Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы Серикова Галина

Проект – в первую очередь

Наверное, не только автору, но и многим читателям приходилось видеть дома, которые бросались в глаза своей нелепостью. Мы имеем в виду то, что при взгляде на постройку понимаешь, что в ходе строительства застройщики воплощали сиюминутно возникшие идеи и просто пристраивали к уже имеющемуся строению какие-либо дополнительные элементы. В итоге получали строительное нагромождение. Если застройщики изначально ставили цель поразить окружающих именно этим фактом, тогда все ясно и не требует никаких комментариев. Но часто непонятное, непродуманное сооружение – это результат отсутствия проекта. А именно он позволяет разработать несколько альтернативных вариантов, выбрать оптимальный и только после этого приступить к строительству.

Конечно, нам могут сказать, что проект необходим при серьезном строительстве, например возведении дома, особенно многоэтажного. А что насчет гаража, террасы или навеса?

Достаточно прикинуть, где они должны располагаться, а дальше можно положиться на извечный авось и кривую, которая куда-нибудь да вывезет? Возьмем на себя смелость решительно возразить, поскольку продуманный план даст возможность избежать недоразумений, просчетов и ошибок, связанных с определением количества и спецификации строительных материалов. Предварительные изыскания позволят понять необходимость проведения дренажных работ и водоотведения от постройки.

А наличие плана не приведет к риску потери рабочего времени, когда буквально каждый день на счету. Наконец, составить смету можно только после выполнения проекта, потому что тогда вы поймете, на чем можно сэкономить, а где бережливость может обернуться дополнительными расходами, и выберите материалы, в которых разумно сочетаются цена и качество.

Допустим, мы строим, например, кирпичный гараж и необходимо определить, какое количество кирпича следует приобрести. Поскольку из проекта будут известны тип ворот и их размер, а также площадь кирпичного ограждения, то можно подсчитать количество требующегося кирпича.

Профессионалы советуют

Чтобы новые малярные кисти служили долго и стали мягкими, перед применением их вымачивают в холодной воде. Если щетина кисти чересчур длинная, обмотав ее несколько раз шпагатом, можно укоротить рабочую поверхность, а по мере износа следует снимать витки.

Еще один пример. Конструкция крыши находится в зависимости от того, какой кровельный материал будет выбран. Если предполагается накрыть постройку шифером, тогда при устройстве стропил нужно учитывать размеры листа, что влечет за собой и определенное количество леса для выполнения стропильных ног.

Но это только одна сторона дела. Нередки ситуации, когда наличие тех или иных стройматериалов влияет на проект.

Например, вы располагаете доской длиной 3 м. Но для обшивки постройки вам потребуется доска длиной 2,25 м, то есть на каждые 3 м вы будете иметь отход в 75 см, что составит 25 %. Если перевести это в потраченные напрасно средства, станет понятно, что ни о какой экономии речи быть не может. Хорошо, если вы найдете применение этим остаткам и сведете отходы к минимуму. Если нет, то можно найти различные выходы из подобного положения. Один из них предполагает внесение корректив в проект. Достаточно просто изменить длину постройки, чтобы доска использовалась целиком или хотя бы максимально.

Проект сориентирует вас не только относительно необходимых материалов, но и при определении некоторого запаса строительных материалов, особенно кровельных и стеновых. Все основные и дополнительные стройматериалы и крепеж следует закупать и завозить единовременно, чтобы не тратить средства на транспортировку, когда в разгар работ станет ясно, что чего-то не хватает. Но при этом важно помнить, что что-то можно купить за год (например, пиломатериалы), а что-то – по мере возникающей необходимости (например, цемент).

На стадии проектирования можно определить, какой материал предпочтительнее: дорогой и нуждающийся в минимальной работе, или более дешевый, но требующий значительных трудозатрат. Например, что выбрать для выполнения внутренней обшивки – вагонку или необрезную доску (при условии, что ее необходимо довести до соответствующего уровня)? Вагонка – материал достаточно дорогой, но максимально готовый к использованию. Доведение необрезной доски до кондиции связано с затратами труда и времени, то есть между стоимостью работ и стоимостью стройматериала наблюдается обратно пропорциональная зависимость. Так какой же материал окажется более экономичным? Не принимая во внимание наличие других возможных вариантов, в данном случае это будет определяться квалификацией строителя и качеством применяемого инструмента. Но чаще всего опытные строители склоняются к тому, что дорогой материал дешевле, несмотря на всю парадоксальность такого вывода.

Таким образом, выбрав материал, вы сможете заложить его стоимость в смету и понять, во сколько обойдется сооружение того или иного объекта.

Профессионалы советуют

Если кисть прокипятить в насыщенном растворе стирального порошка, после чего разъединить склеившуюся щетину и промыть, можно вернуть к жизни даже безнадежно засохшую кисть.

И последнее, о чем нельзя не сказать. О каком проекте мы все время говорим? Специализированные организации разрабатывают проектную документацию, чертежи, которые могут занять не один том, сопровождают их спецификациями, номенклатурой материалов, ведомостями, графиками и т. п.

Это настолько серьезно, что нельзя рекомендовать частному застройщику. Наш проект рассчитан на нас самих, то есть он индивидуальный, и должен отвечать на ряд вопросов:

1) что и каким образом необходимо производить на строительной площадке в каждый момент времени, на каждом этапе строительства;

2) какое количество материала для этого потребуется.

Если проект дает ответы на эти вопросы, то его можно взять за основу предполагаемого строительства, дополнив эскизами и всем прочим в зависимости от сложности постройки и опытности застройщика.

Не стоит пугаться слова «проект», поскольку, просто вникнув в это дело, вы поймете, что все не так страшно и вполне реально. Если уж беретесь за серьезное дело, подойдите к нему со всей ответственностью и начните с проекта. Не исключено, что вы будете благодарны автору за вовремя сказанные слова.

Технология – это важно

Способ выполнения строительных работ, то есть технология строительства, – вопрос далеко не праздный, напротив, он очень важный. С этим связана правильно выстроенная технологическая последовательность, предусматривающая организацию различных видов работ, непосредственно связанных с этапами строительства.

Если предполагается закладка фундамента, необходимо вести строительство так, чтобы успеть максимально нагрузить его до наступления холодов, поскольку оставление фундамента без нагрузки, на которую он рассчитан, может привести к его деформации, что особенно актуально для пучинистых грунтов.

Поскольку железобетонный фундамент набирает необходимую прочность в течение 28 суток, это время следует использовать для обработки исходных материалов и изготовления соответствующих элементов.

При каркасном строительстве рационально будет выполнить составляющие элементы, в чем поможет наличие спецификаций, в которых не только представлены эскизы деталей и узлов, но и указано их количество.

Кроме того, речь может идти об изготовлении, например, стропил, которые могут собираться на земле и устанавливаться в готовом виде (не исключен и противоположный процесс – поднятие деталей и сборка на месте применения).

Подобные работы связаны с определенной последовательностью технологических операций – таких, как разметка, отрезка, сборка и прочее, – что предполагает организацию и оборудование рабочего места, применение различных приспособлений, которые будут размонтированы сразу после того, как отпадет необходимость в их применении. Поэтому важно проделать соответствующую работу за один раз, не перенастраивая оборудование, что позволит изготовить максимальное количество единиц изделий за минимальное время.

А потом, когда возникнет потребность в этих деталях, их можно просто брать и использовать, что представляется более логичным, чем изготовление их по мере необходимости.

В пользу такой организации труда говорит и тот факт, что, когда несколько человек пользуются каждый своим инструментом (при этом не исключены погрешности), получаются детали, которые плохо подходят друг к другу и нуждаются в соответствующей подгонке, что требует дополнительных временных и трудовых затрат. Во избежание такой ситуации прибегают к пакетной обработке однотипных деталей, при которой они предварительно собраны в пакет, или к применению шаблонов для изготовления всех необходимых элементов. В качестве примера первого способа можно привести изготовление из обрезной доски материала для обшивки (рис. 1).

Для этого доски собирают в пакет, устанавливают наклонно и простругивают таким образом, чтобы плоскость верхней грани была строго горизонтальной и идеально гладкой, после чего пакет переворачивают и ту же работу проделывают на противоположной стороне.

Рис. 1. Пакетное выполнение работы

Если все эти операции нужно было бы проводить отдельно для каждой доски, то легко представить, сколько времени они заняли бы, поскольку необходимо было бы каждый раз настраивать оборудование, устанавливать специальные зажимные бруски, фиксировать доску и обрабатывать ее рубанком. Безусловно, выполнить всю работу за раз – просто оптимальное решение.

Профессионалы советуют

Сохранить масляную краску и не позволить пленке образоваться на ней можно, если накрыть ее кружком, вырезанным из плотной бумаги, и залить олифой.

Часто выбор конструкции детали зависит от инструментальной базы, которой располагает застройщик, и опирающейся на нее технологии. Предположим, что необходимо выполнить стенку из пятидесятимиллиметровой (или более толстой) доски. Подойти к делу можно по-разному:

1) соединить доски с помощью нагелей (рис. 2);

Рис. 2. Соединение досок нагелями

2) выбрать на досках четверти, а потом сплотить (рис. 3);

Рис. 3. Соединение досок с выбранной четвертью 3) набить доски на каркас (рис. 4).

Рис. 4. Сплачивание досок на стойках каркаса

Каждый из предложенных вариантов обладает как плюсами, так и минусами, которые наглядно представлены в табл. 1.

Таблица 1

Достоинства и недостатки разных способов выполнения стенки

Но есть способ, который может совместить достоинства предложенных выше вариантов (рис. 5).

Рис. 5. Нетрадиционное соединение стеновых досок

Для этого достаточно вместо четверти выполнить выборку глубиной 4–5 мм, а шириной – немного более половины толщины доски, что равно ширине пропила, который дает диск электропилы. Кроме того, фальц выполняется за один проход, что также выгодно отличает его от выборки четверти.

Профессионалы советуют

Перед работой краски рекомендуют тщательно размешать. Для этого можно воспользоваться электрической дрелью, на которую в качестве насадки прикрепить спирально скрученную проволоку.

И еще один положительный момент: благодаря такой выборке на стыке досок появляется своеобразный канал, который можно заполнить уплотнителем. В этом случае качество соединения не уступит традиционному – с гребнем и шпунтом. Более того, выполнение такой конструкции вполне доступно неспециалисту. Для этого достаточно иметь соответствующий инструмент – стационарную циркулярную пилу (рис. 6) или ручную пилу с необходимой оснасткой (рис. 7).

Рис. 6. Изготовление стеновых элементов с применением циркулярной пилы

Рис. 7. Изготовление стеновых элементов с использованием ручного электроинструмента

Независимо от того, какой инструмент имеется у вас в наличии, настраиваться он будет один раз, что также следует отнести к плюсам представленного способа.

Или такой пример, когда изменение технологии не только снижает трудоемкость работ, но и позволяет замаскировать возможные дефекты. Предположим, вы возводите каркасную постройку. Традиционно каркас обшивают сначала снаружи, а потом изнутри, создавая при этом дополнительные трудности, поскольку приходится осуществлять операции по его обшивке в ограниченном пространстве. Почему бы не изменить последовательность этих операций, тем более что укладывать минеральную вату, используемую в качестве утеплителя, лучше и удобнее снаружи? итак, если обстоятельства и погода не создают дополнительных трудностей (если строительство осуществляется под дождем, естественно, после установки каркаса следует перейти к устройству крыши и кровли, выполнению наружных стен, чтобы потом спокойно приступить к внутренней отделке), облегчите себе жизнь и начните с внутренней обшивки каркаса, уложите утеплитель и закончите наружной обшивкой каркаса. Но это только один момент.

Внутреннюю обшивку лучше вести сверху вниз, что особенно актуально в том случае, если в постройке предполагается настилать пол. Дело в том, что нижнюю доску, примыкающую к полу, подогнать легче и удобнее, чем верхнюю, а все дефекты прикроет плинтус.

Наружную обшивку лучше осуществлять снизу вверх. Достоинства такого способа заключаются в том, что это, во-первых, даст возможность максимально качественно выполнить стык обшивки с цоколем (при ленточном фундаменте) или забиркой (при столбчатом фундаменте). Во-вторых, хотя и могут возникнуть (это совсем не обязательно) некоторые неудобства при подгонке верхней доски обшивки, возможные дефекты будут замаскированы подшивкой бокового свеса.

Профессионалы советуют

Масляная краска не ложится на поверхность, окрашенную водоэмульсионной краской. Снять предыдущий слой можно, если наклеить на него газеты.

Завершая разговор о технологиях, следует напомнить о необходимости организации самого процесса строительства, которая должна начинаться с обустройства рабочего места, приобретения инструментов и изготовления приспособлений, в первую очередь верстака. Его конструкция и оснащение зависят от цели, для которой предполагается его использовать. Например, верстак для столярных работ отличается от верстака, на котором будут производиться плотницкие, слесарные или жестяные работы и т. д. Поначалу его можно разместить непосредственно на стройплощадке, но если есть возможность, то лучше установить его под крышей. Для удобства использования на него наносят мерную шкалу, укрепляют упоры и прочие съемные приспособления, набор которых будет определяться производимыми работами.

Рис. 8. Строительные леса

Экономить стройматериал на верстаке не стоит, так как после окончания строительства его можно использовать по другому назначению. Кстати, последнее полностью относится и к сооружению строительных лесов, которые обязательно потребуются и при возведении стен (независимо от того, будут они кирпичными или деревянными), кровельных, покрасочных и других работ. общий вид строительных лесов, которые один человек в состоянии соорудить за несколько часов, представлен на рис. 8.

Для них можно использовать доски толщиной 20–25 мм. Этого вполне достаточно, чтобы они получились надежными и долговечными. А закончив строительство, вы легко найдете им другое применение (может быть, даже для отделочных работ).

Без инструмента не обойтись

Не боясь показаться банальными, скажем, что качество работ самым непосредственным образом зависит от качества используемого инструмента, особенно измерительного, который необходимо правильно не только хранить, но и эксплуатировать.

В результате нарушения этих требований снижается точность измерений, что приводит к дополнительным работам типа подгонки, устранения дефектов и прочего, а это влечет за собой неэффективную трату времени.

Итак, вам понадобятся инструменты:

1) для работы с деревом;

2) для электроработ;

3) для слесарных работ;

4) для кладки кирпича.

Предлагаем краткий обзор инструментов, без которых невозможно никакое строительство.

Для работы с деревом применяются:

1) линейка в виде стального или деревянного метра, имеющего шкалу, разбитую на сантиметры и миллиметры;

2) правильный брусок, представляющий собой деревянный брусок (100 х 2 х 3 см) или профиль, выполненный из алюминия, длиной 100 см;

3) рейсмус, который состоит из деревянной колодки, двух квадратных брусочков, фиксируемых в необходимом положении с помощью клина. Каждый из них снабжен металлическими штырями длиной 2–3 мм. Этот инструмент предназначен для нанесения линий, параллельных кромке обрабатываемой детали;

4) рулетка в виде стальной ленты с делениями;

5) складной метр, представляющий собой металлическую или деревянную линейку в виде 10 отрезков длиной 10 см, которые соединены шарнирами;

6) угольник, то есть линейка, вставленная под прямым углом в прямоугольную колодку, бывает металлическим и деревянным;

7) уровень, инструмент для проверки горизонтальности поверхности в виде деревянного бруска (длиной от 30 до 100 см) со вставленной в него дугообразной стеклянной трубочкой, наполненной спиртом с пузырьком воздуха;

8) циркуль;

Профессионалы советуют

Окрашивать потолок достаточно трудно. Дополнительная сложность состоит и в том, чтобы не оставлять на окрашиваемой поверхности следы кисти. Для этого последний слой краски нужно наносить по направлению к окну, а предшествующий – поперек.

9) шило для проделывания отверстий под шурупы и нанесения рисок, выполняемых при разметке деревянной детали;

10) бурав, металлический штырь со сверлом на одном конце, который предназначен для выполнения глубоких отверстий в дереве;

11) долото, с помощью которого выбирают гнезда, пазы и другие отверстия;

12) клещи и кусачки, которыми вытаскивают гвозди, откусывают проволоку и пр.;

13) молоток-гвоздодер;

14) киянка, то есть деревянный молоток, используемый при работе с долотом или стамеской;

15) ножи-косячки с двусторонней заточкой лезвий, которые вставлены в деревянную ручку;

16) пилы, которыми выполняют продольную или поперечную распиловку древесины и резание в торец. Имеются многочисленные разновидности (лучковые пилы, ножовки, лобзики), которые различаются размерами, формой и углом разводки зуба, способом крепления и длиной режущего элемента;

17) рубанки, представленные несколькими разновидностями и предназначенные для различной обработки деревянных элементов. В индивидуальном строительстве чаще всего используют шерхебель (для грубой обработки) и фуганок (для чистовой обработки);

18) стамески, долбежный инструмент, который имеет такое же применение, что и долото. Существуют такие их разновидности, как плоские, полукруглые, широкие и узкие;

19) струбцины (винтовые зажимы);

20) плотницкий топор весом 1–1,5 кг для рубки и тески древесины.

Для электроработ предназначены: 1) индикатор напряжения, который используют при необходимости определения фазы и наличия напряжения в электрической сети. Чаще всего применяют индикатор-отвертку;

2) контрольная лампа для проверки находящихся под напряжением электрических цепей и установочных элементов. обычно ее изготавливают самостоятельно;

3) омметр, представляющий собой прибор, с помощью которого определяют места неисправности в обесточенной электрической цепи и измеряют сопротивление образующих ее элементов;

4) бокорезы, применяемые для снятия изоляционного покрытия и откусывания проволоки;

5) зубило, которое, в отличие от слесарного, имеет более тупой угол заточки;

6) монтажный нож с односторонней заточкой и выступом на конце лезвия, применяемый для снятия изоляции с проводов и их обрезки;

7) пассатижи с изолированными ручками;

8) шлямбур для пробивания отверстий в стенах;

9) инструменты, общие с предназначенными для слесарных работ (метчики, плашки, сверла, тиски, молотки, ножовки по металлу).

Профессионалы советуют

При побелке потолка раствор может затекать по кисти в рукав. Для предотвращения этого неприятного момента на ручку кисти насаживают своеобразную юбку, вырезанную из жести (картона), а зазор заполняют замазкой или пластилином.

Для слесарных работ требуются:

1) кернер, инструмент в виде стального стержня диаметром 8-12 мм, применяемый для нанесения кернов (углублений);

2) металлическая линейка;

3) слесарный циркуль, состоящий из 2 шарнирно соединенных ножек, которые фиксируются винтом, со вставными иглами и предназначенный для вычерчивания дуг и окружностей на металлической поверхности;

4) чертилка, то есть стальной стержень с заостренным по углом в 15° концом диаметром 4–5 мм, предназначенный для проведения линий на металле;

5) штангенциркуль, который используют для определения внутренних и наружных размеров, глубины отверстий и выступов, а также параллельности сторон предназначенной для обработки заготовки;

6) дрель (ручная и электрическая). Если вы приобретете электрическую дрель со станиной, то получите в свое распоряжение небольшой, но очень удобный сверлильный станок;

7) заточной станок, который можно купить в магазине электротоваров;

8) набор зубил, рабочая часть которых заточена под разными углами (чем тверже металл, тем больше угол заточки);

9) комплект гаечных ключей, с помощью которых закручивают и откручивают гайки, болты и пр. они бывают накидными, торцовыми, разводными и др.;

10) метчики, предназначенные для нарезания внутренней резьбы. Для ручной нарезки их вставляют в вороток;

11) плашки (лерки), инструмент для нарезания наружной резьбы. Имеются разновидности: круглые, накатные, раздвижные. Во время работы плашки зажимают в леркодержателе (вороток специальной конструкции);

12) слесарные молотки, которые могут иметь круглые и квадратныей бойки. Каждый из этих типов подразделяются в зависимости отвеса. Молотки с круглыми бойками имеют 6 номеров, которым соответствует вес в 200 г (№ 1), 400 г (№ 2), 500 г (№ 3), 600 г (№ 5), 800 г (№ 5), 1000 г (№ 6) (последние используются редко). Молотки с квадратными бойками представлены 8 номерами с соответствующим весом: 50 г (№ 1), 100 г (№ 2), 200 г (№ 3), 400 г (№ 4), 500 г (№ 5), 600 г (№ 6), 800 г (№ 7), 1000 г (№ 8). Последние также используются редко;

13) напильники, которые в зависимости от числа насечек на 10 мм длины делятся на 6 номеров. Для грубой обработки заготовки используют напильники № 0 и 1, для чистовой – № 2 и 3, а для окончательной – № 4 и 5. Они бывают плоскими, трехгранными, квадратными, круглыми, полукруглыми, ромбическими и ножовочными. Небольшие по размеру напильники называются надфилями;

14) ручные ножницы, предназначенные для резки металла, могут быть правыми и левыми в зависимости от расположения режущей кромки лезвия. Можно приобрести и электрические ножницы;

15) ножовки по металлу, которые используют для разрезания листового металла, металлических труб, профилей и пр.;

16) отвертки, используемые для закручивания и откручивания шурупов, винтов и др. имеется много типов отверток, которые отличаются формой и размерами лопатки и лезвия;

17) пассатижи. в слесарном деле обычно используют плоско– и круглогубцы, хотя это универсальный инструмент, представленный различными модификациями;

18) паяльная лампа (бензиновая, керосиновая, спиртовая);

19) сверла, с помощью которых просверливают отверстия;

20) тиски, представляющие собой зажимное устройство. Зажатая в них деталь фиксируется в определенном положении. тиски бывают стуловые (используют редко, поскольку при зажиме детали может нарушаться параллельность губок), параллельные (могут быть поворотными, неповоротными, инструментальными) и ручные (для фиксации небольших деталей).

Профессионалы советуют

Прикрыв раму стальной полоской или линейкой, можно быстро очистить стекло металлическим шпателем, если при окрашивании переплетов вы его испачкали.

Для кладки кирпича используются следующие инструменты:

1) кельма, специальная лопатка для нанесения раствора на кирпич, удаления излишка растворной массы и осаживания кирпича;

2) молоток-кирочка, предназначенный для колки и тески кирпича;

3) уровень для контроля вертикальности и горизонтальности кладки;

4) порядовки, то есть приспособление для привязки и контроля положения кирпичной кладки;

5) шнур-причалка, с помощью которого контролируют прямолинейность кирпичных рядов;

6) угольник каменщика для проверки прямоугольности углов возводимых стен.

Для стекольных работ, помимо уже названных молотка, стамески и линейки, используют:

1) стеклорезы, которые бывают как алмазными, так и с роликами, выполненными из твердых сплавов;

2) плоскогубцы, применяемые для ломки прорезанных полос стекла.

Для малярных работ предназначены: 1) кисти (маховые, ручник, флейц, торцовка, побелочная, макловица);

2) валики;

3) шпатель, лопатка из стали, резины, дерева или пластмассы, которая предназначена для нанесения шпатлевки, снятия старой краски, обоев и пр.;

4) краскопульт и пульверизатор (устройства для нанесения краски).

Для штукатурных работ, помимо правила, молотка, кисти и инструмента, применяемого при выполнении других строительных работ, используют:

1) штукатурную лопатку, которая служит для перемешивания раствора и состоит из стального лезвия (220 х 170 мм), закрепленного на ручке и деревянном черенке;

2) сокол, представляющий собой приспособление в виде деревянного или металлического щита для поддержания порции раствора или нанесения и разравнивания штукатурного раствора;

3) полутерок, состоящий из полотна, доски и ручки;

4) терку для затирки штукатурки (от полутерка отличается только размером);

5) отрезовку (напоминает штукатурную лопатку, но длина лезвия составляет не более 100 мм).

Профессионалы советуют

Окрашиваемой масляной краской поверхности можно придать матовость, если ввести в нее хозяйственное мыло, измельченное и растворенное в небольшом количестве воды (200 г на 3 кг краски).

Стройматериалы – дело серьезное

В строительстве используются разнообразные материалы, поскольку различны и элементы строительной конструкции, например стены могут быть выполнены из дерева, кирпича или бетонных блоков, крыша – из шифера, черепицы либо рулонных материалов. в каждом конкретном случае необходимо использовать такие стройматериалы, которые больше всего подходят для определенного конструктивного элемента, поскольку каждый раз вы будете стоять перед выбором – применить дерево или металл, дерево или кирпич, кирпич или бетонные блоки. Чтобы не допустить ошибки, необходимо знать основные особенности того или иного материала, о чем и пойдет речь дальше.

Древесина, используемая в строительстве, делится на хвойные и лиственные породы. в зависимости от прочности последние подразделяются на мягко– и твердолиственные. основные сведения о древесине некоторых лиственных и хвойных пород деревьев представлены в табл. 2.

Таблица 2

Древесные породы, идущие на изготовление строительных материалов

Примечание. Заболонь – это верхняя часть древесины в дереве, состоящая из живых клеток и содержащая питательные вещества. Ядро – это внутренняя, наиболее старая часть древесины.

Пиломатериалы, изготовленные из лиственных пород, используются в строительстве, хотя и не так активно, как пиломатериалы из деревьев хвойных пород. Они подразделяются на необрезную и обрезную доску, вагонку и брус. Чаще всего их используют для внутренней отделки. из них выполняют паркет, внутренние перегородки, оконные и дверные конструкции, различные детали и пр. они могут быть:

1) цельными;

2) склеенными по ширине, толщине или длине;

3) тонкими (менее 32 мм);

4) толстыми (более 32 мм).

5) I, II или III сорта.

Профессионалы советуют

Чтобы при работе на лестнице не перемещаться вверх-вниз за инструментом и предотвратить его падение, на лестницу накидывают кольцо из проволоки, в котором его и закрепляют.

Максимально допустимая влажность данных пиломатериалов составляет 22 ± 3 %.

Поперечная разрезка стволов на части (кряжи) называется раскряжевкой. ствол измеряют в самом тонком и в самом толстом месте. Минимальный диаметр стволов, пригодных для использования в строительстве, составляет 12 см в верхнем конце, длина – 4–9 м. Параметры ствола записывают следующим образом: 7 х 18. При этом первое число обозначает длину (в метрах), а второе – диаметр (в сантиметрах).

Ассортимент пиломатериалов из древесины хвойных пород весьма разнообразен (рис. 9).

Разнообразен выбор и имеющихся в продаже пиломатериалов (рис. 10).

Рис. 9. Ассортимент круглого леса: а – бревно; б – подтоварник; в – слега; г – жердь; д – кол; е – тонкая жердь

Рис. 10. Пиломатериалы: а – пластина; б – четверть; в – обрезная доска; г – необрезная рейка; д – двухкантный брус; е – четырехкантный брус; ж – горбыль; з – трехкантный брус; и – шпала

Пиломатериалы различаются по толщине и ширине на:

1) пластину – распиленное по продольной оси бревно;

2) четверть – продольно распиленная пластина;

3) однокантный брус – бревно, опиленное с одной стороны;

4) двухкантный брус – бревно, опиленное с противоположных сторон;

5) четырехкантный брус – бревно, опиленное с четырех сторон (ширина и толщина составляют более 100 мм);

6) трехкантный брус – половина двухкантного бруса;

7) шпала – бревно, у которого одна сторона опилена по диаметру ствола, а другая – такая же, как у однокантного бруса;

8) брусок – изделие толщиной до 100 мм;

9) планку – материал толщиной 60–80 мм и шириной от 120 до 160 мм.

Профессионалы советуют

Лестница, опираясь на стену, оставляет на ней царапины или пачкает ее. Для предотвращения этого на верхние концы стоек надевают рукавицы.

По раскрою пиломатериалы подразделяются на:

1) сердцевинные (чаще всего это одна доска);

2) центральные (обычно это две доски). их выпиливают из центра ствола, через который и проходит пропил;

3) крайние доски, расположенные между центральными досками и горбылями;

4) горбыли, представляющие собой наружную часть бревна.

Наглядно это изображено на рис. 11. Пиломатериалы из древесины хвойных пород различаются по сортам на:

1) отборный (в строительстве не применяется);

2) I сорт (изготавливают дверные и оконные конструкции, несущие балки, настилают пол);

3) II сорт (применение такое же, как и у I сорта, кроме того, изготавливают стеновые панели, потолки под штукатурку);