Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия Подольский Юрий
Кроме того, на равномерность вашего выжигания влияют различные факторы, связанные с температурным режимом. Так, если вы слишком низко наклоняетесь над работой, ваше дыхание может вызывать колебания температуры. Ветер из открытого окна вблизи рабочего места будет делать то же самое.
Если температура пера начинает колебаться (особенно если рукоятка пирографа начинает нагреваться), проверьте, чтобы все винты и контакты были плотными, чтобы перо не было сломано или не треснуло и чтобы ручка не была повреждена. Колебания напряжения могут возникать по многим причинам. Например, из-за нередких, к сожалению, у нас перепадов в электрической сети; из-за того, что сосед в это время использует сварочный аппарат или другую мощную технику; наконец, при использовании вами старого разболтанного удлинителя для подключения пирографа.
Техника выполнения фона
Следующий шаг в освоении пирографии – создание фоновой штриховки. Тут надо дать волю воображению. Попробуйте держать рукоятку пирографа под разными углами к поверхности древесины, чтобы при обжиге получались отпечатки разной формы, группируйте выжигаемые вами точки и штрихи, как подскажет фантазия. Проволочный наконечник, расположенный под углом к древесине, гораздо меньше сгибается под нажимом, поэтому, чтобы выжигать особенно глубокие желобки, его можно повернуть к рабочей поверхности боком.
Обработайте небольшой участок поверхности дерева, сделав его как можно более черным. Этого можно добиться, ставя рядом множество точек до тех пор, пока они не сольются в единое пятно. Убедитесь, что каждая очередная точка соприкасается с предыдущими, только тогда у вас получится темный участок. Если хотите получить более светлый вариант такого же типа заполнения фона, можете повторить эту процедуру, перемещая наконечник быстрее.
Теперь взгляните на свою работу. Если вас удовлетворяет результат, попробуйте повторить те же действия, увеличив температуру насадки. Однако не стоит стремиться к тому, чтобы она раскалялась слишком сильно. Чем сильнее накал, тем более гибкой станет проволока.
Раскаленной докрасна насадкой трудно работать. Дело в том, что чем горячее насадка, тем быстрее она обжигает древесину. Однако и в этом случае можно добиться интересных эффектов. Легко заметить, что повышение температуры приводит к появлению светло-коричневых пятен вокруг выжженных пирографом линий и точек. Это следствие перегрева насадки. Обычно при работе такой результат нежелателен, но при определенных обстоятельствах он может быть полезен, поэтому стоит принять его во внимание как еще один эффект, расширяющий арсенал пиромастера.
Основы создания текстуры
После успешного освоения предыдущего материала вы вполне готовы для выполнения разнообразных пирографических работ. Вероятно, уже не одна выжженная картинка заняла свое место на полочках и подоконниках вашей квартиры и в жилищах друзей. Но когда вы откроете для себя возможность использования текстур в работе по выжиганию, то увидите целый мир совершенно новых возможностей, которые сделают ваши произведения более интересными и реалистичными.
Пирографический инструмент – это гораздо больше, чем просто горячий карандаш. Карандаш может только находиться на поверхности материала, на котором вы рисуете; прибор для выжигания может делать намного больше. Да, его тоже можно использовать для того, чтобы рисовать на поверхности, но, занимаясь исключительно этим, вы упускаете один из самых лучших аспектов пирографии.
Большинство людей, начиная заниматься выжиганием, считают, что пирография в основном – это рисование выжженных линий по поверхности дерева. Многие не понимают, что их прибор для выжигания способен гравировать и вырезать многообразные текстуры, те, которые могут значительно улучшить их работу, придав ей более реалистичный трехмерный облик[6]. Используя свое перо как клеймо и вдавливая его в поверхность, вы можете создавать бесконечные комбинации чудесных рисунков. Кроме того, стандартные наборы для большинства выжигательных инструментов обычно включают три базовых дизайна перьев: косое перо в форме ножа, писчее перо с острым круглым концом и широкое плоское перо для ретуши. И каждым из них можно выполнить множество различных текстур. Но даже самые простые выжигалки с подковообразными проволочными перьями можно использовать разными интересными способами, достаточно лишь проявить немного воображения.
Штриховка проволочными наконечниками
Для того чтобы освоить способы создания разнообразных текстур, лучше не просто копировать представленные ниже варианты – это будет не сложно сделать, руководствуясь данными к ним подробными описаниями, – но и одновременно создать своеобразный наглядный справочник. Для этого прямоугольный кусок фанеры или ДСП с березовой облицовкой разметьте на квадраты со стороной 30–50 мм. На приведенных ниже рис. 15–17 заготовки для текстур, созданных одним пером, разделены на три столбца и четыре ряда, но вы можете объединить их все на одном листе или вообще сделать так, как вам будет удобно. Кроме того, два листа представляют образцы работы проволочными перьями (писчим и ложковидным ретушером), а штриховка с помощью твердых насадок сведена на один лист, поскольку в черно-белой графике порой довольно сложно передать разницу между работой проволочных и твердых наконечников[7]. И если у вас имеется полный ассортимент перьев и/или твердых наконечников, то подобные «справочники» имеет смысл сделать для каждого их них. Ведь текстуры даже одного и того же рисунка, выполненные разными наконечниками, будут заметно отличаться друг от друга. Глядя на таблицу текстур, вы сможете увидеть, что каждый маленький участок повторяющихся штрихов придал квадрату не только индивидуальную текстуру, но также его собственный уникальный облик и цвет.
Разметку производите не слишком острым мягким карандашом – вполне подойдет М или 2М. Если карандаш отточен чересчур остро, он может оставить бороздку на древесине, от которой потом будет трудно избавиться. Не нажимайте на карандаш сильно, – линии должны получиться едва заметными. Линия, проведенная карандашом с сильным нажимом, удаляется с трудом, особенно в том случае, если рядом с нею была выжжена другая линия. В таких случаях от жара насадки происходит химическая реакция, вследствие которой след от карандаша на поверхности древесины закрепляется.
Доску, заполненную образцами штриховки, ни в коем случае не выбрасывайте, она вам обязательно пригодится в дальнейшей работе. Однако не следует забывать и старую истину, что наиболее эффективно обучается тот, кто экспериментирует самостоятельно. Ведь разнообразие штриховок, которые могут быть выполнены пирографом, практически бесконечно.
Замечания общего характера
Каждая клетка должна быть целиком заполнена тонировкой или штриховкой. Следите за тем, чтобы ни в одной клетке не оставалось необработанного пространства.
Старайтесь сделать так, чтобы заполнение каждой клетки было как можно проще, – не усложняйте себе задачу. Пусть каждая клетка будет законченной сама по себе.
Хотя бы в одной клетке попробуйте добиться плавного перехода от самого темного к самому светлому тону.
Избегайте любых способов заполнения, которые не могут быть обозначены словами «штриховка» или «тонировка».
Сделайте одну клетку как можно более черной.
Попробуйте разные сочетания температуры и скорости перемещения насадки.
Не спешите. Закончив очередную клетку, обязательно запишите, как вам удалось достигнуть в ней данного варианта тонировки или штриховки, включая температуру насадки, давление на рукоятку и пр. Таким образом, данный образец станет полезным источником информации на будущее.
Как можно больше экспериментируйте. Варьируйте температуру (если у вас прибор с регулируемой температурой), пробуйте все, что придет вам в голову. Это отличная тренировка для овладения искусством выжигания, к тому же в процессе работы вы узнаете достаточно много интересного о поведении древесины под раскаленным наконечником.
Штриховка клювовидным (писчим) пером
1А. Установите такую температуру пера, которая позволит вам работать медленно, но не настолько большую, чтобы выжигалась очень темная линия.
Рис. 15. Образцы штриховки, выполненной клювовидным (писчим) пером.
Начните с проведения поперек волокон близко расположенных друг к другу линий. Затем проведите линии вдоль волокон, предварительно немного убавив температуру, поскольку перо будет встречать меньшее сопротивление древесины и последняя будет легче обугливаться. Эту текстуру можно с успехом выполнить и косым пером; в этом случае она будет более рельефной.
2А. Для выполнения штриховки в этой клетке нужна довольно высокая температура пера. Наносите штрихи по направлению волокон. Для этого прикладывайте перо к древесине на секунду, а затем проводите им в направлении от края клетки к ее центру, постепенно увеличивая скорость и в то же время уменьшая давление на перо.
При выполнении этой структуры ретушером переходы от тени к свету получаются более плавными, а общая структура рисунка – более размытой.
Заполните так одну сторону клетки. Следите за тем, чтобы выжженные линии не доходили до середины клетки. Возможно, при работе вам будет удобнее расположить доску так, чтобы, проводя линии, вести перо к себе. Повторите то же с другой стороны клетки.
3А. Установите такую температуру, чтобы перо стало слегка красноватым. Начав с края клетки, прижмите его к поверхности, держа рукоятку пирографа более или менее вертикально. Продолжайте ставить точки вдоль краев клетки, прижимая перо к древесине по возможности одним и тем же образом. Заполнив точками пространство вдоль всех четырех сторон клетки, чуть сместитесь к центру и начните следующий ряд. Продолжайте ставить ряды точек вдоль сторон клетки до тех пор, пока вся она не окажется заполненной. Работать станет легче, если вы будете поворачивать доску на 90°, начиная ряд точек вдоль очередной стороны.
1Б. Несколько понизив температуру пера, примерно как для квадрата 1А, наметьте несколько произвольных форм, отделенных друг от друга границами одинаковой ширины. Если вам сложно выполнить эту разметку пирографом, воспользуйтесь мягким карандашом и самодельными трафаретами, вырезанными из тонкого пластика или картона. Медленно ведя рукояткой пирографа, с нажимом обведите разметочную линию, стараясь получить ровный, четкий темный контур. Затем сместите перо чуть внутрь контура и выжигайте другую линию рядом с уже выжженной. Продолжайте выжигание до тех пор, пока не закрасите всю фигуру. Проделайте то же с другими фигурами, каждая из них должна стать островком темной штриховки.
2Б. Штрихи, подобные представленным на рисунке, получаются, если вести перо вдоль волокна под углом примерно 45° к поверхности материала, а затем, немного переместив к себе, осторожно приподнять. Так, прижимаясь к древесине самой широкой частью, перо оставляет наиболее широкий след.
Используя мягкий карандаш и линейку, проведите несколько параллельных линий вдоль волокон на расстоянии примерно 1 мм друг от друга. Установите температуру пера, позволяющую работать медленно, такую, при которой легко будет выжигаться сплошная темная линия. Начните штриховку с верха клетки. Заполните ее штрихами так, чтобы получился эффект «кирпичной стены». Значительно убавьте температуру пера и повторите ранее совершенные действия на свободном пространстве клетки. Интенсивность цвета штрихов будет зависеть от установленной температуры и от давления на рукоятку пирографа.
3Б. Чтобы заполнить узором эту клетку, насадку нужно прижимать к древесине боковой частью. Мягким карандашом аккуратно проведите 10–12 произвольных волнистых линий, идущих по клетке сверху вниз. Установите довольно низкую температуру насадки и поупражняйтесь на ненужном куске древесины в проведении тонких сплошных линий. С любой стороны клетки начните проводить параллельные отрезки от края до первой волнистой линии. Следующие отрезки проводите под углом к предыдущим, от одной волнистой линии до другой и т. д.
Равномерность размещения линий может нарушиться из-за расположения волокон древесины, что делает такую штриховку только интереснее.
Такую штриховку можно выполнить и косым пером. Особенно удобно ее выполнять, если длина рабочей части пера равна длине отрезков, составляющих линии. В этом случае рабочая плоскость пера погружается в древесину только вертикально, без горизонтального перемещения, и линии приобретают равномерную структуру. Температуру для этого случая надо подобрать в зависимости от свойств материала и желаемого цвета текстуры.
1В. Установите температуру так, чтобы перо стало слегка красноватым. Выжигание начинайте с середины клетки, оставляя на древесине произвольно ориентированные короткие следы, соприкасающиеся друг с другом. Работать при таком накале насадки нужно довольно быстро. Следите за тем, чтобы все прикосновения пера к древесине длились одно и то же время. Такую клетку надо закончить за один раз. Продолжайте выжигать при прежней температуре, пока не приблизитесь к краю клетки. Теперь температуру надо немного уменьшить, так как из-за интенсивного обжига трудно выдержать ровную линию края. При более низкой температуре вы сможете выжигать медленнее и аккуратно обработать пространство клетки в непосредственной близости от ее края.
2В. Снова установите температуру так, чтобы перо слегка засветилось красным. Перед началом работы неплохо поупражняться на ненужном куске древесины. Прикосновение пера к древесине должно быть как можно более кратковременным и осуществляться почти без давления. Это делается примерно тем движением, каким ставится запятая на бумаге. При работе следите за тем, чтобы один след на поверхности древесины был отделен от другого примерно одинаковым пространством.
3В. Эту клетку нужно заполнить точками, выжженными при довольно высокой температуре пера. Вся работа должна быть выполнена при одной и той же температуре, но с разной скоростью перемещения пера. Температуру следует устанавливать так, чтобы сначала перо засветилось, но очень слабо, а затем чуть убавить накал, чтобы свечение исчезло. Начинайте работу с правого верхнего угла, ставьте точки медленно, с небольшим давлением на рукоятку пирографа. По мере продвижения налево по клетке ставьте точки все дальше друг от друга. Продолжайте выжигание, постепенно уменьшая время контакта пера с поверхностью древесины, тогда интенсивность тона точек будет уменьшаться.
1Г. Карандашом с небольшим нажимом проведите в клетке несколько горизонтальных прямых примерно на равном расстоянии друг от друга. Установив температуру пера как для клетки 3В, начинайте медленно выжигать соприкасающиеся линии от верхней границы клетки до первой прямой, проведенной карандашом. Скорость и давление должны быть достаточными для того, чтобы линии получались непрерывными и темными. Следующий ряд, между первой и второй линией, выжигайте быстрее, чтобы линии получались значительно более светлыми. Третий ряд сделайте еще более светлым. Следующие три ряда должны различаться между собой по интенсивности линий так же, как и первые три. Продолжайте выжигание таким образом до тех пор, пока вся клетка не окажется заполненной.
2Г. При заполнении этой клетки рукоятку пирографа ведите к себе вдоль волокна древесины. Температуру установите невысокую, чтобы линия получилась светлая. Важно, чтобы при этом вы могли давить на перо с максимальной силой, не сгибая его. Прикасаясь к древесине плоской частью пера, старайтесь выдавливать в ней по возможности более глубокие желобки. Каждую очередную линию проводите как можно ближе к предыдущей. Не обязательно, чтобы линии были прямыми.
3Г. Тонировку в этой клетке выполнить довольно сложно, но такой прием используется в пирографии весьма широко, поэтому стоит его освоить. Установите температуру настолько низкую, чтобы насадка лишь слегка обжигала древесину. Возьмите рукоятку пирографа так, чтобы насадка касалась древесины боком или почти боком. Благодаря меньшей площади контакта насадки с древесиной выжигаемая линия будет получаться более тонкой, чем в клетке 2Г. Заполняя данную клетку, как можно сильнее нажимайте на рукоятку пирографа. Старайтесь не столько обжечь древесину, сколько оставить на ней по возможности больше слабо выраженных следов. Трудность тут заключается в том, чтобы сохранить единообразие следов по горизонтали. Работать придется быстро и непрерывно, так, чтобы тепло, выделяемое насадкой, поглощалось древесиной. Если остановитесь, чтобы отдохнуть хотя бы несколько секунд, насадка снова разогреется и при возобновлении работы будет сильнее обжигать древесину, чем до перерыва. Заполнив всю клетку однообразной тонировкой, продолжайте работу, снова начав с верхнего края клетки, но на этот раз с гораздо меньшей скоростью. Насадка будет съезжать в следы, оставленные при предыдущем проходе, и вам легко удастся добиться того, чтобы по вертикали клетки интенсивность тонировки постепенно нарастала.
Обязательно потренируйтесь выполнять такую тонировку всеми перьями и наконечниками, которыми располагаете. В частности, подобная тонировка косым пером позволит великолепно передать мех животных. При тонировке по данному методу ложковидным ретушером, следует работать не плоскостью, а острой кромкой инструмента.
Штриховка ложковидным ретушером
4А. При заполнении этой клетки рукоятку пирографа ведите к себе вдоль волокон древесины (как и в клетке 2Г). Установите среднюю температуру нагрева пера, при которой свечение отсутствовало бы. Используя край пера как лезвие ножа, ведите им по древесине, «вырезая» линию от одного края клетки до другого. Вы увидите, что вдоль волокон это получается легко – древесина почти не оказывает сопротивления. Проводите одну линию за другой, располагая их как можно ближе друг к другу, до тех пор, пока не заполнится вся клетка.
Попробуйте выполнить такую штриховку и косым пером, регулируя рельефность текстуры давлением на перо.
5А. Установите такую температуру, чтобы перо слегка засветилось розовым. Держа рукоятку пирографа в положении более близком к вертикальному, чем в предыдущем случае, нажимайте пером на поверхность древесины. Наносите такие следы по всей клетке, оставляя небольшое свободное пространство между соседними следами. Из-за того, что работа выполняется перегретым пером, это пространство также особым образом окрашивается.
6А. Клетки 5А и 6А надо заполнять непосредственно одну за другой. Технология создания используемых в них штриховок одна и та же, хотя в результате получаются очень непохожие штриховки, что демонстрирует впечатляющие возможности пирографа.
Для создания такой штриховки, как в клетке 6А, потребуется особое усердие. Установите температуру чуть меньшую, чем в случае с клеткой 5А. Оставляйте похожие, но более слабые следы кончиком ложковидного пера вдоль верхнего края клетки. Следы должны располагаться рядом друг с другом. В первом (от верхнего края) ряду наклоните следы вправо, в следующем – влево и т. д. Не спешите и следите за тем, чтобы оставляемые пирографом следы были как можно более единообразными. Заполните рядами следов всю клетку, и вы получите текстуру в виде зигзагообразных или волнистых линий.
4Б. Штриховку в этой клетке выполнить нетрудно, если вы наберетесь терпения. Важнее всего в данном случае установить подходящую температуру пера – она не должна быть слишком высокой. Накал должен быть таким, чтобы перо оставляло черный след, будучи основательно прижатым своей выпуклой (нижней) частью к поверхности древесины. Стоит поупражняться на ненужном куске древесины перед тем, как переходить к заполнению клетки.
Рис. 16. Образцы штриховки, выполненной ложковидным пером (ретушером)
Начинайте с ее середины и осторожно выжигайте пятна так, чтобы каждое очередное пятно едва касалось предыдущего. Осторожно перемещайте перо, поскольку, царапая уже выжженные следы, вы можете соскрести обуглившуюся древесину. Почти наверняка оно покроется угольными наслоениями. От них можно избавиться, осторожно проводя пером по куску шкурки. Именно осторожно, поскольку можно оцарапать перо об абразивный материал, вследствие чего угольные наслоения на нем будут накапливаться еще быстрее. Добравшись до края клетки, уменьшите температуру, но компенсируйте это более медленным перемещением пера и бльшим давлением на него. В результате должна получиться очень темная клетка с фактурой, напоминающей тисненую бумагу.
5Б. Для заполнения тонировкой этой клетки снова используется выпуклая часть ложковидного пера. При выполнении такой текстуры следует стремиться к тому, чтобы заполнить всю клетку однообразной тонировкой, не оказывая на рукоятку пирографа слишком сильного давления. Начав с середины, осторожно тонируйте поверхность древесины, описывая ретушером круг за кругом, переходя от очередного следа к следующему, по мере того как получена нужная интенсивность цвета. Это вовсе не так просто, как кажется. Если задержитесь слишком долго, выжигая какое-то пятно, оно получится темнее прочих, а это приведет к нарушению единообразия тонировки.
Не повредите перо, надавливая на него слишком сильно. Пусть тепло работает на вас.
Как и в случае с некоторыми другими клетками, имеет смысл закончить работу над данной клеткой в один присест. Отрывая перо от поверхности доски, вы даете ему возможность снова нагреться до более высокой температуры, чем та, что была во время контакта с древесиной. Установив температуру ниже, вы получите возможность работать медленнее.
6Б. Первый этап работы по созданию такой штриховки состоит в выполнении тонировки как в предыдущей клетке (5Б), но температуру при этом следует установить более высокую. Так у вас получится более темный вариант тонировки. На следующем этапе, используя край ложковидного ретушера, вырезайте обугленный слой таким движением, будто вы наносите штрихи карандашом. Работать будет легче, если каждый такой штрих будет иметь длину примерно 10 мм. Горячее перо эффективно удаляет слой опаленной древесины или наносит на него гравировку. Можно останавливаться, чтобы удалить с пера частички древесины и угольные наслоения. Продолжайте процесс до заполнения штриховкой всей клетки.
4В. Установите температуру так, чтобы перо слегка засветилось красным. Не забывайте, что дальше увеличивать накал насадки нельзя, перо придет в негодность: при высокой температуре металл пера не только становится очень пластичным, он может просто расплавиться. При такой температуре вам надо только прикоснуться к поверхности древесины для получения хорошо выраженного следа, окруженного зоной опаленной древесины (следствие перегрева). Обязательно перед началом работы поупражняйтесь на куске ненужной древесины. Проведите краем ретушера несколько коротких линий внутри клетки, оставляя много свободного пространства вокруг каждой. Поверните немного доску и повторите то же самое, чтобы получились линии, идущие уже в ином направлении. Продолжайте проводить линии, пересекающиеся с другими, до тех пор, пока клетка не окажется равномерно заполненной ими. В результате должна получиться фактура, напоминающая торчащие иголки ежа.
Эту же текстуру можно сделать более рельефной, если использовать косое перо; впрочем, при достаточном навыке вы сможете добиваться любой степени почернения древесины и глубины штриха.
5В. Заполнить клетку такой штриховкой довольно просто. Установите высокую температуру пера. Ведите ретушер медленно, с большим давлением на него. При этом на древесине должны оставаться довольно темные следы. Вокруг каждого из таких следов из-за высокой температуры насадки должна получаться зона, в которой интенсивность тона постепенно сходит на нет. Такое постепенное осветление происходит из-за поглощения древесиной тепла наконечника. Освоив эту технологию, начинайте выжигать группы из трех-четырех одинаково ориентированных следов, направляя следы каждой последующей группы под углом примерно 90° к предыдущей. Продолжайт работу до заполнения клетки.
6В. Такую фактуру можно получить, выполняя действия, подобные описанным в случае с клеткой 6Б на втором этапе. Установите умеренную температуру, то есть более низкую, чем та, при которой появляется свечение пера. Наносите штрихи краем ложковидного ретушера, как будто работаете карандашом. Можно наносить штрихи на небольшом пространстве, а можно, как это сделано в данном случае, постепенно заполнять всю клетку, начав с верхнего левого угла и двигаясь к правому нижнему.
4Г. Такая штриховка кажется очень сложной, тогда как на самом деле она очень проста. Чтобы добиться успеха в данном случае, нужно сочетание терпения и уверенности в себе. Установите довольно низкую температуру пера. Затем, работая его краем, выгравируйте короткую темную линию. Стоит только перу погрузиться в древесину, оно выполнит за вас всю остальную работу. Выполните несколько групп параллельных линий, одинаково ориентированных и отстоящих друг от друга на одинаковые расстояния. Разные группы линий должны быть направлены под углом друг к другу. Следите за тем, чтобы каждая такая группа изначально была изолирована от прочих. Кроме того, закончив работу над очередной группой, поворачивайте доску, чтобы вам было удобно работать. Общее впечатление от такой фактуры зависит от интенсивности тона каждой линии и от расстояния между ними. После того как закончено выжигание 10–12 групп, начинайте работать над соединением их между собой, то есть заполняйте новыми группами промежутки между готовыми, руководствуясь теми же инструкциями. Продолжайте работу до тех пор, пока все промежутки между группами линий не окажутся заполненными.
Разумеется, и эту текстуру удобно выполнять не только ложковидным, но и косым пером.
5Г. Чтобы заполнить штриховкой эту клетку, используйте плоскую (боковую, самую широкую) часть ложковидного ретушера, сравнительно слабо нагретого. Ведя перо к себе, заполняйте клетку, медленно проводя линии в направлении, параллельном ее диагонали. Следите за тем, чтобы линии всегда проходили поперек волокон. Выжигать вдоль волокон проще, чем поперек, однако, если при установленной невысокой температуре вы не будете спешить, все должно получиться. По мере выжигания линий слегка меняйте их направление, делая их чуть извилистыми. С какой бы части клетки вы ни начали процесс выжигания, с середины или с угла, следите за тем, чтобы очередная линия шла вдоль предыдущей и была отделена от нее по возможности постоянной по ширине узкой полоской. Выжигая каждую последующую линию, меняйте давление на рукоятку пирографа – так штриховка будет смотреться эффектнее.
6Г. Последняя клетка заполняется штриховкой, являющейся вариантом штриховки клетки 4Б. Она выполняется при той же температуре, но с большей скоростью и меньшим давлением на ретушер. Эта штриховка напоминает попытки воспроизвести штриховку клетки 4Б при недостаточном терпении.
Штриховка твердыми насадками
Для работы вам потребуется лист фанеры или доска, размеченная так же, как и для штриховки проволочными перьями. Чтобы заполнить ее штриховкой, вы можете использовать различные насадки, однако, если немного пофантазировать, варьируя давление и угол наклона инструмента, всю работу можно выполнить, используя только косую насадку или ложковидный ретушер. Температура насадки при работе должна быть максимальной.
7А. Краем насадки сильно надавите на поверхность древесины. Нанесите таким образом несколько одинаково ориентированных следов, после чего для удобства переверните доску и продолжайте наносить следы под углом к предыдущим. Повторите это несколько раз. Следите за тем, чтобы давление на насадку и время контакта насадки с поверхностью древесины было одинаковым для каждого следа.
8А. Прижав насадку к поверхности древесины плоской (самой широкой) частью, дождитесь, пока получится отчетливый черный след. Выжигание начинайте от центра клетки, постепенно перемещая насадку к краю. Неизбежно появляющиеся при высокой температуре работы наслоения на насадке осторожно удаляйте с помощью мелкой шкурки.
9А. Наклоните рукоятку пирографа так, чтобы исключить возможность обжига древесины плоской частью насадки. Самым ее кончиком ненадолго прикоснитесь к поверхности древесины и поведите насадку на себя, создавая широкую линию из сливающихся отпечатков. Продолжайте, следя за тем, чтобы все следы были по возможности единообразны. Лучше, если вы заполните всю клетку сразу, не отвлекаясь от работы.
7Б. Работая довольно быстро, покрывайте широкими штрихами разной длины небольшие, произвольно расположенные участки клетки. Работайте насадкой как карандашом, направляя штрихи в разные стороны. Помните, что при продолжительном контакте с поверхностью древесины насадка охлаждается. Если вы остановитесь прежде, чем закончите штриховку всей клетки, подуйте на насадку перед возобновлением работы, чтобы избежать ее чрезмерного накала и, как следствие, слишком сильного обугливания древесины. Проделав эту работу, заполните тонировкой пространство между темными участками.
8Б. Осторожно, но быстро проводите плоской частью насадки по поверхности древесины. Прилагайте максимальное давление, чтобы создать равномерную тонировку без штриховки. Постарайтесь (в этой или в другой клетке) создать переход от темного тона к светлому.
9Б. Прижмите косую насадку к поверхности древесины всей острой гранью, для чего надо держать рукоятку пирографа под определенным углом. Используя давление на насадку, вы получите рельефный выжженный штрих. Нанесите ряд таких коротких штрихов, следя за тем, чтобы выжженные следы располагались очень близко друг к другу, хотя и не соприкасались. Следующий ряд расположите непосредственно под первым и т. д. Продолжайте выжигание, пока не будет заполнена вся клетка.
7В. Держа рукоятку пирографа вертикально, прижмите закругленный край писчей насадки к поверхности древесины. Давление на инструмент будет определять глубину и, соответственно, размер следа круглой формы. Заполните такими точечными следами всю клетку, располагая их примерно на одном и том же расстоянии друг от друга. Чем меньше будет расстояние между следами, тем интенсивнее общий тон. Как и в предыдущем случае, избегайте чрезмерного накала насадки.
Поэкспериментируйте, оставляя отпечатки разными концами разных насадок. Например, осторожно прижимая к поверхности древесины кончик острого края косой насадки, вы получите треугольный след, а орудуя концом писчей насадки, расположенной под острым углом к поверхности, получите приблизительно такие отпечатки, как в клетке 2В. Заполните такими следами несколько клеток и обязательно запишите все параметры и режимы выжигания этих текстур.
8В. Прижмите край плоской части насадки к поверхности древесины, чтобы получить глубокий след, постепенно теряющий насыщенность. Продолжайте выжигать такие следы до тех пор, пока ими не будет покрыта вся поверхность клетки. Это похоже на технику работы штампом, но здесь создается не орнамент, а равномерно заполненная текстура.
Рис. 17. Образцы штриховки, выполненной пирографом с твердыми насадками.
9В. Работая довольно быстро острым краем косой насадки, выжигайте группы из 5–6 коротких линий. Располагайте их примерно на равных расстояниях друг от друга по всей поверхности клетки. Заполнив около половины всего пространства клетки, поверните доску на 90° и повторите процесс. Продолжайте работу до тех пор, пока вся клетка не окажется заполненной.
Такой же рисунок текстуры можно создать, работая косым пером или проволочным ложковидным ретушером.
7Г. Используя острый край насадки, проведите волнистую линию от одного угла клетки к другому. Другую линию проведите от середины клетки к одному углу, а затем из точки ее начала проведите следующую линию к противоположному углу. Таким же образом проведите остальные линии. Не забывайте, что они должны быть слегка волнистыми.
8Г. Довольно сильно прижимая насадку к поверхности древесины, проведите изогнутую линию. По обе стороны от нее на одинаковом расстоянии проведите еще по одной такой же линии, чтобы получилась группа из трех линий. Выжгите примерно шесть таких групп, располагая их на некотором расстоянии друг от друга. Поверните доску и выжгите еще шесть групп так, чтобы казалось, будто они переплетаются с выжженными ранее. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока вся поверхность клетки не окажется заполненной.
9Г. Прижимая писчую насадку к древесине, немного потяните ее на себя вдоль волокон, после чего оторвите от поверхности. Продолжайте эту процедуру до полного заполнения клетки, следя за тем, чтобы линии, оставляемые раскаленной насадкой, прерывались в разных местах случайным образом.
Практический пример техники нанесения теней
Орнамент, представленный на рис. 18, может быть нанесен на дверной наличник, карниз, крышку шкатулки, более простым его вариантом можно украсить рамку для фотографий. На этом примере мы рассмотрим, каким интересным можно сделать вполне обычный орнамент, добавив в него тени с помощью клювовидного и ложковидного перьев. Для тренировки имеет смысл сделать его довольно большим – 220–250 мм в длину.
Очевидно, что чем меньше орнамент, тем труднее его выжигать и тем меньше деталей он может содержать. А когда вы успешно освоите методику, то сможете выжигать орнаменты и меньшего размера.
Подложив под лист с образцом орнамента копировальную бумагу, обведите его линии (рис. 18, а). На этот раз можно не беспокоиться о том, что на древесине контур получится очень темным или жирным, – линии, которые вам предстоит выжигать клювовидным пером по этому контуру, будут довольно широкими.
Старайтесь, чтобы первые выжженные вами линии характеризовались одинаковой толщиной и интенсивностью тона.
Установите такую температуру пера, при которой можно выжигать очень темную линию медленно, оказывая на рукоятку пирографа среднее давление. Выжигаемая вами линия должна быть четкой и непрерывной. Не стоит сосредоточивать все внимание на единственной области орнамента: закончив выжигание детали на одной стороне, выжгите эту же деталь на другой. Такой прием используется для обеспечения симметрии (рис. 18, б).
Так как этот орнамент довольно сложен, линии в нем пересекаются и переплетаются между собой, при работе будьте очень внимательны, не выжгите ничего лишнего. Глубоко выжженная по ошибке линия существенно добавит вам работы.
Если вы все-таки допустите подобную оплошность, попробуйте соскоблить лишнюю линию острием скальпеля, а затем осторожно ошкурьте место, где она была выжжена, кусочком наждачной бумаги.
Рис. 18. Орнамент.
После того как все контуры орнамента будут выжжены (рис. 18, в), вам понадобится ложковидное перо. Очень важно с самого начала правильно установить его температуру, так что не жалейте времени на это. Приобретя опыт и освоившись с прибором, вы будете устанавливать температуру, почти не задумываясь.
Итак, установите температуру пера настолько низкую, чтобы она оставляла след на древесине, лишь пробыв с ней в контакте секунду-другую. Теперь чуть-чуть увеличьте температуру, и у вас получится именно то, что нужно.
Оказывая на рукоятку пирографа минимальное давление, работая осторожно и медленно, чтобы перо как бы гладило древесину, приступайте к нанесению теней на орнамент. Начните с краев элементов сверху и снизу орнамента, ослабляя нажим к концу каждого наносимого штриха. Постарайтесь добиться эффекта постепенного осветления тонировки. Как и прежде, сначала прорабатывайте деталь на одной стороне орнамента, затем ту же деталь на другой.
Закончив проработку верхнего и нижнего элементов орнамента, переходите к нанесению теней на краешки лепестков цветка (рис. 18, г).
Следующий этап может рассматриваться как проверка вашего умения правильно устанавливать температуру пера. Медленно поворачивая регулятор температуры, добейтесь того, чтобы перо раскалилось докрасна. Теперь ваша задача заключается в том, чтобы выжечь расходящиеся от сердцевины цветка линии (рис. 18, д). Лучше, если вы предварительно потренируетесь в этом на «черновике». Прижмите край пера к древесине, а затем, не перемещая его по поверхности древесины, оторвите быстрым режущим движением.
Если температура установлена верно, вы должны услышать, как перо обжигает дерево. Эффект перегрева, которого вы должны были избегать, выжигая контуры орнамента, теперь сослужит вам хорошую службу. Это может показаться сложным, но немного практики – и все непременно получится.
При работе над этим орнаментом вышеописанный прием используется только для выполнения идущих от сердцевины цветка линий, и, конечно, без ущерба для дела он мог быть отложен на потом. Однако сейчас очень важно, чтобы вы научились уверенно работать при перемене температуры пера с низкой на высокую и обратно.
Теперь вернемся к верхнему и нижнему элементам орнамента. Используя ложковидное перо, выполните тонировку на тех деталях, которые по композиции должны быть затенены вышерасположенными деталями (рис. 18, е). Вам не раз придется выполнять подобного рода работу, поэтому опыт, полученный вами, сторицей окупит потраченное время. То же можно проделать и с затененными частями цветка.
Орнамент почти закончен. Но в сердцевине цветка еще есть работа для клювовидного пера, поэтому, если только вы не являетесь счастливым обладателем двух пирографических приборов, вам снова придется сменить насадку.
Всю сердцевину цветка необходимо заполнить мелкими С-образными следами. Для их нанесения установите температуру насадки чуть ниже той, при которой выжигались контуры орнамента. Наносите следы вдоль края сердцевины, постепенно уменьшая нажим на рукоятку пирографа по мере приближения к центру цветка. В центре выжгите самый черный С-образный след (рис. 18, ж).
На этом работа над орнаментом может быть закончена, хотя при желании вы можете добавить к нему еще кое-что. Установите ту же температуру насадки, при которой вы выжигали контуры. Наносите на орнамент мелкие точечные следы в направлении от затененных к незатененным участкам, постепенно ослабляя нажим и увеличивая скорость перемещения насадки. Пусть следы на незатененных участках орнамента будут едва заметны, рукоятку пирографа на этой стадии работы надо держать почти вертикально, прикасаясь к поверхности дерева только кончиком насадки. Занятие это довольно кропотливое, но тем не менее будет нелишне освоить еще один способ нанесения тени и тем самым добавить новый полезный навык к вашему растущему арсеналу.
Примеры изготовления пирографических изделий
В этой главе мы рассмотрим наиболее распространенные сюжеты, применяемые для украшения деревянных изделий пирографией. Но, прежде чем перейти к практическим занятиям, стоит разобраться с еще одной немаловажной темой.
Работа по криволинейным поверхностям
Выжигать по выпуклой или вогнутой поверхности несложно. Наработав достаточный опыт с плоскими заготовками, вполне можно взяться за выжигание узора на тарелке, скалке, подставке для яиц или любом другом предмете утвари, имеющем неудобную, на первый взгляд, форму для пирографии.
При выжигании по неплоским поверхностям очень важно найти удобное положение для руки. Если оно будет найдено, форма объекта уже не сможет повлиять на качество вашей работы. Подложите что-либо под ребро ладони так, чтобы кисть находилась на уровне рабочей поверхности и чтобы наконечником пирографа было так же удобно дотянуться до древесины, как если бы вы выжигали по плоскости. Другой рукой можно держать изделие, над которым вы работаете, медленно поворачивая его по мере выполнения рисунка.
Сразу учтите, что работать над тарелкой или вазой, положив заготовку себе на колени, неудобно. Зачем усложнять себе работу и пытаться найти удобное положение для ладони и всего тела, чтобы выжечь вертикальную линию на заготовке, поставленной перед вами на стол? Гораздо лучше взять в руку и удобно расположить перед собой эту заготовку! Для устойчивости возьмите небольшой мешочек и наполните его песком. Поставьте свою заготовку на эту «подушку» и убедитесь, что деталь больше не скользит по поверхности стола и уже не норовит выскользнуть из рук.
Теперь рассмотрим процесс нанесения орнамента на деревянную тарелку.
Перед тем как приступить к работе, решите, что вам будет удобнее подложить под ладонь, чтобы поднять ее на высоту тарелки. Это может быть стопка кусочков фанеры или книга в твердой обложке, достаточно толстая и большого формата, чтобы на ней удобно помещалась кисть руки.
Переведение орнамента на дерево. Копирование повторяющихся элементов орнамента на вогнутую поверхность может вызвать некоторые затруднения. Используйте в качестве таких элементов изображения, не превышающие по площади рабочую (то есть именно вогнутую) поверхность. Прежде чем начать перенесение орнамента на древесину, нужно наметить его границы на ободке тарелки. Чтобы наметить внутреннюю границу, вам понадобится небольшая тарелочка, блюдце или круглая крышка, которая поместилась бы в исходную тарелку, оставляя для вас видимой только рабочую поверхность (рис. 19, а).
Придерживая перевернутое блюдце в тарелке, обведите его мягким карандашом.
Рис. 19. Перенесение орнамента на дерево.
Для проведения внешней границы сложите кусочки фанеры в стопку, чтобы получилась опора нужной высоты для руки и карандаша. Прижмите тарелку боковой частью к стопке, а карандаш – к верхнему кусочку фанеры так, чтобы его острие едва касалось ободка с внешней стороны тарелки. Затем, удерживая карандаш на месте одной рукой, вращайте тарелку другой так, чтобы линия от карандаша прошла по всему ободку (рис. 19, б).
Теперь пора приступить к перенесению рисунка на дерево. Для примера возьмем тот же рассмотренный выше цветочный орнамент (см. рис. 18). Вырежьте изображение цветка, оставив вокруг него ободок бумаги, достаточно широкий, чтобы к нему можно было прикрепить кусочек клейкой ленты. Однако не делайте этот ободок слишком широким: чем больше образец, тем сложнее аккуратно приложить его к вогнутой поверхности. Кусочки клейкой ленты прикрепите к бумаге в двух местах: под нижней частью цветка и сбоку (рис. 19, в). Затем на рабочий стол перед собой поместите кусок фанеры. У ее дальнего от вас края поместите тарелку так, чтобы она касалась фанеры верхней частью ободка и была обращена вогнутой поверхностью к вам. Теперь рабочая поверхность тарелки находится на уровне поверхности куска фанеры, при условии что толщина ободка тарелки и толщина фанеры приблизительно равны.
Цветки, входящие в состав орнамента, лучше расположить по-разному. Можно рассчитать положение цветков, чтобы орнамент получился симметричным, а можно сделать его более свободным. Вы можете сознательно расположить цветки на неравных расстояниях друг от друга и, когда останется скопировать три или четыре цветка, прикинуть, хватит ли места для их размещения без ущерба для равновесия композиции. Расположив в нужном порядке все элементы орнамента, переведите их с помощью графитовой бумаги на поверхность тарелки.
Выжигание орнамента. После того как все цветки, необходимые для орнамента, заняли свои места, можно приступать к выжиганию. Единственная проблема на данном этапе заключается в том, что направление некоторых выжигаемых вами линий будет совпадать с направлением волокон древесины, а некоторых, что вполне естественно, – нет. Придется варьировать давление на рукоятку пирографа и следить за направлением выжигаемых линий, в противном случае может оказаться, что их направление определяется направлением древесных волокон.
Основной рисунок выполняется клювообразным пером или твердой писчей насадкой. При выжигании большей части лепестков тарелку удобно расположить так же, как при перенесении на дерево изображений. Если вы решите выжечь цветок, выходящий за внутреннюю границу орнамента и расположенный отчасти на дне тарелки, имеет смысл при этом поставить тарелку на дно. При выжигании лепестков, переходящих через ободок тарелки на ее внешнюю сторону, удобнее будет подложить под руку несколько кусков фанеры, чтобы поднять ее на уровень края тарелки. Тарелку при этом придвиньте к получившейся стопке (рис. 19, г).
Дальнейшая работа среди прочего предполагает нанесение штриховки. Наиболее технически сложные области изображения надо выжигать как можно раньше, таким образом уменьшая в некоторой степени риск совершить серьезную ошибку ближе к завершению работы. Руководствуясь этим соображением, сейчас лучше всего выжечь границы орнамента, что является наиболее напряженным этапом данного проекта. Выполняя его, удобнее всего держать тарелку, прижав один край к подмышке, дно – к предплечью, а другой край – к углу рабочего стола (рис. 19, д).
Подложенный под руку кусок фанеры опять-таки позволит вам выжигать по ободку, почти как по плоской поверхности. Поставьте тарелку так, чтобы она была чуть наклонена от вас, и, понемногу вращая ее, осторожно выжигайте пунктирную линию вдоль внутренней границы орнамента, намеченной карандашом. Если какая-то точка окажется не на линии, а выше ее, – не беда, однако точек ниже линии старайтесь не ставить. Надо, чтобы получился ровный, аккуратный ряд точек.
Нанесение точек на границе орнамента на внешней стороне тарелки потребует сооружения пандуса. В качестве опоры для руки возьмите, к примеру, книгу в твердой обложке. Положите кусок фанеры одним краем на книгу, другим – на рабочий стол, чтобы получилась наклонная плоскость. Тарелку расположите вверх дном на фанере (рис. 19, е). Важно при этом правильно направить свет на рабочую поверхность, которая будет видна вам под небольшим углом. Ведь, чтобы аккуратно выжигать по линиям, намеченным карандашом, надо отчетливо их видеть.
После того как самый напряженный этап работы будет пройден, вам остается только нанести штриховку, чтобы закончить работу над тарелкой.
Вначале следует сделать некоторые из выжженных вами линий более жирными. На внутренней стороне ободка тарелки осторожно заштрихуйте области, примыкающие к цветкам, начав непосредственно от краев лепестков и постепенно продвигаясь в направлении от цветка. Работа эта трудоемкая, но она необходима для того, чтобы выделить цветки на фоне остального орнамента.
Далее установите косое перо. Следующий тип штриховки наносится его режущим краем. Наносите на древесину группы из нескольких (лучше четырех) параллельных надрезов. Работу начинайте от темных областей вокруг цветков и от линии границы орнамента, оставляя пустоты для добавления в дальнейшем еще одной штриховки.
Последний вид штриховки наносится ретушером. Работайте пирографом на этот раз с большей скоростью, чтобы получались следы столь же темные, но меньшего размера. Не забудьте нанести следы вдоль верхнего края ободка.
Наконец, чтобы соединить эти небольшие темные круглые следы с группами надрезов и проработать верхний край тарелки, повторите вышеописанный процесс, установив более низкую температуру.
Теперь работа почти закончена, однако до сих пор оставлены без внимания сердцевинки цветков. Снова возьмите писчий наконечник и, установив максимальную температуру, заполните сердцевинку каждого цветка группой следов, прижимая его под прямым углом к поверхности древесины. Тычинки изобразите легкими штрихами с помощью того же наконечника, перемежая их с еще некоторым количеством вертикальных следов.
Силуэты
Силуэт создается за счет контура, который внутри заполняется сплошным темным (контрастным фоновому) цветом. Техника создания силуэтов проста, поэтому они как нельзя лучше подходят для начинающих. С этой работой справится даже новичок, впервые взявший в руки перо для выжигания.
Силуэт должен всегда выглядеть слегка увеличенным: возможно, вы видели в бабушкиных альбомах силуэтные рисунки, на которых фигуры изображены в профиль – с резко очерченным носом и лбом (рис. 20, а). Портретное сходство передается здесь за счет контура, вот почему для силуэта так важна точная линия. Множество самых разных силуэтов вы можете найти в книгах по искусству, и они подскажут вам немало идей.
Само слово «силуэт» появилось в XVIII веке во Франции. В то время министром финансов при королевском дворе Людовика XV был Этьен де Силуэт. Его попытки реформировать налоговую систему и уменьшить непомерные расходы королевского двора вызвали резкую критику придворных кругов. Тогда-то и появилась карикатура, где была изображена лишь тень профиля бережливого министра финансов. С тех пор подобные рисунки стали называть «portraits a' la Silhouette» – портрет в стиле Силуэта.
Рис. 20. Силуэтные изображения: а – пример силуэтного портрета; б – панно «Окрыленная любовь»
Помните: силуэтный портрет можно изображать только в профиль. Если вы выбираете силуэт потому, что облюбованная вами древесина с трудом поддается выжиганию и работу можно выполнить только монохромной, остановитесь на достаточно простом контуре. В противном случае края линии, которой очерчен контур, будут покрываться окалиной и расплываться.
Прежде всего переведите рисунок на древесину мягким карандашом с помощью кальки или копировальной бумаги. После этого возьмите прибор для выжигания и писчим пером обведите рисунок ровной, одинаковой по цвету линией. В тех местах, где направление линии контура меняется, иногда удобнее повернуть не перо, а саму заготовку.
Даже на самом первом этапе освоения искусства выжигания вы можете сделать отличный подарок своим родным или друзьям, изготовив деревянный медальон с их профилем. Для этого нужно подобрать подходящую фотографию с профилем, положить сверху кальку и тщательно обвести контуры лица и прически. Затем переносите полученный контур на заготовку и приступаете к пирографии.
Прочертив контур, заполните его изнутри темным тоном. Это можно сделать либо тем же писчим пером, выжигая фон точками, либо ретушером. В любом случае стоит установить прибор на большую мощность. Следите за тем, чтобы фон не выходил за линию контура и был как можно более равномерным по цвету. Если отдельные участки фона оказались светлее, чем нужно, прожгите их еще раз, повысив, если необходимо, температуру пера.
Поэкспериментировав с простыми силуэтными портретами, переходите к более сложным композициям (рис. 20, б). И если контуры лица не занимают их большую часть, то фигуры уже можно располагать не только в профиль. Например, картина на рис. 21 – это тоже силуэт!
Рис. 21. Пирографическое панно «Ромео и Джульетта»
Негативный силуэт
Как известно, один и тот же предмет можно нарисовать несколькими разными способами. Относится это и к силуэту. Достаточно только «проинвертировать» его, то есть темную заливку контура сделать светлой, а фон, наоборот, – затемнить. Простой негативный силуэт представлен на рис. 22 вверху, а более сложный – на том же рисунке внизу.
В такой манере можно выжигать не только портреты. На рис. 23 вверху показано, какими способами можно изобразить одно и то же дерево: как обычную графику, обычный силуэт и негативный силуэт. Продолжают растительную тематику и другие деревья на этой странице. Они все сделаны в виде негативного силуэта – светлого на темном фоне. Как и на нижнем негативном портрете, к деревьям или другим объектам можно добавить мелкие детали, изображающие листву и т. п. Последний фрагмент рис. 23 показывает пример обычного растительного орнамента, выполненного по принципу негатива.
Выжиганием силуэтов – как обычных, так и негативных – увлекались в XIX веке, и подобные работы до сих пор можно найти в антикварных лавках. Неудивительно, что масса подобных силуэтов встречается в книгах и журналах того времени. Несмотря на то что за прошедшее столетие неузнаваемо изменились приборы для выжигания, эта техника остается одной из самых простых и эффектных. Конечно, одни деревья выжигать сложнее, другие – проще, но силуэт по-прежнему остается самым естественным решением, когда вам приходится иметь дело с дре-весиной, не позволяющей проводить тонкие линии и создавать оттенки тона. Когда вы будете разрабатывать свой собственный рисунок, обязательно подумайте о том, как лучше сбалансировать участки светлого и темного тонов, и поэкспериментируйте с различными пропорциями силуэтов.
Рис. 22. Портреты, выполненные в технике негативного силуэта.
Рис. 23. Изображения растительности в технике негативного силуэта.
Бордюры
На дереве очень часто выжигают бордюры, которые могут служить рамкой для картин или даже самостоятельным декоративным элементом. Выжигать бордюры совсем не сложно. До XX века на дереве чаще всего выжигали именно бордюры; это лишний раз говорит о том, что делать красивые рисунки можно было даже с помощью примитивных инструментов. Современные приборы позволяют создавать необыкновенно красивые бордюры, например вьющиеся виноградные лозы, но при всем при этом следует отметить: основная техника выжигания бордюров осталась неизменной с позапрошлого века.
На рис. 24 вы видите несколько бордюров, которые могут иметь вид как простейших геометрических рисунков, так и весьма сложных узоров, растительных орнаментов и т. п. При этом бордюры могут быть выполнены как в виде обычного рисунка, так и в технике негативного силуэта (рис. 25). Иногда бордюры жестко ограничены размерами рамки, иногда они свободно перетекают за ее край.
Размечать бордюр линейкой следует только в том случае, если он состоит из одинаковых геометрических фигур, которые нужно уложить по размеру, но чаще всего рисунок наносят от руки. Бордюр чаще всего наносят по всему краю изделия, но можно, например, по углам выжечь стилизованный цветок. В этом случае каждая сторона доски будет оригинальной.
Темный бордюр хорош тем, что его можно выжечь практически на любой древесине.
Этот способ поможет вам решить и еще одну проблему. Иногда бывает сложно повернуть угол бордюра, не нарушая его рисунок. В этом случае ведите бордюр прямой линией вдоль всех сторон изделия, не доводя его до края заготовки на 1,2–1,5 толщины узора, а в оставшихся пустыми углах разместите декоративные квадратики или овалы с фрагментами бордюрного узора.
Рис. 24. Образцы бордюров для пирографии.
Рис. 25. Бордюры в стиле негативного силуэта.
Круглые бордюры
Выжигание – занятие неспешное и кропотливое, однако все затраты времени окупаются с лихвой, когда из-под ваших рук выходит настоящее произведение искусства. К таким произведениям вполне можно отнести круглые бордюры, образцы которых вы видите на рис. 26.
Рис. 26. Примеры выполнения круглых и овальных бордюров.
В старых книгах можно найти множество бордюров, которыми было принято обрамлять иллюстрации. Многие из них вполне можно выжечь на дереве.
Тарелка или блюдо, над которыми вы будете работать, должны иметь ободок шириной не менее 25 мм, однако круглый бордюр можно нанести и на дно тарелки. Если вы работаете над небольшим блюдом, можно нарисовать круглый бордюр в середине, оставив чистым ободок.
Если вам не удалось найти подходящий узор овальной формы, не беда. Прямой узор вполне можно адаптировать к изогнутой поверхности (рис. 27).
Рис. 27. Адаптация прямого узора к круглой поверхности.
Прежде всего отшлифуйте поверхность заготовки. Начертите края бордюрной ленты циркулем. Радиус внешней окружности должен быть на 25 мм больше радиуса внутренней окружности. По внешней стороне для красоты и пропорциональности надо оставить какое-то расстояние до края доски.
Наметьте карандашом рисунок. Начиная размечать бордр, всегда в первую очередь размещают главный элемент узора – в данном случае это маргаритки, хотя цветок для узора вы можете выбрать любой. Цветки расположены произвольно, и потому их разметка не требует математической точности. Для того чтобы маргаритки выглядели так же естественно, как в природе, с одного края доски они могут быть расположены гуще, с другого – реже. При этом очень важно достичь равновесия между природным хаосом и продуманным порядком. Если вы допустили ошибку, исправьте ее с помощью ластика.
Наметив цветки маргариток, соедините их стеблями наподобие гирлянды. Стебли расположены в случайном порядке, так же как и добавленные позже бутоны и листья. Составляя бордюр, следите за тем, чтобы светлые и темные участки узора занимали приблизительно одинаковую площадь.
Обведите нарисованный узор клювовидным пером пирографа, а затем сделайте темный фон, окружающий цветы, стебли и листья. Это можно сделать по вашему выбору или тем же пером, или ложковидным ретушером. После этого можно по желанию добавить мелкие детали – например, прорисовать отдельные лепестки, прожилки на листьях и тени в местах, где один стебель проходит сквозь другой. Старайтесь не увлекаться деталями, иначе узор вашего бордюра станет невнятным.
Безусловно, строго овальная форма в данном случае не обязательна. Условно к круглым бордюрам можно отнести и многоугольные рисунки – ведь блюда, подносы и прочие подобные предметы могут быть шести-, восьмиугольной или неправильной формы. Более того, заготовка, на которую наносится круглый бордюр, может быть и прямоугольной (рис. 28). Здесь главное, что такой бордюр является непрямым и замкнутым. Выбирая орнамент, подумайте над тем, будут ли это цветы, и если да, то какого размера, или это будет строгий геометрический узор.
Рис. 28. Изображение круглого бордюра на предметах неовальной формы.
Имитация инкрустации
Выточенные из дерева кольца для салфеток станут украшением для любого праздничного стола (рис. 29). Узор на них имитирует инкрустацию по дереву, иллюстрируя широкие возможности техники выжигания, позволяющей создавать иллюзию объема.
Рис. 29. Этапы создания ромбовидного узора на кольце для салфеток.
Такое кольцо склеено из трех частей. Два внешних кольца выточены из более темного сорта дерева, а центральное, которое будет украшено пирографическим узором, – из светлой древесины. Можно взять и цельное колечко и нанести орнамент или только на его центр, или на всю внешнюю поверхность. Можно обжечь края кольца во время обработки на токарном станке. Для этого к краю вращающейся заготовки прижимают брусок из твердой древесины. От трения заготовка начинает обугливаться и равномерно темнеть.
Светлые участки тона этого «трехмерного» узора созданы здесь с помощью очень мелкозернистой наждачной бумаги, а темные – ретушером. Ложковидным пером удобнее всего выжигать плоские участки, а не отдельные точки, штрихи или линии. Если в целом выжигание можно уподобить рисованию пером и тушью, то в данном случае скорее можно говорить о родстве прибора для выжигания с кистью художника. Сложность этого технического приема состоит в том, что вы должны создать ровный фон без отдельных линий. При этом темный создать проще, чем светлый. Участки тона средней интенсивности очень медленно обжигаются слабо разогретым пером. Не отрывайте перо, пока не дойдете до конца линии, и старайтесь вести ее ровно, не отклоняясь в стороны.
Имитировать инкрустацию можно не только на кольцах для салфеток. Этот технический прием используют для украшения шкатулок или рам, например зеркальных. Инкрустацию с помощью выжигания имитировали еще мастера-мебельщики XIX века, поэтому хорошим подспорьем для вас могут стать книги по истории мебельного искусства.
Перед началом работы легко наметьте узор карандашом. Не пытайтесь работать на глаз, поскольку такие узоры требуют высокой точности. Имитировать инкрустацию поначалу будет сложно, но со временем вы приобретете необходимый для этого опыт.
Вначале проведите карандашом три линии параллельно краям кольца, чтобы разделить его на четыре равные полоски. Используя центральную линию в качестве ориентира, начертите карандашом плоские ромбы. Проведите через точки, в которых ромбы соприкасаются друг с другом, вертикальную линию, соединяющую верхний и нижний края полосы. Проведите вертикальную линию от каждой вершины ромба к верхнему или нижнему краю кольца. Соедините диагоналями точки пересечения вертикальных линий с краями центральной полосы и с краями всего кольца.
После этого вы не должны больше обращать внимание на горизонтальные линии и при желании можете стереть их. Заполните темным тоном обращенные в одном направлении стороны полученных коробочек, стараясь не выходить при этом за линии карандашной разметки.
Уменьшите мощность нагревателя и покройте светлым тоном противоположные стороны коробочек. Стремитесь к тому, чтобы тон по интенсивности оставался постоянным. Обратите внимание на то, что края коробочек не обведены контуром. Они должны быть похожи на вставленные в кольцо деревянные пластинки.
Сложите пополам небольшой кусочек мелкозернистой наждачной бумаги, чтобы получился острый край. Отшлифуйте им участки необработанной древесины, чтобы сделать их светлее. Это сделает вашу «инкрустацию» еще контрастнее по тону. Когда край сотрется, сложите кусочек бумаги в другом месте – получится новый край. Так вам надолго хватит даже небольшого кусочка бумаги.
Простейшие поделки
Методики, описанные в этой главе, вполне подходят для того, чтобы украсить пирографией самые разнообразные предметы. Например, в технике силуэтов можно создавать не только декоративные, но и вполне утилитарные вещи. Например, очень нетривиально будет выглядеть номерок на двери вашей квартиры или на углу вашего дома, изготовленный с помощью пирографии (рис. 30). Сделать его совсем не сложно. Возьмите фанерку и выпилите из нее заготовку любой нравящейся вам формы и подходящего размера. Нарисуйте на картоне цифры номера вашей квартиры. Вырежьте из картона шаблоны с цифрами, приложите к заготовке и обведите их контуры карандашом. Если у вас есть компьютер с принтером, вы можете просто распечатать нужные цифры, выбрав подходящий шрифт. В таком случае проще не вырезать шаблоны, а перевести их на заготовку удобным для вас способом.
Рис. 30. Номерок для входной двери.
Полученные контуры выжигайте клювовидным пером. Затем ложковидным ретушером заполните фон вокруг цифр, стараясь сделать его одинаковым по насыщенности. Можно не доводить фон до краев заготовки (как это показано на рисунке), можно выполнить плавный переход от темного центра к светлым краям – здесь все зависит от вашего терпения и навыка. А по завершении работы не забудьте вскрыть готовый номерок лаком, поскольку он будет находиться вне помещения.
Аналогичным методом выполняются и другие мелкие поделки, например брелоки для ключей (рис. 31). Разумеется, для выжигания на них рисунков можно применять любую доступную вам технику: силуэт, негатив, штриховой рисунок. При этом следует учитывать, что при небольших размерах изделия обилия мелких деталей следует избегать, иначе они даже при самом тщательном выполнении будут сливаться в одно пятно.
Рис. 31. Брелоки для ключей.
Особой популярностью пользуются брелоки, а также подставки под бокалы, броши, подвески, амулеты, значки и прочие небольшие аксессуары с изображениями знаков зодиака. К особенностям их изготовления относятся все приведенные в данной главе советы. Образцы простых рисунков для изготовления такого «пирографического гороскопа» приведены на рис. 32.
Рис. 32. Контуры знаков зодиака.
Если вы все еще не можете выбрать, какой же предмет украсить с помощью выжигателя, приведем самый скромный список подобных изделий:
• пенал;
• подставка для карандашей;
• подставка для мобильного телефона;
• подставка для книг;
• вешалка для одежды (плечики);
• пюпитр для нот;
• планшет для письма;
• шкатулка для бижутерии и прочие коробки и шкатулки;
• рамка для зеркала;
• рамка для фотографии;
• деревянная тарелка;
• кухонная разделочная доска;
• деревянная хлебница;
• деревянная ложка;
Читать бесплатно другие книги:
