Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия Подольский Юрий
• скалка;
• подставка для ножей;
• декоративный подсвечник;
• копилка;
• футляр для иголок или вязальных крючков;
• вешалка для ключей;
• кожаный кошелек или бумажник;
• кожаная сумка или барсетка.
Достаточно на первое время?
Кружка в деревенском стиле
Деревянную посуду с давних времен украшали росписью, резными узорами и выжиганием. Например, деревянная кружка, украшенная выжженным рисунком, может использоваться как по прямому назначению, так и в качестве, например, подставки для ручек, карандашей и тому подобных предметов (рис. 33).
Рис. 33. Деревянная кружка с пирографической росписью.
Внешнюю поверхность кружки отшлифуйте наждачной бумагой, затем протрите влажным мелом. Карандашом перенесите мотив с эскиза на поверхность кружки.
Выжгите на ее ручке и ободках контуры листочков, используя клювовидное перо. Обозначьте их жилки. Увеличьте температуру накала пера и медленными движениями затонируйте фон вокруг листочков на ручке и ободке.
После этого выжгите контуры ромашки. Середину цветка затонируйте точками. Нарисуйте на лепестках небольшие жилки в виде тонких штрихов.
На другой стороне кружки выжгите такую же ромашку.
Выполните тонировку кружки мелким штрихами, начиная с цветка.
Сделайте вокруг цветка темный фон. Затем постепенно снизьте интенсивность его тона. У верхнего и нижнего краев кружки тон сделайте темным. Здесь штрихи должны быть направлены сверху вниз. В завершение работы можно пройтись по поверхности изделия очень мелкой наждачной бумагой и вскрыть ее лаком.
Декоративная тарелка «Деревянная крепость»
Такая тарелка с выжженным рисунком может стать украшением комода или серванта (рис. 34). Отшлифуйте простую деревянную тарелку наждачной бумагой. Затем протрите ее смоченным водой мелом. Остро отточенным карандашом перенесите эскиз с рисунка на дерево.
Установите на электровыжигателе самый низкий уровень температуры накала насадки. Выжгите контуры крепости. Сильно на перо нажимать не надо. Зачерните окна вертикальными штрихами. Выполните силуэт двери на стене.
Затем проведите тонкие горизонтальные линии на стенах крепости, показав контуры бревен. Точками обозначьте их торцы. Заштрихуйте крышу. Все штрихи должны идти сверху вниз и слева направо. Штрихи выполняйте параллельно одной из сторон крыши.
Выжгите контур внешних стен. Выделите доски на них в виде тонких прерывистых горизонтальных линий.
Прерывистыми волнистыми линиями выжгите контуры деревьев. Затонируйте стены. Тон с правой стороны сделайте темнее – так вы покажете тень. Зачерните нижнюю часть крыши. Выполните тонировку крыши тонкими линиями.
Отшлифуйте тарелку тонкой наждачной бумагой. Масляные краски разведите сиккативами (быстро улетучивающимися растворителями) в металлических блюдцах.
Рис. 34. Декоративная тарелка «Деревянная крепость»
Кисточками раскрасьте тарелку. В завершение после высыхания красок покройте тарелку несколькими слоями лака.
Картина «Рассвет»
Эта работа (рис. 35) выглядит более сложной, чем предыдущая, но ничего экстраординарного для ее выполнения от вас не потребуется. Методики, применяемые при ее создании, можно считать стандартными для изображения пейзажей.
Рис. 35. Картина «Рассвет»
Отшлифуйте наждачной бумагой лист фанеры. Затем отполируйте ее мелом, смоченным небольшим количеством воды. Положите на основу картины копировальную бумагу, сверху – эскиз рисунка и обведите мотив остро заточенным карандашом. При этом не следует слишком сильно нажимать на него или рисовать лишние линии. В частности, не стоит рисовать линии, которыми закрашены листва и трава, – их вы сможете нанести и без подсказки. Уберите листы бумаги и приступайте к выжиганию.
Начните с берез. Это одна из главных деталей картины. Температуру пера установите на самом низком уровне. Выполните внешние контуры берез в виде небольших изогнутых линий.
Затем нарисуйте контуры ствола и веток березы. Выделите на стволе рисунок бересты в виде небольших горизонтальных черточек.
После этого произведите тонировку кроны дерева тонкими, немного изогнутыми штрихами. Все штрихи выполняйте справа налево. Тонировку различных участков листвы выполняйте с различной интенсивностью. Это придаст березе более натуралистичный вид. Остальные деревья выжгите по такому же принципу.
Деревья на заднем плане изобразите в виде темной массы. Сначала выполните границу леса. Выжгите отдельные стволы деревьев. Затем заштрихуйте их тонкими линиями. Штрихи следует наносить справа налево и сверху вниз.
Берега реки выделите извилистыми линиями в виде коротких штрихов. На переднем плане на правом берегу выжгите траву частыми горизонтальными штрихами. Начните штриховку от берега реки. Выполните линию из параллельных штрихов вдоль берега. Все линии начинайте выжигать от берега реки. Длина штрихов может варьироваться.
Затем выполните вторую линию штрихов, третью и все последующие, пока не заполните всю поверхность берега на переднем плане.
Выжгите контуры кустов у самого берега. Затем затонируйте их небольшими изогнутыми штрихами, оставляя светлыми небольшие участки для создания просветов в кронах кустов.
Заполните весь левый берег линиями из горизонтальных штрихов – они будут обозначать траву. На границе между лугом и рекой выполните заросли камышей в виде линии, состоящей из вертикальных штрихов. Она должна полностью повторять все контуры берега.
На следующем этапе работы выжгите контуры лодки и рыбака, сидящего в ней. Если его фигуру вы не планируете выполнять в виде силуэта, изобразите глаза, нос и рот рыбака в виде тонких штрихов и точек. Зачерните кепку и затонируйте фигуру рыбака. На локтях и передней части туловища усильте интенсивность тона. Проведите пером по линиям лодки второй раз, выделив ее. Зачерните весла. Заштрихуйте внутреннюю часть лодки. Выжгите волнистые линии, изображая течение реки. При этом штрихи на переднем плане должны быть длиннее, чем на заднем.
После этого выжгите контур солнца на заднем плане. Пунктирными линиями покажите лучи, исходящие от солнца. Создайте внутри солнечного круга плавный переход от более темных краев к белому «раскаленному» ядру. Плавными движениями выполните облака.
Лессировка – это один из приемов живописной техники. Прозрачную или полупрозрачную краску различных тонов наносят несколькими слоями. Это придает изображению глубину и блеск. Отдельные тона как бы просвечивают сквозь все слои. Этот прием очень часто применяли в классической живописи XVI–XVII веков.
После того как выжигание картины будет завершено, подготовьте ее к раскрашиванию, отшлифовав при необходимости мелкой наждачной бумагой.
Разведите акварельные краски небольшим количеством воды и раскрасьте картину. Для того чтобы получить нужные оттенки, используйте палитру. При этом помните, что следует иметь немного больше краски, чем необходимо. Если вдруг вам не хватит краски, подобрать нужный оттенок снова будет достаточно сложно.
Чтобы получить нужные оттенки неба и воды при свете восходящего солнца, воспользуйтесь методом лессировки. Нанесите первый слой краски.
После того как он высохнет, нанесите следующий слой краски другим тоном. Таким образом сделайте несколько слоев. Это придаст картине блеск и особую глубину.
После того как все краски полностью высохнут, нанесите на готовую картину несколько слоев нитролака.
Выявление и исправление типовых ошибок
Ошибки в пирографии можно условно разделить на две группы – композиционные и технические. Технические ошибки возникают прежде всего из-за неопытности новичков в пирографии. Умение выжечь аккуратные и равномерно окрашенные линии нужной толщины, выполнить тонирование, создать равномерный фон приходит только с опытом. Кроме того, на качество выполнения работы влияют и другие факторы: несовершенство используемых инструментов, неоднородная структура древесины, даже порыв ветра из внезапно открывшейся форточки, изменивший температурный режим выжигания. Возможные технические ошибки мы разберем чуть позже, а пока рассмотрим ошибки композиционные. К ним можно отнести следующее:
• неверная компоновка;
• провалы и срывы рисунка;
• лишние линии.
Компоновка – это гармоничное расположение объектов на рисунке, придающее изображению целостность. Все детали должны располагаться на рисунке так, чтобы им хватало места, при этом они не должны мешать друг другу. Важно учитывать, что обилие деталей делает рисунок тяжелым, так как все части изображения сливаются в непонятную массу и зрителю сложно воспринимать такую работу. Чтобы не допустить этой ошибки, нужно продумать все детали рисунка, а при нанесении эскиза на деревянную поверхность проследить, чтобы изображение было целостным.
Другая распространенная ошибка компоновки – когда все детали собраны в одном месте, что создает пустоту и загруженность изображения одновременно. Картинка не получается гармоничной. Чтобы избежать этой ошибки, изображение можно расположить по центру, отступая со всех краев рабочей поверхности приблизительно одинаковое расстояние. Но геометрический центр не всегда выгоден с точки зрения композиции. Например, если вы рисуете стоящий предмет, снизу нужно отступить немного больше, чем сверху, иначе создастся впечатление, что предмет «заваливается», так как в верхней части свободного пространства останется больше. Профиль лица, расположенный точно в центре, тоже будет выглядеть неестественно, поэтому перед ним следует оставить свободного места больше, чем со стороны затылка.
Срыв и провал связаны с неправильным выполнением тонировки рисунка. Срыв – это слишком яркая и светлая деталь рисунка, которая не гармонирует со всем изображением. Провал – это также ошибка светотени, когда часть рисунка из-за слишком темного цвета выглядит провалившейся. Чтобы избежать таких ошибок, требуется время от времени отставлять работу и смотреть, не появились ли «провалившиеся» или «сорвавшиеся» детали.
Ну а проблема лишних линий решается исключительно внимательностью. Чтобы не сделать лишних линий, точек или заполнений, прикрепите возле рабочей поверхности лист бумаги с эскизом рисунка и контролируйте свои действия, обращаясь к нему. Если все же случайно вы выжгли не ту линию, не спешите ее сразу корректировать. Подумайте, может быть, каким-либо образом удастся включить эту линию в композицию. Если же это невозможно, то проблема из композиционной переходит в техническую.
Если в пирографии допускается техническая ошибка, ее устранить трудно, но не невозможно. Чаще всего в таком случае возникает соблазн зачистить испорченное место шкуркой, чтобы удалить поврежденный участок. Однако более рационально провести зачистку с помощью лезвия. Причин тому несколько:
• шлифовка оставляет загрязненный и серый участок после очистки, поэтому он выделяется на фоне остальной картинки;
• зачистка лезвием получается гораздо более прицельной, потому что можно работать на маленьком участке, не затрагивая соседние линии;
• лезвие удаляет древесину параллельно поверхности и не оставляет наклонную бороздку, как шкурка.
В целом при использовании лезвия для устранения ошибок работа получается более аккуратной, чем после зачистки шкуркой. Всегда держите такое лезвие под рукой во время работы. Его можно использовать в качестве скребка, когда нужно осветлить участок, устранить ошибку, очистить нагар или смолу с пера либо просто заточить карандаш.
Шкурка тоже является весьма полезным инструментом любителя выжигания. Очень трудно полностью удалить шлифовкой совершенную ошибку, но с помощью шкурки обычно удается в достаточной степени осветлить испорченный участок, чтобы поверх него сделать свежую пирографию.
Вообще, один из лучших способов научиться избегать ошибок – сначала совершить их, а потом проанализировать, почему это случилось и как в будущем этого не повторить. Изучая следующие типичные ошибки, вы, вероятно, сумеете обнаружить в вашей работе проблемные участки.
Проблема 1. Кляксы или горячие пятна появляются в начале линии.
Решение. Представьте себе, что ваше перо – это самолет, заходящий на посадку. Так же как самолет, вы должны находиться в движении, когда впервые входите в контакт с поверхностью. Это движение позволит вам не задерживать перо на одном месте, из-за чего получится дыра, прежде чем вы сможете заставить вашу руку двигаться. Затем вы можете перемещать перо вдоль поверхности со скоростью, при которой получается непрерывная линия. Когда настанет пора поднять перо, вам нужно оставаться в движении так же, как самолету при взлете, чтобы перо не останавливалось даже на долю секунды на одном месте и не сделало в конце линии еще одну кляксу. Вы можете также осторожно подуть на перо, до того как прикоснетесь им к поверхности, чтобы оно немного остыло. Перестаньте дуть после контакта с поверхностью и продолжайте выжигать.
Проблема 2. Линии неаккуратные и с кляксами в середине и на концах, а вдоль края появляются выжженные пятна.
Решение. Если вы установили слишком высокую температуру пера, оно будет выжигать неаккуратную линию, которую будут сопровождать выжженные пятна вдоль краев. Слишком сильный нагрев приведет к слишком быстрому накапливанию нагара и грязи на перьях. Это трудно исправить, но с помощью лезвия можно немного подчистить и края, и пережженную линию. Используйте обрезок того же материала, чтобы попрактиковаться и определить правильную температуру пера. Установите регулятор на температуру, при которой перо выжигает аккуратную затемненную линию при комфортной для вас скорости. Практикуйтесь чаще, и вы доведете это до автоматизма.
Проблема 3. Линии кажутся неравномерными по толщине или цвету.
Решение. Если вы правильно установили температуру пера, но продолжаете получать неравномерные по толщине и насыщенности линии, причина этого, скорее всего, в непостоянной скорости движения пера. Очень важно перемещать перо по поверхности с равномерной скоростью. Если вы будете делать это слишком быстро, линия получится светлая и тонкая. (Иногда это также может быть вызвано тем, что вы слишком низко наклоняетесь к своей работе и ваше дыхание невольно попадает на перо.) При слишком медленном движении линия получится чересчур темная и толстая. Установите пирограф на температуру, при которой перо выжигает аккуратную линию нужного цвета при комфортной для вас скорости. Тренируйтесь перемещать перо по поверхности с равномерной скоростью. Во время экспериментов попробуйте менять скорость, когда выжигаете линию, чтобы увидеть, как это влияет на нее.
Проблема 4. Линии кажутся грязными, а выжигание – неравномерным.
Решение. Если у вас грязные перья, это не позволит создать нужную температуру на поверхности рисунка. В результате этого линия получится неровной и грязной. Нагар и другие отложения также образуют на пере шершавый слой, не давая ему плавно двигаться по поверхности. Возможно, вы даже сможете понять, что перо грязное, почувствовав сопротивление движению пера во время выжигания. Перья с сильным наслоением нагара могут и даже обязательно будут оставлять грязь на вашем рисунке. Единственное решение этой проблемы состоит в профилактике подобного загрязнения. Возьмите за правило вовремя очищать перья от нагара.
Проблема 5. Когда вы выжигаете поверх линии волокон, работа кажется «лоскутной».
Решение. Линии текстуры на древесине часто выжигаются иначе, чем остальные участки. В зависимости от вида древесины выжженная линия в этом месте может быть либо светлее, либо темнее общего тона. Это может создавать пестрый рисунок на вашем проекте, особенно когда на него смотрят с некоторого расстояния. Некоторые виды древесины, например сосна, особенно подвержены этому неприятному эффекту. Так как косое перо во время выжигания одновременно и вырезает, оно сталкивается с меньшими проблемами, чем другие перья. Оно проходит через волны волокна практически так же, как нос корабля рассекает морские волны. Писчее перо и перо для ретуши не врезаются в дерево во время выжигания, поэтому, встречая каждую волну волокон, они обычно перепрыгивают через нее, создавая больше проблем.
Регулирование скорости вашего пера, когда вы наталкиваетесь на рифленый участок древесины, может помочь предупредить эту проблему. Если волокна будут мягче, чем соседний с ними участок, вам придется увеличить скорость, если они тверже – уменьшить. Иногда необходимо вернуться назад на светлые участки и осторожно пройтись по ним еще раз, чтобы скоординировать цвета. Можно использовать лезвие, чтобы зачистить волокна, которые оказались чрезмерно пережженными.
Проблема 6. Работа выглядит неравномерной, и перо движется с трудом.
Решение. Плохо подготовленная поверхность древесины не только мешает плавному продвижению пера, но может также препятствовать чистому выжиганию. Опять же, косое перо лучше справится с проблемами, чем другие, так как оно врезается вглубь неровной поверхности. Ретушер обычно обрабатывает верхние участки и оставляет необработанными углубления в неровной поверхности. Это создает пестрый облик картинки. Чтобы поверхность не стала шероховатой и пестрой, перед выжиганием ее полностью нужно тщательно зачистить мелкозернистой шкуркой.
Кроме того, неровные, «ершистые» линии получаются при дрожании руки во время работы. Дрожание руки исчезает с появлением опыта.
Проблема 7. Трудность в выжигании равномерной прямой линии писчим пером.
Решение. Гораздо труднее выжигать аккуратную прямую линию писчим пером, чем косым. Писчее перо не врезается в поверхность, поэтому оно может перепрыгивать через волокна и более легко проскальзывать, чем косое перо. Так, чрезвычайно трудно выжечь одним непрерывным движением писчего пера длинную равномерную линию (это не относится к таким мягким материалам, как кожа). Поэтому лучше выжигать такую линию серией коротких, соединенных вместе. Начните сначала и выжигайте линию только до тех пор, пока чувствуете себя комфортно и полностью контролируете процесс. Оторвите перо от поверхности, не выключая прибор, и затем снова поставьте его перед самым концом предыдущей выжженной линии. Продолжайте выжигать линию дальше и опять поднимите перо, после того как пройдете удобное для вас расстояние. Продолжайте повторять это движение, пока не закончится линия. Очень важно, чтобы вы ясно представляли себе образ приземляющегося самолета, когда выполняете эту технику, иначе вдоль линии могут появиться кляксы. Если линия неравномерна по толщине, закончив выжигание, вы можете немного остудить перо и пройти вдоль нее, чтобы расширить все тонкие участки. Используйте лезвие, чтобы зачистить вдоль этой линии любые утолщения или неровные края.
Проблема 8. Трудность при выжигании прямой линии косым пером.
Решение. Косое перо предназначено для того, чтобы вырезать в процессе выжигания. Когда косое перо входит в тот материал, который вы выжигаете, довольно легко потянуть его вперед, на себя, и выжечь равномерную прямую линию. Проблема возникает в том случае, когда используется только самый кончик косого пера, потому что тогда в поверхность входит только небольшая часть пера, давая ему возможность легко поворачиваться и скользить. В результате ваш инструмент сходит с намеченной линии. Только когда большая часть прямого косого лезвия уходит вглубь поверхности, перо удерживается от поворота или скольжения из стороны в сторону. Если же нужно работать кончиком пера, можно применить направляющую. Но использование края линейки для направления пера часто оказывается безуспешным. Деревянная линейка будет подгорать и отбирать часть тепла, пластиковая – плавиться и пачкать перо и материал. Если пользоваться металлической линейкой, металл будет поглощать большую часть тепла. Однако если вы поднимете линейку над пером, то сможете проводить ручкой пера вдоль ориентира, тем самым не давая перу касаться линейки.
Проблема 9. Вдоль линии или участка, выжигаемого ретушером, появляются кляксы.
Решение. Эта ошибка сродни той, что возникает при работе писчим пером (проблема 7), и справиться с ней можно тем же способом. Так же как и писчее перо, ретушер может быть трудным инструментом для выжигания непрерывных длинных линий. Лучше выжигать линию серией коротких соединенных штрихов. Оторвите перо от поверхности и затем снова поставьте его на конец ранее выжженной линии, как раз перед ее хвостиком. Продолжайте выжигать линию и оторвите перо, после того как пройдете удобное для вас расстояние. Продолжайте повторять это движение, пока линия не закончится. Чрезвычайно важно, чтобы вы помнили об образе приземляющего самолета, когда выполняете этот прием, иначе вдоль линии могут снова появиться кляксы.
Проблема 10. Вдоль линии, выжженной косым или писчим пером, появляются кляксы.
Решение. Иногда бывает невозможно выжечь целую непрерывную линию косым пером. В этом случае незавершенную линию обычно продлевают, вставив косое перо в хвостик предыдущей линии и продолжив выжигание от этого места. Проблема возникают тогда, когда косое перо попадает в углубление предыдущей линии слишком горячим. Это может привести к серии клякс и выжженных пятен. Неопытный выжигальщик может снизить температуру пера, чтобы справиться с этой проблемой, но тогда не хватит тепла, чтобы выжечь следующую линию такой же структуры, что и первая. Чтобы избежать этой трудности, лучше осторожно подуть на перо, когда вы помещаете его в предыдущий надрез. После этого продолжайте выжигать следующую линию, как только восстановится температура пера, что обычно происходит через доли секунды.
Проблема 11. Трудность в выжигании аккуратного круга или кривой с использованием писчего пера.
Решение. Выжигание круга или кривой одним непрерывным штрихом может привести к созданию неравномерного и неровного изображения. Лучше выжигать круг серией коротких штрихов. Как и в случае с проблемным выжиганием прямых линий писчим пером, выжигайте линию только до тех пор, пока вам это удобно и вы это контролируете. Поднимите перо над поверхностью и затем снова опустите его на конец предыдущей линии, как раз перед остающимся хвостиком. Продолжайте выжигать линию и поднимите перо после того, как пройдете комфортное расстояние. Продолжайте повторять это движение, пока не закончите круг. Необходимо, чтобы вы представляли себе образ приземляющегося самолета, выполняя этот прием, иначе вдоль линии могут появиться кляксы.
Еще одна хитрость заключается в том, что вам следует непрерывно поворачивать доску, чтобы ваше перо двигалось в удобном для вас направлении.
Проблема 12. Чересчур упорядоченный рисунок фона при закрашивании участка писчим пером.
Решение. Если вы заполняете фон кружками или другими мелкими деталями, то они могут выстраиваться в линии регулярного рисунка, если наносятся рядами. Хотя для некоторых проектов это может быть эффективно, такая текстура не подходит, если вы хотите создать гладкое равномерное покрытие. Лучше закрашивать участок произвольным рисунком, чем постоянно двигаться в одном направлении. Более плотные кружки также будут создавать слои, которые легче сочетать.
Проблема 13. Отсутствие гладкого перехода при нанесении точечных штрихов на участки писчим пером.
Решние. Как говорилось выше, техника нанесения точечных штрихов может стать эффективным средством изображения мелких текстур. Проблемы возникают при отсутствии терпения, а также при попытке слишком быстро закрасить или затемнить участок. Слои при этом выделяются на фоне друг друга, в то время как должны создавать гладкое покрытие. Края переходных линий также могут сильно контрастировать друг с другом. Для создания равномерного перехода каждый слой точек лучше создавать постепенно. Чтобы смешать края двух противоположных слоев, просто переместите несколько дополнительных точек с темного слоя на светлый вдоль переходной линии.
Проблема 14. Когда вы выжигаете волосы человека или шерсть животного, все штрихи нередко идут вместе, параллельными линиями. Это не только выглядит неестественно; в этом случае совершенно невозможно поместить поверх дополнительные волоски, не создавая при этом неприглядных черных надрезов.
Решение. Чтобы избежать этого, попробуйте выполнять каждую линию немного наклонно по отношению к соседней, тогда каждая линия будет пересекать другую в произвольном решетчатом рисунке. В природе мало прямых и четко параллельных линий, поэтому научитесь слегка искривлять каждую линию. Потом можно добавить поверх решетки дополнительные штрихи.
Проблема 15. Когда выжигаете шерсть животного или прическу человека, она похожа на сплошную черную массу или на черные линии.
Решение. Говоря о проблеме 2, мы видели, что выжигание при высокой температуре может расширять линию и вызывать следы ожогов, которые появляются вдоль края штриха. Когда вы выжигаете шерсть, это приводит к тому, что участок окажется слишком темным. Чтобы предупредить это, уменьшите температуру пера.
Кроме того, косое перо выжигает вдоль волокон легче, чем поперек них. В этом случае косое перо может застревать в волокне и выжигать более темную линию, чем соседние участки пирографии. Определите направление волокна и увеличьте скорость прокладывания штрихов, когда выжигаете вдоль них.
Проблема 16. Неровные участки или линии, которые появляются при закрашивании с использованием ретушера.
Решение: Когда вы закрашиваете участок ретушером, вместо сплошного фона могут появляться линии. Это обязательно произойдет в том случае, если каждая линия не будет слегка накладываться на предыдущую. Когда линии располагаются по соседству и слегка перекрывают друг друга, светлый участок под ними не проглядывает. Если покрытие выглядит неравномерным или содержит по всей поверхности ломаные линии, вы можете вернуться назад поверх этих участков и пройтись по ним ретушером, чтобы выровнять тон.
Проблема 17. Когда вы пытаетесь осветлить шкуркой ошибочно получившийся слишком темным на общем фоне участок, исправление выглядит грязным и смазанным.
Решение. При пользовании шкуркой для шлифовки участка может оставаться неприглядное грязное пятно. Кроме того, очень трудно стереть ошибочно выжженный или пережженный слой шкуркой, оставаясь исключительно в его границах, что делает устранение ошибки практически невозможным. Только используя край острого лезвия, вы можете аккуратно удалить нежелательную пирографию на многих видах древесины. Чтобы зачистить небольшие участки, наклоните лезвие так, чтобы только его уголок или кончик соприкасались с поверхностью. Плоскость лезвия используется для зачистки более крупных участков.
Главное в применении лезвия – работать им осторожно. Не пытайтесь сразу удалить слишком много древесины, иначе вы рискуете выдолбить ее, что сделает невозможным аккуратное удаление последующих слоев.
Проблема 18. Участки, интенсивно обработанные ретушером, выглядят неровными.
Решение. Слишком высокая температура пера, когда вы многократно выжигаете одну и ту же часть поверхности, может стать причиной светлых следов, клякс и неровных линий. Это происходит, когда горячее перо снимает ранее выжженную поверхность, обнажая более светлый тон лежащей под этим участком древесины. Беловатость появляется, если участок нужно так сильно выжигать, что поверхность древесины начинает разрушаться. Чтобы предотвратить это, уменьшите температуру пера и аккуратнее проводите дополнительное выжигание.
Проблема 19. При тонировании с плавным переходом от темного к светлому слои не сочетаются.
Решение. Когда такие слои не сочетаются по краям, возникают отдельные хорошо различимые линии. Причина этого в том, что штрихи тонального слоя были такой же длины, как те, которые образуют линию. Чтобы сочетать каждый слой тона, важно сводить на нет штрихи каждого дополнительного слоя. Варьируйте длину соседних штрихов, чтобы сделать край слоя зигзагообразным. Также важно продлевать каждую выжженную линию, слегка увеличивая в конце штриха скорость пера и отрывая его от поверхности, пока оно продолжает движение. Вы можете вернуться к любому неровному участку или тем местам, где не сочетаются тона, и снова обработать их более прохладным пером.
Проблема 20. Перо движется с равномерной скоростью, но линия получается неравномерная.
Решение. Эту проблему могут создавать несколько вещей: вы слишком низко наклоняете голову над работой, и ваше дыхание остужает перо; на перо попадает ветерок из открытого окна, воздух из кондиционера или от вентилятора; неполадки с источником питания или плохой контакт при использовании сменных перьев.
Пирография и цвет
С помощью пирографа на деревянной заготовке можно создать удивительную гамму теплых оттенков. В то же время некоторые рисунки как бы сами просят расширить колористический ряд. Например, многие сувениры – да хоть те же матрешки – сейчас невозможно представить без яркой росписи.
Это обусловливает наличие разных, порой полярных мнений о возможности сочетании пирографии и цвета. Одни мастера полагают, что краски никогда и ни при каких обстоятельствах не следует сочетать с пирографией и на картине можно выполнять только разные техники выжигания. Другие широко используют цвет в сочетании с пирографией и считают его неотъемлемой частью изготовления изделий. Третий подход заключается в том, что единого правила быть не может: в зависимости от ситуации пирография может быть хороша как монохромная, так и цветная. Здесь прослеживается очевидная параллель с фотографическим искусством. Так, хорошая черно-белая фотография всегда обладает своим шармом и собственным уникальным настроением. Она может выглядеть исключительно эффектно, если правильно подобрана тема. Но при ином построении рисунка, ином творческом решении цветной снимок может выиграть очень сильно. В конце концов, закат солнца не станет настоящим закатом без использования цвета. Это же в полной мере относится и к пирографии.
Существует три базовых способа сочетания цвета с выжиганием:
• поместить красители вокруг пирографии на необработанные выжиганием участки древесины;
• выполнить окраску поверх пирографии;
• выжигать поверх красителя.
Следует сразу отметить, что есть некоторые пигменты, по которым небезопасно выжигать, потому что при нагревании они высвобождают токсины. Поэтому к третьему способу – выжиганию по окрашенной поверхности – следует подходить с особой осторожностью.
Для окрашивания дерева в сочетании с пирографией можно использовать масляные, акриловые, акварельные краски, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, восковые карандаши, чернила и морилки для древесины. Несмотря на то что все эти вещества широко используются, нет оснований пренебрегать другими пигментами, такими как пастель, или другими техниками, такими как ретуширование с помощью аэрографа. В своем творчестве вы ограничены только собственным воображением.
Изучая, как каждый пигмент будет вести себя, когда его наносят на древесину или комбинируют с пирографией, вы сможете и подобрать оптимальные для достижения нужного эффекта красители, и избежать ошибок в ваших проектах. Например, акриловые краски эффективны при работе поверх выжженных поверхностей, но акварельные пигменты из-за прозрачности для этого не подходят. Методы добавления цвета к пирографии и то, какие пигменты подходят для каждой техники, мы и будем рассматривать в этой главе.
Но для начала стоит сделать акцент на одном важном правиле: при раскрашивании своих работ старайтесь, чтобы цвет не преобладал над пирографией. В абсолютном большинстве случаев лучше стремиться к пирографии, усиленной осторожным раскрашиванием, чем к рисунку с элементами пирографии.
Если вы решили раскрасить свою работу, надо прежде всего позаботиться о фактуре, уже нанесенной пирографом на поверхность древесины. Ведь будет досадно, если слой краски скроет линии и текстуры, на выжигание которых вы затратили столько времени и труда! Чтобы сохранить выжженное изображение, используйте краски на водной основе. Лучше, если это будет гуашь: она более ярка и насыщенна, чем акварель, а при разведении водой для передачи нежнейших оттенков не теряет силы цвета. Акварель и акриловые краски также можно использовать для раскрашивания пирографического изображения, но все же эффект будет несколько слабее.
Раскрашивание акварелью. Акварельные краски в продаже представлены в нескольких формах: прессованные, сухие в специальных коробочках и полужидкие в тюбиках. Немного полужидкой краски выдавливают из тюбика на блюдце или набирают намоченной кистью сухую краску с плитки. Набранную краску разводят водой так, чтобы после наложения на рабочую поверхность она была прозрачной.
Кисть выбирают в зависимости от величины раскрашиваемой поверхности. Покрывают рисунок лессировкой: быстрыми мазками сверху вниз, не выходя за границы обжига.
Слой краски должен быть ровным и легким; когда он высохнет, можно наложить второй слой, предварительно размешав разведенную краску, чтобы не было осадка. Красить необходимо до тех пор, пока не получится нужный тон. Потом надо раскрасить следующий участок рисунка другим цветом.
После окраски всех деталей требуется нанести тени. Для этого наберите кистью более густой слой краски. При нанесении теней краску можно не разводить, но необходимо следить, чтобы слой все равно оставался прозрачным.
Качественно окрасить древесину можно красками для шерстяных тканей. Охлажденный раствор краски нужного цвета наносят кистью или тампоном. После полного высыхания краски изделие обязательно следует покрыть защитным слоем лака.
Раскрашивание масляными красками. Масляные краски продают в тубах в полужидком состоянии. Краску из тюбиков выпускают на металлическое блюдце и разводят до жидкого состояния сиккативами. Наносят ее так же, как акварель, прозрачно, учитывая, что изначально матовая и плотная краска после высыхания станет прозрачной. Порядок раскрашивания такой же, как при работе с акварельными красками.
Если кисти после акварели можно просто промыть в теплой воде, после использования масляной краски их требуется вымыть с мылом. Чистые кисти нужно протереть сухой тряпочкой, а блюдца и баночки обработать керосином или скипидаром, после чего вымыть в теплой воде.
Раскрашивание морилкой. Этот способ отлично подходит для того, чтобы полностью изменить тон всего изделия или создать имитацию ценной породы древесины заготовки. Поверхность древесины пропитывают водным или спиртовым раствором различных морилок, водными растворами анилиновых красителей или специальными химическими составами – водными растворами различных веществ. Но будьте осторожны: эти красители поглощаются древесиной гораздо быстрее, чем краски на водной основе.
Причина этого заключается в том, что такие красители для древесины разбавляются летучими жидкостями для лучшего впитывания в окрашиваемую поверхность. Поэтому для локального окрашивания морилки малопригодны, хотя никто не мешает вам потренироваться в аккуратности нанесения различных протрав на одну и ту же дощечку.
При сплошной протравке раствор наносится на тщательно отшлифованную поверхность тампоном из сложенной в несколько рядов марли, грубой кистью, пульверизатором; небольшие детали можно погружать в раствор. Чтобы состав ложился равномерным слоем, поверхность изделия следует предварительно увлажнить. Если спустя 15–20 минут после первого покрытия не получите цвет желаемой тональности, обработку следует повторить (возможно, неоднократно), но при этом стараться не переувлажнить древесину, чтобы не вызвать ее коробление и растрескивание. Цвет и тон красителя лучше проверить сначала на бумаге, а окончательно – на кусочке древесины той же породы, подготовленном аналогичным образом. Сырая, обработанная составом древесина дает почти правильное представление о будущей яркости цвета и тона под лаком. Высохший мазок, покрытый лаком, соответствует окончательному цвету и тону будущего покрытия.
При тонком, детальном окрашивании лучше всего наносить морилку на древесину тонкой колонковой кисточкой. Имеет смысл, окунув кисточку в состав, сначала поводить ею по ненужному куску древесины. Когда кисточка начнет оставлять желаемый след, можно переходить на «чистовик».
Несмотря на то что в продаже имеется много разных морилок для дерева, не всегда можно выбрать именно тот колер, который бы полностью вас устроил. Поэтому мастера нередко готовят протраву самостоятельно. Приведем некоторые рецепты, успешно прошедшие проверку временем.
Для окраски древесины под орех на изделие наносят раствор двухромовокислого калия (25 г/л), а спустя 10 минут – раствор марганцовокислого калия в той же концентрации. Имитацию ореховой древесины можно также получить при обработке древесины спиртовым 2 %-м раствором йода.
Для имитации красного дерева изделие покрывают раствором медного купороса (10–50 г/л). После высыхания первого слоя наносят раствор желтой кровяной соли в концентрации 100 г/л. Для обработки древесины под красное дерево можно также воспользоваться смесью черной и красной туши (необходимую пропорцию следует подобрать опытным путем).
Для окраски под черное дерево первый раствор будет содержать по 50 г/л хлористого анилина и хлористой меди. Через 10 минут наносят второй раствор – двухромовокислый калий (25 г/л).
Отделке под красное дерево хорошо поддаются ольха, вяз, ясень, бук, кедр, береза, вишня и груша, под черное дерево – береза, дуб, клен, граб, яблоня, слива и вишня, под орех – ольха, береза, липа и бук.
Какой бы способ и материал для раскрашивания пирографического изображения ни был избран, вы удивитесь, обнаружив, как мало понадобится краски. Ведь, как уже было сказано, ваша задача состоит не в том, чтобы раскрашиванием замаскировать умело выжженную фактуру, а в том, чтобы выгодно подчеркнуть ее. Например, было бы нелепо тщательно выжженное крыло бабочки с его нежными жилками покрыть толстым слоем краски, под которым ничего не будет видно. В подобных случаях стоит использовать цвет скупо, основательно разводить краски водой и наносить их тонким слоем. В конце концов, должной насыщенности цвета вы всегда сможете добиться, наложив несколько слоев.
В тех случаях, когда вам нужно раскрасить области, представляющие собой сочетание сильно и слабо обожженных (или совсем не обожженных) участков древесины, вам придется использовать более яркую или концентрированную краску. Это нужно делать потому, что на сильно обожженных участках, невосприимчивых к краске, ее цвет будет восприниматься как менее насыщенный. Краска, нанесенная на небольшие необожженные участки, перемежающиеся с обожженными, тоже будет восприниматься как менее насыщенная именно в силу небольшой площади необожженной древесины.
Сильно обожженные участки древесины, особенно те, по которым выжигали ложковидной насадкой, довольно плохо поддаются окрашиванию. По возможности лучше вообще оставить их нетронутыми, особенно если они занимают большую площадь.
Если вы внимательно взглянете на свою работу, то поймете, что эффект, производимый раскрашиванием, зависит от цвета древесины, краски и от того, наносится ли краска на темные или светлые участки.
Окраска вокруг пирографии
Пирография создает естественный барьер для жидкостей. Если вы попробуете красить тонким слоем акварели поверх участка, обработанного ретушером, вы обнаружите, что краска вовсе не стремится легко впитываться в поверхность. Вместо этого жидкость обычно собирается каплями и остается как ни в чем не бывало на обработанном выжиганием участке. Этот барьер для жидкости можно использовать с выгодой для себя, применяя пирографию для выжигания участков сырой древесины (или других материалов), которые вы хотите окрасить. Фольклорные рисунки, кельтские узоры, геометрический дизайн и надписи – вот некоторые примеры того, где особенно эффективна эта техника.
Участок, который нужно окрасить, обрисовывают выжиганием. Обычно между ним и необработанной древесиной прожигают контурную линию. В таком случае для получения аккуратного закрашенного фрагмента не потребуется опытная рука художника, потому что выжженный участок остановит краску, тогда как необработанные участки будут быстро ее поглощать.
Для росписи вам, кроме красок, потребуется набор плоских и круглых мягких кистей, а также несколько металлических и стеклянных блюдец для разведения красок.
Матовые краски, такие как гуашь и акриловые, идеальны для этого типа окрашивания. Они покрывают поверхность насыщенным ярким цветом, и сквозь них невозможно увидеть древесину. Кроме того, они очень легки в работе и быстро сохнут.
В целом для этой техники можно использовать любой пигмент. Конечный результат будет зависеть от того, как пигмент будет вести себя на поверхности дерева.
• Акварельные краски будут оставлять более нежный цвет, через слой которого будет просвечивать древесина.
• Чернила обычно тоже позволяют увидеть волокна дерева, но могут быть очень яркого насыщенного цвета.
• Морилки для дерева создают более натуральный, терракотовый цвет.
• Масляные краски можно готовить в виде взвесей в минеральных растворителях и наносить во многом так же, как акварельные, но если их растворяют в льняном масле, они будут ложиться полосами и долго высыхать.
• Можно также использовать художественные карандаши, но они обычно дают приглушенную и мягкую окраску.
• Восковые карандаши можно сделать жидкими, если к пигменту добавить минеральный растворитель и потом полученную краску наносить ватной палочкой или кисточкой (минеральные растворители «расплавляют» восковой карандаш).
Окраска поверх пирографии
Можно добавить цвет поверх пирографии, если используются подходящие пигменты. Это особенно эффективно, если на древесине была выполнена резкая текстура с помощью пирографии и краска наносится сухой кистью, позволяя пигменту схватиться с верхними точками текстуры, оставляя ее углубления нетронутыми (на сухой кисти находится бльшая часть избытка краски, стекающей со щетинок). Эта техника особенно практична, когда вы изображаете предметы с ярко выраженной текстурой – например, мех животного или оперение птицы.
Краску можно наносить и потоками, для того чтобы она покрыла пики текстуры и при этом попадала и в ее углубления. Это оставляет картину с текстурным эффектом, но полностью закрашенную.
Нанесение цвета поверх пирографии может также сильно усовершенствовать выжигание на темной древесине. Пирография хорошо выделяется на светлых поверхностях, но плохо – на темных. Чтобы сделать рисунок видимым, цвет часто используют в сочетании с пирографией на темных породах древесины.
Лучшие пигменты для этой техники – акриловые краски и гуашь. Будучи матовыми, оба вида краски легко ложатся на выжженную поверхность, и их можно наносить поверх пиков текстуры сухой кистью, как было сказано выше. Акварель и чернила – менее подходящие пигменты, поскольку они являются прозрачными.
Карандаш также дает менее удовлетворительные результаты, потому что этот пигмент обычно ложится по краям, сделанным косым пером, оставляя по всей работе неопрятные пятна. Однако можно добиться неплохих результатов с помощью воскового карандаша, если воск сделать жидким, нанеся на него кисточкой минеральный растворитель, который растапливает пигмент.
Масляные краски по своей природе являются полупрозрачными и вряд ли хорошо окрасят поверхность.
При окрашивании деревянной поверхности могут появиться плохо или неравномерно окрашенные участки. Эту ошибку можно исправить, смочив чистую кисть в воде и смыв либо немного смягчив с ее помощью ранее наложенный тон или цвет.
Еще одна техника, в которой всегда применялись пигменты поверх выжигания, – это герметизация поверхности лаком-спреем после выжигания рисунка. После того как картина будет покрыта герметизирующим слоем, можно наносить краску поверх лака. Затем картину снова покрывают лаком, чтобы сохранить цвет.
Окраска смежных участков
С помощью красителей можно раскрасить поверхность пирографического изделия разными цветами. В этом случае красителем следует пользоваться очень осторожно. Он имеет свойство растекаться по поверхности древесины, и малейший избыток его на кисти приведет к тому, что краситель попадет на области, где он вовсе не нужен. Вы можете использовать также морилку для дерева в порошке, разведенную водой с добавлением небольшого количества акрилового лака.
Подобрав подходящий цвет и взяв в руку тонкую колонковую кисточку (не толще чем № 1), чуть окуните ее в банку с красителем и проверьте на «черновике», как он ложится на древесину. Если оттенок получается недостаточно насыщенным, можно наложить несколько слоев или воспользоваться другим способом: отлить немного краски в неглубокую емкость (вроде плоской крышки от банки) и подождать, пока разбавитель немного испарится. Чем дольше краситель стоит на открытом воздухе, тем темнее становится.
Не берите кистью слишком много красителя: при прикосновении к древесине кисть должна быть почти сухой. Только в этом случае вы сможете не опасаться растекания краски по поверхности.
Имейте в виду, что при нанесении на необожженную поверхность древесины краситель будет иметь совсем иной цвет, нежели при нанесении на обожженную. Решить эту проблему можно очень легким обжигом древесины плоской частью ложковидного пера или насадки. После этого можно наносить на нее краситель.
Окончательная обработка изделий
После того как работа над рисунком полностью завершена, наступает время выбора – оставить ли поверхность пирографического изделия в натуральном виде или нанести сверху защитное покрытие. Здесь можно привести следующий совет: неотделанной работу стоит сохранять только в тех случаях, когда в нее предполагается вносить поправки или изменения либо когда отделка несовместима с функциями предмета. Последнее утверждение можно пояснить, например, так: скалка для раскатывания теста может быть с успехом подвергнута пирографии. Это никак не ухудшит ее потребительские свойства. Но использовать лаковое или тем более восковое покрытие для предмета, непосредственно соприкасающегося с пищевыми продуктами, пожалуй, все же не стоит.
Конечно, решать, отделывать или нет готовую вещь, надо самому мастеру. Но следует принять во внимание и другой аспект проблемы: выжженный рисунок, как и акварель, постепенно тускнеет под воздействием солнечного света. Предметы, используемые в повседневном обиходе, особенно быстро теряют свою красоту. Кроме того, необработанная древесина со временем темнеет и выжженный на ней рисунок становится менее заметным.
Таким образом, для защиты от времени и солнечного света своего рисунка (если он не хранится в рамке под стеклом) вам лучше покрыть его слоем отделочного материала. Любой мастер свободен в выборе отделки, поэтому рассмотрим общие соображения на этот счет.
Прежде всего, отделывать можно только очень гладкую и отшлифованную поверхность. Но шлфовать готовое пирографическое изделие после того, как уже нанесен рисунок, нельзя, потому что при этом могут быть утрачены некоторые его детали. Соответственно, требования к шлифовке заготовки и аккуратности при выжигании гораздо выше для изделия, которое будет подвергнуто финишной обработке. Поэтому, перед тем как наносить финишное покрытие, убедитесь в том, что поверхность древесины вполне гладкая. Слой лака только подчеркнет любые царапины и другие изъяны поверхности дерева.
Лакирование поверхности изделия
Лак – один из самых популярных отделочных материалов, однако он может сделать неразличимыми мелкие детали. Такой отделочный материал иногда может погубить всю композицию, вследствие того что многие лаки придают собственный, обычно темный, оттенок покрываемой поверхности. Для того чтобы проверить, как влияет на цвет древесины тот или иной отделочный материал, нанесите его сначала на тот участок изделия, который не будет бросаться в глаза, или на пробный обрезок той же заготовки, где вы экспериментировали с температурой пера и толщиной линии.
Как правило, лаком, имеющим оттенок или затемняющим поверхность, стоит покрывать только те изделия, которые не содержат мелких деталей и будут выставлены на открытом воздухе, например таблички на входных дверях. В этом случае можно порекомендовать корабельный (яхтный) лак – он наиболее стоек к атмосферным воздействиям.
На гладкие поверхности лак удобно наносить с помощью тампона из ваты. Для этого кусок ваты скатывают сравнительно плотным шариком, причем все торчащие волокна по возможности убирают под пальцы. Для пропитывания лаком тампона им закрывают отверстие бутылочки, которую затем переворачивают. Очень сильно пропитывать лаком тампон не следует, иначе в начале мазка по дереву лак ляжет слишком густо.
Секрет ровного покрытия лаком заключается в том, чтобы тампоном проводить по дереву одну полосу за другой вдоль волокон (но не поперек) так, чтобы эти полосы только соприкасались, но не перекрывали друг друга, то есть чтобы лак не ложился дважды на одно и то же место. Нельзя также проводить тампоном по тому месту, где лак уже был нанесен, но не окончательно высох, иначе тампон «завязнет» и отдельные волокна ваты выдернутся из него и приклеятся к дереву. Для вощеного дерева достаточно однократного покрытия, на невощеное лак можно наносить многократно тем же способом, но только после высыхания предыдущего слоя.
На рельефную поверхность, например резьбу или глубокую пирографию, лак наносят кистью. Для этого удобно использовать косметические кисточки, поскольку они не оставляют следа на поверхности изделия.
Если доска раскрашена акварельными красками, можно использовать шеллачный лак. Это один из наилучших спиртовых лаков. После высыхания образует прочную блестящую, но недостаточно водостойкую желтоватую пленку. Для его приготовления 1 часть очищенного и измельченного шеллака растворяют в 4 частях спирта, немного нагревают и хорошо перемешивают. Для получения коричневого оттенка добавляют еще немного шеллака.
Еще один способ приготовления: берут 1 часть буры, 3 части истолченного белого шеллака и 20 частей воды, нагревают в водяной бане до полного растворения, по прошествии нескольких часов дают охладиться и фильтруют. Добавление к лаку небольшого количества глицерина делает его эластичным. Этот лак можно окрашивать любой анилиновой краской или смесью нескольких красок. Этот способ довольно сложный. Кроме того, шеллак боится воды и может покрыться трещинами и пятнами.
Шеллачный лак, как и прочие спиртовые лаки, наносят на подготовленную поверхность вдоль волокон древесины равномерно, без потеков. Время высыхания первого слоя – 3–4 часа, после чего его шлифуют мелкозернистой шкуркой без нажима. Пыль с поверхности удаляют влажной губкой или ветошью. Высохший первый слой лака покрывают вторым, предварительно разбавив лак спиртом на 10 %. Второй слой сушат также 3–4 часа, затем шлифуют пемзовым порошком с водой. Делают это так: влажную льняную тряпочку припудривают порошком и шлифуют поверхность легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не снять лак. Удалив пыль, наносят третий слой той же консистенции, что и при втором покрытии. Через сутки полируют пастой ГОИ с помощью льняного тампона, смоченного керосином. Затем поверхность протирают чистой ветошью.
Лак из целлулоида, известный под названием сапонового или цапонового, обладает важными преимуществами перед спиртовым. Цапонлак отличается сильным блеском, твердостью, упругостью, он не растрескивается и не слущивается от перепадов температуры и иных причин, не портится от воды, не растворяется в кислотах и щелочах. Поэтому покрытие предмета цапоновым лаком (дерева, кожи, металла) создает надежную защиту. Наконец, этот лак с примесями анилиновых красок может служить для специальной окраски изделий.
Целлулоид для лака проще всего достать в виде старых фотографических или кинопленок. Эмульсию с пленки необходимо смыть, что можно сделать вымачиванием пленки в горячей воде или, лучше всего, в растворе соды (1 часть соды на 5 частей воды). Целлулоид растворяют в смеси равных объемов винного спирта и серного эфира или в ацетоне. Для этого пленку (3–6 %), разрезав на мелкие кусочки, насыпают в бутылку и заливают одним из указанных выше растворителей (97–94 %); бутылку плотно закрывают корковой пробкой. Растворение займет несколько дней. Для получения лака особо высокого качества после растворения 2 частей целлулоида в 20 частях ацетона следует добавить 78 частей амилацетата, что приведет к оседанию посторонних окрашивающих частиц и позволить получить совершенно прозрачный бесцветный лак.
Весьма удобен для использования в домашних условиях нитролак. Им покрывают изделие в несколько слоев, работая мягкой кисточкой или ватным тампоном. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха не ниже 18–20 °С. Лакируемые детали должны быть хорошо просушены, так как в противном случае нитролаки на поверхности держатся очень плохо. Лак наносят равномерным слоем, без потеков. Каждый последующий слой наносят в направлении, перпендикулярном предыдущему. Сушат каждый слой около часа, а после сушки каждый слой шлифуют мелкозернистой шкуркой с небольшим нажимом.
Если ваше изделие выполнено из светлых пород дерева и вы не хотите, чтобы древесина потемнела, можно нанести нитролак в 2–3 приема, выждав между первым и вторым нанесением не менее 2 часов, а между вторым и третьим – 1–3 дня.
Последний слой лака сушат в течение суток и затем шлифуют шкуркой с еще более мелкой зернистостью, смачивая керосином или бензином. Отшлифованную поверхность насухо протирают мягкой ветошью и полируют тампоном из льняной простиранной ткани, смоченным смесью растворителя (например, № 646) и этилового спирта в соотношении 1:1.
Для защиты ваших работ и одновременно для придания древесной поверхности блеска рекомендуется любой полиуретановый лак. Желательно наносить на изделие несколько слоев лака. Чем больше слоев вы нанесете, тем сильнее будет блеск и наряднее изделие. Однако не переусердствуйте, лучше нанести несколько тонких слоев вместо одного толстого.
Можно использовать также лаки на акриловой основе, например акрил-уретановый полуматовый лак. Преимущество таких лаков в том, что они очень быстро сохнут и растворимы в воде, то есть легко смываются с кистей и не портят их. Наносить лак следует вдоль волокна плавными движениями. Когда акриловый лак высохнет, сгладьте небольшие погрешности проволочной мочалкой. Лучше, если это будет мочалка из тонкой проволоки. После этого для закрепления покройте изделие слоем мебельного лака и, когда он высохнет, протрите куском мягкой ткани для придания блеска.
Пузырьки на лакированной поверхности чаще всего образуются тогда, когда лак разбавлен ацетоном или другими летучими веществами.
В случае острой необходимости (если, например, вы хотите успеть сделать подарок к определенной дате) можно нанести на изделие несколько слоев прозрачной автоэмали. Такая эмаль в аэрозольных флаконах продается в магазинах автомобильных аксессуаров. Однако она ложится не так хорошо, как лак, наносимый кистью, поскольку ее распределение труднее контролировать.
Для удаления пузырьков, наплывов, пыли и неровностей лакированную поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Последний слой лака можно отшлифовать специальной пастой или совсем мелкой шкуркой. Впрочем, этого можно избежать, если наносить лак аккуратным ровным слоем. Совершенно ровное покрытие получается, если предмет погружают в лак и, тотчас же вынув, дают стечь. Однако так можно поступать только с очень жидкими спиртовыми или сапоновыми лаками.
В заключение следует тщательно отполировать поверхность политурой и суконкой, выждав не менее 1–2 суток, чтобы лак хорошо высох. Первую полировку надо проводить политурой с помощью тампона, вторую можно провести суконкой.
Отделка маслами и мастиками
Можно покрыть готовое изделие мебельной мастикой. Правда, большинство мастик может оставлять полосы на поверхности древесины, поэтому и в этом случае вначале следует поэкспериментировать на обрезках того же материала, что применялся для изготовления пирографии. Покрывать изделие нужно только прозрачной, а не цветной мастикой, которая будет отвлекать внимание от рисунка или узора.
Деревянное изделие можно покрыть масляными лаками или растительными маслами, например льняным, конопляным и т. п.
Лакирование масляными лаками мало чем отличается от лакирования спиртовыми. Лучшими считаются лаки на основе копалов (природных или искусственных смол). Янтарный и копаловый лаки используют после раскрашивания доски масляными красками. Для получения янтарного лака кусочек расплавленного янтаря смешивают с терпентином. Копаловый лак получают из прозрачной белой смолы – копала, который измельчают и растворяют в спирте с небольшим количеством терпентина.
Масляный лак наносят кистью равномерно, без потеков, и каждый слой сушат двое суток. После высыхания первый слой лака шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины с легким нажимом. Пыль удаляют с поверхности и наносят второй слой лака. Высохший второй слой шлифуют пемзовым порошком, нанесенным на слегка увлажненный фетр или суконку. Пыль удаляют и протирают поверхность чистой мягкой ветошью. Третий слой лака наносят и шлифуют так же, как и второй. Высушенную поверхность полируют тампоном из льняной простиранной ткани. Тампон смачивают спиртом и капают на него льняным или подсолнечным маслом. Полировку производят плавными движениями так, чтобы каждый последующий след тампона немного перекрывал предыдущий. Процедуру полировки повторяют 2–3 раза. Следы масла удаляют мягкой чистой ветошью.
Впрочем, масляные лаки специалисты используют, как правило, лишь для достижения особого декоративного эффекта. В домашних условиях лучше применять растительные масла.
Растительное масло придает дереву более свежий и насыщенный тон. Например, изделия из красной древесины при этом приобретают глубокий темно-красный или вишневый цвет.
Самым подходящим отделочным материалом такого сорта можно считать олифу. Она хорошо выявляет фактуру волокна древесины и не оставляет на ее поверхности полос и пятен. Олифа продается в любом хозяйственном магазине, ее можно наносить кистью или легко втирать в древесину. Предварительно осмотрите изделие на предмет наличия щербин или заусенцев. В тех местах, где нанесен выжженный рисунок, с ними вряд ли удастся безболезненно справиться, но на торцах изделия, обычно остающихся чистыми, дефекты можно загладить наждачной бумагой. В любом случае края, на которых могли остаться следы ваших пальцев, стоит протереть спиртом. После этого нанесите олифу ровным слоем с помощью мягкой тряпочки или кисти, а при необходимости повторите процедуру после хорошей просушки (не менее суток).
Хорошие результаты дает пропитывание древесины льняным маслом. Льняное масло вы можете купить в обычном продуктовом магазине, но перед применением его следует процедить через несколько слоев марли, чтобы исключить возможный осадок.
Читать бесплатно другие книги:
