Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни Подольский Юрий
а – сборка спинки; б – сборка сиденья; в – стойки спинки (А – внешняя сторона; Б – внутренняя сторона; расположение шпунта показано для правой детали); г – профиль верхней и передней перекладин (* – толщина фанеры); д – крепление упоров: 13 – стойки; 14 – верхняя перекладина спинки; 15 – нижняя перекладина спинки; 16 – панель спинки; 17 – боковые бруски; 18 – накладки; 19 – задняя перекладина сиденья; 20 – передняя перекладина сиденья; 21 – панель сиденья; 22 – упоры; 23 – шурупы 4,5 38 с потайной головкой; 24 – шурупы 4,5 50 с потайной головкой; 29 – шурупы 4,5 38 с головкой-кольцом; 30 – багажный резиновый жгут длиной 1200 мм; 31 – березовый шкант 19 57; 32 – фанерные шайбы-проставки 38 6; 33 – пробки-заглушки 10 8
Расположив продольный упор, который послужит ограничителем, сделайте пазы шириной 38 мм в стойках 13, фальцы шириной 38 мм на концах верхней перекладины спинки 14 и задней перекладины сиденья 19, а также фальцы шириной 76 мм на концах передней перекладины 20.
Установите в цангу фрезера, закрепленного в столе, шлицевую (шпоночную) фрезу толщиной 6 мм. Положите рядом с фрезой лист 12-миллиметровой фанеры, из которой будут сделаны панели спинки и сиденья. Отрегулируйте высоту фрезы так, чтобы выровнять верхний край ее резцов с верхней стороной фанеры. Настройте положение продольного упора для выборки глубиной 6 мм. Отфрезеруйте шпунты в деталях 13, 14, 15, 17, 19 и 20.
Установите в фрезерный стол фрезу для скруглений радиусом 12 мм. Отфрезеруйте скругления на верхней и передней перекладинах (рис. 10, г).
Опилите на перекладинах 19, 20 скосы. Выполняя эти распилы, располагайте продольный упор со стороны, противоположной наклону пильного диска. Продвигайте заготовку между диском и упором так, чтобы отпиленный обрезок оставался свободным, а не оказался зажатым.
Установите в патрон сверлильного станка сверло Форстнера 10 мм и сделайте цековки глубиной 8 мм на концах верхней, передней и задней перекладин. Просверлите в центре цековок монтажные отверстия 4 мм.
Выпилите панели спинки 16 и сиденья 21. Закрепите в цангу фрезера фальцевую фрезу и, проверив настройки на обрезке фанеры, отфрезеруйте по периметру панелей фальцы шириной 10 мм, формируя гребни, которые должны входить в отфрезерованные ранее шпунты деталей 13, 14, 15, 17, 19 и 20. После сборки благодаря 10-миллиметровому фальцу между фанерными панелями и соответствующими деталями рам образуются красивые теневые швы (зазоры) шириной около 3 мм.
Смажьте клеем шпунты деталей, образующих рамы спинки и сиденья, и приклейте эти детали к соответствующим панелям, фиксируя струбцинами. Через монтажные отверстия стоек и перекладин просверлите направляющие отверстия и вверните в них шурупы. Вклейте в цековки деревянные пробки-заглушки и отшлифуйте их вровень с поверхостью. Заглушки изготовьте из обрезков досок, подбирая их по цвету и текстуре для лучшего соответствия проекту.
Выпилите упоры 22 и сделайте скосы на одном конце (рис. 10, д). Переверните сиденье и прижмите упоры струбцинами на предназначенные для них места. Просверлите монтажные и направляющие отверстия, раззенкуйте их, снимите струбцины, нанесите клей и закрепите упоры шурупами.
Отшлифуйте фаску шириной 3 мм вокруг торца 19-миллиметрового стержня-шканта и отпилите отрезок длиной 57 мм. Сделайте четыре такие детали 31 с фасками и вклейте их в отверстия стоек спинки.
Из листа фанеры размером 6 127 127 мм изготовьте четыре шайбы-проставки 32. Для этого установите на столике сверлильного станка упор и стопор на расстоянии 32 мм от оси сверла. Сверлом Форстнера 19 мм сделайте отверстие в одном из углов фанерной заготовки; поверните заготовку на 90°, прижимая к упору, сделайте еще одно отверстие и снова поверните заготовку. Просверлите отверстия во всех четырех углах. Замените сверло кольцевой пилой-коронкой 38 мм и вырежьте шайбы из листа. После этого не забудьте гладко отшлифовать их края.
Теперь выпилите царги 12 (рис. 11). Как и при изготовлении деталей спинки и сиденья, вы можете острогать до необходимой толщины 50-миллиметровые доски или склеить заготовки из более тонких досок. С помощью шаблона разметьте центры направляющих отверстий для крепления кроватных стяжек (рис. 11, б) и просверлите отверстия.
Рис. 11. Диван-кровать. Сборка всей конструкции:
а – сборочный чертеж; б – крепление кроватных стяжек: 4 – панели; 12 – царги; 13 – стойки; 14 – верхняя перекладина; 15 – нижняя перекладина; 16 – панель спинки; 17 – боковые бруски; 18 – накладки; 19 – задняя перекладина; 20 – передняя перекладина; 21 – панель сиденья; 24 – шурупы 4,5 50 с потайной головкой; 26 – болты-глухари M8 90; 27 – шайбы 8; 28 – самоконтрящиеся гайки М8; 31 – березовый шкант 19 57; 32 – фанерные шайбы-проставки 38 6; 33 – пробки-заглушки 10 8; 34 – пластина кроватной стяжки; 35 – уголок кроватной стяжки
Окончательно отшлифуйте царги, а также собранные ранее спинку и сиденье наждачной бумагой № 220. С помощью шлифовальной колодки смягчите все острые ребра и углы, тщательно удаляя пыль от шлифовки.
Нанесите пару слоев прозрачного отделочного покрытия. Для первого слоя можно использовать глянцевый полиуретановый лак, который после просушки слегка прошлифуйте наждачной бумагой № 220. Вторым слоем нанесите полуматовый полиуретановый лак.
Теперь можно приступать к сборке. Это настолько просто, что, несмотря на значительный размер дивана, можно справиться даже без помощников, в одиночку. Кроме уже имеющихся деталей, вам понадобятся кроватные стяжки. Можно использовать соединения с помощью клина, но все же для дивана, рама которого испытывает расшатывающие нагрузки в моменты раскладывания и складывания, лучше использовать неразъемные стяжки, скрепляемые винтами. Они состоят из двух деталей: пластины с резьбовыми отверстиями и уголка, который крепится к царге.
Прикрепите детали кроватных стяжек к боковинам и царгам, ввернув шурупы в заранее сделанные направляющие отверстия. При креплении уголка к царге отогнутые язычки стяжки надо выровнять с торцом царги.
Прикрепите царги к одной из боковин, затянув винты кроватных стяжек. Чтобы приподнять царги для крепления второй боковины, подложите под их концы обрезки шириной 95 мм.
Объедините спинку с сиденьем в единую платформу, используя винты, шайбы и гайки. Вверните шурупы с головкой-кольцом в направляющее отверстие 2,8 16 мм.
Положите платформу на царги. Наденьте на выступы шкантов деревянные шайбы-проставки и вставьте шканты в прорези боковины.
Примерьте вторую боковину, вставив шканты спинки в прорези и выровняв детали кроватных стяжек.
Приподнимите сиденье и откиньте его назад. Затяните винт передней стяжки для крепления второй боковины.
Таблица 4
Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.
Условные обозначения материалов: Т – тополь, К – клен, КФ – кленовая фанера, БФ – березовая фанера, M – махагони.
Установите спинку и сиденье в обычное для дивана положение и затяните винт задней стяжки, окончательно закрепив вторую боковину. Удалите подкладки снизу.
Пристегните матрас тугим резиновым жгутом 12 мм, зацепив его крюки за шурупы с головкой-кольцом. На этом сборку дивана можно считать законченной.
Если вы решились потратить время и деньги на изготовление дивана-кровати по этому проекту, не пожалейте средств, чтобы дополнить ваше творение хорошим матрасом. Лучше всего подойдет стандартный матрас толщиной 20 см с пружинными блоками.
В данной конструкции дивана-кровати используются стандартные матрасы-подушки для диванов. Вы можете придать своему дивану особенный стиль и обеспечить матрасу лучшую защиту с помощью чехла, сшитого из красивого гобелена или сукна.
Диван-трансформер
Этот диван удобен тем, что днем занимает очень мало места, а вечером может превращаться в полноценную комфортную кровать. Но в отличие от вышеописанного дивана-кровати, он имеет более простую конструкцию. Такой диван превосходно впишется даже в самое небольшое пространство, будь то малогабаритная квартира или дачный домик. Для изготовления дивана также не понадобятся ни дорогие материалы, ни сложные инструменты.
Диван состоит из трех самостоятельных деревянных платформ, соединенных с помощью петель, за счет чего платформы могут легко менять свое местоположение (рис. 12). Две из них – совершенно одинаковые, а третья – двухсторонняя.
Рис. 12. Диван-трансформер:
а – общий вид; б – рама в разложенном состоянии (положение «кровать»); в – мягкий матрас в положении «диван»; г – схема складывания кровати в положение «диван»: 1 – опорный брус рамы; 2 – несущий брус; 3 – связующий брус; 4, 7 – планки решетчатого настила; 5 – петля; 6 – стягивающий шнур; 8 – чехол (обивочная или драпировочная ткань); 9 – поролон; 10 – фиксирующие шнуры; 11 – подъемная платформа-спинка; 12 – средняя (основная) платформа; 13 – подъемная платформа-сиденье (перевертыш)
Все три платформы являются решетчатыми конструкциями, собранными из деревянных брусков и планок. У каждой из них есть рама, состоящая из двух продольных несущих брусков и двух пар поперечных брусков. В каждой паре один из брусков – нижний, опорный, а второй – верхний, связующий. Между связующими, заподлицо с ними, на продольные бруски настилают деревянные планки, образующие решетку лежанки. У одной из крайних платформ такую решетку настилают между опорными брусками и снизу – это платформа-сиденье (перевертыш); при складывании дивана низ перевертыша становится сиденьем.
В разложенном состоянии платформы представляют собой большое спальное место. Преобразование кровати в диван производится следующим образом: платформу-перевертыш поднимают и укладывают на среднюю платформу; третью же – спинку – переводят в вертикальное положение. Для фиксирования спинки можно использовать любые приспособления; на рисунке изображено простейшее из них – стягивающий шнур, продетый в опорные бруски спинки и средней платформы (такой же шнур находится и с противоположной стороны). Подобной стяжки оказывается достаточно, чтобы удерживать спинку в вертикальном положении.
На рисунке приведены ориентировочные размеры конструкции. Они, разумеется, могут быть любыми.
Мягкий матрас для дивана можно приобрести в готовом виде или самостоятельно сшить из поролона и обивочной (драпировочной) ткани. Снизу к матрасу приделаны шнуры, с помощью которых он плотно прикрепляется к спинке дивана, обеспечивая его мягкость. Размеры матраса должны быть такими, чтобы он мог накрыть всю площадь конструкции в положении «кровать».
Общее оформление дивана-трансформера зависит от личных предпочений и возможностей. Например, для дачи нет особого смысла полировать деревянные части конструкции, в то время как для использования в квартире отделка каркаса должна быть более тщательной. Но в любом случае все наружные поверхности должны быть так или иначе обработаны, чтобы избежать заноз и порчи обивки, которая выполняет главные декоративные функции. Можно задрапировать каждую платформу отдельно или сделать чехол для двух платформ основания; можно использовать общую накидку для всего дивана. Благодаря умело подобранной ткани неказистая, на первый взгляд, решетчатая самоделка может стать оригинальной «изюминкой» любого интерьера.
Мягкий диван-кровать
Этот мягкий диван может превратиться в кровать в считаные секунды. Для его изготовления не потребуется особых столярных навыков, а выглядит он очень стильно (рис. 13).
Силовой каркас дивана-кровати выполнен из 1-дюймовой водопроводной трубы без дополнительных замыкающих элементов между основанием и опорой спинки. Это делает всю конструкцию менее жесткой и более комфортной. Каркас определяет габариты будущего дивана. Но исходить при окончательном выборе конкретных размеров в любом случае нужно из следующего: в сложенном виде высота от пола должна быть 350–480 мм; в разложенном виде – длина 1860–2030 мм и ширина не менее 1400 мм.
Самая ответственная часть работы – сгибание боковых элементов силового каркаса. Они должны быть зеркальным отображением друг друга, разница в размерах не должна превышать 2–3 мм, в противном случае скоординировать их при сборке будет очень сложно. Работу эту выполняют с использованием гибочных приспособлений и контрольных шаблонов, а трубу в месте сгибания раскаляют паяльной лампой.
Рис. 13. Мягкий диван-кровать:
а – общий вид; б – схема складывания кровати в положение «диван»; в – сборка каркаса; г – конструкция матраса и его крепление к каркасу; д – матрас в разрезе: 1 – трубы каркаса 1-дюймовые; 2 – трубы спинки 0,5-дюймовые; 3 – сухарь; 4 – косынка; 5 – ножки; 6 – фанера 10–12 мм; 7 – поролон; 8 – ватин; 9 – обивочная ткань; 10 – продольный шов; 11 – окантовочный шов; 12 – полоска ткани для укрепления шва; 13 – накладка из плотной ткани
Заготовки лучше взять максимально возможной длины, обрезать по размеру лучше уже после сгибания. Для крепления передних ножек дивана в углах боковых элементов вваривают косынки. Но если со сваркой имеются какие-либо проблемы, можно обойтись и без косынок, а ножки навесить непосредственно на трубчатый каркас, например с помощью хомутов.
Центральные вставки каркаса соединяют с боковыми элементами на металлических или дубовых сухарях и фиксируют саморезами – по металлу или по дереву соответственно.
Опору спинки формируют из трубок меньшего сечения, которые при сборке каркаса вставляют в отверстия в его боковых элементах.
Если трубы до или после сборки каркаса тщательно зашкурить, отполировать и покрыть лаком, они будут смотреться почти как хромированные.
Жесткость каркасу в продольном направлении придает основание из фанеры толщиной 10–12 мм, прикрепленное к каркасу на четырех болтах. Отверстия в основании сверлят, используя каркас как кондуктор. Затем в них вставляют болты и контрят гайками, а головки заклеивают кусочками плотной ткани, чтобы о них не повреждались детали из поролона. Длину и ширину основания один в один должны повторять размеры первых двух мягких элементов дивана.
Когда «скелет» дивана будет готов, можно приступать к изготовлению его мягких элементов. Их можно сделать из губчатого латексного материала или из нескольких слоев поролона различной упругости[7]. Сначала мягкие элементы, каждый по отдельности, обтягивают слоем настилочного материала (типа ватина), а затем – обивочной тканью. Верхний слой обивки разложенного дивана – общий для всех элементов. Ткань для него нужно использовать достаточной ширины; в противном случае швы необходимо выполнить по периметру мягких элементов – на рабочих лицевых поверхностях швов не должно быть. Причем первый элемент снизу обтягивают тканью вместе с фанерным основанием, крепежные болты которого могут выходить сквозь обивку наружу. Чехол опорной спинки дивана делают съемным – на молнии или кнопках.
Предложенная конструкция дивана-кровати выгодно отличается от привычных тем, что не требует каких-либо механизмов трансформации или специальных приспособлений, за исключением ручки из той же обивочной ткани, пришитой к краю третьего (последнего) мягкого элемента.
Если все же по каким-то причинам вас пугают работы с трубами, можно использовать один только матрас. Он состоит из трех мягких элементов, сшитых между собой обивочной тканью. В базовой части можно использовать фанерное основание, а можно обойтись и без него. В любом случае роль спинки может выполнять стена, о которую будет опираться один из мягких сегментов. И даже в этом случае будет одинаково удобно сидеть на таком бескаркасном диване перед телевизором или лежать на разложенном матрасе.
Изготовление мягких элементов мебели
Пенополиуретан (поролон) – идеальный материал для домашнего мастера, с помощью которого можно воплотить в жизнь любые проекты, от подушки-думочки и простого детского матрасика до шикарной мягкой мебели. Хорошее знание свойств материалов и владение некоторыми специальными приемами позволят самостоятельно изготовить мебель, не уступающую по качеству лучшим промышленным образцам.
Для изготовления мягкой мебели с использованием имеющихся в продаже пеноматериалов не требуется глубоких профессиональных знаний, большого опыта и специальных инструментов. Главное – учесть два важных условия. Первое: для изготовления мягкой мебели необходимо использовать пеноматериалы различной упругости. Второе: различные элементы мягкой мебели нужно делать из разных пеноматериалов. Только при соблюдении этих условий мебель будет удобной и красивой. Основой для создания добротной мебели служит многослойная конструкция. Это словосочетание должно стать магической формулой успеха для мастера.
Создание мягкой мебели нужно начинать с того же, с чего и строительство любого здания, – с фундамента, то есть прочного базового блока из тяжелого высокоплотного упругого пеноматериала. Средние, несущие, слои делают из стабильного и несколько менее упругого пеноматериала. Они должны обладать высокой долговечностью, эластичностью и прочностью, чтобы при сидении, например, этот элемент не сильно продавливался, а при вставании – быстро восстанавливал свою первоначальную форму. Третий слой, верхний, делают из мягкого поролона; он призван обеспечить необходимый комфорт при сидении или лежании.
Для несущих слоев мягкой обивки лучше использовать пенополиуретан плотностью не менее 35 кг/м3 или губчатый латекс.
Второй важный показатель добротности продукта – сопротивление осадке. Он характеризует упругость и эластичность пеноматериала и отражает вес (усилие), необходимый для сжатия его до 40 % первоначальной толщины. К сожалению, в сопроводительной документации сопротивление осадке редко указывается как конкретная величина. Поэтому качество материала проще проверить самостоятельно. Для этого различные плиты одинакового веса и равной толщины сжимают ладонями, определяя, насколько материал податлив.
Кроме этого, показателем хорошего качества материала служит скорость принятия им исходной формы после сжатия.
Пеноматериалы, как и пластики, чувствительны к воздействию высоких температур, а при горении они плавятся, выделяя ядовитые газы. Поэтому мебель с мягкими элементами из пеноматериала следует располагать подальше от нагревательных приборов и источников открытого огня, например калориферов и каминов (как традиционных, так и электрических).
Для раскроя поролоновых заготовок используют обычный бытовой нож с серрейторной заточкой (волнистым лезвием). Время от времени его желательно окунать в воду. Резать материал следует с оттяжкой, а не с нажимом сверху вниз. Прикладывать значительных усилий при разрезании не следует.
Еще проще раскроить пеноматериал с помощью электроножа. Разумеется, смачивать водой его не нужно.
Тонкий материал можно легко резать ножницами.
Чем выше плотность (удельный вес) материала, тем чище получается срез. Однако нет правил без исключения: очень плотный комбинированный пеноматериал резать довольно трудно. К тому же при резании его кромки выкрашиваются. Сложную фигурную обрезку применять для него не обязательно, достаточно простого прямоугольного раскроя. Закруглить же кромки сборного блока из двух или трех заготовок пеноматериала разной упругости можно с помощью верхнего элемента из мягкого материала. Кромку этого элемента скашивают, используя в качестве направляющей для ножа стальную линейку (рис. 14, а). Затем обработанный материал скошенной кромкой приклеивают к блоку так, чтобы их наружные поверхности были заподлицо друг с другом, и держат, пока не высохнет клей.
Рис. 14. Изготовление мягких мебельных элементов из пеноматериалов:
а – наклеивание мягкой накладки; б, в – закругление кромок с помощью клея; г – пробивание отверстий просечкой; д – изготовление подушек с внутренним слоем из плотного пеноматериала, оклеенного мягким поролоном; е – трехслойная конструкция мягкого мебельного элемента из пеноматериалов различной плотности; ж – двухслойная конструкция мягкого мебельного элемента из пеноматериалов различной плотности
Если пеноматериал достаточно эластичный, мягкой накладки не требуется. В этом случае верхнюю и нижнюю часть торца достаточно промазать клеем, соединить и сжать. В итоге получится кромка закругленной формы (рис. 14, б).
Если же пеноматериал упругий, на кромке выбирают клиновидный паз, промазывают обе его поверхности клеем и соединяют их между собой (рис. 14, в).
Для каждого типа пеноматериала существует свой клей. Ни в коем случае не следует применять клей, содержащий растворитель. От него пеноматериал разрушается. Для склеивания пенорезины используют латексный клей, представляющий собой каучуковый млечный сок, а для пенопластов – контактные клеи на водной основе. Нанесенный на поверхность клей должен слегка подсохнуть, только после этого склеиваемые заготовки соединяют. Учтите: отделить склеенные поверхности друг от друга уже невозможно!
Заготовки для изготовления фигурных элементов раскраивают с помощью двух одинаковых шаблонов, вырезанных, например, из фанеры, оргалита или какого-либо другого прочного материала. Чтобы изготовить два одинаковых шаблона, заготовки для них скрепляют струбцинами и вырезают сразу оба. При необходимости после вырезания их можно немного подправить. Между шаблонами помещают пеноматериал (допустимая толщина – вплоть до 180 мм) и прижимают шаблоны струбцинами.
Если же струбцин нет или применить их по какой-либо причине невозможно, для стягивания можно использовать проволоку. Просверлив в шаблонах отверстия, протягивают проволоку сквозь них, пронизывая насквозь пеноматериал; проволоку стягивают и скручивают ее концы. К слишком плотному поролону можно приклеить шаблоны с помощью двухсторонней клейкой ленты.
В любом случае заготовку зажимают между двумя шаблонами и сдавливают ее. Мягкий пенополиуретан, как правило, сжимают до толщины примерно 5 мм. Выступающие края обрезают острым ножом или резаком. При выполнении среза нож следует держать вертикально. После обрезки краев, выступающих за пределы шаблона, струбцины снимают, и материал принимает требуемую форму.
Мелкие фигурные заготовки можно выкроить хорошо заточенным ножом. Предварительно на материале необходимо разметить контуры вырезаемой заготовки. Нож следует вести свободно, без нажима.
Путем склеивания фигурных заготовок можно получить элементы мягкой мебели различных форм и размеров, такие как валики, фрагменты спинок, сиденья стульев, подушки кушеток и т. п. При этом важно, чтобы поверхности, по которым склеиваются заготовки, были гладкими. А кромки легко подровнять после склеивания.
Прежде чем приступить к раскрою пеноматериала, необходимо проверить качество заточки режущих инструментов: нет ли на их лезвиях зазубрин и заусенцев. Тупые ножи или ножницы не только затруднят работу, но и испортят кромки деталей.
Особенно красиво смотрятся съемные подушки дивана или кресла с узором из декоративных кнопок. Для крепления кнопок используют дополнительные шайбы-пуговицы, которые размещают с тыльной стороны подушек. Эти пуговицы имеют по два или четыре отверстия для продевания нитки, с помощью которой их соединяют с кнопками. Чтобы узор выделялся более четко, а натянутая между кнопками нить не рвала под нагрузкой пеноматериал, в заготовке пробивают для нее специальный канал. Для этого на еще не обтянутой тканью заготовке размечают фломастером точки крепления кнопок. В этих точках пробивают отверстия специальной просечкой (рис. 14, г). Вместо просечки можно использовать обычную стальную трубу соответствующего диаметра, заточенную с одной стороны так, чтобы образовалась острая режущая кромка. Для пробивания отверстий заготовку нужно положить на твердую поверхность.
Чтобы съемные подушки лучше смотрелись, им можно придать слегка выпуклую форму, а края закруглить. Для этого средний слой из плотного упругого пеноматериала раскраивают так, чтобы он со всех сторон был на 75 мм короче приклеиваемых к нему наружных слоев из мягкого поролона (рис. 14, д). При сборке выступающие над внутренним слоем края наружных слоев склеивают друг с другом. Обратите внимание на то, что между свесами на стыках не должно быть непроклеенных участков. Чтобы подушки надолго сохранили первоначальную форму, кромки заготовок наружных слоев необходимо промазать клеем полностью. Когда клей слегка подсохнет, кромки стягивают и крепко сжимают.
Закругленные края сидений или спинок, валики-подголовники и подлокотники можно сделать из поролоновых заготовок цилиндрической формы (рис. 14, е). Склеить последние можно из дисков, выкроенных из поролоновых плит соответствующей упругости.
При изготовлении валика клей наносят на два диска-заготовки равномерным тонким слоем; желательно использовать гибкий шпатель. Необходимо тщательно промазать не только среднюю зону, но и края, иначе валики быстро потеряют форму. Клею дают слегка подсохнуть, затем приклеивают следующий элемент. Таким образом, добавляя диски по одному и крепко сжимая их, склеивают валик необходимой длины.
Иногда готовый валик необходимо укоротить, причем так, чтобы его торцевые кромки были абсолютно гладкими. Для этого не следует пытаться срезать излишек с края валика – целый элемент нужно разрезать на две части посередине. Обе половины укорачивают так, чтобы их длина в сумме составляла нужный размер. После этого их снова склеивают.
В качестве завершающего элемента спинки часто используют заготовки полукруглого сечения (полувалики). В этом случае изготовленный цилиндр необходимо разрезать вдоль на две равные части. Валик-заготовку кладут на ровную поверхность и на обоих его торцах через центры проводят фломастером параллельные между собой линии. Полученные четыре точки на поверхности цилиндра соединяют натянутой клейкой лентой, которая и будет служить направляющей для ножа при раскрое.
Заготовки цилиндрической формы можно резать не только пополам. Выкроенные полукруглые детали можно разрезать вдоль еще раз. В результате получатся сегменты-четвертинки, которые также можно использовать в качестве завершающих элементов спинки. Если цилиндр разрезать не вдоль оси, а несколько сместившись параллельно ей, получатся слегка выпуклые оригинальные фасонные детали.
Как говорилось выше, для изготовления добротной мягкой мебели необходимо использовать пеноматериалы различных типов. Спинка, сиденье и подлокотники кресла, с одной стороны, должны быть стабильными, долго сохраняющими свою первоначальную форму, а с другой стороны – мягкими, уютными и комфортными. Сочетания этих качеств можно добиться только с помощью применения пеноматериалов различной упругости (с разной стойкостью к осадке).
Более комфортной будет мебель, фасонные элементы которой (из упругого пеноматериала) снаружи оклеивают слоем мягкого поролона. Такая «облицовка» заодно компенсирует и все возможные неровности, образовавшиеся при резании заготовок.
При правильной конструкции мягких элементов базовый блок из плотного пеноматериала обеспечивает долговечность кресла и предотвращает образование вмятин даже в условиях воздействия длительных нагрузок. Следующий слой – из пеноматериала средней плотности – делает кресло уютным. Его наклеивают на базовый блок. И завершающим штрихом является наклеенный на сиденье третий, самый верхний слой из мягкого поролона.
Матрасы также делают из нескольких слоев пеноматериалов, склеенных между собой.
Если матрас будет лежать на решетке из реек, в качестве «цоколя» стоит взять толстый плотный пеноматериал, не продавливающийся между рейками. Пеноматериал для верхнего слоя должен обладать высокой стойкостью к осадке.
Базовую основу для спинок и подлокотников можно делать как многослойной, так и из одного плотного слоя. Сверху базовый слой необходимо оклеить мягким поролоном. Главное, чтобы эти детали выдерживали солидный вес и одновременно создавали необходимый комфорт. В качестве «ядра» для спинок можно использовать пеноматериал средней упругости (со стойкостью к осадке 25 кг).
Самый простой способ создания плотной спинки с округлыми краями заключается в следующем: из пеноматериала средней упругости выкраивают внутренний элемент спинки («ядро») в виде прямоугольника и наклеивают на него мягкий пеноматериал (рис. 14, ж). Для склеивания лучше всего использовать эластичный (после высыхания) клей на водной основе, который можно нанести шпателем на склеиваемые поверхности.
Используя вышеприведенные рекомендации, из пенополиуретана можно сделать самые разнообразные детали мягкой мебели. Впрочем, из этого замечательного материала можно изготовить и вполне самостоятельные предметы обстановки. С бескаркасным диваном-кроватью мы уже познакомились в предыдущей главе. Теперь пора представить вам необычное кресло-кровать.
Необычное кресло-кровать
Это мягкое кресло-кровать, вернее «кресло-матрас», устанавливается непосредственно на полу и своей спинкой опирается о стену (рис. 15, а). Оно формируется из одних подушек, без жесткого основания. Размеры этого оригинального кресла следующие: ширина – 600 мм, глубина (до спинки) – 400 мм, общая высота сложенного трехслойного сиденья – 300 мм, высота спинки (от сиденья) – 300 мм.
Собственно сиденье состоит из трех одинаковых подушек размером 400 600 мм, изготовленных по вышеописанной методике из пенополиуретана или латекса. Последний вариант получится более жестким, а значит, и более устойчивым в положении «кресло». Но в любом случае такое кресло-кровать выгодно отличается от промышленного варианта аналогичного изделия, которое склонно к расшатыванию деревянных частей, гораздо тяжелее и неповоротливее.
Спинка сделана в виде подушки размером 500 600 мм. Толщина всех мягких составляющих элементов кресла – около 100 мм. Все подушки соединены между собой с помощью тканевых полос, выполняющих ту же роль, что и петли в столярных изделиях. Материал этих «петель» должен быть достаточно прочным, чтобы не рвался при движении подушек относительно друг друга. Схема расположения полос-петель изображена на рис. 15, в.
Рис. 15. Кресло-кровать:
а – общий вид в сложенном виде; б – схема складывания подушек в положение «кресло»; в – раскладывание подушек в положение «кровать»: 1 – спинка; 2 – лямка; 3 – тканевые полосы-«петли» для соединения подушек; 4 – нижняя подушка (при складывании в положение «кресло»); 5 – средняя подушка; 6 – верхняя подушка-сиденье; 7 – пуговица
При складывании матраса в положение «кресло» подушка спинки может не только опираться о стену, но и дополнительно фиксироваться в вертикальном или наклонном положении с помощью лямок, пришитых к ее боковым краям. Лямки можно застегнуть на пуговицы, прикрепленные к бокам верхней подушки сиденья, или прикрепить к пришитым там же липучкам.
Чтобы преобразовать сложенное кресло в спальное место, достаточно отстегнуть обе лямки и, взявшись спереди за верхнюю подушку, потянуть ее на себя – остальные потянутся за ней, как гармошка. Складывание матраса в положение «кресло» происходит в обратном порядке.
В разложенном положении (вместе с подушкой спинки) данный матрас имеет длину 1700 мм. Этого вполне достаточно для ребенка и некоторых взрослых. Чтобы увеличить длину матраса, нужно просто увеличить размер подушек.
Софа для квартиры и дачи
Классическая софа представляет собой широкий диван, в котором спинка и подлокотники находятся на одной высоте. Но со временем так стали называть и диваны со спинкой, немного возвышающейся над уровнем подлокотников.
Предлагаемый вариант софы (рис. 16) легко и просто изготовить из доступных материалов. Она довольно изящна и способна украсить интерьер и городской квартиры, и загородного дома. Поскольку мягкая мебель не обязательно должна быть полностью обтянута тканью, некоторые детали конструкции и участки мягких элементов можно оставить открытыми – так софа будет выглядеть более уютно. А чтобы ее внешний вид был презентабельным, для изготовления необходимо использовать древесину без пороков, то есть не имеющую крупных сучков и однородную по текстуре.
При использовании древесины хвойных пород ее нужно предварительно обессмолить. Если не провести такую обработку, пиломатериалы при тонировании морилкой будут иметь неоднородную окраску из-за наличия в древесине смоляных ходов. Лиственные породы окрашиваются более равномерно. Все поверхности деревянных деталей, разумеется, необходимо как следует отшлифовать.
Изготовление и сборка софы настолько просты, что могут быть выполнены даже непрофессионалом. Чтобы получить хороший результат, потребуются лишь внимание и терпение. Все элементы каркаса соединяются шурупами; торцевые срезы досок при этом нужно обрабатывать особенно тщательно.
Рис. 16. Софа:
а – конструкция спинки и сиденья; б – схема соединения с рамой основания; в – рама основания; г – собранный каркас; д – поперечный разрез; е – продольный разрез; ж – конструкция подлокотника; з – общий вид софы: 1 – доски спинки; 2 – стойки спинки; 3 – бруски углового соединения (* – двойная толщина доски подлокотника); 4 – опорная доска; 5 – планки сиденья; 6 —фронтальные доски; 7 – доски подлокотников; 8 – стойки подлокотников; 9 – опорные бруски для накладок; 10 – накладки подлокотников; 11 – продольные доски основания; 12 – поперечные доски основания; 13 – стопоры; 14 – бруски углового соединения основания
При изготовлении софы применяются такие простейшие виды работ, как пиление, сверление, закручивание шурупов и шлифование.
Части софы делают и собирают в следующей последовательности: сначала спинку, затем фронтальные доски, сиденье и подлокотники. При сборке спинки шесть досок длиной 1500 мм крепят шурупами к трем вертикальным стойкам. Разместите доски на стойках с интервалом 20 мм и зажмите их в таком положении струбцинами. Не забудьте, что при работе с натуральным деревом необходимо предварительно просверлить все направляющие отверстия под шурупы. Шурупы, ввернутые вразбежку, обеспечат надежное соединение.
При наличии желания и возможностей все сборные панели, из которых состоит софа, можно набрать без стоек – сплачиванием делянок на клею с помощью шкантов. Стандартный мебельный шкант имеет размеры 30 8 мм и используется для предотвращения осевого смещения деталей. Чтобы его установить, необходимо в одной детали просверлить отверстие глубиной 12–15 мм, а во второй детали – соответственно 15–18 мм, желательно добавить еще 1–2 мм на запас в глубину. Шканты при сплачивании ставят с шагом 100–200 мм. Такое соединение ыглядит более привлекательным, но здесь следует учитывать ряд особенностей. При сверлении отверстий под шканты необходимо соблюдать максимальную точность в разметке и выполнении. Несовпадение даже в долю миллиметра может свести на нет все усилия – делянки сплотятся криво или их соединение станет вообще невозможным.
Соединение делянок на стойках несоизмеримо проще. К тому же стойки расположены сзади софы, которую обычно располагают спинкой к стене, они скрыты делянками. Кроме того, обычно мягкие детали софы или накидка-покрывало, как правило, полностью скрывают вертикальные скрепляющие элементы конструкции. Если же стойки будут находиться на виду, тогда следует уделить повышенное внимание декоративной обработке досок. По трудозатратам это не сложнее сплачивания на шкантах, зато может придать изделию особый декоративный шарм.
Изменяя расстояние между горизонтальными досками спинки, подлокотников и фронтальной панели, вы можете в значительной степени изменить внешний вид софы.
При сборке фронтальной панели сзади к ней, как и к доскам спинки софы, прикрепляют опорную доску, на которую будут уложены и прикреплены шурупами планки сиденья. Эта доска расположена на 20 мм ниже верхнего края доски спинки и не только выполняет роль опоры для сиденья, но и закрывает промежуток между делянками фронтальной панели. Таким образом, создается паз, игра тени в котором будет подчеркивать конструктивно-художественные особенности софы. Конечно, при этом необходимо тщательно обработать поверхности деревянных деталей.
Эти же соображения в полной мере относятся и к сборке боковин-подлокотников. Здесь следует уделить особое внимание обработке верхних накладок. Их кромки и углы необходимо одинаково скруглить. Такой равномерности удобнее всего добиться с помощью фрезера с кромочной фрезой, но и вручную при должном усердии можно получить великолепные результаты. Доски для подлокотников, как и для спинки софы, надо отпилить в размер, привернуть к стойкам и зашлифовать заподлицо с кромками стоек.
Последним устанавливают собранное основание. Его обвязку обрезают под соединение «на ус». В стопорах основания сначала просверливают сквозные отверстия. Затем в отверстия вставляют шурупы, которыми прикрепляют основание к нижним боковым и фронтальным доскам софы (рис. 16, б). После сборки все деревянные поверхности шлифуют, при необходимости тонируют морилкой и покрывают лаком.
После того как деревянная часть софы будет готова, необходимо уложить на нее диванные подушки. Их можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно.
Основу подушек для сиденья составляет плотный поролон толщиной 120 мм, размер подушки – 650 700 мм. Поролон необходимо обернуть двойным или тройным слоем ватина – это несколько скруглит прямоугольные формы подушки и сделает ее более удобной. После этого на заготовку подушки надевают специальный антистатический чехол, чтобы при трении его о подушки не возникала наэлектризованность. Небольшие перекосы и неточности при изготовлении мягких элементов можно устранить туго сидящим декоративным чехлом из толстой драпировочной ткани.
Декоративный чехол шьют таким образом, чтобы в нижней части подушки оставался проем, перекрываемый краями чехла. В проем вшивают застежку, например липучку, которая способна удерживать чехол в застегнутом состоянии даже при серьезной нагрузке.
На рисунке представлена софа, спинка которой несколько возвышается над подлокотниками. Для того чтобы изготовить изделие классического вида (когда спинка находится на одном уровне с подлокотниками), достаточно сделать короче вертикальные стойки и вместо шести досок спинки использовать четыре.
Подушки для спинки делают точно так же, как и для сиденья, но в качестве основы можно использовать поролон толщиной 80 мм, поскольку на спинку приходится значительно меньшая нагрузка. В швы чехлов желательно вставить декоративный шнур.
Таблица 5
Также потребуется клей для древесины, шурупы 5 35 мм с потайной головкой, поролон, ватин, ткань для антистатического и декоративного чехлов.
Канапе с клееными подлокотниками
Канапе, представляющее собой широкое кресло, похожее на небольшой диван с высоким изголовьем, снова становится весьма популярным предметом обстановки. Этот изящный двухместный диван красив, практичен и, кроме прочего, способствует созданию доверительной атмосферы между сидящими на нем. Да и места занимает меньше, чем два кресла. Рассмотрим два довольно похожих варианта этой удобной и практичной мебели.
Канапе, представленное на рис. 17, изготовлено из цельной древесины и выглядит солидно, но благодаря широко раскинутым изогнутым подлокотникам производит впечатление легкости. Мягкие формы так и вызывают соблазн уютно расположиться на нем.
Рис. 17. Канапе с клееными подлокотниками:
а – общая конструкция; б – склеивание подлокотников на шаблоне: 1 – передняя царга; 2 – подлокотник; 3 – дуга спинки; 4 – перемычка; 5 – задняя царга; 6 – боковые вставки; 7 – опорные планки; 8 – сиденье; 9 – мягкая спинка; 10 – шканты
Основной материал для изготовления данного канапе – ясеневый мебельный щит. Контуры изделия – овальные. Каким же образом удалось скруглить подлокотники и верхний элемент спинки из цельной древесины довольно большой толщины? В домашней мастерской такого производства не осилить. Но это и не нужно. В данном случае подлокотники не гнут, а набирают из отдельных склеиваемых между собой сегментов, вырезанных из мебельного щита со скосом 3°. Таким же способом набирают и дугообразный элемент спинки.
Толщина материала для изготовления подлокотников составляет 38 мм, для дугообразного элемента спинки и передней царги – 27 мм, а для остальных деталей каркаса дивана – 18 мм. На первый взгляд, конструкция дивана сравнительно проста. Сложность же заключается в деталях, в частности, в подгонке и соединении слегка наклонной спинки с закругленными боковыми стенками. Такое по плечу только опытному умельцу.
При наборе подлокотников используют самодельный, изготовленный из обрезков шаблон соответствующей формы. Закругления, естественно, сначала будут не плавными, а слегка гранеными. Плавную форму им придают потом, снимая ребра рубанком и шлифуя поверхность. Внутреннюю же поверхность «дуги» только шлифуют, оставляя ее многогранной. Это только добавит оригинальности изделию.
Каркас дивана состоит из четырех основных элементов: двух боковых подлокотников, спинки и передней царги. Сначала из мебельного щита толщиной 38 мм выкраивают ровную нижнюю часть подлокотников и сегменты для набора их закругленных частей. Для изготовления последних диск пильного станка устанавливают под углом 3°. Отпилив сегмент, щит переворачивают и делают следующий срез. Таким образом обеспечивается непрерывный раскрой материала без потерь.
Склеивают сегменты на самодельном шаблоне. Чтобы выступающий из швов клей не испачкал шаблон, его кромки оклеивают скотчем. Им же временно стягивают и склеенные сегменты. При этом ровная нижняя часть бокового элемента, зафиксированная струбцинами, служит упором.
Граненую поверхность склеенных и хорошо просохших сегментов выравнивают рубанком и ленточной шлифовальной машинкой, а затем окончательно зачищают с помощью виброшлифовальной машинки. В завершение с помощью фрезерной машинки скругляют кромки или формируют на них фигурный профиль.
Светлый ясень будет выглядеть более благородным, теплым и естественным, если загрунтовать его маслом по дереву и покрыть мебельным воском (жидким или в виде пасты). Для этого поверхности деревянных деталей сначала нужно отшлифовать тонкой шкуркой, очистить от шлифовальной пыли и покрыть маслом по дереву. Когда грунт высохнет, на поверхности наносят воск и полируют щеткой или мягким тампоном.
Обе верхние детали спинки вырезают по самодельному дугообрзному шаблону. Все соединения между деталями спинки выполняют на шкантах с клеем. Затем обе стороны спинки точно подгоняют к закруглениям боковых элементов. Линии, обозначающие наклон спинки, наносят на боковые элементы изнутри с помощью гибкой линейки. Участки изогнутых концов спинки, где она не совсем плотно прилегает к закругленной поверхности боковых элементов, аккуратно доводят рашпилем.
На нижней кромке дугообразного элемента спинки выбирают фальц под мягкий элемент. Такой же фальц выбирают и на задней царге. Затем дугообразный элемент соединяют с задней царгой с помощью вертикальной перемычки и двух изогнутых боковых вставок на шкантах с клеем. Толщина перемычки и вставок, соответственно, должна быть на четверть меньше толщины царги и дуги.
После подгонки спинки, когда определится точное расстояние между боковыми подлокотниками, выкраивают по длине переднюю царгу и соединяют ее с боковинами так же, как спинку. Соединения выполняют на шкантах с клеем. Впрочем, при креплении спинки к подлокотникам вместо шкантов можно использовать шурупы, вставив их в предварительно просверленные направляющие отверстия (рис. 17, А – А). Головки крепежа из-под изогнутых подлокотников не будут видны, особенно если предварительно выполнить под них цековку, а затем заклеить пробками или зашпаклевать опилками из той же древесины.
К задней царге прикрепляют опорную планку под сиденье, она должна быть расположена в 310 мм от пола, а верх передней царги – в 330 мм от пола. Передняя царга служит опорой для сиденья спереди. Для усиления опорной поверхности к подлокотникам можно прикрепить дополнительные опорные планки.
К собранному каркасу крепят мягкую спинку и сиденье. Мягкую спинку вставляют в фальцы, выбранные в дуге и задней царге, и крепят короткими шурупами сзади.
Материалы для изготовления мягких элементов спинки: фанера, раскроенная по форме и размерам каркаса спинки; поролон толщиной 40 мм; набивочная вата; обивочная ткань, раскроенная с припуском 20 мм по периметру будущего мягкого элемента.
Для изготовления мягкого сиденья на фанеру кладут поролон, поверх него – набивочную вату и обтягивают все вместе обивочной тканью. Последнюю подворачивают под фанеру и прикрепляют скобами с помощью степлера или специальными обойными гвоздями.
Канапе с подлокотниками из фанеры
Канапе, представленное на рис. 18, внешне похоже на предыдущее, но иное по конструкции. Его фасонные детали изготовлены из толстой и тонкой фанеры.
Рис. 18. Канапе с подлокотниками из фанеры:
а – общая конструкция; б – оклеивание подлокотников с помощью шаблонов; в – контур фронтального элемента подлокотника: 1 – торцевые элементы подлокотника; 2 – задник спинки; 3 – панель сиденья; 4 – мягкая панель спинки; 5 – наружные стенки подлокотников; 6 – внутренние стенки подлокотников; 7 – фронтальные элементы подлокотников; 8 – усиливающие элементы подлокотников (задние ножки); 9 – декоративная накладка рамы; 10 – продольные царги рамы; 11 – поперечные царги рамы; 12 – крепежные планки подлокотников; 13 – силовые планки подлокотников; 14 – опорные планки подлокотников; 15 – продольные опорные планки сиденья; 16 – поперечные опорные планки сиденья; 17 —декоративный штапик; 18 – обивочная ткань; 19 – поролон с ватином
Кроме этого, потребуется пара сосновых досок, несколько брусков для каркаса, поролон и декоративная ткань – вот и весь нехитрый набор материалов для изготовления такого канапе. Добавьте сюда настойчивость, аккуратность, немного фантазии, и вы станете обладателем уникального изделия.
Работу начинают с разметки и изготовления отдельных элементов. Прежде всего на листе фанеры размечают и выпиливают детали подлокотника. Чтобы текстура фанеровки во всех деталях была одинаковой, желательно выкраивать их из одного листа или из листов одной серии. Конечно, это важно лишь в том случае, если вы собираетесь сохранить натуральную текстуру древесины, а не намерены ее красить.
Радиус изгиба подлокотников составляет 220 мм (рис. 18, в). Распорные и крепежные планки соединяют шурупами с боковинами подлокотников. Поскольку планки имеют прямоугольную форму, верхняя распорная планка будет слегка выступать за контур конструкции. Ее излишек снимают рубанком.
Затем на полученную раму подлокотника наклеивают внутреннюю выпуклую стенку, которую фиксируют струбцинами с помощью двух заготовленных шаблонов (рис. 18, б). Шаблоны можно сделать из дерева, толстой фанеры, из любых отходов древесины или даже твердого пенопласта, лишь бы их нижняя поверхность повторяла форму гнутых элементов и надежно фиксировала их в местах приклеивания. Фронтальные и задние элементы подлокотников дополнительно фиксируют клейкой лентой (скотчем).
При склеивании фигурной поверхности необходимо обратить внимание на текстуру фанеровки, рисунок которой должен быть вертикальным по отношению к выпуклой поверхности подлокотника. Только тогда фанерный лист при сгибании приобретет нужную форму и не покроется трещинами.
После того как клей высохнет, приклеивают наружные стенки подлокотников.
Спинку выпиливают из цельного листа фанеры. Радиус изгиба задника спинки – 1000 мм, мягкой панели спинки – 960 мм. Готовые боковые детали соединяют со спинкой шурупами.
Получив собранную с подлокотниками спинку, делают раму, руководствуясь точными замерами расстояния между фигурными боковинами. Рама обычная, из четырех досок, с опорными планками внутри. Опорные планки для сиденья крепят к раме, отступив от верха 25 мм. После этого раму прикручивают шурупами к силовым планкам подлокотников и к спинке. Не забудьте о чистовой обработке – шлифовке, морении и покрытии лаком в несколько слоев. Отделку всех деталей производят перед окончательной сборкой.
В завершение работы изготавливают накладные мягкие детали. Накладную панель спинки оклеивают поролоном толщиной 50 мм. Для этого можно использовать клей ПВА. Перед наклеиванием из поролона вырезают выкройку с учетом всех изгибов и закруглений. Затем натягивают ватин, начиная с середины прямых деталей и переходя к закруглениям. После этого спинку обивают драпировочной тканью. Таким же образом поступают с панелью сиденья. Подготовленные детали обтягивают декоративной обивочной тканью, которую раскраивают с припуском 100 мм. Сиденье укладывают на опорные планки рамы. Мягкую панель спинки прикрепляют к заднику, а ее верх оформляют декоративным штапиком, который прибивают маленькими гвоздями.
На сиденье канапе можно уложить дополнительные мягкие подушки, изготовленные в соответствии с рекомендациями, изложенными в предыдущих разделах.
Таблица 6
Условные обозначения материалов: БФ – березовая фанера (разной толщины); С – сосновая доска-«двадцатка».
Также понадобятся шурупы, гвозди, скобы, клей для дерева, клейкая лента (скотч). Для обивки понадобится поролон: для сиденья – толщиной 10 мм, размер 1054 524 мм; для спинки – толщиной 50 мм, размер 1400 590 мм; для подушек – толщиной 100 мм, размер 550 550 мм. Кроме этого, потребуется ватин толщиной 10 мм, размер 3,3 1,4 м.
Мебель для уюта в спальне
Удобная и красивая кровать или диван для спальни являются, безусловно, важнейшими предметами, но далеко не единственно необходимыми. Как минимум, где-то в спальне нужно хранить постельные принадлежности, желательно иметь возможность посмотреть на себя в хорошее зеркало. И наконец, о каком комфорте может идти речь, если вам некуда поставить будильник или положить очки и книгу, которую вы читали перед сном?
Прикроватные столики и полочки
Удобный прикроватный столик – один из самых необходимых предметов интерьера спальни. Причем сделать его самостоятельно очень просто.
Какой из возможных вариантов прикроватного столика вам подойдет, зависит от того, то вы планируете на нем поместить. Кому-то нравится читать перед сном любимую книгу. Кто-то привык засыпать под полуночную программу по телевизору. Кому-то необходимы под рукой лекарства или стакан воды. Любой из этих вариантов нетрудно осуществить, имея элементарные навыки работы с такими материалами, как МДФ или многослойная фанера.
Самый простой вариант прикроватного столика – так называемый столик-ступенька (рис. 19, а). Два листа МДФ, вертикальный и горизонтальный, соединяют между собой с помощью ступеньки, в которой продольно устанавливают жестко закрепленный, но вместе с тем легко снимающийся ящичек. Его склеивают также из МДФ. Вся конструкция одним ребром опирается о пол, а другим – крепится к лицевой панели кровати с помощью монтажных уголков. Получается надежно и удобно. На горизонтальной поверхности такого столика может поместиться достаточно много вещей – от будильника и очков до лекарств и салфеток. В ящичек можно складывать предметы, которые могут скатиться или упасть с открытой плоскости. Под столик удобно ставить домашние тапочки, а в детской можно складывать игрушки.
Для изготовления такого столика сначала необходимо сделать два Г-образных элемента из МДФ толщиной 16 мм. Каждый элемент состоит из двух заготовок размером 255 400 и 120 400 мм, склеенных встык под прямым углом (для этого подойдет обыкновенный густой клей ПВА). Места соединения дополнительно можно укрепить с помощью ламелей или шкантов. Для фиксации деталей используйте струбцины. После высыхания клея два Г-образных элемента соединяют, склеив между собой их узкие части на шкантах.
Ящичек состоит из пяти деталей, вырезанных из той же МДФ: понадобятся две маленькие детали размером 88 104 и три большие детали размером 120 400 мм. Две маленькие и две большие детали будут служить боковыми сторонами ящичка, а оставшаяся большая – днищем. Здесь тоже не помешает поставить хотя бы по одному шканту на сторону и использовать струбцины во время склеивания.
Рис. 19. Прикроватные столики и полочки:
а – столик-ступенька; б – детский столик «Мышиная охота»; в – столик для телевизора с плоским экраном; г – столик для телевизора с электронно-лучевой трубкой; д – пристенная панель с полочками и светильником; е – простая полочка у изголовья; ж – простая прикроватная тумбочка
Крепление столика осуществляют с помощью двух металлических уголков, которые прикручивают шурупами впотай снизу к верхней детали столика. Свес уголков надевают на переднюю царгу кровати, надежно фиксируя столик. При этом его можно будет легко снять или передвинуть. Чтобы не испортить поверхность и полировку кровати, на уголки можно наклеить небольшие войлочные или фланелевые прокладки.
Установка ящичка предполагает жесткую фиксацию. Однако не стоит приклеивать его к ступеньке. Если он останется съемным, всегда можно снять его во время уборки или заменить другим – такого же размера, но сделанным, например, из МДФ другого цвета.
Такое надежное и в то же время съемное крепление делают с помощью круглых шипов, чуть более толстых, чем мебельные шканты. В горизонтальной детали ступеньки и в днище ящичка просверливают по два отверстия 10 мм. Затем в отверстия ступеньки на клей сажают круглые шипы таким образом, чтобы вылет их свободного конца не превышал толщину днища ящичка из МДФ – 16 мм. Надев ящичек на выступающие шипы, вы жестко зафиксируете его на ступеньке столика.
Обработка торцов изготовленной конструкции – конечная операция по изготовлению столика. Открытые торцы всех деталей – как ступенчатой композиции, так и ящичка – можно оклеить специальной кромочной лентой или же несколько раз покрыть лаком или краской. В любом случае торцы следует предварительно прошпаклевать и отшлифовать. Важно, чтобы в результате они имели гладкие поверхности и не цеплялись за одежду.
В интерьер детской комнаты прекрасно впишется небольшой столик, оформленный оригинально и необычно. Например, такой, который изображен на рис. 19, б. Он называется «Мышиная охота». Конструкция представляет собой условно изображенную мышь, которая вцепилась зубами в условно изображенный кусок сыра. «Мышь», мордочка которой является консолью для крепления столика, выполняет функцию стойки, а «сыр» – столешницы. Для художественной убедительности спинку мыши можно оформить ушками, мордочку – глазками и носиком, в «сыре» же вырезать характерные отверстия. Желательно, чтобы одно из отверстий имело такой диаметр, который совпадал бы с диаметром конусообразного стакана.
Конструкция такого прикроватного столика даже проще, чем у предыдущего, но здесь потребуется уделить внимание его художественному оформлению. Столик изготавливают из листов МДФ толщиной 19 мм. Спинка мыши – это равносторонняя трапеция (основание 350 мм, высота 575 мм и вершина 200 мм), к верхним углам которой приклеивают круглые «ушки» 54 мм.
Мордочка представляет собой равнобедренный треугольник с основанием 200 мм и гранями 170 мм, который крепят к туловищу мыши с помощью широкого и надежного металлического уголка.
Для изготовления «сыра» потребуется сдвоенный лист МДФ, для чего необходимо склеить две заготовки размером 350 400 мм. Когда клей высохнет, прорежьте в «сыре» отверстия. Проще всего сделать это на настольном сверлильном станке, используя корончатое сверло 57 мм. Отверстия можно вырезать и с помощью обыкновенного лобзика. Электролобзик, если вы не очень хорошо им владеете, для этого не подходит, и вот почему: вырезанные из «сыра» кружочки вполне могут служить мышиными ушками, нужно только срезать у них небольшую часть окружности; при не очень уверенной работе электролобзиком отходов будет больше, а значит, ушки получатся слишком маленькими или будут неровными.
Готовую столешницу-«сыр» приклеивают к нижней части мышиной мордочки, но не впритык к туловищу, поскольку должно создаваться впечатление, что мышь кусает сыр. При склеивании между туловищем мыши и краем «сыра» проложите два дистанционных брусочка, каждый 5-сантиметровой толщины. Здесь также пригодятся ламели или шканты. И обязательно хорошо стяните склеиваемые детали струбцинами.
К внешней стороны мышиной спинки можно прикрепить причудливо изогнутую проволоку, которая будет изображать мышиный хвост. Малыши обожают подобные детали. Однако такой столик не стоит монтировать стационарно у кровати. Непоседливым детям, которые любят побегать и попрыгать, особенно в кровати, он будет только мешать. Столик нужно сделать переносным, при необходимости приставляя его к кровати. В этом случае свободная часть столешницы-«сыра» должна прочно опираться на панель кровати.
Но вернемся к оформлению спальни для взрослых. Если вы планируете разместить в спальне телевизор, для него можно сделать специальный столик, который «надевается» прямо на спинку кровати. Конструкция столика представляет собой стойку, нижняя часть которой состоит из двух листов МДФ, а верхняя – из одного, тыльного (рис. 19, в). Примерно на середине высоты стойки располагается собственно стол, опирающийся одной из своих сторон на торец короткого листа МДФ. На этом столе и будет стоять телевизор. Размер стола должен соответствовать опорной площадке телевизора. Размеры, указанные на рисунке, подойдут для небольших моделей с плоским экраном, но в любом случае столик такой конструкции не рассчитан на массивную и громоздкую модель. Для телевизора с электронно-лучевой трубкой можно изготовить столик несколько иного вида (рис. 19, г). Здесь отсутствует верхняя часть стойки, а столешница полностью опирается своей серединой на ее верхний торец. Для лучшей устойчивости телевизор можно притянуть к полке обычным поясом, потуже затянув ремень, или прочной лентой с липучками на концах.
И в том и в другом случае двойная часть стойки устроена так, чтобы при ее посадке на спинку кровати последняя плотно входила в проем между двумя листами МДФ – лицевым и тыльным.
Зазор между спинкой кровати и насаженной на нее стойкой не должен превышать 2 мм, в противном случае вся конструкция будет неустойчивой.
Кроме того, для прочной фиксации на спнке кровати между двумя листами стойки делают массивную перегородку из бруска, на которую и будет приходиться вес всей конструкции вместе со стоящим на ней телевизором. Разумеется, для использования такой конструкции кровать должна иметь жесткую устойчивую спинку, поскольку падение телевизора чревато неблагоприятными последствиями.
Изготовление всей конструкции нужно начинать с раскроя листов МДФ толщиной 16–19 мм по указанным на рисунке размерам. Затем столешницу 240 380 мм присоединяют торцом к той части стойки, размеры которой составляют 380 800 мм. Для прочности можно выполнить это соединение на плоских или круглых шипах. Кроме того, нижний угол стыка этих двух деталей должен быть усилен дополнительным бруском, тоже посаженным на клей. Не помешают и шурупы, под головки которых в МДФ следует подготовить цековку или глубокую зенковку, чтобы закрыть их декоративными пробками или зашпаклевать. После высыхания клея на нижнюю часть стойки нужно наклеить дистанционные планки, одновременно зафиксировав их ограничительным брусом, тоже наклеенным на стойку. Место крепления дистанционных планок, создающих глубину «посадки» столика на заднюю спинку кровати, определяется высотой самой спинки. Ширина брусьев должна быть чуть-чуть больше толщины этой спинки. В завершение к столешнице, брусьям и планкам приклеивается передняя (меньшая) часть стойки. Здесь тоже не следует полагаться только на клей, поэтому соединение нужно усилить шурупами.
Такой столик вполне подойдет и тем, кто телевизор в спальне не смотрит. К вертикальной поверхности стойки можно прикрепить лампу или кармашек для салфеток или ручек, а столешницу использовать по прямому назначению – здесь поместятся и книжка, и стакан воды, и прочие необходимые вещи. В таком облегченном варианте соединения между деталями столика можно не усиливать шурупами.
Полочку, прикрепленную к стене, прикроватным столиком назвать трудно (рис. 19, е). Однако определенные его функции она все же может выполнять. Поэтому стоит остановиться на таком предмете отдельно.
Удобство и практичность узких настенных полочек заключается в том, что они, по сути, не отнимают у помещения ни сантиметра свободной площади. Их можно повесить, скажем, в изголовье кровати, поместить в ногах или даже создать с помощью полочек специальную нишу для хранения гостевых матрасов и подушек. Последний вариант несложно реализовать в том случае, если кровать имеет высокую спинку (0,9–1 м) и пространство помещения позволяет это сделать.
Полочку вырезают из МДФ или многослойной фанеры в виде прямоугольника соответствующих размеров. По ширине она должна помещаться между стеной и спинкой кровати, опираясь одним краем на спинку, как изображено на рисунке, а ее длина должна соответствовать ширине кровати.
Открытые торцы полочки необходимо тщательно обработать. В продаже имеется специальная клеящаяся лента для кромок – оклеив ею торцы, можно получить изделие, которое ничем не будет отличаться от промышленных образцов. Конечно, можно обойтись и без такой ленты. Тщательно зашлифовав торцы фанеры, можно покрыть их несколько раз лаком или краской. Если полка сделана из МДФ, торцы перед шлифовкой необходимо прошпаклевать. Перед каждым следующим слоем краски или лака предыдущий нужно обязательно обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Последний слой можно отполировать куском фланели или войлока с использованием полировочной пасты.
Крепление полки к стене – операция, с которой наверняка сталкивался каждый мастер. Покупные полочки обычно имеют специальные кронштейны с отверстиями для шурупов. Поэтому нужно только сделать отверстия в нужных местах стены, вставить в них пластиковые или деревянные дюбели, а затем вкрутить в них шурупы.
Самодельная полочка потребует изготовления специальных кронштейнов. Количество их зависит от ширины полки, а также от того, насколько тяжелы предметы, которые будут размещены на ней. Чем больше тяжесть, тем длиннее и массивнее должны быть угловые элементы кронштейна и тем большим должно быть их количество. После прикрепления полочки к стене достаточно придвинуть к ее лицевой стороне спинку кровати – получится конструкция, которая с успехом заменит прикроватный столик. Следует так рассчитать высоту крепления полочки, чтобы ее нижняя поверхность опиралась на спинку кровати. Этим можно не только подстраховать «работу» кронштейнов, но и существенно уменьшить их число и массивность. Получившееся свободное пространство между стеной, спинкой кровати, полом и полочкой можно с успехом использовать для хранения постельных принадлежностей (гостевых матрасов, диванных подушек) или легкой складной мебели (шезлонгов, складных стульев).
Если открытая мини-кладовка покажется вам не слишком аккуратной, можно закрыть ее узкой дверцей. Для навешивания такой дверцы сначала необходимо прикрепить к стене вертикальный брусок с помощью дюбелей и шурупов. На закрепленный брусок навешивают две мебельные петли или одну рояльную и к ним присоединяют дверцу. Для плотного прилегания дверцы к ее краю и к спинке кровати нужно прикрепить мебельные магнитики.
Следующая конструкция представляет собой пристенную панель (рис. 19, д). Этот вариант также является не совсем столиком, однако вполне может выполнять его функции. В верхней части панели размещается лампа, ниже – полочки для книг, салфеток и будильника.
Для изготовления панели лучше всего использовать доску толщиной 18–19 мм или многослойную фанеру той же толщины. Из такого же материала делают и две полочки. Размеры панели – 300 900 мм, полочек – 260 140 мм.
Расстояние между полочками, так же как и высоту нижней полки от пола, каждый может выбрать по собственному усмотрению. Размеры, указанные на рисунке, являются исключительно ориентировочными. В каждом конкретном случае они зависят от высоты предметов, которые предполагается размещать на полочках, и размера светильника.
Полочки крепят шурупами с тыльной стороны панели. Перед этим необходимо тщательно разметить места крепления, просверлить направляющие отверстия для шурупов (как в панели, так и в торцах полочек) и обработать отверстия зенкером с тыльной стороны.
Крепление светильника зависит от его типа. В приведенном варианте установлена стандартная лампа с гибким подвесом, которую можно легко повернуть в удобное положение. Лампу крепят к панели, а провод пропускают через предварительно просверленное отверстие 35 мм. Расположение отверстия на панели зависит от длины лампового подвеса. Главное при установке лампы – помнить, что электропроводка должна быть скрытой и безопасной. Поэтому между панелью и стеной должно быть некоторое свободное пространство. Для этого к тыльной стороне панели прикрепляют три сосновые планки, закрепленные в форме буквы «П». Профиль планки имеет сечение 38 19 мм, а ее общая длина не превышает 2 м. Для верхней перекладины отрежьте брусок длиной 220 мм, а оставшуюся планку разделите пополам.
Крепить панель к стене можно по-разному. Рассмотрим самое простое решение. Сначала в центре верхней планки нужно просверлить сквозное отверстие. Затем все планки необходимо прикрепить к тыльной стороне панели: в верхнюю планку ввернуть шурупы по краям, а в длинные – в трех местах. Длинные планки должны отстоять от края панели на 10 мм. В стене на высоте примерно 860–880 мм необходимо просверлить отверстие и вкрутить туда с использованием дюбеля винтовой крюк. Когда изготовление панели будет полностью завершено – полки установлены, а лампа закреплена, всю конструкцию можно навесить на стену, пропустив стенной крюк в отверстие верхней перекладины.
Свободное пространство за панелью, образованное планками, и сантиметровый зазор между ними и полом позволят пропустить электрический шнур вдоль стены от источника питания к лампе.
В завершение обзора рассмотрим конструкцию простой прикроватной тумбочки (рис. 19, ж). Размеры ее деталей указаны на рисунке.
Читать бесплатно другие книги:
