Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни Подольский Юрий
© DepositPhotos.com / Baloncici, обложка, 2014
© Shutterstock.com / travis manley, HamsterMan, Zastolskiy Victor, обложка, 2014
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2014
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2014
© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2014
Введение
Сон является важнейшим процессом для восстановления сил нашего организма. Практически треть своей жизни мы проводим во сне, и будет ли он здоровым и полноценным, зависит от многих факторов. Одними из них являются интерьер спальни, создающий спокойное настроение, и удобная мебель, подобранная со вкусом.
В наши дни производители предлагают огромный ассортимент мебели. Однако готовая мебель и другие предметы интерьера не всегда соответствуют представлениям хозяев о домашнем уюте, да и оптимально разместить их в той или иной квартире подчас невозможно. В таких случаях мебель и другие элементы оформления интерьера можно заказать в мастерской, но еще лучше изготовить самостоятельно. Ведь что на самом деле делает квартиру оригинальной и уютной? Пожалуй, в наибольшей степени – личность человека, в ней обитающего. Любая полка, коврик или настенная безделушка, чем-то понравившаяся хозяину, неизбежно придает жилищу только ему присущее своеобразие. И наиболее отчетливо это проявляется в вещах, сделанных своими руками. В них как бы отпечатывается личность создавшего их мастера. Вероятно, отсюда и идет известное выражение «вложить душу».
Помочь вам в изготовлении мебели для своей квартиры и призвана книга, которую вы держите сейчас в руках. Она посвящена обустройству спальни и детской комнаты. Здесь нет распространенных рекомендаций по использованию стамески или пилы, ведь человек, ни разу не державший в руках столярный инструмент, вряд ли сразу примется за подобную работу. В книге подробно описан порядок создания мебельных конструкций, основными критериями отбора которых стали изящество форм, относительная простота, доступность материалов и возможность воспроизведения домашним мастером. К тому же приветствуется и творческий подход – доработка любого проекта по своему усмотрению.
Для изготовления этих изделий можно использовать простые пиломатериалы и различного рода древесные плиты без отделки. Среди распространенных отечественных пород деревьев, применяемых для изготовления мебели, наиболее известны ель, пихта, сосна, ольха, бук, дуб и ясень. Реже применяются клен и фруктовые деревья – черешня, орех, яблоня, поскольку из них сложнее получать пиломатериалы высокого качества.
Хвойные породы довольно мягкие, склонны к растрескиванию при ударно-динамических нагрузках, кроме того, они способны долго выделять смолу при отсутствии специальной обработки.
Ольха отлично поддается обработке и шлифованию, но плотность ее невысокая, при ударах на ее поверхности остаются вмятины, поскольку данная порода мягкая.
Дуб, бук и ясень имеют высокую твердость и износостойкость. Но следует знать, что бук и дуб после шлифовки имеют пористую структуру, склонны к растрескиванию при ударах. Ясень незаменим там, где нужна твердость и стойкость к ударным нагрузкам. Он имеет красивую текстуру, похожую на красное дерево, а по стойкости к деформации не имеет равных среди отечественных пород.
Широкое применение находят и полуфабрикаты или уже отделанные мебельные щиты, а также готовые мебельные двери и дверцы, делать которые собственными силами сложно и трудоемко. В продаже имеется широкий ассортимент таких деталей различной длины и ширины из дерева и деревоплиты, без облицовки и с облицовкой, с кассетными и пластинчатыми филенками. Иногда в них уже сделаны гнезда под мебельные петли. А любители стиля хай-тек могут приобрести готовые ножки, соединители и прочую фурнитуру из металла.
Впрочем, использование полуфабрикатов и готовых мебельных щитов хоть и уменьшает объем работ, но не всегда устраивает взыскательного мастера. И в любом случае, чтобы сделать высококачественные предметы интерьера, потребуется немало сил и времени. Зато и отдыхать в такой спальне будет гораздо приятнее.
В еще большей степени все вышеизложенное относится к детской комнате. Ведь она представляет собой и спальню, и место для игр, и домашний «учебный класс». А когда обстановка радует глаз и делает комфортным процесс занятий, то и учиться легче, и играть веселей. И только представьте, с какой гордостью ваш ребенок скажет своим друзьям: «Всю эту мебель мой папа сделал сам!»
Мебель для спальни
Многие мечтают о просторной спальне. Когда же дело доходит до обстановки интерьера, возникает проблема меблировки такого помещения. Порой спальню излишне загромождают всевозможными шкафами, гардеробами, комодами, прочей мебелью, считая, что, поскольку здесь проводят только ночь, днем лицезреть все это некому. И постепенно такая комната превращается в своеобразную кладовку. А между тем спальня – это место, которое должно в наибольшей степени способствовать отдыху, а значит, и выглядеть оно должно не хуже гостиной. Уют, удобная мебель и, что очень важно, отсутствие помех для сна – вот основные требования, которым должна соответствовать любая спальня.
К созданию оптимальных условий следует подходить индивидуально, так как одно и то же помещение может быть идеальным для одних людей и не устраивать других. Например, кто-то предпочитает спать на кровати, установленной в центре просторного помещения с большими окнами, где другой и глаз бы не сомкнул, поскольку хорошо спит только в маленькой уютной комнатке около стены.
Идеальные условия можно создать, конечно, не в каждой квартире. Если есть возможность, то запланированное место для сна следует «опробовать» в течение нескольких ночей, прежде чем устанавливать там мебель. Варианты же компоновки мебели могут быть самыми разными.
При оборудовании общей спальни важно учитывать привычки обоих супругов. Один из них, скажем, любит долго читать, другой, наоборот, предпочитает заснуть пораньше. Избежать поводов для ссоры можно, поставив на прикроватные тумбочки или ночной столик лампу с узким направленным лучом света и так расставив шкафы, чтобы около них можно было двигаться свободно, не нарушая сна супруга.
Нередки случаи, когда один из супругов ночью ворочается в кровати, мешая спать другому. Проблему помогут решить две отдельные кровати. Маленькая спальня с двумя односпальными кроватями может быть даже уютнее, чем с одной двуспальной.
При таком подходе к обустройству важное место отводится рациональному использованию всего пространства помещения. Шкафы и тумбы не должны занимать всю свободную площадь, к тому же, они обязаны быть приятными на вид и гармонично соответствовать интерьеру комнаты. Желательно оснастить шкафы внутренней подсветкой или освещать их направленным светом. В этом случае не нужно будет включать общий свет.
Впрочем, шкафам будет посвящена отдельная книга. А сейчас займемся кроватями.
Кровати
В большинстве случаев слово «спальня» ассоциируется именно с кроватью. А для здорового сна важно, чтобы кровать была не только привлекательной внешне. Огромное значение имеет устройство кровати, во многом определяющее комфортность отдыха. Конечно, функциональность и удобство предметов мебели – вещь относительная. Каким должно быть место вашего отдыха и сна? Насколько широкую кровать вы предпочитаете? Любите ли вы спать в мягкой постели, или вы убежденный аскет? Эти вопросы можно решить, только зная вас лично – ваш возраст, комплекцию, черты характера и предпочтения. Кто же может знать это лучше вас самих? Создать такую кровать, которая бы соответствовала именно вашим потребностям и предпочтениям, – вполне реально, поскольку, несмотря на кажущуюся сложность, технологически изготовление кровати не требует каких-то особых навыков и вполне доступно домашнему мастеру.
Типовые кровати
Прежде всего необходимо определиться, какая кровать вам нужна: односпальная, полутораспальная или двуспальная. Для каждого вида кроватей характерны типовые размеры: односпальная должна иметь ширину минимум 700 мм, полутораспальная – 900 мм, двуспальная – 1100 мм. Обычно кровати делают шире как минимум на 200 мм. Типовая длина кровати – 1900 мм, но предпочтительнее – 2000 мм. Для двуспального матраса 2000 1800 мм кровать должна иметь размеры 2210 1930 мм.
Типовые размеры детских кроватей следующие:
– для детей до 2 лет – ширина 550 мм, длина 1150 мм;
– для детей до 5 лет – ширина 600 мм, длина 1350 мм;
– для детей до 9 лет – ширина 700 мм, длина 1500 мм.
Высота спинок кроватей для детей в возрасте до 5 лет – не более 1100 мм, а высота от пола до верха матраса – не менее 600 мм. Высота спинок кровати для детей до 9 лет: у изголовья – не менее 800 мм, у ног – не менее 650 мм; расстояние от пола до верха матраса – не менее 450 мм.
На рис. 1 изображена конструкция простой деревянной кровати, которая состоит из двух спинок, двух царг и трех опорных брусков.
Рис. 1. Простая деревянная кровать:
1 – передняя спинка (у изголовья); 2 – продольная царга; 3 – задняя спинка (поперечная царга); 4 – опорные бруски; 5 – центральный опорный брусок; 6 – задняя ножка; 7 – передняя ножка; 8 – центральная ножка; 9 – паз; 10 – петли стяжки; 11 – крючки стяжки; 12 – шурупы; 13 – проставка; 14 – клин; 15 – уголок;
вид А – крепление царг и опорных брусков (а – на шипах; б – на уголках); вид Б – крепление царг двухкрючковыми стяжками к спинке; вид В – крепление царг двухкрючковыми стяжками к ножкам
Самый простой способ крепления царг и опорных брусков к спинкам показан на рис. 1, вид А, а: на концах царг делают прямые шипы, а в спинках – сквозные пазы такой же формы. Затем в шипах царг долбят прямоугольные отверстия с таким расчетом, чтобы при вставке в них клиньев они плотно прижимали стенки к царгам. Именно так кровати делали в старину. Однако в настоящее время подобные крепления применяют редко, так как и шипы, и клинья выходят на лицевую сторону спинок. Сейчас используют в основном способы крепления с помощью металлической фурнитуры – металлических уголков (рис. 1, вид А, б) или специальных стяжек.
Самый удобный вид стяжек представляет собой конструкцию из специальных крючков и запорных планок. Крючки прикрепляют к царгам, запорные планки – к спинкам (рис. 1, вид Б, В). Для крепления используют шурупы такой длины, чтобы они не выходили на лицевую поверхность царг или спинок. Крючки должны плотно входить в запорные планки, чтобы собранная кровать не качалась. При самостоятельном изготовлении двухкрючковые стяжки делают из стальных пластин толщиной 3 мм.
Стяжка другой конструкции может состоять из пластины с болтом и накладки, к которой притягивают пластину с помощью гайки. Пластины шурупами крепят к спинкам, а накладки – к царгам.
Проще всего крепить накладные кроватные стяжки. Две планки, из которых состоит такая стяжка, имеют выступы и соответствующие им уголки. При совмещении деталей эти элементы прижимают планки друг к другу. Под них не требуется делать гнезда – каждую планку можно прикрепить шурупами прямо к поверхности детали. Но такая стяжка видна, если смотреть на нее сверху или изнутри рамы, а при поднятии кровати царги могут соскочить.
Все виды стяжек ставят с внутренней стороны. Крючья и пластины с болтами врезают заподлицо со спинками, для чего в спинках делают гнезда нужного размера и глубины.
Альтернативой соединению боковин на стяжках может быть соединение на болтах. Для этого используют специальные мебельные болты большой длины с гладкими плоскими или сферическими головками без шлица. Пример такой конструкции представлен на рис. 2.
Рис. 2. Деревянная кровать универсальной конструкции:
1 – продольные царги; 2 – поперечные бруски; 3 – ножки; 4 – отверстия в раме под мебельные болты; 5 – передняя спинка; 6 – задняя спинка; 7 – гайка; 8 – мебельный болт; 9 – матрас
Раму вяжут на шипах из плоских брусков толщиной 30–40 мм и шириной от 80 до 100 мм. Для прочности и жесткости в раму вставляют 2–3 поперечных бруска. Ножки крепят на расстоянии 150 мм от торцов рамы прямым шипом на клею или (в случае использования покупных мебельных ножек) болтами. К торцевым сторонам крепят спинки с помощью болтов. Такая конструкция универсальна: если закрепить спинку только в изголовье, получится кровать кушеточного типа, а если спинку не делать вообще – тахта.
При изготовлении кровати сначала собирают спинки. Спинки могут быть филенчатыми и закрытыми заподлицо, то есть гладкими. Высота головных спинок – от 850 до 900 мм, ножных – от 700 до 720 мм. Расстояние между спинками обычно составляет 1900–2000 мм. Спинки для кроватей, изображенных на рис. 1 и 2, конструктивно выполнены как щиты. Для таких спинок сначала изготавливают каркас, а затем фанеруют ценными породами дерева. Толщина щитов должна быть в пределах 30–32 мм. Это же относится и к тем случаям, когда детали кровати изготавливают из деревоплиты – МДФ или ДСП. Впрочем, древесно-стружечную плиту в спальне лучше не использовать из-за высокой эмиссии формальдегида. Если имеющиеся листы МДФ тоньше указанных размеров, их склеивают, наращивая толщину заготовки.
Царги изготавливают из досок толщиной до 30 мм и шириной 170–200 мм, которые могут быть оклеены с лицевой стороны фанерой или шпоном. Древесина должна быть сухой и без сучков. С внутренней стороны царг с помощью клея и шурупов крепят бруски, на которых потом будет размещаться матрас. Эти бруски должны быть прикреплены к центру царг или несколько смещены книзу таким образом, чтобы после установки матраса его верхний уровень был на высоте 500 мм от пола. При изготовлении кровати из плитных материалов допускается сечение царг 250–280 16–18 мм.
Проставки и ножки необходимо делать из твердых пород дерева, обычно для этого используют бук.
Самые дешевые матрасы толщиной 10–30 см состоят из вспененного полиуретана (поролона), обернутого тонкими слоями ватина или синтепона. Сверху матрас обшивают прочной тканью (обычно муслином).
Более дорогие матрасы из вспененных материалов имеют на противоположных сторонах слои с бугорчатой или выемчатой поверхностью. Они более упруги и, как правило, удобнее. Недостатком всех матрасов из вспененных материалов является то, что со временем материал их основы теряет упругость и разрушается.
Лучшие матрасы изготавливают с применением пружин. Их толщина обычно колеблется от 20 до 30 см. Пружинное основание покрывают дополнительными слоями гладкого и бугорчатого поролона, ватином и обшивкой из муслина. Такие матрасы, как правило, более упругие и прочные, ведь срок службы пружин намного превышает срок службы поролона. Однако пружинные матрасы более тяжелые.
Для изготовления кроватей любого типа (двуспальных, односпальных и полуторных), как правило, используются однотипные продольные боковины, опорные бруски, ножки, проставки, металлические стяжки. Основное отличие большинства кроватей заключается лишь в поперечных деталях, конструкции спинок, устройстве опоры для матраса и отделке. Все размеры при этом зависят от габаритов используемого матраса. Если матрас пружинный, имеющий собственную раму, он должен плотно лежать в «оправе» из боковин кровати. В зависимости от прочности самого матраса в раме кровати могут быть установлены дополнительные опорные бруски (как правило, это центральный опорный брусок у двуспальной кровати), промежуточные поперечины между опорными брусками и центральная, пятая ножка.
Если же матрас мягкий и собственной рамы не имеет, то в раме кровати наряду с опорными брусками устанавливают несколько поперечин из досок или сплошной подматрасный настил из фанеры или листа МДФ. В раму кроватей, рассчитанных на использование популярных нынче ортопедических матрасов, вставляют ламели – клееные специальным образом дугообраные планки, создающие пружинистую основу для матраса.
Кровать с балдахином
Эта изящная кровать со стройными сужающимися колоннами, увенчанными пологом-балдахином, подойдет к интерьерам разных стилей и доставит вам удовольствие при работе над ней. Несмотря на ее внушительные размеры (длина – 2146 мм, ширина – 1638 мм, высота – 2127 мм), вы не столкнетесь с трудностями, поднимая кровать по лестнице или занося в спальню, так как она легко разбирается. По желанию можно сделать такую же кровать, но без балдахина.
Начинать изготовление конструкции следует с колонн. Каждая колонна склеена из вишневых или кленовых досок. Доску 45 165 2135 мм распиливают вдоль для получения зеркально симметричного текстурного рисунка. Для этого сначала острогайте одну кромку доски под прямым углом к пласти, опилите доску до ширины 156 мм и острогайте до толщины 38 мм. Затем распилите доску вдоль по толщине пополам и сложите заготовки лицом к лицу сторонами, находившимися с одной и той же стороны исходной доски. Этот прием поможет сделать место склейки незаметным. Склейте и сожмите половинки струбцинами, совместив их торцы и кромки.
После высыхания клея полученный брусок острогайте до получения заготовки квадратного сечения со стороной 70 мм и опилите до окончательной длины[1]. После того как вы подгоните заготовки колонн по длине, сохраните один из обрезков – он пригодится позже для изготовления центрирующего приспособления.
На нижнем торце каждой колонны обозначьте ее будущее положение (например, для левой колонны со стороны изголовья нанесите буквы ЛГ). На всех четырех колоннах разметьте положение гнезд размером 152 20 мм и глубиной 14 мм для продольных и поперечных царг и сквозных отверстий 12 мм с цековкой 22 мм (рис. 3).
На колоннах, которые будут находиться со стороны изголовья, также разметьте гнезда длиной 51 мм для головной спинки. Для точности положите колонны вместе бок о бок и разметьте гнезда одновременно на обеих заготовках. Неточности в расположении гнезд или их разная длина впоследствии приведут к необходимости подгонки деталей при сборке изголовья кровати.
Выберите гнезда с помощью сверлильного станка и сверла Форстнера[2] 20 мм или ручного фрезера с прямой пазовой фрезой. В первом случае начните с краев, затем высверлите середину. Чтобы получить одинаковую глубину гнезд, используйте ограничитель глубины сверлильного станка. Затем нужно выровнять стамеской стенки гнезда, оставив закругления в углах в соответствии с формой шипов головной спинки.
Таким же образом выберите во всех четырех колоннах гнезда для продольных и поперечных царг, как показано на рис. 3.
Рис. 3. Конструкция колонны
Сверлом Форстнера 22 мм сделайте в колоннах цековки, а затем в центре каждой цековки просверлите сквозное отверстие 12 мм.
От обрезка, оставшегося при изготовлении колонны, отпилите брусок длиной 51 мм для центрирующего приспособления. Убедитесь, что торцы бруска перпендикулярны его граням. С помощью сверлильного станка просверлите в центре торца отверстие 12 мм. К двум противоположным граням бруска приклейте или прихватите шурупами прижимные планки размером 19 50 200 мм. Установите приспособление на верхний торец колонны с помощью струбцин и, используя его в качестве кондуктора, просверлите в каждой колонне отверстие 12 мм и глубиной 19 мм.
Кусочек малярного скотча или изоленты, намотанный на сверло, послужит визуальным ограничителем глубины сверления.
Далее нужно выполнить сужения на верхней и нижней частях колонн. Удобнее всего делать это на пильном станке с помощью дополнительных салазок, которые скользят вдоль параллельного упора, а в них под нужным углом закреплена деталь. При выпиливании длинных сужений на колоннах установите спереди и позади пильного станка поддерживающие опоры. Лишний материал можно снять и рубанком, но это потребует больших затрат времени и усилий.
Разметьте на колоннах места, где кончаются фаски. Установите в цангу фрезера кромочную фрезу с нижним подшипником для прямых фасок под углом 45° и сделайте на ребрах колонн неполные фаски.
Отшлифуйте сужения, чтобы убрать следы пильного диска. Затем окончательно отшлифуйте колонны наждачной бумагой № 220.
Быстро и точно установить упоры для фрезерования фасок поможет несложный самодельный шаблон. Для его изготовления установите в цангу фрезера кромочную фрезу для фасок с нижним подшипником. Отфрезеруйте на кромке обрезка фаску длиной 75–100 мм, отметив на бруске начальное положение подошвы фрезера. Чтобы установить с помощью шаблона упор, совместите конец фаски на приспособлении с концом будущей фаски на заготовке. Перенесите отметку с шаблона на заготовку и установите упор на этой линии.
Следующим шагом будет изготовление царг. Выпилите продольные и поперечные царги по указанным в таблице размерам и выполните шипы на обоих их концах, как показано на рис. 4, б. Удобно выпиливать щечки шипов на пильном станке с пазовым диском, выставив его на глубину пропила 6 мм. Параллельный упор выставьте на длину шипа – 11 мм. Затем, установив царги кромкой вниз, сделайте заплечики с теми же настройками станка. При выпиливании шипов на царгах с помощью пильного станка используйте опоры для поддержки заготовки.
Снимите фаски на верхних кромках царг и на торцах шипов. При отсутствии пильного станка можно использовать фрезер или формировать шипы ручным инструментом.
Разметьте на внутренних сторонах царг центры отверстий 16 мм. Вставьте в патрон сверлильного станка сверло Форстнера 16 мм и настройте ограничитель для сверления на глубину 27 мм. Возьмите один из обрезков такой же толщины, что и царги, и просверлите в нем контрольное отверстие. Если кончик сверла выйдет с обратной стороны, настройте ограничитель на меньшую глубину сверления. В этом случае, чтобы совместить отверстия в заготовке и в цилиндрической гайке, придется немного укоротить гайку, сточив или спилив напильником металл с ее торца. При сверлении свободный конец царги поддерживайте дополнительной опорой.
Рис. 4. Кровать с балдахином:
а – сборочный чертеж; б – шипы царг; в – сборочный узел балдахина; г – конструкция навершия; д – шаблон для изготовления спинки: 1 – колонны; 2 – продольные царги; 3 – поперечные царги; 4 – опорные рейки; 5 – матрасные планки (поперечины рамы); 6 – спинка изголовья; 7 – продольные бруски балдахина; 8 – поперечные бруски балдахина; 9 – навершия; 10 – шурупы 4,5 38 мм с потайной головкой; 11 – отверстия с внутренней стороны 16 и глубиной 27 мм под цилиндрическую гайку; 12 – болт М10 130 с шестигранной головкой; 13 – декоративная заглушка; 14 – шканты 12 мм; 15 – шурупы 4,5 16 мм с потайной головкой
Разметьте на торцах шипов царг центры отверстий 12 мм. Причем у поперечной царги эти отверстия относительно нижней кромки расположены на высоте 92 мм, а у продольной – 73 мм. Для того чтобы отверстия совпадали с отверстиями в колоннах и были выполнены одинаково для всех царг, следует использовать кондуктор или шаблон. Высота подобрана так, чтобы один кондуктор позволял выполнить оба отверстия – его нужно только переворачивать при разметке смежной царги.
Выпилите по указанным в таблице размерам опорные рейки. Просверлите в них монтажные отверстия и раззенкуйте их. Для шурупов 4,5 мм диаметр монтажного отверстия в прикручиваемой детали (рейке) должен составлять 4 мм, а направляющего отверстия в детали-основании (царге) – 2,8 мм.
Приклейте опорные рейки к продольным царгам с равными отступами от концов и заподлицо с нижней кромкой и прижмите струбцинами. Просверлите в царге направляющие отверстия (не забывая ограничить длину вылета сверла) и вверните шурупы.
Выпилите по указанным в таблице размерам матрасные планки и скруглите их кромки. Окончательно отшлифуйте царги и матрасные планки наждачной бумагой № 220.
Чтобы изготовит спинку изголовья, склейте из фугованных делянок щитовую заготовку размером 19 419 1549 мм. Соберите насухо (без клея) и зафиксируйте струбцинами колонны и поперечную царгу, образующие изголовье кровати. Измерьте расстояние между колоннами внутри гнезд для шипов спинки. Опилите заготовку спинки до этой длины.
Разъедините колонны и поперечную царгу. Положите на верстак одну из колонн и поместите рядом заготовку спинки, совместив ее нижнюю кромку с нижним краем нижнего гнезда. Пометьте на заготовке верхние и нижние края обоих гнезд и проделайте то же самое с другой стороны.
Контуры спинки могут быть любыми, здесь все зависит от вашей фантазии. Можете использовать форму, приведенную на рис. 4, д. Перенесите ее контуры на заготовку спинки, используя для разметки координатную сетку. Удобно использовать специальные разметочные листы с дюймовой разметкой. Шаг координатной сетки на рис. 4, д как раз составляет 1 дюйм. При использовании миллиметровой бумаги размеры несложно пересчитать (1 дюйм = 25,4 мм).
Для облегчения разметки наклейте на верхнюю часть спинки малярный скотч.
Удостоверьтесь, что размеры шипов соответствуют размерам гнезд в колоннах, при необходимости внесите поправки. Ленточной пилой или лобзиком выпилите спинку по контуру, слегка сместив пропил наружу от линии разметки. Отшлифуйте края до линии контура. Отфрезеруйте на кромках спинки скругления радиусом 76 мм и окончательно отшлифуйте спинку. Отшлифуйте шипы, подгоняя их к гнездам так, чтобы при сборке и разборке кровати шипы легко входили в гнезда и извлекались из них.
Теперь можно собирать кровать. Положите на верстак одну из колонн со стороны изголовья так, чтобы гнездо для продольной царги было обращено вверх. Вставьте шипы спинки в гнезда колонны (рис. 4, а).
Положите поперечную царгу внутренней стороной вверх и вставьте в отверстие на ее внутренней стороне цилиндрическую гайку. Вставьте болт М10 130 с шестигранной головкой в отверстие шипа и попробуйте ввернуть его в цилиндрическую гайку. Если ввернуть его не удастся, выньте гайку и сточите или спилите металл на ее торце, пока гайка не войдет в отверстие на необходимую глубину. Не пытайтесь углубить отверстие для гайки, так как вы можете просверлить царгу насквозь.
После окончательной подгонки деталей вставьте шип поперечной царги в гнездо колонны, наденьте на болт шайбу, установите болт с шайбой в соответствующее отверстие и вверните его в цилиндрическую гайку поперечной царги. Затяните болт торцовым ключом.
Прикрепите вторую колонну со стороны изголовья к поперечной царге. В таком же порядке соедините колонны и поперечную царгу со стороны изножья.
Шкант, вставленный в высокую торцевую головку, облегчит работу с болтами, головка которых утоплена в цековке. Вставьте шкант в головку и отметьте на нем глубину головки. Затем следует уменьшить данную величину на высоту головки болта, обрезать шкант до полученной длины и вставить его в головку. Ввернуть болт теперь станет намного проще, так как можно надавливать на него по мере продвижения в отверстии.
Поставьте собранные изголовье и изножье так, чтобы гнезда для продольных царг были обращены друг к другу. Прикрепите изголовье и изножье болтами к продольным царгам тем же способом, что и поперечные царги.
Кровать уже практически готова. Теперь установите на нее балдахин. Вначале выпилите по указанным в таблице размерам продольные и поперечные бруски рамы балдахина. Разметьте на продольных брусках вырезы и пазы (рис. 4, в). Выпилить их можно за несколько проходов на пильном станке с пазовым диском шириной 19 мм, установив глубину реза на уровне 6 мм. Вы можете даже обрабатывать оба продольных бруска одновременно. Но так же, как и при работе с шипами царг, можно обойтись фрезером или ручным инструментом.
Сделайте вырезы на концах поперечных брусков рамы балдахина. Можно использовать те же настройки пильного станка, что и при изготовлении вырезов в продольных брусках, за исключением глубины пиления, которая должна составлять 13 мм.
Соберите насухо четыре угловых соединения и просверлите в центре каждого из них отверстие 12 мм. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в двух оставшихся поперечных брусках рамы балдахина. Установите их на место и просверлите в продольных брусках направляющие отверстия глубиной 10 мм. Будьте осторожны, не просверлите бруски насквозь. Окончательно отшлифуйте продольные и поперечные бруски рамы.
Вставьте в отверстия на верхних торцах колонн шканты 12 мм и длиной 50 мм. Установите на шканты продольные бруски рамы балдахина. Затем установите поперечные бруски, закрепив два средних бруска шурупами.
Декоративные навершия для балдахина могут иметь любую форму. На рис. 4, г изображена конструкция навершия в виде пирамидки со скругленными гранями. Их можно выпилить ленточной пилой или с помощью лобзика. Чтобы деталь получилась ровной и симметричной, сделайте восемь копий шаблона в натуральную величину и наклейте их попарно на смежные стороны заготовок. По этой разметке и надо вести ленту пилы. В центре нижнего торца каждой заготовки просверлите отверстие 12 мм и глубиной 19 мм. Для удобства при выпиливании и шлифовании набалдашников можно использовать в качестве рукоятки деревянный стержень 12 мм и длиной около 150 мм. Отшлифуйте полученные навершия и установите на шканты на вершинах колонн.
Вместо болтового соединения деталей кровати можно использовать три альтернативных способа.
1. Накладные кроватные стяжки. Для установки этих планок не требуется выбирать гнезда – они крепятся к поверхности с помощью четырех шурупов. Но такие крепежные детали будут заметны, если смотреть сверху или изнутри, а при поднятии кровати царги могут отделиться от изголовья и изножья.
2. Крючковые стяжки. Под них необходимо делать углубления, в которых будут крепиться обе части этих стяжек. Одно из таких углублений нужно будет сделать в торце царг вместо шипов. Такое соединение будет незаметным после сборки кровати.
3. Стяжки с крючками и замком. Чтобы установить такие стяжки, достаточно отфрезеровать одно углубление в ножке кровати (колонне), чтобы Г-образный замок встал заподлицо с одной из граней ножки. Это намного проще, чем делать дополнительные гнезда для крючков и сверлить отверстия для выступов, как в случае с крючковыми стяжками. Но в этом случае другая часть замка и крючки будут находиться на виду, а царги можно выровнять по центру ножек и колонн только путем подбора толщины деталей.
Но это еще не все. Разберите кровать для отделки. Если вы стачивали торцы каких-либо цилиндрических гаек для совмещения отверстий, пометьте их местоположение. Внимательно осмотрите все детали и при необходимости дополнительно отшлифуйте. При желании нанесите морилку, чтобы усилить естественный цвет дерева. После высыхания морилки нанесите прозрачное покрытие. Рекомендуется нанести три слоя полуматового полиуретанового лака с промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 320 единиц.
Снова соберите кровать и установите декоративные заглушки в отверстия для болтов в колоннах. Заглушки могут быть утопленными заподлицо, а могут быть изготовлены из латуни в виде накладки и прикручиваться к колонне шурупами. Если со временем крепления деталей кровати ослабнут (в результате износа или усыхания древесины), можно легко снять декоративные заглушки и подтянуть болты – соединения опять станут как новые. В случае необходимости такую кровать можно легко разобрать. Вывернув болты, нужно отсоединить от колонн царги и головную спинку. Балдахин и вовсе разбирается легко, поскольку собран на шкантах.
Таблица 1
Двуспальная кровать
Большинство деталей этой двуспальной кровати сделаны из буковых мебельных щитов. Можно использовать и сосну. Исключение составляют ножки и декоративные вставки – эти детали изотовлены из МДФ или ДСП. Ножки являются составной частью спинки и соединяются с ней по диагонали, так что нижняя панель спинки получается чуть длиннее верхней. Из инструментов, кроме электродрели и ручной электропилы, потребуется фрезерная машинка.
Основные части кровати – передняя и задняя спинки – соединены между собой боковыми царгами и центральной доской (рис. 5). Боковые царги крепят к спинкам с помощью мебельной фурнитуры. Для этого в ножки можно врезать петли, а боковые царги просто подвесить на ввинченных в них шурупах, вставив их головки в отверстия петель. Такое соединение позволит легко разобрать кровать в случае необходимости. Это, разумеется, самый простой вариант крепления. Другой способ – клиновые мебельные стяжки, они столь же просты в эксплуатации, но более надежны.
Центральную доску крепят к спинкам на круглых шкантах без клея. Неразъемное соединение ножек 1 и 2 со спинками выполняют на ламелях (плоских шкантах) с клеем.
Рис. 5. Двуспальная кровать:
1 – передние ножки; 2 – задние ножки; 3 – декоративные вставки; 4 – боковые царги; 5 – нижняя доска передней спинки; 6 – верхняя доска передней спинки; 7 – нижняя доска задней спинки; 8 – верхняя доска задней спинки; 9 – опорный брусок; 10 – вспомогательная ножка; 11 – подпорки центральной доски; 12 – центральная доска; 13 – наличник передней спинки; 14 – наличник задней спинки; 15 – шурупы-крючки; 16 – петли
Прежде чем выпилить ножки, склейте и стяните струбцинами заготовки из плиты толщиной 19 мм (по две на каждую ножку). Скосы на ножках и верхних досках спинок делайте ручной электропилой, используя шину или деревянную планку в качестве направляющей.
Все открытые кромки перед склеиванием необходимо притупить (снять фаску). Получить одинаковые фаски поможет фрезерная машинка. Затем на кромках ножек сделайте пазы под ламели. Для выборки паза нужен ламельный фрезер, но можно использовать и ручной фрезер или угловую шлифовальную машинку с соответствующими приставками.
Вместо ламелей можно использовать и обычные круглые шканты. Качество соединения будет ничем не хуже, вот только разметку и высверливание посадочных гнезд придется провести гораздо тщательнее, поскольку шканты, в отличие от ламелей, требуют абсолютной точности.
При ламельном соединении деталей лучше не смазывать ламели клеем, поскольку от этого они разбухают и могут не войти в соответствующий паз. Их задача – обеспечить точное совмещение деталей при сборке и усиление механической прочности. Поэтому в таком случае клеем промазывают лишь поверхности соединяемых деталей.
Для склеивания деталей спинок, имеющих непрямоугольную форму, прочно зафиксируйте на верстаке два бруска на расстоянии чуть большем, чем имеет спинка в длину. Между ними разместите склеиваемые детали и сожмите клиньями.
В наличниках спинок прямой фрезой вырежьте паз глубиной 10 мм и шириной 27 мм. Для того чтобы паз получился ровным, привод фрезерной машинки лучше закрепить во фрезеровочном столике или в сверлильной стойке.
Таблица 2
Условные обозначения материалов: М – древесно-волокнистая (МДФ) или древесно-стружечная (ДСП) плита; МЩ – мебельный щит; Б – бук; С – сосна.
Каждую декоративную вставку склейте из трех деревянных дисков. В среднем диске нужно вырезать сегмент так, чтобы получился паз, которым насадите вставку на спинку. Паз разрабатывайте стамеской до ширины 27 мм.
Наружные торцы наличников подгоните к скосам ножек, а внутренние – к закруглениям декоративных вставок. Наличники приклеивайте вместе с декоративными вставками. Перед лакированием возможные дефекты зашпаклюйте.
Когда спинки будут готовы, разметьте на них места посадки петель под навесы боковых стенок. После разметки выберите фрезой гнезда под петли, углы гнезд подправьте стамеской.
К боковым царгам прикрепите на клею и шурупах опорные бруски для пружинных матрасов. С торцов боковых царг ввинтите по два шурупа, полупотайные головки которых вставьте в петли при соединении боковых царг со спинками кровати.
Пружинный матрас будет опираться на центральную доску и прикрепленные к боковым царгам бруски. При использовании мягкого матраса на опорные бруски можно положить плиту – подматрасный настил. Причем настил может состоять из двух половин, совмещенных над центральной доской, это даст возможность использовать плиты меньшего размера. Если подходящих плит не найдется, сверху на опорные бруски можно уложить несколько поперечин из доски-«двадцатки».
Кроме указанных в табл. 2 материалов, также понадобятся 8 петель (70 20 мм) с шурупами с полупотайной головкой, шурупы с потайной головкой, шканты, ламели, клей.
Кушетка
Кушетка – это разновидность одноместного дивана с изголовьем или односпальная кровать, не имеющая изножной спинки. Предлагаемая кушетка проста в изготовлении и не требует высокой столярной квалификации. Состоит она из следующих основных деталей: рамы-каркаса, подматрасной панели (настила), передней и задней спинки и четырех ножек.
Размеры деталей указаны на рис. 6 и в таблице 3. В зависимости от вашего желания и необходимости можно сделать кушетку большего или меньшего размера.
Продольные царги рамы сделаны из досок; они не должны иметь заметных дефектов с наружной стороны. В качестве материала для них хорошо подойдут сосна, ель, лиственница. Правда, лиственницу из-за сильной смолистости трудно обрабатывать, но зато она имеет очень красивую текстуру. По верхним кромкам продольных царг с внутренней стороны выберите четверти 20 10 мм под настил (подматрасную панель).
Рис. 6. Кушетка:
а – общая конструкция; б – конструкция упора; в – конструкция ножек с поперечиной; г – шаблон-кондуктор; д – способ разборного крепления ножек: 1 – продольная (боковая) царга; 2 – поперечная царга; 3 – опора-усиление; 4 – поперечина пары ножек; 5 – ножка; 6 – упоры ножек; 7 – передняя спинка; 8 – задняя спинка; 9 – нагели 10 и длиной 50 мм (20 шт.); 10 – шурупы 40–45 мм (36 шт.) для крепления упоров ножек к боковым доскам и ножек к поперечинам; 11 – шурупы 60–70 мм (4 шт.) для крепления спинок; 12 – подматрасная панель (фанера, оргалит); 13 – клин; 14 – болт; 15 – гайка с шайбой
Для того чтобы точно просверлить отверстия под нагели, можно использовать шаблон-кондуктор, изображенный на рис. 6, г. Не пожалейте времени на его изготовление, оно с лихвой окупится при сборке.
При сверлении отверстий шаблон накладывают стороной, ограниченной четырьмя рейками, на торец поперечной доски, а обратной стороной – на внутреннюю сторону продольной доски (по линиям разметки). Чтобы контролировать глубину отверстия, на сверло желательно надеть ограничитель в виде резиновой или хлорвиниловой трубки или намотать несколько слоев изоленты.
Отверстия под нагели должны быть такими, чтобы круглый шип входил от руки с усилием. При слишком большом отверстии нагель будет плохо держать, при слишком маленьком – может треснуть доска. При сборке рамы промажьте клеем нагель, отверстия и стыкуемые поверхности. Клей ПВА нанесите тонким ровным слоем на склеиваемые поверхности и выдержите 10 минут. Затем промазанные места увлажните еще одним тонким слоем клея, соедините детали и через 5 минут сдавите их с помощью струбцин, резинового жгута или груза. 3–4-часовой выдержки при комнатной температуре достаточно, чтобы со склеенными деталями можно было работать дальше.
Материалом для ножек могут служить сосна, ель, лиственница, дуб, бук, клен. Упоры на раме изготавливают из многослойной фанеры в виде клееного пакета. Технология изготовления этих деталей понятна из рисунков. Перед вырезанием пазов под поперечины разберите ножки по парам с таким расчетом, чтобы в готовой кровати они располагались скошенными сторонами внутрь, плоскими – наружу (к боковинам и спинкам). Собранные пары ножек взаимозаменяемы.
Пары ноек соберите на шурупах и клее. Верхние торцы ножек при изготовлении необходимо подогнать с таким расчетом, чтобы они входили в пазы упоров с небольшим натягом. Вставленные ножки зафиксируйте шурупами через отверстия в упоре. На рис. 6, д изображен еще один вариант упора, где ножки зажимаются с помощью клина.
Поперечные царги рамы можно сделать из досок любого качества, но, разумеется, без серьезных дефектов, ставящих под сомнение прочность всей конструкции. Для реек опор-усилений желательно использовать дерево твердой породы. Нагели также желательно изготовить из твердого дерева (дуб, бук, клен).
Спинки обычно делают из мебельных щитов или досок, в последнем случае материал необходимо подобрать по текстурному узору. Стыкуемые кромки досок хорошо прифугуйте друг к другу и скрепите в щит на нагелях и клее. Собранные щиты прострогайте и отшлифуйте шкуркой.
Для боковин рамы и спинок можно использовать и доски с дефектами, но в таком случае их желательно отфанеровать. В случае применения ДСП или МДФ их также потребуется оклеить шпоном. Кушетка в этом случае станет несколько тяжелее, поскольку плиты значительно тяжелее досок.
Технология фанеровки небольших поверхностей (спинок, боковых царг) с применением клея ПВА достаточно проста и доступна в домашних условиях, так как не требует длительной выдержки под прессом. Клей нанесите тонким слоем на фанеруемую поверхность и на заранее подогнанные полосы шпона. При этом выдержка должна быть не менее 15–20 минут. Затем полосы шпона наложите на предназначенные места и прогладьте горячим утюгом в течение 15–20 секунд. Дальнейшей сушки не требуется.
Однако одной фанеровкой не обойтись. Наружные поверхности деталей должны быть совершенно гладкими, безопасными и защищенными от влаги. Для получения качественного покрытия необходимо выдержать два условия: во-первых, поверхность должна быть ровной, хорошо отшлифованной и очищенной от пыли, а во-вторых, на нее нужно нанести не менее трех слоев лака с промежуточной сушкой и обязательной шлифовкой предыдущего слоя мелкой водостойкой шкуркой или пемзой. Хорошо лакированная поверхность по красоте не уступает полированной, но выглядит живее. Кроме того, старую потускневшую лакировку легко возобновить, в отличие от полировки, которую уже не восстановишь.
Для настила (подматрасной панели) можно использовать фанеру или оргалит (ДВП). Настил может быть сплошным или составным. В последнем случае листы настила должны стыковаться только над поперечными царгами.
Таблица 3
Примечание: * – размеры заготовки до обработки.
Условные обозначения материалов: М – древесно-волокнистая (МДФ) или древесно-стружечная (ДСП) плита или мебельный щит; С – сосновая доска; Б – бук; БФ – березовая фанера.
Матрас можно приобрести готовый, а можно изготовить самому. Самый простой матрас можно сделать из двух листов поролона толщиной 40 мм. Сложите их вместе и обшейте тканью. Более подробно процедура изготовления мягких мебельных элементов описана в следующем разделе, посвященном диванам.
Диваны
Диваны составляют внушительную часть огромного мебельного ассортимента. Само слово «диван» появилось приблизительно в XIV–XV вв. В турецком и арабском языках оно сначала означало «исписанные листы бумаги» или «списки», затем этим словом стали называть учетные книги, потом канцелярии и, в конце концов, типичную для подобных учреждений мебель – длинные скамьи с мягкой обивкой.
Сейчас диван – это комфортное мебельное изделие со спинкой и мягким сиденьем, на котором могут расположиться несколько человек.
Современные диваны часто имеют возможность раскладываться (диван-кровать или «книжка»). Спинка у них крепится на шарнирах и может опускаться горизонтально с незначительным выдвижением сидения вперед; при этом получается широкое полутораспальное место. В диване-«книжке» почти всегда имеется ящик для белья.
Альтернатива «книжке» – выкатной диван (иногда его называют «еврокнижкой»). Здесь сидение выдвигается вперед (обычно на роликах), а подушки спинки опускаются в образовавшееся пространство. Данная конструкция характеризуется легкостью трансформации, отсутствием сложных механизмов и обеспечивает более ровное (в отличие от «книжки») спальное место. В диване-«еврокнижке» также имеются ящики для белья.
В течение нескольких веков, пока диван из длинной скамьи преобразовывался в предмет современной мягкой мебели, его конфигурация претерпела множество изменений. Благодаря этому на сегодняшний день известно довольно много разновидностей диванов.
Одним из видов старинной диванной мебели является диван-кушетка. Но если кушетка изначально была предназначена для сна (ее название произошло от французского слова сoucher – спать), то диван-кушетка – это мягкая лавка с одним подлокотником или шезлонг[3] с ярко выраженным изголовьем (в некоторых моделях его положение можно регулировать). Диван-кушетка, вошедший в моду при Людовике XV, изначально выглядел как лежанка с восемью ножками безо всякого изголовья. Позднее у него появилась спинка, а число ножек сократилось до четырех.
От кушетки произошли еще два предмета мягкой мебели – рекамье и дюшес.
Дюшес[4] – так называемый шезлонг со спинкой округлой формы. Впоследствии он трансформировался в дюшес-бризе – просторное кресло с приставным пуфом.
Кушетка рекамье (франц. recamier) получила свое название от фамилии знаменитой светской львицы конца XVIII – середины XIX в. В Лувре хранится портрет мадам Рекамье кисти художника Жака Луи Давида, на котором она возлежит на подобной кушетке. Ее манера принимать гостей лежа быстро распространилась во французском светском обществе. Подлокотник у кушетки-рекамье служит продолжением спинки, расположенной в торце мягкой скамьи, и повторяет линию руки, вытянутой вдоль тела.
Шли годы, нравы становились строже. Возлежать во время разговора уже не считалось хорошим тоном. И тогда краснодеревщики создали гибрид – так называемую козетку[5]. У дивана-козетки спинка есть, но в усеченном виде и с характерной выемкой, где сходятся два подлокотника. Дама и кавалер чинно восседали по разным углам сиденья козетки так, что их лица были обращены друг к другу (чему соответствовали углубления в спинке). И лишь положив руку на изгиб подлокотника (каждый со своей стороны), они могли украдкой соприкоснуться пальцами.
В наше время диван-козетка стал более функциональным по сравнению с историческими прототипами. Некоторые модели могут легко трансформироваться в односпальную кровать – достаточно лишь повернуть подлокотник. Кресло-трансформер в полуразложенном виде также представляет собой не что иное как козетку. Часто от полноценного дивана эти модели отличаются лишь отсутствием одного подлокотника. Модульные диваны с угловой секцией в общих чертах также повторяют конструкцию рекамье или козетки.
Софа пришла в Европу в XVII в. из Османской империи в виде широкого дивана, в котором спинка и подлокотники имели одну высоту. Нынче же слово sofa в немецком и английском языках обозначает непосредственно диван.
Канапе – предмет мебели, подобный софе и дивану, обитый материей. Стиль канапе был создан во Франции в период правления Людовиков XV–XVI, а в XIX в. эта мебель стала популярна в США. Сейчас canap по-французски означает все тот же обычный диван. Иногда термин «канапе» используется в мировой розничной торговле для обозначения дивана, изготовленного в стиле XVIII–XIX столетий.
Простой диван
Этот диван подойдет как для городской квартиры, так и для загородного дома. Он выглядит современно и даже элегантно, состоит из простых элементов, его можно легко демонтировать при перевозке.
К процессу изготовления данного дивана (рис. 7) можно подойти творчески, учитывая ваши возможности, пожелания и фантзию. Так, например, не обязательно использовать цельные панели для спинки и сиденья, их можно составить из отдельных листов, полос или вообще сделать решетчатыми, набранными из брусков или планок. То же относится и к мягкому покрытию, не обязательно шить чехол с наполнителями-подушками, можно использовать отслужившие детские матрасики или диванные поролоновые элементы, оставшиеся от старой мебели. Наконец, на базе этой схемы можно изготовить не только диван, но и кресла к нему – получится целый гарнитур.
Конструкция дивана проста и доступна даже для мастера-новичка. Для изготовления этого дивана не требуется дефицитных материалов и сложных инструментов; бруски дерева, листы фанеры, ДСП или МДФ, рейки и шурупы – вот материалы, из которых собрана деревянная часть конструкции; пила, рубанок, молоток и отвертка – это весь инструмент, необходимый для работы, который, конечно, найдется в любом доме. Для обивки подойдут даже старые шторы, но лучше приобрести специальную матрасную или мебельную обивочную ткань соответствующей интерьеру расцветки, ведь именно от нее будет зависеть основной визуальный эффект.
Рис. 7. Простой диван:
а – общий вид каркаса; б – конструкция спинки; в – конструкция сиденья; г – рамы подлокотников; д – соединение спинки с боковиной; е – решетчатый вариант решения спинки и сиденья: 1 – подлокотники (верхние горизонтальные элементы боковины); 2 – передние стойки (передние вертикальные элементы боковины); 3 – крепежный брус спинки; 4 – спинка; 5 – задний опорный продольный брус сиденья; 6 – поперечный опорный брус сиденья; 7 – сиденье; 8 – передний опорный брус сиденья; 9 – нижний горизонтальный элемент боковины; 10 – задние стойки (задние вертикальные элементы боковины); 11 – наклейка из сукна или войлока
Вся деревянная конструкция состоит из четырех главных элементов: двух боковин-подлокотников и двух сопрягаемых с ними панелей – спинки и сиденья. Соединенные между собой с помощью вспомогательных брусков, они образуют жесткую конструкцию, не нуждающуюся в дополнительных усилениях.
Боковины представляют собой прямоугольные, почти квадратные рамы, собираемые из брусков сечением 60 90 мм; ее горизонтальные элементы имеют длину 600 мм, вертикальные – 360 мм. На рис. 7 показан простейший и наиболее доступный способ соединения их между собой – с помощью шурупов. Другой вариант – на шкантах с клеем или в глухой шип. Второй вариант обеспечивает большую прочность конструкции, но какой из них использовать, зависит уже от ваших возможностей.
Верхний горизонтальный брусок (подлокотник) перед сборкой следует закруглить, сняв фаски с острых верхних кромок. К задней вертикальной стойке боковины с ее внутренней стороны слегка наискосок крепят на шурупах вспомогательный брусок 40 40 460 мм с заходом на горизонтальные бруски. Это нужно для того, чтобы прикрепляемая к этому бруску спинка дивана получила небольшой наклон.
Панель сиденья прикрепляется к спинке также с некоторым уклоном, что достигается за счет соответствующего наклонного положения поперечного опорного бруса сиденья, который крепится к задней и передней стойкам боковины. В этом случае используют брус сечением 40 70 мм и длиной 480 мм, который устанавливают на шурупах. Передний опорный брус сиденья изготавливают из бруса такого же сечения, но длиной 1400 мм. Его можно соединить с боковинами с помощью подпирающих металлических уголков или прикрепить шурупами к поперечным опорам, набиваемым на вертикальные элементы боковин. Лучше, конечно, выбрать более профессиональный вариант соединения – в глухой шип, с соответствующим увеличением длины бруса на 60 мм (под шипы).
Для спинки и сиденья подойдет фанера толщиной 12 мм, лист ДСП или МДФ толщиной 15 мм или мебельный щит (например, от старого шкафа). К спинке на высоте 300 мм прикрепляют продольный брус сечением 40 40 мм и длиной 1320 мм, он служит задней опорой для сиденья. Размеры панели спинки – 750 1400 мм, сиденья – 560 1400 мм. К опорным элементам их крепят с помощью шурупов. Перед установкой сиденья в его задних углах выпиливают паз 40 40 мм под вертикальные бруски крепления спинки.
Спинка, сиденье и вспомогательные элементы не требуют особой обработки перед сборкой, ведь они не будут на виду. Единственное требование – чтобы не было заусенцев, которые необходимо снять грубой шкуркой. Кроме того, эти детали желательно пропитать морилкой. Также не помешает снять фаски с острых граней – тогда мягкие элементы будут меньше изнашиваться на сгибах. А вот боковинам нужна декоративная отделка. После сборки рам и тщательного шлифования наждачной бумагой можно покрыть их со всех сторон яркой эмалевой краской, например красной, темно-синей, зеленой. Тогда в сочетании с цветом мягкого покрытия дивана это будет создавать хороший эффект. Конечно, внешний вид дивана во многом будет зависеть от сочетаемости цветов чехла и окраски боковин. Кроме того, к последним снизу нужно приклеить суконку или войлок, чтобы они не царапали пол.
Описанную конструкцию можно изменить в ряде деталей. Например, опорную часть сиденья выигрышнее выполнить в виде единой рамы, а не сбивать из отдельных брусков. Но это, конечно, несколько сложнее. Панели сиденья и спинки можно сделать решетчатыми, как у садовых скамеек. Для этого опорные элементы каркаса нужно обшить брусом сечением 30 40 мм и длиной 1400 мм (рис. 7, е). По-другому можно выполнить и крепление спинки или соединение элементов боковины – здесь возможны варианты, зависящие от самого мастера.
То же относится и к изготовлению мягкого покрытия дивана, выкройка которого представлена на рис. 8.
Рис. 8. Мягкое покрытие дивана:
а – разворот боковой части чехла; б – разметка выкройки на ткани; в – соединение заготовок в чехол с наполнителем; г – вариант со вставными подушками
Для покрытия не обязательно использовать один большой отрез ткани, его можно сшить из нескольких небольших лоскутов. Важно уяснить основное: мягкое покрытие дивана – съемное, это скорее «накидка», которая удерживается на деревянном основании за счет «крыльев», закидываемых за боковины и спинку. Такое решение, кроме удобства в использовании, еще и придает оригинальность всему изделию, даже некоторую экстравагантность. В интерьере помещения оно выполняет чисто декоративную роль: служит для украшения и создает особую атмосферу уюта и непринужденности.
Мягкое покрытие можно сделать единым или составить из нескольких частей – двух боковых, закидывающихся за боковины дивана, и средней части, которая закидывается только за спинку. Составные части можно сделать полностью самостоятельными, отдельными или соединить между собой на завязках, пуговицах или на «молнии». В подготовленные чехлы нужно вставить мягкий наполнитель: перьевые подушки, поролоновые пластины, стеганые ватные вставки, многослойный ватин или синтепон. Важно, чтобы покрытие дивана получилось максимально мягким, даже пышным, тогда диван и внешне будет смотреться выигрышнее, и в использовании будет комфортным.
Как сшить и наполнить чехол, понятно из рисунка. При его изготовлении рекомендуем заложить в швы сложенную вдвое полоску ткани или тесьму, а в них – толстый шнур, это придаст покрытию дополнительную декоративность.
Диван-кровать
Этот удобный современный диван (рис. 9) в сложенном виде может стать отличным украшением гостиной или кабинета, а в разложенном – дополнительным спальным местом для гостей. Простая конструкция отличается чистотой линий, присущей современной мебели.
Рис. 9. Диван-кровать. Общий вид и сборка боковин[6]:
а – общий вид; б – боковина (правая сборка); в – внутренняя панель боковины: 1 – перекладины рам; 2 – стойки рам; 3 – бобышки; 4 – панели; 5 – боковые детали обкладок; 6 – верхние и нижние детали обкладок; 7 – детали ножек; 8 – лицевые детали ножек; 9 – стяжки; 10 – проставки; 11 – подлокотники; 23 – шурупы 4,5 38 мм с потайной головкой; 25 – шурупы 4,5 65 мм с птайной головкой
К дивану подойдут стандартные матрасы-подушки, их также можно сделать самостоятельно. Здесь же мы рассмотрим, как изготовить жесткую часть дивана-кровати.
Начнем с боковин. Из тополевых досок толщиной 19 мм выпилите верхние, нижние и боковые детали рам 1 и 2 (рис. 9, б). Склейте из них рамы, выравнивая торцы, и зафиксируйте струбцинами. Габаритные размеры рам (381 775 мм) должны точно соответствовать размерам панелей 4. Измерив диагонали, убедитесь, что рамы прямоугольны, и положите их на ровную поверхность для просушки. Когда клей высохнет, снимите струбцины, просверлите и раззенкуйте монтажные и направляющие отверстия, а затем вверните в них шурупы.
Выпилите угловые бобышки 3, обеспечивающие надежность крепления кроватных стяжек. Толщина каждой пары бобышек должна точно соответствовать толщине рамы. Приклейте бобышки на место, фиксируя их струбцинами, и отложите собранные рамы в сторону.
Выпилите панели 4. Закрепите в цангу фрезера фрезу для выборки фальцев шириной 3 мм и отфрезеруйте фальцы 3 6 мм по периметру всех четырех панелей с лицевой стороны (рис. 9, в).
Выберите две панели, которые будут расположены с внутренней стороны боковин дивана, и скрепите их лицом к лицу, используя двусторонний скотч. На задней стороне верхней панели согласно чертежу на рис. 9, в разметьте центры отверстий 19 мм, определяющих начала и концы прорезей. Просверлите отверстия сквозь обе панели. Для этого желательно использовать сверлильный станок и сверло Форстнера.
Прямыми линиями разметьте на обеих панелях контуры прорезей. Разъедините панели и выпилите прорези электролобзиком. Перед выпиливанием подложите снизу пару обрезков досок, чтобы приподнять панели над верстаком.
Проверьте равномерность ширины прорезей, проведя по ним стержень-шкант 19 мм, и, если требуется, доработайте края наждачной бумагой или напильником.
Закрепите в цангу фрезера фрезу для фасок. Переверните панели и отфрезеруйте фаски шириной 3 мм на краях всех прорезей с лицевой стороны.
Чтобы подчеркнуть теневой шов-зазор, образующийся между краями панелей и окантовкой боковин, которая будет установлена позже, окрасьте темной морилкой дно фальцев.
Чтобы морилка не попала на лицевую поверхность панели, перед тонированием наклейте малярный скотч на стенки фальцев.
Теперь приклейте панели к собранным ранее рамам (рис. 9, б). Убедитесь, что края панелей точно совпадают с краями рам.
Выпилите боковые детали обкладок 5, а также верхние и нижние детали обкладок 6 с припуском около 25 мм по длине. Подгоните длину деталей к рамам боковин, опиливая их концы на ус. Приклейте детали окантовки к боковинам, фиксируя струбцинами. Когда клей полностью высохнет, снимите струбцины и окончательно отшлифуйте собранные боковины наждачной бумагой № 220.
Теперь приступим к изготовлению ножек и подлокотников. В конструкции этого дивана предусмотрены наборные ножки в виде кубов. Сначала нужно выпилить блочные детали 7, лицевые детали 8, стяжки ножек 9 и проставки 10. Ножки склейте, выравнивая нижние и боковые стороны деталей в каждом блоке. Когда клей высохнет, струбцинами прикрепите ножки к стяжкам, просверлите отверстия для шурупов и раззенкуйте их. Нанесите клей и шурупами прикрепите стяжки к ножкам. Отфрезеруйте фаски шириной 3 мм вокруг нижних торцов всех ножек.
Окончательно отшлифуйте собранные ножки и проставки наждачной бумагой № 220. Имеет смысл сразу же и затонировать эти детали.
После того как морилка полностью высохнет, приклейте проставки к нижним сторонам боковин, выравнивая отступы со всех сторон. После просушки прикрепите на место струбцинами стяжки с ножками. Края этих сборок должны быть выровнены с краями нижних деталей окантовки. Просверлите сквозь стяжки монтажные и направляющие отверстия, раззенкуйте их, нанесите клей и закрепите сборки на месте шурупами.
Выпилите подлокотники 11 и отшлифуйте их наждачной бумагой № 220. Приклейте их к боковинам, фиксируя струбцинами. Подлокотники должны располагаться вровень с внутренними панелями боковин, одинаково выступая спереди и сзади.
Теперь займемся спинкой и сиденьем (рис. 10). Выпилите стойки 13, верхнюю 14 и нижнюю 15 перекладины спинки, а также боковые бруски 17, накладки 18, заднюю 19 и переднюю 20 перекладины сиденья. Эти детали лучше делать из 50-миллиметровых досок, распилив и острогав их до нужной толщины. При отсутствии таковых можно склеить заготовки из более тонких досок.
Просверлите цековки и отверстия в боковых брусках сиденья и приклейте к брускам накладки (рис. 10, б). Просверлите цековки и отверстия в стойках спинки (рис. 10, в).
Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 19 мм и настройте его вылет равным 19 мм. Для предотвращения сколов прикрепите к поперечному (угловому) упору деревянную накладку.
Рис. 10. Диван-кровать. Сборка спинки и сиденья:
Читать бесплатно другие книги:
