Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России Руцкая Тамара

Для одновременного образования каллюса по всей окружности копуляционных срезов подвоя и привоя необходимо:

• Свести до минимума отрицательное влияние полярности в образовании каллюса предпрививочным вымачиванием черенков при повышенной температуре, воздействием стимуляторов, предпрививочной стратификацией, горизонтальной ориентацией черенков, а также более плотным соединением прививаемых компонентов для лучшего диффундирования раневых веществ из привоя в подвой, прививкой с торцовыми срезами.

• Устранить (хотя бы частично) отрицательное влияние дорзивентральности изменением направления среза наподвое. Срез необходимо делать так, чтобы тупой угол приходился на брюшную или спинную сторону побега. При таком направлении среза язычки для соединения прививаемых компонентов будут на желобковой и плоской сторонах, наименее обеспеченных питательными элементами в силу дорзивентрального строения побега. Процесс образования каллюса на этих сторонах будет несколько ускоряться благодаря положительному действию явлений верхушечности. В то же время образование каллюса на самой развитой (брюшной) стороне побега несколько задержится. Каллюс будет образовываться по всей окружности среза равномернее.

Окончательное сращение привитых черенков с сосудистой системой в результате деятельности промежуточного камбия происходит в естественных условиях в школке. Причем, чем быстрее укореняются черенки после посадки в школку, тем больше будет выход саженцев с круговым срастанием. Поэтому необходимо, чтобы в период посадки в естественные условия привитые черенки были не только спаяны наплывами каллюса, но и подготовлены к быстрому укоренению.

У виноградных лоз адвентивные корни закладываются в периферийной зоне первичных сердцевинных лучей, которые образовались из перицикла. Для хорошего и быстрого приживания в почве подвои должны иметь зачатки корешков (корневые бугорки) длиной 2–3 мм.

Техника прививания черенков. Необходимо подобрать по диаметру подвой и привой и сделать на них косые срезы, длина которых должна быть одинаковой и примерно в 1,5 раза превышать диаметр черенка. Срез на привое делают под глазком. На подвое его делают на ребро, то есть с боковой стороны глазка по направлению от брюшной к спинной стороне.

На косых срезах привоя и подвоя делают зарезы – язычки, которые должны начинаться над сердцевиной и по длине равняться 13 длины среза. Для соединения привоя с подвоем язычки слегка отгибают ножом, а затем язычок привоя вводят за язычок подвоя.

Для полного совпадения камбия подвоя и привоя у черенков толщиной 8–10 мм диаметр привоя должен быть меньше подвоя на 0,2 мм, так как кора его несколько толще. При прививке черенков диаметром 6–8 мм подбирают привой и подвой одинакового диаметра. Подвой прочно соединяют с привоем, не оставляя просветов ниже язычков.

Наиболее простым и распространенным инструментом для производства прививки является обычный прививочный нож. Он должен быть чистым и хорошо отточенным.

Настольную прививку применяют в основном при массовом выращивании посадочного материала в питомниках.

Перепрививка кустов на месте

При необходимости заменить куст другим сортом применяются различные методы перепрививки на месте.

Наиболее распространенные и простые в выполнении так называемые прививки в расщеп и зеленые.

Прививка в расщеп

Выполняется весной до распускания почек. Перепрививаемый куст раскапывают на глубину 20–25 см, очищают от коры и корешков подземный штамб и спиливают его на 5–10 см ниже уровня поверхности почвы. Срез тщательно зачищают. Острым ножом или долотом по диаметру штамба делают раскол (расщеп) на глубину 3–4 см.

Привойную лозу заранее нарезают на одно– или двухглазковые черенки и хранят в полиэтиленовой пленке при пониженной температуре (в холодильнике), чтобы не проросли глазки. Накануне прививки их обязательно вымачивают в воде в течение 12–20 часов.

В момент выполнения прививки под нижним глазком привойного черенка срезают острый клин длиной, равной глубине расщепа на подвое. С одной стороны клина срезают кору до древесины, а с другой – до сердцевины. Каждый срез должен выполняться одним движением ножа. Нож должен быть очень острым.

Прививка в расщеп

Привой вставляют в расщеп подвоя так, чтобы нижний глазок был обращен наружу, а внутренние границы коры (где расположены слои камбиальных тканей) привоя и подвоя совпали. Это основное условие приживаемости прививки. Если позволяет диаметр подвоя, в расщеп можно вставить два черенка.

Место расщепа закрывают бумагой или пленкой и туго стягивают шпагатом.

Прививку укрывают влажной землей так, чтобы верхний глазок был укрыт влажным слоем на 3–5 см. Во избежание подсыхания холмик следует укрыть влажными опилками или пленкой.

Уход за прививкой заключается в своевременной подвязке побегов, удалении порослевых побегов подвоя и поверхностных корней привоя (катаровка), рыхлении холмиков и разокучивании прививок в конце лета.

Побеги привоя интенсивно растут, так как питаются мощной корневой системой взрослого куста подвоя. Поэтому в течение текущей вегетации можно сформировать крону куста, применяя прищипывание и соответствующее расположение побегов на шпалере. На второй год после такой перепрививки куст может дать полноценный урожай.

Зеленые прививки

Менее трудоемкие и выполняются в более растянутые сроки, когда подвойное растение находится в вегетирующем состоянии. Привой может быть как вегетирующим, так и одревесневшим.

Существует множество способов зеленых прививок. Здесь приводится описание наиболее распространенных и простых в выполнении.

Весной на кустах оставляют только те зеленые побеги, на которых будет выполняться прививка. На бесштамбовых формировках на кусте оставляют 5–6 хорошо развитых побегов, на высокоштамбовых – два. За два-три дня до проведения прививки на этих побегах удаляют листья, усики, соцветия, верхушки и пазушные глазки. Это обеспечивает направление питательных веществ на развитие только привитых побегов.

В засушливую погоду перед прививкой и в последующее время кусты нужно поливать.

Зеленая прививка винограда: 1 – простая копулировка; 2 прививка в расщеп; 3 – окулировка

Привой заготавливают в день прививки. Используют узлы с хорошо выполненными или уже тронувшимися в рост пасынковыми глазками нижней и средней части зеленого побега. Сильно травянистые верхушки побегов не приживаются.

Можно использовать одревесневшие прошлогодние одноглазковые черенки, хранящиеся до этого времени (конец мая – начало июня) в холодильнике и вымоченные накануне прививки.

Косая (простая) копулировка. Нарезанные одноглазковые зеленые или одревесневшие черенки длиной 5–7 см (1–2 см выше и 4–5 см ниже глазка) помещают в воду или влажный материал. На привое удаляют усики, соцветия и 23 листовой пластинки.

На междоузлии подвоя одним движением острого ножа делают косой срез длиной 2–3 см. Такой же срез делают и на привое ниже глазка и соединяют с подвоем. Для хорошего срастания прививочные компоненты должны быть одинаковой толщины, чтобы полностью совпадали камбиальные слои срезов. Место спайки плотно обвязывают полиэтиленовой лентой шириной 1 см и длиной 30–40 см. Об удачно выполненной привике свидетельствуют капельки жидкости, появляющиеся через 20–30 минут на верхнем срезе привоя.

Через 10–15 дней прививка трогается в рост. Уход за прививками заключается в постоянном удалении поросли на подвое, послаблении, а потом и снятии обвязки, своевременной подвязке растущего привоя к колышку или на шпалеру, прищипывании его для ускоренного формирования куста и лучшего вызревания лозы.

Зеленая прививка в расщеп. Зеленая прививка в расщеп отличается от предыдущего способа только тем, что на подвойном побеге делают продольный расщеп до узла длиной, равной косому срезу на привое. Привой в этом случае срезают на клин, т. е. делают косые срезы с обеих сторон одноглазкового черенка, вставляют в расщеп и плотно обвязывают лентой.

Окулировка вприклад. Окулировка вприклад осуществляется на междоузлиях подвойного зеленого побега. Для этого на середине междоузлия вырезают отрезок тканей глубиной 2 мм и длиной 2–2,5 см. На привое срезают такого же размера отрезок лозы с глазком посередине (щиток), удаляют лист, вставляют в вырез на подвое и обвязывают полиэтиленовой лентой, оставляя свободным глазок и тщательно закрывая края срезов.

Окулировка вприклад может выполняться в течение всего лета как прорастающим, так и спящим глазком.

На одном подвойном побеге можно произвести нескоько прививок. Наиболее пригодны для окулировки хорошо сформированные глазки 4–12-го узлов.

Прививки-окулировки, выполненные в июне, развиваются в побеги и остаются для последующей формировки куста.

Заокулированные в июле–августе лозы филлоксероустойчивого подвоя осенью нарезают на черенки, которые следующей весной высаживают в школку для получения привитых саженцев.

Подвязка винограда

Весной, после обрезки винограда или одновременно с ней, проводится так называемая «сухая» подвязка, когда к нижней проволоке шпалеры или к опорам (тычкам) подвязывают плодовые ветки (реже – замещающие сучки). При этом в качестве материала для подвязки нельзя использовать крепкие «суровые» веревки или капроновую леску. Лучшим материалом для подвязки винограда являются мочало, обрезки ткани и т. п.

Нельзя опаздывать с проведением этой операции до начала роста зеленых побегов винограда, так как в начале роста они очень хрупкие и часто обламываются. Следует стараться при этом пригибать плодовые ветки к первой (нижней) проволоке шпалеры с тем, чтобы они располагались горизонтально – тогда будущие зеленые побеги винограда будут расти более равномерно.

Подвязку нельзя делать, применяя большие физические усилия, т. к. это может привести к слому и высыханию плодовых веток.

Из замещающих сучков подвязывают только те, которые расположены близко к проволоке, а остальные оставляют свободными (подвязывают потом зеленые побеги).

«Зеленая» подвязка. Первый раз проводится по достижению зелеными побегами длины 20–25 см и затем регулярно – один раз каждые 10–15 дней.

Основная задача состоит в том, чтобы зеленые побеги винограда (особенно длинные) не оставались свободно свисающими, так как они могут сломаться даже при небольшом ветре. Подвязывают их свободной восьмеркообразной петлей, не применяя больших усилий (особенно, если подвязывают по направлению против угла прикрепления побега винограда), используя только мягкий материал.

Не подвязанные побеги, кроме того, снижают эффективность опрыскиваний в борьбе с милдью и оидиумом.

Прививка окулировкой

Прививки винограда окулировкой, как правило, выполняются спящим глазком. Однако они могут выполняться также с расчетом на прорастание глазка в год выполнения прививки. Так, например, при прививке в начале июня глазки прорастают через 2–3 недели после прививки. Особенно быстрое прорастание наблюдается в том случае, когда на подвое удалена верхушка.

Существует несколько способов прививки окулировкой, а именно: окулировка за кору в Т-образный или продольный разрез коры, окулировка в створки, в щель, а также вприклад.

Окулировка за кору в Т-образный разрез. Для этой цели на подвойных кустах выбирают два наиболее развитых побега и укладывают их весной в предварительно подготовленные канавки глубиной 30–35 см. Уложенные на дно канавки побеги присыпают на 5 см влажной почвой. После образования на узлах корешков и образования побегов их засыпают землей на 15–20 см. В августе на выросших побегах из отводок делают окулировки в Т-образный разрез и плотно обвязывают фильтровальной бумагой.

Не рекомендуется снимать повязку до конца вегетационного периода для предупреждения прорастания глазка. В случае его прорастания побег к осени не успевает вызреть и при неблагоприятных зимних условиях погибает.

На следующий год весной срезают побеги выше места прививки. Привитые глазки трогаются в рост и к осени образуют хорошо развитые побеги, а у основания возникает хорошо развитая корневая система. К осени привитые отводки откапывают и разделяют секатором на привитые саженцы, используемые для ремонта виноградников. Посаженные на постоянное место, они дают урожай уже на второй год после посадки.

Окулировка за кору в продольный разрез. Этот способ окулировки аналогичен предыдущему. Разница лишь в том, что вместо Т-образного разреза на подвое делают продольный разрез, в который вставляют глазок привоя. По рекомендациям привой должен быть уже в одревесневшем состоянии. Щиток привоя срезается с небольшим слоем древесины во избежание высыхания. После вставления щитка привоя в разрез прививку перевязывают хлопчатобумажной ниткой.

Окулировка за кору в створки. Заключается в том, что привойный глазок помещают в разрез, обязательно на узле, выполненный в виде створок. Для этого выше и ниже глазка подвоя делают два надреза, перпендикулярно его оси, а затем – один продольный разрез через почку, соединяющую два продольных надреза. Тупым концом ножа створки открывают и в открывшееся место вставляют глазок, створки закрывают и прививку перевязывают ниткой. Этот способ при выполнении очень сложен, так как кора на узле отделяется очень трудно. В этом месте имеется связь почки с подушечкой и даже при хорошем отделении коры на подушечку не удается поместить щиток привоя так, чтобы его ткани хорошо прилегали к тканям древесины подвоя. Затруднена также перевязка прививки.

Окулировка в щель. Для прививки выбирают глазок привоя и обрезают с боков таким образом, чтобы срезы с обеих сторон и ниже глазка сходились на некотором расстоянии от глазка, образуя отрезок в виде «лодочки». На побеге подвоя делают щель вдоль побега. В эту щель вставляют глазок привоя, плотно перевязывают и замазывают садовым варом.

Вполне возможно, что прививка хорошо приживается, однако по технике выполнения она очень сложна. Дело в том, что толщина побега привоя у почки больше, чем на участках выше и ниже почки. Поэтому толщина привоя получается неодинаковой, что очень затрудняет соединение прививки. Также весьма трудно сделать аккуратно щель на привое.

Техника проведения прививок

Разновидностей прививок много, и все они различны по технике выполнения. Прививки в любительском виноградарстве бывают: весенние, летние и осенние.

Инвентарь для выполнения прививок. Необходимо иметь: лопату, ножовку, секатор, прививочный нож, расщепитель, оселок, деревянный молоток, шпагат, шаблон для зачистки черенков, пропаренный опил или мох, бирки, ленту ПХЛ, пергаментную бумагу, бензофосфат, щиток для защиты прививок.

Весенние прививки

Подземная. Самая распространенная прививка. Выполняется весной во время набухания почек на подвое, когда температура в зоне расположения корней поднимется до 10–12 °С и температура воздуха будет не ниже +15 °С. Нельзя ожидать бурного сокодвижения («плача»), ибо теряется самое благоприятное время для подземной прививки. Лучшие результаты дает прививка, когда глазки привоя находятся в полном покое, а на подвое набухли или распустились.

Для выполнения весенних прививок подбирают безветренную теплую погоду. За трое суток до начала прививки отбирают нужные черенки, протирают их влажной материей и, связав по сортам, на двое суток кладут на вымочку. Первые сутки вымачивают в стимуляторе роста – гетероауксине, пчелином меду или гумате. Можно применить и другие стимуляторы. После вымочки смотрят, есть ли влага на конце черенка. Если влаги нет, продолжают вымачивать в чистой воде еще сутки. Если и после этого не появится влага на срезе верхнего конца черенка, значит, он для прививки непригоден. Если в качестве стимулятора применяют пчелиный мед, то в этом растворе можно вымачивать до полной вымочки.

Черенки для вымачивания кладут горизонтально. После вымочки протирают, завертывают во влажную мешковину, кладут в ведро или ящик и выносят на место прививки. Отрезают черенки для прививки непосредственно у куста. Заранее нарезать нельзя во избежание потери питательных веществ. Вымачивают черенки тоже цельными.

Техника прививки. Откапывают куст на глубину 15– 20 см и на глубине 10–15 см спиливают, а поверхность среза зачищают острым ножом. Тупой стороной ножа очищают старую отслоившуюся кору, протирают пенек чистой материей (ветошью). На расстоянии 4–5 см от верха пенек туго обвязывают шпагатом и закрепляют узлами, чтобы больше чем нужно не расколоть штамб. Посредине пенька ножом-расщепителем делают расщеп глубиной до 3 см. Направление расщепа должно быть по наибольшему диаметру пенька.

Для срезки (заточки) черенка применяют различные приспособления. При массовой прививке используют шаблон универсальный (см. рис. а, б). Это четырехсторонний шаблон на различные диаметры черенка и длины срезов. Изготовляется из крепкого дерева. Упоры черенка – из фанеры, прикрепляются шурупами. При износе заменяются новыми.

Для небольшого количества прививок используют односторонний шаблон (см. рис. в).

Для нескольких прививок можно обойтись и небольшим бруском с упором для черенка и вырезом для глазка (см. рис. г).

Выбирают черенок такой длины, чтобы после его прививки верхний глазок был ниже уровня почвы на 3–4 см. Черенок зажимают большим пальцем в шаблоне, зачищают прививочным ножом срез, начиная ниже глазка на 1 см; скос по длине должен быть не больше четырех диаметров черенка, то есть по длине расщепа (рис. а, б, г). При срезах на черенке сердцевину обнажают с одной стороны, а противоположную сторону лишь слегка зачищают. Срезы выполняются клином «на нет». Самый конец клина можно оставлять слегка тупым. Срез выполняют одним прикосновением ножа. Пальцами среза не касаются.

Заостренный черенок сразу вставляют в расщеп, ближе к одному краю, не выставляя наружу, а немного утапливая, так как кора на подвое толще, чем на черенке, и камбиальные слои дальше от края.

Прививка врасщеп: а – по центру; б – периферийный; в – периферийный полурасщеп; г – подготовка черенков; д – прививка одним черенком; е – прививка вприклад. На прививках обмотка и заделка расщепа не показаны

Черенок ставят со стороны, утолщенной от сердцевины (спинная сторона). Если диаметр подвоя позволяет, рядом устанавливают и другой черенок. Если подвой толще черенка в полтора раза, последний устанавливают со спинной стороны, а оставшуюся часть расщепа закрывают колышком со свежей виноградной лозы. Если черенки привоя двухглазковые, устанавливают их нижними глазками наружу. Нижний узел черенка должен (желательно) иметь признак усика или гребненожки грозди (виден обрез). Такой узел имеет полную диафрагму и лучше приживается, чем черенок с «пустым» узлом. После установки черенков расщеп стягивают шпагатом с обмоткой в один ряд и крепко связывают. Изолента и полиэтилен для этой цели непригодны. Если куст многолетний и пенек корнештамба очень толстый, устанавливают два или четыре черенка, открытое пространство между черенками заделывают куском свежей лозы. Клинышек при заделке расщепа кладут горизонтально, вставляют его слабо, чтобы не ослабить привитые черенки. После этого всю зону прививки обкладывают увлажнителем, а куст хорошо поливают. Когда вода впитается, стенки ямки опудривают бензофосфатом и засыпают землей так, чтобы над верхним глазком было 6–8 см земли. В качестве увлажнителя можно использовать влажный мох, мокрый опил или размоченную мелкую солому, глину и др. При появлении ростка устанавливают притеняющий щиток.

Периферийная прививка. Выполняется тогда, когда куст многолетний и корнештамб очень толстый. Прививают четыре черенка. На пеньке-подвое делают два расщепа и вставляют по два черенка в каждый (см. рис. б). Все остальные работы выполняются так же, как и при любой подземной прививке. Примечание. Если прививают куст долголетний и корнештамб у него очень толстый, то в расщеп сначала вставляют клинышки из свежей виноградной лозы, чтобы подвой не раздавил привойные черенки. Затем плотно вставляют черенки привоя и обвязывают шпагатом. Дальнейшие работы – как при любой подземной прививке.

Прививка в скелетный корень. Бывают случаи, когда открываемый для прививки корнештамб оказывается очень коротким: растили куст без катаровки и на нем образовалось много скелетных корней, нет подходящего места для расщепа. Тогда один из скелетных корней отделяют от корнештамба, вертикально его выправляют, привязывают к колышку и прививают на нем нужный сорт. Техника прививки такая же, как и при любой подземной прививке. Прививка растет на своей стороне – независимо от куста. Когда новый сорт вступит в плодоношение, старый куст убирают.

Прививка в полурасщеп. При этом способе подвой расщепляют только с одной стороны. Черенок готовят так же, как и для любой подземной прививки, только с одной стороны немного уже – по форме расщепа (см. рис. в – периферийный полурасщеп). Нижний глазок должен быть наружу, а кора ниже него – целой. С внутренней стороны черенка с клина кору снимают. Остальные работы выполняются, как при любой подземной прививке. При толстом подвое в полурасщеп прививают по 2 и 3 черенка.

Приживаемость подземных прививок в значительной степени зависит от влажности почвы вокруг прививок. При ее пересыхании прививка погибает. Поэтому главным в уходе за подземными прививками является поддержание почвы вокруг перепривитых кустов и холмика земли во влажном состоянии, что достигается своевременными поливами и рыхлением.

Иногда холмики закрывают полиэтиленовыми колпаками диаметром 40–50 см и перед выходом ростка привоя из земли прорезают в верхушке колпака отверстие для прохода ростка, а колпак пока оставляют на месте. Как только появится молодой побег, а лучше перед его появлением, ставят притеняющий щиток. Когда побеги привоя вырастут, притеняющий щиток убирают, приподняв полиэтилен, холмик разравнивают. Оставляют два, а если было привито четыре черенка, то четыре лучших побега, остальные выламывают. Землю вокруг куста разравнивают, колпак оставляют для удержания влаги и ликвидации сорняков. Оставленные побеги подвязывают к колышкам или шпалерной проволоке.

В июне прищипывают верхушки побегов с целью лучшего их вызревания. Полиэтиленовый колпак разрезают и убирают – место прививки открывают для закаливания. В августе проводится чеканка побегов – убирается 10– 20 см верхушки. При правильном выполнении всех работ прививки приживаются и на следующий год побеги начинают плодоносить.

Прививка вприклад (клином). Выполняется весной, во время сокодвижения, примерно в апреле. Готовят как одно-, так и двухглазковые черенки привоя.

На спиленном корнештамбе куста-подвоя ножом делают треугольно-клинообразный вырез (см. рис. е). На нижней части черенка-привоя делают клинообразный срез по форме выреза на подвое. В вырез подвоя вкладывают конусный клин черенка так, чтобы совместились камбиальные слои и кора. Плотно прижимают и обвязывают шпагатом. Все остальные работы выполняются так, как и при любой подземной прививке.

Такой способ прививки приемлем тогда, когда корнештамб искривлен и покручен и на нем нельзя сделать расщеп.

Прививка вприклад имеет преимущество перед прививкой врасщеп: меньше ранений корнештамба, исключена утечка влаги и питательных веществ.

Прививка подземная впритык. Этим способом прививают саженцы в школке. Откапывают саженцы на глубину до 10 см, очищают от земли, протирают ветошью. К ним с помощью штангенциркуля подбирают по толщине привойные черенки, вымачивают в растворе пчелиного меда или в других стимуляторах роста, как и для других прививок.

Вымоченные черенки вместе с ведром приносят на место прививки. Тонко заточенным секатором срезают корнештамбик подвоя на глубине 6–8 см. Срез зачищают так, чтобы он был строго поперечным. Подобранный по толщине черенок обрезают: нижний конец – 1,5–2 см от узла, верхний – 2–2,5 см. Нижний срез должен быть строго поперечным, как и у подвоя.

Когда срезы подготовлены, подвой с привоем соединяют: в сердцевину подвоя вставляют шпильку из дерева и на нее туго насаживают одноглазковый черенок-привой. Шпилька должна плотно входить в оба конца. Прививки обматывают узкой полоской пленки или изолентой ПХЛ (клеевой стороной наружу).

Лунку вокруг прививки саженца опудривают бензофосфатом. Место прививки обкладывают влажными древесными опилками или мохом, засыпают землей, холмик опыляют бензофосфатом.

Дальнейший уход такой, как и за другими подземными прививками – главное, своевременно удалять порослевые побеги и не допускать пересыхания почвы. Поэтому если на участке почва сухая, перед прививкой саженцы хорошо поливают. Холмик (или вал) можно увлажнить перед опылением бензофосфатом и укрыть полиэтиленовым колпаком; если же имеют не отдельный саженец, а ряд, и вместо холмика – вал, его тоже увлажняют, опыляют и укрывают полосой полиэтиленовой пленки.

Перепрививка взрослого куста в год пересадки. Прививают двухглазковые черенки на пересаживаемый многолетний куст. Срок пересадки – после начала сокодвижения. Привои нормально приживаются. Порослевые побеги корнештамба своевременно удаляют.

Техника прививки. Черенки должны быть приготовлены, как и для других подземных прививок. После выкопки куста, обрезки лишних корней и надземного прироста, подвой для устойчивости во время прививки закрепляют в тисках, чтобы не повредить корнештамб, с боков подкладывают кусочки фанеры. Прививка выполняется так, как и обычная подземная, только в тисках.

После посадки куста (привитого) на новое место, прививку обмазывают полужидкой глиной, закрывают летним холмиком и мульчируют. Через определенное время привой развивает побеги и быстро растет. На следующий год куст начинает плодоносить.

Если куст пересаживают на близкое расстояние, то сначала садят, а затем прививают, чтобы сохранить земляной ком.

Так в тисках можно прививать и однолетние саженцы при их высадке. Для высадки привитых саженцев посадочные ямы приготавливают как можно раньше, чтобы они прогрелись и уплотнилась почва. Лучше их готовить с осени. Неплохо после посадки куста или саженца полить их подогретой, а еще лучше – намагниченной водой.

Подчеркнем, что лучшие сроки весенней прививки пересаживаемых кустов или саженцев – во время набухания почек. Подвой должен быть пробудившимся, а привой – спящим.

Можно выкопать одни только корни, без надземной части куста. Привить их в тисках и посадить на новое место. Прививка выполняется так, как и обычная подземная, и уход за ней такой же.

Из практики. Выкопанные осенью саженцы Рипариа Рупестрис 101-14 пролежали в песке в подвале всю зиму, а весной, предварительно вымоченные в чистой воде (корни были сильно подсушены), привили врасщеп в тисках нужные сорта и высадили на постоянное место.

Из шести саженцев прижилось шесть, а прививок – пять. На третий год после посадки все кусты дали урожай. Сейчас этим кустам более двадцати лет.

Примечание. Черенки для прививки должны быть заготовлены осенью, до начала морозов, и полностью вызревшие. Для прививки лучше брать черенки с полной диафрагмой, они лучше приживаются.

Летние прививки

Окулировка вприклад. Окулировка винограда щитком с глазком вприклад выполняется с 15 июня до 15 августа, непосредственно на маточниках подвойных лоз. В это время у виноградных кустов все физиологические процессы проходят очень активно, делятся клетки и разрастаются ткани, благодаря чему компоненты прививки хорошо срастаются.

Окулировку проводят на побегах толщиной не менее 6 мм: через каждые 50 см 4–5 прививок. Всего на кусте их делают 40–60.

Черенки нужных сортов заготавливают в день окулировки и используют в течение 3–4 часов. Наилучшие результаты дают глазки, взятые в зоне от 4-го до 13-го узла, считая от основания побега. Выбирают побеги с наиболее развитыми в этой зоне глазками. Бесплодные побеги срезают полностью, оставив 2–3 глазка. У плодоносного побега срезают верхнюю часть, оставляя выше верхней грозди 3–4 листа.

Перед переноской к месту окулировки у черенков удаляют верхнюю невызревшую часть, все листья, пасынки и усики. Срезают осторожно, чтобы не повредить глазки. Переносят черенки в ведре, до половины наполненном водой, накрыв их мешковиной. Первую окулировку делают на узле, размещенном в 60–65 см от основания побега. Каждую последующую – через 50–55 см от предыдущей.

Последовательность среза щитка с побега подвоя и привоя: а – первоначальный косой надрез; б – начало среза сверху вниз на подвое; в – вырез на подвое со стороны глазка; г – форма срезанного глазка-привоя со щитком в профиль; д – вид щитка в плане со стороны глазка; е – обвязка щитка на подвое

Техника окулировки. У побега-подвоя в месте прививки удаляют щиток длиной 2–2,5 см. Опустив нож на 1– 1,5 м ниже узла, делают надрез коры и древесины глубиной 2 мм под углом 45° к оси побега (см. рис.). Затем нож переносят на 1–1,5 см выше глазка и движением к нижнему срезу снимают щиток толщиной не более 2 мм. Так же срезают щиток с глазком с черенка-привоя. Размер его должен соответствовать вырезу на подвое. Это обеспечивает лучшее соединение камбиальных слоев компонентов и способствует высокой приживаемости прививок. После того как щиток вставлен, место прививки обвязывают прозрачной полиэтиленовой пленкой шириной 1 см и длиной 25–30 см. Начинают обвязывать от основания щитка витками кверху, оставляя открытым глазок. Через 1–1,5 месяца ленту снимают, если она не разорвалась под действием утолщения побега. Прививки оставляют до морозов, затем срезают и укладывают на хранение до весны готовые привитые черенки.

Если в дальнейшем такая окулировка не планируется на подвойных кустах, надо оставлять нужное количество заокулированных побегов и выращивать этот куст на подвое. Весной окулированные черенки высаживают в школку по всем правилам подготовки черенков к высадке (вымочка, кильчевание и т. д.).

Окулировку винограда вприклад применяют и для зеленой перепрививки кустов на месте с целью замены сорта. Для этого нужно заокулировать такое количество однолетних жировых побегов, которое обеспечило бы нужную формировку.

Окулировку щитком делают у основания каждого побега, а осенью удаляют все, кроме заокулированных побегов. Весной следующего года побеги укорачивают, оставляя один узел выше места прививки.

Побеги, выросшие из почек привоя, подвязывают к колышкам или к проволоке шпалеры. С целью ускоренного формирования надземной части куста за счет пасынков в июне побеги прищипывают. Такая прививка относится к зеленым прививкам-окулировкам.

Прививка комбинированная. Производится одревесневшим парафинированным черенком на зеленый побег.

Подготовка черенка. По окончании весенней прививки оставшиеся или специально предназначенные черенки готовят для летней прививки. Черенки вымачивают в воде и стимуляторах роста, после чего проветривают, нарезают на 1–2-глазковые и парафинируют, иначе до летней прививки их трудно сохранить – прорастут и к прививке будут непригодны.

Парафинирование черенков и саженцев. Производят с целью защиты от высыхания и задержки высыхания глазков.

Черенки парафинируют следующим образом. После вымочки и просушки, нарезки на 1–2-глазковые, черенки кладут кучками на стол по сортам и к каждой прикрепляют бирку, обозначающую сорт. Расплавленный до жидкого состояния парафин (более 100 °С) ставят рядом и ожидают снижения температуры до 80 °С, а затем берут черенки одного сорта и по одному окунают в парафин. Тут же вынимают пинцетом и опускают в холодную воду. Как только все черенки одного сорта окажутся в воде, их вынимают и кладут в полиэтиленовый мешочек, туда же вкладывают бирку с названием сорта. Потом парафинируют черенки следующего сорта и т. д. Эту работу удобнее выполнять вдвоем.

Хранят парафинированные черенки в подвале с температурой не выше 5 °С в ведре, кастрюле или полиэтиленовом мешке. Мешочки с черенками не завязывают – нужен доступ воздуха. Чтобы черенки не подсыхали, их закрывают влажной тканью.

Если черенков немного, лучше хранить их в холодильнике, в ванночке для фруктов на самой нижней полке. На дно ее кладут влажную ветошь, незавязанные мешочки с черенками устанавливают стоя и сверху закрывают мокрой тканью. Время от времени просматривают. Как только верхняя ткань высохнет, ее замачивают, слегка отжимают и опять закрывают черенки. Так и хранят их до летней комбинированной прививки.

Техника выполнения комбинированной прививки. Выбрав место для прививки, обычно над третьим узлом от основания побега, подбирают черенок нужного диаметра и сорта. Срезают на клин с обеих сторон – как и при подземной прививке. Срез начинают на 1–2 см ниже глазка.Длина клина – 2–3 диаметра черенка.

Подготовленный привойный черенок кладут в банку с чистой водой и подготавливают подвой. Срезают побег над третьим узлом так, чтобы расщеп не дошел до узла на 1–1,5 см. Расщепляют ровно посредине побега, вставляют черенок в расщеп, обвязывают полоской резинки из детского шарика, конец которой закрепляют лентой ПХЛ, закрывают всю зону прививки, так как резинка на солнце может расплавиться и прививка погибнет. После этого надевают на прививку бумажную или полиэтиленовую трубку для защиты от ветра. (Резиновые шарики для прививки лучше брать длинные. Их разрезают вдоль на четыре части – на четыре прививки.) Тщательно выполненная прививка хорошо приживается и без резинки – обертывают только лентой ПХЛ. При прививке обращают внимание, чтобы спинная сторона черенка-привоя совпала со спинной стороной подвоя.

Когда зеленый побег отрастет на 15–20 см, защиту снимают, убирают обвязку и резинку, а место прививки обматывают лентой ПХЛ клеевой стороной наружу – для подстраховки. Осенью обвязка снимается совсем.

Комбинированная прививка врасщеп с сохранением верхнего листа. Выполняется выше 2–3-го листа от основания побега. Срезают верхушку побега вместе с глазком – наискось по узлу.

Лист этого узла сохраняют обязательно для поддержания жизнедеятельности в районе прививки. Сама прививка выполняется врасщеп. Стягивают резинкой с детского шарика, затем обматывают лентой ПХЛ.

Прививка комбинированная врасщеп: а – подготовка побега к прививке; б – прививка выполнена; в – вариант прививки полуседлом

Несколько сложнее, но более надежно прививать полуседлом. При этом варианте одна («главная») сторона прививки срезана так, что камбиальные слои совпадают с привоем полностью. Противоположная сторона – с листом: здесь длительное время поддерживается жизнедеятельность вследствие питания листа и, таким образом, обе стороны черенка хорошо приживаются. Конечно, если хорошая совместимость обоих компонентом (рис. в).

Комбинированная прививка отводковых саженцев. Отводки укладывают одревесневшей лозой, соблюдая все правила (для этой цели отводки делают от филлоксероустойчивых или подвойных кустов). Когда зеленые побеги достигнут прививочной величины, на них прививают нужные сорта одревесневшими парафинированными черенками. Черенки здесь применяют только одноглазковые. Чтобы не защищать полиэтиленовым футляром каждую прививку отдельно, весь отводок укрывают сплошным шалашиком. Вдоль отводка ставят длинную скобу высотой 40–50 см, укрывают его полиэтиленовой пленкой «на два ската». Края пленки присыпают землей. В одном из торцов оставляют отдушину. Прививают врасщеп или полуседлом. Когда зазеленеют и начнут расти привои, укрытие убирают и выставляют щитки для притенения молодых побегов.

Комбинированная прививка отводка, уложенного в корзину. Выбирают однолетний побег, растущий как можно ближе к земле. Ослепляют все глазки, за исключением одного-двух самых верхних на конце побега. Куст должен быть филлоксероустойчивым. Рядом с кустом закапывают в землю сплетенную из лозы корзину на 2–3 ведра земли. В корзину до половины засыпают удобренную землю, уплотняют ее и укладывают приготовленный рукав виноградного куста – так, чтобы конец его с глазком был выше края. Затем корзину засыпают полностью и поливают. Лучше поливать водой с гуматом (2–3 г на ведро воды).

Когда прорастет отводковый глазок и побег достигнет прививочной величины, его прививают одревесневшим одноглазковым черенком (парафинированным) комбинированной прививкой.

Осенью отделяют отводок от материнского куста и вместе с корзиной высаживают на постоянное место.

Комбинированная прививка корзиночного отводка: а – место отделения отводка от куста

Прививка простой копулировкой вприклад. Выполняют в нескольких вариантах: одревесневшим черенком на однолетний одревесневший побег (весенняя); одревесневшим парафинированным черенком на зеленый побег (комбинированная); зеленым черенком на зеленый побег.

Прививка методом простой копулировки вприклад: а – одревесневшим черенком на одревесневший побег; б – одревесневшим черенком на зеленый побег; в – зеленым черенком на зеленый побег. Обмотка на рис. «б» и «в» не показана (выполняется в течение двух месяцев – май и июнь)

Прививка простой копулировкой является наиболее эффективной. При правильном ее выполнении этот метод обеспечивает высокую приживаемость, хорошее срастание подвоя с привоем и не оставляет ран, что самое главное в жизни куста. Такой метод прививки дает сильный и хорошо вызревший прирост к осени и урожай в следующем году. Прививка на месте простой копулировкой может выполняться на разных по возрасту кустах – от двухлетнего и старше. И чем мощнее подвойный куст, тем больше на нем можно сделать прививок, но не более четырех. На трехлетнем кусте делают две-три, на двухлетнем – одну-две. Каждому виду прививок соответствует надлежащая подготовка куста. К весенней прививке выбирают нужное количество однолетних побегов (в зависимости от возраста куста), остальные удаляют вместе с кустом. К летней прививке – ранней весной куст срезают несколько выше уровня почвы, чем вызывают отрастание поросли, на которую и прививают нужные сорта как одревесневшими, так и зелеными черенками.

Прививка одревесневшим черенком на одревесневший побег. Выполняется в конце апреля до половины мая – тогда почки подвоя набухшие, но не распустившиеся. После вымочки подбирают черенки по толщине подвоя, делают косой срез через весь черенок, начиная его на расстоянии 1–1,5 см от глазка.

После среза черенок кладут в банку с чистой водой и готовят подвой. На подвое делают точно такой же срез (по шаблону) с противоположной стороны глазка. Срез должен быть выполнен одним движением ножа. Соединив срезы подвоя с привоем, прочно обвязывают место прививки полоской пленки. (рис. а)

При правильном проведении прививки через некоторое время на верхнем срезе привоя выступит пасока. Если же пасока выступает через обмотку пленки, прививку следует переделать.

Прививка выполняется утром, вечером или в пасмурную погоду, но не в жаркое время. По окончании прививки устанавливают притеняющий щиток.

Уход за привитыми кустами: своевременное удаление поросли, побегов ниже прививки и подвязка прироста. Периодически ослабляют обвязку, а при полном и качественном срастании снимают ее окончательно. При бурном росте привитых побегов, достижении ими 20– 25 см, верхушки прищипывают, чем вызывают рост пасынков. Соцветия на привое убирают.

При удачной прививке привойные лозы вырастают настолько, что уже осенью можно заготавливать из них черенки.

Комбинированная прививка простой копулировкой вприклад. (Одревесневшим черенком на зеленый побег). Выполняется во второй половине мая. На срезанном весной кусте нужное количество побегов (в зависимости от возраста куста – от одного до четырех) оставляют для прививки, остальные убирают. Если почва сухая, куст хорошо поливают. За 2–3 дня до прививки удаляют все листья и глазки, за исключением верхушки побега. За это время места срезов подсохнут, не будет испаряться влага. Прививают парафинированными черенками. При отборе черенков обращают внимание на качество глазков: хороший живой глазок набухает и вызывает трещины парафина. По этим признакам и отбирают черенки. Техника прививки такая же, как и в варианте «а» (рис. б).

Прививка простой копулировкой зеленым черенком на зеленый побег. Производится с 1-го по 20 июня. Зеленый черенок прививают с зимующим глазком, с небольшим (1–2 см) пасынком и на половину уменьшенным листом. Техника прививки такая же, как и в вариантах «а» и «б» (рис. в).

Для лучшей приживаемости прививку иногда обертывают живым листом, что ниже нее. Поэтому при удалении листьев с подвойных побегов для этой цели оставляют один лист.

Сочетание трех вариантов прививки с методом простой копулировки вприклад позволяет осуществлять ее в течение двух месяцев (май и июнь), максимально использовать как одревесневший, так и зеленый подвои для ускоренного размножения винограда.

Зеленые прививки

Зеленые прививки в любительском виноградарстве распространены повсеместно для получения привитого посадочного материала, быстрого размножения ценных сортов, замены одного сорта другим и при ремонте привитых виноградников. Наиболее распространенные способы зеленой прививки – врасщеп, простой копулировкой вприклад. Последняя описана выше.

Кусты для зеленой прививки готовят с весны, чтобы вызвать рост хороших порослевых побегов. Кусты ненужного сорта срезают совсем. Во время обломки зеленых побегов у основания куста оставляют 4–5 удачно расположенных и хорошо развитых побегов, остальные убирают. Прививают перед самым цветением или когда первые цветки сбросят колпачки. Прививку можно продолжать до конца июня.

Подвои для зеленой прививки подготавливают за 3– 4 дня: убирают пасынки, листья, чтобы места удаления ненужных органов куста подсохли и не давали испарения влаги.

Привой заготавливают перед самой прививкой. Нарезают зеленые побеги нужных сортов, подбирают такие, чтобы зачатки пасынков были не более 2 см. Толщина должна соответствовать подвою. Удаляют листья и пасынки, укорачивают верхушки, ставят нижними концами в воду и переносят к месту прививки.

Если черенки берутся с другого виноградника, везти их нужно обязательно в посуде с водой.

При удачной прививке врасщеп через 25–30 минут на поверхности верхнего среза привитого черенка выступает пасока, а на 8–10-й день глазки трогаются в рост.

Инструменты для зеленой прививки такие же, как и для других прививок. Можно применить опасную бритву, сточив обушок с одной стороны и приделав ручку.

Зеленая прививка обратным седлом. Подготовка куста и привоя производится так же, как и при любой зеленой прививке, но на подвое вместо косого среза или расщепа вырезают вниз острием клин 2–3 мм, не доходя до диафрагмы, до узла. Привойный черенок срезают на клин по форме и величине выреза на подвое. Остальные операции – как при любой зеленой прививке.

Зеленая прививка врасщеп. Самая распространенная и простая. Подготовка такая же, как и при предыдущих зеленых прививках, только на подвое делают расщеп. Конец расщепа доводят до узла, но не перерезают диафрагму. Клин на привойном черенке вставляют в расщеп и обвязывают полиэтиленовой полоской или мягкой ниткой. Можно использовать изоленту ПХЛ клеевой стороной наружу. Защита такой прививки может быть различной: обвертка нижним листом, можно надеть полиэтиленовый мешочек. Можно оставить и без защиты. Обязательно всегда на привойном черенке кроме пасынка оставляют и лист, убавленный в размере на 34. Детали зеленой прививки показаны на рисунках.

Прививка древесным черенком на зеленый побег (по Л. С. Шугину). Это новый способ, он мало распространен и слабо освещен в литературе.

Прививка зеленым побегом

Между тем, сравнительно с традиционной прививкой врасщеп среза корнествола, он обеспечивает более высокую и быструю приживаемость. Легче соединять привой с подвоем. Приемлемо использование тонких черенков, непригодных для прививки старым способом и для окоренения (так, сорт Муромец успешно был привит черенками тоньше спички). Ускоряется испытание новых сортов, ибо плодоношение на привоях часто бывает уже в первое лето.

Окореняя привои, в год прививки можно дополнительно получить саженцы новых сортов или ускоренно выращивать их корнесобственные кусты.

Излагаем улучшенную технологию.

Подготавливаемый к прививке куст коротко обрезают (лучше с осени). Чем ближе к корневой шейке удастся выполнить прививку, тем лучше затем удалять подвойную поросль и быстрее растет подвой. Но срезают куст так, чтобы на нем остались одна или несколько низко расположенных однолетних лоз, которые коротко обрезают на рожки с тремя-четырьмя глазками (рис. а).

Необходимые для выполнения прививки зеленые побеги «1» вырастают из глазков на однолетней лозе «2» (рис. б, в) раньше, чем из спящих почек на многолетней древесине. Кроме того, побеги из спящих почек тоньше и легко обламываются у основания.

Перепрививать привитые кусты лучше на подвойную поросль (ниже спайки). Обрезанный куст желательно пораньше весной закрыть полиэтиленовой пленкой «3» (рис. а) для ускорения появления побегов. Можно вместо этого на рожки надеть полиэтиленовые кульки. Они тоже создают влажность, но дают меньше тепла и не прогревают корни.

Довольно рано толстые побеги дает Буйтур. Прививать лучше пораньше на сильные, молодые, нежные побеги, лишь бы они уже не обламывались у основания.

Л. С. Шугину первые прививки на Буйтуре удавалось иногда делать уже в конце апреля. В зависимости от величины куста, на нем можно сделать от трех до десяти прививок (черенков).

После выполнения прививок куст тоже полезно накрыть пленкой «4» (рис. д) или сделать полиэтиленовые кульки на зеленые ростки с привитыми на них черенками.

Привойный материал, вынув из зимнего прикопа в саду, можно хранить в погребе или холодильнике, на самой нижней полке, где хранятся фрукты.

Прививка винограда древесным черенком на зеленый побег: а – подготовка куста для прививки; б и в – варианты комбинированной прививки; г – подготовка черенка для прививки; д – заглубление привоя в землю; е – окоренение привоя. Обмотка прививок на рисунках «б» и «в» не показана

Иногда черенки парафинируют для сдерживания прорастания глазков. Но при раннем выполнении прививок или наличии холодильника нет нужды в этой трудоемкой операции. Кроме того, запарафинированные привои позже идут в рост.

Если прививаемый куст не закрывают пленкой, а используют незащищенные от высыхания черенки (не запарафинированные, не обмазанные варом), прививать следует одноглазковыми, с набухшими глазками, или 2– 3-глазковыми, с короткими междоузлиями.

Вымоченный черенок заостряют на клин и вставляют в разрез узла подвоя так, чтобы выше участка соединения имелись зеленые органы подвоя (см. рис. б, в). Заострив один или несколько привоев, их сразу кладут в банку с чистой водой. Затем разрезают узел подвоя, удалив верхушку. Если ширина клина больше, чем толщина зеленого роста, клин можно сжать, удалив сердцевину (рис. г). Почти безвредно обратное положение, когда клин уже подвоя. Длина клина до 50 мм. Место соединения обматывают свернутой полоской тонкой резинки – можно из надувных детских шариков. Поверх резинки место соединения обматывают полоской аптечного лейкопластыря (чтобы резинка не выгорела на солнце). Внутрь следует впустить с ножа несколько капель воды: лейкопластырем обматывают весь черенок, кроме глазка. При более длинной обнаженной части ее обертывают фольгой. Это предохраняет привой от высыхания на солнце.

Если же есть возможность заключать под пленку привитой куст или отдельно привои с зелеными участками подвоя, то лучше прививать 2–5-глазковыми черенками, нарезая их так, чтобы уже имелся один набухший глазок (для полной гарантии жизненности черенка и быстрого начала роста привоя). Привой и в этом случае полезно обвернуть белой бумагой, чтобы не допустить перегрева от прямых солнечных лучей.

Для более полного использования привойного материала клин можно заострить на двухлетней лозе. При влажной среде многоглазковые привои более жизненны и дают больше шансов на получение опытного урожая в первое лето, хотя у них выше процент непроросших глазков.

При наступлении жаркой погоды (вторая половина мая) в пленке, накрывающей куст, или в полиэтиленовых кульках делают отверстия для воздуха, чтобы не допустить ожогов у прорастающих привоев (или притеняют куст).

Привои приживаются более удачно и быстро, если их верхние и средние участки немного заглубить в сырую землю (см. рис. д). Такой прием особенно полезен при жаркой, сухой весне. В этом случае присыпанную часть черенка надо накрыть куском пленки для сохранения влаги. Поверх пленки весь привой застилаю белой бумагой. Этим создается пониженная температура для заглубленной части, а нижний глазок защищается от перегрева.

При таком размещении привоев в почве сначала развиваются ростки из обнаженных нижних глазков. Прижившийся привой можно не трогать до осени и получить окорененные саженцы.

Привой можно окоренить и на постоянном месте и быстро вырастить корнесобственный куст желаемого сорта. В этом случае берут удлиненный привой и, удалив средние глазки, размещают в почве с необходимыми заглублениями (рис. е). Побег «8» из нижнего глазка надо прищипывать для усиления роста верхних побегов «9», образующих новый куст.

Этот прием и предыдущий вариант ценны в том случае, когда корневая система подвоя не обладает нужными свойствами (например, морозостойкостью), а также в случае невызревания подвоя или при удовлетворительной совместимости привоя с подвоем.

Причины невызревания зеленой, соединяющей части подвоя – позднее выполнение прививки, холодное лето и плохое сокодвижение в месте срастания (соединения) при слабой совместимости. Для недопущения этого надо, когда привой пойдет в рост, отпустить до осени побеги «10» подвоя выше места стыковки (см. рис. б, в). Вначале же эти конкурирующие с привоем точки роста подвоя подавляют (сковывают) – не наглухо, а с таким расчетом, чтобы, начиная, например, с июля, они пошли в рост. В это время они уже слабо конкурируют с привоем, но обеспечат его вызревание под местом прививки.

Признаки несовместимости: медленное приживание и рост привоя, обилие поросли, наросты на кромках клина, преждевременная окраска листьев (у европейских сортов нередко красноватая), слабое вызревание побегов. Следует отметить, что при посредственной совместимости привой вовсе не приживается, когда их прививают на древесную лозу. Иногда недостаточная совместимость сказывается лишь с годами при возрастающей разнице в толщине привоя и подвоя. В месте срастания трескается кора, ухудшается сокодвижение, образуется много поросли. Нередко подвой отламывается. Степень совместимости привоя с подвоем нельзя точно предсказать заранее. При одинаковой степени родства составляющих компонентов она может быть разной. Более того, даже совместимость данного привоя с данным подвоем в разных условиях может быть неодинаковой.

Все же можно дать некоторые рекомендации по подбору сортов, составляющих привитой куст. Прививая на более толстые сорта, можно избежать быстрого утолщения привоя по сравнению с подвоем. Используют многие сорта В. Винифера (в частности, среднеазиатские), некоторые европейские гибриды, подвой Буйтур. Подвойная поросль возникает слабее, если биологический нуль привоя не выше, чем у подвоя, то есть если привой не уступает подвою по морозостойкости. В этих случаях почки привоя распускаются позже, что может быть ценно с точки зрения устранения поражаемости поздневесенними заморозками.

Случаи плохой совместимости европейских сортов на американских подвоях бывают чаще, чем на амурском винограде и его гибридах.

Прививки внутри вида В. Винифера легко удаются, можно даже прививать кусты поэтапно, как и деревья.

При прививке в один корень сортов разного происхождения больше шансов получения удачных по совместимости сочетаний привоя и подвоя, хотя привои могут развиваться неравномерно.

Подземная глубокая прививка в пятку. Производится в случаях неудавшейся прививки на нормальной глубине и обновления корневой системы. Откапывают куст до основных пяточных корней, спиливают, прививают врасщеп длинным черенком, чтобы верхний конец его был на уровне почвы. Во избежание отрастания корней из привойного черенка, сразу же надевают полиэтиленовый чехлик на всю длину прививаемого черенка и нижним концом закрывают прививку. Если же необходимо обновить и корневую систему куста, тогда нижний узел привоя оставляют открытым – не закрывают чехликом.

Прививка винограда способом сближения. Исключает потерю урожая на обоих кустах. Два растения сближают, не отделяя от материнских кустов до полного их срастания. В мае – июне на зеленых побегах кустов, растущих рядом, ниже соцветия снимают кору и луб до древесины в виде полоски шириной 5–6 мм и длиной 40–60 мм. Соединяют срезанными частями вместе и прочно связывают мягкой толстой ниткой или изолентой ПХЛ клеевой стороной наружу. Такое сращивание побегов называется аблактировкой.

Через 25–30 суток побеги срастаются. После этого подвойный побег выше прививки срезают полностью, а привой ниже прививки надрезают до половины. Ослабляют обвязку.

Если привитая часть не показывает признаков угнетения, тогда через 2– 3 недели полностью отделяют привой от материнского куста и снимают обвязку. Подвойный побег прищипывают с целью вызова пасынков и лучшего вызревания лозы.

Аблактировка: а – подвой; б – привой

Если на привое было соцветие, оно продолжает расти и после аблактировки; если была гроздь – она созревает уже на другом кусте.

Прививка саженцев методом сближения. В зоне, зараженной филлоксерой, за неимением привитых саженцев можно сажать черенками филлоксероустойчивый и культурный привой. Когда саженцы вырастут, на следующий год весной делают прививку методом сближения. Сращивается однолетний прирост культурного сорта с филлоксероустойчивым подвоем.

Выбирают место поближе к основанию побегов, срезают кору и луб полоской длиной 2–3 см, затем на обоих срезах делают язычки зарезом ножа – один снизу, другой сверху – как при улучшенной копулировке. Соединяют растения, заводят язычок за язычок и прочно обвязывают шпагатом.

Место прививки обмазывают полужидкой глиной и обертывают размоченной бумагой (в 4–6 слоев), чтобы меньше испарялась влага, и окучивают землей.

Через 25–30 суток прививку разокучивают и осматривают. Если компоненты срослись, срезают подвойный побег выше прививки и снимают обвязку. Прививку оставляют разокученной. Привой продолжает расти на обоих корнях.

При пересадке на другое место его так и сажают с обоими корнями. Такие кусты очень быстро растут, раньше вступают в плодоношение и дают высокие урожаи.

Если за одно лето побеги на саженцах выросли тонкие и короткие, их обрезают, оставив по одному глазку на подвое и привое, и летом выполняют аблактировку на зеленых побегах уже без язычков.

Сращивание зеленого побега с многолетней древесиной. В мае – июне, когда зеленые побеги достигнут достаточной длины, зеленый побег подводят к старому кусту и прививают сближением (аблактировкой).

Надрезают кору и луб на старой лозе, затем на зеленом побеге. Соединяют зеленый побег со старой лозой срезами и плотно обвязывают мягким шпагатом или изолентой ПХЛ.

Через месяц, если зеленый побег прирастет, его отделяют от материнского куста ниже прививки, и он продолжает расти на новом месте на привитом кусте.

В дальнейшем подвойный куст постепенно убавляют – дают возможность лучше развиваться привою.

Факторы, влияющие на развитие виноградника и качество винограда

Виноград относится к числу пластических растений, он реагирует на изменения условий среды, от которой в значительной мере зависят его долговечность, рост и развитие, количество и качество урожая. Один и тот же сорт, выращенный в разных природно-климатических зонах, даст совершенно разную продукцию по величине и качеству.

Свет. Виноград – светолюбивое растение. Нормально расти и плодоносить без освещения не может. Хорошее освещение способствует образованию и увеличению количества сахаров, ароматических веществ, ферментов, витаминов.

При недостатке света ослабляется рост, побеги вытягиваются и становятся тонкими, удлиняются междоузлия, листья мельчают, желтеют и опадают, цветки осыпаются, ягоды не образуются, плохо закладываются плодоносные почки урожая будущего года, кусты сильно болеют и подмерзают зимой.

Многие агротехнические меры в практике виноградарства направлены именно на улучшение освещенности куста: недопущение посадки винограда в затененных местах (междурядья сада, у стен домов и др.), выделение для него хорошо освещенных участков; своевременная и качественная работа с зелеными частями куста; выбор оптимальных расстояний между рядами и в рядах.

Тепло. Температура – один из определяющих климатических факторов, влияющих на размещение насаждений в различных условиях рельефа и высоты местности, формирование и систему ведения кустов. Как уже говорилось, биологическим нулем для него является температура 10 °С (только при наличии такой температуры начинается рост).

Влияние температуры на развитие винограда проявляется по-разному.

• Распускание почек в зависимости от вида и сорта винограда начинается при устойчивой среднесуточной температуре воздуха 10–12 °С. По мере ее повышения наблюдаются активное деление клеток и ускоренный рост побегов.

• Интенсивный их рост и формирование почек происходят при оптимальной для вегетации винограда температуре 25–30 °С. В начале цветения бурный рост побегов замедляется, и до конца вегетации куст развивается медленно. Однако рост побегов может возобновиться после дождя, при теплой погоде, поливе или при избытке азота в почве.

• Температура выше 20 °С, особенно 28–32 °С, в период созревания урожая способствует быстрому накоплению сахаров и снижению кислотности, а при 40 °С – вызывает ожоги листьев и ягод, задерживает созревание и ухудшает их качество, угнетает кусты.

• При понижении температуры до 14 °С созревание ягод идет очень медленно. Накопление сахара у некоторых сортов замедляется, а содержание растворимых веществ в ягодах незначительно изменяется с момента образования и до начала их созревания.

• Особенно негативно действуют на виноградное растение низкие температуры: останавливается рост, физиологические и биохимические процессы протекают медленно. Весной, после распускания почек, снижение температуры до –1 °С отрицательно влияет на молодые распустившиеся побеги и листья, а набухшие почки гибнут при –3–4 °С. Соцветия повреждаются при –0,2–0,7 °С. При температуре почвы –5–7 °С у европейских сортов и отдельных американских видов повреждаются корни. Однако у сортов дальневосточной селекции, Амурского винограда и у некоторых гибридных его форм корни выдерживают понижение температуры почвы до –9– 15 °С. Они перспективны для использования в качестве морозоустойчивых подвоев.

• Зимой почки сохраняются при морозах до –20 °С, лоза – при –22 °С, многолетняя древесина повреждается при –23–28 °С. Лишь некоторые морозоустойчивые виды и сорта выдерживают более низкую температуру (Рипариа, Лабруска, Амурский виноград, Буйтур, Северный белый и Коринка Мичурина).

Поскольку зимние температуры определяют урожайность насаждений винограда, особенно при неукрывной культуре, в каждом регионе следует исключить сорта, требующие укрытия на зиму, а также те, культивирование которых экономически нецелесообразно.

• Во время продолжительных оттепелей зимой виноград теряет закалку и может вымерзнуть при температуре –7–9 °С.

Влага. Виноград – засухоустойчивое растение. Но на полив реагирует положительно, увеличивая при этом урожай в несколько раз.

Осадки влияют на виноградник следующим образом: