Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия Подольский Юрий

Выжигание по дереву многими традиционно рассматривается как один из видов обучающего ручного труда для младших школьников, несложное упражнение, способствующее развитию мелкой моторики и навыков практической работы с инструментами и материалами. Соответственно, результаты такого творчества преимущественно представлены простейшими орнаментами или монохромными изображениями, похожими на некую контурную карту.

Однако пирография не обязательно ограничивается традиционными оборудованием и методами выжигания. Видов и способов создания самых настоящих картин с помощью выжигания немало, и если задаться целью, то можно получить поразительные по красоте изделия и огромное удовольствие от работы.

Негативная пирография

Негативная пирография показывает рисунок, окруженный выжженной поверхностью, выделяющийся четким светлым релефом в темном обрамлении. Это достигается благодаря применению одного из следующих методов: добавлению фона или удалению картинки.

Добавление фона. В этом варианте негативной пирографии контур рисунка приобретает цвет благодаря выжиганию фона (рис. 1).

Рис. 1. Пример выполнения негативной пирографии.

Перо для ретуши – очевидный выбор для выжигания крупных участков фона, но можно также использовать и другие перья, если вы хотите добавить, кроме всего прочего, интересную текстуру. Например, гравировка, которую производят посредством повторяющихся коротких уколов писчим пером, представляет собой великолепную текстурную технику, с помощью которой можно создать роскошный атласный фон, оптимальный в данном случае.

Удаление картинки. Другой метод заключается в том, чтобы полностью выжечь весь участок поверхности проекта, а затем удалить части выжженного слоя, чтобы открыть лежащий под ними натуральный цвет древесины. Первоначальное чернение поверхности выполняется либо ретушером, либо паяльной лампой. Последний способ, правда, может создавать много неудобств – копоть, неприятный запах, но зато такой обжиг получается, как правило, более равномерным. Ретушер обычно оставляет корку на поверхности, также он может выжигать ее слишком глубоко. Оба эти обстоятельства препятствуют деликатному удалению слоев.

Когда вы обрабатываете поверхность паяльной лампой, лучше двигаться снизу вверх. Это позволит не допустить ошибки и не обработать одну и ту же поверхность дважды.

Легкая зачистка и шлифовка старой тряпкой после обработки паяльной лампой выровняет всю мозаичность поверхности и удалит весь нагар. Такая поверхность готова к гравировке. Только сначала надо перенести рисунок на темную древесину. Для этого можно использовать белую или желтую графитовую бумагу[1].

Для удаления верхнего обожженного слоя можно применять лезвие скальпеля, стамески, резцы по дереву, бормашину или ротационный инструмент Dremel с бором либо другой гравировальной насадкой. Чем глубже будет врезаться ваш инструмент в обугленную поверхность, тем светлее будут линии изображения, тем контрастнее получится рисунок, а легкие подрезы и соскабливания дадут полутона и тени.

При желании любую деревянную поверхность, обработанную гравировальным инструментом, можно затем украсить с помощью прибора для выжигания по дереву. Это отличный способ добавить детали вашему рисунку или исправить дефекты гравировки.

Выжигание открытым пламенем

Открытым огнем мастера, как было описано выше, равномерно обжигают поверхность деревянного изделия, получая необходимый фон. Обычно выжигание открытым пламенем выполняют с помощью паяльной лампы. В результате такой обработки на поверхности древесины остаются расплывчатые желто-коричневые полосы.

Контуры рисунка ярче выступают на закопченной древесине. Издревле мастера часто обрабатывали деревянные изделия дымом. Для этого на изделии сначала вырезали узор с помощью стамески. Затем чадящим пламенем проводили по наклоненной поверхности изделия, равномерно закрашивая ее. В результате фон становился темным и на нем проступал светлый узор.

Есть и другая, весьма примечательная техника пирографии. Для такого выжигания по дереву подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей – камешков, корешков, травы. Наиболее удобна для работы глина, имеющая консистенцию (густоту) вазелина или зубной пасты.

Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте и дайте раствору отстояться. Крошки, травинки и щепочки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевшие песок и камешки. Налитой в посуду жидкой глине дайте отстояться еще раз и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить.

С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.

Для нанесения темного рисунка на светлом фоне поступают так. На поверхность древесины наносят слой глины толщиной около 5 мм. Ей надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему.

Вырезать рисунок на глине можно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным рукояткам. Свободный конец одной из рукояток нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. В соответствии с его линиями вырежьте стекой в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого из них должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, пока глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины.

Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте древесину чистой водой.

При оформлении светлого рисунка на темном фоне поступают иначе. На поверхность древесины глину наносят не сплошным слоем, а узкими валиками по линиям изображения, и тогда после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится контурный рисунок.

Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как используемая глина в рабочем состоянии не должна быть слишком жидкой, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения ее глиной нужно заткнуть подходящей по размеру пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув крышку, заполните флакон жидкой глиной. Выдавливая ее из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, вы можете наносить валики различной ширины. Перемещая же емкости с разной скоростью, регулируйте толщину наносимого глиняного валика. После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая древесину, вы будете одновременно и высушивать глину.

Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь древесины пламенем горелки. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить еще до полного высыхания глины.

Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, тоже обуглятся и испортят всю работу. Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если после удаления глины останутся грязные глиняные пятна, не страшно – просто промойте поверхность чистой водой и насухо вытрите мягкой тряпкой.

Обработка горячим песком

Такой метод можно применить для того, чтобы слегка окрасить светлую древесину, придав ей мягкий теплый оттенок. Чистый песок насыпают в специальную емкость и нагревают его. Затем в слой песка кладут деревянное изделие, которое под действием горячего песка приобретает нужный тон. Время, через которое нужно вынимать заготовку из песка, придется определять экспериментально, но это не сложно – достаточно «выкопать» ее и оценить степень «окраски». Если поверхность потемнела недостаточно, снова заройте заготовку в песок на некоторое время.

Выжигание газовым резаком

Бутановый резак тоже можно использовать в сочетании с традиционной пирографией или в качестве самостоятельного выжигательного инструмента. Помните о том, что при использовании этой техники выжигание трудно точно контролировать. Работа газовым резаком максимально эффективна, когда он используется для выжигания абстрактных фигур, таких как облака или вода. Его также можно использовать для заполнения фона или для обжигания краев на вывесках, коробках, декоративных тарелках и рамках.

Выжигание солнечным лучом

Всем известно, что увеличительное стекло в сочетании с солнечными лучами может быть эффективным, но слишком сильным инструментом для выжигания. Многие из нас с помощью собирающей линзы выжигали когда-то на скамейках свои и чужие имена, сердечки и разные милые глупости. Впрочем, и взрослым никто не мешает пробовать подобный способ пирографии.

Такую работу делают в солнечную погоду. В качестве обрабатываемой поверхности берут деревянную доску, фанеру, пластмассу или другой материал. Линзу для выжигания располагают таким образом, чтобы солнечные лучи сфокусировались на обрабатываемой поверхности. Затем линзу передвигают так, чтобы яркое пятно перемещалось по поверхности, оставляя выжженные линии. Необходимый размер линзы зависит от облачности и высоты нахождения солнца над горизонтом – чем больше линза, тем сильнее она выжигает. Обычно годится линза диаметром от 5 см, слишком большая неудобна для использования, да и может привести к возгоранию поверхности. В любом случае стоит надевать темные очки, чтобы защитить глаза от длительного воздействия солнечных лучей.

Солнечное выжигание не дает таких тонких вариантов, как традиционная пирография, но при тренированной руке (помогает использование опоры) и воображении можно создавать интересные высококонтрастные работы.

Выжигание трением

Многие мастера декорируют точеные деревянные изделия прямо на токарном станке, используя силу трения. Для этого к уже изготовленному, но еще не снятому со шпинделя изделию во время вращения прикладывают кусочек древесины твердой породы. Верхний слой поделки обугливается от трения, и на нем получается коричневая полоса.

Рельефная резьба

Пирографию можно использовать для украшения предметов, вырезанных рельефно или по кругу. Примерами этого являются изображения птиц, животных и рыб. Однако специалист по выжиганию может включить в свою работу какой-нибудь небольшой рельеф, чтобы придать ей больше реалистичности. Это совсем не трудно сделать!

Многие производители приборов для пирографии продают косое перо, достаточно прочное для того, чтобы выжечь мелкий рельеф. Острое прочное косое перо при сильном нагреве будет достаточно легко резать по дереву.

Один из приемов рельефной резьбы состоит в том, чтобы сделать граничные надрезы посредством выжигания. Этот надрез не даст затем резцу или стамеске пересечь линию рисунка, отсюда и его название – граничный надрез. Он должен быть немного глубже слоя, который вы затем снимете с фоновой поверхности. Возможно, вам придется несколько раз пройтись пером по одной и той же линии, чтобы получить желаемую глубину. После того как контуры выпуклого рисунка намечены, используем резец или Dremel, чтобы вырезать всю ненужную древесину. Разумеется, после создания рельефа и сам рисунок, и фон можно снова подвергнуть пирографии для выполнения менее рельефных деталей изображения.

Миниатюрная пирография

В силу своей природы миниатюрная пирография является, вероятно, самым трудным для овладения методом выжигания. Но если у вас превосходное зрение и немало терпения, это стоит попробовать, потому что мини-пирография выглядит удивительно эффектно на маленьких предметах, таких как рукоятки ножей или бижутерия.

Выбор пера ограничивается самыми маленькими экземплярами. Тонкое косое перо и маленькое острое писчее перо – наиболее распространенный вариант. Косое перо – самое многообразное из перьев для миниатюрной пирографии. Его можно использовать для выжигания тонких волосяных линий и гравировки. Кончик такого пера можно использовать так, как это делается при резьбе по кости, при которой картина составляется из многочисленных крошечных меток и точек.

Выжигатели с твердой насадкой из-за размера не подходят для миниатюрного выжигания. Единственно приемлемым оборудованием в этом случае являются приборы с проволочными перьями и регулируемой температурой.

Каллиграфия

Пирографическая каллиграфия может выглядеть очень эффектно, когда используется на вывесках, декоративных тарелках, плакатах, посвящениях, названиях и многих других предметах. Обычно надписи делают писчим пером, но немалую помощь в работе окажут и специальные каллиграфические перья, которые можно использовать в той же манере, что и традиционные плакатные[2].

Подготовка к работе может выполняться либо от руки, либо с применением переводного шрифта. Неоценимыми инструментами будут компьютер и принтер. Все, что вам нужно сделать, – это набрать нужный текст в текстовом редакторе, выбрать подходящий тип шрифта (гарнитуру) и желаемый размер (кегль), распечатать текст и перенести его на свой проект. Этот метод особенно удобен, если вы пишете вдоль изогнутого или искривленного края. Большинство текстовых редакторов позволяют манипулировать текстом – изгибать или поворачивать слова, чтобы распределить их под нужным вам углом.

Выжигание с помощью раскаленных инструментов

Этот вид выжигания по дереву зародился в древности, когда мастера раскаляли кочергу или другой кусок металла и затем наносили им рисунок по деревянной поверхности. Такой вид пирографии до сих пор нередко применяется на многих континентах и островах аборигенами, которые создают для продажи туристам плечики для одежды, тыквы-горлянки с народным орнаментом и разнообразные сувениры, покрытые выжженными рисунками и символами. Если вы, сидя у костра, испытываете непреодолимое желание попробовать сделать нечто подобное своими руками, обязательно поддайтесь ему, но только не забудьте о мерах предосторожности, чтобы защитить руки от горячего металла.

Для выжигания повторяющихся рисунков (орнаментов) очень удобно использовать металлические клише разнообразных форм и размеров (этот вид выжигания, называемый пиротипией, будет в дальнейшем описан довольно подробно). Но, кроме различных штампов, можно использовать прокатку по обрабатываемой поверхности полых металлических, бронзовых или медных барабанов, нагретых до 150–170 °С. Вращающиеся пустотелые барабаны нагревают изнутри, а негативные формы для отпечатков рисунков, подлежащих выжиганию, гравируют на сменных цилиндрах или кольцах большего диаметра, надеваемых на барабан. Степень нагревания барабана и давление его на обрабатываемую поверхность регулируют. Ускоряя или замедляя скорость подачи деталей под барабан, достигают получения разнообразных тонов и оттенков коричневого цвета в окраске фона или рисунка древесины. Диаметр такого барабана в зависимости от размеров обрабатываемой заготовки может составлять до 500 миллиметров.

Впрочем, можно обойтись инструментами гораздо меньших размеров. Так, например, гуцульские мастера широко используют накатки, которые изготавливают из зубчатых колесиков, закрепленных на конце вилкообразного держателя. Раскаленной на открытом огне накаткой с усилием проводят по заготовке, получая выжженный рисунок, соответствующий форме зубцов колесика (рис. 2). Самое интересное, что таким способом можно не только создавать орнамент из мелких повторяющихся деталей, но и рисовать! В таком случае весь рисунок будет состоять из мелких штрихов – отпечатков зубцов накатки, которые и образуют линии выжженного изображения.

Рис. 2. Использование накатки.

Хотя выжигать можно по поверхности любых материалов, которые могут быть обуглены, например по коже, кости, пробке и т. д., ни один из них не дает таких широких возможностей для пирографии, как дерево. К тому же из всего вышеперечисленного именно дерево является наиболее распространенным в быту и доступным материалом.

Какие же требования предъявляют к древесине как материалу для выжигания? Одни ее виды больше подходят для пирографии, чем другие: светлое дерево позволяет добиться лучшего контраста между выжженной картинкой и основой, на нем более четко просматриваются детали рисунка и штриховка, поэтому на светлой древесине ваша работа будет выглядеть наиболее выигрышно. Однако для выжигания подходит не любая светлая поверхность, поскольку некоторые светлые сорта древесины содержат значительную долю волокнистой ткани. Работать с деревом, имеющим ярко выраженную текстуру, труднее, поэтому большинство мастеров предпочитают как можно менее текстурную древесину. Это позволяет получить чистое полотно для выжигания. Но если включить естественный рисунок деревянной поверхности в композицию будущего изделия, результат может получиться очень выразительным.

Для выжигания можно использовать и темную древесину, но созданная на ней картинка обычно теряется на таком фоне, особенно после покрытия лаком. По этой причине вместе с пирографией на темных материалах обычно используют краску или другие пигменты, чтобы выделить изображение.

Известно также, что древесина одних пород воспламеняется уже при температуре 150 °С, а для других этот порог значительно выше – до 250 °С. Например, мягкая древесина липы воспламеняется при более низкой температуре, чем бук или береза. Поэтому виды дерева с точки зрения использования в пирографии следует разделять не только на светлые и темные, но также и на твердые и мягкие. Выжигать на мягкой древесине намного легче и быстрее, чем на твердой. Если у вас есть достаточно мощный пирограф, можно успешно выжигать самые твердые породы дерева, но лучше работать на мягких и ровных. Достаточно легкого прикосновения раскаленного наконечника к поверхности мягкой древесины, чтобы получился глубокий и выразительный след.

Обработанная поверхность может выцветать, если расположена под прямыми лучами источников искусственного или естественного освещения. Чтобы предупредить обесцвечивание выжженного рисунка, лучше расположить его в тех местах, где на него не падают прямые солнечные лучи или яркий свет от лампы. Если же ваша работа предназначена для открытого пространства, можно подумать об использовании лаков, содержащих ультрафиолетовые ингибиторы (например, корабельного лака).

Доски из твердой древесины отлично подходят для вывесок, функциональных предметов, кроме того, они позволяют выжигать очень мелкие детали, которые обычно на мягкой древесине сливаются. Особое внимание можно уделить спилам и горбылям, которые имеют кору по краям, – эта кора создает эффектную естественную рамку вокруг поверхности для выжигания.

Строение древесины

Древесина состоит из растительных клеток и включает в себя: сосуды, по которым движутся вода и растворенные в ней минеральные соли; волокна, обеспечивающие механическую прочность древесины; а также ткани, в которых дерево запасает органические вещества (в древесине хвойных пород имеются также вертикальные и горизонтальные смоляные ходы). У древесных клеток, прекративших рост, оболочка пропитывается лигнином, благодаря чему повышается механическая прочность древесины. В абсолютно сухой древесине на долю оболочек клеток приходится около 95 % всей древесной массы. Последняя составляет основную часть ствола дерева и окружена корой.

Рост ствола дерева в толщину происходит в результате развития камбия (образовательной ткани). У древесных растений камбий в виде тонкого слоя располагается между лубом (внутренней частью коры) и древесиной ствола. Камбий в определенной последовательности со своей внешней стороны «вырабатывает» луб, а с внутренней – древесину. Наиболее активно камбий развивается весной, к осени его жизнедеятельность приостанавливается и на зиму замирает, оставляя след на поперечном разрезе ствола в виде годичного кольца.

Для некоторых лиственных пород на поперечном разрезе ствола характерно наличие радиально расположенных светлых лучей (сердцевинных лучей), которые на радиальном разрезе выглядят как поперечные блестящие (светлые или темные) полосы, а на тангенциальном – как продольные веретенообразные тонкие штрихи или полоски (чечевички). По сердцевинным лучам питательные вещества передвигаются к местам их отложения. У ряда ядровых древесных пород, например у дуба, лиственницы, сосны, ясеня, на поперечном разрезе отчетливо различаются две области: темная центральная (ядро) и более светлая периферическая (заболонь). У безъядровых пород, например у березы, бука, граба, ели, ольхи, вся площадь поперечного разреза имеет одинаковый (обычно светлый) цвет.

На поперечном разрезе лиственных пород видны отверстия, представляющие собой сечения сосудов – трубок, каналов разной величины, предназначенных для проведения воды.

Узор, образованный на разрезе ствола годичными слоями, сердцевинными лучами, сосудами, волокнами и др., называется текстурой древесины. Именно текстура древесины определяет ценность последней как поделочного материала. Главные образующие текстуры – это годичные кольца и анатомические элементы древесины (сосуды, сердцевинные лучи, волокна, смоляные ходы).

Текстура древесины хвойных деревьев не отличается особой выразительностью. Она в основном определяется шириной годичных колец и разницей в окраске и толщине слоев ранней и поздней древесины в годичных кольцах.

У представителей лиственных пород текстура гораздо богаче и красивее, так как в создании узора на разрезе ствола участвуют не только более крупные водопроводящие сосуды, но также сердцевинные лучи и волокна.

Очень ценится древесина, у которой вышеуказанные текстурообразующие элементы, вместо того чтобы располагаться «нормально» (волокна и водопроводящие сосуды – продольно, сердцевинные лучи – радиально), по каким-либо причинам ориентируются беспорядочно, образуя оригинальный узор. Отличной выразительной текстурой, а следовательно, и декоративной древесиной обладают многие лиственные древесные породы (береза карельская, орех грецкий, орех маньчжурский, клен белый «птичий глаз» и др.), а также ствольные и прикорневые капы, развилки стволов (так называемые гаффели), комлевые части некоторых деревьев.

Древесина с красивой сочной текстурой – прекрасный материал для разнообразных поделок, а также для изготовления шпона, используемого для отделки мебели.

Особенности древесных пород

Сосна – пожалуй, самый распространенный у нас вид древесины. Она стоит недорого и хорошо обжигается, но разные участки ее имеют неодинаковую твердость, из-за чего по ней трудно провести непрерывную линию. Кому-то удается с успехом использовать и сосну, и другие сорта волокнистой древесины, однако все же лучше выжигать на такой древесине изображения с небольшим количеством деталей. Еще одним недостатком сосны, как и всех хвойных пород, является ее смолистость. Даже тщательно зачищенная поверхность сосновой доски со временем может покрыться выступившими капельками смолы. Эта особенность еще ярче проявляется под воздействием высокой температуры, которую создаст выжигательный прибор. Поэтому при подготовке сосновой детали к выжиганию ее следует обессмолить[3].

Ель. Древесина немного уступает сосновой по плотности, прочности и стойкости к гниению. Из-за большого количества сучков и повышенной их твердости она труднее поддается обработке. Преимущества: однородность строения, сохраняющийся в течение длительного времени белый цвет, малая смолистость. Годичные слои хорошо видны на всех разрезах. В отличие от сосны, более крупные сучки располагаются мутовками, между которыми попадаются одиночные сучки меньших размеров. Древесина безъядровая, однородного белого цвета, иногда со слабым желтоватым или розоватым оттенком.

Пихта. Древесина сибирской пихты по внешнему виду очень похожа на древесину ели, но отличается отсутствием смоляных ходов. Годичные слои видны на всех разрезах. Крупные сучки расположены мутовками, между которыми встречаются мелкие одиночные сучки.

Кедр сибирский, или сосна кедровая сибирская. Древесина мягкая, легкая, хорошо поддается обработке. Обладает желтовато-розовым ядром, желтовато-белой заболонью. Смоляные ходы более крупные, зато их меньше, чем у сосны. Годичные слои хорошо заметны на всех разрезах, но переход от ранней зоны к поздней постепенный, растушеванный. Сердцевинные лучи не видны. Легко и гладко режется в разных направлениях, имеет красивый цвет и текстуру.

Лиственница. Древесина лиственницы примерно на 30 % превосходит сосну по прочности и плотности, отличается сравнительно небольшой сучковатостью, высокой стойкостью к гниению, однако имеет склонность к растрескиванию, а повышенная смолистость и твердость затрудняют обработку. Поэтому лиственница малопригодна для пирографии.

Дуб. Высокая твердость и прочность – главные отличия дубовой древесины. Также заслуживают внимания такие свойства, как стойкость к гниению, способность гнуться. На разрезах дает красивую текстуру. Но, несмотря на все преимущества, дуб, к сожалению, малопригоден для пирографии. Волокнистая ткань дуба настолько тверда, что практически не поддается обжиганию. Однако вышесказанное не означает, что вам не следует экспериментировать с этим красивым материалом.

Бук. Обладает высокой прочностью древесины, хорошо поддается изгибанию (в пропаренном состоянии), но малоустойчив к гниению. Для пирографии, как и дуб, пригоден мало.

Липа как материал для выжигания занимает лидирующее место. Именно из липы изготавливают 90 % деревянных сувениров. Древесина ее светлая и мягкая, податливая, обладает гладким волокном, однородной по плотности структурой. Эти свойства делают липу идеальной для выжигания и резьбы. При выжигании по ее древесине на проволочном наконечнике практически не остается угольных наслоений, так как липа не смолистое дерево.

Ива. Древесина этого дерева мало чем уступает липе, она легкая, мягкая, вязкая, эластичная. Иву используют при изготовлении различного инвентаря, ракеток для тенниса и бадминтона, протезов; она – лучший материал для дуг, обручей, плетения корзин и мебели и т. п.

Осина. Еще один популярный материал для выжигания. Безъядровая порода. Древесина белого цвета, с зеленоватым оттенком; годичные слои заметны слабо, сердцевинные лучи не видны. Древесина осины имеет однородное строение, легко лущится, хорошо поддается обработке и долгое время не желтеет, если находится в помещении. Еще одним положительным качеством является ее способность очень долго не гнить в воде.

Береза. Древесина березы отличается высокой прочностью, особенно при ударных нагрузках. Имеет однородное строение и цвет, среднюю плотность и твердость. Малостойкая против гниения. Порода безъядровая, заболонная (без спелой древесины); древесина белая с красноватым (реже желтоватым) оттенком. Годичные слои на всех разрезах различаются плохо. Сосуды почти незаметны. Сердцевинные лучи узкие, едва видимые лишь на радиальном разрезе (лучше – на расколе). Одна из самых востребованных по промышленному значению среди лиственных пород благодаря широкому распространению, высоким механическим свойствам и доступности. Древесина березы карельской и капов используется в качестве декоративного материала, а березовая фанера – один из самых популярных материалов для пирографии.

Вяз принадлежит к семейству Ильмовые (Вязовые), куда также относятся ильм и карагач. Все три породы ядровые, с плотной, прочной древесиной, различаются они только по цвету на срезе и расположению мелких сосудов в поздней части годовых слоев. У вяза заболонь серовато-белая, иногда с фиолетовым оттенком. Она резко отграничена от буровато-серого ядра, на всех разрезах хорошо видны годичные слои. У вяза заболонь довольно широкая (до 40 годовых слоев), у ильма и карагача – узкая (до 8 годовых слоев). Древесина ильма темно-бурого цвета, в радиальном разрезе отличается красивой текстурой. Но самым темным из них является карагач – его древесина красновато-бурого цвета. Произрастают эти деревья в средней полосе. Древесина вязкая, хорошо поддается изгибу, плохо раскалывается.

Что важно для пирографов – вяз традиционно используют для изготовления кухонной утвари: деревянных ложек, лопаточек, разделочных досок. Он представляет собой прекрасный материал для выжигания – отчасти благодаря светлой древесине, но главным образом из-за слабого различия в твердости волокнистых и прочих тканей.

Тис имеет очень твердую древесину, что, однако, в данном случае не является недостатком. На выжигание по такой древесине уходит много времени, но зато на ней можно выполнить рисунок с мелкими деталями. Древесина тиса большей частью довольно темная, но ближе к коре встречаются и светлые участки. Тис хорошо поддается обработке на токарном станке, а после шлифовки мелкой шкуркой его поверхность становится очень гладкой, приятной на ощупь. Если вы покупаете целый лист шпона, осмотрите внимательно товар: возможно, вам встретится лист с интересным естественным рисунком.

Ясень. По свойствам древесины схож с дубом, обладает высокой прочностью и вязкостью, малой склонностью к растрескиванию, хорошей способностью к изгибанию. Широкая заболонь белого цвета с желтоватым или розоватым оттенком, нерезко отграниченная от светло-бурого ядра. Годичные слои хорошо видны на всех разрезах, а сердцевинные лучи, напротив, различимы плохо. Все это создает на разрезах довольно красивую текстуру. Как и другие твердые породы, сложен для выжигания.

Каштан. Древесина каштана легкая, мягкая, хорошо поддается обработке резанием и отделке. Вполне подходит для пирографии. Порода ядровая, ядро по цвету и строению похоже на дубовую древесину, но сердцевинные лучи не видны. Заболонь узкая, светлая, с желтоватым оттенком. Годичные кольца хорошо заметны во всех разрезах. Каштан содержит большое количество дубильных веществ, отличается сероватым оттенком и характерным рисунком текстуры.

Клен. Обладает твердой плотной древесиной, по прочности несколько большей, чем у дуба. Мало коробится и хорошо обрабатывается, в том числе обжигается. Древесина белая с буроватым или красноватым оттенком, на всех разрезах хорошо видны годичные слои. На радиальном разрезе заметны сердцевинные лучи, создающие рябоватость. Строганый кленовый шпон имеет свилеватую текстуру и весьма востребован как декоративный поделочный материал. Наиболее ценным является подвид клена под названием «птичий глаз» благодаря красивой текстуре. Некоторые образцы шпона настолько красивы сами по себе, что их можно поместить в рамку и выставлять как произведения искусства.

Тополь. Древесина тополя мягкая, легкая, однородного строения, с неярко выраженным рисунком текстуры, почти не растрескивается при сушке, поддается обработке резанием и отделке. Годичные слои видны на всех срезах. Комлевая часть стволов черного и канадского тополя отличается красивой текстурой, подобной текстуре карельской березы, и используется для производства строганой фанеры и декоративного лущеного шпона.

Ольха. Древесина ольхи мягкая, легкая, однородная по строению. Хорошо режется, мало коробится, хорошо протравливается и полируется, очень стойкая в воде, поэтому она используется для изготовления свай, колодезных срубов, шахтных подпорок. Цвет заболони в свежесрубленном состоянии белый; на воздухе постепенно краснеет и становится желтовато-красным. Годичные кольца малозаметны. Сердцевинные лучи узкие, простым глазом не видны, на поперечном срезе – ложноширокие и выявляются в виде светлых, иногда искривленных радиальных линий. Встречаются сердцевидные повторения в виде буроватых крапинок, пятнышек или черточек. На комлевых частях ствола ольхи возможны наросты, капы.

Платан, или чинара. Древесина плотная, твердая, с хорошими механическими свойствами, неплохо обрабатывается, режется и отделывается, подходит и для пирографии. Порода ядровая, цвет заболони серовато-бурый, ядро красно-бурое. Сердцевинные лучи хорошо видны и намного темнее древесины. Текстура дерева на срезах отличается большой декоративностью.

Груша. Древесина розовато-бурого или красно-бурого цвета, однородного строения, прочная, твердая, тяжелая, обрабатывается и режется во всех направлениях, легко отделывается, хорошо воспринимает окраску, особенно при имитации под черное дерево. Груша мало коробится, ее поверхность с помощью мелкой шкурки можно сделать очень гладкой. Как и у конского каштана, участки волокнистой ткани почти не сопротивляются обжигу, но тем не менее приходится долго работать, чтобы добиться желаемого контраста с темной древесиной.

Яблоня. Сердцевина яблони красно-бурая, заболонь – желто-розовая и намного светлее ядра, годичные кольца и сердцевинные лучи выражены слабо. Древесина вязкая, прочная, плотная, довольно хорошо режется, поддается обработке и отделке, точится на токарном станке, обжигается.

Черешня, вишня. Ядровые породы. Цвет древесины желто-коричневый с сероватым оттенком. При радиальном разрезе хорошо выявляется характерная для древесины полосатость. Дерево прочное, твердое, хорошо обрабатывается, режется и отделывается.

Рябина – один из наименее подходящих материалов для выжигания. Древесина плотная, твердая, прочная, тяжелая, огнестойкая, отличается хорошей сопротивляемостью ударам и обжигу.

Орех. Дерево отличается красивой текстурой и высоко ценится в мебельном и фанерном производстве. Однако ореховая древесина весьма твердая и умеренно тяжелая, поэтому, как и рябина, для пирографии орех малопригоден.

Другие сорта древесины. Видов деревьев очень много, кроме вышеперечисленных, существует еще немало хорошо подходящих для выжигания сортов древесины, например самшит, кипарис, английский или канадский клен. По своим свойствам их древесина близка к древесине вяза. Встречаются и более экзотические сорта, однако в наши широты они попадают, как правило, в виде уже готовых изделий, к тому же довольно дорогих. По этой причине рассматривать всерьез древесину, например, палисандра, секвойи или сосны гикори как материала для выжигания не имеет особого смысла. У нас лучшими материалами для выжигания считаются ольха, липа, береза, вяз, тополь и каштан, так как они имеют светлую окраску, а их структура однородная и мелкопористая.

Не бывает двух кусков древесины с совершенно одинаковыми свойствами. Поэтому почаще тренируйтесь на разных материалах. Поэкспериментировав с различными образцами древесины самостоятельно, вы приобретете весьма ценный опыт.

Прекрасный материал для выжигания – фанера. Она прекрасно подходит для того, чтобы выжечь на ней картину и повесить на стену, изготовить шкатулку и покрыть ее выжженным узором, сделать украшенную пирографией полку и многие другие предметы.

Фанера – древесный материал, состоящий из склеенных между собой двух или более листов лущеного шпона[4] лиственных пород (осины, березы) при взаимно перпендикулярном расположении волокон древесины в смежных листах. При этом симметрично расположенные слои шпона (по толщине фанеры) должны быть из древесины одной породы и одинаковой толщины.

Наружные слои называются рубашками, внутренние – серединками. По той породе древесины, из которой изготовлены ее рубашки, фанеру и называют. Чаще всего она изготавливается из березы, но можно также найти фанеру из сосны, сложнее – из бука. Березовая фанера поддается обжигу тяжелее, нежели фанера из сосны, однако она имеет более равномерную структуру. Фанера из бука считается весьма хорошим материалом для выжигания, она также поддается обжигу с некоторым трудом, но зато однородна по структуре.

При работе с фанерой следует учитывать ее некоторые особенности. Толщины каждого слоя шпона, из которых склеен фанерный лист, вполне достаточно, чтобы создать рельефный выжженный рисунок, так что следует быть осторожным, чтобы раскаленный наконечник не проник в слой клея. Хотя сам по себе этот клей безвреден для здоровья, но его пары – отнюдь не лечебные. К тому же нарушение границы между слоями может привести к вспучиванию шпона в этом месте. Точно так же обращайтесь с облицованной шпоном ДСП, тем более что клей, который применяют для склеивания опилок в единую древесностружечную плиту, уже точно содержит вредные для здоровья вещества.

Толщина листов обычной фанеры составляет 1–12 мм. Листы толщиной от 12 до 78 мм называют фанерными плитами.

Длину листа фанеры определяют по направлению волокон древесины рубашек. Фанеру называют продольной, если длина листа больше его ширины, и поперечной, если длина листа меньше ширины. В записи первое число всегда означает длину. Листы фанеры имеют большие размеры – от 725 1220 мм для толстых сортов фанеры и плит до 1525 1525 и 1525 2440 мм для тонких сортов.

Разумеется, если вы не занимаетесь пирографией профессионально, то не станете покупать для поделок целый лист фанеры, а резать его на части продавцы вряд ли согласятся. Где же брать заготовки?

Популярное применение пирографии – мебель. При наличии времени и воображения можно превратить недорогой сосновый кофейный столик, шезлонг для отдыха в саду или простой табурет в семейную реликвию. Даже деревянным предметам домашнего обихода, таким как кухонные шкафы, можно придать индивидуальность с помощью пирографии.

Заготовки для выжигания можно приобретать в магазинах, где продается недорогая кухонная утварь. Все эти разделочные доски, ложки, подставки для яиц и т. п., разумеется, не делаются в расчете на пирографию, но вы можете выбрать себе заготовки с наиболее подходящей для работы поверхностью.

Всегда обращайте внимание на любые деревянные вещи, имеющиеся в продаже, среди них может попасться подходящая или даже интересная для вас. Никогда не знаешь заранее, где она встретится. Даже если такая вещь покрыта лаком или расписана, ее можно ошкурить и использовать как заготовку для выжигания.

Если заготовка собрана из двух и более частей, лучше не выжигать по стыкам между ними.

Еще одно замечание касается использования цветовой и фактурной неоднородности древесины (рис. 3).

Рис. 3. Пирографическое панно, выполненное на дощечке с крупным сучком.

В отличие от книжных и журнальных страниц, с которых вы будете копировать рисунки, поверхность древесины очень неоднородна. На ней видны темные пятна и полосы, от совсем маленьких до довольно крупных. Однако творческая фантазия подскажет вам, как даже большие пятна от сучков удачно включить в рисунок.

Часто, особенно при изображении природы, естественная неоднородность древесины даже делает работу эффектнее, темные полосы выглядят как веточки, травинки и т. п. Иногда бывает и так, что какое-нибудь интересное пятно или полоса наводят на мысль и занимают свое немаловажное место в целостной картине, а быть может, даже предопределяют ее. Так что не забывайте уделять внимание естественной неоднородности древесины при наметке рисунка, и она, скорее всего, сослужит вам хорошую службу.

Пирографические приборы

В целом приборы для пирографии в зависимости от вида рабочей части (наконечника) подразделяются на две категории: приборы с твердой насадкой и постоянным температурным режимом и приборы с проволочным пером с регулируемой температурой. Хотя оба типа разработаны для того, чтобы выполнять одинаковую работу, они отличаются друг от друга.

Пирографические приборы с твердыми насадками. Такие приборы стоят примерно в ри раза дешевле, чем прибор с проволочным пером, или даже еще меньше. Они по внешнему виду во многом похожи на паяльник, но сконструированы специально для выжигания по дереву (рис. 4). Найти подобный прибор отечественного производства довольно сложно, зато в продаже есть немало импортных инструментов, в том числе недорогих китайских.

Пирографические приборы с твердыми насадками имеют определенные преимущества. Оборудование такого типа лучше всего удовлетворяет запросам мастера, выжигающего изображения жирной линией или в виде повторяющихся мелких узоров. Рабочая часть с плоским наконечником очень удобна, когда требуется оттенить большие площади обрабатываемой поверхности однообразной штриховкой или основательно обжечь их. В этих случаях пирограф с твердой насадкой является наиболее подходящим инструментом.

Рис. 4. Пирографический прибор с твердыми насадками: а – пирограф; б – косая насадка; в – писчая (каллиграфическая) насадка; г – плоский ретушер; д – ложковидный ретушер; е – пример насадки с печатью (штампом)

Кроме того, с таким пирографом удобно использовать вместо плоского или косого наконечника разнообразные печати. Особенно они удобны для тех, кто только начинает заниматься выжиганием по дереву. Печать для выжигания представляет собой инструмент для нанесения повторяющегося узора, преимущественно из простых фигур – кругов, треугольников, прямоугольников, зигзагов. Но какого поразительного разнообразия узоров можно добиться, если использовать эти печати, руководствуясь воображением!

Чтобы представить себе, как узор будет располагаться на дереве, можно отпечатать его сначала на листе бумаги, смочив печать чернилами на обычной штемпельной подушечке. Обычно сама печать вырезана или закреплена на торце сменного наконечника, что позволяет оперативно менять инструмент (и соответственно – узор). Способов изготовления может быть несколько.

На конце латунного, медного или стального стержня, диаметр которого позволяет использовать его в качестве твердой насадки, с помощью гравировки выполняют рельеф – как правило, это простые геометрические фигуры (рис. 4, е). Впрочем, для пиротипии, что в переводе с греческого означает «огненная печать» (именно так называется декорирование материала с помощью оттисков раскаленных металлических штампов), электрический пирограф вовсе не обязателен. Ведь этому ремеслу уже много веков, а электричество человек начал использовать сравнительно недавно. Твердые сменные насадки можно закрепить в специальном держателе из негорючего материала (металла); с другой его стороны насаживают рукоятку, обычно деревянную. Затем это клише нагревают до 150–170 °С и прижимают к изделию. Подобный штемпель с цанговым металлическим держателем показан на рис. 5, а.

Печать может быть вырезана на конце полосы из жести или листовой латуни. Затем полосу сгибают по диаметру насадки, а печать отгибают под углом 90° (рис. 5, б). Такой цилиндрик со штампом на конце надевают на твердую насадку пирографа или вышеописанного штемпеля (рис. 5, в).

Рис. 5. Штампы для пиротипии: а – устройство цангового штемпеля со съемными наконечниками; б – использование сменных штампов; в – фрагменты разверток штампов из гибкой металлической полосы и процесс изготовления одного из них; г – штампики из прямых трубок; д – штампики из трубок с выступами, отогнутыми под прямыми углами к боковым поверхностям.

Еще один вид штампов делают из латунных или медных (хуже – стальных) трубок, внутренний диаметр которых позволяет плотно насаживать их на наконечник пирографа. С помощью напильника на торце такой трубки формируют регулярный узор, который и будет давать круглый оттиск. Сплюснув такой штамп с одной или с нескольких сторон, можно придать оттиску иную форму (рис. 5, г).

Из трубок можно делать штампы и принципиально иной конфигурации. Для этого торцы не надсекают надфилем, а пропиливают на некоторую глубину. Затем полученные лепестки могут быть дополнительно обработаны надфилем, после чего их отгибают наружу или внутрь (рис. 5, д).

Однако изображения, выполненные твердыми насадками, как правило, получаются более грубыми, чем те, которые выполнены прибором с пером из проволоки. Твердые наконечники крупнее проволочных перьев. Их часто делают из медных или латунных прутьев и либо просто вставляют, либо вкручивают в нагревательный элемент. Ручки обычно бывают более крупные, и приходится держать инструмент рукой гораздо дальше от поверхности древесины. Выжигатели с твердыми насадками медленно нагреваются и медленно остывают (до 5 минут).

Кроме того, такие пирографы рассчитаны на работу только в одном температурном режиме, и, чтобы изменить степень яркости рисунка, есть единственный способ – регулировать скорость движения насадки. Чем быстрее вы перемещаете прибор, тем светлее будет рисунок, и чем медленнее вы его передвигаете, тем рисунок будет темнее. Некоторые производители предлагают приборы разной мощности; очевидно, чем выше мощность, тем сильнее они нагреваются, а приборы мощностью ниже 20 ватт будут очень тормозить работу. В таком случае можно приобрести несколько приборов разной мощности.

Попробовать работу таким пирографом вы можете, купив (или взяв взаймы у знакомых радиолюбителей) небольшой паяльник. Жало паяльника следует укоротить – оно должно выступать из нагревателя на 2–3 см. Но такое короткое жало будет перегреваться и быстро выгорит. Поэтому дополнительное удобство в работе предоставит подключение паяльника через регулятор мощности – тогда вы сможете регулировать температуру жала (правда, из-за инерционности нагрева она будет меняться очень медленно). Используя паяльник, вы можете попробовать работать и со штампами. Но все же процесс выжигания паяльником будет заметно отличаться от работы специализированным прибором.

Еще одним существенным недостатком такого прибора является то, что через некоторое время он сильно нагревается и его становится неудобно держать в руке.

В целом приборы этого типа не могут дать такого детализированного рисунка, как приборы с проволочным пером. Они хороши в основном для широких крупномасштабных произведений, подготовки фона, а также для выполнения простых узоров, не требующих тонких линий и светотени.

Пирографические приборы с проволочными перьями. Инструмент этого типа имеет гибкую рабочую часть, так называемый клювик или перо. Она изготавливается из никель-хромовой (нихромовой) проволоки и крепится на специальном держателе – вилке, укрепленной, в свою очередь, на ручке, по форме напоминающей толстый карандаш. Перья нагреваются, когда через проволоку проходит электрический ток. Ручка с пером с помощью электрического шнура соединяется с блоком питания, который имеет переключатель или плавный регулятор мощности, что позволяет вам менять температуру пера.

Как правило, проволока буквально за доли секунды может раскалиться докрасна. Остывает она тоже довольно быстро. Это очень удобно – в отличие от пирографов с твердыми насадками, температуру проволочного пера можно менять почти мгновенно в зависимости от текущей задачи. Проволочные перья на ручке крепятся разными способами.

У одних производителей это делается с помощью двух винтов, расположенных на концах токоподводящей вилки (рис. 6, а), что обеспечивает хороший контакт в соединении. Такие перья можно легко заменять, раскрутив соединительные винты, вытащив перо и затем закрепив новое винтами.

В ручках другого типа используются сменные насадки: перья, впаянные или впрессованные в специальные оправки. Обычно, чтобы поменять насадку, откручивают цилиндрическую крепежную муфту на конце ручки, вынимают пинцетом одну насадку (остывшую можно вытащить и пальцами) и вставляют в гнездо другую, после чего фиксируют ее муфтой. Проволочное перо из насадки можно выпаять и впаять другое тугоплавким припоем.

В некоторых дешевых приборах, получивших распространение в Северной Америке, перья просто вставляются в щели на двух стойках на конце ручки. Менять их очень легко, однако плохая работа большинства сменных перьев обесценивает всю финансовую выгоду. Из-за плохого контакта в таком соединении электрический ток нагревает не только перо, но и ручку, причем последняя при интенсивной работе может нагреваться довольно сильно. Такая система может быть более подходящей для тех, кто собирается просто написать свое имя или планирует выжигать лишь изредка, кратковременными сеансами. Наконец, существуют ручки для выжигания с фиксированным наконечником. В них перо впаяно или впрессовано прямо в держатель. Это создает лучшее электрическое соединение по сравнению с предыдущими типами, поэтому такие ручки обычно более надежны и менее всего нагреваются. Но они также и стоят дороже. Всякий раз, когда вам необходимо новое перо или другая его форма, придется покупать новую ручку. Впрочем, если вы собираетесь много работать пирографом и тем более зарабатывать таким способом, имеет смысл сразу купить несколько фиксированных ручек с разными перьями. Это позволит работать долго и при этом легко менять инструменты по мере надобности.

Рис. 6. Пирограф с проволочными перьями: а, б – ручка пирографа; в – клювовидное (писчее) перо; г – плоский ретушер; д – ложковидный ретушер; е – косое перо; ж – каллиграфическое перо (мелким пунктиром показаны линии сгиба, крупным пунктиром – линии обрезки или обтачивания краев)

В любом случае пирографический прибор с припаянным или привинченным наконечником из нихромовой проволоки потребляет значительно меньше электроэнергии, нежели прибор, работающий по принципу паяльника, а степень накала пера можно довольно точно устанавливать с помощью специального регулятора.

Некоторые приборы могут иметь две ручки, которые включаются одновременно. Обычно можно пользоваться только одной ручкой за один сеанс (переключение между ними осуществляется тумблером). Это очень удобно, позволяет вам экономить время и уменьшать износ: вы можете пользоваться этими ручками по очереди, когда хотите поменять перо.

Приборы с проволочными наконечниками имеют и минусы. Главный их недостаток: размер и прочность перьев ограничены калибром проволоки. Кроме того, такие проволочные наконечники легче повреждаются. Зато их легко менять и очень просто сделать самому.

Для изготовления перьев используется нихромовая проволока диаметром от 0,5 до 1,5 мм. Можно спорить о том, что проволока с определенным диаметром чуть лучше подходит для какого-либо вида пирографических работ или для изготовления насадок какой-либо формы, но, вообще говоря, чаще всего можно использовать проволоку одного и того же диаметра, лучше всего 0,7–0,8 миллиметра.

Для работы чаще всего применяются перья трех видов: подковообразные, клювовидные и ложковидные. Подробнее работа этими перьями будет описана позже, а сейчас рассмотрим, как их делать. Это действительно очень просто.

Отрежьте кусачками кусочек проволоки длиной примерно 20–30 мм. Согните проволоку большим и указательным пальцами, придав ей подковообразную форму. Ослабьте винты на вилке настолько, чтобы концы проволоки вошли в предназначенные для них гнезда. Затем затяните винты, следя за тем, чтобы не погнуть вилку. При работе, особенно по твердому дереву, иногда придется оказывать на перо давление, а чем короче проволока, тем меньше она будет гнуться. Оптимальная длина пера после помещения его в гнезда вилки – 10 миллиметров.

Это базовая подковообразная форма пера. Если вы его сожмете с боков, на вершине подковки получится клювик. Теперь, захватив пассатижами клювик с боков, сожмите его почти до упора и осторожно согните верхушку клювика так, чтобы она образовала удобный для работы угол (рис. 6, б).

Плоский ретушер легко изготовить из клювовидного пера. Для этого надо расплющить его клювик на наковальне из твердого металла или, например, на головке молотка, зажатой в тиски. Если при этом на насадке появятся заусенцы, их нужно удалить мелкой наждачной бумагой. Перед расплющиванием проволоку желательно нагреть докрасна. Это можно сделать над газовой горелкой или же использовать источник питания пирографа, установив регулятор мощности в положение максимального нагрева.

Из плоского ретушера можно изготовить целую серию дополнительных перьев, которые не являются обязательными, но способны облегчить вам дальнейшую работу. Это косое перо, ложковидный ретушер и перо для каллиграфии (рис. 6, д – ж).

Для изготовления ложковидного ретушера согните расплющенную петлю, как показано на рис. 6, д, чтобы нижняя часть пера стала чуть-чуть выпуклой. Разгладьте основание с помощью ультратонкой шкурки и отполируйте по желанию.

Чтобы сделать косое перо, зачистите края петли, как показано на рис. 6, е. Обточите или отшлифуйте обе стороны плоского края до желаемого угла, чтобы получить острый край.

Подобным образом сделайте каллиграфическое перо: заточите или отшлифуйте ложковидную заготовку, как показано на рис. 6, ж. Согните под углом и отшлифуйте основание ультратонкой шкуркой и отполируйте по желанию.

Подобным же образом из нихромовой проволоки изготавливают и штампы (печати) с помощью небольших круглогубцев. Тут важна аккуратность: все изгибы штампа должны лежать в одной плоскости, чтобы при выжигании он прижимался к дереву всей своей рабочей частью. Образцы проволочных штампов и особенности их применения описаны ниже, в главе «Техника выполнения рисунка».

Обслуживание пирографа. Очень важно содержать рабочие части пирографа (перья и твердые насадки) в максимально возможной чистоте. Грязный наконечник будет медленнее двигаться по поверхности дерева. Излишнее трение снижает возможность ровного выжигания и может оставлять грязь по следу пера. Не обязательно чистить перо после каждого штриха либо счищать любой нагар или отложения, когда они появляются.

Но иногда вы будете замечать, что при работе, особенно на материалах, которые создают много нагара, перо начинает пачкаться довольно часто. Чтобы не выключать постоянно пирограф, вы можете соскребать бльшую часть нагара, когда прибор остается включенным. Разумеется, для этого нельзя использовать материалы, которые плавятся под действием высокой температуры.

Чтобы очистить края косого пера, достаточно обычного лезвия. Просто держите лезвие за край и водите его вдоль края пера. Правда, оно может быстро нагреться и обжечь вам пальцы. Чтобы очистить перо, не делая при этом вынужденного перерыва в работе, сделайте свой собственный настольный очиститель для пера, вставив лезвие в брусок дерева (рис. 7). Предварительно в бруске надо выдолбить или высверлить тонким сверлом щель, а затем в нее плотно вставить лезвие. Если оно будет болтаться, вбейте в зазор щепку или скрепку.

Писчее перо и перо для ретуши также можно очистить на лезвии или на чем-то, имеющем мелкую абразивную поверхность. Вы можете использовать наждачную бумагу, но она будет стирать перья. Поэтому нужно использовать самую мелкозернистую наждачную бумагу, какую только вы сможете найти. Но и этого мало – отшлифуйте эту бумагу другим куском шкурки. Эта дополнительная шлифовка сровняет абразивный слой и в основном оставит плотную бумагу. Затем эту бумагу можно приклеить или прикрепить степлером к тому же бруску дерева и время от времени использовать для очистки нагара.

Рис. 7. Простой настольный очиститель для перьев.

Перья с твердым наконечником более плотные, и нужно меньше беспокоиться, что повредишь их во время чистки. Края острого лезвия, мочалка для посуды из нержавеющей стали или мелкозернистая шкурка могут эффективно очистить перья даже при включенном приборе.

Когда тепло отключено, вы можете уделить больше внимания чистке. Отлично подойдет мочалка для чистки пластиковой посуды. Ею можно чистить писчие перья, ретушеры и перья с твердым наконечником.

Важно, чтобы косое перо всегда было острым. Подобно резаку, оно нуждается в остром крае, поэтому время от времени используйе тонкий точильный камень, чтобы восстановить его остроту. Однако слишком частая заточка вашего косого пера камнем может сократить срок его службы. Чтобы избежать этого, затачивайте край, используя кожаный ремень, смазанный пастой ГОИ или другим мелкозернистым абразивным веществом. Положите перо набок поверх кожи под нужным углом, поставьте палец на верхнюю сторону, чтобы придерживать его, и осторожно проводите перо вдоль ремня.

Другое оборудование и подготовка рабочего места

На разных стадиях изготовления пирографических шедевров вам потребуется не только выжигатель, но и другие инструменты.

Ножовка по дереву или лобзик (ручной или электрический) понадобится для того, чтобы отрезать от листа фанеры или доски заготовку нужного размера.

Маленькие пассатижи или круглогубцы незаменимы для придания проволочному перу нужной формы, а также для того, чтобы подгонять разные проволочные наконечники к вашему прибору. Они же пригодятся, если надо сменить еще горячий наконечник или перо.

Небольшую наковальню для ковки перьев можно купить в магазине или вместо нее использовать металлическую головку молотка или кувалды. Отлично подойдет наковаленка, которая имеется на многих моделях тисков.

Кусачки используются для нарезания проволоки при изготовлении насадок.

Отвертка потребуется для закрепления или ослабления винтов, с помощью которых насадка удерживается на вилке выжигательного прибора.

Наждачная бумага нужна, чтобы подготовить поверхность древесины, а также для коррекции изображения после выжигания. Чтобы не оцарапать обрабатываемую поверхность, используйте мелкую шкурку (зернистостью 150–280 и выше). Самую мелкую шкурку используйте, чтобы очищать перо от нагара.

Проволочная щетка из мягкой проволоки или металлическая мочалка для посуды пригодится для чистки пера.

Скальпель или острое лезвие. Скальпель можно приобрести в магазине медицинского оборудования. Он используется для удаления мелких погрешностей рисунка. Иногда случаются небольшие, но очень досадные ошибки в выжигании деталей: например, выжженная линия продолжается чуть дальше, чем следовало бы, или вы выжгли тень там, где должен быть блик. Довольно часто от таких ошибок можно избавиться, аккуратно соскоблив лезвием скальпеля обожженную древесину. Кроме того, скальпель можно применять для нанесения оттенков, вырезания шаблонов и очищения перьев от трудных пятен нагара.

Стальная линейка, угольник или Т-образная линейка понадобятся для разметки поверхности дерева. Линейка особенно пригодится в тех случаях, когда надо будет провести аккуратную прямую линию. Линию можно наметить проволочной насадкой, разогретой до весьма умеренной температуры, проведя ею вдоль линейки. При этом получится желобок, по которому в дальнейшем можно будет провести более сильно нагретым наконечником.

Карандаши. Вам понадобится несколько разных, твердых и мягких, карандашей. Карандаши твердостью М или 2М рекомендуются для нанесения рисунка на поверхность дерева. По завершении выжигания на древесине всегда остаются линии карандашного наброска, которые обязательно нужно удалить мягким ластиком или, в случае необходимости, мелкой шкуркой. Для создания наброска на древесине пользоваться следует именно мягким карандашом, потому что твердый оставляет на ней заметные желобки. Но для переведения рисунка на дерево через копировальную бумагу используйте твердый карандаш – чем тверже, тем лучше, например 2Т или 4Т. Дело в том, что остро отточенный твердый карандаш сохранит остроту в течение долгого времени, и благодаря этому у вас будет неизменно получаться тонкая линия.

Ластик. В набор инструментов, которыми пользуется пиромастер, обязательно входит мягкий ластик. Он нужен для удаления с поверхности дерева нанесенного карандашом контура рисунка после окончания процесса выжигания. Жесткий ластик используется в тех случаях, когда требуется не удалить, а всего лишь приглушить цвет проведенной карандашом или пирографом линии.

Клейкая лента используется для фиксации шаблонов и бумажных рисунков на поверхности древесины во время копирования. Клейкая лента удобна тем, что не оставляет следов на дереве.

Копировальная бумага (черная, с угольным покрытием). Из-за стандартной копировальной бумаги могут возникнуть проблемы. Угольная копировальная бумага когда-то использовалась нотариусами для копирования документов. Одного листа такой бумаги формата А4 могло хватить на несколько месяцев работы, причем на нем после этого еще оставалось много краски. Однако с наступлением эры компьютерных технологий такая бумага стала редкостью. Ее по-прежнему производят, но вам придется за ней поохотиться. Если не удастся найти именно такую бумагу, придется удовлетвориться чернильной копировальной бумагой черного цвета.

Никогда не используйте синюю копировальную бумагу – скрыть ее краску выжиганием практически невозможно, и законченная работа неизбежно будет иметь синеватый оттенок.

Отходы материала. Обрезки всегда должны быть под рукой, для того чтобы потренироваться в нанесении штрихов и проверить температуру пера. Всегда используйте обрезки того же материала, что и в основном проекте.

Трафареты и шаблоны. Для нанесения рисунка на рабочую поверхность можно использовать различные внутренние и внешние трафареты (шаблоны). Трафареты очень удобны при вычерчивании орнамента. Вы можете использовать готовые пластмассовые трафареты или сделать их самостоятельно из металла, пластмассы либо картона. В специальных магазинах имеется широкий ассортимент металлических трафаретов.

Источник света. Для того чтобы хорошо видеть свою работу, вам понадобится настольная лампа, позволяющая направлять свет под разными углами. Чтобы точнее оценить эффект, производимый тоновой штриховкой на поверхности древесины, надо привыкнуть к работе при свете, падающем на рабочую поверхность под острым углом. В таком случае вам будет легче разглядеть едва заметные тени, отбрасываемые выжженными бороздками различной глубины, и заметить, к какому результату приводит штриховка, еще на стадии ее создания. Объекты, изображенные на пирографических произведениях с достаточно глубокими бороздками, при должном освещении воспринимаются зрителем как трехмерные.

Полотенце используют в свернутом виде как валик-опору под запястье рабочей руки. Работать с такой опорой для руки легче, особенно над крупным изделием.

Респиратор защищает от вдыхания дыма при работе с выжигательным прибором. А дополнительную помощь вашим легким окажет обычный вентилятор.

Тщательная подготовка к работе очень важна для создания стабильно хороших результатов вашей деятельности. От того, насколько качественно будет сделана заготовка вашего будущего изделия, зависит не только ее внешний вид, но и ваше настроение во время выжигания.

Распиливание древесины

Страницы: 12345 » »»