Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы Серикова Галина
Рис. 72. Установка крупногабаритной рамы: 1 – неподвижная секция; 2 – открывающаяся створка; 3 – крепежный уголок; 4 – отливной козырек; 5 – нижний козырек; 6 – плита перекрытия; 7 – стена ограждения; 8 – шурупы; 9 – гвозди
Наиболее надежным считается крепление рамы к металлическому каркасу (рис. 73).
Такой способ фиксации позволяет устанавливать раму в виде отдельных секций.
Рис. 73. Установка рамы на металлический каркас: 1 – каркас; 2 – рама; 3 – струбцины
Каркас изготавливается следующим образом. для боковых рам используют металлический уголок сечением 40 х 40 или 45 х 45 мм. Металлические рамы на каждую сторону делают в соответствии с осуществленными замерами, поскольку вполне могут быть допущены строительные погрешности, в результате которых рама встанет с большими зазорами. Ширина обрамляющейся рамы равна ширине балконного ограждения. Тогда раму можно прикрепить к уголку, обрамляющему балконное ограждение, с помощью сварки или анкерных болтов (рис. 74).
Рис. 74. Крепление анкерным болтом
Чтобы установить анкерный болт, в стене сверлят отверстие диаметром 10 мм и глубиной, как минимум, 100 мм, после чего его смачивают водой, вставляют в него болт головкой внутрь и фиксируют цементно-песчаным раствором (1: 2). с каждой стороны приходится по 2 болта на каждую раму. Перед тем как закрепить раму, в ней в нужных местах просверливают отверстия.
Ширину боковых рам можно увеличить, сделав ее на 25 см шире балконного ограждения (рис. 75).
Рис. 75. Увеличение ширины боковых рам: а – вид сбоку; б – вид сверху
Такая особенность позволит потом установить внутри подоконник, который прикроет проем и сделает раму более функциональной. Кроме того, визуально пространство расширится.
Профессионалы советуют
Подоснову покровного слоя составляют грунтовки, которые подбираются для конкретного материала и определенной цели. Одни из них препятствуют коррозии, другие герметизируют деревянную поверхность, третьи способствуют проникновению краски в дерево.
Передние обрамляющие уголки соединяют с боковыми рамами с помощью сварки. деревянные конструкции фиксируют к металлическому каркасу шурупами, предварительно просверлив для этого соответствующие отверстия.
Перед установкой все элементы конструкции покрывают олифой и окрашивают. неподвижные рамы остекляют после установки, а открывающиеся – до этого, поскольку такая последовательность работы существенно облегчает ее выполнение.
Открывающиеся створки навешивают на карточные или рояльные петли, причем перед этим должна быть закончена подгонка, а также необходимо устранить возможные дефекты.
В качестве примера рассмотрим крепление створок на карточные петли. При этом необходимо учесть следующие нюансы:
1) расстояние от верха створки должно быть не менее одной длины самой петли;
2) если на древесине имеются какие-либо дефекты, например сучки, петли крепить там нельзя;
3) шурупы, которыми крепится петля, не должны выступать за плоскость карты, иначе створка будет пружинить.
Итак, карандашом по контуру петли делают отметки и стамеской выбирают древесину на глубину, соответствующую толщине петли. Затем вставляют петлю и шилом намечают места для шурупов, которыми ее и прикрепляют к раме. После этого необходимо наметить место на боковой стороне створки и выбрать углубление, вложить в нее карту и зафиксировать одним шурупом. После примерки можно закрутить остальные шурупы.
Открывающиеся створки рамы дополнительно снабжают шпингалетами или другими запорными устройствами из класса оконной фурнитуры, поскольку ветровая нагрузка на раму, особенно если речь идет не о первом этаже, достаточна велика.
Профессионалы советуют
Основа латексных красок – водяная суспензия синтетических полимеров или смол, поэтому они легко отмываются водой с мылом. А потеки краски стираются с поверхности мокрой салфеткой.
В завершение работы в нижней части рамы устанавливают отлив (по-прежнему популярны отливы, изготовленные из оцинкованной стали, но в последнее время появились и пластиковые), а сверху – козырек.
Выше мы упомянули об остеклении рамы, но есть одна проблема, которая представляется весьма важной, поскольку от ее разрешения будет зависеть срок эксплуатации всей конструкции. Речь идет о том, с какой стороны стеклить раму – с внутренней или наружной? Если бы речь шла об обычных окнах, то сомнений не было бы, поскольку в наружных створках окон стекло всегда располагается снаружи. Благодаря этому дождевая или снеговая влага, попавшая в фальцы рамы, стекает, попадает на отлив и отводится на улицу.
В случае балконного остекления в рамах с глухими створками повторить такую установку можно только тогда, когда квартира находится на первом этаже. Если она располагается выше, имеется несколько способов разрешения проблемы. Чаще всего стекла вставляют с внутренней стороны балкона, что сопряжено с целым рядом трудностей, поскольку:
1) для окрашивания рамы необходимо вынимать стекла;
2) атмосферные осадки через внутренние фальцы попадают внутрь, распространяясь по деревянной конструкции, что не может не отражаться на сроке ее эксплуатации.
Профессионалы советуют
Латексные краски уже через 30 мин после нанесения не боятся пыли или насекомых. При необходимости перекрасить поверхность к работе можно приступить через 4 ч.
В качестве выхода устанавливают открывающиеся или вынимающиеся фрамуги и створки, для чего в балконной раме под фрамуги выбирают фальцы. Благодаря такому способу остекление можно сделать двойным, если в брусках фрамуг и створок выбрать фальцы с 2 сторон (рис. 76).
Рис. 76. Двусторонние фальцы в бруске фрамуги: 1 – брусок; 2 – фальцы; 3 – стекла
Таким образом получается нечто вроде двойного стеклопакета, благодаря которому защитные свойства балконного остекления возрастают. однако такой способ не лишен недостатков, к которым следует отнести:
1) возросший вес всей конструкции, что потребует ее дополнительного укрепления;
2) увеличенную толщину переплетов рамы, что влечет за собой, помимо ухудшения внешнего вида, сокращение площади прозрачной части балкона;
3) усложнение конструкции рамы.
Рамы для остекления балконов или лоджий можно приобрести в магазинах, поскольку сейчас на рынке представлен достаточно широкий спектр продукции, в том числе и зарубежных производителей. Балконные рамы изготавливают как с одинарным остеклением и створками, так и в виде стеклопакета.
Наибольшим спросом пользуются рамы немецких, итальянских и финских фирм. Они изготавливаются по современным технологиям, имеют достаточно сложную конструкцию, снабжены современной фурнитурой и предполагают длительный срок эксплуатации. Качество деревянных рам обеспечивается и предварительной обработкой древесины.
Она выдерживается в особых условиях закрытого помещения для достижения баланса влажности, после чего подвергается придирчивому отбору и отсортировке, которая осуществляется под контролем компьютерной системы. Не вдаваясь в технологические подробности, можно сказать, что деревянные детали, которые впоследствии станут элементами рам, проходят вакуумную пропитку и склеивание в отдельные бруски (рис. 77).
Выбракованные участки древесины удаляются, ламели сращиваются шиповым соединением, после чего прессуются в трехслойный брус.
Многослойность и обеспечивает профилю высокую прочность и устойчивость к деформации. кроме того, склеивание позволяет не нарушать текстуру лицевой стороны будущей рамы.
Рис. 77. Возможные способы склеивания деревянных элементов
В работе используются высококачественные клеи, состав, вязкость и другие характеристики которых контролируются компьютерной системой. В результате качество полученной древесины превосходит ее природные параметры, при этом исключено появление даже микротрещин.
Подготовленный брус обрабатывается на современном оборудовании с применением высокоточного инструмента, что исключает погрешности при выполнении шиповых соединений, пазов и др. В процессе обработки постоянно контролируется влажность исходного материала, так как для балконных рам она не должна превышать 12 %, а для створок и фрамуг – 9 %.
Профессионалы советуют
Для нанесения латексных красок используйте синтетические кисти или валики. Применение кистей из натуральной щетины противопоказано, так как они впитывают воду и теряют упругость, что сказывается на качестве работы и скорости ее выполнения
Чтобы обеспечить быстрый отвод дождевых и снеговых вод, деревянные детали балконных рам изготавливают так, чтобы профиль имел скос под определенным углом, что существенно продлевает срок службы рамы.
Немаловажным представляется и то, что все мелкие детали (нащельники, ветрозащитные планки и др.) выполняются и фиксируются таким образом, что позволяет заменить их без всякого труда.
Все особенности технологии изготовления рам из деревянного профиля для остекления балконов и лоджий сводят к нулю риск деформации или коробления.
Балконные рамы под остекление не ограничиваются конструкциями с открывающимся створками. Не меньший интерес представляет конструкция для остекления балкона или лоджии с раздвижными окнами. Их можно установить в обычной деревянной раме, устройство которой было представлено выше, после внесения в ее конструкцию некоторых изменений. для этого необходимо прикрепить к нижним и верхним брускам рамы полозья для стекол, которые вставляются сначала в верхнюю направляющую, а потом – в нижнюю.
Профессионалы советуют
Наиболее эффективными для наружных работ являются алкидные масляные краски, поскольку они глубоко проникают в волокна древесины и герметизируют их, препятствуя проникновению влаги.
Чтобы установить на лоджии такую конструкцию, применяют метод установки распорных штанг.
Штанга – это отрезок металлической трубы диаметром 15–20 мм, которая с обоих концов имеет распорные наконечники (рис. 78).
Рис. 78. Общий вид распорной штанги: 1 – верхний наконечник; 2 – труба; 3 – резьбовая втулка; 4 – нижний наконечник
Нижний наконечник вывинчивается посредством резьбовой втулки и прочно закрепляет штангу между ограждением нижней и верхней лоджий. Потребуются 2 такие штанги, к которым скобами крепятся деревянные бруски с выбранными пазами, предназначенными для раздвижных стекол (рис. 79).
Рис. 79. Способ крепления брусков к штанге: 1 – штанга; 2 – скоба
На рис. 80 показан поперечный разрез лоджии, для остекления которой применили представленный способ.
Рис. 80. Остекленная лоджия в поперечном разрезе: 1 – верхний отлив; 2 – верхнее перекрытие этажа; 3 – верхний профиль; 4 – двойная роликовая система; 5 – верхний профиль стекла; 6 – закаленное стекло; 7 – нижний профиль стекла; 8 – силиконовый уплотнитель; 9 – нижний профиль; 10 – нижний отлив; 11 – стекло; 12 – стальная стойка; 13 – глухая рама; 14 – отлив ограждения; 15 – нижнее перекрытие этажа
Остекление балкона или лоджии рамами с раздвижными стеклами имеет как плюсы, так и минусы. к достоинствам можно отнести тот факт, что пространство балкона или лоджии визуально расширяется. А основным недостатком является то, что зимой не исключено замерзание снеговой или дождевой воды в полозьях, из-за чего окна перестают функционировать.
Если сравнивать конструкцию с раздвижными стеклами и конструкцию со створками, то последняя несколько проигрывает, так как наличие достаточно объемных конструктивных элементов уменьшает световой поток, снижая освещенность помещения, к которому примыкают балкон или лоджия, и усиливает ощущение тесноты, особенно на маленьких балконах или лоджиях, что усугубляется и открывающимися внутрь створками.
Серьезную конкуренцию деревянным рамам для остекления составляют рамы, выполненные из алюминиевого профиля. Такая конструкция, несомненно, имеет ряд преимуществ, к которым относятся:
1) высокие механические и экологические качества алюминия;
2) значительная площадь балконного остекления, которая выдерживает серьезные ветровые нагрузки;
3) высокая прочность при довольно небольшом весе всей конструкции;
4) увеличенная прозрачная площадь балкона или лоджии;
5) устойчивость к экологически неблагоприятным условиям;
6) долговечность.
Для балконного остекления обычно используют холодные однокамерные профили, так как они не снабжены теплоизоляционными вставками (рис. 81).
Рис. 81. Однокамерный алюминиевый профиль: 1 – наружная оболочка; 2 – внутренняя оболочка; 3 – оконный переплет; 4 – стекло ми створками.
Конструкцию из алюминиевого профиля можно заказать в фирме, специализирующейся на их изготовлении, хотя не исключается вариант самостоятельного ее изготовления. Поскольку разработано немало таких конструкций, только в качестве примера опишем один из вариантов, оставляя читателю простор для творчества.
Итак, конструкцию из алюминиевого профиля с раздвижными створками отличает отсутствие крупных деревянных деталей, характерных для створных переплетов. стекла вставляются в тонкие алюминиевые профили, которые почти незаметны рядом с широкими стеклянны
Остекление балкона осуществляют как на уровне его ограждения, так и с увеличением ширины на 22–25 см путем установки консольной подоконной доски. В результате балкон или лоджия становятся более просторными и функциональными.
1. сначала необходимо измерить балкон или лоджии и имеющиеся проемы, которые предстоит остеклить. Высоту от перильного ограждения до низа верхнего этажа измеряют с обеих сторон, как и длину балконной плиты.
2. Предположим, что будет изготовлена конструкция, предусматривающая создание расширенной части на уровне ограждения, для чего на поручень укладывают подоконную доску шириной 220–250 мм и толщиной 40 мм.
Поскольку сверху должна быть укреплена такая же доска, их необходимо заготовить в количестве 2 штук. установку подоконной доски следует провести с особенной тщательностью, поскольку она будет служить основанием для всей конструкции. Прежде чем зафиксировать ее, с помощью строительного уровня проверяют ее горизонтальность. Вдоль боковых сторон балкона укрепляют 2 уголка, на которых будет лежать доска (рис. 82).
Рис. 82. Расширенная конструкция балконного остекления: 1 – подоконная доска; 2 – алюминиевый профиль; 3 – поручень балконного ограждения; 4 – стена
В зависимости от материала балконного поручня выбирают и крепеж: если поручень деревянный, используют 70-80-миллиметровые шурупы, а если из уголка – болты М6-М8.
Посередине балконного ограждения можно приварить кронштейн, который послужит надежным основанием для подоконной доски и к которому ее фиксируют с помощью болтов или шурупов. Обратите внимание на то, что доска должна лежать строго горизонтально, для чего контролируйте ее положение строительным уровнем. нарушение этого условия приведет к тому, что последующее перемещение раздвижных рам будет осложнено.
3. для обрамления боковых сторон балкона изготавливают 2 деревянные рамы (о том, как это сделать, мы уже говорили), которые и устанавливают по бокам балкона и прикрепляют к верхней доске (рис. 83).
Рис. 83. Фиксация бокового переплета к верхней доске:
1 – стена; 2 – брусок-вставка; 3 – верхняя доска; 4 – переплет; 5 – подоконная доска; 6 – алюминиевый уголок
Профессионалы советуют
Лаки и морилки практически не содержат пигмента, поэтому после обработки ими деревянная поверхность сохраняет свою естественную фактуру.
Зазор, который появился между рамой и нижней частью верхнего балкона, устраняют с помощью бруска-вставки. То же самое проделывают снизу.
Монтируя боковые рамы, необходимо обратить внимание на то, что верхняя и нижняя подоконная доски должны быть параллельными друг другу и строго горизонтальными.
Чтобы прикрепить боковые рамы к стене, можно прибегнуть к традиционному способу – шурупам соответствующей длины, под которые в стене просверливают отверстия, а затем вставляют в них пробки. К верхней доске раму прикрепляют либо дюбелями, либо с помощью сварки. Главное, чтобы крепление было максимально надежным.
4. Закрепив рамы, их окрашивают. Не дожидаясь, пока краска высохнет, изготавливают раздвижные стеклянные створки (рис. 84).
Рис. 84. Раздвижная рама: 1 – верхний подшипник; 2 – рама; 3 – нижний подшипник
5. Размер раздвижных створок определяется общей застекляемой площадью, при этом учитывается обрамляющая деревянная рама в сборе. Должно быть 4 створки, причем их ширина должна быть такой, чтобы передняя сторона балкона была полностью закрыта, 2 из них должны быть неподвижными и 2 – раздвижными, причем последние могут при открывании заходить за неподвижные створки, следовательно, рама балкона будет открыта наполовину. Каждая створка состоит из стекла толщиной 5–6 мм, алюминиевых профилей, которые его обрамляют, и подшипников, благодаря которым створки перемещаются по полозьям и вращаются во взаимно перпендикулярных плоскостях. Подшипники прикрепляют к уголку с помощью болтов (рис. 85, 86).
Рис. 85. Фиксация верхнего подшипника: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – болт
Рис. 86. Фиксация нижнего подшипника: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – болт
6. Предварительную сборку осуществляют до того, как будут вставлены стекла. Раму монтируют и примеряют по месту. При отсутствии погрешностей ее размонтируют, вставляют прокладки и устанавливают окончательно.
Общий вид конструкции раздвижных створок представлен на рис. 87.
Рис. 87. Общий вид конструкции раздвижных балконных створок: 1 – железобетонная плита; 2 – верхняя доска; 3 – фартук из кровельной стали; 4 – стойка-уголок; 5 – слезник; 6 – подоконная доска
7. Раздвижные створки устанавливают следующим образом. В первую очередь по всей длине балкона прикрепляют верхний направляющий уголок. Он должен прилегать к внутренней стороне боковых неподвижных створок. Затем под ним фиксируют направляющий швеллер. Вертикальность проверяют с помощью отвеса. Шурупы, которые используют в качестве крепежа, не должны препятствовать вращению нижнего подшипника. для этого их вкручивают впотай.
Профессионалы советуют
Водоотталкивающее покрытие наносится на поверхность в 2 слоя. Первый из них выполняют до того, как деталь будет установлена на место, а последний – уже на готовую конструкцию.
Установленные по месту створки прижимают внутренним верхним направляющим уголком. Между передними кромками подвижных створок прокладывают уплотнитель, в качестве которого используют резиновые прокладки. скоба-запор не позволит створкам самопроизвольно раздвигаться. Атмосферная влага будет отводиться с помощью слезника, изготовленного из алюминиевого уголка 12 х 12 мм (рис. 88).
Рис. 88. Слезник: 1 – профиль переплета; 2 – слезник
Все, что сказано об остеклении балкона рамой с раздвижными створками, в равной степени относится и к лоджии. Рамы для остекления балконов или лоджий могут быть изготовлены из полимерных материалов. Обычно используют полиэфирные стеклопластики и ПВХ-профи-ли, которые существенно потеснили традиционные рамы из древесины. их главное достоинство – абсолютная точность подгонки, но список положительных сторон полимерных материалов этим не ограничивается, поскольку они:
1) не деформируются на солнце;
2) не боятся перепада температур и атмосферных осадков, в том числе кислотных дождей;
3) имеют гарантийный срок службы 15 лет (для сравнения, деревянные рамы каждые 2 года обновляют, покрывают новым слоем краски и пр.).
Самыми популярными становятся изделия из стеклопластика, для которых характерны прочность металла и теплопроводность древесины. они износоустойчивы, поэтому всегда выглядят, как новые. Единственным минусом этого материала является то, что современные технологии пока не позволяют выполнять из него конструкции сложной конфигурации.
В последние годы ПВХ-профили в чистом виде используются все реже. Более востребованными стали комбинированные профили – металлопластиковые. Благодаря металлическим вставкам ПВХ-профиль становится более устойчивым к механическим воздействиям. кроме того, уменьшается линейное расширение материала, закономерно возникающее при колебаниях температуры. Особое сечение профиля в ПВХ-системах позволяет использовать в пластиковых оконных и балконных блоках не сплошные бруски, а многокамерные профили без потери качества. При этом в рамках и створках по всему периметру расположены воздушные камеры, улучшающие теплоизолирующие свойства поливинилхлорида, поскольку воздух является отличным теплоизолятором.
Профессионалы советуют
Водоотталкивающее покрытие обновляют каждые 3–5 лет. Сигналом о необходимости выполнения этой работы является то, что дерево начинает обесцвечиваться.
За последние годы разработано огромное количество систем многокамерных профилей для створок и рам, но чаще всего применяют трехкамерные профили, толщина стенок которых равна примерно 3 мм, с коэффициентом теплопроводности 1,2 Вт/м2 °С. Этот показатель достаточно высокий и дает возможность поддерживать необходимый тепловой режим в помещении на хорошем уровне.
Помимо основных несущих профилей, производят вспомогательные и доборные профили, которые позволяют решать самые необычные архитектурные задачи, расширяют технологические возможности (можно создать створки, повторяющие конфигурацию окон и решить практически любые дизайнерские задачи) и превращают сборку балконных и других рам в приятное занятие с конструктором. способы открывания створок очень разнообразны – от привычных открывающихся и раздвижных до поворотных и откидывающихся.
Всевозможные доборные элементы применяют при выполнении переплетов, которые в последнее время становятся модными. Причем горбыльки могут монтироваться сразу при сборке стеклопакета либо имитировать переплеты, будучи просто наклеенными на стекло. для усиления иллюзии их прикрепляют с обеих сторон (рис. 89).
Рис. 89. Модные переплеты
К доборным элементам можно отнести и всевозможные соединители, благодаря которым блоки монтируются под любым углом, что важно при выполнении рам сложных конфигураций (рис. 90).
Большинство балконных ПВХ-систем производится с одинарной створкой, одинарным или двойным стеклопакетом. Конечно, можно увеличить количество стекол, сделав тепло– и звукоизоляцию практически идеальной. Однако следует учитывать, что, во-первых, объем светового потока значительно уменьшится, во-вторых, существенно возрастет вес всей конструкции (при остеклении балкона это имеет немаловажное значение), в-третьих, обойдется это гораздо дороже.
Рис. 90. Балконная рама сложной конфигурации
Завершая разговор о ПВХ-профильных системах, скажем, что описывать их конструктивные особенности и технологию производства кажется лишенным смысла, поскольку в домашних условиях воссоздать обстановку и повторить возможности сложного предприятия нельзя. Если вы отдали предпочтение ПВХ-профилю, его следует заказать в соответствующей фирме, которая осуществляет подобные работы.
Подводя итог всему вышесказанному, коротко сформулируем некоторые особенности остекления балконов и лоджий:
1. Остекление лоджии ПВХ-профилем, сопровождаемое минимальным утеплением, сделает температуру на лоджии примерно на 20° с выше, чем на улице.
2. Остекление лоджии ПВХ-профилем – это не только улучшение шумо– и теплоизоляции. Разбить такое стекло гораздо труднее, чем стеклопакет. кроме того, поставив триплекс, вы защитите свой дом от непрошенных визитеров.
3. Заказывая ПВХ-профиль, вы можете выбрать ту конструкцию и тот цвет, который вам больше нравится.
4. Остекление лоджии возможно при температуре не ниже 15 °C.
Профессионалы советуют
За 72 часа перед окраской нанесите на поверхность, стыки и торцы водоотталкивающее покрытие. Постепенно оно проникает в краску и сделает ее менее гигроскопичной.
5. Раму из ПВХ-профиля при остеклении балкона нельзя устанавливать на металлическое ограждение – требуется выполнить кирпичную кладку.
6. Остеклить балкон, расположенный на последнем этаже, ПВХ-профилем невозможно, если над ним отсутствует бетонная плита или крыша.
7. Если конструкция балкона не рассчитана на кирпичную кладку, остеклить балкон можно ПВХ-профилем от пола до потолка.
Герметизация балконов и лоджий
Герметизация балкона или лоджии является не менее актуальной, чем их остекление, поскольку никакой стеклопакет не повысит температуру на балконе или лоджии (и в квартире вообще), если останутся щели, через которые будет выдуваться тепло, проникать шум и пыль. даже правильная установка стекол не является достаточной.
Примыкание рам к стенам здания практически не осуществляется без щелей. Кроме того, намокание и высыхание деревянных элементов всей конструкции, что неизбежно в процессе эксплуатации, способствуют деформации и щелеобразованию. Чтобы остекление оправдало ваши ожидания, необходимо осуществить герметизацию и утепление балкона или лоджии.
Самым простым способом является прикрепление уплотнительных планок – нащельников, которые размещают с наветренной стороны. даже если полностью вы не избавитесь от сквозняка, шума и пыли, их негативное влияние существенно снизится (рис. 91).
Рис. 91. Размещение нащельников
Но складываются ситуации, когда таких простых мер оказывается недостаточно. В этом случае существуют другие способы герметизации балкона или лоджии, о которых и пойдет речь.
Есть 2 пути решения проблемы герметизации – использование герметиков и установка уплотнительных профилей.
Последние должны устанавливаться только после завершения окончательной отделки и окраски балкона или лоджии, так как попадание на них даже минимального количества краски снижает качество уплотнения. В дальнейшем при повторном окрашивании уплотнители необходимо снимать.
Профессионалы советуют
Различные прозрачные покрытия (лаки, синтетические смолы и др.) не подходят для наружного применения, так как пропускают УФ-лучи, в результате древесина стареет, а покрытие растрескивается и облупливается.
Для герметизации щелей можно использовать простейшие и вполне доступные, можно сказать, домашние средства, к которым относится пакля, пропитанная гипсовым раствором. Работа осуществляется следующим образом: зазор между рамой и конструкцией дома заполняют сухой антисептированной пакле примерно на две трети глубины, а затем смоченной в гипсовом или цементном растворе паклей.
Герметизацию можно выполнить с помощью синтетических жгутов диаметром 30–40 мм, которым, как и паклей, заполняют промежутки между рамой и конструкцией здания. длина жгута должна быть равна периметру рамы, поскольку он не растягивается.
Независимо от того, какой способ герметизации вы избрали, это место после выполнения работы прикрывают декоративным нащельником.
Слово «герметик» известно в настоящее время, наверное, всем. Этим средством насыщен отечественный рынок и всегда можно подобрать то, что лучше всего подойдет к конкретной ситуации.
Герметики изготавливают как российские, так и иностранные производители. самыми популярными средствами являются силиконы – так называют различные смеси, выполненные на основе кремнийорганических полимеров. Чаще всего это однокомпонентный состав, который удобен в применении, так как не требует смешивания с отвердителем.
Силиконовые герметики бывают нейтральными и изготовленными на основе уксусной кислоты. они характеризуются высоким уровнем адгезии к различным материалам – дереву, стеклу, камню, бетону, алюминию, нержавеющей стали, взятым в чистом виде или использованным в различных комбинациях. В связи с этим силиконовые герметики можно применять для герметизации балкона или лоджии.
При использовании силиконовых герметиков необходимо соблюдать некоторые условия:
1) работать с герметиком следует в хорошо проветриваемом помещении;
2) оптимальная температура, при которой рекомендуется использовать герметик, – 1-35 °C;
3) герметик нельзя наносить на краску;
4) силикон на основе уксусной кислоты не подходит для герметизации ПВХ-профиля, ДСП, оформленных синтетическими материалами, и металлов, покрывающихся ржавчиной при контакте с уксусной кислотой.
Хорошо зарекомендовал себя пенополиуретан, который обеспечивает абсолютную герметичность. Это вспененная масса, которая полностью заполняет зазор между рамой и стеной и полимезируется под воздействием влаги, имеющейся в воздухе. достоинства этого материала таковы:
1) низкая теплопроводность;
2) упругость;
3) высокий уровень адгезии к кирпичу, древесине, бетону, металлам и полимерам;
4) сохранение свойств при температуре от -40 до 80° с;
5) кислото– и щелочеустойчивые;
6) возможность покраски.
Герметизацию балкона или лоджии можно выполнить и акриловыми герметиками. Их производят в качестве заменителя оконной замазки, а рассчитаны они на эксплуатацию в течение 30 лет. Затвердевший герметик можно окрашивать, он сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -15 до 120° с.
Подводя итог, следует сказать, что отечественные герметики по своему качеству не уступают импортным (кстати, это относится не только к герметикам), разве что проигрывают в нарядности упаковки.
Помимо герметиков, часто используют и синтетические уплотнители. например, створные переплеты рамы уплотняют с помощью самоклеящихся полос пено-материала различной ширины и толщины. Этот способ недорогой и вполне эффективный. Полосы наклеивают на предварительно очищенные поверхности. их крепят в фальцах балконной рамы таким образом, чтобы они работали на сжатие, когда створки закрываются. Подсчитано, что уплотнение притворов увеличивает теплоизоляцию рамы на 20 %. К недостаткам этого материала можно отнести его восприимчивость к грязи (требует частой замены) и гигроскопичность.
Для герметизации профильных конструкций используют уплотнители, выполненные из профильных материалов. По сравнению с герметиками уплотнительные профили просты в монтаже и при необходимости легко заменяются.
В качестве примера можно привести полимерный каучук, который не покрывается трещинами ни при каких температурах (речь, разумеется, не идет об экстремальных ситуациях). Одним из основных качеств полимерного каучука является его эластичность, благодаря которой обеспечивается равномерное уплотнение створок по всему периметру независимо от ее формы.
Ленты каучукового уплотнителя располагают полосой вдоль линии герметизации. Главный минус каучукового уплотнителя – отсутствие цветовых вариантов, что затрудняет его использования, особенно при реализации дизайнерского решения. Но этого недостатка лишен силиконовый уплотнитель, по другим качествам, не уступающий каучуковому.
Профессионалы советуют
Чтобы искусственно состарить древесину, на нее в 2 слоя наносят обесцвечивающие средства. При работе с ними соблюдайте инструкцию, так как для некоторых покрытий необходимо, например, иногда увлажнять поверхность.
Уплотнительные прокладки фиксируются к профильным конструкциям различными способами. самым надежным является запрессовывание их в пазы профилей. В случае деревянного профиля уплотнитель сажают на клей. Его размещают в области штапика, в створке, между рамой и створкой, а также по притвору (этот способ применяется чаще всего). В последнем случае уплотнение может быть наружным (в раме) и внутренним (в створке).
Производители профилей обычно учитывают необходимость применения уплотнителей и изготавливают продукцию, предусматривающую использование как одного из способов, так и их сочетаний.
В качестве дополнительной меры при уплотнении створок по притвору используют уплотнительные профильные планки, которые производят из дерева, алюминия и пластмассы, что позволяет подобрать их к любому профилю и любой системе остекления балкона или лоджии. Кроме того, они разнообразны по цвету и имитируют текстуру натурального дерева. Материалом для уплотнителей служат резина, синтетический каучук, силикон и термопластичные эластомеры. Последние являются оптимальным вариантом для климатических условий России.
Утепление балконов и лоджий
Выполнив остекление и герметизацию балкона или лоджии, мы решили только часть задачи, поскольку промежуток от пола до рамы по-прежнему подвержен воздействию дождя, ветра, мороза и др. Если ограждение балкона выполнено из кирпича, то утеплить его просто (рис. 92).
Но чаще всего встречается металлическое ограждение с небольшим экраном из асбестоцемента. В этом случае, прежде чем утеплять балкон, необходимо защитить его от воздействия природно-климатических факторов. начать следует с выбора материала для экрана, стараясь, чтобы он не слишком выделялся на фоне общего архитектурного решения здания, тем более не портил его (хотя справедливости ради следует сказать, что это у наших горожан это стоит на последнем месте, поскольку в первую очередь каждый ориентируется на свои финансовые возможности). Подобный экран может быть выполнен из кровельной стали, пластика, алюминиевых сплавов или полимерных материалов (ПВХ-вагонки). Последние относятся к новейшим материалам и решают несколько задач:
1) защищают балкон от внешнего воздействия сезонных факторов;
2) не нуждаются в регулярном обновлении (это немаловажно в условиях застекленного балкона);
Рис. 92. Кирпичное балконное ограждение: 1 – внешняя отделка; 2 – кладка; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – полистирол; 5 – внутренняя отделка
3) долговечные;
4) достаточно декоративные.
Для наружной обшивки предварительно прибивают рейки, располагая их вертикально или горизонтально в зависимости от того, как предполагается крепить обшивку.
Чтобы прикрепить деревянные бруски к металлическому ограждению, к нему приваривают пластины с отверстиями для шурупов. кроме того, можно использовать и металлические скобы.
Профессионалы советуют
Используя для работы валики, выбирайте инструмент с высококачественным ворсом, поскольку он имеет однородную текстуру, не теряет ворсинки и нанесен на водонепроницаемую подложку.
После выполнения этих работ можно приступать к утеплению балкона или лоджии, используя, например, листовые утеплители (минераловатные плиты, поролон и т. п.).
На теплоизоляционных характеристиках мы останавливались ранее, упомянем только один их существенный недостаток. Поскольку через экран все равно может проникать влага, при попадании ее на утеплитель возникает сырость, образуется плесень. Помимо этого, зимой теплый воздух охлаждается в слое утеплителя, вызывая возникновение конденсата, который разрушает конструкцию ограждения, что отражается на внутренней отделке.
В итоге утеплитель начинает приносить больше вреда, чем пользы. Чтобы застраховать себя от таких неприятных последствий, необходимо проложить слой гидроизоляции, что наглядно показано на рис. 93.
Рис. 93. Усовершенствованная балконная перегородка:
1 – каркас; 2 – наружная обшивка; 3 – слой полиэтилена; 4 – утеплитель; 5 – слой полиэтилена; 6 – внутренняя обшивка
Отопление на балконе и лоджии
Оговоримся сразу, что речь не идет о том, чтобы зимой нагревать пространство лоджии или балкона до комнатной температуры.
Достаточно обеспечить положительную температуру, чтобы пребывание там не вызывало дискомфорта.
Для этого используют солнечную энергию и теплосберегающие качества различных защитных пленок, ассортимент которых на рынке чрезвычайно разнообразен как по характеристикам, так и по цене. Приемлемая температура поддерживается за счет односторонней проводимости тепла защитными пленками. Механизм таков: солнечные лучи нагревают пространство лоджии или балкона, а пленка препятствует выделению тепла наружу (рис. 94).
Некоторые умельцы врезают в систему центрального отопления трубы и устанавливают на балконе или лоджии радиатор. кроме того, что этот способ относится к противоправным.
Рис. 94. Установка светопрозрачной пленки на окне: 1 – пленка; 2 – стекло; 3 – оконный блок; 4 – крепление пленки
Он имеет и другой недостаток: даже идеально утепленные балкон или лоджия не соответствуют в плане теплосбережения уровню квартиры, поэтому при низкой температуре вода в системе может замерзнуть, что повлечет за собой вполне определенные и предсказуемые последствия.
Профессионалы советуют
Для каждой работы предназначен свой инструмент. Например, валики с коротким ворсом применяют при нанесении эмалевого покрытия. Чтобы окрасить грубую поверхность (кирпичную кладку, штукатурку), используют валики с длинным ворсом.
Поскольку постоянное отопление балкона или лоджии экономически невыгодно, при необходимости вполне можно использовать электрообогреватель. Для этого нужно вывести на балкон или лоджию электропроводку, причем лучше через оконную коробку или стену, просверлив отверстие соответствующего диаметра (это предупредительная мера, поскольку, если проложить провод через дверь или окно, его можно повредить при закрывании), что показано на рис. 95.
Рис. 95. Проводка электрокабеля: 1 – втулка; 2 – изоляционная трубка; 3 – выходная воронка на балкон или лоджию; 4 – провод
Для большей надежности провод прокладывают в электротехническом плинтусе (рис. 96), а розетки устанавливают на деревянной прокладке (рис. 97).
Рис. 96. Прокладка кабеля в электротехническом плинтусе: а – плинтус с надплинтусной розеткой; б – выполнение изгибов проводки;в – электротехнический плинтус в разрезе: 1 – плинтус; 2 – наличник; 3 – основание плинтуса; 4 – крышка плинтуса
Рис. 97. Варианты установки розетки: 1 – деревянная прокладка; 2 – шуруп с плоской головкой; 3 – крепежные винты корпуса розетки; 4 – шурупы для крепления прокладки; 5 – отверстие для проводки; 6 – пластмассовая втулка
Представленный способ относится к традиционным. Более современным и удобным является установка на балконе или лоджии теплых полов. Разработано немало способов их устройства, но для балкона или лоджии лучше всего подходит способ с использованием электричества.
Электрические элементы отопительной системы монтируются прямо на бетонном основании, после чего их заливают раствором или используют соответствующее половое покрытие. как это можно выполнить, показано на рис. 98.
Рис. 98. Технология устройства теплого пола: а – бетонный пол; б – пол без бетонного покрытия; 1 – основание пола; 2 – слой теплоизоляции; 3 – монтажная лента; 4 – металлическая фольга; 5 – нагревающий кабель; 6 – бетонное основание; 7 – половое покрытие
Наружу выводятся кабель и регулятор, с помощью которого можно установить комфортную температуру. Чтобы не обогревать потолок балкона, находящегося ниже, кабель следует положить после выполнения теплоизоляции пола, для чего использовать, например, керамзитобетон, пенопласт и др.
Читать бесплатно другие книги:
