Тайны русских волхвов. Чудеса и загадки языческой Руси Крыласов Александр
По Пути Буса… в Египет!
Немало уже я побродил по свету… А впереди еше больше нехоженых дорог. Мир велик, и жизнь не кончается завтра…
Пройти бы все те дороги, по коим когда-то ходил русколанский князь Бус Белояр! Вот мечта, которая понемногу начинает сбываться…
Он, почитающийся в ведославной и арианской традиции Ведическим Спасом, правил в IV веке Русколанью, Пятигорским княжеством, именуемым также Русью Бусовой. Его еще младенцем возносила птица Гамаюн на Алатырь гору к трону Вышнего. И туда же он ушел по завершении земного пути…
А за жизнь земную он исходил много дорог! Судя по «Ярилиной книге», он прошел по всему Великому Шелковому Пути, был и в Стране Восходящего Солнца (Японии), и в Стране Утренней Росы (Корее), и в Поднебесной империи (Китае), а также в Индии и Иране, Малой Азии, на островах Греции и в Египте…
И это было не просто путешествием. Границ тогда, в современном понимании, не было. Империи, такие как Римская и Персидская, своими владениями почитали те земли, которые платили им дань и которые связывали со столицею прокладываемые ими дороги для солдат и торговцев.
Не так было в Русколани, в землях ведических. Их объединяла вера, традиция, а центром почитался трон «царя царей», или «владыки вселенной». А по сему, «своею» русколанскими князьями почиталась вся ойкумена, от коей временно отпадали земли, где люди отходили от изначальной ведической традиции, где свобода попиралась, вводилось рабство.
А там, где вновь возникали свободные общины, основанные на любви и отвергающие угнетение, и в том числе и поклонение, как богам, римским императорам, те земли возвращались в лоно ведической цивилизации, там вновь звучало слово истинного учения.
Это же можно сказать и о Египте IV века, куда по Пути Буса я и отправился спустя полтора тысячелетия. Бус туда полетел на «летучем корабле» (обычная ладья, но с крыльями, как у лебедя?). Я – на самолете компании «Сибирь», в декабре 2007 года из московской полузимы на «египетский солнцепек» – так о сей земле отзывается «Велесова книга».
Египет… Страна пирамид и древнейшей на земле культуры. Здесь начало в том числе и европейской цивилизации. Почему так?
Скорее всего потому, что эти земли избежали катастрофы последнего Оледенения. И те же пирамиды вовсе не были построены фараонами, они лишь перестраивались ими. Это – наследие более древних эпох. И все это я теперь мог увидеть своими глазами.
А чем являлся Египет для славянина времен Буса Белояра? Какой образ его нам дают «Веды Руси»?
В допотопные времена Египетские земли, судя по всему, были частью империи атлантов. Об этом довольно подробно рассказано в моей книге «Атлантида и Древняя Русь». Не много мы о том времени знаем, только мифы, сказания о временах Святогора…
Но не только атлантам и их потомкам принадлежали эти земли в старину. В «Книге Велеса» говорится, что уже при патриархе Богумире, то есть в III–II тысячелетиях до н.э. власти ариев подчинилась, кроме Европы и Азии, также и Северная Африка. Причем, если верить легендам, – на тысячу лет.
То есть в жилах фараонов Древнего царства текла кровь потомков Богумира. Именно от них осталось более всего памятников, пирамид и храмов в Египте. И, к примеру, знаменитый Сфинкс почитается в традиции – дочерью (или внучкой) Богумира.
Потом был распад всемирной Богумировой державы, а эпос перешел в собственно историю. После сего почти на семьсот лет, от 1070 и до 332 года до н.э., Египет подпал под власть персов-ариев. Там правили уже персидские цари и их сатрапы из династии Кеянидов-Ахеменидов, коя признается в нашей традиции ветвью династий Кия и Ария Древнего.
Египет. Картина XIX века
И заметим, земли этой единой Арийской державы на севере охватывали также обширные области собственно славян, скифов. О походах русичей на «египетский солнцепек» в войсках Навохудоносора (VI век до н.э.) вспоминает и «Велесова книга». Поминает она и имена князей тех времен, называет и персидских, кушанских владык чуть не по-русски…
Затем, после походов Александра Македонского, земли Египта вошли в эллинский мир. После подчинились Римской империи. И как тут не заметить, что на севере сих империй опять-таки обширные области занимали славяне (в основном, венеды).
О сем поминает и «Книга Ярилы». И, скажем, для IV века н.э., когда шла борьба славян-русколан с персами за трон «владыки вселенной» и война охватывала всю Персию вплоть до Вавилона и границ Рима, сам по себе Египет виделся русколанским волхвам все еще отторгнутой арийской замлей, сохранившей важнейшие святыни ведической веры.
Мало кто знает, даже среди историков, что в то время земли Египта часто лишь номинально входили в Римскую империю. Да и некоторые области Египта принадлежали скифам.
К примеру, за тридцать лет до рождения Буса Белояра была большая, морская война «скифов» (объединенных сил славян и германцев) против римлян. В ту войну, в 263 году н.э., скифы захватили Эгеиду, Афины и Коринф. Флот славян, состоящий из 500 судов, к которому потом примкнули еще несколько тысяч судов германцев и иных причерноморских народов, громил римский флот императора Клавдия Аврелиана.
Однако буря отнесла суда «скифов» к Египту, куда они и высадились. А всего воинов было около 300 000, многие из них так и остались Египте. И хотя победу провозгласил Рим, там была основана колония сих скифов, среди коих было множество славян.
Из среды сих варваров там выдвинулся и свой император, претендовавший на власть в Римской империи, а именно Дамициан (Демьян), который выпускал и свои монеты, и его же потом называли «соправителем» Диоклетиана. Последнему потом пришлось оспаривать у него власть, а потом и умалять его роль в истории.
И там же вскоре явился очаг арианства, захвативший спустя полвека и Египет, и чуть не всю Европу…
Из сего заключаем, что Египет не так далек от нас. И не только по культуре, по расстоянию тоже. Ведь и от Москвы до Каира ближе лететь, чем до Новосибирска, не говоря уже об Иркутске (он вдвое дальше), или Владивостока (второе).
Самолет нас доставил в «русский» (думаю, наполовину) город-курорт Хургаду, откуда мы и отправлялись затем в Долину царей, к дворцу царицы Хатшепсут, в Карнак к храмам Луксора и колоссам Мемнона, в Каир и к пирамидам Гизы…
22–23 декабря. Первые впечатления.
Сама Хургада построена для туристов и в основном иностранцами, город новый, современный, потому улицы ее, особенно в центре, выглядят неплохо. Много вывесок на русском, и везде слышна русская речь. Не побережье Крыма или Кавказа, но вполне терпимо. Есть и шикарные отели, в стиле восточной сказки, коих у нас не увидишь. Но это лишь декорация для приезжих, сам по себе Египет при всех его богатствах живет вопиюще бедно, даже на взгляд из небогатой России.
Не буду расказывать об условиях и проживании, замечу здесь только, что впечатления негативные. И неприятно поразили бескультурье, откровенный расизм египтян-арабов по отношению к бедуинам и (особенно в прошлом) к христианам… Причем все это на фоне высочайшей древней культуры.
Что создали сами арабы в захваченной и покоренной ими стране? Немногое, да и мало кому интересное…
24 декабря. Поездка в Луксор-Карнак.
По пути мы посетили много удивительных древностей, Долину царей, храм девы-фараона Хатшепсут…
О всем, даже и примечательном, здесь нет смысла рассказывать, но лишь о том, что имеет отношение к ведической традиции.
Так повсюду, во всех старых храмах Египта, остались следы поклонения Солнцу Ра. И это, конечно, противно нынешней религии полумесяца, исламу. Язычество едва держится здесь, ибо находится под защитою светской власти. И оно до сих пор кормит Египет. Но стоит прийти к власти радикалам, фанатикам, и все, что видим мы, может обратиться в прах…
Колоссы Мемнона. Фото 2007 г.
Мы от храма Хатшепсут поехали по дороге, ведущей туда, где садится Солнце Ра. И вот перед нами знаменитые колоссы Мемнона.
Некогда эти две статуи стояли у пилона поминального храма Аменхотепа III. Считается, это статуи сего фараона с супругой, которые почитались потомками Солнца и Зари и их воплощениями на Земле.
Ныне сей храм уничтожен, но утверждают, что в свое время он считался самым крупным храмом в Фивах. Больше чем храм Карнака, что мы будем осматривать вскоре. О боже… А ведь тот храм по сути – город-храм… Оказывается, то, что дошло до нас, – это только малая часть того, что было…
Между прочим, именно отсюда происходят два сфинкса, с 1832 г. украшающие набережную Невы перед зданием Академии художеств в Санкт-Петербурге. Только это и удалось спасти тогда. Немного…Этот храм, построенный в долине Нила, подвергался затоплениям, разрушался и наконец превратился в источник строительного камня… Разобрали его египтяне, короче говоря. Полторы тысячи лет разбирали и закончили чуть более ста лет назад.
Но в античных источниках сохранились его описания и упоминания о знаменитых колоссах. Известно, что в 27 г. до н.э. после большого землетрясения один из колоссов, тот, что стоит к северу, был поврежден. Из-за этого ежедневно по утрам стало происходить чудесное явление: из-за нагревания солнечными лучами пока еще влажного ночного воздуха разбитая статуя издавала звуки, похожие, по мнению Павсания, на звучание цитры. Греки сему искали объяснение в гомеровской легенде о Мемноне, сыне богини утренней зари Эос и Тифона, убитом Ахиллом и появившемся в Фивах в виде статуи. С тех пор каждое утро, видя, как мать Эос поднимается в небеса, Мемнон принимался стенать.
Звучащая статуя была крайне популярна в античном мире, и к ней потянулись паломники (это подтверждают греческие и римские надписи, вырезанные на пьедестале и ногах статуи). В конце II в. н.э. император Септимий Север приказал отреставрировать статую, после чего она замолкла.
Итак, это – про мнению греков и римлян – статуи сына Зари с супругой. Заметим, он же у славян – Денница, незаконный сын Зари.
Между прочим, так же как и сия сокологоловая статуя, славянский Денница оборачивался именно Соколом. И пал он в Волгу (которую называли рекою Ра), согласно «Книге Коляды».
- Что ж ты, братец мой, Ясный Сокол,
- все сидишь на ветке, задумавшись?
- И своими очами ясными
- все глядишь во широку даль?
- Или скучно тебе во родном краю?
- На родном островочке – невесело?..
И затем, в конце песни:
- Буря воет, и гром грохочет,
- Солнце Красное не встает…
- Вдоль по морю, по тихой зыби
- тело Сокола лишь плывет…
Песни о сем записаны нижегородским профессором В.Н. Морохиным в селе Сокольском. Это классическая народная песнь о павшем соколе….
До наших дней дожила песня. И она мне известна, ибо я сам – родом из Сокольского. Денница – он всегда рядом, что ж с этим поделаешь… И вокруг него всегда пустыня, разрушение, древнее проклятие.
Супруга Денницы, та что рядом, – это Вечерница. Сын их – колдун Астинья.
Важно заметить, что сыном фараона Аменхотепа III, коего с супругой, как будто, изображают эти статуи, был известный царь-реформатор Эхнатон. А значит, история повторяется…
В деятельности фараона Эхнатона, во введении им в Египте единобожия и поклонения солнечному диску Атону, многие видят предвестие христианской реформы, так же как и в астианстве (и, заметим, в римском люциферианстве). Все это взаимосвязано…
Вообще же, в известных славянских легендах о Деннице, сыне Зари, также упоминаются его колоссы. Люцефирианству (религии светоносного Денницы) присуща мегаломания, строительство циклопических сооружений и монументов.
О сем можно прочесть, скажем, в моей книге «Боги славян и рождение Руси», а также в романе «Волшебник из Асграда».
Когда работал с теми легендами – и не думал, что те колоссы есть и в Египте, ведь по легенде они стояли чуть не на месте Москвы, и – забавно – они напомнили мне церетеллевского Петра напротив храма Христа Спасителя. История ведь имеет несколько измерений. В Москве, между прочим, и натуральная пирамида есть – Мавзолей Ленина на Красной площади.
Но эта материя нас может далеко увести, оставим ее для иных книг.
После посещения колоссов Мемнона мы переправились через Нил (еще одна река Солнцебога Ра!) и отправились в Древние Фивы. И вот, наконец, мы прибыли к величайшему в мире Карнакскому храму Солнца-Амона-Ра.
Храмы Карнака и соседнего Луксора возводились три тысячи лет. И рассказывать об этом можно, наверное, столько же… И есть о сем обширная литература. Меня же интересовало иное. Посещал ли Древние Фивы князь Бус Белояр?
Полагаю, да… Ведь вся солнечная символика сего города-храма созвучна символам Белояров. Бог Солнце Ра, Бог Амон-Овен…
Карнакский храм Амона-Ра. Фото 2007 г.
И мне виделось, как ходили по этому храму Бус Белояр, Эвелисия, освобожденная от власти Сфинкса… Думаю, они здесь и венчались по арианскому обряду, проведенному египетским епископом Арием.
Между прочим именно так, Арием, называли любого главу большой ведославной общины, царя-священника… Так было на Руси, так было и в Египте.
Гуляю по храму, размышляя о фараоне Рамзесе II, одном из главных строителей сего величественного, волшебного города-храма.
Рамзес также повторял мистерии сына Солнца, «царя Красно Солнышко», имел сотни жен и детей, был великим строителем, воином, оставил след в истории и культуре мира. Он многим напоминает мне и Буса Белояра также. А легенды о его детстве – в деталях повторяют сказания о Солнцебоге Хорсе, а значит, сродны и легендам о Белояре.
Он и есть тот Старый Белояр, завершивший эпоху Овна в храме Амона-Овна – в главном храме сей эпохи Белого Яра… В ту эпоху пред началом эпохи Рыб (когда невиданную власть обретает Мемнон-Денница) цветущая страна была разрушена, ее захватила пустыня…
Размышляю над египетской мифологией… Сколько пересечений со славянской! Порой неожиданных.
Бог Солнца Ра, ну это – само собою. Он оставил много следов в русских словах, имеющих солнечный смысл: радуга, радость… Сокологоловый бог Гор (правильнее Хор) весьма напоминает нашего Хорса…
А семь Хатхор, богинь судьбы в египетской мифологии, подобны семи Святогорокам. И они покровительствовали фараонам… Эта традиция восходит к Атлантиде, стране Святогора-Атланта.
Или взять, к примеру, египетскую легенду (из папируса Харрис) времен того же Рамзеса II о сыне фараона, который также в начале жизни был заключен отцом в дворце, дабы не знать страданий, а затем отправился за истиной в дальние земли, в Миттани (то есть в Переднюю Азию, которую захватили скифы).
И сей сын царя (по сути тот же Спас) обрел там супругу-царевну после многих приключений, битв с драконами и проч… И это одна из древнейших записей сего мифа, сказания.
Разумеется, все это напоминает и житие Будды, и даже еще больше – жизнь Буса Белояра… В самом деле, ведь цель сих приключений – обретение супруги, волшебной царевны.
Везде, даже в древнеегипетских папирусах, видны следы изначальной ведической традиции…
27 декабря. Поездка в Каир, к пирамидам Гизы.
Итак, после небольшого отдыха, плавания у кораллов в Красном море, мы отправились в Каир в Египетский музей, а затем и к пирамидам Гизы.
За окнами автобуса окраины Каира… Сцены пост-апокалиптические: развалины, мусор. Чуть чище город становится ближе к центру…
Там мы посетили знаменитый Каирский музей, построенный еще французами, посмотрели на мумии фараонов, сокровища Тутанхамона и прочие завораживающие древности.
Потрясает мощь древней культуры, от коей до нас дошли, очевидно, лишь крохи. И одновременно потрясает глубина пропасти, где пребывает современное египетское общество и культура. Ходили по музею, будто по страницам любимых с детства исторических книг…
Затем отправились в Гизу, к пирамидам. Каир почти уже слился с Гизой, и стройка (бесконечные руины и недострой) подошла вплотную к пирамидам.
Сфинкс и Пирамиды стоят где-то в ста метрах от кварталов города. А ведь это – страна смерти, усыпальницы, которые прежде были запретной зоной, страной мертвых… Но теперь здесь шумно, как и в городе, – автобусы, туристы, попрошайки, полиция, верблюды. И люди перемещаются из одного Иномирья, развалин окраин города, – в Страну мертвых…
Великих пирамид здесь девять. Три больших пирамиды. По греческим источникам, это пирамиды– Хеопса, сына его Хефрена и далее фараона Миккерина. Сейчас считается, что Сфинксу около 5 тысяч лет, как и самим пирамидам. Высота пирамид Хеопса —139 м, Хефрена – 136 м, Миккерина – 56 м.
Пирамиды, сфинкс. Фото 2007 г.
С пирамидами связано немало великих тайн… Было замечено, что их расположение повторяет рисунок созвездия Пояса Ориона. Предполагается также и то, что именно в них находили карты Земли и в том числе – знаменитую древнюю карту Антарктиды (сохраненную арабами и перешедшую европейцам задолго до открытия этого материка). Причем сию карту можно было составить только с использованием сложной техники, летательных аппаратов и прочего. Такой уровень техники, превосходящий современный нам уровень, вероятно, и позволил построить пирамиды.
Между прочим, в пирамиде Хеопса не было найдено никаких надписей, даже позднейших. Так что происхождение ее, отнесение к фараону Хеопсу, – не более чем поздняя и притом греческая легенда.
Скорее всего, пирамиды много древнее эпохи фараонов. И возводила ее много ранее и совсем иная культура. Ведь пирамиды – грандиозные, величайшие в мире древние строения, это подлинное чудо света. Они явились на самой заре человеческой цивилизации. Потом фараоны, когда пришлая династия (арийская или атлантическая) сменилась местной, уже не смогли построить что-то похожее, хоть не сказать, что не пытались. Подобные постройки с рассыпавшимися пирамидами можно наблюдать поблизости.
Да и сейчас, современной техникой, повторить подобное крайне сложно и затратно. А с помощью веревок, блоков, рабов, медными рубилами выбивать в скалах все это и обтесывать с точностью до миллиметра? Невозможно и представить. Сколько бы об этом не писалось книг и не снималось фильмов…
Мы, отбиваясь от попрошаек и мало чем отличающейся от них местной полиции, посетили все пирамиды, а затем отправились к Великому Сфинксу…
Наш автобус остановился неподалеку. И мы пошли по пологому спуску вниз. Мостовая здесь вымощена гранитными плитами, на которых тонкий слой песка. Сам Сфинкс – суть обтесанная скала, и до сих пор – самая большая в мире статуя.
Чудо света… Считается, что она изображает какого-то фараона, который что-то там написал на плите в основании. Но, разумеется, это – поздняя легенда. Возникла она в то время, когда Сфинкса в очередной раз выкопали из песка, отреставрировали.
По Ведам Руси, «Ярилиной книге», Сфинкс – это дочь Богумира, обернувшаяся статуей. Она вместе с Богумиром правила миром около тысячелетия. Не потому ли подобные пирамиды мы видим и в Южной Америке, а также в Китае?
Во всем этом – древняя магия, и память об ушедшей допотопной цивилизации. Сфинкс, очевидно, пережила потоп… По бокам ее следы от дождевых потоков, то есть она стояла еще тогда, когда здесь шли дожди, был другой климат.
По легендам, она задавала загадки царю Эдипу, потом Бусу Белояру, коему она и показала путь к внучке Солнца – Эвелисии, принявшей потом имя Ярославна. И князь Бус вывел свою невесту из тайной пещеры, вход в которую открылся между лап статуи. И это было не просто освобождение из плена, а подвиг, сродный с подвигом Орфея, который вывел Эвридику из пещер царства Аида, вырвал из лап Смерти.
Разговаривала Сфинкс также во сне с фараонами. Она всегда стояла на страже у врат Иномирья, ведь отец ее – Богумир (его темный лик) стал владыкой Нави, богом смерти Ямой.
И у меня бы, наверное, нашлось о чем поговорить с нею. Однако было бы странно вдруг заснуть тут посреди экскурсии. Так что в следующий раз…
Много Сфинкс пережила и за свою новую историю. Нос у статуи был отстрелен из пушки, но не Наполеоном – это опять-таки поздняя легенда. На самом деле нос у статуи острелили турецкие мамелюки.
Они полагали богопротивным изображать человеческие лица, тем более лики богов. И называли Сфинкса – «Абу-холл» («отец ужаса»)… Нда, вся слава Египта – в прошлом. А что сделали пришельцы?..
Однако оставим эту тему – все грустное оставим в прошлом, а с собою возьмем лишь хорошие воспоминания. Тем более – жизнь продолжается, и события следуют одно за другим…
Вскоре мы вернулись из сего краткого путешествия по древностям Египта. Мы увидели только малую их часть, но уже нашли немало родного.
Теперь – прощай Сфинкс и страна Египет со всеми ее странностями и великими тайнами… Нас ждут иные пути в этом мире, полном чудес и загадок!
Стезею «Русских Вед»… в Индию!
Гоа – земля, похожая на рай…
Давно мечтал побывать в Индии. И вот, благодаря помощи Chanty found of Spiritual Culture, его главы Евгения Лугова и ачарьи Свамикала, мечта сбылась.
Семь часов полета от зимней Москвы, и вот она – живая, древняя и современная ведическая цивилизация! Ласковый океан, мантры, храмы и ашрамы, йога, медитации, посвящения. И это также наше сказочное арийско-ведическое прошлое…
Я посетил Индию уже дважды, в 2008 и 2009 годах.
Первый раз – это был штат Гоа, край «похожий на рай», как говорят здесь. И не случайно! Индия – это целый мир, разнообразный, несхожий климат, природа, множество народов, языков, укладов. А Гоа, как мне увиделось, – это край с мягким, приморским климатом и с очень доброжелательными, приветливыми и всегда улыбающимися людьми.
В первую поездку мы объехали весь штат Гоа, а затем добрались и до соседнего – Карнатака. И каждый уголок этого мира нас удивлял, появилось много разных мыслей о связи индийской и русской культур, о пересечениях истории…
И вот что сразу бросилось в глаза. Индуизм в Гоа – молод. Еще менее полувека назад в Гоа не было ни одного индуистского храма и весь край, как бывшая колония, представлял собой «маленькую Португалию», где в каждом городе, и чуть не в каждой деревне стояли на месте полтысячелетия назад разрушенных ведических храмов – очень старые католические.
То есть религиозная ситуация была такой, как и у нас, в России, где последние языческие храмы на окраинах Московии и в Сибири разрушали при Иване Грозном, а затем – в Смутное время. А ведь с того времени прошло всего 300 лет.
Индия, Гоа. Ашрам «суфия» Саи-Бабы из Ширди
Ныне, после воссоединения Гоа с Индией, произошедшем полвека назад, здесь повсюду и во всем проявляется троеверие – причудливое смешение католицизма, отчасти ислама и индуизма…
Вполне очевидно, что в Гоа индуизм ныне бурно возрождается государством: строятся храмы, многочисленные брахманы содержатся за счет налогов и т.п. Полагается, что индуизм, как общее наследие, объединяет все народы Индии, на каком бы языке они ни говорили, и какой бы веры они ныне ни придерживались, то есть и мусульман, и христиан тоже. Любопытно, что в Гоа суфийский ислам давно (еще при португальцах) слился в народном сознании с индуизмом.
И каких-то нестроений по сему поводу здесь не видно. Старые католические соборы по-прежнему привлекают верующих и туристов. И город Васко-да-Гама, напоминающий Амстердам, с величественными соборами в европейском стиле, не перестраивают, храмы не разрушают, даже и мыслей таких нет.
Христиане-индусы спокойно могут поставить статуэтку Ганеши на передней панели в машине, а рядом приклеить икону святого Франциска Хавьеры или дервиша Саи-Бабу из Ширди (последний еще сто лет назад почитался исламским святым, служил в мечети, а теперь он стал для всех индуистским аскетом). Весьма популярно здесь и почитание раджи Маликарджуны, последнего индусского правителя, славного победами (до нашествия бахманидов и затем подчинения португальцам).
Мне думается, для современных индусов христианство также и своего рода не совсем осознанный протест против официоза, навязывающего индуизм.
Однако и здесь вижу, что христианство держится в душах индусов на образе традиционном и для индуизма, на самом главном местном чуде – нетленных мощах святого Франциска Хавьеры (или по-французски Ксавье). Здешние мощи представляют собой не высохшие мумии и кости, как в Европе, они – особо нетленные. Святой Франциск Ксавье лежит у всех на виду посреди главного собора столицы (шедевр барокко, перенесенный из Европы в Индию) в стеклянном гробе, будто только что уснул, погруженный в «самадхи».
Кто же это такой – нетленный Франциск? История его поучительна. католицизме азиатском он – наиболее почитаемый святой. Он был с миссией от Ватикана и крестил язычников на Гоа в 1542 году, также затем в Малайзии, в Китае и Японии. Умер он на Маллуке, где был погребен полтора века, но потом португальцев оттуда прогнали голландцы, а тех – англичане. Поскольку последние были по вере англиканами, католикам там стало неуютно, и они решили своего святого перенести на Гоа, где остались самые почитаемые католические храмы в Азии. Тогда-то, около 1700 года, и произошло «чудо» обретения нетленных мощей Франциска Ксавье. Его мощи поместили в великолепный серебряный гроб работы известного флорентийского мастера и выставили в главном соборе Гоа, в часовне базилики Иисуса.
Гроб Франциска Ксавье в Базилике Иисуса
Вначале, более столетия, над мощами не было даже стеклянного колпака, и верующие вполне могли приложиться к его руке или стопам. Но как-то раз один особо любознательный верующий оторвал у святого палец с ноги, и потому вскоре мощи прикрыли колпаком, а палец вернули на место. С тех пор уже пару столетий сии мощи никто не изучал столь пристально.
Замечу, кстати, – это уже само по себе чудо: мощи вначале 150 лет лежали в земле, потом более столетия были выставлены на воздухе, на жаре, – верующим, отрывающим пальцы, да и, например, насекомым разным… Могу сказать – такое и мумии Ленина, кою обслуживает целый институт, не под силу. Вообще-то и сравнить особо не с чем. Разве что с буддийскими святыми, погруженными в нирвану, а тем всего около ста лет, да и сохранность их не в пример хуже… Может быть, мы видим всего лишь раскрашенную восковую персону, как из музея мадам Тюссо?.. Хотя, кто знает…
А недавно случилось еще чудо: заметили, что у Франциска Ксавье явилась лишняя рука (или выросла третья, что для богов в Индии дело обычное). Ее тут же отделили и отправили в Японию на празднование 450-летия пребывания там сего святого…
А вот еще один герой, раджа Маликарджун, почитание коего поддерживается здесь государством.
Карточка cего героя была прилеплена на плеере фирмы его имени «Malikarjun» в машине, на коей мы поехали в штат Карнатака, в Хампи, в древнюю столицу его древней империи Виджаянагар.
Кто же такой сей древний император? Что вообще о нем известно нам?
Маликарджун правил в Виджаянагаре с 1446 по 1465 год, то есть буквально накануне хождения в Индию нашего Афанасия Никитина. Время правления его, и особенно его отца Дева Раий II называют «золотым веком» династии императоров Сангама. Тогда как раз и отстроили немалую часть храмов и дворцов в Хампи, которые мы и решили посетить.
Известно, что любовь Маликарджуны к пышному строительству и украшению дворцов привела к невиданной коррупции, разорению государства. Не хватало денег и на армию, отчего он потерпел ряд поражений и потерял немало территорий от соседних царств, и более всего на севере от мусульман. Впрочем, в памяти индусов ныне культивируется не это, а то, что ему удалось ненадолго отвоевать порты в Гоа. Свергший его с трона двоюродный брат Вирупакша II известен уже только своими поражениями, при нем империя пала, а столица была разрушена Бахманидами.
Кстати, эту войну Вирупакши с султанатом Бахманидов и застал здесь тверской купец Афанасий Никитин, оставивший нам описание империи и ее столицы: «Виджаянагар – великое княжество индийское. У князя индийского триста слонов, да 100 000 пешей рати, а коней 50 000… Крепость его на горе, и стольный град его Виджаянагар очень велик. Три рва у города, да река через него течет. По одну сторону города густые джунгли, а с другой стороны долина подходит – удивительное место для всего пригодное. Та сторона непроходима – путь через город идет, ни с какой стороны город не взять; гора там огромная да чащоба злая, колючая…»
И все же сей город был взят и разрушен. Впрочем все разрушить так и не удалось. Слишком величествен сей город, он ни в чем не уступает Риму…
Призрачный город Хампи
1-й день. Вечер в Хампи-Виджаянагаре.
Итак, мы приехали в Хампи… И как будто перенеслись во времени куда-то в прошлое на столетия, а то и тысячелетия… Место в самом деле волшебное. Горы усыпаны скалами, вроде наших северных сейдов. Камни лежат друг на друге, словно принесенные великанами. Мой сын так и сказал: «Может, это обезьяний царь Хануман развлекался, с камешками играл?»
А вот и сам величественный храм Рамы и Ханумана… Собственно, где-то здесь и встретились эти два героя индийского эпоса.
В тот вечер нас потянуло на приключения. Вечер, древний город, музыка… Мы вышли из отеля – это была комната в индусском особняке. И прогулялись по городку, выросшему ныне на окраинах разрушенной столицы и близ храма Рамы и Ханумана.
Это всего несколько кривых улочек, из особняков-отелей, заставленных лавками, где торговали всякой экзотикой для туристов и паломников. В наступавших сумерках гуляло много европейцев, выглядящих не менее экзотично, чем индусы, – это были какие-то хиппи, или поклонники регги с косичками-дредами, распевавшие мантры вместе с приятелями-йогами.
У храма Рамы и Ханумана
В нескольких лавочках, где продавались индусские музыкальные инуструменты, не смолкала музыка, флейты, барабанчики… Туда зазывали, можно было зайти и включиться в веселье…
Волшебная атмосфера. Затем мы пошли к величественному храму Рамы, зашли в широкий двор, где молились и спали на камнях йоги и паломники, а по стенам и храмовым многоярусным вратам носились обезьяны – истинные хозяева храма Ханумана…
Глядя на этих йогов-аскетов, я вспомнил и нашего ачарью Свамикала… Чувствуется за всем сим – жизнь и путь, избранный давно и пройденный почти уже весь… Эти люди частью своего существа уже там, за гранью бытия. И здесь это – обычно, у врат древнего храма теряется грань между мирами…
2-й день. На рассвете мы вновь посетили храм Ханумана. Затем поехали по городу. Полуразрушенные временем и мусульманами храмы древней столицы располагались на скалах и в долинах под открытым небом. И вначале нас подвезли к храму Генеши…
Вот он – толстопузый и мудрый слоноголовый Ганеша – застыл будто в танце, но сидя, ибо такому толстяку, конечно, трудно подняться.
В индуизме он почитается сыном Шивы (Siva), или по– русски – Сивого Велеса. И Ганеша, очевидно, тоже одно из воплощений Велеса – толстый, веселый мудрец, покровитель искусств, писателей и путешественников – ну, то есть, собственно, нас.
Слоноголовый бог Ганеша
Вокруг храма разбросано много валунов, а за ними можно увидеть и великий храм Ханумана и Рамы, воплощений Вишну…
Тут стоит рассказать подробнее о легенде из индийского эпоса «Рамаяна», связанной с сим храмом, тем паче она имеет прямое отношение и к славянской ведической традиции.
Виджаянагар (в переводе «город Славы») стоит на месте, где герой Рама, идущий на Ланку по следам его похищенной супруги Ситы, встретил обезьяньего царя Ханумана. Потом Хануман стал его союзником и благодаря сему обезьяньему царю и был побежден похититель чужих жен – демон Равана.
Когда Рама прибыл сюда, в древнее обезьянье царство Кишкиндха, здесь боролись за трон два обезьяньих царя – Вали и Сугрива. Советником и воеводой последнего был Хануман. Царь Вали изгнал Сугриву с Хануманом на гору Мутанга, где они и разбили лагерь, а потом встретили странствующего Раму с братом Лакшманой…
Мы, кстати, как раз на этот холм и поднялись. Именно здесь Рама решил вмешаться в династический спор обезьяньих царей. Он выступил на стороне Сугривы и Ханумана. Отсюда Рама и послал громовую стрелу и поразил внизу под горой царя Вали.
Как раз, где пал Вали, пораженный стрелой Рамы, и был построен сей величественный храм. Говорят, там до сих пор почитают огромную кучу пепла, оставшуюся от сгоревшего царя.
Ну, а какое дело нам, славянам, до этой истории? Где эта Индия, Виджаянагар, Шри-Ланка? Где-то на краю света… Да еще и эти обезьяньи люди и слоноголовые боги… Или опять Россия – родина Ганеши?
Однако, задумаемся… Сам сюжет – разве не знаком? Некий демон (в наших сказках обычно Кащей или Ящер) похищает жену героя (князя) и улетает с ней на край света. Герой ищет ее и по пути заручается поддержкой волшебных союзников… Ну, да – это сказочный сюжет, известный по всему миру.
Многофигурные рельефы храма Вишну
Но это далеко не все! Рама… А сколько наших северных баллад о разлученных супругах посвящены некому князю Роману, который также ищет ее за тридевять земель? А южнославянские былины на ту же тему и с теми же героями, да еще и с помощником героя получеловеком Святибором, который прямо изображается чудом лесным, царем леших? Чем не обезьяний царь? И так далее… Осколки сего эпоса можно найти по всей Европе, и не только у славян…
Словом, загляните в «Книгу Коляды», в сказание о Рамне и Сиде, там вы можете прочесть сводную славянскую версию сей легенды.
И теперь, глядя на многофигурные композиции храмов Виджаянагара, я все время вспоминаю строки из «Книги Коляды», известные также и по болгарской «Веде словена».
Это описание Иномирья, теремов в Нави, куда отправился Велес-Рамна после беседы со Святибором, собирая там лесную силу из русалок и леших, точно как Рама обезьяно-людей.
- Что там? Ветер ли ветки клонит?
- Или вихорь листья срывает —
- под горой у речки студеной?
- То не вихорь вьет и не ветер —
- кружат здесь под горой русалки,
- двор городят и строят терем.
- Вместо бревен кладут в основу
- старцев с белыми бородами.
- Не кирпич кладут – малых деток,
- не подпорочки – жен с мужьями.
- Из мальчишек делают крышу,
- из девчоночек – черепицу.
- Двери – из парней неженатых,
- а окошечки – из невест.
- – Велес! Велес! Вот тихий ветер
- шевельнул листву у деревьев.
- Это вилы, русалки-вилы,
- закружилися в хороводе.
- И не видел ты, и не чуял —
- понесло тебя, закружило
- в хороводе у тихой речки…
Вот мы и идем по этим храмам «под горой» Мутанга и «у тихой речки» – Тунгабхадра… Правда, храмы здесь уже каменные, а во времена Рамы были деревянные, но тоже украшенные фигурами многих богов и людей, ушедших в Иномирье, что и помнит наш эпос…
Затем мы отправились к святилищу Вишну Нарасимхи. Оно было за рощей банановых деревьев, где было много-много священных обезьян.
Очень важных, и возмущавшихся, когда их пытались фотографировать без одобрения их пресс-службы. Сам же Нарасимха нас восхитил…
Вишну-Нарасимха
Нарасимха – воплощение Вишну в образе человека-льва. Напоминает он также нашего Дажьбога, который тоже обращался львом. А по виду так – вылитый Радогаст, воплощение Дажьбога, как его изображали на старых гравюрах (см., например, мои издания «Мифов славян»).
Наверное, о каждом храме можно рассказывать очень и очень долго… Но я на это здесь вряд ли решусь, ибо в одном только Виджаянагаре более 300 храмов…
Лишь перечислю наиболее известные, изображения коих нам встречались и ранее на страницах исторических книг и учебников: храм Виталы, Шивы, Кришны, храм Колесницы, храм Лотоса, храм с колоннами, звучащими как трубы органа.
Немало было разрушено при султанском владычестве, но многое и цело… И, замечу, храмы, в отличие от дворцов, рушили меньше – все же опасались мести богов.
Великий, от края неба до края, но пустой, зачарованный город, по коему бродят ветра, одинокие паломники и мы с ними… Здесь в камне застыло время…
Осмотрев только малую часть города, мы затем вернулись обратно в Гоа.
Так и завершилось наше паломничество к Виджаянагару, а вскоре и наше первое путешествие в Индию.
Второе же наше путешествие, спустя год, продолжило путь героя Рамы и привело нас уже на край света, в Южную Индию, откуда Рама перепрыгнул на Шри-Ланку.
Керала – земля танцев и аюрведы
Итак, спустя год, мы прилетели в штат Керала, в Тривандрум (имя города длиннее, но все его тут зовут так, иначе язык сломаешь).
Взяли такси модели «амбассадор» – это форд модели 1948 года, который с колониальных времен по английской лицензии выпускает местный автопром, и поехали к Индийскому океану.
Кстати, «амбассадоры» – отличные машины, напоминают «победы». Лучше и не нужно – долговечность, мощь, удобства… Зачем и переходить на новые модели? Ведь нынче штампуют консервные банки, что при авариях разбиваются вдрызг, а все ради прибыли, чтобы люди бились и покупали новые машины. Между прочим, это понимают уже и в Великобритании, куда экспортируется немало сих старинных автомобилей.
Итак, мы ехали на антикварной машине по сказочной стране… Сразу бросилось в глаза, что народ здесь чернее, чем в ГОА, – дравиды, малаяльцы, тамилы… Это другая, совсем не знакомая нам Индия.
Бьющая в глаза бедность, а рядом – богатство; первобытная древность и современность – все рядом… И плакаты множества партий, среди коих есть и коммунистические, причем разных толков.
Рыбаки Каволама
В Керале, между прочим, у власти как раз коммунисты. Говорят, они приносят жертвы (пуджу) у памятника Ленину, такому же черному, как и они. Впрочем, не знаю, может, это и шутка.
Ковалам, куда мы приехали, – это рыбацкий поселок. И здесь по-прежнему ловят рыбу по-старинке – сетями с берега. Также ловят и с рыболовецких судов (десяток их разбросан постоянно по всему горизонту). Когда местные рыбаки вытягивают сети, они поют хором песни, что-то вроде нашей «Дубинушки».
Такое впечатление, что в Керале – все поют и танцуют. Малаяльцы, увешанные гирляндами цветов, это что-то вроде гавайцев из голливудских фильмов. Бесконечные праздники, фестивали, выступления танцевальных групп повсюду.
Танцуют и поют все, будто одержимые танцующим Шивой, – независимо от профессии, возраста и комплекции, дети и старики, толстые и худые, на свадьбах, при рождении детей и на похоронах, где в пляс пускается, кажется, и сам покойник. И, разумеется, на религиозных церемониях, где невозможно различить танцующего христианина, кришнаита или буддиста. Все в чем-то цветном и развевающемся: на улицах, в домах и в телевизоре по всем каналам. Одни мусульмане, вроде, ведут себя несколько сдержаннее.
И аюрведа, чем славен штат Керала, это, полагаю, только повод потанцевать голыми пятками на умащенном аюрведическим маслами пациенте, – так выглядит местный массаж.
Как-то раз на выступлении местной группы школьников в одном из ресторанчиков меня поразила одна девчонка, лет семи, изображавшая танец богини Кали, – настолько движения тела, повороты головы, жесты были отточены… Высокое искусство! Каждый жест, будто удар саблей, взгляд – пущенная стрела… Наверное, она танцевала с колыбели.
Танцующие Шива и Кали… Керала под их властью. А ведь Кали – и сама богиня смерти, демоница. А благой Шива подчинил дравидских демонов-ракшасов, кои и стали его танцующей свитою…
Но благой Шива, как и прочие боги и святые – ведические, христианские и мусульманские, – обитает лишь в храмах…
И сколько бы мы не ходили по Каволаму, а там есть совершенно безлюдная храмовая улица и с десяток храмов всех конфессий, осталось такое впечатление, что местные обращаются к богам лишь по большим праздникам. Даже в мечеть, где более оживленно, верующих завозят откуда-то издалека автобусами.
А в домах, на улицах, под открытым небом, чернокожие дравиды по-прежнему почитают ракшасов. Все рестораны украшены постерами с их зеленокожим царем Раваною. Также популярны изображения смуглой богини смерти Кали. И эти лики живо напомнили мне точно такие же у славян – богини смерти Марены. Богиня Кали-ма, как и Марена из Ретры (или из храма в Косово), изображается с отрубленными головами и верхом на драконе, хвост коего тоже скалится.
В этих ресторанах предлагают что-то местное и неудобоваримое (сплошь специи и перец!)… И даже рыбу умудряются подавать несвежей, пролежавшей на солнцепеке весь день для заманивания местных гурманов – так на их «ракшасовский» вкус лучше… С пищей тут нужно быть осторожным, иначе и впрямь познакомишься с местной Марою…
Загадочное озеро – «сердце» в Каволаме
Но при всем том – кругом улыбки, расслабленность, праздничнный настрой. Демоны укрощены, даже забавны. Просто это их край…
Между прочим, в конце храмовой улицы, если немного поплутать по вьющимся в горах и по скалам улочкам, можно найти удивительное место, не указанное в путеводителях.
Это выбитое прямо в скале большое озеро в виде сердца, будто работал великан из ведического эпоса. Может быть, и сам Рама, победивший Равану? Высота стен водоема метров двадцать, при толщине метр-полтора…
Вообще-то работа адская, особенно если примитивными орудиями. А ведь явно сотворено озеро многие сотни лет назад; ручеек, некогда ниспадавший в него водопадом, наносил уже гору песка…
А рядом есть каменоломня, с блоками величиной с трехэтажный дом… И нигде о том ни слова, надо полагать, индусам привычно жить на развалинах неведомых культур прошлого…
Каньякумари – град Матери-девственницы
Пройдя новые ступени посвящения у ачарьи Свамикала, о чем здесь говорить почитаю неуместным, мы решили совершить паломничество по святым местам Юга Индии, в штатах Керала и Тамил Наду.
И вначале отправились в Каньякумари, на самую южную точку побережья, где сходятся воды Бенгальского залива, Арабского моря и Индийского океана.
Прибыли мы в Каньякумари перед рассветом, когда сюда приезжают тысячи индусов, дабы встретить первые лучи Солнца и совершить священное омовение в водах океана. Толпа невообразимая, автобусы, машины… и народ тек как на демонстрации среди лотков с товарами, выгружаемых из грузовиков.
Всем непременно хотелось увидеть первый луч Солнца… Однако на сей раз горизонт был затянут облаками и рассвет начался неспешно, как бы нехотя… Затем, не знаю как выбрав время, вошедшие в воду вереницы верующих затянули гимны и славы Сурье, Парвати (которую здесь именуют Канья) и Шиве… И все это действо имело отношение к местному мифу, одному их популярнейших в индуизме.
Согласно сему мифу, 10 000 лет назад богиня Канья пребывала здесь, на мысе Каморин в медитации и аскезе, набирая тысячи лет магическую силу, тапас, и ожидая пралаи, т. е. Конца света. Поняв, что сил уже достаточно, она возбудила сей тапас, и так настала пралая. В ночи на берегу океана богиня Канья вступила в битву с асурами и победила тысячерукого царя асур Бану, сына Бали (сына Велеса, выходит, смешиваемого в данном претолкованном мифе с Паном Виечем).
После сего бог Шива и решил взять Канью в супруги. Однако он не успел завершить ночной свадебный обряд, поскольку вмешался еще один асура в образе петуха и раньше времени возвестил рассвет. Надо полагать, это был Ярила, обращающийся петухом, он и развеял ночь, завершив пралайю. Потому свадебный обряд не был закончен, богиня осталась девственницей.
Такой вот миф, в общем, заставляющий задуматься. Шива и Парвати воюют как будто с демонами-асурами, и их поначалу побеждают, но все не так просто. Так они приближают Конец света, дабы им в ночи соединиться. А асуры выступают на стороне сил света, и в конце-то концов их усилия венчает победа. И крик петуха… он ведь и в нашей традиции прогоняет, но не богов же, а ночных демонов!
Каньякумари остается девственной, Конец мира отодвигается… Словом, ересь какая-то древняя. Да и следы изначальной асуровской ортодоксии. Некогда ведь и сами асуры полагались благими богами (подобно ахурам в иранской, или асам в скандинавской, ясуням в славянской мифологиях).
Затем, встретив туманного Ярилу-Солнце, мы отправились к главному храму сего города – Кумари Амман («Девственница Мать», так и слышится русское – «Кумушка Маманя»), к коему и потянулись после омовения тысячи паломников. Полагаю, все они приехали за чудом, а сим, судя по их множеству, и является девственность…
Утро на мысе Каморин в Каньякумари
Впрочем, щучу; в сем храме, говорят, есть чудесные камни сваямбху, в кои обратились подношения Шивы богине Каньякумари… Они исполняют желания!
Статуя тамильского поэта Тируваллувара
Читать бесплатно другие книги:
