Строительство бани и сауны Шухман Юрий

5.3.6. Окна

«Старо как мир», что львиная доля теплопотерь приходится на окна. С самого начала мансардная комната предполагалась как летняя и очень к месту были большие окна, обращенные на восток. Окна эти хотя и прослужили в составе строения 30 лет, но не выдерживали никакой критики, ибо эти перекошенные одинарные рамы были подобраны на свалке и, выходит, отработали не один ресурс. Известно также и то, что никакое утепление не поможет при продувании стыков оконных блоков с оконными проемами и притворов оконных рам, что здесь и имело место. Понятно, что для зимней комнаты это совсем не то, что нужно, но с особым шармом летнего проживания в комнате с таким остеклением тоже расставаться не хотелось. Вот и возникло противоречие, разрешить которое можно было бы несколькими способами.

В большом ходу нынче стеклопакеты с пластиковыми рамами, которые с точки зрения энергосбережения очень эффективны. Однако при такой площади остекления эти окна исчерпали бы весь бюджет перестройки, и, кроме того, продержавшись столько лет без пластика, хотелось бы и впредь обойтись без него. Деревянные же рамы со стеклопакетами и впрямь зашкаливают по цене. Рассматривались и варианты покупки или заказа современных оконных блоков, которые тоже отпали по разным причинам, и не только по экономическим. В конце концов из завалов были извлечены более или менее подходящие по размеру оконные блоки двадцатилетней давности, которые и решено было использовать.

После демонтажа старых окон именно эти оконные блоки были установлены, остеклены, снабжены фурнитурой и отрегулированы на предмет нормального функционирования (фото 5.3.6.1—5.3.6.10).

Фото 5.3.6.1. Поднять такой блок вдвоем дело двух минут, в одиночку же пришлось повозиться с блоком и лебедкой

Фото 5.3.6.2. Поскольку даже сдвоенный новый оконный блок оказался меньшим старого оконного проема и по ширине и по высоте, стало возможным на старый некондиционный подоконник установить свежее основание из добротных досок, на которых, в частности, и крепились новые рамы

Фото 5.3.6.3. Конструкция сборного блока усилена промежуточной, установленной в середине, силовой стойкой из добротной доски. Введена левая стойка, формирующая подлежащий заделке проем между нею и старой вертикальной стойкой проема. Верхний проем в итоге был заделан силовыми вставками. Таким образом, все силовые элементы прежней конструкции остались неприкосновенными

Фото 5.3.6.4. Проем закрыт отрезками вагонки, пришитыми к закрепленным на боковинах проема вертикальным рейкам. При этом решалась задача сопряжения установленного в вертикальной плоскости нового оконного блока со старой наклонной стенкой – потому и обшивка выполнена ступенчатой.

Фото 5.3.6.5. Установка наличника на место стыка старой и новой обшивок закрывает все погрешности

Фото 5.3.6.6. Уплотнение стыка нового оконного блока со старой стойкой проема. Для этого пригодился пеноплен

Фото 5.3.6.7. И здесь наличник оказался весьма кстати

Фото 5.3.6.8. Пенопленом же уплотнена полость проема снаружи, после чего заполнена остатками плитного утеплителя

Фото 5.3.6.9. Почти готовый новый фронтон с новым оконным блоком

Фото 5.3.6.10. Важны и присутствие наличников, и их цвет

А как же быть с явно лишней для зимника площадью остекления? Изначально предполагалось придумать что-то типа теплых ставень, что, как выяснилось, отнюдь не просто. И тут привлекло внимание одно из свойств устанавливаемых оконных блоков – двойное остекление на разъемной раме. Расстояние между стеклами оказалось равным 50 мм, т. е. одной из очень распространенных толщин утеплителей. Если на зиму правильным образом вставить в разъемную раму, например, пенополистирол, и тем самым решающим образом снизить теплопотери через остекление, задачу можно считать решенной. Кроме того эти оконные блоки предоставляют возможность выбрать кучу вариантов зимнего остекления, которые к тому же можно еще и менять по ходу дела. Существенной добавки к обязательным сезонным работам эта процедура не составит, и получается, что этим оконным блокам цены нет и ничего другого и не надо.

Хуже оказалось дело с маленьким окном комнаты отдыха (фото 5.3.6.11). В свое время две случайные разнокалиберные рамы были установлены временно, и давно известная истина, что «нет ничего более вечного, чем временное», сработала, что называется, «железно» – всегда находились более приоритетные дела. Дальше больше – стойки каркаса при строительстве хозблока-бани были подогнаны под эти рамы и увеличить размеры окна стало практически невозможным, а уменьшать уже дальше некуда. Неудивительно, что попытки подобрать готовый новый блок ни к чему не привели, а делать на заказ было не с руки из-за увязки разноплановых работ по срокам – ну, не ждать же с утеплением и обшивкой по причине ожидания оконного блока. Вот почему «скрепя сердце» было решено отремонтировать старые рамы, опять же с надеждой на «туманные перспективы».

Фото 5.3.6.11. В силу отсутствия наружного оконного блока (в наличии была лишь рама) его пришлось делать составным, причем наружная обвязка блока собрана, как обычно, из случайных дощечек, подобранных в многолетних завалах. Сборка этой обвязки в единое целое и крепление к элементам стены (новой обрешетке, в частности) производились как саморезами, так и металлическими уголками – где как удобнее

Вообще-то любой ремонт крайне проблемаичен с той точки зрения, что прежде всего следует решить вопрос: «а стоит ли овчинка выделки?» Но, как следует из изложенного выше, такое может случиться, а потому рассмотрим и этот вопрос (фото 5.3.6.12–5.3.6.16).

Фото 5.3.6.12. Частично подготовленная (впереди еще покрытие), а потому собранная на технологическом крепеже (что было под рукой) рама установлена в блоке на петлях, однако окончательная доводка и наличники еще предстоят

Фото 5.3.6.13. Здесь наличники сделаны из распущенных вдоль наличников для большого окна

Фото 5.3.6.14. Внутренняя рама оказалась более прочной, но достаточно хлопотной в плане подготовки

Фото 5.3.6.15. Потребовалось снять мощное наслоение старой краски, для чего, в частности, и предназначен строительный фен. Но и здесь обнаружились тонкости: для действительно эффективной работы пришлось, работая двумя руками, положить раструб фена прямо на лезвие шпателя, который в такой комбинации перемещали по поверхности. Результат оказался поразительным

Фото 5.3.6.16. Очищенную от старой краски поверхность можно окончательно доработать с помощью шлифмашинки и при желании подготовить ее даже под прозрачное покрытие

Очевидно, что все окна пришлось остеклить, что и было сделано традиционным способом за одним маленьким исключением, о чем несколько ниже.

5.3.7. Печь, а главное труба

Если вопросы утепления тем или иным образом решены, то, так или иначе, неизбежно встает вопрос отопления. В данном случае отопление остается печное, ибо печь имеется и работает без вопросов. Однако следует сделать весьма важное замечание.

Зрелище пожара весьма притягательно на фото (фото 5.3.7.1), но в жизни это всегда трагедия. Но так уж повелось, что если пожар, то чаще всего от печки, а если от печки, то чаще всего от трубы, а если от трубы, то чаще всего от металлической без кожуха.

Фото 5.3.7.1. В жизни пожар – это всегда трагедия

Как раз такой случай мы и имеем. И если предполагается перевод всего строения в разряд зимника, а значит, и перевод печи в усиленный режим работы, вопрос о печи и трубе становится далеко не праздным. Вот почему в этом плане был проведен отдельный комплекс работ (фото 5.3.7.2–5.3.7.9).

Фото 5.3.7.2. Первым делом был заменен пострадавший в ходе предыдущих ремонтов асбоцементный экран. Новый, как и старый, – двухслойный, с внутренним слоем из толстой алюминиевой фольги, закрепленной на обшивке посредством степлера скобами. Но главное, в месте прохода трубы через стену труба снабжена кожухом, выполненным для упрощения конструкции из вентиляционного патрубка квадратного сечения

Фото 5.3.7.3. Наружный экран из полированной нержавеющей стали закреплен на стене с зазором от нее порядка 30 мм саморезами через распорные втулки, которые сейчас легко можно купить. Видно, сколь существенно упрощается стык экрана и кожуха квадратного сечения. Печь приведена в рабочее состояние

Фото 5.3.7.4. А как превратить вентиляционный патрубок в кожух трубы? Пришлось прибегнуть к некоторым расчетам и клепке

Фото 5.3.7.5. Фланец с небольшой частью короба отрезан (ножовка и ножницы по металлу), а затем вдоль одной из сторон проделан сквозной разрез, позволяющий одеть сие изделие на трубу подобно воротнику на шею. Последующее соединение решено произвести клепкой

Фото 5.3.7.6. Кожух надет и производится соединение в месте разреза

Фото 5.3.7.7. Аналогичную процедуру следует провести и на наружном, выходящем из стены участке трубы

Фото 5.3.7.8. Фланца на исходном патрубке уже нет. Поэтому делаем его сами, разрезая патрубок по углам, а далее все, как выше. Крепим к прежней наружной стене саморезами

Фото 5.3.7.9. Наружный кожух квадратного сечения удобен для сопряжения с обшивкой

Чем заполнить пространство между трубой и кожухом? Варианты имеются. Можно минеральной ватой, можно керамзитом и т. д. Решаемо и закрытие торца.

5.3.8. Тамбур

Есть еще очень важный атрибут у строения, предназначенного для проживания зимой, – это тамбур (в избах – сени). Смысл их в том, что при открытии входной двери в жилое помещение в него не происходит сколь-нибудь значительного поступления наружного холодного воздуха. Конечно, чем больше объем тамбура (сеней), тем лучше, но главное – наличие двух дверей, из которых одна закрыта, когда открывается другая.

В маломерном строении большого тамбура не может быть по определению, ибо где же взять для этого объем, когда его нету? И приходится исхитряться. Очень красиво решил эту задачу большой мастер И.Н. Калинин, который выше уже упоминался. В своем небольшом зимнем домике он сделал треугольный в плане тамбур такой площади, чтобы человек мог в нем находиться стоя при обеих закрытых дверях (фото 5.3.8.1, 5.3.8.2). Понятно, что площадь эта весьма невелика, что очень хорошо, однако получается, что при этом обе двери должны открываться «от себя» из тамбура, ибо в тамбур ее не открыть. Тогда дверь из основного помещения открывается «на себя», что не есть хорошо, ибо для этого тоже требуется площадь.

Фото 5.3.8.1. Площадь эта весьма невелика

Фото 5.3.8.2. Обе двери должны открываться «от себя» из тамбура, а значит, из основного помещения дверь открывается «на себя»

А что делать, если, как следует из изложенного ранее, даже такой площади для тамбура нет, да и дверь открывать внутрь просто некуда? Да и с последним вариантом крыльца – отдельно стоящего на стальной пространственной ферме, возникли проблемы из-за его всплытия зимой по причине пучения грунта.

Конечно, можно уменьшить высоту фермы, но как быть с тамбуром и тогда? Вот и решено было сделать тамбур, который может быть и крыльцом, но уже крытым, навесным на стену (фото 5.3.8.3).

Фото 5.3.8.3. Навесной тамбур выглядит как единое целое со всей постройкой

Кронштейны. Как повесить на стену тамбур, чай не медальон, и цепочкой для украшений не обойтись? Нужны кронштейны, которые решено было сделать из остатков закупленного в очень давние времена уголка. Однако их не хватило и пришлось разобрать вышедшие из употребления изделия. А к чему речь? А к тому, что многие размеры кронштейнов определялись наличными отрезками уголка, а следовательно, кронштейны ко многим геометрическим размерам не критичны. Время изготовления кронштейнов пришлось на непогоду, а потому их сварка велась в гараже на земляном полу, что вполне удобно и безопасно (фото 5.3.8.4–5.3.8.6).

Фото 5.3.8.4. Очень важно определить правильный порядок нахлестов свариваемых уголков

Фото 5.3.8.5. А вот они уже и сварены

Фото 5.3.8.6. Но перед покраской краской по ржавчине желательно зачистить рыхлую ржавчину и сварные швы. Зачистка сварных швов позволяет также проверить их качество

Монтаж. Имея готовые кронштейны, можно приступать к монтажу тамбура, который с навески на стены этих кронштейнов и начинается. Разумеется, их потребовалось выставить в вертикальной плоскости, а перпендикулярные стене полки обоих кронштейнов постараться разместить в одной горизонтальной плоскости. Крепление соответствующими саморезами, проблем с подбором которых в настоящее время нет. Уже при монтаже кронштейнов выяснилось, что старое крыльцо мешает этой операции, и его пришлось отодвинуть на катках из кругляка (фото 5.3.8.7).

Фото 5.3.8.7. Выяснилось, что старое крыльцо мешает установке кронштейнов, и его пришлось отодвинуть

Наступил черед пола, для выверки плоскости которого крайние (боковые) лаги (доски на ребро) устанавливались по двум уровням (фото 5.3.8.8).

В плоскости, определенной боковыми лагами, выставляются остальные лаги. Поскольку погрешности монтажа и формы самих лаг могут нарушать плоскостность будущего пола, она корректируется рубанком и топором, остающимся очень важным инструментом любого настоящего мастера, ведь у стены, в частности, ничем больше притесать невозможно (фото 5.3.8.9).

Фото 5.3.8.9. Плоскостность будущего пола корректируется рубанком и топором

Дальнейшая сборка каркаса представлена на фото 5.3.8.10–5.3.8.14.

Фото 5.3.8.10. Сняв крайние (боковые) лаги, можно по месту приварить к кронштейнам дополнительные подкосы. Пора приступать и к монтажу нижней обвязки

Фото 5.3.8.11. Из листового материала (в данном случае ОСП) выкраивается и выстилается пол, куски которого крепятся к лагам саморезами

Фото 5.3.8.12. Воздвигается каркас. Нижняя обвязка – доски на ребро и плашмя (будущий порог), силовая стойка дверного проема (под левые петли), угловая стойка, зафиксированная в вертикальном положении технологическими раскосами, на раскосах кронштейнов закреплены бруски для обшивки. Соединения произведены саморезами и металлическими соединительными элементами

Фото 5.3.8.13. Аналогичные элементы установлены и на другой стороне каркаса

Фото 5.3.8.14. Навешиваем дверь и монтируем верхнюю поперечину дверного проема

Не обошлось и без накладок. Как-то вечером были выставлены все зазоры между дверью и образующими дверной проем стойками и поперечинами, а утром оказалось, что зазоры эти «поплыли». Выяснилось, что прогнулась нижняя, составленная из трех частей обвязка (фото 5.3.8.15), поскольку в ее составе не оказалось достаточно жесткого на изгиб элемента.

Фото 5.3.8.15. Прогнулась нижняя, составленная из трех частей обвязка

Ну а раз причина была выявлена, предстояла разборка всей конструкции с заменой нижней обвязки на более жесткую, что по понятным причинам не радовало. Но разобрать и переделать никогда не поздно, а почему бы не попробовать увеличить жесткость обвязки, не разбирая всей конструкции? К этому моменту ферма крыльца, за исключением лестницы, была разобрана и под рукой оказались здоровые стальные уголки, которые в итоге и решили проблему. Для этого сначала вся конструкция была выправлена домкратом, а затем к обвязке снизу одной из полок подходящими саморезами закреплен уголок (фото 5.3.8.16, 5.3.8.17). Был заготовлен и второй уголок – на случай, если эффект будет недостаточным, однако вопрос решился.

Фото 5.3.8.16. Сначала вся конструкция была выправлена домкратом

Фото 5.3.8.17. К обвязке снизу одной из полок подходящими саморезами закреплен уголок

Однако гораздо более ценным оказался извлеченный из этой ситуации урок – типичный случай «не было бы счастья, да несчастье помогло». По сути дела, по ходу был сработан силовой профиль (в данном случае тавр), состоящий из деревянного и стального элементов, способный, как выяснилось, решать довольно сложные задачи.

А вот завершающий элемент крыши тамбура был выполнен из ставшего уже привычным деревянного уголка (фото 5.3.8.18).

Фото 5.3.8.18. Завершающий элемент крыши тамбура был выполнен из ставшего уже привычным деревянного уголка

Дождь в процессе строительства – всегда не подарок. И тут уместно «сказать оду» степлеру. В данном строительстве он использовался во многих случаях, в частности, позволил «молниеносно» накрыть место работы, когда пошел дождь (фото 5.3.8.19).

Фото 5.3.8.19. Степлер позволил «молниеносно» накрыть место работы, когда пошел дождь

В конструкции тамбура был использован один стандартный лист ОСП толщиной около 10 мм. Из него были сделаны пол, дверь (о чем чуть ниже) и им же закрыт проем над дверью. Но уже в ходе работ выяснилось, что качество именно этого ОСП оставляет желать много лучшего. Вот почему пол пришлось покрыть оказавшимся в наличии ламинатом (фото 5.3.8.20).

Фото 5.3.8.20. Пол пришлось покрыть ламинатом

Однако быстро выяснилось, что ламинат далеко не лучший материал в загородном строительстве, ибо он очень скользкий при хождении в мокрой или заснеженной обуви, что требует дополнительных мер, например настилки соответствующих ковриков. Достоинством же ламината является то, что он легко моется.

Дверь. Ранее дверь уже фигурировала, но сначала ее надо было сделать. Первая дверь подобной конструкции как раз и была сделана в описываемой бане и служит 30 лет, а потому и было решено не мудрить с этим вопросом (фото 5.3.8.21–5.3.8.23).

Фото 5.3.8.21. Основное полотно двери кроится из листового материала

Фото 5.3.8.22. Подбирается, подгоняется и крепится к полотну фалькаркас

Фото 5.3.8.23. Собранную даже на технологическом крепеже дверь уже можно навешивать

Оконный блок. Помимо того что смотрящий на восток оконный блок в тамбуре отнюдь не портит внешнего вида радикально модернизированной постройки (фото 5.3.8.24), он оказался и весьма функциональным (фото 5.3.8.25). Однако описанные выше проблемы остекления в полной мере касались и этого момента. Вот почему хотелось найти что-нибудь «на скорую руку». И такой случай представился в виде антресольных деревянных рам, оказавшихся не у дел в результате ремонта городской квартиры (фото 5.3.8.26).

Фото 5.3.8.24. Оконный блок отнюдь не портит внешнего вида радикально модернизированной постройки

Фото 5.3.8.25. Смотрящее на восток окно в тамбуре оказалось и весьма функциональным

Фото 5.3.8.26. Планируемое изделие из случайных элементов легко можно смакетировать

Поскольку в дальнейшем рамы складывались в блок выборками друг к другу, то вместо обычных штапиков использовалась одна, общая для обеих рам закладная рейка, которая, кстати, закрыла неприглядные после обработки грани выборок. Изначально выбирая глубину выборок и соответственно ширину этой рейки, определяют расстояние между стеклами в блоке (фото 5.3.8.27, 5.3.8.28).

Фото 5.3.8.27. В исходных рамах не было выборок под остекление, и их пришлось сделать (ручная дисковая электропила и стамеска). Для заполнения зазоров замазкой лучше воспользоваться шпателем

Фото 5.3.8.28. Штапики в данном случае не фиксируют стекло, ибо деться ему из выборки некуда, а скрывают погрешности обработки и дополнительно уплотнят зазоры

Вот тут-то и уместно сделать обещанное ранее замечание по поводу остекления. Известно, что стекло ставится в раму с некоторым зазором, в противном случае жизнь его может быть короче периода установки, не говоря уже о каком-либо времени службы. Известна наша привычка многое делать пальцем, и тут вроде бы как раз такой эпизод. Так вот, не стоит этого делать, да еще при столь значительном объеме стекольных работ, как в данном случае, ибо это чревато… Гораздо лучше для заполнения зазоров замазкой воспользоваться шпателем.

При использовании давно известной оконной замазки типа грубого пластелина для лучшего заполнения зазоров ею неплох оказался подогрев феном, пользоваться которым при этом, однако, следует осторожно. Неизбежное при этом загрязнение стекла легко удаляется даже относительно слабым растворителем.

Традиционно все заканчивается установкой и покраской наличников (фото 5.3.8.29).

Фото 5.3.8.29. Установка блока заканчивается креплением и покраской наличников

5.3.9. Вода

В той или иной степени рассмотрев вопросы утепления и отопления, перейдем к водоснабжению. Ставшая классической схема подвода воды от источника к строению предусматривает устройство подземного водопровода, что нередко сопряжено с рядом дополнительных проблем. Имеет некоторое распространение и схема водоснабжения зимовья с накоплением воды в расположенной в заведомо теплой зоне емкости с последующей разводкой ее в предназначенные для того зоны строения. Строя свое зимовье, Б.Ф. Аптекарь не только реализовал подобную схему, но вполне доступно рассказал об этом в печати. Ему и слово.

С приближением пенсионного возраста я стал серьезно размышлять о возможности переселения за город. В наличии имелись дачный участок с отапливаемым кирпичной печью щитовым домом общей площадью 36 м² и ограниченные финансовые возможности.

О строительстве нового дома с полностью развитой инфраструктурой – отоплением, водоснабжением, канализацией – нечего было и мечтать. Пришлось думать о том, как приспособить имеющийся дом для хотя бы относительно комфортного круглогодичного проживания. Сюда я для себя включил:

1 – круглогодичное холодное и горячее водоснабжение;

2 – теплый душ.

Для водоснабжения решено было использовать имеющийся на участке колодец, заполняемый грунтовой водой (фото 5.3.9.1). Конечно, лучше бы иметь артезианскую скважину с пригодной для питья водой, но это по разным причинам не всегда возможно. Для бытовых нужд – стирка, мытье посуды и просто мытье – эта вода вполне пригодна. Однако здесь тоже была проблема – водопровод от колодца до дома глубоко не закопаешь – слишком близко грунтовые воды, и зимой он будет замерзать. Даже если закопать, то без принятия очень хлопотных дополнительных мер он будет промерзать на входе в дом. Поэтому в доме, где тепло, решено было установить промежуточную емкость, периодически пополняемую из колодца.

Фото 5.3.9.1. Источником круглогодичного водоснабжения вполне может служить меющийся на участке колодец, снабженный электронасосом

После заполнения водопровод, соединяющий емкость с колодцем, зимой необходимо освобождать от воды. Все это – емкость для воды, душевая комната, системы водоснабжения и подогрева воды – требовало дополнительной площади. Поэтому я начал с того, что надстроил второй этаж. Это дало возможность разместить на первом этаже емкость для воды и насосную станцию (фото 5.3.9.2). Душевая комната была размещена на втором этаже (фото 5.3.9.3), т. к. приходилось считаться с уже существующей планировкой дома. Второй этаж компенсировал образовавшийся дефицит жилой площади.

Фото 5.3.9.2. Емкость для воды и насосную станцию удалось разместить даже под весьма компактной лестницей

Фото 5.3.9.3. Душевая комна та была размещена на втором этаже

Далее опишу саму систему водоснабжения, схема которой показана на рис. 5.3.9.1.

Рис. 5.3.9.1. Схема водоснабжения:

1 – колодец; 2 – трубопровод; 3 – водяная емкость в доме; 4 – вентиль; 5 – гидроаккумулятор; 6 – обратный клапан; 7 – накопительный водонагреватель с электроподогревом; 8 – душевая кабина; 9 – слив из душевого поддона; 10 – мойка; 11 – слив из мойки; 12 – фильтр водяной; 13 – обратный клапан; 14 – насос

Ключевым элементами системы являются насос, включающий в себя гидрореле и манометр, а также гидроаккумулятор 5. Вода из колодца 1 засасывается насосом в промежуточную емкость 3 (стальную бочку емкостью 200 л), которой в зимнее время хватает на три-четыре дня для душа и мытья посуды.

Близость грунтовых вод обеспечивает превышение уровня в емкости 3 над уровнем в колодце 1 не более 3 м, благодаря чему разрежения, создаваемого насосом (до 5 м водяного столба), достаточно для заполнения емкости. Это и определило выбор типа насоса (не погружной, а всасывающий) и, соответственно, расположение его «в тепле и уюте», что совсем не маловажно.

Для трубопроводов холодной воды был использован обычный садовый шланг. Этот выбор существенно облегчил и удешевил монтаж. Разветвления и трубопроводная арматура, естественно, металлические. Присоединения шланга к металлической арматуре – при помощи ниппелей, а уплотнение соединений – хомутами. По поводу долговечности такого трубопровода могу заметить следующее: на садовом участке летний водопровод из такого же шланга, проходящий по поверхности, существует уже 8 лет, причем на зимуне демонтируется. Давление в этом водопроводе 1,5 – 2 атм. Пока что ни одной течи по вине шланга не наблюдалось. Думаю, что внутри дома шланг прослужит подольше. Настройку гидрореле насоса: верхнее давление – 1,5 атм, нижнее – 1,0 атм – я выбрал на основании опыта эксплуатации летнего водопровода.

Горячее водоснабжение обеспечивает накопительный электрический водонагреватель «Ariston» (фото 5.3.9.4). Емкости нагревателя – 50 л – достаточно для единовременного мытья трех человек без особой экономии горячей воды. Мощность нагревателя – 1,2 кВт не особенно напрягает электрическую сеть, которая всегда была проблемой на старых садовых участках.

Фото 5.3.9.4. Горячей водой обеспечивает накопительный электрический водонагреватель «Ariston» емкостью 50 л

Для мытья я сделал душевую кабину, в которой готовыми изделиями являются только поддон и смеситель. Внутренние стенки кабины образованы армированной полиэтиленовой пленкой, закрепленной на деревянном каркасе степлерными скобами. Горячий трубопровод был собран из армированного резинового шланга (садовый шланг здесь не годится, так как «течет» при высокой температуре (70 °С и выше). Преимущества все те же – недорого и легко монтировать. От водонагревателя сделан отвод к мойке. Поскольку нельзя исключать возможность отъезда из дачного дома в зимнее время на несколько дней, система смонтирована таким образом, чтобы ее можно было слить целиком, включая водонагреватель и насос. Все трубопроводы разведены с соответствующими уклонами в сторону слива. Канализация выполнена внешней, из пластиковых двухдюймовых труб. Сточные воды отводятся в дренажную канаву. Даже в суровую зиму 2005—2006 годов никаких проблем с замерзанием этих труб не было. Приятной неожиданностью оказалось то, что активного поступления холодного воздуха через канализационные трубы не наблюдалось при отсутствии гидрозатвора (его я не стал делать, опасаясь замерзания). Надо сказать, что никаких проблем с неприятным запахом пока не наблюдалось. В общем, система оказалась вполне жизнеспособной, ибо без каких бы то ни было серьезных вопросов эксплуатируется уже второй десяток лет.

Однако тема далеко не исчерпана. Начнем с того, что схема воздушной линии подачи воды в строение весьма многими отвергается категорически. И действительно, тут есть свои заморочки. Однако в каждом конкретном случае застройщик обладает своим набором конкретных условий, а потому резонно рассмотреть этот вариант, дабы предоставить больший диапазон выбора.

Главная проблема воздушного водопровода заключается, естественно, в возможном замерзании воды в нем. Тут тоже имеются варианты – например, использование специального греющего кабеля, который, однако, не дешев. Но главное – это обеспечение быстрого заполнения и особенно (!) опорожнения трубопровода. Вот почему в любом случае следует неукоснительно исключить из трубопровода возможные (особенно при значительной протяженности) прогибы, что продемонстрировано на конкретном примере (фото 5.3.9.5–5.3.9.13).

Фото 5.3.9.5. Погружной насос по шлангу 3/4 подводит воду к трубе ПНД…

Фото 5.3.9.6. …закрепленной (для преодоления большого пролета) на силовом бруске

Фото 5.3.9.7. С соблюдением постоянного уклона труба подводится к крыше пристроенного гаража, …

Фото 5.3.9.8. …по которой проходит более шести метров

Фото 5.3.9.9. Следующий воздушный пролет (порядка 5 м) нуждается в дополнительных подвесах

Фото 5.3.9.10. Потребовались изготовление и установка специальной промежуточной опоры

Фото 5.3.9.11. И снова солидный воздушный пролет, на котором явно обозначился недопустимый прогиб

Фото 5.3.9.12. Вот почему снова понадобился дополнительный подвес…

Фото 5.3.9.13. …выполненный из пластиковой монтажной ленты, которая оказалась очень хороша в этом качестве

В данном конкретном случае заполнение (начало слива в емкость) трубопровода (длиной около 30 метров) происходит за 55 сек., а опорожнение (прекращение слива в емкость) – порядка 2 мин.

Трубопровод введен внутрь строения и подсоединен к распределительному узлу (фото 5.3.9.14, 5.3.9.15).

Фото 5.3.9.14. Трубопровод введен внутрь строения…

Фото 5.3.9.15. …и подсоединен к распределительному узлу

Здесь стоит остановиться чуть подробнее. Сейчас сантехнические схемы можно собирать на любой «элементной» базе, ибо выбор этих элементов необычайно велик. А к чему стремиться? Практика показала – к минимальному числу стыков (соединений), ибо если потечет, то уж почти наверняка по стыкам. Вот почему показанный на фото вариант не является оптимальным, зато он весьма нагляден.

Куда и как можно подавать воду? На фото запечатлен момент подачи воды из летнего уличного водопровода (открыты краны 4 и 2) в расположенную под лестницей емкость (фото 5.3.9.16). При открытых кранах 1 и 2 и закрытых прочих та же емкость заполняется из колодца. Открытый кран 3 при закрытых прочих обеспечивает подачу воды насосной станцией в бойлер и смеситель. При открытых кранах 3 и 4 и закрытых прочих насосная станция снабжает водой еще и уличный водопровод с подключенным к нему домом (при закрытом вентиле соединения с общим водопроводом!). Открытый кран 4 при закрытых прочих обеспечивает подачу воды от уличного водопровода. Сбросить давление из напорной магистрали насосной станции при такой необходимости можно, открыв краны 2 и 3.

Фото 5.3.9.16. Емкость более двухсот литров и компактная насосная станция удачно разместились под лестницей

Какие еще проблемы могут возникнуть? Выяснилось, что обеспечиваемое насосной станцией давление существенно превышает давление уличного водопровода, а потому годами работавшие соединения с подключением станции потекли. Заменить пришлось буквально все: сам бойлер, смеситель, многочисленные соединительные элементы (фото 5.3.9.17–5.3.9.20).

Фото 5.3.9.17. Заменить пришлось буквально все, начиная с бойлера и смесителя

Фото 5.3.9.18. Исторически сложившуюся схему…

Фото 5.3.9.19. …с годами работавшими соединениями…

Фото 5.3.9.20. …пришлось перебрать с минимизацией числа элементов и стыков:

1 – кран подачи холодной воды в смеситель;

2 – кран подачи горячей воды в смеситель;

3 – обратный клапан

Пришлось заменить и электроподвод к бойлеру (фото 5.3.9.21), ибо у нового бойлера оказался шнур с вилкой, что значительно лучше, чем у старого «Аристона».

Фото 5.3.9.21. Пришлось заменить и электроподвод к бойлеру, ибо у нового бойлера оказался шнур с вилкой

И последнее, хотя с этого следовало бы начинать, – источник воды должен быть надежен и чист, ибо в описываемом случае пришлось срочно приводить в порядок колодец (фото 5.3.9.22, 5.3.9.23), а работа эта не простая и недешевая. Крайне важно исключить попадание в колодец мелких животных (мышей, кротов, лягушек) и не допускать застаивания воды. Вот почему колодец с верхним кольцом выше уровня земли предпочтительнее.

Фото 5.3.9.22. Приводить в порядок колодец…

Фото 5.3.9.23. …работа непростая и недешевая