Строительство бани и сауны Шухман Юрий
Рис. 4.2.3. «Козлы» для обработки брёвен Черта для разметки чаши
Рис. 4.2.4. Стамеска из трубы
Бревно кладем в «козлы» и штыковой лопатой снимаем с него кору. Топором или электрическим рубанком выравниваем его, срезая сучки и утолщения. На «закладной» венец кладем поперечное бревно. Между ножкамичерты выставляем расстояние, равное половине диаметра бревна. Нижней лапкой инструмента проводим по нижнему бревну так, чтобы на верхнем бревне остался седловидный след от верхнего конца черты. Требование к выполняющему эту работу только одно – черта во время разметки (рис. 4.2.5) должна быть всегда строго вертикальной! Снимаем бревно и, установив его в «козлы», пропиливаем пазы по расчерченной разметке (рис. 4.2.6). Топором вырубаем чашу и кладем бревно на место.То же делаем с противоположной стороны бревна и с противоположным бревном. У нас получился прямоугольник – по одному бревну с каждой стороны. Укладываем их под прямым углом друг к другу и временно фиксируем гвоздями. Это – основание будущего сруба. Кладем на сруб следующее бревно.
Рис. 4.2.5. Разметка чаши:
1 – черта; 2 – размечаемое бревно; 3 – опорная линия разметки
Рис. 4.2.6. Изготовление чаши:
1 – линия разметки; 2 – пропилы
Размечаем чашу и вырубаем ее начерно, не доходя нескольких миллиметров до линии. Укладываем бревна обратно на сруб. Определяем глубину продольного желоба (обычно это 3 см) и выставляем ножки черты так, чтобы расстояние между их концами было равно этой величине. Нижнюю лапку устанавливаем на нижнее бревно и отчеркиваем на верхнем бревне линию, то же самое делаем с внутренней стороны этого бревна (рис. 4.2.7). Снимаем его и устанавливаем в «козлах». На торцах по шаблону, равному диаметру бревна (проще всего отпилить от бревна кругляш толщиной 5 см), отмечаем контур желоба. Циркульной пилой или цепнойбензопилой делаем пропил по продольной разметке на глубину 3–4 см. Бревно лучше повернуть немного на бок, так удобнее работать пилой (рис. 4.2.8). Круглым концом пилы (или диском 200–220 мм) делаем поперечные пропилы через 20–30 см на глубину 3 см (рис. 4.2.9). С помощью полукруглой стамески скалываем напиленные кусочки и этой же стамеской, прикладывая шаблон, доводим желоб до чистовой отделки. Его ширина обычно 10—12 см (рис. 4.2.10). Опять кладем бревно на сруб и дорубаем чашу начисто. Это самый ответственный момент возведения сруба – чаша должна подходить к перпендикулярному нижнему бревну очень точно, без зазоров.
Если чаша и желоб вырублены правильно, то бревно садится на место с радующим ухо хлопком. По этой схеме рубим все остальные венцы. После возведения половины сруба необходимо сделать простейшие леса или переносной помост.
Рис. 4.2.7. Разметка желоба
1 – линии разметки; 2 – черта
Рис. 4.2.8. Продольное пиление желоба
Рис. 4.2.9. Поперчное пиление желоба
Рис. 4.2.10. Зачистка желоба
Часто небольшой сруб приходится делать без помощников. В этом случае верхние венцы лучше вообще не снимать со сруба. Все работы проводим на высоте, а под бревна кладем подкладки (рис. 4.2.11). В процессе работы необходимо следить за вертикальностью стен, совмещая центры бревен по отвесу. Горизонтальность венцов поддерживается тем, что бревна следующих рядов кладем верхушкой к комлю. Сруб может быть четырех– или пятистенным, с выпусками под пристройки, с врубленными балками пола и потолка. Можно также сделать из бревна фронтоны здания. Когда сруб готов, его метим краской. Цифры пишем снизу вверх, а буквы – по часовой стрелке. Верх сруба надо закрыть рубероидом и дать ему просохнуть.
Рис. 4.2.11. Работа на срубе:
1 – леса; 2 – подкладки под бревно
Установка сруба на фундамент. При этом оконные и дверные проемы необходимо укрепить нагелями. Сначала тонким, длинным сверлом верхнее бревно сверлим насквозь (рис. 4.2.12). На нижнем бревне тоже остается отметка. Затем перовым сверлом 20–25 мм по этим отметкам делаем отверстия на 3 см длиннее нагеля. На нагели идет твердая древесина (дуб, бук, береза). Нижние венцы обрабатываем антисептиком и укладываем на гидроизоляцию. В желоб между бревен укладываем мох, паклю или рулонный джутовый утеплитель. Мох и паклю конопатим деревянной лопаткой.
Рис. 4.2.12. Установка нагелей:
1 – диаметр по нагелю; 2 – нагель; 3 уплотнитель
Оконные и дверные проемы пропиливаем только после возведения сруба. Стены, где делается более одного проема, необходимо временно укрепить вертикальными досками. В доме, построенном из бревен, стены излучают и отдают живущим в нем свое тепло. Естественная вентиляция дерева создает неповторимую атмосферу, присущую только рубленым домам.
Стропильная система и кровля. После возведения стен переходим к изготовлению крыши. Сначала надо установить потолочные балки с интервалом 1 м. Их ставим с выпуском за стены сруба на 0,5 м, а со стороны веранды – на 2,5 м (рис. 4.2.13). Отвесом отмечаем точку, где должен стоятьстолбик фундамента, подпирающий балку. В этом месте садовым буром делаем яму, наполняем ее на 1/3 бетоном, вставляем асбоцементную трубу, по уровню выравниваем ее с фундаментом, вбиваем вертикальную арматуру, устанавливаем анкерный болт, заполняем бетоном до верха.
Рис. 4.2.13. Устройство крыши и веранды
Стойку под крышу на этом фундаментном столбике ставим на винтовой домкрат с прокладкой и гайкой (рис. 4.2.14, а) или на обычный анкер с подложенным бруском-клином высотой 10 см (рис. 4.2.14, б). Отверстие в стойке под анкер сверлим на 10 см глубже. По мере осадки сруба брусок надо постепенно выбивать из-под стоек, обеспечивая горизонтальность балок.
Рис. 4.2.14. Установка стоек веранды:
а – с помощью винтового домкрата; б – с помощью клина; 1 – стойка; 2 – нижняя обвязка; 3 – фундаментный столбик; 4 – гидроизоляция; 5 – металлическая скоба; 6 – винт с гайкой; 7 – брусок-клин
Прибив стропила вполгвоздя друг к другу внахлест, можно разметить их коньковые стыки. Надо отчеркнуть линии срезов, снять стропила и по меткам отпилить. По полученным шаблонам напиливаем остальные стропила. Аналогично можно разметить концы большого вылета балки.
Фронтоны надо зашивать вагонкой до установки обрешетки: выступающие концы легко спилить ножовкой по верхнему краю стропил. Обрешетку прибиваем с небольшой разбежкой. Рубероид к обрешетке крепим не деревянными рейками, а полосками оцинкованного железа шириной 2 см. Их не придетсяотрывать, когда наступит время крыть крышу шифером.
Внутренняя отделка. По черепным брускам, прибитым к лагам, делаем черный пол, стелим по нему пергамин и утеплитель. Сверху утеплитель закрываем пароизоляцией. Чистый пол кладем, используя хорошо высушенные шпунтованные доски. Доски пола я сплачивал с помощью автомобильного винтового домкрата. Между домкратом и доской подкладывал обрезок доски, с другой стороны в стену упирал обрезки бруса. Половую доску притягивал поочередно в нескольких местах. Доски шириной 9–9,5 см можно сплачивать по две штуки, более широкие – по одной. При этом способе щелей не остается вообще. Работа выполняется быстро, а лаги не уродуются скобами.
Все последующие работы выполняем только на следующий сезон. В противном случае в результате осадки сруба вертикальные стойки и перегородки дадут значительный перекос строения. На следующий год работу начинаем с выравнивания высоты сруба и стоек террасы. Подбиваем подкладки или опускаем стойку, подкручивая гайки на анкере. Затем переходим к внутреннему оборудованию бани. В моем случае было выделено четыре помещения: предбанник, несущий чисто технические цели (складирование и сушка дрови т. д.), комната отдыха, парная и душевая (рис. 4.2.15). Главная из них, конечно, парная.
Рис. 4.2.15. План бани:
1 – предбанник; 2 – комната отдыха; 3 – парная; 4 – душевая
Дверь в парную:
1 – шпунтованная доска; 2 – стягивающая шпилька; 3 – петли
Стены парилки я делал из осиновой вагонки влажностью не более 10%, по каркасу из брусков сечением 50 100 мм. В стены и потолок уложил фольгированный утеплитель «Урса». Дверь изготовил из шпунтованных досок, стянув их металлическим стержнем с резьбой (он повсеместно имеется в продаже). Доски сверлил по месту и надевал на тержень по одной, как бусы. На первой и последней досках сделал круглые выборки, в которые уходят заподлицо шайбы и гайки. Размер двери: 60 170 см, порог – не ниже 10 см. Пол в парилке должен быть теплым, негорючим и неподверженным гниению от сырости. Я застелил все помещение парилки рубероидом или гидроизолом так, чтобы края заходили на стенку на 3–4 см, листы между собой клал внахлест. Паяльной лампой (можно техническим феном) сварил полотнища между собой – получилась ванночка во весь пол. В ней сделал бетонную стяжку с арматурой (или металлической сеткой). Еслисделать стяжку толще 10 см, а вместо щебня использовать керамзит, то под парной не надо делать черный пол с утеплителем (рис. 4.2.16). В душевой стяжка должна быть с высокими бортиками. В середине перед заливкой шлакобетона устанавливаем полимерную трубу или шланг для слива воды; сверху эту ванночку обкладываем плиткой. Как вариант можно купить поддон для душа, но это обойдется дороже. Стенки душевой обиваем вагонкой. Ее необходимо обработать антисептиком, а сверху покрыть лаком. Вместо двери – полиэтиленовая занавеска.
Рис. 4.2.16. Устройство полов:
а – в душевой; б – в парной; в – в комнате отдыха и в предбаннике; 1 – половая доска; 2 – керамзитобетон; 3 – кафельная плитка; 4 – слив; 5 – гидроизоляция; 6 – черепной брусок; 7 – чёрный пол; 8 – утеплитель; 9 – пароизоляция
Полки в парной изготавливаем из бруска сечением 50 100 мм и осиновой доски толщиной 25 мм. Оконные и дверные блоки через год после возведения сруба можно ставить на четыре шурупа с уплотнением монтажной пеной.
Печь-каменка. Для бани очень важно правильно выбрать печь. От кирпичной я отказался сразу – под нее нужен фундамент, необходимо приглашать печника, а чтобы протопить баню, требуется довольно много времени. Железную же можно ставить на пол, а теплоотдача такая, что уже через час топки в зимнее время можно начинать париться. В продаже есть немало металлических каменок, но цены на них высокие. У некоторых есть существенный недостаток: бак для воды расположен на печи. Вода в баке быстро закипает, начинает парить, а это уже не баня. В самодельной печи-каменке этого можно избежать. Печь, изображенная на рис. 4.2.17, имеет габариты 50 60 100 мм, вес без камней – 80 кг. Топочная часть сварена из 5-мм стали, все остальное – из стального листа толщиной 2,5 мм.
Рис. 4.2.17. Печь-каменка:
1 – топка; 2 – зольный ящик; 3 – дымоход; 4 – экран; 5 – водонагревательная труба; 6 – каменка; 7 – ограждающие кулисы; 8 – козырёк; 9 – колосник
К топочной части с трех сторон крепится экран из стали толщиной 2 мм, он защищает от теплового излучения печи и обеспечивает конвекцию воздуха. Экран не доходит до пола примерно на 10 см – в этот зазор втягивается холодный воздух, а сверху выходит теплый поток. Циркуляция воздуха в несколько раз увеличивает теплоотдачу печи. В верхней части топки просверлены два отверстия, в них вставлены 3/4" водопроводные трубы. К ним на сгонах через гибкую подводку подсоединяется бак, который находится в душевой. При топке печи вода в трубе нагревается и поднимается в бак, ее место занимает более холодная – происходит естественная циркуляция. Дымовая труба проходит перекрытие потолка (рис. 4.2.18) через короб, согнутый из оцинкованного кровельного железа. Короб засыпан керамзитом. Отверстие в коробе должно быть немного больше, чем труба.
Рис. 4.2.18. Размещение печи и бака с водой:
1 – бак с горячей водой; 2 – гибкая подводка; 3 – короб с керамзитом
Сама труба продается на всех стройрынках, но стоит приличных денег: обычная, черного железа – 10$ за метр. Для хорошей тяги необходима труба длиной 4–5 м. Самый дешевый и в тоже время надежный способ – использовать канализационную чугунную трубу 100 мм. Она долговечна и имеет с одной стороны раструб 120 мм, который подходит ко всем печкам и трубам. Вентиляцию в парилке можно сделать в потолке через алюминиевую гофру с закрывающейся деревянной задвижкой или через маленькое двойное окошко высотой в один венец.
Затраты на строительство. Поскольку все строительные работы я выполнял сам, основные затраты пришлись на материалы и их доставку. Я подсчитал, что: фундамент мне обошелся в 300$, сруб, пиломатериалы – 700$, кровля – 100$, утеплитель и изолирующие материалы – 150$, гвозди, скобяные изделия – 100$, печь и баки – 250$, транспорт – 100$. ИТОГО: 1760$.
Вот во что обошлось мастеру при своей работе (отнюдь не маленькой) строительство бани. Однако тут надо четко понимать, что вопрос стоимости имеет больше историческую значимость, ибо первое, что меняется со временем, это цены на стройматериалы, и, планируя бюджет строительства, необходимо учитывать их текущее значение.
Заметим также, что при всех достоинствах прочих вариантов строительства бани рубленая классическая имеет свой особый шарм и предоставляет для обустройства и отделки отнюдь не меньшие возможности, чем более современные конструкции.
Такова, например, рубленная из осиновых бревен баня Т. и М. Касаткиных (фото 4.2.1, 4.2.2).
Фото 4.2.1. Баня утеплена снаружи минераловатой и обшита блокхаусом для придания единого стиля застройки участка
Фото 4.2.2. Помимо очевидной практичности флюгер является еще и элементом дизайна, придающим строению уникальность
Поскольку баня занимает весь первый этаж, парная имеет внушительный объем (фото 4.2.3–4.2.5). Потолок утеплен слоем керамзита. Полки из осиновых досок, пол и потолок двухнакатные, также с использованием осины.
Фото 4.2.3. В такой парной всегда легко дышится, однако и вентиляционное окошко имеется
Фото 4.2.4. На стене и потолке осиновая вагонка, но даже в стандартном наборе элементов каждый мастер найдет что-то свое, необыденное
Фото 4.2.5. Особый изыск банной процедуре придают ароматизаторы, о большом выборе которых хозяева позаботились
Межвенцовые нащельники – осиновый плинтус. Печь прекрасно справляется с прогревом парной и, как и положено, снабжена деревянным ограждением (фото 4.2.6). Как и все в этой бане, основательно выполнены противопожарные ограждения. Топится печь из просторной комнаты отдыха (фото 4.2.7), в которой также все основательно, а межвенцовые стыки сруба закрыты плинтусом (фото 4.2.8).
Фото 4.2.6. Печь прекрасно справляется с прогревом парной и, как и положено, снабжена деревянным ограждением
Фото 4.2.7. Топится печь из просторной комнаты отдыха
Фото 4.2.8. Здесь также все основательно, а межвенцовые стыки сруба закрыты плинтусом
Современная душевая кабина прекрасно «прописалась» в моечной, а за горячее водоснабжение «отвечает» электрический водонагреватель вытеснительного типа (фото 4.2.9).
Фото 4.2.9. Современная душевая кабина прекрасно «прописалась» в моечной, а за горячее водоснабжение «отвечает» электрический водонагреватель вытеснительного типа
4.3. Варианты возможны
Однако все ли так незыблемо в изложенном выше? Для многих владельцев дачных участков строительство собственной бани кажется нереальным из-за отсутствия материалов и средств. А существуют ли все-таки варианты типа «дешево и сердито» или «простенько и со вкусом»? Конечно же да. Потому и захотел поделиться своим опытом строительства бани при пустом кармане А. Всемирнов.
Наша баня небольшая – имеет наружные размеры 3,5 3,3 м; семейная, т. е. в ней можно мыться одноврменно вдвоем-втроем; позволяет использовать сухой (сауна) и влажный пар (русская парная). При желании после парилки можно окунуться в «бассейн» с холодной водой.
Вода и воздух одновременно нагреваются в парной до 90 °С за 1,5 часа – летом и за 2 часа – зимой, а до 100 °С – соответственно за 2 и 2,5 часа. Пара, тепла и воды хватает на 8–10 человек, если приезжают гости.
Баню мы сложили из бракованных деревянных брусьев сечением 6 10 см, которые, как кирпичи, укладывали плашмя. Толщина стен получилась 10 см.
В качестве прокладок использовались отходы производства линолеума – обрезки утеплителя, которые мы нарезали полосками, но можно применить и обычный мох.
Бруски скрепляли гвоздями. Работа эта посильная даже для непрофессионалов. Мы с женой не строители, но сложили стены за неделю, потолок сделали из тех же брусков, пол в мыльной и в парилке забетонировали, а в предбаннике – настелили деревянный.
Предбанник в нашей бане (рис. 4.3.1) размером 3,3 1,5 м имеет одно окно, входную дверь и дверь во вторую половину бани, которая разделена на мыльную 2 и парилку 3.
Рис. 4.3.1. План бани:
1 – предбанник; 2 – мыльная; 3 – парилка; 4 – скамейка; 5 – чайный столик; 6 – «бассейн» с крышкой; 7 – печь с каменкой; 8 – полоки
В мыльной площадью 1,5 2 м во всю длину расположен «бассейн» площадью 2 0,7 м. Он сделан из бетона, поэтому не хочется называть его ванной. Бассейн мы заливали бетоном одновременно с полом, подготовив заранее опалубку, а затем облицевали кафелем. На «бассейн» на петлях опускается крышка, которая является одновременно полоком для мытья.
Стены мыльной на половину высоты и крышка «бассейна» с обеих сторон отделаны пластиком из отходов.
На бетонный пол мы положили деревянные решетки размером 0,5 0,8 м из реек, так называемые «рыбины», которые хорошо пропитаны олифой.
Хотя в мыльной пол облицован кафелем, что удобно и гигиенично, «рыбины» все равно необходимы, так как пол холодный.
Решетки лучше делать небольшого размера, чтобы их можно было легко снять, хорошо промыть и «прожарить» в парилке.
Пол в парилке тоже бетонный, здесь достаточно одной «рыбины». Баню мы построили за 2,5 недели:
1 день ушел на заливку фундамента и «бассейна» (с учетом подготовленной площадки и опалубки), затем в течение 6 дней возводили стены, 2 дня делали потолки, 4 дня ушло на изготовлениекрыши и пола в предбаннике, еще 2 дня – на двери и крыльцо.
После этого две стены парилки и потолок снаружи со стороны чердака утеплили пенопластом, а сверху (с улицы) закрыли оргалитом. Его лучше проолифить.
В нашей бане на следующий день после эксплуатации при наружной температуре воздуха около 0 °С температура в парной сохранялась +20 – 25 °С.
Теперь о печке. Особенность придуманной нами конструкции состоит в том, что топка печки находится снаружи бани. Это имеет свои преимущества. Во-первых, нет никакой грязи и мусора внутри бани, во-вторых, не надо дожидаться полного сгорания топлива. Исключается опасность угореть или наглотаться дыма, что часто случается в обычных сельских банях.
Печь – самодельная (рис. 4.3.2), размером 700 700 500 мм (вместе с каменкой), сварена из 4-миллиметровой стали, с удлиненной горловиной (180 мм) и изолированной каменкой. Дверка топки одновременно служит и поддувалом.
Внутри печь выложена по бокам огнеупорным кирпичом «на ребро». Всего ушло 25 шт. кирпичей.
На нижней части трубы расположен бак из нержавеющей стали размером 400 400 800 мм. Часть трубы, проходящая внутри бака, также сделана из нержавеющей стали.
Рис. 4.3.2. Устройство печи-каменки:
1 – газоотводная и водоналивная трубка; 2 – водяной бак; 3 – сливная труба; 4 – крышка каменки; 5 – дверца топки; 6 – горловина печи; 7 – решетка колосника; 8 – краны; 9 – огнеупорный кирпич внутренней кладки печи
Установлена печь в углу на расстоянии 5 см от стен, которые в этом месте облицованы асбестом, закрытым сверху железным листом, что обеспечивает противопожарную безопасность. С этой целью горловина печи в проеме стены футерована в 1/2 кирпича с асбестовой прокладкой.
Бак с холодной водой установлен на чердаке. Краны от обоих баков находятся в мыльной. Заполняются баки из колодца с помощью насоса: бак для горячей воды – через вентиляционное отверстие в нем, бак для холодной воды – через отверстие в крышке.
Четырехлетний опыт эксплуатации бани показал надежность ее конструкции.
По-своему красивый вариант мини-бани для оборудованного печью дачного домика предложил С. Созыкин из г. Екатеринбурга.
Баню пристраивают к одной стенке печи, разумеется, с соблюдением противопожарных правил. Причем стенку, соприкасающуюся с печкой, делают из кирпича, а остальные – из дерева (рис. 4.3.3). Площадь ее – примерно 1,5 м2, а высота – около 2 м. Вдоль одной из стенок на небольшой высоте размещают полок, на котором сидят, когда парятся.
Рис. 4.3.3. Мини-баня для дачного домика
1 – поплавок; 2 – бак для воды; 3 – полиэтиленовая занавеска; 4 – дверь; 5 – горячий воздух; 6 – лавка для парения; 7 – кирпичная стенка; 8 – источник света; 9 – окно; 10 – указатель уровня воды; 11 – алюминиевая трубка; 12 – жаровая труба; 13 – камни; 14 – топка; 15 – печь
Деревянные стены и потолок парной нужно как следует теплоизолировать, например, сделать их двухслойными, чтобы тепло из парилки не уходило. Дверь можно уплотнить полосками поролона. Воздух в баньке нагревается за счет металлической жаровой трубы, расположенной в топке печи. Один конец жаровой трубы 12 см наглухо заварен – он выходит в топку. Другой, открытый конец, – обращен в парную. Длина трубы – 40 см. В нее закладывают несколько камней, на которые при желании можно плеснуть чуть-чуть воды.
Для того чтобы получить в парной высокую температуру сухого воздуха, надо вставить в жаровую трубу алюминиевую трубку и подсоединить к ней пылесос, работающий в режиме нагнетания. Воздух, подаваемый в жаровую трубу, за 10–15 минут поднимет температуру в парилке до 80 °С и выше. Если температура через некоторое время упадет, пылесос нужно включить снова – для этого его выключатель размещают внутри парилки. При желании можно установить стационарный вентилятор, постоянно подсоединенный к жаровой трубе.
После парной приятно принять душ. Он смонтирован здесь же, его бак расположен на полке над парилкой. Воду, которой требуется не так уж много, можно подогреть электрокипятильником.
Мини-сауна очень проста в изготовлении, быстро приводится в действие и не занимает много места. В ней всегда тепло, поэтому, когда она не работает как баня, ее можно использовать как умывальную или как душевую.
4.4. Домашний вариант
Примером современной классической сауны могут служить конструкции бань в Финляндии, где они встречаются почти в каждом доме. Если раньше воздух в них нагревали дровяной печью с каменкой, то сегодня для этого применяют электропечи. Достаточно нажать на клавишу выключателя, чтобы нагреть воздух в помещении до нужной температуры. А раз миновала необходимость топить печь дровами, то появилась возможность встроить сауну даже в квартиру, т. е. иметь в буквальном смысле домашний ее вариант. Ошибочно мнение, что совмещение сауны с жилыми помещениями в одном доме обязательно приведет к сырости, неприятным запахам, загниванию его деревянных конструкций. Другое дело, что в сауне, как и в ванной комнате городской квартиры, необходимо обеспечить хорошую гидроизоляцию и вентиляцию, и тогда деревянные элементы сауны после пользования ею высыхают быстро Тепло в сауне сохраняется не только благодаря деревянным стенам, но и за счет применения современных эффективных теплоизоляционных материалов и покрытий, помещаемых под доски обшивки.
Все это вкупе с банным бумом, который приобрел интернациональный характер, т. е. появлением большого спроса, породило и широкое предложение. Каких только вариантов домашних саун не имеется теперь в продаже (фото 4.4.1, 4.4.2). Кабина сауны, располагаемая в углу, может иметь форму сектора, а может быть и традиционно прямоугольной. Для сауны можно найти место в мансарде и даже на чердаке.
Фото 4.4.1. Типовая конструкция деревянной сауны
Фото 4.4.2. Обычно сауна комплектуется всем необходимым
Оборудовать сауну в городской квартире или на даче в специально построенном помещении можно тремя способами: приобрести и установить с помощью специалистов готовую сауну; купить комплект деталей кабины и внутреннего оборудования и собрать ее самостоятельно; сделать все самостоятельно.
Самый простой, но и самый дорогой способ – первый. Второй вариант – самостоятельная сборка комплекта – дешевле, однако при этом потребуются не только большие усилия, но и навыки для выполнения этой работы. В продаже имеются комплекты деталей для саун разных размеров (фото 4.4.3). Остается подогнать их по месту и соединить указанным в инструкции способом.
Фото 4.4.3. Так выглядит комплект деталей для самостоятельной сборки сауны. В комплекте имеется все оборудование, вплоть до термометра и гигрометра
Дешевле всего самостоятельное строительство сауны. Но не стоит полагаться только на свое умение. Например, едва ли следует самому делать дверь для кабины – лучше купить готовую. Это также относится к печи и предметам технического оборудования.
Площадь сауны зависит от того, на сколько человек рассчитана ее кабина. На четверых членов семьи достаточно площади 4 м2. Сауну можно установить в подвале, на чердаке, в лоджии. Главное, чтобы высота потолка в ней была не ниже 2,2 м, а помещение можно было хорошо проветривать.
Сауны относятся к особо опасным объектам в отношении возможного поражения электрическим током. Именно поэтому монтаж электропроводки и установку электрооборудования в сауне должен производить специалист. После выполнения этих работ необходимо испытать изоляцию кабелей питания электропечи и всей электросети внутри кабины, измерить сопротивление защитного зануления (петли фаза-ноль) или повторного заземления (при его наличии). Отдельно стоящие бани предъявляют инспектору местного энергонадзора, на основании акта которого объект будет присоединен сотрудниками электросети к фидеру электроснабжения. Все требования и правила эксплуатации вам изложит при обязательном инструктаже инспектор энергонадзора. Обеспечение исправности электроустановок, их безопасности и правильной эксплуатации является обязанностью владельца сауны. Именно он несет ответственность при несчастном случае. Основную опасность ожога, поражения электротоком и возникновения пожара представляет электропечь-каменка. Эту опасность можно исключить, предусмотрев специальные ограждения.
Своими руками. Как соорудить сауну самостоятельно в любом помещении, которое можно выделить для этой цели? Чаще всего – это легкий каркас, обшитый с двух сторон вагонкой, между слоями которой помещен теплоизоляционный материал.
При наличии такой возможности сауну целесообразно устроить в углу – тогда две стены, можно сказать, уже готовы. Итак, сначала изготавливают каркас из брусков 40 60 мм, которые крепят к полу, потолку и стенам. В качестве утеплителя подойдут фольгированные панели из минеральной ваты толщиной 50 мм. При небольшой высоте помещения каркас кабины крепят к потолку. А при устройстве сауны в помещении с высоким потолком верхнее перекрытие делают на высоте 2 м. Кабину желательно обшивать липовыми или осиновыми досками без отделки (из хвойных вытапливается смола). Поскольку доски подвергаются воздействию высокой температуры, в них не должно быть незакрытых гвоздей. При отделке сауны, прежде всего, начинают со стен. Для осаживания гребней вагонки в пазы предшествующих досок для предотвращения повреждения их молотком используют подкладки из отходов вагонки. Отдельные конструктивные особенности самодельной кабины для сауны наглядно представлены на фото 4.4.4–4.4.6.
Фото 4.4.4. При примыкании к стенам и потолку капитального помещения каркас получается очень жестким
Фото 4.4.5. Для закрепления фольгированной минеральной ваты употребляют вертикальные рейки, обеспечивающие воздушный зазор
Фото 4.4.6. Полки следует сделать быстросъемными, это облегчит уборку помещения после банной процедуры
Просто необходим небольшой бассейн с холодной водой или душ (фото 4.4.7). В крайнем случае, можно устроить и купель, которой теперь комплектуются многие сауны. Еще дальше идут те, кто устраивает рядом с сауной солярий (фото 4.4.8).
Фото 4.4.7. Просто необходим небольшой бассейн с холодной водой или душ
Фото 4.4.8. А если места достаточно, можно обустроить и свой солярий
4.5. Инфракрасная сауна
Возможны ли новации в столь древнем вопросе, как баня? За тысячелетия своего развития вопрос, казалось бы, должен был быть исчерпан. Однако на наших глазах родилась если и не баня, то сауна-то уж точно. Предложенные японским врачом-терапевтом Тадаши Ишикава излучатели инфракрасного излучения и рекомендации по правильному их использованию позволили создать, так называемые, «инфракрасные сауны», практически не имеющие противопоказаний к использованию. Серийное производство инфракрасных саун было организовано в конце семидесятых годов в Японии. В Америке производство инфракрасных саун наладилось в 1990 году, в 1992 г. – в Европе, а в 1999 г. инфракрасные сауны стали продаваться в России. Инфракрасная сауна представляет собой кабину, отделанную снаружи и внутри деревом, внешним видом напоминающую домашнюю финскую сауну (фото 4.5.1– 4.5.3). Благодаря этому сходству их и называют инфракрасными саунами.
Фото 4.5.1. Инфракрасные сауны действительно очень похожи на домашние финские сауны
Фото 4.5.2. Они так же многообразны по форме
Фото 4.5.3. Различны по конструкции и вместимости
Инфракрасное излучение является фактором окружающей среды, который непрерывно воздействует на человека. Любой нагретый объект излучает инфракрасные волны. Наше тело тоже постоянно излучает и поглощает инфракрасные лучи, это называется радиационным теплообменом. Невооруженный человеческий глаз не в состоянии видеть инфракрасные волны в этом спектре, но мы можем чувствовать их всем телом, ощущая инфракрасную энергию как тепло, идущее от нагретого предмета, и можем видеть на термограмме как оптическое явление. В инфракрасном излучении не присутствует ни ультрафиолетовое, ни рентгеновское, ни какое-либо другое вредное излучение. Инфракрасное тепло благоприятно для человека.
Инфракрасная сауна собрана из 6 или 8 щитов, укомплектованных инфракрасными нагревателями, системой управления, пультом управления, и после сборки полностью готова к работе. Минимальная площадь, занимаемая инфракрасной сауной, – 1 м2, при этом конструкция имеет массу всего 100 кг. Как правило, конструкции поставляются в разобранном виде. Сборка занимает от получаса до двух, после чего прибор можно включить и через 15 минут (столько времени потребуется, чтобы прогреть кабину) приступать к процедурам.
В инфракрасной сауне температура поддерживается на уровне 40–55 °С. Максимальная же температура в инфракрасной сауне – около 60–70 °С, наиболее интенсивный прогрев происходит втечение первого получаса. Инфракрасный нагреватель интенсивно прогревает тело, а не воздух.
Инфракрасное тепло благоприятно для регенерации и восстановления биологических объектов. За счет глубокого проникновения инфракрасное тепло вызывает интенсивное потоотделение.
Инфракрасная сауна воздействует на потенциальную энергию клеток организма, из них уходит несвязанная вода, повышается деятельность специфических клеточных структур. Это касается всех типов клеток организма и крови. Расширяются сосуды, ускоряется ток крови, усиливаются обмен веществ и потоотделение, рост клеток и регенерация тканей. Благодаря рефлекторным реакциям инфракрасная сауна обладает рассасывающим, противовоспалительным, противоспазматическим и обезболивающим действием. Тепловые лучи в инфракрасной сауне подсушивают кожу и могут использоваться для лечения некоторых кожных заболеваний или ожогов.
Инфракрасная сауна вызывает естественную реакцию потоотделения. В составе пота, выделяющегося в инфракрасной сауне, содержится около 80% воды и 20% твердых веществ, таких как жир, холестерин, токсины, кислоты, шлаки и т. п. (для сравнения – в обычной сауне пот содержит 95% воды и 5% твердых веществ). Инфракрасная сауна облегчает уход за кожей, позволяет проводить процедуры ее оживления, очистки и омоложения.
Инфракрасная сауна кратковременно повышает температуру тела до 37,5 °С, имитируя естественную реакцию организма на инфекцию, при этом подавляя деятельность болезнетворных бактерий и вирусов.
Польза или вред инфракрасной сауны зависят от:
длины испускаемой излучателем волны;
интенсивности излучения;
времени воздействия;
величины площади облучения;
способности человека переносить инфракрасную радиацию.
99% инфракрасной радиации принимают на себя кожа и глаза. Неблагоприятное сочетание вышеуказанных факторов способно нанести вред вашему здоровью, однако при правильном использовании инфракрасная сауна способна принести пользу.
Рассмотрим два фактора излучения: длина волны инфракрасного излучения и интенсивность. По мнению ученых, инфракрасная радиация положительно действует на организм человека, если длина ее волны не превышает длины волны излучения, выделяемого человеческим телом. Человек способен излучать инфракрасные волны в диапазоне от 3 до 24 мкм, при этом пик излучения 9,2–9,3 мкм. Излучатели в инфракрасных саунах испускают волны длинной 5,7–14 мкм, пик излучения – около 7 мкм. Вот почему утверждается, что процедура в инфракрасной сауне вред принести не может.
Как и длина волны, различная интенсивность может приносить как вред, так и пользу организму. Установлено, что при воздействии потоков энергии интенсивностью от 70 до 100 Вт/м2 в организме увеличивается активность биохимических процессов, что приводит к улучшению общего состояния организма, такое воздействие можно назвать полезным.
Однако интенсивность, равная 175 Вт/м2 и более, уже способна привести к негативным изменениям структуры молекулы белка и угнетению иммунной системы – в общем, принести немалый вред здоровью. Санитарные нормы Российской Федерации оговаривают допустимую интенсивность излучения на уровне не более 100 Вт/м2.
Противопоказания инфракрасной сауны:
гнойные процессы;
злокачественные или доброкачественные опухоли, а также подозрение на опухоли;
высокая температура, ОРЗ;
инфекционные заболевания;
профузные кровотечения;
паразитарные заболевания;
некоторые формы туберкулеза (проконсультируйтесь у вашего врача);
кахексия;
органическое поражение соматических органов при общем атеросклерозе;
посттромбофлебитический синдром (до 3 месяцев);
сахарный диабет с периодическими или стойким ацидозом (проконсультируйтесь у вашего врача);
хронический алкоголизм.
Считается, что инфракрасная сауна не является средством лечения болезней, а скорее является средством профилактики и стимулирующим средством при заживлении ран и прохождении курса терапии.
И в то же время утверждается, что инфракрасные волны отличаются эффективным лечебным действием при кожных заболеваниях:
угри: открываются поры, устраняется излишек кожного сала;
крапивница: улучшение состояния;
ожоговые раны: заживление рубцов, уменьшение боли;
ранения: ускоренное заживление, уменьшение количества рубцов;
распространение неприятного запаха тела: улучшение состояния, благодаря улучшенной функции кожи;
псориаз;
экземы: улучшение состояния;
солнечные ожоги: уменьшение боли и лечебное воздействие.
Благодаря интенсивному прогреву стимулируются метаболические процессы, приостанавливается размножение патогенных вирусов и бактерий, стимулируется повышенная активность здоровых частей тела и органов. Активизируются возможность самоизлечения и сила сопротивляемости организма. Лечение острых и хронических заболеваний ускоряется, благодаря усилению способности организма к самоизлечению. Организм тщательно очищается изнутри и снаружи и поэтому омолаживается. Система инфракрасного излучения стимулирует интенсивное потоотделение. Вредные вещества, накопившиеся в организме в ходе процесса жизнедеятельности, удаляются из организма при интенсивном потоотделении. Благодаря особому воздействию инфракрасных волн на потовые железы, процесс удаления токсинов и очищения кожи становится более интенсивным.
Старение вообще и старение кожи в частности проявляются как ослабление защитных функций кожи и организма. Возрастные изменения охватывают все слои кожи. Клетки базального слоя кожи делятся в течение всей жизни организма и постепенно стареют. При этом снижается их активность. Замедление эксфолиации (отшелушивания) приводит к утолщению рогового слоя. Процесс старения связан со снижением скорости обновления эпидермиса. Одной из основных причин старения являются свободные радикалы. Они способствуют замедлению синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. В целом кожа не способна удерживать прежнее количество воды. Это приводит к снижению упругости, тургора, обвисанию кожи, образованию характерных морщин.
Инфракрасная сауна стимулирует интенсивное потоотделение и через миллионы потовых желез из нашего тела удаляются шлаки – продукты распада, а с поверхности тела – омертвевший верхний слой кожи. Под действием инфракрасного нагрева в коже образуются физиологически активные вещества, вызывающие сосудорасширяющий эффект. Резкое расширение кровеносных и лимфатических сосудов ведет к физическому «выдавливанию» подкожных целлюлитных отложений. В результате увеличивается приток артериальной крови, поднимается местная температура, повышается кожно-мышечный тонус, кожа приобретает розовый здоровый оттенок, становится гладкой, плотной и эластичной. Организм тщательно очищается изнутри и снаружи и омолаживается. Благодаря особому воздействию инфракрасных волн на потовые железы, процесс удаления токсинов и очищения кожи становится более интенсивным.
Инфракрасное тепло положительно действует на все слои кожи – эпидермис, дерму, гиподерму, – стимулирует механизмы дренажа и очищения организма в целом, процессы регенерации клеток, укрепления иммунитета, нормализует обмен веществ. Неизменно повышается тонус кожи и сосудов. Под влиянием глубинного прогрева увеличивается отток венозной крови и лимфы, что способствует уменьшению отеков и застойных явлений. В основе активации микроциркуляции лежит инфракрасное тепловое воздействие на кожу. Инфракрасная сауна активизирует приток артериальной крови. Инфракрасная энергия, проникая через кожу, выводит избыточную жидкость, токсины и шлаки. Повышает способность к сопротивлению стрессовым нагрузкам современной жизни.
В инфракрасной сауне кожа и ткани вырабатывают специфические витамины и пигменты, восстанавливают потерянные минеральные вещества, витамины, аминокислоты. Действие инфракрасной энергией на рефлексогенные зоны, богатые вегетативной иннервацией, оказывает благотворное влияние на патологически измененные органы. Происходит быстрое снятие усталости и восстановление крепкого сна. Исчезают стрессы различных видов, это позволяет, находясь в психологически уравновешенном состоянии, возвращаться к здоровому и гармоничному телу.
Через миллионы потовых желез из нашего тела удаляются шлаки – продукты распада, а с поверхности тела – омертвевший верхний слой кожи (эпидермис). Целебное инфракрасное тепло благотворно влияет на центральную и нервную периферическую систему, на психику человека. Гнев и ненависть сгорают в инфракрасной сауне.
4.6. О пароизоляции
Как только речь заходит о бане или сауне, пароизоляция упоминается непременно. Важна она и для конструкции жилища, но в бане особенно (рис. 4.6.1). Учитывая, что баню, как и любую другую постройку, можно возвести из совершенно различных материалов, чтобы обеспечить максимально возможный срок службы конструкции строения, необходимо разобраться с вопросом пароизоляции – считает большой мастер маломерного строительства, автор многих оригинальных разработок и решений И.Н. Калинин.
Рис. 4.6.1.
В атмосферном воздухе всегда содержится определенное количество водяного пара. Степень насыщения воздуха водяным паром выражается относительной влажностью j = (е/Е)•100%, где е – парциальное давление водяного пара, Е – максимальное значение этого давления при данной температуре. При нагревании воздуха с определенным содержанием влаги его относительная влажность уменьшается (при повышении температуры в нем может больше содержаться влаги – увеличивается значение Е).
При охлаждении воздуха его относительная влажность увеличивается за счет уменьшения Е, при некоторой температуре Е = е и j = 100%, эта температура – точка росы. Если охлаждение будет продолжаться, лишняя влага будет конденсироваться. Так, для воздуха с относительной влажностью j = 55%, точка росы tp = 9,1 °С. Температура внутренней поверхности ограждения не должна быть ниже точки росы. Водяной пар движется из теплой среды, обладающей большим влагосодержанием, в холодную (аналогично передаче тепла от более нагретого тела к холодному). Как передачу тепла можно рассчитать, пользуясь величиной термического сопротивления конструкции, так движение водяного пара можно оценить, зная сопротивление ее паропроницанию: R = /µ, где – толщина слоя ограждающей конструкции, м; µ – коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(мч•Па). Сопротивление паропроницанию последовательно расположенных слоев суммируются. Коэффициент паропроницаемости у рыхлых материалов больше, чем у плотных. Его значение для некоторых материалов представлено в табл. 1.
Если утеплитель имеет малое значение сопротивления паропроницанию, то водяные пары, стремящиеся из помещения наружу в холодное время года, легко его преодолевают и конденсируются на холодной поверхности внутри ограждения. Для защиты утеплителя и всей конструкции от намокания необходима пароизоляция – прокладка материала с высоким сопротивлением паропроницанию под внутренней обшивкой. Значение этого сопротивления для некоторых материалов представлено в табл. 2.
В ограждающих конструкциях, состоящих из нескольких слоев, слой с большим сопротивлением паропроницанию следует располагать ближе к внутренней поверхности, а с меньшим сопротивлением – ближе к наружной, защитив его от продувания плотным, но паропроницаемым материалом (например, битумной бумагой или пленкой «ТАЙВЕК»). Очень высокое сопротивление имеет полиэтиленовая пленка. При ее использовании стена проветривается только наружным воздухом. Для защиты стен от атмосферных воздействий не надо покрывать деревянную обшивку масляной краской, лучше обработать антисептиком («Пинотексом»). Лаком или краской лучше покрыть деревянные стены изнутри. Торцы деревянных балок, заделанные в кирпичную стену, нельзя закрывать, так как дерево вдоль волокон хорошо проводит влагу (таблица 1), что приводит к загниванию торцов. Пароизоляция наружной стены не нужна, если:
– стена выполнена из однородного материала;
– стена выполнена в 2 слоя, причем у внутреннего слоя сопротивление паропроницанию Rп >1,6 м2 ч•Па/мг.
Таблица 1
В сущности, на изложенном можно было бы и остановиться, если бы вопрос о пароизоляции не оброс многочисленными легендами и инакотолкованиями. По мнению многочисленных «корифеев», повторяющих друг друга «через пальцы, минуя голову», теплый воздух с естественно повышенным влагосодержанием так и свищет, в частности, через стены и при наличии утеплителя с естественным же перепадом температуры в его толще, дескать, влага там и конденсируется, что и на самом деле плохо.
Таблица 2
Давайте вместе разберемся в этом вопросе. Два очевидных обстоятельства противоречат этой легенде. Во-первых, так устроен наш мир, что теплый воздух поднимается вверх, а во-вторых, ну не сифонит со страшной силой воздух через ограждения, по крайней мере, нет смысла строить такое в нашей стране. И если насыщенный водяными парами воздух покидает помещение, то уж, скорее всего, не через стены или потолок, а через ту или иную систему вентиляции. При этом не обязательно таковая система должна быть специальной – та же исконная рубленая изба, отапливаемая печью, ею же и вентилируется – и в высшей степени эффективно. Необходимый для сгорания дров воздух берется из объема избы и выбрасывается в трубу, а на его место разными путями приходит наружный воздух.
Собственно же водяной пар, как и отмечено выше, движется под действием перепада давления насыщенных паров, которое линейно зависит от температуры. Существуют оценки соотношения количеств водяного пара, уходящего из помещения с воздухом и, если так можно сказать, самостоятельно. По ним получается, что с воздухом влаги уходит в 30 раз больше. А тогда резонным становится вопрос: зачем вообще нужна пароизоляция при наличии достаточной для помещения вентиляции? Однако влага в теплоизоляторах (пористых воздухонаполненных материалах) может образоваться и по другим причинам – банальное намокание или конденсация влаги из атмосферного воздуха при понижении его температуры. Вот почему гораздо важнее обеспечить ее удаление из теплоизолятора, а для этого его наружную сторону покрывают ветровлагозащитой, проницаемой для водяных паров.
Интересно, что в современных системах деревянного домостроения такой лидирующей в этой области страны, как Финляндия, и речи нет о парозащите стеновых ограждений, зато обязательна ветровлагозащита. В канадской же системе каркасного домостроения, где парозащита используется непременно, вопросы вентиляции решаются радикально совместно с системами отопления и кондиционирования.
И последнее, что можно уяснить в этой связи, это вопрос о вентилируемом фасаде. Из изложенного выше вытекает, что для удаления влаги из утеплителя при наружной обшивке из влагопаронепроницаемого материала, например любого сайдинга, требуется вентилируемый зазор. При обшивке же деревом этот зазор не нужен, ибо с удалением влаги дерево справляется прекрасно.
5. Жилая баня
В современном доме для круглогодичного проживания баня, в частности сауна, занимает совсем не много места и естественным образом увязывается с остальной инфраструктурой, ибо так или иначе нужны системы водоснабжения, отопления, сангигиеническое оборудование и канализация, да и много еще чего (фото 5.1–5.5).
Фото 5.1. Стало естественным, что современный дом для постоянного проживания оборудован сауной
Фото 5.2. Сауна занимает совсем не много места
Фото 5.3. Функциональна и комфортна
Фото 5.4. Необходимый и сам по себе душ примыкает к сауне
Фото 5.5. Здесь же и туалетная комната
Существенно иначе обстоит дело при снабжении бани жилым помещением, хотяиздавна приоритет строительства бани при застройке участка определялся, в частности, и тем, что в ней «худо-бедно» можно пожить какое-то время. Среди рассмотренных выше некоторые фактически являются жилыми. Все они строились как бани после ухода эпохи тотального запрета на все и имеют соответствующие размеры, в рамках которых места для жилого помещения больше чем достаточно.
5.1. Я его слепила из того, что было…
М. Танич
- Я его слепила из того, что было,
- А потом что было, то и полюбила.
Баню же, о которой пойдет речь ниже, было решено строить как жилую более 30 лет назад, когда бани были запрещены, а ломаные крыши на хозблоке, каковым по этой причине она была названа, тоже.
Но уже при планировке выяснилось, что на первом этаже компактной постройки удается разместить хоть и вполне удобную, но только баню, а для снабжения ее жилой функцией придется постройку делать двухэтажной. И это оказалось правильно, так как основное строительство дома затянулось на весьма изрядное количество лет.
Вдобавок ко всему стройматериалы в те времена отнюдь нельзя было просто купить, как нынче, за ними надо было буквально рыскать и при внезапном появлении хотя бы чего-нибудь где-нибудь «добывать» их в жесткой борьбе с конкурентами. А посему в дело шло все, что удавалось раздобыть всеми способами, включая не совсем праведные. Не удивительно, что выглядело окончательное творение далеко не лучшим образом, особенно по сегодняшним временам (фото 5.1.1), поскольку строилась в «совершенно другой стране», грубо говоря, «черт знает из чего». Но факт, что, вопреки критическим замечаниям на многочисленных нынешних форумах, постройка с тех пор успешно функционирует и поныне без сколько-нибудь серьезного ремонта, а качество жизни в ней и сейчас не уступает таковому в самых современных строениях. Вот почему при большом наплыве гостей она чаще всего служит не гостевым домиком, а убежищем хозяев.
Фото 5.1.1. Конечно, по нынешним меркам постройка весьма и весьма непрезентабельна
Главной проблемой планировки любого малометражного строения является компоновка внутреннего пространства. Еще бы – ведь изначально на все про все имелась в наличии площадь 4 4 м (в реальности она увеличилась за счет толщины стенок). И тем не менее была задумана и успешно построена «жилая» баня, т. е. баня (рис. 5.1.2) с парной (4 м2), мыльной (4 м2) и комнатой отдыха (8 м2) дополнена летней спальней на втором этаже площадью 13 м2 (рис. 5.1.3), а в комнате отдыха разместилась кухня-столовая.
С крыльца входная дверь 2 позволяет войти в комнату отдыха 3, откуда можно попасть в мыльную, а затем в парную 7, в которой установлены банная печь (металлическая, промышленного изготовления) и полки – верхний и нижний. У печи есть свой водогрейный котел.
Рис. 5.1.1. План 1-го этажа жилой бани:
1 – крыльцо; 2 – входная дверь; 3 – комната отдыха; 4 – дверь в мыльную; 5 – мыльная; 6 – дверь в парную; 7 – парная; 8 – печь; 9 – полки; 10 – угловая лавка; 11 – ванна; 12 – тепловые экраны; 13 – перегородка; 14 – откидной люк; 15 – лестница; 16 – опорный столб; 17 – стационарная скамья; 18 – стол; 19 – лавки; 20 – кухонный столик; 21 – холодильник; 22 – металлический ящик для продуктов; 23 – окно; 24 – сливные отверстия в полу
Читать бесплатно другие книги:
