Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России Руцкая Тамара

Ручной инвентарь в основном применяется при возделывании винограда на мелких приусадебных участках. Он подразделяется на группы по назначению: по уходу за почвой, за виноградным растением, для уборки урожая.

Для ухода за почвой прежде всего понадобятся лопаты: универсальная, предназначенная для работ по перекопке почвы, рытью ям и пр., и перекопочная – для работ на тяжелых каменистых почвах. Лопаты применяются для выкапывания ям при посадке винограда и привитых саженцев, для временной прикопки саженцев и черенков и на других работах. При перекопке и рыхлении почв лопаты могут заменяться перекопочными вилами. Для выравнивания почвы обычно используются грабли.

При ручных работах широко применяются мотыги, особенно для окучивания саженцев, во время рыхления холмиков на посадках привитых саженцев или черенков в школке, при проведении катаровок саженцев в школке и на винограднике. Для указанных целей применяются и различные рыхлители.

Лопаты предпочтительнее применять наиболее подходящие для данного типа почвы, прочные, из высококачественной стали, клепаной конструкции. Тогда они прослужат достаточно долго. Ширина рабочей части лопат выбирается с учетом прочности грунта. На тяжелых каменистых почвах используются специальные упрочненные лопаты. Легкие грунты можно обрабатывать перекопочными вилами.

Для выемки и переброски грунта при ленточном плантаже используются совковые лопаты.

При рыхлении почвы в междурядьях, между кустами, прополки и удаления сорняков применяются мотыги, полольники и грабли. Вильчатыми и универсальными мотыгами и полольниками почву обрабатывают после дождей и поливов. Мотыги (обычная и универсальная) используются для нарезки канавок при поливе.

Также могут понадобиться и некоторые другие инструменты и устройства: приборы определения влажности и уровня кислотности почвы, щетки из жесткой проволоки для снятия коры и др.

Для ухода за виноградными кустами и уборки урожая используются секаторы, ножи, пилы-ножовки.

Нож прививочный (копулировочный) применяется для ручной прививки винограда.

Кривой нож (гроздесъемник) или малый садовый нож используются для уборки винограда.

Пилы-ножовки применяются для вырезания с куста толстых ветвей. Они имеют незначительную серповидную изогнутость металлического полотна, а зубцы направлены в сторону ручки. Обычная ножовка имеет 3 сменных полотна длиной 220, 300 и 400 мм.

Почвообрабатывающий инвентарь: 1 – универсальная лопата; 2 – перекопочная лопата; 3 – лопата для тяжелых и каменистых почв; 4 – перекопочные вилы; 5 – грабли; 6 – мотыга; 7 – вильчатая мотыга; 8 – полольник; 9 – клинообразный полольник

Ножи, секаторы затачивают на мелкозернистых корундовых брусках или кругах и правят после заточки на оселках или ремнях.

Кроме того, каждому садоводу-любителю надо иметь дополнительно: железные вилы и грабли для разбрасывания и укладки органических удобрений, сгребания листьев и растительных остатков; нож-расщепитель для раскола штамба и формировния щели с целью прививки черенков; деревянные и железные кадки для приготовления удобрительных растворов и запаса воды; весы для взвешивания удобрений; металлическую щетку и рукавицы для очистки старой коры и других работ; раздвижные лестницы для ухода за шпалерой и высокорастущими кустами.

Для своевременного и качественного проведения агротехнических мероприятий по уходу за виноградным кустом у любителя-виноградаря должны быть обязательно виноградные столбы и колья, проволока для натягивания шпалеры, шпагат или мочала для подвязки побегов, скобы, клещи, молотки, тиски, топор и другой необходимый инвентарь, а также тара для сбора винограда – корзины, ящики емкостью не более 5–7 кг.

Приспособления для срезки черенков (размер 1:2): а, б – шаблон универсальный четырехсторонний (а – вид сбоку, б – вид сверху), в – шаблон односторонний, г – брусок; 1 – канавка шириной 8 мм; 2 – канавка шириной 12 мм; 3 – положение черенка при срезе; 4 – упоры для черенка; 5 – углубления для узла

Весь инвентарь должен быть хорошо насажен на ручки. Особенно следует обращать внимание на исправность деталей инструментов, отсутствие качания ножей в ручках, избегать шероховатостей на деревянных ручках и т. д. При хранении инвентарь необходимо держать сухим, очищенным от грязи, а при длительном хранении на режущую часть нужно нанести консистентную смазку.

Перечень необходимых материалов и инструментов

• Лопата штыковая для перекопки почвы, выкапывания саженцев, канав и ям, посадки саженцев и черенков, пересадки кустов.

• Лопата совковая для расчистки поверхности почвы, выкапывания канав и ям, посадки саженцев и черенков, работы с органическими удобрениями.

• Сапки (тяжелые и легкие) для рыхления почвы, срезки сорняков, укрывания кустов на зиму, других земляных работ.

• Грабли железные для рыхления и выравнивания почвы, сбора опавших листьев, закрытия влаги и т. п.

• Вилы железные (тяжелые и легкие) для работы с органическими удобрениями, компостирования, распределения удобрений на почве, перекопки почвы.

• Лом для извлечения камней из почвы, пробивки скважин для установки кольев при очаговом поливе, для внесения жидких удобрений и подкормок, высадки черенков по плантажу.

• Секатор для обрезки кустов и нарезки черенков.

• Молотки железные (тяжелый и нормальный) для отбивки лопат и сапок, устройства и ремонта шпалер, инвентаря.

• Напильники разные для заточки инструментов.

•Ножницы с загнутыми концами для расчистки и прореживания гроздей.

• Металлическая щетка для очистки старой отмершей коры на многолетних кустах (штамбах).

• Деревянные кадки разной величины для приготовления бордоской жидкости, сбраживания жидких органических удобрений (навозная жижа, птичий помет, фекалии), согревания воды.

• Ведра оцинкованные, пластмассовые, эмалированные (5–6 штук) для приготовления растворов, опрыскивания и подкормки, внесения удобрений, полива, подноски посадочного материала к месту посадки или прививки.

• Сито для процеживания ядохимикатов и удобрений.

• Грохот для просеивания земли, перегноя и других материалов.

• Ящики, кадки, мешки и другие емкости для хранения удобрений и ядохимикатов.

• Опрыскиватель для опрыскивания кустов винограда (и деревьев) ядохимикатами, удобрениями, водой.

• Ручной распылитель для опыления кустов серой.

• Ручной пульверизатор для обработки кустов микроэлементами.

• Пуховки для дополнительного опыления соцветий пыльцой.

• Лестница-стремянка для ухода за высокоштамбовыми кустами на арках и в пристенной культуре.

• Трехступенчатая табуретка для работы на высоких шпалерах.

• Тачка для перевозки и развозки по участку органических удобрений.

• Материалы для постройки и ремонта шпалер (столбы, рейки, трубы, проволока, инструменты для работы с проволокой и др. материалами).

• Удобрения органические и минеральные, микроудобрения, микроэлементы, ядохимикаты.

• Защитная одежда для работы с ядохимикатами.

• Материалы для подвязки лоз и зеленых побегов, укрытия кустов на зиму.

Секаторы

В первую очередь инструмент для обрезки должен хорошо резать, то есть быть острым и не оставлять грубых, деформированных, размочаленных срезов. Такие раны затягиваются гораздо дольше, и на их заживление растение тратит значительно больше сил. К тому же незажившая рана – открытые ворота для инфекции. Поэтому экономить на качестве секатора или сучкореза не стоит – иначе в итоге вы останетесь в проигрыше.

По способу резки секаторы можно разделить на три типа: «ножницы» с двумя режущими лезвиями, обводные секаторы и секаторы с наковаленкой (оба одностороннего резания). Первый тип инструмента (с двумя режущими лезвиями) даже при очень острых лезвиях все-таки сдавливает ветку, он больше подойдет для срезки цветов или неодревесневших побегов.

В отличие от «ножниц», лезвия обводного секатора неодинаковы и выполняют разные функции. Рабочее (непосредственно режущее) лезвие у этого секатора одно. Второе – опорное, которое не врезается в ветку, а лишь фиксирует ее.

Инвентарь для ухода за растениями и уборки винограда: 1 – секатор; 2 – копулировочный нож; 3 – ножовка; 4 – нож-гроздесъемник

Некоторые модели имеют на нем выемки для лучшей фиксации.

При обрезке секатор должен быть обращен рабочим лезвием к главной ветке. Тогда срез останется гладким, а деформироваться будет только срезанная часть, ее вес примет на себя опорное лезвие. Такие секаторы лучше других подходят для обрезки живых ветвей – они режут, а не ломают древесину.

Случается, что предстоит вырезать большое количество мертвых, высохших ветвей. Сухая древесина обычно тверже живой, и для такой работы предназначен упорный секатор, или секатор с наковаленкой. Рабочее лезвие, как клин, упирается в эту наковаленку, и хрупкая сухая древесина не столько режется, сколько раскалывается поперек волокон. Острота заточки лезвия в этом случае уже не так важна. Резать таким секатором можно все, что угодно, но только не обрезать живые ветки.

В специализированных магазинах сегодня можно встретить и отечественные секаторы, и импортные. Изделия известных зарубежных фирм, как правило, изготовлены из специальной стали, прочной и не поддающейся коррозии. Их не нужно будет затачивать в течение нескольких лет, к тому же они имеют тефлоновое покрытие, уменьшающее трение и препятствующее налипанию смолы.

Отечественные секаторы, как правило, недорогие. Они достаточно надежные, хотя грубоваты в работе и, к сожалению, ржавеют и требуют частой заточки. Впрочем, если после работы секатор тщательно вытирать, а на зиму протереть масляной тряпочкой и убрать в сухое место, он прослужит вам долго.

Удобство работы с секатором во многом зависит от ручек. Разные производители делают их из пластмассы, алюминиевых сплавов, армированного стекловолокном пластика. Гладкая пластмасса, которая обычно используется на отечественных предприятиях, – не самый лучший вариант, если секатором приходится работать долго. У фирменных секаторов, как правило, форма ручки обеспечивает плотное прилегание к руке. А самыми удобными считаются ручки с накладками из микропористой резины.

Очень хороши так называемые закрытые ручки, они защищают руку от возможных травм. Многие из них к тому же приобрели прекрасные эргономические качества: удобны для захвата пальцами, имеют в этих местах прорезиненное амортизирующее покрытие, снабжены гардами, защищающими фаланги пальцев от повреждений о рукава, побеги, проволоки, опоры. С такой защитой можно спокойно работать секатором в самом загущенном кусте.

Покупая секатор, надо, конечно, примерить его и убедиться, что он вам по руке. А заодно проверить, легко ли сходятся и раздвигаются лезвия. Но еще лучше – прихватить с собой несколько веточек, чтобы прямо в магазине опробовать инструмент.

Обычно секаторы изготавливаются из самых высококачественных сталей и подвергаются тщательной заточке и подгонке лезвия и обуха.

В настоящее время применяются влагозащитные покрытия и регулируемая подгонка лезвия, исключающая качание и перекос, обеспечивающая самое тщательное прилегание, чистый ровный срез.

У всех секаторов непременным элементом устройства является пружина между ручками, обеспечивающая принудительное раскрытие инструмента. В старых конструкциях она подвергалась воздействию сока побегов и ягод, ржавела и быстро выходила из строя. Поэтому сейчас применяются конструкции, в которых механизм принудительного раскрытия упрятан в выборки между лезвиями. Это делает его менее уязвимым от попадания влаги и более надежным.

У многих прежних секаторов была неразборная конструкция, что затрудняло заточку инструмента. Современные образцы, как правило, лишены этого недостатка – они легко разбираются, а лезвия удобно затачивать на мелкозернистых наждачных кругах. Тогда секаторы дают очень ровный и чистый срез без побочных повреждений древесины (например, без размочаливаний). К некоторым секаторам прилагаются уже заточенные сменные лезвия.

Для современных конструкций также характерны удобные запирающие замки при нерабочем положении секатора (хранении, переноске), измененные формы лезвий и покрытия, облегчающие их дезинфекцию, защищающие от коррозии, удерживающие темляки.

Размножение винограда черенками и саженцами

Размножение черенками

Осенью, когда листья приобретают желтовато-бронзовую окраску, наступает время заготовки черенков для весеннего размножения. Листья аккуратно обрывают, а спустя неделю срезают черенки. Конечно, это можно сделать и непосредственно перед укоренением в феврале – марте, но лучше работы не откладывать, так как на оставленной до весны в домашних условиях лозе почки часто раньше времени трогаются в рост, и тогда черенки плохо укореняются. Осенняя обрезка винограда не является формирующей, поэтому безразлично, сколько останется почек на кусте перед зимовкой. Важно получить полноценные черенки винограда для весеннего размножения винограда в домашних условиях.

Как правило, верхний конец срезанного побега бывает невызревшим, его удаляют. Оставшуюся одревесневшую часть нарезают на длинные, по 5–6 междоузлий, черенки (оптимальный размер для хранения). Нередко считают, что тонкие (менее 5 мм в диаметре), пусть даже одревесневшие, побеги не годятся для укоренения. Это не совсем так. Просто из них получаются слабые растения, которым требуется больше внимания. Черенки винограда связывают в пучок капроновой ниткой и закрепляют этикетку с названием сорта и датой обрезки.

Заготовленные заранее опилки от хвойных деревьев (содержащаяся в них смола препятствует развитию плесени) для дезинфекции ошпаривают кипятком. Как только они остынут, обкладывают ими подготовленные черенки, стараясь, чтобы опилки попали и между «прутиков». Потом черенки с опилками помещают в полиэтиленовый пакет, лишь верхние концы оставляют снаружи на 3– 5 см. Пакет в нескольких местах перевязывают суровой ниткой, и черенки готовы к хранению.

В домашних условиях для этого подходит холодильник. В нем при температуре 0–2 °С держат их примерно с первой половины ноября до середины февраля. За время хранения дважды меняют опилки и просматривают черенки винограда, почерневшие удаляют. Если обнаружится плесень, то материал следует промыть в темно-малиновом растворе перманганата калия (марганцовки).

В середине февраля – начале марта черенки винограда освобождают от упаковки, промывают в крепком растворе марганцовки и слегка обсушивают. До посадки нужно проверить их жизнеспособность. Для этого острым ножом аккуратно снимают тонкую полоску коры. Ткань под ней должна быть зеленой. Затем нарезают более короткие черенки с 2–3 почками (длинные не годятся для комнатной культуры, так как они развивают слишком большую корневую систему). Верхний (прямой) срез делают выше почки на 2–3 см, нижний (косой) – на 1–2 см под почкой. После этого черенки в течение 2–3 дней вымачивают в воде, лучше снеговой, в небольшой кювете, которую ставят в комнате на подоконник. Такая процедура способствует укоренению и хорошему росту побегов.

Вымоченные черенки винограда в домашних условиях высаживают, предварительно сделав на нижнем конце 2–4 продольные царапины. Это стимулирует развитие более мощной корневой системы. В качестве посуды можно использовать обычный полиэтиленовый пакет, прорезав в его дне 2–3 отверстия для стока воды (излишняя влажность ведет к загниванию корней и основания черенка).

Как показал опыт, лучший субстрат для укоренения винограда в домашних условиях – опилки хвойных деревьев. Предварительно их следует продезинфицировать (например, прокипятить в течение 5–10 минут). Как только опилки остынут, ими набивают пакет или другую емкость. Черенок винограда сажают так, чтобы большая его часть находилась в субстрате, а на поверхности оставалась одна почка. После посадки растение обильно поливают раствором марганцовки розового цвета и для создания высокой влажности воздуха накрывают полиэтиленовым пакетом.

Для поддержания влажности субстрата желательно ежедневно смачивать его теплой (25–28 °С) водой и опрыскивать черенок. Оптимальная температура субстрата – 25 °С. Если нет теплички, емкости с черенками можно поставить в узкий поддон и поместить его на батарею. Добиться, чтобы поддерживалась необходимая температура в домашних условиях, нетрудно, подкладывая под дно подноса куски фанеры или небольшие деревянные брусочки.

На начальной стадии укоренения сильной освещенности не требуется. Спустя 1,5–2 недели над черенками включают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. Ее достаточно для формирования первого нового прироста. Как только побег винограда станет развиваться, приучают его к домашним условиям, снимая пакет сперва ненадолго, постепенно увеличивая это время. Когда образуется хороший прирост, следует убедиться в наличии корней – черенок пробуют осторожно вытянуть из субстрата. Если он не поддается, то можно быть уверенным, что корни уже есть.

В том случае, когда прирост образовался за счет питательных веществ, а корней нет, черенок легко вынимается. Для повторного укоренения он не годится.

Виноград в домашних условиях размножают и семенами. Сеянцы начинают плодоносить уже на 3–4-й год. Семена лучше брать от сортов южного происхождения с хорошими вкусовыми качествами и рыхлой кистью. Перед посевом их стратифицируют в холодильнике во влажных опилках в течение двух недель при температуре 0 °С. Затем выбирают из опилок, помещают на влажную марлю и держат при температуре 15 °С. Через какое-то время некоторые семена сильно набухают. Именно их и высевают в марте – апреле на глубину 1 см в рыхлый субстрат, который составляют из выветрившегося торфа и листовой земли (2:1).

При появлении первых всходов, чтобы избежать излишнего их вытягивания, необходимо дополнительное освещение. На расстоянии 15–20 см от верхней точки роста располагают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. При семенном размножении винограда в домашних условиях в результате расщепления сортовые качества не всегда воспроизводятся полностью. Но отклонение нередко идет в положительную сторону, поэтому есть шанс самим получить новый сеянец винограда с отличными свойствами.

Выращивание винограда в домашних условиях возможно лишь на питательной, воздухопроницаемой и структурной почве. Для саженцев в возрасте до 3-х лет – дерновая, листовая земля, выветрившийся торф, речной песок (2:2:2:1). Для саженцев от 3-х до 10 лет – дерновая, листовая земля, перегной, выветрившийся торф и речной песок (4:2:2:1:1). Молодым растениям нужна более рыхлая почва. В ней они развивают мощную корневую систему, что очень важно для успешной культуры винограда в дальнейшем.

На дно горшка насыпают кирпичную крошку, керамзит или мелкие камешки, сверху – подготовленную почвенную смесь. Укоренившийся в опилках черенок аккуратно вынимают из пакета (нельзя его оттуда вытряхивать, пакет нужно разрезать). Полностью опилки с корней удалять не следует. Растение помещают в горшок, осторожно расправляют корни, а затем одной рукой поддерживая саженец, другой – насыпают субстрат, уплотняя его, чтобы не было пустот.

Уровень посадки для винограда не играет большой роли, но лучше корневую шейку саженца заглубить на 1– 2 см по сравнению с предыдущим положением.

После посадки землю в горшке обильно поливают, не впитавшуюся воду через полчаса удаляют и ставят растение на 2–3 дня в светлое, но затененное от прямых лучей солнца место. Все лианы очень болезненно переносят пересадку, и виноград – не исключение. Он долго привыкает к новым условиям, поэтому надо набраться терпения и не делать поспешных выводов. Тем не менее, до трехлетнего возраста его следует пересаживать ежегодно, стараясь как можно меньше треножить корневую систему.

Для выращивания винограда в домашних условиях подходит любая посуда, но в первые 3 года для молодых саженцев лучше брать керамические горшки, каждый раз лишь увеличивая объем. Трех-четырехлетнее растение пересаживают сразу в большую емкость – например, в полиэтиленовое или оцинкованное ведро объемом 8– 10 л или в кадку. При этом необходимо сделать хороший дренаж и, конечно, не забыть о дренажных отверстиях в дне посуды.

Во время вегетации растения обильно поливают. В городе можно пользоваться водопроводной водой, дав отстояться ей в течение суток. Земляной ком должен как следует пропитаться влагой, иначе при пересушке корней надолго задерживается рост побегов.

Выращивание вегетирующих саженцев

В целях ускорения закладки виноградника и вступления его в плодоношение используют вегетирующие саженцы. Это привитые или корнесобственные растения стандартной или укороченной длины, предназначенные для посадки на постоянное место в вегетирующем состоянии в год окоренения. Выращивают их в теплицах или приспособленных помещениях, достаточно обеспеченных солнечным светом и теплом.

Стратифицированные прививки или черенки в конце марта – начале апреля высаживают в полиэтиленовые горшочки высотой 15–18 см, диаметром 8–10 см, без дна. Субстратом служит смесь перегноя, почвы и опилок или песка в соотношении 1:2:1. В качестве субстрата можно использовать и другие компоненты: дерновая земля, крупнозернистый песок, торф, перлит, вермикулит и др.

Перед посадкой простратифицированные прививки и черенки парафинируют на 34 длины (верхнюю часть). Глубина посадки – 10–12 см. Выращивают в течение 40– 45 дней при температуре 20–25 °С, обеспечивая своевременный полив. Во второй половине мая – середине июня саженцы высаживают в открытый грунт в ямки на глубину 45–50 см, предварительно удалив пленку с корней без нарушения кома земли. Ямки заправляют удобрениями, как при посадке обычных саженцев.

Выращивание саженцев

Основным способом размножения винограда является окоренение отрезков побегов-черенков. Окорененный черенок представляет собой готовый к посадке саженец. Саженцы могут быть корнесобственными или привитыми на филлоксероустойчивый подвой.

Для выращивания саженцев поздно осенью, до наступления морозов –5–6 °С заготавливают хорошо вызревшие лозы длиной 1–1,2 м, диаметром 6–10 мм. Главным визуальным критерием хорошего качества лозы служит соотношение общего диаметра лозы к диаметру сердцевины, которое должно быть не меньше двух. Хорошо вызревшая лоза при сгибании потрескивает от разрыва пробковых волокон.

Нарезанную лозу вымачивают в течение одних-трех суток в воде, затем в течение двух часов при температуре 15 °С в 0,5%-ном растворе хинозола для предохранения их от плесени. После этого лозу проветривают до удаления с ее поверхности капельной жидкости, заворачивают в слегка перфорированную пленку или мешковину и укладывают на хранение.

Хранить посадочный материал нужно в условиях температуры около 0 °С и не выше 7 °С, при влажности 90– 95%, периодически проверяя его состояние. При появлении плесени лозу следует промыть слабым раствором перманганата калия (марганец), при подсыхании – вымочить в воде в течение одних суток, проветрить и снова уложить на хранение.

Получение привитых саженцев включает несколько обязательных приемов и технологических этапов: подготовка лоз к прививке, прививка, стратификация, закаливание и выращивание в школке.

Как избежать ошибок при заготовке и укоренении черенков

Заготовка черенков. Уже при заготовке черенков возможны некоторые ошибки. На черенки годится только хорошо вызревшая лоза толщиной примерно 7–8 мм желательно из ее средней части, которая росла летом при наиболее благоприятных условиях. Значит, у нее наибольшее количество запасенных питательных веществ, необходимых для выгонки, а также наиболее лучше развитые почки. Такая лоза и храниться зимой будет лучше.

Можно брать для выгонки и другие части лозы. Но у более тонкой меньший запас питательных веществ, а значит, и саженец получится более слабым, а у нижней части лозы хуже развиты почки, значит, и просыпаться при выгонке они будут хуже. К тому же на накопление лозой питательных веществ существенно влияют как погодные условия, так и уход за растениями (поливы, подкормки, нагрузка и т. д.)

Желательно перед укладкой лозы на хранение обработать ее каким-либо фунгицидом против болезней, грибков, гнилей, плесени и т. д. Обычно для этих целей используют медный или железный купорос по инструкции.

Во время хранения лоза теряет какое-то количество влаги, поэтому перед укладкой на хранение ее иногда вымачивают сутки-двое, чтобы предупредить чрезмерное иссушение. Особенно это актуально в засушливые годы.

Хранение черенков. Во время хранения нельзя допускать как высыхания черенков, так и их переувлажнения. В первом случае черенки иногда могут пересохнуть так, что их уже никакой вымочкой не оживить, а если они и оживут, то потом будут плохо укореняться. А во втором случае, при переувлажнении, они могут просто выпреть, заплесневеть или сгнить. Поэтому во время хранения за черенками нужно следить, вовремя их проветривать, или, если необходимо, увлажнять.

Подготовка черенков к выгонке. На этом этапе нужно следить за тем, чтобы черенок хорошо напитался влагой. Проверить это очень просто. Если на поперечном срезе черенка проступают капельки воды, то черенок вымочен достаточно и его можно ставить на укоренение, а если нет, то его необходимо еще вымачивать.

Иногда сильно обезвоженные черенки приходиться реанимировать не 2–3 дня, а больше – 4, 5 и даже 6– 7 дней, чтобы они достаточно напитались влагой. Но перед вымочкой нужно проверить качество черенков. На поперечном срезе они должны иметь зеленый цвет. Если же они имеют желтый, коричневый или черный цвет, то такие черенки для выгонки не годятся, они пропали, и саженца получить из них не удастся.

Кроме того, перед вымочкой черенки желательно обеззаразить, независимо от того, обрабатывались ли они перед укладкой на хранение или нет, тем более, если эти черенки были приобретены где-то на стороне. Можно, например, для этого погрузить их полностью (обычно плашмя) в слабый раствор марганцовки розового цвета на сутки. Этот прием позволяет обеззаразить черенки не только от прошлогодних, но и возможно появившихся во время хранения грибков, болезней, плесени и т. д.

Обычно для лучшего укоренения используют различного рода стимуляторы корнеобразования. Но и здесь могут быть подводные камни. Например, концентрация может быть завышенной. Или при нормальной концентрации чрезмерно увеличено время обработки, или завышена температура раствора. Поэтому необходимо соблюдать инструкцию. А иногда и просто качество корнеобразователя оставляет желать лучшего, поэтому и результаты не всегда бывают удовлетворительными.

Укоренение черенков. При укоренении черенков нужно обращать внимание на создание благоприятных условий для укоренения. Это, в первую очередь, температурный режим. Установлено, что при температуре от 10 до 15 °С корни образуются на 20–25-й день, при температуре 15–20 °С – на 15–20-й день, при температуре 20–25 °С – на 10–15-й день.

• Наиболее благоприятная температура для роста корней – 25–30 °С. При более высокой температуре рост корней ухудшается, но усиливается образование каллуса. А на его образование затрачиваются пластические вещества, необходимые для образования корней, черенок истощается, корни не образуются.

• При ревышении температуры часто на пятке черенка образуются большие наплывы каллуса, а корней нет. Бывает, что корни уже появились, а глазки плохо трогаются в рост или вообще не просыпаются. Это может быть следствием плохой вымочки черенков или если температура воздуха в помещении, где происходит выгонка, около 10 °С или немного выше. Поэтому глазки медленно прорастают и плохо трогаются в рост.

• Оптимальная температура в помещении, где укореняют черенки, 20–22 °С. А если воздух в помещении слишком сухой, то верх черенков может подсыхать, и, естественно, ни о каком пробуждении глазков не может быть и речи. В таких случаях нужно или повысить влажность в помещении, или накрыть черенки полиэтиленовой пленкой, или покрыть верх черенков парафином.

• Укореняемость черенков также зависит от сорта винограда. Одни сорта укореняются легко, другие труднее. Да и почки у одних сортов пробуждаются быстрее (например, Лора, Восторг белый), у других медленнее (Кодрянка), поэтому надо набраться терпения и ждать, но стараться не допускать ошибок.

Причины неудач при укоренении черенков. Виноград очень пластичное и терпеливое растение. Черенки винограда легко укореняются. Любая же неудача имеет под собой реальную основу. И чаще всего причиной неудачного укоренения черенков или плохого качества саженцев винограда являются наши ошибочные действия.

• Разные стадии развития черенков и саженцев связаны с тем, что их укоренение начато в разные сроки: от начала января до середины марта. Черенки вымачивались 3 суток с полным погружением в воду. Вода водопроводная комнатной температуры. Менялась 1 раз в сутки. Бороздование не делалось. Стимуляторы корнеобразования не использовались. Вода в банках для укоренения – водопроводная отстоянная. Средняя температура воды – 25–27 °С. Подсветка укореняемых черенков и саженцев сдвоенными лампами дневного света мощностью по 80 Вт каждая.

• Чтобы не допустить гибели саженцев, следует начать с правильного выбора черенков. Для черенков годится только вызревшая лоза, желательно из средней части, которая росла в благоприятных условиях летом и толщиной 6–9 мм.

• Наиболее развитые почки и большой запас питательных веществ, предназначенных для выгонки, у лозы, которая хорошо чувствовала себя летом. Такая лоза легче выдержит холодную зиму. Можно выбрать лозу тоньше, но в таком случае, у нее будет запас веществ меньше, а значит, и саженец будет слабый.

• Перед укладкой лозы на хранение следует обработать ее фунгицидом от грибков, плесени, болезней и гнили. Лучше всего для этих целей подойдут железный или медный купорос. Перед укладкой следует вымачивать лозу 1–2 суток, потому что во время хранения она теряет некоторую часть влаги.

• Во время хранения черенков нельзя допускать их высыхания или переувлажнения. Если черенки пересохнут, они уже не укоренятся, а при переувлажнении они могут заплесневеть, выпреть или сгнить. Поэтому черенки следует иногда проветривать или увлажнять, по необходимости.

• На этапе подготовки черенка к выгонке следует убедиться, что он хорошо пропитался влагой. Узнать это легко. Если на срезе черенка видны капельки воды, то он пропитался достаточно и можно ставить его на укоренение, а если капелек воды нет, то необходимо его еще вымачивать. Если на поперечном срезе черенок зеленый, то они пригодны для выгонки, а если они имеют желтый или коричневый цвет, то получить саженец из них уже не удастся.

• При укоренении черенков следует обратить внимание на благоприятные условия, в частности, на погоду.

При температуре 10–15 °С корни образуются на 25-й день, а при температуре 15–20 °С – уже на 20-й день. Благоприятная температура для саженцев – 25–30 °С.

• При высокой температуре рост корней ухудшается, но образуется каллус. На рост каллуса уходят полезные вещества, и замедляется рост корней. Размножить виноград несложно. Он настолько живуч, что черенки приживаются, даже если уход за ними не идеальный. Более половины черенков укоренится, если грубо не нарушать правила заготовки лозы и высадки ее в школку.

• Заготавливая черенки, нужно выбирать хорошо вызревшую лозу. Оптимальная толщина ее – немного толще карандаша. У вызревшей лозы лучше брать среднюю часть. В нижней ее части почки плохо развиты, а в верхней – мало питательных веществ.

• За время хранения лоза в любом случае теряет очень много влаги. Поэтому лучше ее резать по метру и делить на черенки только весной. Так они меньше иссушаются. Кроме того, перед закладкой на хранение в погреб или прикопкой в землю лозу надо вымочить в холодной воде. Вымочка длится обычно 2–3 суток. Ее можно закончить, как только пучки утонут, то есть наберут достаточно влаги и опустятся на дно бочки.

• Также перед прикопкой черенки надо защитить от плесени и грибков. Обычно для этих целей используют железный купорос. Но чтобы глазки не обжечь, лучше обработать фундазолом – 10–20 г на 10 л воды.

• Можно закопать черенки в землю. Это самый простой способ. Почки выдерживают 18–25-градусные морозы, то есть на глубине 25 см они будут в полной безопасности и перезимуют до весны. Единственная проблема при почвенном хранении – гнили. Почки могут сопреть, а лоза пострадать. Чтобы этого не допустить, можно хранить лозы в подвале или погребе. Но там придется поддерживать температуру около 0 °С. Да и сами черенки поместить в штабель, пересыпав песком.

• Какой бы способ хранения ни избрали – редко удается выдерживать необходимые условия, а поэтому черенки весной снова надо вымачивать. Хорошо сохранившиеся – 1–3 дня, а сильно пересушенные реанимируют 4–5 суток и даже 7. Но после этого обязательно проверяют срезами.

Если на срезе черенок зеленый – значит, все в порядке. Если же цвет желтый, коричневый или черный, значит можно такие черенки выкинуть. Кроме этого, перед вымочкой их повторно обрабатывают раствором фундазола, чтобы обезвредить плесень и гнилостные грибки.

Некоторые виноградари вместо этого предпочитают просто погрузить черенки на сутки в слабый раствор марганцовки.

• Может быть несколько неудачных укоренений. Например, бывает, что корни тронулись в рост, а глазки не пробудились или пробудились и засохли. Это происходит из-за сухости воздуха. Обычно такое явление можно наблюдать при укоренении в квартире или в засушливую весну. Воздух сухой, и надземная часть черенка иссушается, глазки не трогаются в рост и погибают.

Поэтому по технологии черенки засыпают земляным валиком выше верхней почки на 1–3 см. И содержат ее в рыхлом состоянии. Стандартный черенок (25–35 см) с легкостью пробьет побегом тонкий слой земли, и верхняя почка у него не будет иссушаться.

• Чаще встречается другой вариант – почки тронулись в рост, а корней нет. В результате побег засыхает, и черенок гибнет. Во многих случаях виноват сорт. Одни сорта легче укореняются, другие – труднее, у одних почки быстрее пробуждаются (Лора, Восторг), у других – медленнее (Кодрянка).

Чтобы корни гарантированно появились, концы черенков обрабатывают стимуляторами.

Как избежать ошибок при посадке саженцев

Посадку приобретенных саженцев или пересадку их со школки на постоянное место произрастания, а также пересадку уже плодоносящих кустов винограда можно производить как осенью, так и зимой.

Но есть некоторые особенности посадки саженцев винограда для получения полноценных плодоносящих кустов.

Во-первых, это использование саженцев винограда с хорошо развитой и вызревшей корневой системой. Гарантией того, что осенью корни саженцев винограда нормально вызрели и они готовы к пересадке, – это естественное опадание на них листьев.

Второй важный момент – это не пересыхание корневой системы после его выкапывания. Для этого они должны быть окунуты в глиняную болтушку, а не валяться на солнце неопределенное время. Если вы выращиваете саженцы сами в школке и оставляете их там до весны, то это условие, как правило, выполняется.

Укрытые на зиму холмиком земли саженцы винограда хорошо дозревают, и весной их можно смело высаживать на постоянное место. Саженец может быть и с двумя побегами при использовании для их выращивания трехглазковых черенков.

Перед посадкой саженец винограда необходимо подготовить. Для этого корни нужно секатором немного освежить (надрезать) и окунуть в глиняную болтушку.

Если побегов у саженца два, то один, более слабый, надо удалить, а второй надрезать, оставив при этом две-три почки.

Вторым очень важным моментом является подготовка посадочных ям. Ямы для посадки любых деревьев или кустов лучше подготовить заранее.

Для посадки винограда желательно использовать ямы размером не менее 808080 см. В яму таких размеров вместе с грунтом можно внести количество удобрений, вполне достаточное для быстрого развития куста и высокоурожайного плодоношения на достаточно длинный период.

При использовании ям с меньшими размерами, да еще на бедных почвах, рост виноградного растения замедляется и урожайность его крайне низкая. Саженцы винограда, посаженные в ямки небольших размеров, росли слабо и урожай у них был также небольшой. Попытки исправить ошибки при посадке путем рытья вокруг корней дополнительных траншей и заправка их удобрениями желаемого результата не дали.

Ямы размером более 10010080 см использовать смысла не имеет. Основная масса корней располагается на глубине до 60 см, и глубина 80 см взята с достаточным запасом. Поэтому оптимальными для посадки винограда являются ямы размером 808080 см. После того как яма готова, делают земляную смесь для ее заполнения.

Нижнюю часть ямы наполовину заполняют смесью, состоящей из верхнего слоя земли, вынутой при рытье ямы, смешанной с перегноем, пеплом и добавлением суперфосфата (около 300 г).

Если земля глинистая, то необходимо добавить песка в равных количествах с землей. Пепла и перегноя вносят по 2–3 ведра на яму. Если яма подготавливается непосредственно перед посадкой саженца винограда, то землю, расположенную ниже корней, необходимо хорошо уплотнить, чтобы не было отрыва корней при ее естественном уплотнении.

Затем ставят саженец винограда в готовую яму таким образом, чтобы его корни были примерно на глубине 30–40 см. Присыпают корни сначала на толщину примерно 10 см той же смесью земли, что и под корнями, а сверху землей, вынутой из нижней части ямы.

Если земля глинистая, то необходимо и в эту часть добавить песка в пропорции примерно 1:1, чтобы она стала хорошо проницаемая для воздуха и влаги. Уплотняют ее и поливают водой. Во избежание образования и развития росяных корней засыпать яму сверху до конца не нужно, а вокруг саженца желательно оставить лунку высотой 5–10 см и диаметром около 30 см.

Поливать саженец до того, как он примется, можно и в лунки, но в дальнейшем лучше это делать по дренажам. Для этого между ямами под виноград роют траншею глубиной и шириной примерно 40–45 см. Примерно посередине между кустами ставят подготовленные заранее дренажные трубы диаметром порядка 10–15 см. Трубы могут быть любые – пластиковые или асбестоцементные.

Траншею засыпают слоем щебня (фракция несколько сантиметров) или битого кирпича. Толщина этого слоя должна быть такой, чтобы перекрыть отверстия в трубе. Сверху щебня ложится любой листовой материал (рубероид, полиэтиленовая пленка, металл), который обеспечит защиту щебня или кирпича от проникания в него засыпаемой сверху земли.

Чего нельзя делать?

• Нельзя делать перепрививку винограда во время «плача». Ее проводят весной после окончания «плача» растений. Привойные черенки до начала прививки хранят в холодильнике.

• Большинство не оставляют при обрезке сучков замещения, довольствуясь побегами, вырастающими от головы куста. Но это ошибка, так как наибольшей урожайностью отличаются побеги, «сидящие» на двухлетней, а не на многолетней древесине.

• Сучок замещения – это однолетний побег, на котором при обрезке оставляют 2–4 глазка.

• Нельзя оставлять длинные сучки. Обрезая побег коротко, мы заставляем его вопреки полярности развивать нижние глазки и давать из них хорошие побеги. Если сучков замещения не оставлять, то на плодоношение придется ежегодно оставлять лучшие из побегов на прошлогодней стрелке, а такими вследствие полярности обычно бывают самые верхние. В результате этого плодоношение на виноградном кусте удаляется от его основания; помимо этого, значительно затрудняется уход за растениями.

Новые побеги

Трудности с получением хороших побегов на сучке замещения бывают часто, но в основном из-за загущения куста зелеными побегами летом, а не из-за непрактичности «сучковой обрезки». Эти сложности легко преодолеть. Если на сучке развился только один глазок из оставленных трех или четырех, побег этот при обрезке оставляют снова на сучок замещения, а на плодоношение (на стрелку) выбирают лучший из побегов на прошлогодней стрелке.

Если на сучке совсем не развились глазки, на сучок замещения в следующем году оставляют самый нижний побег на плодовой стрелке или побег, выросший на многолетней древесине; плодовую стрелку в этом случае также формируют из побегов на прошлогодней стрелке.

Сучок замещения в плодовом звене всегда должен быть ниже плодовой стрелки. Если сучок оставить выше плодовой стрелки, побеги на нем разовьются слабее, чем на стрелке, и в следующем году окажутся непригодными для формирования плодового звена. Слабое развитие побегов на сучке замещения в случае оставления его выше стрелки можно объяснить недостатком питательных веществ, поступающих к побегам.

Всегда надо оставлять на сучок замещения побег, обращенный наружу от куста! Дело в том, что при ежегодной обрезке плодового звена, то есть удалении отплодоносившей плодовой стрелки, и формировании на прошлогоднем сучке замещения нового сучка и плодовой стрелки на рукаве образуются раны.

Для продления срока службы рукавов желательно, чтобы раны были лишь на верхней стороне рукавов. После ее отмирания движение питательных веществ проходит по нижней (живой) стороне. Иногда приходится оставлять на сучки замещения побеги, направленные в середину куста. Однако к этому прибегают, когда нет другого выхода.

После обвязки Сразу, как только сделали сухую подвязку лоз (март – апрель) и обработали побеги железным купоросом, сделайте полив, даже если почва еще влажная. Ведь кусты за зиму иссушены, а на бурный рост необходимо много влаги.

Полив и удобрения Под первый полив вносят и азотные удобрения. Ошибочно мнение, что винограду противопоказаны азотные удобрения. Тем более, на винограднике это почти единственный случай, когда аммиачная селитра не только не повредит, но и остро необходима кустам. Ведь почва холодная, и какая бы она ни была плодородная, почвенный азот в ней еще недоступен. Селитра же сразу начинает действовать и обеспечит бодрый старт хорошим питанием.

Отводки

Для замены погибшего или смещения места расположения существующего куста, а также для получения саженцев в виноградарстве используются приемы окоренения лозы без отделения от материнского куста – отводки подземного и надземного видов.

Подземные отводки выполняются осенью или рано весной, до распускания почек, путем укладки вызревшей лозы или отдельного рукава в канаву, вырытую от куста к месту будущего куста с постепенным углублением до 50 см. На дно канавы вносят 1–2 ведра перегноя и 100–150 г суперфосфата. Лозу укладывают по дну канавы и, плавно изгибая, выводят верхушку на поверхность почвы в должном месте. Глазки по длине уложенной лозы удаляют, оставляя верхние два для развития побегов и образования нового куста. Канаву засыпают землей, хорошо поливают. На второй-третий год отводки отделяют от материнского куста.

Эту работу можно выполнять и в июне–июле, используя длинные зеленые побеги. На месте будущего куста выводят верхушку побега с двумя–тремя листьями. Использование отводков возможно только на бесштамбовых или низкоштамбовых формировках куста.

Отводка винограда целым кустом

Для получения саженцев трудноокореняемых дефицитных сортов используют метод китайской отводки. Выполняется весной до распускания почек. Побег укладывают в канавку глубиной 20–25 см, куда вносятся удобрения. Его пришпиливаютв горизонтальном положении в нескольких местах. Канавку хорошо поливают и засыпают землей слоем 3–5 см. Из каждого глазка развивается побег, а на узлах образуются корни. Почву в канавке поддерживают во влажном состоянии. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.

Подземная отводка: а – вызревшим побегом; б – зеленым побегом

Таким образом, от одного куста можно получить 10– 20 саженцев. Чтобы не истощить маточный куст, ему снижают нагрузку побегами и урожаем, поливают и подкармливают.

Китайская отводка

С такой же целью используют и надземные отводки способом окучивания головы куста на приземной формировке. Все лозы на основаниях рукавов и на голове куста рано весной обрезают на 1–2 глазка. После того, как побеги достигнут длины 40–50 см, их окучивают рыхлой влажной землей слоем 10–15 см, поддерживая ее во влажном состоянии до августа. У основания побегов образуются корни. Осенью куст разокучивают и отделяют саженцы.

Надземная отводка окучиванием головы куста

Вертикальные отводки: а – куст до окучивания; б окучивания; в – окоренившиеся побеги

Отводок рукавом (отгиб)

Отводковый саженец с увеличенной корневой системой

Прививки

Подготовка лоз к прививке

Весной подвойную лозу нарезают на черенки так, чтобы его нижний срез был ниже узла на 3–5 см, а верхний – на 7–10 см выше верхнего глазка. Все глазки на подвое заслепляют, т. е. вырезают острым ножом. Затем вымачивают в течение 3–5 суток в воде при температуре 15– 16 °С. Чтобы обеспечить хорошее корнеобразование, рекомендуется вымачивание проводить в таком растворе: на 10 л воды – 0,25 г янтарной кислоты и 3 г сульфата марганца. У хорошо вымоченных черенков на поперечном срезе при надавливании выступают капельки воды.

Для обеспечения одновременного образования каллюса на подвое и привое важно производить «подгон» подвойных черенков путем прогревания их верхней части при температуре 22 °С в течение 3–7 дней.

Привойную лозу нарезают на одноглазковые черенки с нижним срезом на 4–6 см ниже глазка, а верхним – на 1,5–2 см выше глазка. Верхний срез должен быть направлен в противоположную от глазка сторону. Предварительно проверяют степень сохранности глазков. Полноценным считается глазок, содержащий не менее двух здоровых почек.

Вымачивание привойных черенков производят в течение 12–14 часов при комнатной температуре.

Прививка винограда

Привитой саженец состоит из двух частей: подвоя – черенка длиной 40–45 см филлоксероустойчивого сорта и привоя – одноглазкового черенка культурного сорта.

Прививка – это технологический прием соединения подвоя и привоя с целью их сращивания в единый организм.

Выросшее из привоя растение в точности повторяет признаки и свойства того растения, с какого взят привой, а подвойная часть выполняет только функции снабжения питанием и водой.

Прививка для получения привитых саженцев производится в зимний период в помещениях на изолированных от кустов черенках. В виноградарстве она получила название настольной прививки.

Соединение прививочных компонентов производится прививкой методом косой копулировки с язычком или при помощи специальных прививочных машин.

На 1,5 см ниже глазка привоя и на верхнем конце подвоя одним движением острого ножа делают косые срезы, не превышающие по длине полуторного диаметра черенка (примерно 1,5 см), зарезают язычки и соединяют подвой с привоем. Нарезка язычков должна производиться таким образом, чтобы они начинались выше сердцевины и равнялись 13 длины копуляционного среза.

Основные требования к прививке – одинаковая толщина подвоя и привоя и прочное соединение компонентов.

Оптимальные сроки проведения прививки – с 20 марта по 20 апреля.

Настольная прививка

Способы настольной прививки винограда: 1 – косая копулировка с язычком; 2 – на один шип; 3 – на два шипа; 4 – омегоподобная

Прививка – операция, при которой часть одного растения переносят на черенок, побег или ствол другого для их сращивания. Часть привитого растения, из которой образуются надземные органы, называется привоем, а часть растения, которая образует корневую систему, – подвоем.

Прививку винограда выполняют для выращивания саженцев: на филлоксероустойчивых подвоях в зоне распространения филлоксеры; на холодостойких подвоях в северных и восточных регионах виноградарства; для быстрого размножения и создания маточников ценных сортов, а также для реконструкции виноградников.

В виноградарстве различают следующие виды прививок: настольные (в мастерской) и «на месте» (на винограднике).

Настольную прививку обычно проводят вручную косой копулировкой с язычками, на ступенчатый или омегообразный вырезы или торцовые срезы, используя машины. Существует также боковая прививка и окулировка глазками (майорская, румынская).

Одревесневшие лозы срастаются в результате образования каллюса на месте раны. Поэтому каллюс часто называют раневой тканью. Однако наибольшей способностью к его образованию обладают клетки камбия, затем клетки коровой паренхимы и сердцевинных лучей и значительно меньшей – клетки феллодермы и феллогена. Остальные живые элементы вторичной коры непосредственного участия в образовании каллюса не принимают.

Для возникновения каллюса кроме наличия раны необходим определенный комплекс внешних условий: повышенная температура, высокая влажность и доступ воздуха. Место и время появления каллюса, скорость его нарастания зависят от многих внутренних условий, например, от запаса питательных элементов в черенке.

При прививке в местах срезов наносят механические повреждения клеткам, из которых вытекает их внутреннее содержимое (плазма, клеточный сок, органоиды). Эти вещества претерпевают химические изменения, в результате которых появляются различные соединения.

Каллюс быстрее и в большем количестве образуется на нижнем конце черенка, так как при прививке нижний конец привоя соединяется с верхним концом подвоя, образование каллюса происходит раньше и больше на привое и позже и меньше – на подвое. На образование каллюса кроме полярности оказывает большое влияние дорзивентральность, а также биологические особенности прививаемых компонентов. Каллюс образуется на брюшной, а затем на спинной стороне побега. При поперечных срезах он развивается равномернее, чем при косых.

Если на черенках сделаны косые срезы (например, при прививке английской копулировкой), каллюс развивается раньше и лучше там, где поверхность среза образует с наружной поверхностью побега острый угол. Это явление получило название верхушечности.

Значительно запаздывает образование каллюса при обычной прививке косой копулировкой на желобковой и плоской сторонах подвоя. Сначала каллюс образуется не на поверхности раны, а значительно ниже среза, что заметно по утолщению коры. На поверхности срезов подвоя и привоя в результате ранения возникает изолирующая прослойка, состоящая из мертвых клеток. Она затрудняет смыкание каллюса подвоя и привоя и бывает особенно толстой в том случае, если его образование у одного из прививаемых компонентов задерживается.