Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России Руцкая Тамара
Многие виноградари-любители и садоводы подобным способом сохраняют не только побеги винограда, но и другие растения. Щиток используют и для притенения при выполнении подземной прививки.
Посадка корнесобственных саженцев, неустойчивых к филлоксере
Таких саженцев у виноградарей-любителей большинство, и сажать их надо. В этом случае культурный и подвойный саженцы высаживают в одну ямку и прививают аблактировкой с применением «язычка» (см. рис.).
Техника посадки . На однолетнем приросте, у самого основания побега, снимают кору с небольшой полоской древесины – до камбия. Посредине среза делают косой надрез, как при улучшенной копулировке. Другой саженец тоже надрезают, но в другую сторону – так, чтобы при соединении срезами можно было бы завести «язычок» за «язычок». Затем плотно обвязывают шпагатом, обмазывают петролатумом и сажают.
Все остальные работы выполняются так, как и при посадке привитого саженца.
Когда оба побега вырастут на 15–20 сантиметров, дикий побег выше прививки срезают, а культурный оставляют расти на обоих корнях. При такой «двухкоренной» посадке кусты растут быстро, вступают в плодоношение раньше и дают большие урожаи.
Посадка саженца с двойной корневой системой: 1 – компоненты прививки; 2 – совмещение компонентов; 3 – подвой; 4 – привой; 5 – защитный холмик
Можно сажать два саженца в одну ямку – подвойный, устойчивый к филлоксере, и культурный (нужный сорт), неустойчивый к этому вредителю.
Когда побеги обоих саженцев вырастут сантиметров на 30, аблактировку выполняют зелеными побегами уже без «язычка».
После срастания зеленых побегов делают то, что и при аблактировке однолетней лозой: подвойный побег выше аблактировки срезают, а привой оставляют расти на обоих корнях. В таком случае все внимание при посадке уделяют подвою, как основному растению (корню).
Если же культурных саженцев и черенков нет, а есть только подвойные, тогда надо сажать подвойные, как черенки, так и саженцы, а в следующем году на них привить нужные сорта. Корень саженца будет уже двухлетним и ускорит плодоношение.
Посадка двух саженцев в одну ямку: а – привой; б – подвой
Посадка неустойчивого к филлоксере черенка на постоянное место с подвойным саженцем: а – привой; б – подвой
Защитный чехлик на саженце
Прививка саженцев во время посадки
Подвойный саженец прививают врасщеп одноглазковым черенком (в тисках) и высаживают.
Чтобы избежать катаровки, на саженец или черенок, высаживаемые на постоянное место, одевают полиэтиленовые чехлики, о которых было упомянуто выше. Изготовляются они из полиэтиленовой пленки длиной 40–45 см (на длину саженца или черенка) и шириной 8– 10 см. Чтобы чехлик не сползал с саженца (черенка) во время посадки, его привязывают к штамбику несколько выше разветвления корней. Для обвязки используют быстроразлагающиеся в почве материалы – хлопчатобумажную тесьму, отходы швейного производства и т. п.
При посадке саженца чехлик должен возвышаться над уровнем почвы на 8–10 см. Чтобы в него не попадала земля, его обвязывают вокруг штамбика выше прививки.
Применение чехлика позволяет в течение первых 5– 7 лет развития куста исключить катаровку.
Посадка черенков на постоянное место
Желательно на постоянное место высаживать черенки только кильчеванные, чтобы почки не распустились раньше, чем отрастут корешки. Высаживают на нужную глубину в ямки вертикально или с небольшим наклоном на север. Почва должна быть полностью подготовлена для посадки винограда (плантаж). Копают небольшие ямки размером 3030 см и на длину черенка. Стенки и дно ямки опыляют бензофосфатом. Надевают на черенок полиэтиленовый чехлик, ставят пяткой на дно ямки, засыпают землей до половины, хорошо утаптывают ногой, вливают одно-два ведра воды (в зависимости от влажности почвы). Когда вода впитается, засыпают ямку полностью, делая летний предохранительный холмик.
Можно сажать и «под лом», ведь почва переработана и удобрена на всю нужную глубину (80–90 см). Пробивают ломом отверстие в почве на глубину посадки, заливают его водой, ставят черенок, уплотняют вокруг него почву и насыпают летний холмик выше верхнего конца черенка на 3–5 сантиметров.
Для увеличения корневой системы сажают длинным (80–120 см) черенком («калачиком»). Принцип посадки один и тот же, но без лома.
Указанными способами сажают черенки устойчивых к филлоксере сортов или в зонах, где преобладают песчаные почвы, где этот вредитель не водится. Они должны быть заблаговременно привиты и стратифицированы.
Посадка черенка вертикально с применением полиэтиленового чехлика
Посадка неустойчивого к филлоксере черенка на постоянное место, привитого во время посадки на филлоксероустойчивый черенок: а – привой; б – подвой. Обмотка на рисунке не показана
Черенки сортов, неустойчивых к филлоксере и непривитых, сажают с подвоем устойчивых к ней сортов как черенком, так и саженцем. Впоследствии культурный сорт переводят на подвой простой или улучшенной аблактировкой. Черенки и саженцы сортов, неустойчивых к филлоксере, могут быть привитыми на филлоксероустойчивые сорта-подвои во время посадки.
Выращивание саженцев в школке
Почву для посадки школки перед перекопкой заправляют перепревшим навозом (5–7 кг) и минеральными удобрениями (нитрофоска, 40–50 г на один кв. метр), хорошо перекапывают на глубину 30–35 см и разравнивают граблями. К посадке приступают, когда температура почвы на глубине 20 см будет +10 °С.
Посадка кильчеванных черенков в школку производится с 15 по 30 апреля (в зависимости от региона и сроков наступления весны) вручную по бороздам. Комплексноустойчивые и устойчивые к филлоксере сорта и сорта-подвои сажают черенками, как обычно.
Сорта, поражающиеся филлоксерой, прививают несколько необычным способом. Выполняется это так: на подвойном черенке ослепляются все глазки. На привойном оставляют один верхний глазок, остальные тоже ослепляют. Далее на привое, в 4–5 см ниже глазка, делают надрез снизу вверх в 1,5–2 см на глубину 23 толщины черенка.
На подвое, в верхней части черенка, делают клин по размеру надреза в привое. Клин подвоя вставляют в надрез привоя и обвязывают шпагатом. Получается вид своеобразной «кроквы». Так и сажают в школку два черенка вместе.
Лучшие результаты получают при посадке черенков, кильчеванных с применением стимулятора Юка-1.
Посадка школки
Планируют ряды посадки школки с востока на запад. Первый ряд делают с северной стороны участка. Копают борозду глубиной 20–25 см. Землю выбрасывают: половину – на северную сторону, половину – на южную, выгребая тяпкой «на себя». Затем на дно выкопанной борозды насыпают перегной-сыпец (одно ведро на один погонный метр). Перегной расправляют по дну борозды, перекапывают на глубину и ширину лопаты. В этом случае глубина пахотного слоя доходит до 50–55 см. Хорошо перемешав землю с перегноем, заливают борозду водой. Когда вода впитается, сажают черенки, втыкая их в размоченную землю с наклоном в 45 ° на север, верхним глазком кверху, равняя верхние концы черенков (нижние – как получится). После укладки черенков залить еще раз небольшим количеством воды – примерно одно ведро на 2–3 погонных метра ряда, чтобы хорошо затянулись своодные места, образовавшиеся при втыкании черенков. (Можно и в сухую борозду разложить черенки, засыпать до половины землей, затем обильно залить водой).
Затем совковой лопатой сгребают землю с южной стороны в борозду. Землю с северной стороны (что выше верхних концов черенков) всыпают в борозду и, подгребая ее к северной стенке, закрывают черенки. Должна получиться канавка глубиной 10–15 см. Верхние концы черенков должны возвышаться над почвой на 8–10 см, а земли над ними должно быть 2–3 см. Глубина от дна борозды (канавки) до пяток черенков должна быть 10– 15 см. Густота посадки – 5–8 см черенок от черенка. Когда полностью посадят первый ряд, приступают к посадке второго таким же способом.
Примечание: Если верхние концы черенков запарафинированны, присыпать их землей нет надобности.
В школку можно сажать и укороченные черенки – 2– 3-глазковые, длиной 20–25 см. Они должны быть кильчеванными с применением стимулятора роста (в основном, Юка-1) и с парафинированными верхними глазками. Посадка производится прямо в залитые водой бороздки, вертикально, верхние концы (глазки) не присыпаются. Густота такой посадки различна: если сорта неустойчивы к милдью, расстояние между черенками может быть 8–12 см. В ряду можно сажать шахматным порядком, т. е. в полтора ряда. Сажают два ряда, оставляя дорожки для ухода за школкой.
Посадка школки
Если сорта комплексноустойчивые, сажают тоже в шахматном порядке. Но более густо – 2–3 и даже 4 ряда в одной бороздке. Обязательно после каждых двух борозд оставляют проход для ухода за школкой.
Для формирования кустов в школке по ускоренному выращиванию саженцев черенки сажают отдельно от общей школки и обязательно привитые на филлоксероустойчивые подвои или филлоксероустойчивые сорта. Черенки должны быть первосортными. Сажают их на расстоянии 16–20 см. К этому ряду должен быть лучший доступ, чем к другим посадкам.
Дальнейший уход за школкой – своевременные поливы и подкормки, рыхление поливных борозд или мульчирование. Если сорта поражаются грибными болезнями, их сажают отдельно. Очень важно не допустить повреждения их милдью. Первое опрыскивание проводят после появления 3–4 листочков. Последующие – через 8–10 дней.
В первой половине вегетации школку опрыскивают полихомом, а когда растения окрепнут, можно обработать однопроцентной бордоской жидкостью или более эффективными препаратами (ридомил, арцерид и другие), но время между опрыскиваниями увеличивается до 15 дней и более в зависимости от частоты выпадения осадков и препарата.
Во время первого полива и во все последующие школку подкармливают гуматом (в первой половине вегетации – 2 г, а затем по 4 г на 10 л воды). В дальнейшем для подкормок можно использовать жидкое комплексное удобрение (ЖКУ) с добавлением калимагнезии, комплексное удобрение с микроэлементами марки «А» (КУМ-«К»), Стимул-1 и другие. После первого полива борозды мульчируют перегноем-сыпцом или перепревшими опилками (можно и свежими). Такой состав мульчи предохраняет почву от растрескивания, сохраняет влагу, к тому же при каждом поливе или дожде полезные вещества будут вымываться в почву и подкармливать растения. Во второй половине вегетации подкармливают (во время полива) фосфорно-калийными удобрениями, исключая азот (25 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 2 погонных метра ряда школки). Можно использовать и Стимул-1.
За день до выкопки школки землю, если давно не было дождя, надо хорошо полить: корни должны находиться во влажной рыхлой земле и не обрываться сухими комьями. Выкопанные растения сажают на постоянное место, а оставшиеся укладывают на хранение до весны. Хранят в подвале, пересыпав корни влажным речным песком.
Если по какой-либо причине школка осталась невыкопанной, ее укрывают на зиму: побеги вдоль ряда пригибают к земле, пришпиливают скобами, укрывают соломой, затем полиэтиленовой пленкой, края которой присыпают землей или обкладывают различными предметами – арматурой, старыми трубами, брусками и т. п. В укрытии через каждые 2–3 м делают отдушины.
Посадка школки на пленку
Подготовка почвы. Выкапывают канавку глубиной 10–15 и шириной 50 см. Землю выбрасывают на все четыре стороны, из нее делают обваловку, за счет которой увеличивается глубина канавки. Длина канавки зависит от количества планируемых для посадки черенков.
Закончив обваловку, канавку застилают полиэтиленовой пленкой так, чтобы закрылась и обваловка. Края пленки присыпают землей. По центру канавки на пленку насыпают слой удобренной земли высотой 25–30 см. Затем заливают водой, лучше – обработанной с помощью устройства для магнитной обработки воды «СО-3». Черенки сажают (втыкают) строго вертикально на расстоянии 10–15 см один от другого. Можно садить и в два ряда в шахматном порядке. После посадки черенки засыпают (мульчируют) просеянными древесными опилками или перегноем-сыпцом, чтобы меньше испарялась влага. Затем устанавливают дуги из толстой проволоки высотой 20–30 см и накрывают пленкой. Снимают ее, когда молодые побеги вырастут на 10–15 см.
Подготовка черенков. Черенки нарезают на 2– 3 глазка, связывают в пучок, вымачивают в стимуляторах (4 г гумата или 1 столовая ложка пчелиного меда на 10 л воды). Еще лучше использовать для этой цели препарат Юка-1. После вымочки верхние концы, включая глазок, парафинируют, при посадке землей их не укрывают.
Подкормки лучше проводить удобрением Стимул-1. При выполнении всех вышеизложенных правил саженцы к осени вырастают до двух метров. Выкопка их из грунта облегчена.Обработка и удобрение почвы
Обработка почвы
Состояние и продуктивность виноградного куста зависят от развития корневой системы. Она снабжает надземную часть влагой и минеральными питательными веществами, которые должны находиться в почве в доступном состоянии. Создать такие условия – одна из основных задач виноградаря, и решается она путем правильной обработки почвы.
Почва должна быть рыхлой, обладать способностью поглощать и сохранять влагу, пропускать воздух. При этом создаются благоприятные условия для деятельности полезных микроорганизмов, превращающих органические остатки почвы в легкодоступные минеральные вещества. Рыхление почвы уничтожает сорную растительность, подавляет развитие вредителей и болезней винограда. Прежде всего это достигается при глубокой осенней перекопке на глубину 25–30 см, проводимой сразу же после уборки урожая. Можно совместить эту работу с укрывкой кустов на зиму.
При осенней обработке поверхность почвы оставляют в глыбистом состоянии для лучшего задержания осадков, выпадающих в зимний период. Желательно проводить перекопку почвы с оборотом пласта после листопада. С листьями хоронятся личинки различных вредителей, зооспоры вредителей таких болезней как милдью и др. Встречающиеся при перекопке корневища многолетних сорняков извлекают из почвы, выносят за пределы участка и уничтожают. Вскопанная почва меньше промерзает.
На песчаных массивах, во избежание выдувания почвы, осеннюю перекопку не проводят. Здесь необходимо применять все остальные мероприятия по снегозадержанию (расстановку щитов, разброску хвороста, заплетание шпалер ветвями, лозами и пр.). Если участок имеет склон, то для предотвращения ухода талых вод и эрозии почвы с осени поперек склона устраивают земляные валы-перемычки.
Весеннюю обработку почвы начинают после прекращения заморозков, как только она слегка просохнет.
Основной задачей по обработке почвы в весенне-летний период является рациональное использование влаги и содержание ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого ранней весной еще до открытия виноградных кустов надо провести мелкое поверхностное рыхление граблями для закрытия (сохранения) влаги, накопленной в почве в осенне-зимний период.
После открытия кустов и в течение всего периода вегетации почву не менее 5 раз рыхлят на глубину до 8 см для сохранения влаги, уничтожения сорняков и образующейся после дождей почвенной корки, способствующей иссушению. Однако никогда нельзя обрабатывать почву до того, как она достаточно подсохнет.
В районах с достаточным количеством осадков (более 700 мм) в междурядьях можно высевать низкорослые бобово-злаковые смеси с последующей заделкой в почву. В условиях засушливого климата целесообразно поверхность почвы мульчировать любым материалом, не приносящим вреда виноградному растению.
Если участок сильно засорен многолетними корневищными сорняками (вьюнок полевой, осот, пырей, свинорой и т. д.) и агротехнические приемы недостаточно эффективны, можно применить гербицид раундап в количестве 80 мл на 10 л воды. Обработку сорняков проводят при достижении ими высоты 10–15 см в тихую безветренную погоду, не допуская попадания раствора на листья винограда.
Удобрение виноградника
Для построения листьев, побегов, гроздей, а также для отложения в корнях, штамбах и многолетней древесине нужны питательные вещества, которые виноград ежегодно извлекает из почвы. Правильное внесение удобрений компенсирует эти потери и является одним из основных резервов повышения урожайности и продления жизни кустов. Ежегодно вместе с урожаем, опавшими листьями, срезанной лозой уносится большое количество питательных веществ. Возобновление их запаса в почве должно быть в центре внимания виноградаря.
Сроки внесения удобрений
Виноград растет и плодоносит на одном месте 25–30, а в редких случаях – 40 лет и более, поглощая при этом из почвы запасы питательных веществ.
Как и для других зеленых растений, основными элементами жизнедеятельности винограда являются азот, фосфор и калий. Кроме того, в почве необходимо наличие кальция, железа и так называемых микроэлементов – магния, марганца, цинка, бора, меди, кобальта и других. Недостаток в почве этих элементов питания болезненно отражается на растениях, ухудшает рост и снижает урожай. Правильное, научно обоснованное и проверенное практикой внесение удобрений на винограднике является одним из основных резервов повышения его урожайности и улучшения качества плодов.
Удобрения делятся на органические (навоз, навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф) и минеральные (аммиачная селитра, мочевина, фосфоритная мука, суперфосфат, калийная соль и другие).
При закладке новых виноградников вносят предпосадочные и посадочные, так называемые местные удобрения (в ямки или гидробуром). Заделанные в почву удобрения обеспечивают виноградное растение питательными веществами, особенно необходимыми в начальные периоды вегетации.
По срокам удобрения виноградников различают основное внесение удобрений и подкормки: корневые и внекорневые. Цель внесения основного удобрения и подкормок – дать растению легкодоступные питательные вещества в достаточном количестве в моменты наибольшей потребности в них.
При основном внесении удобрения вносят в почву осенью, после опадания листьев, или ранней весной. Заделывают их в глубокие борозды, проложенные посредине междурядий, или выкапывают ямки непосредственно возле куста на глубину 35–45 см, что соответствует глубине залегания основной массы корней.
Осенью вносят органические удобрения, требующие определенной подготовки перед усвоением их растением (навоз, компосты, торф), а также труднорастворимые минеральные удобрения – фосфорные и калийные. Весной можно вносить азотные и фосфорные минеральные удобрения, а при недостатке в почве калия – и калийные.
В зависимости от климатических и почвенных условий и особенностей культуры (орошение, сортовой состав и др.), научными учреждениями разработаны дозы внесения удобрений для всех природных зон виноградарства. Вносить органические удобрения (навоз) ориентировочно рекомендуется один раз в 3–5 лет от 20 до 60 тонн на 1 гектар. При предпосадочной (плантажной) подготовке почвы нормы внесения навоза увеличивают в 3–4 раза.
Нормы внесения минеральных удобрений зависят от направления виноградарства, силы роста кустов, почвенных условий, количества осадков и сорта. Чаще всего минеральные удобрения вносят в дозе 90–100 кг действующего вещества на 1 гектар (азот, фосфор, калий) в различных количественных сочетаниях. В некоторых случаях дозы увеличивают до 120–150 кг.
Среди виноградарей, возделывающих виноград в коллективных садах и на приусадебных участках, чаще всего практикуется в первый год после посадки делать 2– 3 подкормки удобрениями, растворенными в воде, или сухими, но с последующим поливом.
В подкормках применяют: в начале лета – азотные, затем азотные и фосфорные, а во второй половине лета (июль, август) – фосфорные и калийные удобрения. Такое чередование удобрений способствует росту побегов в первый период вегетации, лучшему формированию урожая текущего года, закладке плодовых почек для следующего года и вызреванию лоз к осени. На второй год снова дают 2–3 подкормки, при этом в первую подкормку лучше растворить минеральные удобрения в навозной жиже. Осенью второго года желательно внести органические и минеральные удобрения нормой в два раза меньше, чем на плодоносящих виноградниках.
С весны третьего года (перед открыванием кустов) вносят по 200 г суперфосфата и 100 г аммиачной селитры или сернокислого аммония на куст. Удобрения следует вносить на глубину 35–40 см. Это могут быть углубления, образовавшиеся в результате укрывки кустов на зиму, или специально вырытые канавы, которые затем засыпают. Вслед за внесением удобрений виноградник желательно полить.
Большую эффективность дает гнездовой способ внесения удобрений. При этом по обе стороны куста на расстоянии 30–35 см от него выкапывают ямки глубиной 35–40 см, вносят удобрения, а после засыпают.
Чтобы уменьшить осыпание завязей, за 8–10 дней до начала цветения и через 8–10 дней после цветения желательно подкормить виноград минеральными удобрениями. Подкормленные в это время кусты лучше завязывают ягоды и формируют основы будущего урожая.
Третья подкормка, как правило, проводится перед созреванием виноградной лозы. Первая и вторая подкормки включают в себя 30–50 г на куст суперфосфата, 25– 30 г аммиачной селитры и 15–20 г калийной соли. При третьей подкормке вносят только фосфор и калий в тех же количествах. Сыпучие минеральные удобрения растворяют в таком количестве воды, чтобы под каждый куст пришлось 5 л подкормочного раствора. В годы с достаточной влажностью почвы подкормки можно вносить и в сухом виде.
Для подкормки можно готовить питательный раствор из органических удобрений всех видов, предварительно сбраживая их в двойном или тройном количестве воды. После этого на каждое ведро раствора добавляют еще 3– 5 ведер воды и в таком виде вносят на виноградник.
Один раз в три года под вспашку или перекопку почвы вносят навоз или компост из расчета 5–10 кг на 1 кв. метр. Желательно добавить к органическим удобрениям по 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на 1 кв. метр.
Как дополнение к корневым подкормкам практикуется совмещение опрыскивания кустов бордоской жидкостью против милдью с некорневыми подкормками. Самый доступный вариант – использование для приготовления питательного раствора древесной золы, которую настаивают в воде (на 1 часть золы берут 15 частей воды). После настаивания раствор сливают и процеживают, чтобы не засорить распылители опрыскивателя.
К раствору золы можно добавить водную вытяжку суперфосфата (14 общего объема раствора золы).
Виды удобрений
Азотные удобрения
Аммиачная селитра – наилучшее азотное удобрение. Содержит 35% азота. Норма внесения в почву – 25 г на 1 кв. м.
Сернокислый аммоний – белый или сероватый кристаллический порошок, содержит 20% азота. Вносится осенью. Хорошо растворяется в воде. Дает хорошие результаты на карбонатных почвах. Норма расхода – 30– 35 г на 1 кв. м.
Мочевина (карбамид) – белый порошок. Чтобы не слеживалась, мочевину гранулируют. Содержит 45% азота. Хорошо растворяется в воде. Норма расхода при подкормке – 20 г на 10 л воды на 1 кв. м.
При опрыскивании во время вегетационного периода – 30 г на 10 л воды.
Кальциевая селитра – кристаллический порошок серого цвета. Содержит 15% азота. Применяется на всех почвах. Норма расхода – 60 г на 1 кв. м.
икроэлементы
Кальций способствует образованию структуры клеток. Снижает кислотность сусла для вина, улучшает качество вина. При его избытке ухудшается рост и плодоношение. Появляется хлороз. Снижается эффективность многих элементов: бора, меди, марганца, железа.
Марганец повышает сахаристость ягод, ускоряет рост и плодоношение куста. При его недостатке появляются серые пятна на листьях, происходит пожелтение листьев.
Магний является составной частью хлорофилла. Способствует усвоению растением железа и фосфора. При его недостатке листья приобретают цвет от светло-желтого до желто-коричневого, постепенно отмирают и опадают.
Медь способствует азотному обмену и усиливает рост куста. Повышает устойчивость против засухи и мороза.
Молибден участвует в окислительно-восстановительных процессах, в углеводном обмене, в синтезе витаминов и хлорофилла.
При его недостатке рост побегов замедляется, куст угнетается.
Сера участвует в окислительно-восстановительных процессах в клетках. Снижает возможность заболевания оидиумом. При дефиците серы приостанавливается рост. Верхние 5–6 листьев побега желтеют и отмирают.
Цинк влияет на содержание хлорофилла и ростовых веществ. Участвует в белковом обмене. Повышает устойчивость к морозу и засухе. Улучшает оплодотворение и развитие зародыша.
При недостатке цинка листья мелкие, светло-зеленые, хлороитичные.Комплексные и органические удобрения
Нитроаммофоска. Содержит три элемента питания: азот – 17%, фосфор – 17%, калий – 17%.
Аммофос. Содержит два элемента питания: азот – 17%, фосфор – 24%.
Полифосфат аммония. Содержит два элемента питания: азот – 17%, фосфор – 60%.
Калимагнезия. Содержит 25–28% калия и 12–18% магния. Норма расхода – 1 столовая ложка на 10 л воды.Органические удобрения
К органическим удобрениям относятся навоз, птичий помет, навозная жижа, торф, компост.
Компост – разложившаяся масса смеси различных отбросов с землей или торфом, используемая на удобрение. Для компоста пригодны мусор, сорняки, опавшие листья, зеленые побеги, удаленные при выломке, пасынковании, чеканке, испорченные корма, отбросы убоя скота, экскременты, отходы промышленности (дубильной, клееваренной, крахмальной, свеклосахарной, винодельческой, спиртокуренной и др.).
В компост добавляют землю или торф, которые поглощают продукты разложения органических веществ и предохраняют от потерь вещества, ценные как удобрение. Для нейтрализации образующихся при разложении кислот добавляют известь, известковый мусор, мергель, золу, фосфоритную муку и другие продукты со щелочной реакцией. Следует добавлять также небольшое количество навоза или навозной жижи для заражения компоста нужными микроорганизмами.
Кучу компоста надо поддерживать в умеренно влажном состоянии и обеспечивать достаточный доступ воздуха ко всем слоям компоста, что составляет необходимое условие для быстрого и правильного разложения органического материала.
Наиболее рациональные размеры куч: ширина – 2– 3 м, высота – 1–1,5 м при произвольной длине в форме штабеля со слабо вогнутой поверхностью. Кучи должны быть прикрыты тонким слоем земли или торфа.
Компост закладывают там, где есть материал для него, или вблизи участков виноградника, на которых будут вносить это удобрение.
Для устройства куч выбирают затененное возвышенное место, чтобы компост чрезмерно не пересыхал и не подтоплялся дождевыми и талыми водами. Время от времени кучу перелопачивают и при необходимости поливают водой, навозной жижей или жидкими отбросами.
Для созревания компоста необходим срок от нескольких месяцев до одного года, иногда до двух лет, в зависимости от того, из какого материала он приготовлен.
При больших количествах быстро и медленно разлагающиеся отходы следует компостировать порознь. Это обеспечивает равномерность «поспевания» компоста и облегчает своевременное использование его на удобрение.
Готовый компост представляет собой однородную массу, содержащую от 0,25 до 0,8% азота, от 0,3 до 3% фосфорной кислоты и от 0,4 до 2% окиси калия. Удобрительное действие хорошо приготовленного компоста часто выше, чем навоза.
Средний по качеству компост вносят в количестве 20– 40 т/га. Хорошие результаты дает внесение органики вместе с минеральными удобрениями.
Навоз крупного рогатого скота, овечий, конский является основным органическим удобрением. В нем содержатся азот, фосфор, калий. Лучше всего применять перепревший навоз, то есть рассыпчатый – перегной. Вносят его в почву осенью под перекопку из расчета 10 кг на 1 кв. м.
Навозная жижа содержит азот и калий, фосфора в ней мало. Преимущество этого вида удобрений в том, что оно быстро усваивается растением.
Птичий помет используют в основном для подкормок. Содержит много питательных веществ. Перед внесением сбраживают (одно ведро помета на два ведра воды) в течение двух недель. Перед внесением в почву сброженную массу разбавляют водой (одна часть удобрения на десять частей воды).Фосфорные удобрения
Суперфосфат – порошок сероватого цвета. Содержит примеси окислов железа, алюминия, фтористого кальция, кремневой кислоты и пр. Содержит 20% действующего вещества. Применяется на всех почвах. При внесении в почву быстро действует. Норма расхода на 1 кв. м весной – 45 г, осенью – 20 г.
Двойной суперфосфат – содержит до 50% действующего вещества. Норма расхода – 20 г на 1 кв. м.Калийные удобрения
Повышают устойчивость растений к засухе, морозам и заболеваниям. Способствуют ускоренному созреванию ягод и вызреванию лозы. Повышают сахаристость сока ягод и снижают кислотность.
При недостатке калия в почве у листьев отмирают края, а сами они приобретают бледную окраску.
Сернокислый калий – сероватая соль. Содержит 50% калия. Это одно из лучших калийных удобрений для виноградников. Норма расхода: весной – 20 г, осенью – 10 г на 1 кв. м площади питания.
Калийная соль – порошок серого цвета. Содержит 30– 40% калия. Норма расхода: весной – 25 г, осенью – 12 г на 1 кв. м.
Хлористый калий – белая кристаллическая соль. Содержит 50–60% калия. Норма внесения – 15–20 г на 1 кв. м.
Зола. Кроме калия, зола содержит также фосфор и другие питательные вещества. Норма расхода – 25–30 г на 1 кв. м.Способы внесения удобрений
В первый год жизни виноградного растения дают две-три подкормки в сухом виде с последующими поливами и растворенные. Лучше вносить в жидком виде.
На второй год при наличии возможности лучше внести навозную жижу с минеральным удобрением (добавить суперфосфат). Одно ведро жижи заливают двумя ведрами воды и на десять дней ставят на сбраживание. Затем на одно ведро сброженного раствора вливают пять ведер воды и добавляют 200 г суперфосфата. Полученным раствором поливают виноградник из расчета одно ведро на 1 кв. м площади питания куста.
Осенью второго года вносят органические минеральные удобрения, но норма их в два раза меньше, чем для плодоносящих виноградников (4–5 кг навоза, 20 г суперфосфата и 12 г калийных удобрений).
На третьем году жизни ежегодно весной после открытия кустов вносят по 20 г азотных удобрений и 10 г суперфосфата на 1 кв. м. На расстоянии 40–50 см от рядов выкапывают траншеи глубиной 30–40 см и равномерно рассыпают перегной и минеральные удобрения, заливают водой и траншеи засыпают.
Вторичное внесение удобрений производят за неделю до цветения – 20 г суперфосфата и 15 г азотного удобрения на 1 кв. м. Их растворяют в воде и вносят в дренажи или ямки, выполненные на расстоянии 40–50 см от куста, на глубину 25–30 см.
Перед созреванием ягод проводят третью подкормку жидкими удобрениями – 20 г суперфосфата и 45 г древесной золы на 1 кв. м площади питания. Один раз в три года осенью под перекопку вносят перегной или компост – 6–8 кг на 1 кв. м площади питания.
Внекорневые подкормки винограда
Внекорневые подкормки применяются для усиления роста кустов, сохранения максимума урожая и обеспечения хорошего состояния кустов к зиме. Проводятся 2– 3 раза за вегетационный период. Листья опрыскиваются раствором питательных веществ. Первая внекорневая подкормка проводится за 7–10 дней до цветения, независимо от того, была корневая подкормка или нет, применяется для уменьшения осыпания цветков и увеличения завязей плодов. Можно проводить одновременно с опрыскиванием винограда фунгицидами. Для этой подкормки используются водные растворы макро– и микроудобрений. В настоящее время ассортимент этих удобрений большой и имеется в продаже.
Чтобы не обжечь листья, внекорневые подкормки проводят в пасмурные дни или в вечерние и утренние часы. Последующие подкормки – по мере необходимости (в зависимости от состояния отдельных кустов) теми же препаратами, но азотные удобрения надо исключить.Корневые подкормки винограда
Удобрения вносят в почву под виноградные кусты в период их роста. Это улучшает питание кустов и повышает урожайность. Корневые подкормки не заменяют основного удобрения, а лишь дополняют его и делаются только тогда, когда растения в них особо нуждаются.
Первую подкормку проводят за две-три недели до начала цветения. Хорошие результаты дают жидкие органические удобрения: навозная жижа – 1 кг раствора на 1 кв. м и птичий помет – 40 г на 1 кв. м.
Можно вносить комплексные минеральные удобрения (нитрофоска) – 40–50 г на 10 л воды на 1 кв. м.
Такая подкормка стимулирует развитие соцветий, улучшает завязывание ягод, уменьшает осыпание цветков и завязей.
Подкормки вносятся в жидком виде или совмещаются с поливами. Глубина внесения – 25–30 см.
Вторую подкормку делают через две недели после первой теми же удобрениями.
Третья подкормка проводится перед началом созревания ягод – 20 г суперфосфата и 15 г калийных удобрений на 10 л воды (на 1 кв. м площади питания). Последнюю подкормку удобрениями производят для улучшения вызревания и повышения морозостойкости лозы.
На виноградниках также применяют зеленые подкормки. В междурядьях сеют горох, который во время цветения утрамбовывают и перекапывают.
Следует помнить, что удобрения вносятся строго по норме и только тогда, когда растения испытывают в них нужду. Необходимо также соблюдать последовательность внесения удобрений.
В первой половине вегетации вносят азот и фосфор, во второй – применяют фосфорные и калийные удобрения. Навоз вносят на черноземах один раз в три года, на супесчаных почвах – один раз в два года, на песчаных – ежегодно.
В связи с тем, что приготовить раствор для подкормки самостоятельно затруднительно (необходимо приобретение многих химических препаратов), в продаже имеются комплексные удобрения с описанием норм расхода. Среди них «Растворин-1» – порошок, содержащий азот, фосфор, калий в соотношении, необходимом для растений. Из микроудобрений хорошие результаты приносит «Миком» – жидкость, в составе которой имеются все необходимые растению микроэлементы. Одним из ценных фосфорно-калийных удобрений является зола, в которой фосфор и калий находятся в доступной форме. Кроме того, в золе в малых количествах содержится весь набор микроудобрений.
Довольно эффективна некорневая подкормка настоем золы (300 г на 10 л воды) и перебродившего настоя трав. Настой золы готовят за 2–3 дня до его применения, периодически перемешивая в емкости. Настой трав готовят две недели. Емкость на 23 заполняют разнотравьем, заливают водой, ставят на солнце и периодически перемешивают. Перед применением разводят водой в соотношении 1:112 ведра разведенного настоя трав, смешивают с таким же количеством настоя золы, процеживают и заливают в опрыскиватель.
Совместимость удобрений
Удобрения, которые можно смешивать и хранить неограниченное время
• Карбамид (мочевина) – совместим с натриевой и калиевой селитрами, навозом, хлористым калием, сульфатом калия.
• Сульфат аммония – с сульфатом калия, фосфорной мукой.
• Натриевая и калиевая селитры – с карбамидом, аммиачной селитрой, золой, сульфатом калия, хлористым калием, фосфорной мукой, известковыми удобрениями.
• Навоз – с карбамидом, сульфатом калия, хлористым калием, фосфорной мукой, суперфосфатом.
• Суперфосфат – с навозом, хлористым калием, сульфатом калия.
• Фосфоритная мука – с навозом, кальциевой, натриевой и калиевой селитрами, сульфатом аммония, аммиачной селитрой.
• Хлористый калий – с суперфосфатом, навозом, натриевой и калиевой селитрами, карбамидом, аммиачной селитрой.
• Сульфат калия – с суперфосфатом, навозом, натриевой и калиевой селитрами, сульфатом аммония, карбамидом, аммиачной селитрой.
• Зола – с фосфоритной мукой, известковыми удобрениями, натриевой и калиевой селитрами.
• Аммиачная селитра – с сульфатом калия, хлористым калием, фосфорной мукой, натриевой и калиевой селитрами.
Удобрения, которые можно смешивать только перед применением
• Карбамид – с фосфоритной мукой, суперфосфатом, сульфатом аммония.
• Сульфат аммония – с карбамидом, известковыми удобрениями и навозом.
• Натриевая и калиевая селитра – с кальциевой селитрой и суперфосфатом.
• Кальциевая селитра – с натриевой и калиевой селитрами, золой и сульфатом калия.
• Известковые удобрения – с сульфатом аммония, кальциевой селитрой, сульфатом калия, хлористым калием.
• Навоз – с сульфатом аммония.
• Суперфосфат – с калиевой и натриевой селитрами, карбамидом, аммиачной селитрой.
• Фосфорная мука – с карбамидом и хлористым калием.
• Хлористый калий – с фосфоритной мукой и известковыми удобрениями.
• Сульфат калия – с фосфорной мукой, кальциевой селитрой.
• Зола – с кальциевой селитрой.
• Аммиачная селитра – с суперфосфатом.
Внимание! Другие комбинации недопустимы.
Зная совместимость удобрений, можно на разных стадиях развития и роста растений применять различные их комбинации.
Растения лучше недокормить, чем перекормить. Следует помнить, что внесение больших количеств минеральных удобрений угнетающе действует на растения и обжигает корни.
Влияние минеральных веществ на плодоношение и развитие винограда
Минеральные вещества в комплексе влияют благоприятно на плодоношение.
• Недостаток азота снижает образование и рост гроздей, а значит, и урожайность. Кроме того, окраска ягод ослабевает.
• Избыток азота понижает коэффициент плодоношения. При этом ягоды легче подвергаются заболеванию. Односторонний избыток азота влияет на качество вина: оно труднее осветляется, медленнее созревает, легко подвергается заболеваниям, имеет менее чистый вкус и более слабый аромат.
• Известный избыток фосфора увеличивает коэффициент плодоношения. Установлено также, что избыток фосфора улучшает качество вина. Фосфор способствует увеличению количества семян в ягодах.
• Недостаток калия понижает сахаристость и повышает кислотность сока ягод. Избыток же его, наоборот, повышает сахаристость и уменьшает кислотность. Некоторые исследования указывают, что избыток калия увеличивает экстрактивность вина.
Минеральные питательные вещества требуются в разные периоды вегетации лоз не в одинаковом количестве.
Поглощение калия листьями виноградных лоз сильно возрастает до июля, а затем снижается. Потребление калия побегами также больше в начале роста. Ягоды же начинают усиленно поглощать калий с июля, и особенно быстрый подъем поглощения наблюдается ко времени созревания ягод.
Поглощение фосфора не имеет такого большого подъема на протяжении вегетационного периода. Оно несколько возрастает ко времени созревания ягод.
Кальций в основном потребляется листьями, причем наибольший подъем поглощения его листьями наблюдается ко времени их полного развития.
Азот поглощается в большей части листьями и в меньшей – лозой. Отмечено некоторое усиление потребления азота в период созревания ягод.
Потребность в легкорастворимом калии в период созревания ягод настолько быстро возрастает, что нередко и в сравнительно богатых калиемпочвах виноградника может наблюдаться нехватка его.
Подкормка калийными удобрениями виноградных лоз в период их созревания должна обеспечить большую урожайность, улучшение качества сока (повышение сахаристости и понижение кислотности), увеличение устойчивости лоз против неблагоприятных зимних условий.
Неблагоприятное влияние минеральных веществ может наблюдаться в том случае, если в почве будет большой избыток их, особенно, когда это сопровождается значительным количеством ненужных для питания растений элементов – натрия, хлора и др.
Избыток минеральных веществ, обусловливая засоление почвы, вызывает угнетение роста кустов и гибель их, особенно, когда он сопровождается углекислыми соединениями натрия, изменяющими реакцию почвы в неблагоприятную сторону.Уход за молодым виноградником
В течение первого года после посадки уход за молодыми насаждениями заключается в поддержании почвы в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Сразу по окончании посадки надо провести первую глубокую культивацию в двух направлениях, так как почва сильно уплотняется. В весенне-летний период почву рыхлят для разрушения корки (после дождя), для уничтожения сорняков (по мере их появления). За сезон проводят пять-шесть культиваций. Для защиты молодых растений от повреждений при механизированной межкустовой обработке около каждого куста устанавливают защитные приштамбовые колья.
Весной и в начале лета на участках, где посажены непарафинированные саженцы, проверяют состояние холмиков и облегчают рост побегов там, где насыпано много почвы. Образовавшуюся на холмике корку разрушают специальными скребками. При каждом рыхлении холмики оседают до появления этиолированной части побега. Эту работу надо проводить осторожно, чтобы не повредить молодые хрупкие побеги.
Если наблюдается сдувание холмиков, надо провести дополнительное окучивание.
На молодых привитых и корнесобственных виноградниках проводят катаровку. Она заключается в удалении поверхностных корней (у привитых – корней привоя) и способствует лучшему и быстрому развитию основной (пяточной) корневой системы.
Катаровку делают один-два раза за вегетационный период: первый раз – в третьей декаде июня, второй – в конце июля – начале августа. Для этого вокруг растений делают лунки глубиной 12–15 см и острым ножом удаляют поверхностные корни, а у привитых кустов и подвойную поросль. При второй катаровке оставляют открытым место спайки привоя с подвоем для лучшего закаливания. Это способствует хорошему вызреванию побегов.
У саженцев и черенков, высаженных в защитных полиэтиленовых чехликах, затраты на ежегодное удаление поверхностных корней сводятся к минимуму. Защитное действие чехликов проявляется в течение четырех-пяти лет.
Молодые растения, имея недостаточно развитую корневую систему, реагируют на недостаток влаги в почве. Поэтому на неорошаемых плантациях, особенно в южных регионах, молодые посадки следует обязательно поливать; в зависимости от количества осадков в весенне-летний период проводят два-три полива. При недостатке воды в хозяйстве такие поливы можно проводить, используя гидробур. Это дает возможность одновременно с поливом провести минеральную подкормку (NPK) из расчета 25–30 кг/га.
Растения надо тщательно оберегать от болезней и вредителей. Особенно опасны грибные заболевания милдью и оидиумом. Первое профилактическое опрыскивание против милдью проводят 0,5%-ной бордоской жидкостью, когда молодые листочки достигнут 5–8 см. Последующие опрыскивания делают по мере необходимости (в зависимости от температуры и влажности воздуха) 1%-ной бордоской жидкостью. В районах поражения оидиумом кусты опыливают серой.
Читать бесплатно другие книги:
