Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы Серикова Галина

Типовые балконы и лоджии

Современные жилые дома имеют балконы, изготовленные из бетонных плит. При этом необходимо сказать, что часто они далеки от симметричности, что показано на рис. 51.

Размеры типовой лоджии – 120 х 600 см, поскольку их основа определяется параметрами стандартной плиты междуэтажного перекрытия.

В типовом жилищном строительстве предусмотрено ограждение балконов и лоджий из круглых или квадратных стальных прутьев длиной 90-110 см, размещенных с шагом 10–12 см, на которых лежит деревянный поручень.

По периметру ограждения часто устанавливают экран из асбестоцементной плиты, конструкция которого одинакова для всех балконов дома.

Рис. 51. Балкон и его типовые размеры:

1 – железобетонная плита вышележащего балкона; 2 – поручень ограждения; 3 – железобетонная плита данного балкона

По всему периметру балконной плиты размещают сливы и капельники из оцинкованной стали, выводя их за пределы балконного основания на 10–15 см.

Эксплуатация и атмосферные осадки разрушительным образом сказываются как на всем здании, так и на отдельных его конструкциях, в частности на балконах. В связи с этим, приступая к переоборудованию балкона или лоджии, необходимо убедиться в их прочности и надежности. Это особенно важно, если вы собираетесь расширить имеющийся балкон (в последние годы замечена и такая практика) или пристроить его, имея квартиру на первом этаже. Следует сказать, что такие нововведения проектами не предусматриваются и требуют принятия дополнительных мер.

Кроме перечисленных выше факторов, разрушительно влияющих на балконы, можно назвать еще несколько:

1. нарушения технологии при монтаже конструкции может привести к тому, что балкон будет иметь обратный уклон (рис. 52).

В результате такого дефекта на балконе собирается дождевая и снеговая влага, которая по мере проникновения в микроскопические трещины в бетонном основании разрушает его.

Рис. 52. Технология монтажа балконной плиты:

а – правильная; б – неправильная; 1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – осевая линия; 4 – угол уклона

2. отсутствие сливов, капельников и защитных экранов также приводит в аккумуляции влаги, влекущей разрушение балконного основания.

Профессионалы советуют

Чтобы определить, насколько бутовый камень пригоден для строительства, по нему следует ударить молотком: если звук чистый и камень не рассыпался, его можно использовать.

Трещины, появившиеся на балконной плите, свидетельствуют о наличии скрытых дефектов. кроме того, они возникают в том случае, если плита испытывает нагрузки, превышающие расчетные. Наибольшую опасность представляют трещины, которые перпендикулярны арматуре, вложенной в бетонную плиту. В этом случае балкон нуждается в замене или, по крайней мере, в усилении.

Характер и объем ремонтных работ зависит от степени разрушения бетонной плиты. Незначительные дефекты вполне устранимы цементной стяжкой. для этого используют цементно-песчаный раствор (на 1 часть цемента 3 части песка), которым выравнивают плиту, выполняя небольшой уклон (1–1,5°) кнаружи (рис. 53).

Перед нанесением стяжки балконную плиту очищают, смачивают, выполняют насечки, после чего по маякам укладывают раствор. стяжка получится более качественной, если поверхность раствора посыпать сухим цементом и разровнять (этот способ называется железнением), не оставляя при этом следов от инструмента. Стяжка затвердеет примерно через 48 ч.

Если разрушения более серьезные, потребуется восстановить несущую способность плиты, для чего на очищенную поверхность укладывают арматурную сетку из стальной проволоки (диаметр ячеек, как минимум, 5 мм), причем на каждый погонный метр плиты должно приходиться 3 поперечных и 3 продольных стержня, места пересечения которых нужно связать мягкой стальной проволокой либо приварить.

Рис. 53. Ремонт балконной плиты: 1 – бетонное основание; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона

Сетка не должна плотно лежать на основании, между ними следует оставить небольшой зазор, который будет заполнен бетонным раствором, слой которого должен быть в 2 раза толще, чем толщина сетки. Затем забетонированную поверхность железнят.

Профессионалы советуют

При выборе заполнителя для бетонного раствора остановитесь на щебне, поскольку он содержит меньше примесей и имеет более высокую адгезию с цементом, чем гравий.

Разрушению может подвергнуться не только бетонное покрытие плиты, но и ее арматурный каркас. Если он имеет явные следы коррозионного поражения, тогда конструкцию балкона необходимо усилить.

Это можно выполнить, подведя по обеим сторонам балкона стальные прокатные балки, консольно закрепив их в стене (рис. 54).

Рис. 54. Усиление балконной плиты: 1 – стальные балки; 2 – обрамляющий уголок; 3 – арматурная сетка; 4 – стена здания; 5 – отверстия в стене

В стене пробивают отверстия на две трети толщины (не менее!). Подходящим материалом для несущих балок является швеллер, который предварительно очищают и покрывают слоем масляной краски. Балки временно прикрепляют к балкону и бетонируют в стене, после чего к ним приваривают арматурную сетку и бетонируют плиту.

Подобным же способом балкон можно удлинить и расширить. Но при этом концы балок, выступающие вперед, соединяют уголком.

Арматурная сетка, используемая в этом случае, должна иметь ячейки 15 х 15 см и покрывать новую площадь балкона в том числе. Под ней делают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона устанавливают новое ограждение. Хочется предостеречь тех, кто намерен увеличить площадь балкона в 2 раза. консольная часть балкона при расширении более чем на 40 см имеет большой опрокидывающий момент, рассчитать и устранить который может только специалист. Кроме того, такие работы проводятся только после согласования с соответствующими организациями.

Но вернемся к усилению балконной конструкции. Это можно выполнить, применив профили усиления жесткости (подкосы), в которых проделаны отверстия для крепежных болтов, которые вкручиваются в стену так, как изображено на рис. 55.

Рис. 55. Добавочное усиление балконной плиты: 1 – плита; 2 – подкос; 3 – болты; 4 – стена здания

Если стена, относительно которой предполагается усиливать балконную конструкцию, деревянная, в стене просверливают сквозные отверстия под крепежные болты. с внутренней стороны стены под головки болтов выполняют углубления, маскирующие места крепления (рис. 56). Подкосы могут быть деревянными, металлическими или бетонными.

В усилении нуждаются не только балконные конструкции. Лоджии тоже могут потребовать проведения таких мероприятий, хотя в этом случае дело облегчается наличием боковых стенок, к которым основание лоджии можно прикрепить с помощью накладок (рис. 57).

Рис. 56. Дополнительное усиление балкона к деревянной стене: 1 – плита; 2 – подкос; 3 – болты

Рис. 57. Дополнительное усиление основания лоджии: 1 – торцевые выступы; 2 – плита; 3 – верхнее перекрытие лоджии; 4 – балконная дверь с окном; 5 – ограждение лоджии; 6 – наружная стена здания; 7 – накладки

Расширение индивидуального строительства в последние годы стимулировало проектирование балконных конструкций, которые часто совмещают с другими элементами дома, например с крыльцом (рис. 58, 59), при этом балконы могут быть крытыми или открытыми.

Рис. 58. Симбиоз крыльца и крытого балкона

Рис. 59. Совмещение крыльца и открытого балкона

Исправляем ошибки: строим балкон на первом этаже

Типовые проекты часто не предусматривают сооружения балкона на первом этаже, что стали делать застройщики самостоятельно после получения соответствующего разрешения. Балконы на первых этажах устраивают в виде застекленной террасы (веранды) и строят на отдельном фундаменте, глубина заложения которого должна превышать глубину промерзания грунта. Если грунтовые воды залегают на глубине 1,5 м, вполне достаточно выполнения мелкозаглубленного фундамента в траншее глубиной 50 см.

Профессионалы советуют

Чистоту строительного песка можно очень легко проверить. Для этого достаточно намочить его и сжать в кулаке. Если песок чистый, он не слипнется и не испачкает руки.

В соответствии с тем, что балкон будет находиться под окнами квартиры, выполняют разбивку фундамента. Поскольку далее мы подробно будем говорить о выполнении разбивки фундамента и всех с этим связанных работах, сейчас приведем только некоторые замечания, тем более что рисунки практически не нуждаются в комментариях.

Размеры пристроенного балкона могут превышать стандартные, при этом он может захватывать окна нескольких комнат или комнаты и кухни, которые выходят на одну сторону. Кроме того, необходимо учесть, что фундамент вновь построенного балкона должен вплотную примыкать к фундаменту основного строения (рис. 60).

Если соседи уже построили такой балкон, новая пристройка должна примыкать к имеющейся пристройке (рис. 61).

Если речь идет о лоджии, тогда фундамент будет ограничен ее боковыми стенками (рис. 62).

После выполнения обноски переходят к земляным работам. Грунт из котлована или траншеи лучше вывозить сразу, чтобы не загромождать подъезд или подход к стройплощадке. Если выполняется пристройка к уже заселенному дому, во избежание несчастных случаев необходимо выставить соответствующее ограждение.

Рис. 60. Обноска пристройки: 1 – столбики; 2 – доски; 3 – шнур; 4 – стена здания; 5 – окно; 6 – будущая дверь

Рис. 61. Обноска фундамента при уже имеющейся пристройке слева: 1 – колышки; 2 – доски; 3 – шпагат; 4 – стена здания; 5 – окно; 6 – стена соседней пристройки

Для фундамента оптимально использование стандартных бетонных блоков сечением 2400 х 60 х 30 см, поскольку нагрузки на него не будут слишком значительными. Высота фундамента должна совпадать с высотой фундамента основного строения, как и наружная его отделка.

Рис. 62. Обноска фундамента при наличии лоджии:

1 – колышки; 2 – контуры фундамента; 3 – шнур;

4 – балконная плита второго этажа; 5 – окно первого этажа;

6 – уровень будущей кирпичной кладки; 7 – контуры будущей балконной двери

Для гидроизоляции на фундамент кладут два слоя рубероида. При этом необходимо учесть возможность сооружения подвала в пристройке. Если это предполагается, тогда гидроизоляцию выполняют в 2 этапа: первый раз ее кладут на высоте 15–20 см от земли, а второй раз – перед перекрытием. Если в пристроенном балконе будет настелен деревянный пол, верхняя гидроизоляция не должна доходить до деревянного настила примерно 20 см.

Стены пристройки выполняют в один кирпич. Оптимальный вариант – цепная кладка, при которой соблюдается горизонтальная и вертикальная перевязка швов. Боковые стены можно поднять на всю высоту пристройки. Переднюю поднимают на высоту подоконной плиты дома, оставляя место под остекление. Пристроенный балкон по конструкции напоминает лоджию (рис. 63).

Рис. 63. Пристройка балкона-лоджии на первом этаже:

1 – фундамент; 2 – кирпичная кладка; 3 – балконная плита второго этажа

В качестве верхнего и нижнего перекрытий можно использовать стандартную железобетонную плиту длиной 3–6 м и шириной 120–180 см. При этом нижняя плита одновременно будет и полом.

Профессионалы советуют

Если для приготовления бетона лучше подходит крупно– и среднезернистый песок, то для кладочного используйте только мелкий.

Возможен и другой вариант, когда боковые стенки также оставляются под остекление. Тогда для нижнего перекрытия можно будет использовать железобетонную плиту, а для верхнего – древесину, из которой выполняют каркас и обрешетку, а затем все накрывают любым кровельным материалом (рис. 64).

Рис. 64. Балконная пристройка с деревянным каркасом

Если для верхнего перекрытия использовали железобетонную плиту, в качестве кровли можно настелить на горячую мастику 2 слоя рубероида. При этом предварительно нужно выполнить уклон из керамзитобетона, направленный к наружной стороне, что обеспечит хороший отток воды с кровли. Места ее примыкания к стене основного строения нужно обработать особенно тщательно, для чего изоляционный ковер должен заходить на стену не менее чем на 10 см.

Для кровли можно использовать и листовой материал (шифер, оцинкованную сталь, металлочерепицу, проф-настил и др.), под который надо устроить деревянный каркас, соблюдая уклон кнаружи. В местах примыкания кровли к стене дома укладывают предохранительный пояс из оцинкованной стали и загибают его не менее чем на 5–7 см на стену.

Профессионалы советуют

Для кладки стен, которые будут находиться в условиях воздействия высокой температуры (печи, дымоходы) и повышенной влажности (фундаменты), категорически не подходят силикатные материалы.

Крышу можно утеплить, если в промежутки между стропилами положить минераловатные плиты или другой теплоизоляционный материал.

После того как закончено основное строительство вместо оконного блока устанавливают узел «окно – дверь» (рис. 65).

Работу по установке балконного блока начинают с демонтажа окна и разборки части стены от подоконника до пола, чтобы ширина образовавшегося проема была равна ширине балконного блока, который должен плотно вставляться в проем. Места стыковки заполняют монтажной пеной и прикрывают нащельником. Дверь должна открываться внутрь помещения.

Рис. 65. Балконный блок «окно – дверь»: 1 – дверной блок; 2 – нащельник; 3 – доска, обработанная антисептиком; 4 – монтажная пена; 5 – рубероид; 6 – дверной слив

Со стороны комнаты укладывают подоконную доску (если старая находится в хорошем состоянии, ее можно просто укоротить, если она пришла в негодность, ее заменяют новой), а снаружи – слив, изготовленный из оцинкованной стали (рис. 66).

Новый подоконник изготавливают из доски толщиной 40–50 мм, которую строгают, выбирают калевки и слезник. до установки нижнюю его сторону обрабатывают антисептиком. В грань доски, обращенную к окну, на треть длины вбивают длинные гвозди, заостренные с обоих концов. Подоконную доску заводят под четверть нижнего бруска оконной коробки и прибивают, нанося удары молотком через деревянную прокладку. Уклон доски внутрь не должен быть более 1°.

Рис. 66. Установка подоконной доски: 1 – гвоздь; 2 – подоконная доска; 3 – слезник

Подоконник можно установить на известковом растворе, заделав обработанный антисептиком конец в штукатурку.

Внизу коробки балконного блока с обеих сторон устанавливают пороги.

В завершение строительства балкон можно остеклить, предварительно установив раму балконного окна.

Стекло и все, что с ним связано

Итак, первое, что приходит в голову, когда речь заходит о балконе или лоджии, – это желание их остеклить. Но предварительно неплохо бы иметь представление о том, что такое стекло, какие виды стекол производятся и каковы их свойства.

Отечественная промышленность производит как простое листовое стекло, так и витринное, которое отличается своими параметрами (табл. 8).

Таблица 8

Виды и линейные параметры стекла

Итак, чтобы не нарушить (или не разрушить) микроклимат своей квартиры, вы должны ясно представлять, что такое стекло. Рассмотрим некоторые его виды.

Узорчатые стекла. В процессе производства на стекло могут быть нанесены узоры, причем как на одну, так и на обе стороны. В результате этого сквозная видимость снизится или вообще будет сведена к нулю. Такие стекла препятствуют проникновению света, снижают уровень инсоляции, но они хороши на первых этажах, поскольку предотвращают просматривание со стороны улицы.

Каленые стекла относятся к группе безопасных. Это значит, что при разрушении в результате механического воздействия они не нанесут серьезных повреждений (у осколков отсутствуют острые кромки) человеку, оказавшемуся вблизи них. Чтобы добиться этого, стекло обрабатывается следующим образом:

1) резка в соответствии с необходимыми размерами (делается заранее, поскольку после обработки это становится невозможным);

2) механическая обработка кромок;

3) термическая обработка (спекание при температуре от 800 °C).

Разновидностью каленого стекла является стемалит, на одну сторону которого перед закалкой нанесен слой непрозрачной легкоплавкой керамической краски. Его прочность настолько высока, что при толщине 6 мм ему не страшен удар падающего с высоты 800 мм тела массой 800 г.

Триплекс – это трехслойная структура (как следует из названия), которая представлена 2 калеными стеклами и защитной пленкой между ними, которая удерживает осколки, образующиеся при механическом разрушении.

Профессионалы советуют

При окраске поверхности, стоя на лестнице, наносите слой краски поперек вертикали лестницы, не старайтесь охватить максимальной большой участок, ограничьтесь пределами досягаемости руки.

Стекловолоконный лист (стеавит) представляет собой два стекла, склеенных по периметру герметиком и покрытых кантом из водостойкой ленты. Между ними помещена светорассеивающая прокладка из стекловолокна. стеавит применяют при необходимости добиться рассеянного освещения, снижающего инсоляцию.

Армированные стекла, которыми можно остеклить балкон или лоджию, относятся к разновидностям, обладающим повышенной прочностью. Внутри стекла помещена металлическая сетка, на которой удерживаются осколки при механическом разрушении, хотя стекло выдерживает удар тела массой 225 г, падающего с высоты 2 м.

Бронированные стекла защитят не только от падающего предмета, но и от пули. их производят из обычного стекла толщиной до 8 мм, покрытого пленкой толщиной примерно 0,5 мм, выполненной по особой технологии.

Они имеют различные классы прочности.

Стекла I степени защиты состоят из 4 стекол толщиной по 4 мм, способных защитить от пистолетной пули.

Стекла II степени защиты имеют толщину до 36 мм и выдерживают автоматную очередь.

Стекла III и IV степени защиты имеют толщину 44 мм и защитят от снайперской пули.

Разработана также многослойная конструкция, состоящая из 12 стекол толщиной по 8 мм, но они вряд ли будут использоваться рядовым гражданином.

Противопожарные стекла имеют толщину примерно 16 мм. Они бывают 2 видов. У одного между слоями находится силикатный слой из воды в кристаллизованном состоянии.

В случае пожара он поглощает тепло, а вода, испаряясь, охлаждает стекло. У второй разновидности между слоями залит прозрачный гель, который при пожаре темнеет и превращяется в пену. Такое стекло при непосредственной близости огня за 30 мин не нагреется выше 200° с (обычное стекло, если предположить, что оно выдержит в таких условиях и не разрушится, нагрелось бы до 550° с).

Энергосберегающие стекла. Если обычное оконное стекло пропускает до 50 % тепла, то есть практически вы обогреваете улицу, то энергосберегающие стекла покрыты специальным составом, которое разработано таким образом, что стекло беспрепятственно пропускает коротковолновое излучение, каковым является солнечное, а длинноволновое излучение, идущее из квартиры, задерживает, тем самым сохраняя тепло. В результате в таком помещении в зимнее время теплее, а летом прохладнее.

Профессионалы советуют

Окрашивая облицовку, уложенную внахлест, наносите слой краски сначала на нижние кромки нескольких элементов, а затем на их поверхность.

Тонированным стекло становится после нанесения на обычное стекло с помощью специального клеящего слоя особой тонирующей пленки.

Такая конструкция обеспечивает одностороннюю видимость помещения, если уровень освещенности внутри будет ниже уровня освещенности снаружи. Применение тонированных стекол имеет ряд положительных качеств. например, они:

1) задерживают до 90 % УФ-излучения;

2) зимой уменьшают потери тепла на 20–40 %;

3) летом отражают 80 % солнечной энергии, способствуя поддержанию в помещении комфортной температуры.

Таким образом, современная индустрия предлагает достаточное количество разнообразных возможностей, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Если вы затрудняетесь с принятием решения, можно обратиться к специалистам, которые просчитают все варианты и предложат вам самый лучший.

Учитывая то, что перечень разновидностей стекла, которые предлагаются сегодня производителями, можно еще продолжить, напрашивается вывод: возможности остекления почти безграничны.

Остается только сделать правильный выбор, который позволит избежать теплопотерь, что обернется существенной экономией на отоплении; сократить или свести на нет проникновение шума и пыли с улицы; выдержать все нормы и стандарты; принять самое экономически выгодное решение.

Остекление балконов и лоджий

Основная причина, по которой мы решаемся на самостоятельное остекление балконов и лоджий, заключается в том, что подавляющее большинство типовых проектов, по которым застраиваются наши города, не предусматривает этого. Кроме того, отсутствуют типовые конструкции для их остекления, что вынуждает людей решать эту проблему в соответствии со своими возможностями и вкусом.

И нет никакой гарантии, что эти решения не вступают в противоречие с общим архитектурным обликом здания.

Рамы и створки ограждения для балкона или лоджии похожи (с некоторыми отличиями – на оконные конструкции и изготавливаются из одинаковых материалов. Переплеты остекления балконов или лоджий можно выполнить из следующих материалов:

1) древесина;

2) профили и уголки из стали и алюминия;

3) ПВХ-профили.

Выбор какого-либо из них определяется предпочтениями и материальными возможностями застройщика. Ниже приведена краткая их характеристика.

Древесина как материал для изготовления рам и створок, несомненно, является лидером, поскольку она доступна, достаточно легко обрабатывается в условиях домашней мастерской и позволяет обойтись своими силами. Не последнее место в этом списке занимает и ее цена, поскольку этот материал стоит несравнимо меньше, чем ПВХ-профили. Деревянные элементы для остекления балкона или лоджии выполняются из тех же пород древесины, что и окна. Но, поскольку балконное ограждение подвергается более значительному природно-климатическому воздействию, некоторые из них использовать нежелательно в связи с их высокой гигроскопичностью. иначе под действием осадков рамы и створки могут разбухнуть, покоробиться или загнить, в результате чего срок их службы существенно сократится.

Обзор свойств и особенностей древесины разных пород, которая используется в строительстве, был представлен выше, поэтому здесь мы рассмотрим ее с точки зрения использования при остеклении балкона или лоджии (табл. 9).

Таблица 9

Применение древесины для выполнения рам и переплетов для балконов или лоджий

Из этой таблицы следует, что только сосна, лиственница и дуб пригодны для остекления. Оптимальной по цене является сосна, которая используется чаще всего, тем более что рама из дуба весит достаточно много, что может стать ее существенным недостатком.

Профессионалы советуют

При первичном окрашивании нанесите на поверхность слой грунтовки, а потом не менее 2 слоев краски. Если первый слой можно выполнять кистью, то для последующих можно воспользоваться не только кистью, но и валиком, тампоном.

Профили из стали в качестве элемента, из которого выполняется конструкция для остекления балкона или лоджии, имеют как достоинства, так и недостатки. К первым относится то, что при условии наличия гальванического покрытия стальные конструкции не потребуют ремонта в течение не одного десятка лет, что особенно актуально для балконов и лоджий на верхних этажах, уход за которыми связан с определенными трудностями. А к их недостаткам относятся следующие факторы:

1) трудность обеспечения герметичности створных переплетов;

2) подверженность стальных конструкций в местах сварных швов ржавчине, что потребует постоянного внимания и ухода за ними;

3) большая теплопроводность, что ограничивает их применение для утепленных или обогреваемых балконов и лоджий.

Профили из алюминия (на самом деле используется сплав алюминия с кремнием и магнием), в отличие от стальных, бывают «теплыми» и «холодными», то есть могут иметь или не иметь теплоизоляционных вставок. Последние используют для остекления балконов или лоджий. Чтобы придать алюминиевому профилю декоративность, его подвергают специальной обработке (например, используют порошковые покрытия, нанесение защитных пленок и др.).

ПВХ-профиль – достаточно новый, но уже ставший привычным материал на нашем рынке, который используют как в оконных и дверных конструкциях, так и для остекления балконов или лоджий. Материал, из которого он изготавливается, – это поливинилхлорид, но предпочтительнее приобретать ПВХ-профиль, армированный металлическими вкладышами, что повышает его прочностные характеристики. основное достоинство пластикового профиля заключается в отсутствии необходимости в систематическом специальном уходе, без которого он не теряет свой внешний вид в период эксплуатации.

Как и алюминиевый профиль, ПВХ-профиль может иметь или не иметь теплоизоляционные вставки, а наличие внутренних перемычек, разделяющих профиль на одно-, дву– и многокамерные секции, существенно повышает его показатели теплозащиты.

И последнее: в зависимости от того, из какого материала изготовлена рама, осуществляют уход за ним. Уход за деревянными рамами заключается в периодическом окрашивании и систематическом удалении пыли и грязи при мытье окон.

Если рамы выполнены из ПВХ-профиля, раз в год все подвижные детали фурнитуры смазывают маслом, проверяют уплотняющие прокладки, контролируют отверстия водоотвода, очищают внешнюю сторону при необходимости. Оконные ПВХ-профили легко моются с применением теплой воды и обычных моющих средств.

Для рам из алюминиевого профиля производители рекомендуют свои средства ухода: различные пленки для предупреждения механических повреждений, различные корректоры и средства очистки при значительном загрязнении.

Дань традиции

Традиционными в нашей стране являются деревянные рамы, используемые для остекления балконов и лоджий. Но это единственное, что их объединяет, поскольку конструкции могут быть самыми разными (например, наборные открываемые секции, рамы с глухими и открываемыми секциями). створки могут быть открывающимися и раздвижными, сплошными или решетчатыми, с форточкой и без нее и т. д. Разделителями служат горбыльки (брусочки из фасонного профиля, предназначенные для деления остекленной двери или окна на части) и импосты (вертикальные или горизонтальные детали окна или двери, разделяющие его на секции).

Профессионалы советуют

Окунайте кисть в ведерко с краской до середины длины щетины, постукивая о край емкости для удаления излишка. Не отжимайте кисть о край ведерка, так как в этом случае на ней останется слишком мало краски.

В принципе балконные рамы отличаются от оконных тем, что они не имеют деревянной коробки, в которую заключены последние, и должны быть рассчитаны на функциональную и механическую нагрузку.

Определяя размер створок, нужно учесть чисто практический момент – удобство мытья. В связи с этим их ширина не должна превышать 70 см. И последнее: створки должны открываться внутрь помещения, что продиктовано целями безопасности.

После общих замечаний можно приступать к самостоятельному изготовлению балконной рамы:

1. О материале для рамы желательно побеспокоиться заранее. о том, что он должен быть сухим (влажность не более 18–20 %), понятно и без долгих объяснений, поскольку даже дилетанту ясно, что раму из сырой древесины «поведет».

2. Сечение деревянных брусков, которые используются для нее, – 45 х 45 мм. Их можно выполнить из досок, но можно использовать, например, дверные коробки, которые, возможно, остались, если обычную деревянную дверь вы заменили на металлическую. Их разрезают на циркулярной пиле, после чего обстругивают с каждой стороны, чтобы иметь гладкую однородную поверхность.

3. Распиливать заготовки по длине следует в соответствии с чертежом. Поскольку подгонка по месту не вызовет особых затруднений, нужно ориентироваться на максимальные размеры проема по высоте. отрезая заготовки для рамы и створок, учитывайте, что придется выполнять шиповые соединения и выборку четвертей для притворов.

4. Приготовив материал, можно приступать в его обработке, которую начинают с выборки четвертей (так называются выемки по углам детали). Рейсмусом выполняют разметку и обозначают риски, по которым будет выбираться четверть, после чего зензубелем (инструмент настраивают соответствующим образом: лезвие прямое и образует прямой угол с боковой кромкой железки) выбирают древесину. Эту же процедуру можно проделать с использованием циркулярной пилы, но обработка зензубелем и в этом случае необходима.

Фальцы под стекло можно не делать, заменив ее искусственной четвертью (рис. 67).

Рис. 67. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть

5. Бруски соединяют с помощью шипов, которые могут быть одинарными, двойными или многократными. Кроме того, они различаются по профилю на прямые и равнобочную трапецию с широким основанием на торцевой грани. Шипы изготавливают с помощью лучковой пилы, правильно установив при этом полотно относительно станка. Угол между ними должен быть равен 30°, что регулируется ручкой. Чтобы распил был ровным и аккуратным, работать нужно, не спеша. При поперечном распиливании заготовка должна располагаться только горизонтально, а при продольном – вертикально или горизонтально. Чтобы не ошибиться, следует все время держать линию разметки на виду. очень важно, чтобы посадка шипов в проушины был достаточно плотной, даже тугой. Между ними должен быть допуск в 0,2–0,3 мм. Если размер шипа будет больше размера проушины, она расколется при его посадке. Если он, наоборот, будет меньше, тогда неизбежно ослабление соединения.

Профессионалы советуют

Количество краски зависит от поверхности, которую предстоит покрыть, укрывистости материала (она указывается на этикетке) и, конечно, площади. Например, на нестроганую доску или старую фанеру придется потратить на 15–20 % больше краски, чем на обработанную гладкую поверхность.

Грани шипов должны представлять собой прямоугольник и находиться под прямым углом относительно друг друга. идеальным можно считать вариант, когда каждой проушине соответствует свой шип, благодаря чему шипы будут входить в гнезда именно так, как требуется, то есть без зазоров. Чтобы не ошибиться, бруски обычно нумеруют, отмечая правую и левую стороны. Ошибка приведет к тому, что рама перекосится.

6. Для проушин намечают на бруске контуры, вычерчивают их с помощью угольника или шаблона. Если проушина должна быть сквозной, то те же операции проделывают с обеих сторон. Затем выполняют продольный пропил, после чего излишек древесины выдалбливают долотом или стамеской (рис. 68) в направлении волокон, совершая глубокие поперечные движения стамеской до тех пор, пока вся древесина не будет выбрана на необходимую глубину.

В процессе работы инструмент регулярно охлаждают, погружая в воду. Чтобы работать было удобно, стамеску затачивают под углом в 15–25°, а окончательную доводку осуществляют на мелкозернистом бруске.

Рис. 68. Выполнение проушин

7. Поскольку соединение типа «шип – проушина» не всегда получается достаточно прочным и жестким, крепление деревянных рам усиливают с помощью нагеля. Последний представляет собой штырь, который вбивается в смазанное клеем отверстие, просверленное поперек шипового соединения (сверло должно составлять 0,12-0,5 толщины нагеля). Нагели имеют различную форму:

1) шести– и восьмигранную;

2) конусообразную;

3) круглую.

Для них подбирают древесину с прямым направлением волокон, причем ее влажность должна быть меньше, чем у брусков, из которых изготавливают раму. Когда влажность тех и других сравняется, соединение станет более прочным.

Поскольку древесина при сверлении подвержена расщеплению, выполнять отверстия под нагели следует с особой осторожностью. сначала сверлом меньшего диаметра намечают центр, затем соответствующим сверлом поочередно с двух сторон завершают работу.

8. Жесткость раме сообщит накладной металлический уголок, который привинчивают шурупами (не менее 3 штук с каждой стороны), причем торопиться с этой операцией не следует. сначала необходимо подогнать раму, скорректировать при необходимости и только после этого укрепить ее уголком по всем углам.

Сборка рамы показана на рис. 69.

Рис. 69. Сборка рамы для балконного остекления: 1 – брусок; 2 – скругленная рейка; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – нагель; 6 – металлический уголок

9. Если предусмотрены открывающиеся створки, для них должны выполняться припуски, то есть они должны быть на 10–15 мм больше, чем представлено на чертеже. Одна из створок должна быть на 10–15 мм шире. Такие припуски необходимы, поскольку пойдут на выборку четвертей притвора. Чтобы изготовить его, створку закрепляют на верстаке и выполняют работу с помощью зензубеля. для облегчения открывания и достаточно плотного закрывания в наружных брусках делают скосы. Образовавшуюся между створками щель закрывают нащельником, прибив его гвоздями (для этого можно использовать и шурупы).

В нижних брусках рамы и на открывающихся створках выбирают пазы, куда на клей будут крепиться отливы. Крепление делают более прочным, для чего отливы фиксируют гвоздями или шурупами.

Профессионалы советуют

Чтобы не ошибиться в количестве при покупке краски, определите площадь окрашиваемой поверхности, для чего умножьте ее высоту на ширину и вычтите площадь окон и дверей. Полученные цифры округлите.

На неоткрывающихся створках (глухих) концы отливов выполняют прямыми, а на открывающихся их спиливают под углом 45°.

Для экономии средств (чтобы не покупать большие листы стекла) можно изготовить решетчатую балконную раму. Ее выполняют в виде глухих переплетов, между которыми находятся горбыльки (рис. 70).

Как и обычные рамы, решетчатые могут иметь форточки и открывающиеся створки. Рамы начинают соединять со скрепления горбыльков, что выполняется путем пазового соединения таким образом, чтобы фальцы оказались в одной плоскости.

В противном случае при уплотнении стекол возникнут трудности. соединив горбыльки, крепят наружные бруски обвяза. Для соединения используют синтетический или столярный клей.

Следует сказать, что горбыльки могут быть не только прямыми. Часто им придают сложную конфигурацию, для чего их вырезают электрическим лобзиком из широкого бруска, на который наносят контуры. интересно смотрятся гнутые горбыльки, которые предварительно кипятят, придавая им потом соответствующий профиль.

Рис. 70. Решетчатая балконная рама: а – переплет; б – горбыльки; в – соединение горбыльков

После того как рама изготовлена, можно приступать к ее установке. В зависимости от того, что она представляет собой (состоит из отдельных подвижных или неподвижных рам (рис. 71) или выполнена в виде крупногабаритной конструкции с открывающимися створками (рис. 72)), осуществляется и установка.

Крупногабаритные рамы прикрепляют к металлическому каркасу или путем расклинивания. В роли нижнего упора выступает металлический угольник (или полоса), к которому крепится поручень балконного ограждения. Последний перед установкой рамы демонтируют, а на его место устанавливают нижнюю грань бруска рамы. Поскольку поручень будет сниматься при установке рамы, это необходимо учитывать при измерении, чтобы не допустить погрешности. Снизу раму фиксируют к металлическому обрамлению с помощью шурупов, причем под них используют отверстия от снятого поручня.

Рис. 71. Установка конструкции в виде отдельных рам: 1 – каркас балкона; 2 – шуруп; 3 – карточная петля; 4 – неподвижная секция; 5 – открывающаяся створка; 6 – фрамуга с царгой

Верхнюю часть рамы расклинивают деревянными клиньями к балконной плите верхнего этажа. Это крепление можно усилить мебельными уголками, зафиксированными дюбелями или шурупами.