Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы Серикова Галина
Технология устройства теплых полов такова:
1. После устройства теплоизоляционного слоя на него укладывают фольгу (можно использовать металлическую сетку), чтобы исключить контакт кабеля с теплоизоляцией.
2. Кабель прокладывают зигзагообразно, соблюдая при этом параллельность линий. Расстояние между ними должно составлять 2,5, 10, 12,4 см и т. д. Уложив кабель, его закрепляют монтажной лентой.
3. Поль заливают бетоном слоем 1,5 см и укладывают керамическую или виниловую плитку.
Если устройство теплого пола кажется по каким-либо причинам трудно выполнимым, можно прибегнуть к традиционному способу (рис. 99).
Рис. 99. Утепленный пол на балконе или лоджии:
1 – балконная плита; 2 – рубероид; 3 – слой полиэтилена; 4 – лаги; 5 – слой теплоизоляции; 6 – напольное покрытие; 7 – плинтус; 8 – балконная перегородка; 9 – наружная стена
Последовательность устройства утепленной конструкции пола:
1) на бетонное основание настилают 2 слоя рубероида, потом полиэтиленовую пленку;
2) кладут лаги с шагом 25–30 см, для чего используют брус сечением 50 х 50 мм;
3) между лагами прокладывают плиты теплоизоляционного материала;
4) настилают пол.
Освещение вопроса об устройстве отопления на балконе или лоджии будет неполным, если не упомянуть об электроотопительных приборах, использование которых можно рассматривать в качестве альтернативного варианта. Электроотопительные приборы делятся на излучающие и конвекционные (конвекторы и радиаторы).
В настоящее время выпускаются электрокамины, электроконвекторы, электрорадиаторы и пр. Поскольку балкон или лоджия имеют сравнительно небольшую площадь, можно рекомендовать масляный радиатор серии ЭРМБ, ЭРМС – безопасный, удобный и достаточно экономичный. Электрическая мощность прибора варьируется в пределах 1,5–2 кВт.
Профессионалы советуют
Снять с валика, особенно с торцов, подсохшую краску трудно. Кроме того, это требует времени, поэтому часто после однократного применения специалисты предпочитают его выбросить.
Масляный радиатор повышает температуру в помещении за счет нагревающейся тэнами жидкости, которой он наполнен. Благодаря такому принципу работы сгорание кислорода в помещении исключается. Такие радиаторы бывают плоскими и секционными (рис. 100).
Рис. 100. Масляные радиаторы: а – плоский; б – секционный
Из двух представленных вариантов лучше выбрать секционный радиатор, так как при одинаковых габаритах поверхность теплоотдачи у него больше.
Многие радиаторы также имеют двухступенчатый переключатель мощности.
Наружная и внутренняя отделка балконов и лоджий
Балконы и лоджии постоянно находятся в достаточно экстремальных условиях, когда солнечная погода сменяется дождем или снегом, поэтому к наружной отделке нужно отнестись серьезно.
Ранее уже было сказано, что перед остеклением балкона или лоджии рамы необходимо окрасить. Это предохранит их от разрушения и продлит срок их службы. О том, какие краски представлены сейчас на рынке, также было написано немало. Поэтому, чтобы не повторяться, позволим себе несколько замечаний по поводу того, где и как покупать их:
1. Приобретайте краски хорошо зарекомендовавших себя производителей. Конечно, и они не застрахованы от брака, но, по крайней мере, риск этого не столь велик.
2. Прежде чем приобрести товар, внимательно прочтите то, что написано на этикетке, обратите также внимание на срок годности.
3. Желательно взглянуть на сертификаты соответствия, гигиенический и пожарной безопасности.
Давать конкретные рекомендации по поводу того, какую именно краску следует купить, представляется нам нелогичным, поскольку различные природно-климатические условия диктуют свои требования. лучше обратиться за помощью к продавцам-консультантам в специализированных магазинах, которые, как правило, являются достаточно квалифицированными, чтобы посоветовать, какую краску купить для окрашивания той или иной поверхности.
Профессионалы советуют
Для окрашивания гладких плоских поверхностей часто применяют специальные тампоны и аппликаторы. При работе с ними необходимо обращать внимание на толщину слоя, поскольку он может получиться слишком тонким.
Внутреннюю обшивку балкона или лоджии деревянными реками выполняют только после завершения работ по утеплению. Поскольку этот вид отделки традиционно практикуется в нашей стране, не стоит подробно описывать то, что многие и без того знают. Поэтому попробуем сориентировать читателя в тех нюансах, которые касаются конкретно балкона или лоджии.
1. никто не станет спорить, что отделанные деревом балкон или лоджия привнесут в общий интерьер квартиры тепло и уют, особенно если подобрать древесину с красивой текстурой.
2. Если предполагается обшить помещение рейками, для плотного прилегания их обрабатывают в шпунт, причем не стоит подбирать доски шире 100–120 мм.
3. Обычно балкон обшивают полностью, поэтому внутреннюю отделку надо начинать с потолка, для чего несущие рейки прикрепляют к бетонной плите. наиболее распространенным способом является пристрелка закладных элементов с помощью дюбелей. При невозможности применения этого варианта можно прикрепить к балконной раме и стене мебельные уголки, а к ним – несущие рейки, используя в качестве крепежа шурупы. При этом обратите внимание на то, что рейки должны лежать в одной плоскости и располагаться строго горизонтально.
4. Бруски обшивки сплачивают паркетным методом, применяя деревянную прокладку и гвозди. Это означает, что гвозди вбивают в гребни боковых кромок и утапливают в древесину добойником. Благодаря этому гвозди не видны с лицевой стороны и не портят общее впечатление.
5. В углах рейки соединяют под углом в 45°. Точность распиловки обеспечивается использованием стусла, о чем было сказано выше.
6. Места для выключателя и розетки, если их планируют установить на балконе, необходимо подготовить заранее, для чего дополнительно крепят 2 доски обрешетки, а отверстие просверливают с помощью так называемой балеринки.
Еще одним новым, но уже проверенным способом внутренней отделки является обшивка евровагонкой, которую производят из натуральной древесины, прессованных опилок, пластика и др. Этот материал имеет ряд положительных качеств, которые делают его весьма предпочтительным. К ним относятся следующие:
1) небольшая толщина (от 9 до 15 мм), что важно при небольшом пространстве балкона или лоджии;
2) подготовленность к применению;
3) декоративность;
4) высокие эксплуатационные характеристики. Панели соединяются пазогребневыми кромками,
Высокая точность исполнения которых максимально облегчает задачу. Методика выполнения обшивки практически не отличается от отделки шпунтованными досками, за исключением такого момента: к панелям часто прилагается крепеж (скобы или кнопки), что делает неактуальным применение гвоздей.
Балкон или лоджию можно также обшить декоративно-отделочными панелями, которые можно располагать в любом направлении – по горизонтали, вертикали или диагонали. Если на балконе отсутствует постоянное отопление, панели крепят на деревянную обрешетку гвоздями длиной 50 мм с шагом 400 мм. Панели режутся дисковыми пилами, а соединения на торцах заполняют герметиком, который поставляется в комплекте с панелями (вместе с молдингами, угловыми элементами, наличниками и пр.).
Профессионалы советуют
Лучше всего себя зарекомендовали нейлоновые тампоны, которые можно использовать неоднократно. Но их применение исключено, если вы работаете с красками на сильных растворителях или с лаками, так как они растворяют этот материал.
Кроме панелей, балкон или лоджию можно обшить пластиком, ДВП, ДСП или фанерой, технология фиксации которых практически не отличается от обшивки декоративно-отделочными панелями. но имеются некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание. Такие листовые материалы, в отличие от панелей, можно распиливать на панели любых размеров. Поскольку они выглядят довольно непрезентабельно, обычно их покрывают шпоном или пленочными материалами. Шпон – это тонкие листы (0,35-0,4 мм), изготовленные из древесины натуральных пород и предназначенные для облицовки столярных изделий, которые выполнены из низкосортной древесины.
Покрытые декоративными материалами листы, например ДСП, распиливают на панели, размер которых зависит от рисунка. Для удобства их соединения на всех боковых гранях выполняют пазы. для крепежа используют гвозди или шурупы. В паз вставляют рейку сечением 3 х 4 мм (полоску из металла), на которую надвигают очередную панель, которая пазом удерживается за шпонку. Есть и другие способы соединения, например пазогребневый или с помощью раскладок (рис. 101).
Рис. 101. Варианты соединения ДСП: а – на шпонках; б – пазогребневое: 1 – обрамляющая рейка; 2 – шпонка; 3 – каркас; 4 – гвоздь; 5 – ДСП; в – с помощью раскладок: 1 – стена; 2 – деревянный брус; 3 – ДСП; 4 – раскладка; 5 – гвоздь
Закончив обшивку потолка и стен, следует перейти к выполнению на балконе или лоджии пола, поскольку цементный пол всегда будет источником пыли, распространяющейся по всей квартире. самое простое решение – окрасить пол пентафталевыми, алкидными или другими подходящими красками. Прежде чем приступать к этому, устраняют углубления и другие дефекты, зашпатлевывая их цементно-песчаным раствором с добавление клея ПВАЭ. Затем пол грунтуют краской, которую разбавляют подходящим растворителем и просушивают в течение суток. но следует сказать, что краски для наружных работ не рассчитаны на истирание, поэтому покрытие не будет долговечным.
Можно также настелить линолеум или уложить керамическую плитку. Об ассортименте этих материалов говорить не приходится, поскольку каждый может убедиться в этом сам. Рынок предоставляет такое количество вариантов цветов и рисунков, что реально воплотить любое дизайнерское решение. линолеум хорош тем, что он красив, гигиеничен, прост в уходе и настилке. но этот материал потребует идеально выполненной стяжки, поскольку он повторит любой, даже самый незначительный дефект. Перед наклеиванием линолеум должен полежать в расправленном состоянии, чтобы исчезла волнистость. наклеивается он просто: полотнище скатывают до середины балкона или лоджии, после чего основание смазывают мастикой и оставляют на 4–6 ч. После этого времени мастику наносят на основу линолеума и, выдержав 20 мин, расстилают, выравнивают и разглаживают. То же самое проделывают с другой половиной. Вдоль стен линолеум оформляют плинтусом.
Профессионалы советуют
На тампон краска набирается из поддона, который снабжен роликом. Налив краску в поддон, поставьте на ролик тампон и вращайте, пока он не покроется краской. Главное – следите за тем, чтобы краска не попала на боковые стороны и торцы тампона, иначе ровного слоя не добиться.
Альтернативой линолеуму является керамическая плитка, которая отличается долговечностью, простотой ухода и декоративностью.
Ее укладка не представляет особой сложности. Раньше ее клали на цементный раствор, поэтому не было необходимости выполнять цементную стяжку. В настоящее время чаще всего используют клей, поэтому основание необходимо тщательно выровнять. Выбирая плитку, необходимо учесть следующее:
1) многоцветная плитка неприемлема, поскольку небольшое пространство балкона или лоджии не будет эффектным. Если все-таки хочется уложить разноцветную плитку, ограничьтесь 2 цветами;
2) если выбор пал на глазурованную плитку, лучше купить мелкоразмерную (45 х 45, 65 х 120 мм), поскольку она тоньше (а следовательно, легче). Кроме того, многочисленные швы сделают ее менее скользкой.
Методика укладки керамической плитки такова. Сначала выполняют обрамляющий ряд, причем сначала насухо, начиная с одного из углов.
Удачным считается такое расположение плиток, при котором в обрамляющий ряд вкладывается целое их число.
Если этого не случилось, это можно скорректировать на угловых плитках. Чтобы угол был красивым, их обрезают под углом в 45°.
Плитку укладывают по направлению к двери. Она ляжет красиво, если швы будут одинаковыми и ровными. Чтобы добиться этого, следует использовать прокладки. При укладке нужно обратить внимание на то, чтобы швы между рядами не совпадали на половину плитки, то есть закончив ряд целой плиткой, следующий начинают с половинки.
Для резки плитки используют специальный инструмент.
По только что уложенной плитке ходить нельзя, а очищают ее после того, как клей схватится. В раствор для расшивки можно также добавить соответствующий колер.
В заключение оформляют зону примыкания плитки к стене, используя силиконовый герметик. Плитку вдоль шва оклеивают монтажной лентой, которую удаляют, после выравнивания нанесенного герметика.
Лоджия как продолжение комнаты
Если удалить балконную дверь и часть стены, лоджию можно превратить в продолжение комнаты. В этом случае на ней нужно будет установить батареи центрального отопления. Если не удастся, то в силе остаются описанные выше варианты. Знающие люди утверждают, что температура на лоджии зависит от качества остекления, герметизации и утепления. Если все работы выполнены правильно, температура на лоджии даже зимой не будет ниже 10° с. При наличии дополнительного отопления от комнатной ее будут отличать всего лишь 5° с.
Присоединение лоджии потребует приглашения специализирующейся на этом фирмы, которая возьмет на себя и юридическое оформление этого дела, разумеется, если на это есть средства. В противном случае строительные работы и регулирование юридических вопросов придется выполнять самим. Кстати, согласований потребуется немало. Перечислим только организации, которые должны одобрить вашу инициативу: районный отдел Государственного пожарного надзора УВД, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Государственное ремонтно-эксплуатационное предприятие, Архитектурно-планировочное управление, дирекция единого заказчика.
Допустим, что все формальности соблюдены, а разрешение получено. Теперь можно приступать к делу:
1. Необходимо обустроить ограждение лоджии, которое чаще всего представляет собой кирпичную кладку, металлическое ограждение или железобетонную плиту.
2. Установить оконные блоки и выполнить остекление.
3. После этого можно демонтировать балконную дверь и расширить проем. Вот тут и начинаются первые трудности. Если дом панельный, то в них, как правило, внешние стены выполнены из железобетонных панелей, поэтому в лучшем случае можно убрать только подоконную часть. В кирпичных домах наружная стена может быть несущей (можно разобрать только подоконную кладку, поскольку удаление всей несущей стены приведет к разрушению) или самонесущей. Последнее обстоятельство позволит расширить проем.
Профессионалы советуют
При окраске больших поверхностей можно использовать распылители. Он наиболее продуктивен при окрашивании неровных и грубых поверхностей.
4. далее необходимо утеплить бывшую лоджию, для чего по стенам прокладывают гидроизоляцию (рубероид, полиэтиленовую пленку и др.), утеплитель и пароизоляцию (например, фольгу), а по потолку – минераловатные плиты.
Использовать пенопласт не советуем, поскольку для использования внутри помещения он непригоден вследствие пожароопасности, тем более что при горении он выделяет токсичные вещества.
5. Внутренняя отделка, включающая отделку стен, выполнение напольного покрытия (можно использовать любой способ – вплоть до укладки паркета).
В числе недостатков такого присоединения можно назвать перепад уровня пола, перемычку над окном и др. Но если дизайнерски грамотно подойти к этому вопросу, то минусы можно легко превратить в плюсы.
Неординарное использование балкона
В последнее время в нашей стране сауны особенно популярны. Если вы не являетесь счастливым владельцем собственного дома и участка, на котором можно по всем правилам построить баню, а расширить жизненное пространство можете только за счет балкона, то не отчаивайтесь.
Ему можно найти необычное применение – разместить здесь мини-сауну. специалисты утверждают, что балкон для этой цели подходит даже лучше, чем ванная.
Говорить о том, что он должен быть остеклен и утеплен, будет лишним, поскольку это и так очевидно. Но нельзя не упомянуть о том, что необходимо обеспечить балкон звуко– и гидроизоляцией нельзя.
Если есть возможность, проще всего приобрести мини-сауну. Но если вы умеете держать в руках инструмент, ее вполне по силам изготовить самостоятельно. для этого потребуются следующие материалы и оборудование:
– сборно-разборные щиты из сосны (лучше из липы), причем древесина должна быть доведенной до влажности не менее 8 % (чтобы она не рассыхалась), обработанной соответствующим образом, отшлифованной и покрытой специальным маслом;
– электрическая печь-каменка;
– металлическая емкость с камнями.
Щиты можно выполнить из вагонки, соединив ее гвоздями или шурупами, после чего из них собирается коробка (стандартная финская сауна имеет габариты – 0,8 х 0,8 х 2,1 м), в которой устанавливают электрическую печь и емкость с камнями.
В таком устройстве выполнение пароизоляции обязательно. для этого лучше использовать алюминиевую фольгу, но можно обойтись и полиэтиленом.
Особого внимания заслуживает потолок, который должен быть утеплен в 2 раза лучше (утеплитель необходимо положить в 2 слоя), чем стены и пол. В противном случае с него будет капать конденсат.
В домашней сауне используют герметичные плафоны, которые можно приобрести в любом магазине сантехники.
Для электрокаменки прокладывают отдельную проводку. Из необходимых банных аксессуаров можно назвать термометр и часы.
Дом – это крепость?
Защита квартиры от незваных гостей актуальна независимо от того, застеклены балкон и лоджия или нет, тем более если это первый этаж. Путей решения этой проблемы несколько, например можно остеклить балкон или лоджию ударопрочным стеклом или установить защитные решетки.
Конечно, нам могут возразить, что и это не препятствие для опытных взломщиков. Вероятно, это так, но ведь хочется создать на пути нарушителя максимально трудное препятствие, чтобы за время, которое он потратит на его устранение, можно было позвать на помощь.
Согласитесь, что разбить обычное стекло на балконе и использовать автогенный аппарат – это способы несколько разного уровня сложности.
Плюсы и минусы любого способа защиты балкона или лоджии от взлома определяются совокупностью его эффективности, стоимости и дизайна. Опираясь на эти факторы, первенство следует присудить установке противовзломных стекол, которые внешне почти не отличаются от обычных, в связи с чем не меняют общую архитектуру здания. Единственный, но существенный их недостаток – высокая стоимость, которая может быть равна цене всей балконной конструкции или даже превосходить ее. Поэтому наши соотечественники предпочитают устанавливать защитные решетки, которые создают проблемы не только непрошенным гостям, но и самим жильцам, поскольку усложнят уход за балконной конструкцией. Последнее обстоятельство можно отбросить как не самое существенное. кроме того, можно придумать такой рисунок, что решетка будет не только защищать, но и украшать балкон или лоджию. Ее можно заказать, за что придется заплатить достаточно высокую цену, особенно если дизайн будет отличаться особой сложностью. Можно выполнить ее самостоятельно, если вы владеете навыками сварщика и имеете газосварочный аппарат. Наконец, можно обойтись и без сварки. На последнем способе мы остановимся несколько подробнее, но, предвосхищая возможное скептическое «Фи!», скажем, что такая решетка – это действительно не вершина дизайнерской мысли, но обойдется она дешевле всего, а функцию защитного устройства выполнять будет.
Профессионалы советуют
При работе с распылителем обязательно используйте средства индивидуальной защиты – респиратор и очки. Защитные очки должны плотно прилегать к лицу, а у респиратора должны быть сменные фильтры. Одноразовые респираторы не рекомендуются.
Это выглядит так, как показано на рис. 102.
Рис. 102. Простейшая защитная решетка: 1 – верхний брус оконной коробки; 2 – стальные уголки; 3 – прутья; 4 – нижний брус оконной решетки
Теперь небольшой комментарий. Работа заключается в установке прутьев (можно использовать металлическую арматуру и т. п.), которые не собраны в единую решетку, в просверленные в балконной раме отверстия. В нижнем бруске рамы выполняются отверстия одинаковой глубины, а в верхнем они являются сквозными. Через верхние отверстия прутки и вставляются, после чего фиксируются.
Чтобы усилить предлагаемую конструкцию, можно прибегнуть к установке металлических уголков. Расстояние между прутками зависит от их толщины – чем они толще, тем оно будет больше.
Немаловажным достоинством этой внешне далеко не презентабельной конструкции является то, что ее можно разобрать в связи с проведением каких-либо ремонтных работ, а потом снова установить.
Шаг 3. Террасы
Терраса или веранда...
Прежде чем говорить о террасе, необходимо определиться с терминами «терраса» и «веранда». В быту они различаются, поскольку террасой считают приподнятую над землей примерно на 15–45 см открытую площадку, оформленную покрытием из дерева, кирпича и других материалов (рис. 103).
Рис. 103. Терраса – открытая площадка
Профессионалы советуют
Если от крыльца цельным куском откололся угол, его можно приклеить эпоксидной смолой, которая разводится в соответствии с инструкцией. Бетон перед работой должен быть сухим. Если осколков несколько, придется сделать новый угол.
Терраса может образовывать с жилым домом комплекс под одной крышей (рис. 104, 105).
Рис. 104. Терраса, построенная в комплексе с жилым домом
Рис. 105. Вариант террасы, обустроенной в объеме основной постройки
А верандой считают закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2–3 сторон.
Если терраса размещается непосредственно у основного строения или является его продолжением, то веранда всегда пристраивается к жилому дому или даже встраивается в него (рис. 106, 107). Если мы обратимся к толковым словарям, то увидим обратную картину, поскольку там сказано, что веранда – это терраса, а терраса – это открытое летнее помещение в жилом доме в виде пристройки с крышей на столбах, то есть получается, что это одно и то же строение, которое отличается некоторыми элементами. Поэтому считаем возможным предложить свою классификацию этих строений и разделить террасы на 2 разновидности – открытые и застекленные, последние для удобства изложения будем по-прежнему именовать верандами.
Терраса представляет собой открытое летнее помещение, которое желательно расположить в месте, недоступном ветрам, преобладающим в данной местности. сбоку ее, как правило, обрамляют деревянные парапеты, экраны, трельяжи, по которым вьются растения. Крыша может представлять собой как отдельную, самостоятельную конструкцию, так и быть продолжением крыши дома, что достигается удлинением стропил.
Рис. 106. Дом со встроенной верандой
Рис. 107. Дом с пристроенной верандой
Место под террасу выбирают таким образом, чтобы ею можно было пользоваться независимо от капризов погоды. На юге часто строят открытые веранды или комбинируют застекленную часть с открытой террасой, причем расположить их можно с небольшим перепадом (например, в несколько ступеней) или на одном уровне. Благодаря такому приему можно существенно разнообразить планировку, для чего можно использовать подпорные стенки, трельяжи, ограды-решетки, малые архитектурные формы и пр. Еще одним интересным способом придания террасе необычного вида является сооружение над ней навеса в виде перголы (рис. 108).
Рис. 108. Навес в виде перголы
В частных домах террасу располагают при входе в дом, комбинируя ее с крыльцом (рис. 109).
Рис. 109. Сочетание террасы с крыльцом
Не менее интересным и удобным представляется вариант, когда терраса примыкает к нескольким боковым сторонам дома, а попасть в нее можно как со двора, так и из комнаты (рис. 110).
Рис. 110. Размещение террасы вдоль боковых стен дома
Решая вопрос о размещении террасы, необходимо отталкиваться от общего архитектурно-планировочного решения участка, местонахождения дома, хозяйственных и подсобных строений, а также окружающего ландшафта. Если терраса будет находиться на одном уровне с основным строением, благодаря этому жилой дом и окружающая природа в виде сада будут максимально приближены друг к другу, что, безусловно, приятно и комфортно.
Если на участке есть небольшие возвышенности, при размещении террасы это обстоятельство обязательно следует использовать. В этом случае она может строиться на уровне нижних жилых помещений или выше них. В последнем случае необходимо построить лестницу, по которой будет удобно переходить из жилой зоны в зону отдыха.
Особенно оригинально выглядят террасы, которые устраиваются на участке со сложным рельефом и при максимальном использовании этой его особенности. Тогда сооружаются подпорные стенки, устраиваются выемки, подсыпается грунт и др.
Профессионалы советуют
Бетон имеет способность расширяться и сокращаться, поэтому каждые 7,6 м выполняют термический шов, то есть в опалубку заранее кладут обработанную битумом волокнистую прокладку, разграничивая два замеса бетона.
В этом случае терраса и жилой дом взаимно дополняют друг друга, объединяясь не только архитектурным решением, но и внутренней функциональностью и визуальной близостью. А наличие подпорной стенки компенсирует разницу в высоте и одновременно не позволит террасе «съехать вниз». Обычно такие постройки имеют ограждение, которое может быть как стационарным, так и переносным. Более того, совсем не обязательно устанавливать его по всему периметру. Будет вполне достаточно ограждения с двух или даже с одной стороны. При этом остальные стороны нужно оформить ажурным экраном, который в сочетании с вьющимися растениями только украсит данную постройку.
Вариантов террасы, которая встроена в жилой дом, немало. Некоторые уже были представлены. При таком конструктивном решении терраса с двух или трех сторон окружена сторонами дома. Такое расположение имеет свои преимущества, поскольку близость к дому делает ее многофункциональной и потому комфортной. Здесь можно совместить ее с детской площадкой, зоной отдыха или расположить рядом небольшой бассейн (рис. 111).
Рис. 111. Комбинирование террасы с зоной отдыха
Важным моментом, связанным с обустройством террасы, является ее озеленение, поскольку растительность гармонично сочетается с деревянными элементами постройки. Террасу можно декорировать растениями как снаружи, так и внутри. к наружному озеленению можно отнести цветники, разбитые перед террасой, вазы, горшки, размещенные рядом и расставляющие акценты, например на входе, лестнице и др.
Интересно смотрится стенка из растений, которые вьются по тонким опорам.
Проектирование и постройка террасы
Чтобы не допустить ошибок при проектировании и строительстве террасы, необходимо учесть несколько объективных и субъективных факторов:
1. Каково конструктивно-архитектурное решение террасы? Ее размер и форма зависят от ее размещения и количества человек, которые смогут одновременно там находиться.
Профессионалы советуют
На стыках бетонных поверхностей, например фундамента и лестницы, положите между ними пропитанную битумом волокнистую прокладку, чтобы при расширении они оказывали друг на друга давление.
2. Какой фундамент должна иметь терраса (если должна)? Ее необязательно возводить на фундаменте. В этом случае уместно говорить просто об основании, на котором будет базироваться терраса. В качестве такового можно использовать ровный, уплотненный грунт или площадку, выложенную из кирпича или залитую бетоном (рис. 112), а сверху можно настелить дощатый помост.
Рис. 112. Терраса на бетонном основании
Фундаментом могут служить отдельно стоящие бетонные блоки или кирпичные столбики (рис. 113). Кроме того, угловые опоры могут быть просто врытыми в землю и забетонированными (рис. 114).
Рис. 113. Фрагмент террасы, построенной на кирпичном столбчатом фундаменте: 1 – фундамент; 2 – опоры; 3 – пол; 4 – верхняя и нижняя обвязки; 5 – обрешетка; 6 – стропила; 7 – перила
Рис. 114. Терраса со вкопанными стойками: 1 – стойка; 2 – опорная часть стойки; 3 – пол; 4 – лестница; 5 – фундамент основного строения
3. Необходим ли на террасе пол? Если принято решение о настиле деревянного пола, потребуется принять меры, предотвращающие его гниение (антисептический раствор для обработки древесины – оптимальный выход), и устроить гидроизоляцию – главный фактор, обеспечивающий сохранность полового покрытия.
4. как на конструкцию террасы повлияет ее оборудование? Если предполагается, что на террасе будет стоять легкая складная мебель, это никак не повлияет на конструкцию. Если же предусматриваются стационарные скамейки и стол, тогда следует подумать о способах их крепления.
5. Как заполнить пространство между стойками, поскольку от этого будет зависеть способ обработки несущих элементов каркаса и всей конструкции? Возможны различные решения: боковые проемы можно оставить открытыми или частично прикрыть сверху и снизу.
Классической можно считать стоечно-балочную систему постройки террасы (рис. 115), которая может составлять единое целое с конструкцией дома или примыкать к ней.
Рис. 115. Терраса, построенная на основе стоечно-балочной системы: 1 – балки; 2 – стойки; 3 – поперечная балка в узлах сопряжения; 4 – стена основного строения
Этот же прием дает возможность объединить террасу и крыльцо под одной крышей без устройства дополнительного фундамента (рис. 116).
Рис. 116. Терраса и крыльцо, построенные на основе стоечно-балочной системы
Удлиненные венцы деревянного дома составят основу балочной системы конструкции террасы и обеспечат единую жесткую связку (рис. 117).
Рис. 117. Варианты конструкции террасы на основе удлиненных венцов дома: 1 – удлиненные венцы; 2 – стойки; 3 – перила
Такая конструкция защищает вход в дом. Если уровень пола на террасе окажется слишком приподнятым над землей, можно устроить крыльцо.
На характер ограждения террасы влияют геолого-климатические условия. Если она строится на сухих грунтах, пол можно устроить по уплотненному грунту. для деревянного пола подойдут строганые доски, которые не следует укладывать вплотную друг к другу. Верхние пласти строгают, чтобы получилась фаска. Благодаря последней косые струи дождя, которые могут проникать на террасу, будут стекать через щели (но они не должны превышать 1–2 мм) и отводиться за пределы террасы через систему водоотвода, для чего под полом террасы устанавливают водосборник, снабженный лотком.
Если пол настилается без зазоров, чтобы не допустить гниения древесины под действием увлажнения, его поднимают над грунтом. кроме того, благодаря этому пространству обеспечивается вентиляция. При ленточном фундамента оставляют вентиляционные отверстия, а при столбчатом не устраивают забирку.
Сплошной пол чаще всего делают при устройстве стационарной площадки (рис. 118).
Рис. 118. Стационарная площадка террасы: 1 – стойки; 2 – ограждение; 3 – пол; 4 – лаги; 5 – перила; 6 – лестница
Профессионалы советуют
Если вы обнаружили сгнивший деревянный элемент, то его лучше полностью заменить. Если это небольшой участок, то его вырезают и заполняют углубление эпоксидным наполнителем для дерева.
Для этого на столбики из бетона или кирпича, гидроизолированные слоем рубероида и расположенные с шагом 70-100 см, кладут лаги, которые станут основанием для обработанных досок. Поверхность столбиков должна быть проверена на горизонтальность и при необходимости выровнена. Сначала кладут маячные лаги, отступив от края площадки 2–3 см.
Профессионалы советуют
Если требуется отрезать большой кусок стекла, положите его так, чтобы линия откола проходила по краю стола, и нажмите. При необходимости отколоть неширокую полоску, расположите стекло так, чтобы отрезаемая часть заходила за кромку стола и надавите.
Площадка будет выглядеть более привлекательной, если доски пола будут иметь одинаковую длину. Если они короткие, то стыковать их нужно на лагах. Важно и то, чтобы стыкующиеся доски были одинаковой ширины, иначе между ними образуется щель. Терраса может находиться высоко над уровнем земли. В этом случае ее следует оградить перилами высотой 90-100 см и устроить лестницу. Ее выполняют отдельно и фиксируют к настилу при его установке.
Форма и размер площадки значения не имеют. Расстояние между несущими опорами не должно превышать 1 м. В этом случае пол можно настилать из досок толщиной, как минимум, 32 мм. При уменьшении или увеличении площади террасы изменять нужно не расстояние между опорами, а их количество.
Если терраса будет держаться на заглубленных стойках, для них следует использовать древесину наиболее устойчивых к гниению пород – лиственницы или дуба.
Если доступна только сосна, тогда стойки необходимо обработать антисептическим составом.
В соответствии с количеством опор выкапывают ямы и очищают от рыхлого грунта, насыпают слой щебня и тщательно утрамбовывают. Выполненное таким образом основание хорошо пропускает воду, не позволяя ей задерживаться вокруг стоек.
Затем устанавливают стойки, строго контролируя их вертикальность с помощью отвеса. После этого их временно укрепляют распорками, чтобы при бетонировании они не сместились.
Проверив еще раз расположение стоек на местности и в плане, ямы заполняют бетонным раствором, который наливают слоями и уплотняют каждый из них трамбовкой. Расход бетона можно уменьшить, если чередовать его со слоями щебня. По окончании работ вокруг стойки кладут стяжку в виде холмика с уклоном от нее. Это также предотвратит попадание влаги к опоре в дальнейшем.
Профессионалы советуют
Если вы разлили краску, соберите ее в совок, после чего вымойте это место с применением растворителя. Но не втирайте его, так как из-за этого краска только глубже проникнет в поверхность.
После того как бетон наберет необходимую прочность, приступают к монтажу навеса. Если он примыкает к стене дома, тогда крыша выполняется односкатной и задней стороной опирается на его стену (рис. 119).
Рис. 119. Примыкающий навес над террасой: 1 – стойка-опора; 2 – стропило; 3 – обрешетка; 4 – разжелобок; 5 – стена жилого дома
В этом случае достаточно 2 стоек-опор для переднего края навеса. Если терраса примыкает к несущей стене, для задней стенки навеса также ставятся опоры. Угол уклона обеспечивает разность высотных уровней передней и задней стенок и равен 20–30°, благодаря чему происходит стекание дождевых и талых вод.
Основным элементом конструкции крыши являются стропила, образующие с подкосами и раскосами фермы. Угол уклона крыши варьируется в пределах 10–60° и должен соответствовать природно-климатическим условиям и кровельному материалу, а также учитывать архитектурные и экономические факторы. например, при значительной снеговой нагрузке угол уклона делают максимально возможным (от 45°), чтобы обеспечить ускоренное удаление снегового покрова. но большой угол уклона крыши не рекомендуется в местностях с сильными ветрами. конструкция крыши должна выдерживать как постоянные (вес самой конструкции и кровельного материала), так и временные нагрузки (снег, ветер, ремонтные работы и др.).
Кровельное покрытие односкатного навеса над террасой может быть таким же, как и у основной постройки. с архитектурной точки зрения это более оправданно и красиво, хотя не исключаются и разные кровельные материалы для дома и террасы. Последнюю можно накрыть как традиционным материалом, так и теми, которые широко используются в современном строительстве, например ондулином, мягкой черепицей и др. Поскольку террасу наиболее часто эксплуатируют летом, при выборе кровельного покрытия необходимо учесть, что накрывать ее материалом (кровельной листовой сталью, металлочерепицей и др.), который сильно нагревается, не стоит, поскольку под таким навесом будет невозможно находиться. Не подойдет и шифер, поскольку при нагреве он может выделять вредные вещества.
Профессионалы советуют
Используя пневмоприсосы для стекла, следуетучитывать, что они надежно удерживают только сухое чистое стекло, а различные загрязнения значительно снижают их удерживающую способность.
Зато прекрасно зарекомендовал себя цветной пластик, который не только не имеет недостатков представленных выше материалов, но и хорошо сочетается с любым покрытием жилого дома.
Прекрасно смотрится терраса под светопрозрачным материалом, например сотовым поликарбонатом, прозрачные панели которого состоят из двух или нескольких слоев, соединенных продольными ребрами жесткости. Сотовый поликарбонат задерживает УФ-излучение, приятно рассеивает свет и не вызывает парникового эффекта. он прочен, легок, пожаробезопасен, прост в монтаже, не боится колебаний температур. Чтобы накрыть площадь в 24 м2, достаточно 1 панели.
Избежать разрушения деревянных конструкций можно, если устроить не стационарную, а временную террасу. Тогда настил можно сделать из отдельных щитов, которые по окончании сезона можно будет разобрать и хранить в подсобном помещении, что надолго продлит срок их службы. секционное покрытие укладывают вплотную на бетонных или кирпичных столбиках. Для такой сборно-разборной конструкции прекрасно подойдет покрытие в виде тента (рис. 120), который привязывают к каркасу завязками или зажимами, размещая их с шагом 30–40 см.
Рис. 120. Терраса с навесом-тентом
Чтобы дождевая вода не скапливалась на тенте, прогибая его, навес изготавливают с некоторым наклоном.
Если предполагается приобретение тента, размер навеса должен соответствовать ему, чтобы не возникло трудностей при монтаже. Можно сшить его самостоятельно, для чего часто используют хлопчатобумажную ткань.
Но она не защищает от атмосферных осадков. В настоящее время можно купить акриловый тент, который задерживает до 85 % УФ-излучения и является водонепроницаемым.
Как мы уже упоминали выше, крышу террасы можно построить в виде перголы. Хотим обратить ваше внимание на такой момент: ее необходимо правильно ориентировать по сторонам света. Это значит, что бруски перекрытия должны быть направлены с запада на восток. Тогда терраса будет защищаться тенью, которую они будут отбрасывать.
С южной стороны террасу нужно ограничить стенкой с жалюзи или шпалерой, что также будет препятствовать проникновению солнечных лучей в пространство террасы.
Терраса с крышей-перголой будет функциональной только в теплое время года, хотя от дождя ее можно защитить наброшенным тентом. Если вы решили построить перголу, следует принять во внимание, что:
1) пергола не должна смотреться как тяжелое, громоздкое сооружение, даже если для нее вы подобрали деревянные бруски;
2) ее конструкция должна быть жесткой, прочной, надежной и рассчитанной на значительные нагрузки, в том числе и на ветровые;
3) пергола не должна производить впечатление чужеродного элемента, то есть она должна гармонично сочетаться с домом и окружающим ландшафтом.
Современный строительный рынок предлагает типовые конструкции, но вряд ли такой проект сможет учесть особенности именно вашей террасы, поэтому перголу можно построить самому, тем более что для этого не требуется никакого особо дефицитного материала. для перголы обычно используют древесину, металлический профиль или просто проволоку. деревянные опоры должны иметь такое сечение – 12 х 12 или 12 х 24 см, нижние продольные балки – 10 х 12 см, а верхние – 4 х 12 см.
Имея минимальные плотницкие навыки, такую «крышу» легко построить, используя соединения внаклад, вполдерева, в отдельных случаях – шипы с гнездами. Выполняя сопряжение внакладку, для крепления лучше применять болты (не менее 2 штук, размещая их по диагонали), поскольку они являются более надежными, чем гвозди и шурупы.
Отверстия под болты просверливают соответствующего диаметра, поскольку жесткость соединения пострадает, если их размеры будут отличаться. Под болты и гайки следует подкладывать шайбы, чтобы избежать повреждения древесины.
Если в качества крепежа все-таки предполагается использовать гвозди, подбирайте их такой длины, чтобы они насквозь прошивали соединяемые детали, позволяя загнуть их конец, что несколько улучшит соединение. Кроме того, риск травмирования рук при уходе за растениями будет ничтожен. Чтобы крепление было прочнее, гвозди забивают под углом.
Горизонтальные бруски устанавливают на ребро, что не только усиливает крепление, но и смотрится красивее. Помимо этого, крепления оформляют металлическими уголками или другими подобными соединителями, так как нагрузка от растений и специфическое воздействие атмосферных явлений увеличивают нагрузку на перголу.
Нестандартные решения
Чтобы мансардное помещение сделать более удобным, на крыше веранды можно построить террасу с навесом типа пергола (рис. 121), о котором мы только что рассказывали. По нему можно пустить плющ, виноград или другое вьющееся растение.
Рис. 121. Терраса на крыше веранды
Для этого уклон крыши веранды делают в соотношении 1: 10. В качестве кровли используют рубероид, постеленный на битумную мастику. По линии стропил, чтобы пол террасы был ровным, кладут специальные деревянные прокладки и делают ограждение. Обшивая боковые поверхности, где соединяются кровля веранды и пол террасы, нужно предусмотреть устройство слива и выбрать соответствующее крепление. При этом важно помнить, что это пространство должно вентилироваться, что обеспечивается небольшим откосом боковой обшивки от края кровли. Все сказанное наглядно показано на рис. 122.
Рис. 122. Конструкция кровли веранды, используемой вкачестве основания для террасы: 1 – пол террасы; 2 – балка под пол; 3 – рубероид; 4 – обрешетка; 5 – стропила; 6 – мауэрлат; 7 – отлив; 8 – стойка ограждения
Терраса на крыше – так называемый пятый фасад. Обычно это лужайка или газон, на которых можно устроить зону отдыха. Выбор такого необычного места обусловлен тем, что в этом случае поверхность крыши не раскаляется под жарким солнцем. кроме того, это эстетически украшает пространство.
Читать бесплатно другие книги:
