Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни Подольский Юрий

Прикроватный столик-тумба без стенок

Такую прикроватную тумбочку (рис. 20) сделать будет уже посложнее. Зато и выглядит она очень стильно. И только при внимательном рассмотрении удастся разглядеть и оценить ее уникальную минималистскую конструкцию. Выдвижные ящики не спрятаны, как обычно, внутри закрытого корпуса, оставаясь видимыми только спереди. Напротив, они видны со всех сторон, там, где мы привыкли видеть боковые и заднюю стенки. Вынув ящики, мы увидим простой дубовый каркас из четырех ножек, соединенных перекладинами, и крышки. Высота этого столика-тумбы – 700 мм, а ширина и глубина – 502 мм.

Рис. 20. Прикроватный столик-тумбочка без стенок: 

а – общий вид; б – конструкция боковины; в – шипы передних перекладин; г – шипы боковых, верхней передней и задних перекладин; д – шипы нижней передней перекладины; е – шипы нижних боковых и задних перекладин; ж – конструкция каркаса; з – ящик; и – соединение деталей ящика: 1 – ножки; 2 – боковые, верхняя передняя и задние перекладины; 3 – нижние боковые и задняя перекладины; 4 – нижняя передняя перекладина; 5 – передние перекладины; 6 – полозки; 7 – крышка; 8 – передние и задние стенки ящиков; 9 —боковые стенки ящиков; 10 – донышки ящиков

Изготовление тумбочки начинается с изготовления ножек 1. Острогайте исходный материал до толщины 32 мм или склейте заготовки из более тонких досок. Затем по указанным в таблице 7 размерам выпилите ножки. При этом старайтесь максимально использовать красоту древесины. Распределите ножки так, чтобы грани с наиболее привлекательным рисунком текстуры были обращены наружу, и пометьте верхние торцы ножек соответствующими литерами (например, «ЛЗ» – левая задняя, «ПП» – правая передняя и т. д.). Также нарисуйте сверху каждой ножки стрелку, указывающую, какой стороной она будет обращена внутрь каркаса.

Разметьте на каждой ножке восемь гнезд (рис. 20, б). Закончив разметку, выберите на каждой ножке сначала только четыре гнезда для боковых и нижних боковых брусков-перекладин. Остальные гнезда выполняют после сборки боковин, и при их выборке будет удалена часть шипа в готовых соединениях. Выбирать гнезда удобнее всего с помощью долбежного станка. Но поскольку он имеется не в каждой домашней мастерской, можно прибегнуть к более доступным способам. Самый древний и весьма надежный – выбрать гнезда долотом. Можно высверлить материал в середине каждого гнезда и выровнять края стамеской. С вытянутыми в длину гнездами поможет справиться ручной фрезер, но и в этом случае на краях придется поработать стамеской. Будьте внимательны: все гнезда имеют глубину 14 мм.

Когда гнезда будут готовы, разметьте на внутренних гранях в нижней части ножек сужения, выпилите их и отшлифуйте.

Для аккуратности и экономии времени размечайте гнезда сразу на нескольких ножках. Гнезда задних ножек и соответствующие гнезда на задней грани передних ножек расположены на одном уровне, так же как и гнезда на боковых гранях передних ножек. Выровняв торцы, скрепите заготовки ножек струбцинами или скотчем и разметьте верхние и нижние края гнезд, проведя прямые линии поперек всех заготовок. При таком способе разметки противоположные гнезда будут гарантированно располагаться точно напротив друг друга.

Теперь займемся перекладинами. Выпилите все перекладины 2, 3, 4, 5. Отберите шесть боковых перекладин 2 и две нижние боковые перекладины 3, а остальные временно отложите в сторону. Выпилите шипы на концах восьми отобранных заготовок, подгоняя их размеры к соответствующим гнездам ножек.

Резать шипы удобно на пильном станке. Установите в станок наборный пазовый диск толщиной 6 мм, закрепите на параллельном упоре деревянную накладку и придвиньте ее к диску на расстоянии 13 мм. Теперь установите вылет диска на 6 мм и вырезайте шипы на отобранных перекладинах (рис. 21, г, е). Не изменяйте пока настройки пильного станка, чтобы использовать их в следующих операциях.

Если у вас нет пильного станка, сформировать шипы можно с помощью фрезера или старой доброй обушковой пилы.

Распределите перекладины так, чтобы их самые красивые грани были обращены наружу, пометьте верхнюю сторону и шипы. Затем насухо (без клея) соберите обе боковины для проверки всех соединений и снова разберите детали.

Разметьте дугу на нижнем крае одной из нижних боковых перекладин 3. С помощью двустороннего скотча склейте в стопку четыре нижние перекладины (две боковые, заднюю и переднюю), тщательно выровняв кромки и торцы. Ленточной пилой выпилите дугу и отшлифуйте до линии контура. Разъедините детали и отложите переднюю и заднюю перекладины в сторону. При отсутствии ленточной пилы эту операцию можно выполнить и электролобзиком, но в таком случае придется работать с каждой перекладиной отдельно, поскольку малый вылет пилки лобзика не позволит обработать целый пакет.

Окончательно отшлифуйте внутренние грани ножек и все стороны готовых перекладин наждачной бумагой № 220.

Соберите и склейте обе боковины, нанеся клей на шипы перекладин 2, 3 и в гнезда ножек. Убедитесь в прямоугольности склейки и зафиксируйте детали струбцинами. Струбцины устанавливайте на одной линии с боковыми перекладинами. Для равномерного распределения давления и защиты деталей от вмятин используйте в качестве прокладок обрезки досок.

Вклейте оставшиеся перекладины в гнезда боковин и зафиксируйте сборку струбцинами, не забыв вставить прокладки. Убедитесь в прямоугольности собранного каркаса и отсутствии перекосов.

После тщательной просушки склеенных боковин снимите струбцины и сделайте в каждой ножке еще по четыре гнезда под лицевые и задние перекладины. Используя сохранившиеся настройки пильного станка, выберите шипы на верхней передней и задней перекладине, а также на нижней передней перекладине. Проверьте, как они входят в соответствующие гнезда ножек. Затем, не меняя настройку параллельного упора, уменьшите вылет диска до 3 мм и нарежьте шипы на передних перекладинах. Насухо вставьте шипы перекладин в свободные гнезда собранных боковин. Затем разделите детали, нанесите клей и снова соберите каркас.

Выпилите восемь полозков 6, проходящих вдоль боковых перекладин. Приклейте по одному полозку к верхним боковым перекладинам 2, выровняв их с нижним краем, и зафиксируйте струбцинами. Остальные шесть полозков приклейте к боковым и нижним боковым перекладинам, отступив от их верхних граней по 6 мм.

Склейте щитовую заготовку для крышки, длина и ширина которой должны быть на 65 мм больше размеров каркаса. Для склейки такого относительно широкого щита используйте делянки шириной не более 100 мм и собирайте их, чередуя направление годовых колец, чтобы уменьшить возможное коробление склеенного изделия. Тщательно просушив щит-заготовку, выпилите из него крышку, длина и ширина которой должны на 50 мм превышать размеры каркаса, чтобы края крышки со всех сторон выступали за ножки на 25 мм.

По всему периметру крышки с нижней стороны отфрезеруйте фаски шириной 10 мм, а сверху – фаски шириной 1,5–2 мм (рис. 20, ж). Отложите крышку в сторону.

Теперь приступим к сборке ящиков. Выпилите три передние, три задние и шесть боковых стенок для выдвижных ящиков (рис. 20, з). Сохраните обрезки досок этой толщины для настройки при выпиливании соединений.

При изготовлении ящиков обратите внимание на текстурный рисунок заготовок. Так как в готовом проекте все четыре стенки каждого выдвижного ящика будут на виду, имеет смысл уделить внимание выбору досок и их положения, добиваясь красивого сочетания рисунка на всех сторонах столика. Не забудьте отметить положение каждой детали.

Для выборки пазов используйте уже установленный в пильном станке пазовый диск толщиной 6 мм. Расположите продольный (параллельный) упор с деревянной накладкой на расстоянии 6 мм от диска и выпилите паз глубиной 6 мм на конце каждой боковой стенки с внутренней стороны (рис. 21, б). Затем установите вылет диска 12 мм и выпилите паз в каждом торце передних и задних стенок (рис. 21, в).

Рис. 21. Выпиливание соединений ящиков на пильном станке: 

а – вырезание шипов; б – выпиливание боковых пазов; в – выпиливание торцевых пазов: 1 – стол пильного станка; 2 – пазовый диск; 3 – параллельный упор; 4 – деревянная накладка; 5 – обрабатываемая деталь

Передвиньте упор, чтобы пазовый диск едва касался деревянной накладки, и укоротите внутренний гребень на всех передних и задних стенках (форма гребня изображена на рис. 20, и). С лицевой стороны всех передних стенок вдоль нижнего края отфрезеруйте декоративную фаску шириной 1,5–2 мм.

Теперь нужно выпилить шпунты глубиной 6 мм на расстоянии 6 мм от нижнего края всех стенок ящиков. Для этого установите в пильный станок комбинированный диск (для продольного и поперечного пиления). Шпунты выпиливайте за два прохода, подгоняя ширину шпунтов к толщине фанерного дна. Затем выпилите три донышка и отшлифуйте все детали ящиков наждачной бумагой № 180.

Разметьте центры и просверлите отверстия для ручек во всех передних стенках. Разметка отверстий под ручки зависит от конкретного типа применяемой фурнитуры.

Соберите ящики насухо и проверьте, как они вставляются на свои места. Склейте ящики и зафиксируйте струбцинами, проверив их прямоугольность.

Теперь переходим к окончательной сборке и отделке.

Высверлите в верхних боковых перекладинах углубления-цековки 17 и глубиной 3 мм для крепления крышки к каркасу (рис. 20, ж). Шурупами закрепите в цековках соединители-«восьмерки». Положите сверху крышку, обратив ее широкой фаской вниз, выровняйте по центру каркаса и зафиксируйте струбцинами, чтобы она не сдвинулась, пока вы будете сверлить в ней снизу направляющие отверстия через «восьмерки». При установке крышки обратите внимание, чтобы торцы досок-делянок в щите были расположены по бокам столика.

Удалите всю фурнитуру, окончательно отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220, смягчая все острые ребра, и нанесите отделку. Сначала покройте древесину морилкой, нанося ее кистью, а затем нанесите на все поверхности два слоя полиуретанового лака на водной основе с легкой промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 320 единиц. Когда лак полностью высохнет, установите на место всю фурнитуру. Теперь вы можете поставить этот необычный столик рядом с кроватью.

Таблица 7 

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: Д – дуб; ДЩ – дубовый щит; БФ – березовая фанера.

Также понадобятся соединители-«восьмерки» (4 шт.), шурупы 4 16 мм с потайной головкой.

Три вида трюмо

В повседневной современной жизни трюмо – один из важнейших и самых востребованных предметов мебели: какая женщина (да и мужчина) позволит себе выйти из дома, не рассмотрев со всей тщательностью свой туалет? И если все в полном порядке, да и на само зеркало в шикарной оправе приятно посмотреть, хорошее настроение сохранится надолго.

Предлагаемая конструкция (рис. 22) замечательна тем, что на ее основе можно изготовить три совершенно разных предмета обстановки. Первый вариант трюмо – с небольшой тумбочкой и гардеробом за зеркалом (на него и даны схемы сборки) – предпочтительнее для маленьких прихожих, в которых трудно установить большой шкаф для верхней одежды. За зеркалом такого трюмо предусмотрена компактная вешалка с полочкой для головных уборов (рис. 22, а).

Рис. 22. Трюмо: 

а – в виде мини-гардероба; б – классическое трюмо с тумбочкой; в – напольное зеркало; г – вид сзади (мини-гардероб); д – конструкция трюмо-гардероба; е – шканторазметчик: 1 – зеркало; 2 – левая стойка; 3 – правая стойка; 4 – перемычка; 5 – основание; 6 – крышка; 7 – боковые стенки; 8 – полка; 9 – опорная планка; 10 – подложка; 11 – задняя стенка тумбочки; 12 – лицевая панель выдвижного ящика; 13 – боковая стенка ящика; 14 – задняя стенка ящика; 15 – дно ящика; 16 – ручка; 17 – ножки; 18 – направляющие планки; 19 – штапик; 20 – монтажный уголок

Этот настоящий мини-гардероб хорошо подойдет для малогабаритной или однокомнатной квартиры. Даже в спальне всегда найдется, что спрятать за таким зеркалом.

Если же проблем с недостатком площади нет, можно остановиться на втором варианте – трюмо более привычной конфигурации (рис. 22, б). Сделать его легко по аналогии с приведенными схемами. Размеры деталей и заготовок – те же, что и в первом варианте, небольшое отличие будет лишь в форме некоторых из них.

Третий вариант – самый простой, но не стоит сразу сбрасывать его со счетов. Такое зеркало отлично впишется в узкий коридор, где ничего не поставишь, не загородив прохода (рис. 22, в). Его можно разместить и в ванной комнате, и в спальне. А еще оно составит замечательный комплект с каким-либо из первых двух вариантов трюмо. Конструктивно это зеркало повторяет фасадную часть трюмо первого варианта: «зазеркалье» здесь как бы просто отрезано.

Особый шарм всем изделиям придают обтекаемые формы всех наружных декоративных элементов, их скругленные углы и кромки, а также зеркало, необычно скошенное сверху под углом 15°.

В качестве заготовок для большей части деталей здесь использованы сосновые доски и мебельные щиты – не столько из-за их относительной дешевизны, сколько потому, что хорошо обработанная сосновая древесина больше всего соответствует нестрогому «домашнему» дизайну любого из этих трюмо. Кроме того, она хорошо подвергается обработке. Хотя стоит заметить, что при фрезеровании с ней нужно быть внимательным и аккуратным, не пытаться достичь результата быстро, за один проход.

Подобрав всю номенклатуру заготовок в соответствии с таблицей 8, можно приступать к изготовлению отдельных частей трюмо. Для фигурного основания, крышки, стоек и ручек предварительно делают шаблоны из фанеры, оргалита или плотного картона. Конечно, можно обойтись и без них, выполняя разметку скруглений непосредственно на мебельных щитах и досках, но не поленитесь – все-таки лекальную доводку проще делать по шаблону, поскольку нагляднее видны все отклонения от нужного профиля.

Из заготовок с окончательно обработанными пластями, но с небольшими припусками на каждую сторону, выкраивают прямоугольные заготовки по габаритным размерам деталей, а уже на них размечают криволинейные кромки (для деталей 2, 3, 5, 6, 17) и скосы под углом 15° (для деталей 4, 10). Зеркало нужной формы лучше заказать в стекольной мастерской.

Все скругления выполняют с помощью электролобзика. Чтобы исключить скалывание древесины, предварительно вдоль предполагаемой линии разметки наклеивают малярную или самоклеящуюся ленту (скотч) и производят разметку уже на ней. Неплохо наклеить бумагу и с обратной стороны обрабатываемой заготовки вдоль реза. Завершив выпиливание, бумагу просто сошлифовывают (а «самоклейку» отклеивают). В передней части крышки делают пропилы для стоек.

Следующий шаг – подготовка к предварительной сборке. На всех деталях размечают положение шкантов и сверлят под них отверстия. Затруднений при сборке не будет, если точно совпадут все соответствующие друг другу отверстия. Чтобы свести к минимуму взаимные осевые и угловые смещения, во-первых, нужно воспользоваться стойкой для дрели (ил сверлильным станком) и шканторазметчиками – пробками с небольшим острым «носиком» по центру, диаметр которых соответствует отверстиям под шканты (рис. 22, е). Во-вторых, необходимо строго придерживаться определенной последовательности работ: просверлив по разметке отверстия в одной детали, вставьте в них шканторазметчики и прижмите к ним другую (пристыковываемую) деталь точно так, как она должна стоять в сборке. Отверстия в этой детали сверлите по оттискам от шканторазметчиков. Можно, конечно, попытаться сделать точную разметку с помощью линейки и, допустим, штангенциркуля, но обычно без должного опыта таким способом не удается получить точного совпадения отверстий.

Цилиндрические ножки-шашки для трюмо вырезают из доски толщиной 40 мм с помощью сверла-коронки или сверлильной головки. Если инструмент коротковат и не позволяет выполнять отверстия на такую глубину, можно высверлить 8 шашек толщиной по 20 мм и склеить попарно.

Затем трюмо собирают насухо (без клея) и без установки зеркала (рис. 22, д). Последнее просто примеривают потом к собранному каркасу и наносят по контуру необходимые отметки.

Убедившись, что принципиальных ошибок в получившейся конструкции нет, каркас разбирают и приступают к окончательной обработке деталей: фрезерованию фальцев и фасонных кромок. Для этого подбирают фрезы подходящего профиля с направляющими подшипниками (сечение А – А на рис. 22, г): для декоративных кромок – радиусом 20–25 мм и с уступом; для скругленных с обеих сторон кромок – радиусом 10–12 мм; для обработки вдоль всех остальных ребер – радиусом 4–6 мм. Понадобится еще пара пазовых фрез 6 мм и 12 мм для выборки пазов под дно в деталях ящиков и для фальцев под зеркало.

Фрезеровать детали нужно в несколько проходов, снимая за каждый проход слой не толще 3 мм. Это касается и фальцев и фасонных кромок. Причем при обработке фальцев фрезу выдвигают по одной из двух координат, увеличивая либо высоту, либо глубину фрезерования. Тут пригодится параллельный упор из комплекта фрезерной машинки. А при обработке фасонных кромок при каждом следующем проходе увеличивают вылет (высоту) фрезы над основанием машинки.

Для зеркала в стойках и перемычке выбирают фальцы глубиной 18 мм и шириной 10–11 мм (с учетом пометок по результатам предварительной сборки).

Чтобы задняя стенка не выступала за габариты тумбочки, ее вставляют в фальцы 10 5 мм, выбранные в деталях 5, 6 и 7. Стенку потом крепят к ним мелкими шурупами или гвоздиками.

В боковых и задних стенках ящиков, отступив от нижней кромки 10 мм, фрезеруют пазы 6 6 мм под установку дна. В лицевых панелях такой же паз делают в 20 мм от нижней кромки. Под зеркало в крышке тоже можно сделать паз, а можно обойтись и без него.

Зеркало привнесет в интерьер особенный шарм, если разместить на нем дополнительные светильники. Их можно прикрепить, например, к перемычке оправы. А чтобы их прямой свет не попадал в глаза, спереди светильники можно прикрыть накладкой, в данном случае – из дерева. Форма накладки должна соответствовать стилю оправы.

Все деревянные детали шлифуют наждачной бумагой № 220. При обработке пластей поможет виброшлифовальная машинка, а скругленные кромки шлифуют вручную.

Последняя операция перед окончательной сборкой – лакирование. Для этого можно использовать либо матовый лак на водной основе, либо бесцветный глубоко проникающий состав для внутренних работ по древесине (названия у них бывают разные – зависит от фирмы-производителя).

Когда лак высохнет, трюмо собирают, теперь уже на шкантах с клеем. Начинают с ящиков. Потом, привернув к основанию ножки, монтируют на нем тумбочку и оправу зеркала. Положение направляющих выверяют по месту так, чтобы небольшие зазоры по контурам лицевых панелей были со всех сторон примерно одинаковыми. Вставив зеркало и подложку из оргалита в оправу, фиксируют их штапиками. Полку с прикрученной опорной планкой крепят одновременно к задней поверхности стоек и к стене при установке трюмо на отведенное для него место.

Таблица 8 

Условные обозначения материалов: C – сосна; Б – бук; Ф – фанера; О – оргалит; М – металл; Л – стекло.

Элегантное настенное зеркало

В спальне не всегда можно найти место, чтобы поставить трюмо. Но повесить зеркало на стену можно всегда. Можно разместить его и на комоде. На изготовление такого настенного зеркала (рис. 23) у вас уйдет всего лишь пара выходных, но оно очень долго будет радовать вас своими стильными и всегда актуальными формами.

Для обрамления зеркала, выполненного в классическом стиле, лучше всего подойдет древесина ореха. После финишной обработки его текстура будет выглядеть очень красиво, и это зеркало станет настоящим украшением вашей спальни или гостиной. Но для этого необходимо выполнять работу очень аккуратно, ведь зеркало и его рама всегда приковывают к себе самое пристальное внимание.

Вначале из 18-миллиметровых досок выпилите стойки и перекладины указанных в таблице 9 размеров. Обработайте концы этих деталей для соединения на ус вполдерева. Эта разновидность соединений считается одной из самых прочных благодаря большой площади склеиваемых поверхностей. Ведь раме с простыми соединениями на ус, в которых склеиваются только торцевые волокна, может не хватить прочности, чтобы удерживать большое, тяжелое зеркало.

Рис. 23. Настенное зеркало: 

а – общий вид; б – схема сборки; в – конструкция навершия: 1 – стойки; 2 – перекладины; 3 – боковые планки рамы; 4 – верхняя и нижняя планки рамы; 5 – планки навершия; 6 – навершие; 7 – задник; 8 – зеркало

Сначала обработайте детали рамы до указанной толщины и ширины. Затем опилите стойки и перекладины рамы до окончательной длины, сделав скосы под углом 45° только на концах перекладин. Установите в цангу закрепленного в стол фрезера прямую пазовую фрезу 12 мм и настройте ее вылет, который должен соответствовать  толщины стоек и перекладин. Затем отфрезеруйте вырезы вполдерева на двух пробных обрезках и, положив их на ровную поверхность, проверьте плотность прилегания в соединении. Понемногу изменяйте вылет фрезы до тех пор, пока передние стороны обеих частей соединения не будут располагаться в одной плоскости. Настроив вылет фрезы, отфрезеруйте вырезы за несколько проходов.

Закончив и проверив угловые соединения, отфрезеруйте фальцы 10 3 мм на задней стороне и 6-миллиметровые выкружки (галтели) на внутренних передних ребрах. Склейте детали рамы, зафиксируйте струбцинами и дайте клею высохнуть.

Из 6-миллиметрового материала выпилите планки для окантовки рамы и навершие с припуском по длине около 25 мм. На переднем крае каждой планки отфрезеруйте скругление радиусом 3 мм. Опилите скосы на ус, придав деталям окантовки окончательную длину. Для точной подгонки прикладывайте их к собранной раме и укорачивайте понемногу. Затем приклейте планки к раме так, чтобы они выступали сзади на 6 мм, это поможет скрыть края задника.

Для изготовления навершия выпилите из ореховой доски прямоугольную заготовку размером 18 95 568 мм. Нанесите на нее контуры навершия согласно рис. 23, в. На обоих концах просверлите отверстия 22 мм. Затем сверлом Форстнера или кольцевой пилой-коронкой сделайте верхнее отверстие 54 мм. Опилите заготовку по контуру до окончательной длины и ширины, перед тем как сделать косые распилы с помощью ленточной пилы или пильного станка с приспособлением для выпиливания сужений. Ленточной пилой сделайте два раскрывающих пропила к верхнему отверстию.

Опилите до окончательной длины верхние планки навершия и выполните скругления радиусом 3 мм на их передних кромках и концах. Затем приклейте их сверху, сформировав готовое навершие. Когда клей высохнет, приклейте готовое навершие к верхнему краю рамы.

Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220, тщательно удалите пыль с помощью пыесоса и нанесите три слоя полуматового бесцветного лака.

Выпилите задник из твердого оргалита. Закажите в стекольной мастерской зеркало размером 3 457 762 мм, вставьте его в раму и прижмите задником, который прикрепите к раме шурупами 4,2 20 мм.

На этом работу можно считать практически завершенной. Осталось только повесить готовое зеркало на стену, отойти на пару шагов и полюбоваться отражением умелого мастера, создавшего великолепное изделие.

Таблица 9 

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: О – орех; Т – твердый оргалит; Л – стекло.

Также понадобятся шурупы 4,2 20 с потайной головкой.

Ларь для постельных принадлежностей

Этот ларь для постельных принадлежностей меньше всего похож на стандартный полированный ящик (рис. 24, а).

Рис. 24. Ларь для постельных принадлежностей: 

а – общий вид; б – схема раскроя деталей на стандартном листе декоративной фанеры с лицевым шпоном из дуба 19 1220 2440 мм; в – сборка корпуса с помощью монтажного угольника; г – декоративная накладка; д – схема сборки; е – прижимной брусок с демпфером из скотча: 1 – боковые стенки; 2 – передняя и задняя стенки; 3 – боковые кромочные накладки; 4 – передняя и задняя кромочные накладки; 5 – дно; 6 – боковые ножки; 7 – боковые перекладины; 8 – накладки боковых ножек; 9 – передние и задние ножки; 10 – передние и задние перекладины; 11 – накладки передних и задних ножек; 12 – передние и задние средники; 13 – декоративные накладки; 14 – панель крышки; 15 – боковые кромочные накладки; 16 – передние и задние кромочные накладки; 17 – продольные накладки; 18 – боковые накладки; 19 – средники крышки; 20 – накладные петли; 21 – амортизатор крышки; 22 – демпфер-«таблетка»

Скорее, он напоминает сундук из иллюстраций к сказкам. И пусть вас не пугает кажущаяся сложность изготовления этого великолепного предмета интерьера, настоящего украшения любой спальни. Есть несколько простых приемов, которые позволят избежать долгой возни со сложными рамами и филенками, заменив их более простыми конструкциями, состоящими из накладных деталей.

Начните с прочного корпуса. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите боковые, переднюю и заднюю стенки по размерам, указанным в таблице 10 и на рис. 24. Желательно при этом соблюдать ориентацию текстурного рисунка материала, чтобы готовые детали при сборке составляли гармоничную конструкцию (рис. 24, б).

Точно измерьте реальную толщину фанеры, так как часто она бывает чуть меньше номинальной, и выпилите из дубовой доски рейки такой же ширины. Сделайте из этих реек боковые, переднюю и заднюю кромочные накладки, опилив их до нужной длины. Приклейте накладки к верхним краям передней, задней и боковых стенок. После высыхания клея отшлифуйте панели наждачной бумагой № 220.

Теперь можно собирать корпус. Для того чтобы при склейке можно было применить струбцины и при этом выдержать прямые углы между деталями, используйте простой самодельный монтажный угольник (рис. 24, в). Для изготовления угольника возьмите обрезок материала, имеющий один точный прямой угол (можно использовать ту же фанеру или МДФ толщиной 19 мм). Выпилите равнобедренный треугольник с минимальной длиной катета 170 мм. Скруглите прямые углы, чтобы детали изделия плотно прилегали к кромкам угольника. На стороне гипотенузы сделайте два прямоугольных выреза для струбцин с длиной катетов 35–45 мм. Применение такого угольника в комплекте со струбцинами позволит собирать рамочные и ящичные конструкции, точно выдерживая прямой угол и надежно соединяя склеенные детали. Можно изготовить и более крупные угольники, соответствующим образом изменив размеры. В таком случае полезно выпилить или высверлить круглое отверстие ближе к вершине, чтобы использовать по паре струбцин с каждой стороны.

Приклейте переднюю и заднюю стенки к боковым. Просверлите направляющие отверстия 2,8 мм, раззенкуйте их и дополнительно скрепите стенки шурупами 4,5 40 мм с потайными головками.

Измерьте собранную коробку и выпилите по этим размерам дно с небольшим припуском по длине и ширине. Прикрепите его снизу шурупами, оставив одинаковые свесы по всему периметру. Затем с помощью фрезера с копирующей фрезой удалите свесы, подрезав края дна вровень со стенками.

Чтобы этот постельный ларь выглядел как настоящая конструкция из рам и филенок, необходима идеальная стыковка деталей на углах. Такой точности можно добиться с помощью копирующей фрезы. Выпилив детали по указанным размерам, вы обнаружите, что почти все они имеют небольшой припуск, образующий свесы на краях корпуса. Быстро избавиться от них как раз и поможет копирующая фреза. Ее подшипник движется вдоль смежной детали, а фреза, имеющая такой же диаметр, срезает все выступы на кромке, делая угловой стык безупречным. Этот метод отличается не только быстротой и аккуратностью по сравнению с попытками выпиливания деталей точно по размеру. Он также исправляет некоторые ошибки, так как подрезка будет выполнена с одинаковой точностью даже в том случае, если угол стыка деталей слегка отличается от 90°.

Теперь нужно добавить накладную раму, которая будет создавать иллюзию сложной наборной конструкции. Из досок, остроганных до толщины 12 мм, выпилите боковые ножки 6 и боковые перекладины 7. Приклейте одну ножку к боковой стенке, выровняв верх и кромку, и зафиксируйте струбцинами. Когда клей высохнет, приклейте на место боковые перекладины, выровняв одну из них с верхом, а вторую – с низом корпуса. Дайте клею окончательно высохнуть, прежде чем приклеить вторую ножку. Учтите, эта вторая ножка будет немного выступать за корпус. В такой же последовательности приклейте ножки и перекладины к другой боковой стенке.

Выпилите накладки 8 для боковых ножек. Приклейте их к нижним концам боковых ножек 6 с внутренней стороны. При этом накладки следует выравнивать с дном корпуса, а не с кромками ножек. Это создаст направляющую поверхность для подшипника копирующей фрезы, которая выровняет ножку до окончательной ширины. После полного высыхания клея фрезером удалите выступающие кромки боковых ножек, срезав материал вровень со стенками корпуса.

Выпилите и приклейте ножки 9 и перекладины 10 к передней и задней стенкам точно так же, как к боковым. Удалите лишний материал с помощью фрезера и копирующей фрезы, подрезав кромки вровень с боковыми ножками. После этого, выпилив накладки 11 для передних и задних ножек, приклейте их на место.

Опилите до указанной ширины заготовки передних и задних промежуточных стоек-средников, а затем подгоните их длину к расстоянию между перекладинами 10. Из доски толщиной 20 мм сделайте пару прижимных брусков (рис. 24, е). Дополните прижимы скотчем – сначала наклейте на прижимную грань полоску малярного скотча или изоленты длиной 70–80 мм, а затем последовательно увеличивайте длину последующих. Слои мягкой ленты сформируют небольшую выпуклость в середине прижимного бруска, которая распределит прижимное давление на середину деталей, куда не дотягиваются струбцины. Теперь приклейте средники на место, фиксируя их прижимными брусками.

Из материала толщиной 6 мм выпилите 16 заготовок для декоративных накладок 13 с припуском по длине и ширине около 6 мм. Затем выпилите из 6-миллиметровой фанеры или оргалита заготовку таких же размеров и сделайте из нее контурный шаблон накладки. Торцы шаблона тщательно отшлифуйте. С помощью двустороннего скотча прикрепите шаблон к заготовке и грубо опилите по контуру мелкозубой пилкой, оставив небольшой припуск. Для удаления припуска и придания накладкам окончательной формы снова используйте фрезер с копирующей фрезой, подшипник которой будет скользить по кромке шаблона. Проделайте эти операции с остальными заготовками. Отшлифуйте все накладки, подгоните каждую из них по мету и приклейте, фиксируя прижимными брусками.

Теперь можно приступать к изготовлению крышки. Выпилите панель и кромочные накладки для крышки 14, 15, 16. Сначала приклейте на место боковые накладки вровень с верхом и краями панели. После высыхания клея приклейте переднюю и заднюю накладки. Отшлифуйте крышку наждачной бумагой № 220.

Теперь на крышке необходимо создать иллюзию наборной рамы. Выпилите продольные и поперечные детали накладной рамы 17 и 18. Приклеивайте их так же, как приклеивали ножки и перекладины к боковым стенкам, удаляя свесы копирующей фрезой. Точно опилите средники 19 по длине и приклейте их между продольными деталями рамы, прижимая брусками.

Дубовая древесина очень твердая и прочная, чего не скажешь о латунных шурупах. Чтобы ввернуть их в твердый материал, сначала просверлите направляющие отверстия. Затем вверните в отверстия стальные шурупы такого же диаметра и с такой же резьбой, что и у латунных. Они проложат «дорогу» для своих более мягких собратьев, которыми крепятся петли. Если и в этом случае вас постигла неудача и головка шурупа сломалась, не паникуйте. Для решения этой проблемы есть соответствующий инструмент – трубчатый экстрактор. Фактически он представляет собой корончатое сверло с внутренним диаметром 6 мм. Сделайте из обрезка доски или фанеры кондуктор, просверлив отверстие 6 мм. Зафиксируйте кондуктор, выровняв отверстие над сломанным шурупом. Зажмите в патрон электродрели экстрактор и вставьте его в отверстие кондуктора. Просверлите деталь на глубину около 20 мм и потяните экстрактор вверх. Обычно с экстрактором также вынимается высверленная пробка вместе со сломанным шурупом. Если она осталась в детали, подцепите ее шилом.

Затем изготовьте пробку-заглушку из подходящего по цвету и текстуре обрезка дубовой доски. Вклейте пробку в отверстие, соблюдая направление волокон. После высыхания клея срежьте выступающую часть стамеской и отшлифуйте место ремонта, которое теперь будет выглядеть как новое.

Тщательно отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220 и смягчите острые ребра с помощью шлифовальной колодки. Просверлите направляющие отверстия для шурупов и установите накладные петли длиной 64 мм. Добавьте поддерживающие крышку трубчатые амортизаторы. На края верхней кромки передней стенки наклейте пару резиновых или силиконовых демпферов, чтобы крышка закрывалась без стука (демпферы, особенно резиновые, желательно приклеивать двусторонним скотчем; если они износятся или станут жесткими, их можно будет легко заменить). В последнюю очередь прикрепите ручки.

Проверьте все соединения, убедитесь, что крышка закрывается и открывается без перекосов. Удалите всю фурнитуру, снимите крышку и нанесите отделочное покрытие по своему выбору.

После того как поверхности высохнут, снова прикрепите крышку и ручки. Сказочный ларец для вашей постели готов.

Таблица 10 

Список материалов и деталей

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: Ф – декоративная фанера с лицевым шпоном из дуба; Д – дуб.

Также понадобятся латунные шурупы 4,5 40 и 3,5 16 мм с потайной головкой; латунные накладные петли длиной 64 мм (3 шт.); трубчатые амортизаторы для крышки (1 пара); резиновые или силиконовые демпферы-«таблетки» (2–3 шт.); двусторонний скотч; клей для дерева (ПВА).

Бельевой шкафчик

Конструкция этого шкафа воспроизведена по чертежам классических шкафов конца 50-х – начала 60-х годов. Простые прямые линии контура и натуральная древесина являются отличительными чертами такой мебели. Этот стиль хорошо подойдет практически к любому интерьеру, а благодаря небольшой занимаемой площади этот шкаф можно разместить в любой комнате, даже в маленькой ванной, не говоря уже о спальне. Узкие шкафы имеют, по меньшей мере, два преимущества – элегантные пропорции и большую вместимость при маленьких размерах проекции на пол. Нижняя секция может с успехом заменить туалетную тумбочку, тогда и проблема хранения косметики, актуальная для многих, решится сама собой.

Для изготовления шкафа (рис. 25) рекомендуется использовать фанерованную вишневым шпоном МДФ, а отдельные детали сделать из натуральной вишни. Хотя, конечно, можно остановить выбор и на более доступном по цене материале (см. табл. 11). В любом случае кромки будут закрыты планками сечением 6 20 мм. Ширина планок (20 мм) не критична, но в любом случае они должны быть немного шире толщины МДФ. Лишний материал можно срезать при подгонке.

Рис. 25. Бельевой шкафчик: 

1 – боковые стенки шкафа; 2 – дно и крышка шкафа; 3 – задняя стенка шкафа; 4 – полки; 5 – стойки дверки; 6 – поперечины дверки; 7 – боковые стенки тумбочки; 8 – дно и крышка тумбочки; 9 – задняя стенка тумбочки; 10 – направляющие ящика; 11 – передние панели; 12 – верхний выдвижной ящик; 13 – нижний выдвижной ящик; 14 – основание; 15 – верхняя крышка; 16, 17 – планки окантовки; 18 – прокладки; 19 – средняя прокладка; 20 – ножки; 21 – кромочные планки; 22 – стекло дверки; 23 – петли; 24 – ручки; 25 – ламели

Изготовление шкафа начинают с крупных панелей. Дисковой пилой вырезают боковые стенки, крышки и дно для верхней и нижней секции шкафа. На схеме сборки показана ориентация волокон шпона, а также места крепления окантовки.

С внутренней стороны боковых стенок верхней секции сверлят отверстия для полкодержателей. На всех четырех деталях обеих секций выбирают четверть 10 12 мм для установки задних стенок. Заодно на боковых стенках вырезают пазы 8 8 мм для угловых соединений, а на крышках и дне – шипы под них.

Предварительно собирают шкаф «всухую» и проверяют подгонку деталей. Разбирают, устраняют все недочеты и снова собирают уже на клею. Проверяют обе секции шкафа на прямоугольность и, если все нормально, стягивают склеенные детали струбцинами и оставляют до полного высыхания клея. Кромки МДФ, выходящие на лицевую сторону, окантовывают планками, соединенными в углах «на ус». Выпиливают и задние стенки, но не устанавливают. Их еще предстоит покрасить.

Затем выкраивают две полки для верхней секции, окантовывают их передние кромки. Пока клей сохнет, выпиливают стойки и поперечины рамы дверки. Собирают раму на плоских шкантах (ламелях) и клею. Когда клей высохнет, с обратной стороны рамы по периметру проема выбирают четверть 10 12 мм для стекла.

Выдвижные ящики делают из досок толщиной 12 мм. Верхний выдвижной ящик перемещается по деревянным или по роликовым направляющим, прикрепленным к боковым стенкам изнутри. Нижний ящик перемещается по дну секции. Нижний выдвижной ящик – глубокий, но для сохранения стиля нижней секции шкафа его переднюю панель составляют из двух деталей.

Выкраивают направляющие, передние панели и другие детали ящиков и собирают ящики так, чтобы после их установки на место с обеих сторон был зазор 1,5 мм (при меньшем зазоре ящики будут заедать, при большем – болтаться).

Вставляют на место нижний ящик без лицевой панели. На шурупах крепят направляющие верхнего ящика. Вынимают нижний ящик и зачищают нижние кромки на обоих ящиках, чтобы они легко скользили. Теперь вставляют верхний ящик. Выпиливают и подгоняют три лицевые панели и привинчивают их шурупами с внутренней стороны ящиков. На нижний ящик устанавливают две лицевые панели, на верхний – одну.

Выдвижные ящики будут закрывать собой основание, поэтому для него можно использовать любой материал толщиной 20 мм – МДФ, фанеру, мебельный щит. Но верхняя крышка будет открыта, поэтому ее делают из фанерованной МДФ. Основание и верхнюю крышку окантовывают планками 20 25 мм, соединенными в углах «на ус».

Чтобы шкаф не выглядел простой прямоугольной коробкой, верхняя крышка, верхняя секция, секция выдвижных ящиков и основание разделяются тремя прокладками из МДФ, кромки которых желательно окрасить в черный цвет.

Ножки выпиливают из одной заготовки длиной 455 мм, а затем, придав им нужню форму, шлифуют и покрывают морилкой. Ножки крепят к основанию винтами-шурупами[8], под которые в ножках заранее просверливают отверстия. В ножки вкручивают часть с шурупной резьбой, затем вставляют свободную часть с метрической резьбой в отверстия, просверленные под них в основании. Заворачивают такие шурупы, накрутив на них по две гайки через большую плоскую шайбу.

Сначала собирают шкаф предварительно (до окончательного крепления секций еще можно устранить дефекты). Ставят основание с ножками на пол, кладут прокладку, сверху ставят нижнюю секцию выдвижных ящиков и приворачивают ее четырьмя шурупами 4,5 50 мм. Затем к днищу верхней секции крепят несколькими шурупами прокладку из МДФ, ставят подсборку на нижнюю секцию и стягивают секции двумя шурупами. Сверху кладут верхние прокладку и крышку, притянув их к верхней секции четырьмя шурупами, завернутыми с внутренней стороны шкафа. Дверку навешивают на двух мебельных петлях, установленных в 125 мм от верха и низа проема. Они раскрываются на 110°, легко устанавливаются и регулируются.

Затем все детали разбирают для отделки. Задние стенки и прокладки красят в черный цвет. Остальные детали, которые нуждаются в отделке, протравливают при необходимости морилкой, грунтуют и покрывают четырьмя слоями полуглянцевого полиуретанового лака. Второй и третий слои после сушки осторожно шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Когда покрытие высохнет, шкаф собирают окончательно. Прибивают на место задние стенки гвоздями без шляпок. В дверку вставляют рифленое стекло и закрепляют штапиками.

Окрашенные в черный цвет деревянные штапики приклеивают силиконовым герметиком, нанося его небольшими каплями.

Таблица 11 

Примечание: * – указана общая длина.

Условные обозначения материалов: М – простая древесно-волокнистая плита МДФ; ФМ – фанерованная МДФ; О – оргалит; C – сосна; Б – бук.

Также понадобятся мебельные петли (2 шт.); мебельные ручки (4 шт.); рифленое стекло 295 945 мм.

Комод для спальни

Старшее поколение еще помнит, насколько популярны были комоды в середине ХХ в. Массивный, с ручками-ракушками, кружевной накидкой и слониками, аккуратно расставленными сверху, комод имелся почти в каждой семье. Мода давно прошла, но многие хозяйки вспоминают о ней не без сожаления – комоды были очень удобны. В нескольких выдвижных ящиках можно было хранить не только все постельное белье, но и множество других вещей.

В наше время мода на комоды возвращается. Современные, удобные и вместительные комоды могут быть частью спального гарнитура или использоваться как отдельный предмет мебели. Комод, представленный на рис. 26, воплощает в себе актуальные дизайнерские идеи и выглядит так же мило и уютно, как и век назад.

Высокий комод со стильными кронштейнами и арочными царгами-подзорами имеет вместительный шкафчик и обилие ящиков. Его размеры: ширина – 1118 мм; глубина – 533 мм; высота – 1346 мм. По желанию комод можно укомплектовать зеркалом.

Работу с комодом начинают с раскроя материалов. Из фанеры толщиной 20 мм вырежьте боковины 1, перегородку 2, крышку корпуса 3, нижнюю полку для шкафчика 4, полку для большого ящика и днище 5, полки для малых ящиков 6 и съемные полки для шкафчика 7 по размерам, указанным в таблице 12.

Чтобы комод хорошо выглядел, раскраивайте листы фанеры в соответствии с рисунком текстуры ее лицевого слоя. Пример правильного раскроя листов березовой фанеры размером 1220 2440 мм представлен на рис. 26, б, в, г.

Рис. 26. Комод для спальни. Схема сборки корпуса: 

а – общий вид комода; б, в – схема раскроя листов березовой фанеры размером 20 1220 2440 мм; г – схема раскроя листов березовой фанеры размером 6 1220 2440 мм; д – разрез нижней части комода; е – схема сборки корпуса: 1 – боковые стенки; 2 – перегородка; 3 – крышка корпуса; 4 – нижняя полка шкафчика; 5 – полка для большого ящика и дно; 6 – полки для маленьких ящиков; 7 – съемные полки; 8 – декоративная кромка боковин корпуса; 9 – декоративная кромка перегородки; 10 – декоративная кромка съемных полок; 11 – декоративная накладка на перегородку; 12 – длинная декоративная кромка; 13 – короткая декоративная кромка; 14 – передняя и задняя поперечины; 15 – задняя стенка

Затем из белого дуба выпилите декоративные кромки для боковых стенок 8, перегородки 9 и кромки для съемных полок 10. Приклейте кромки к соответствующим деталям, как показано на рис. 26, е, и зафиксируйте струбцинами. Когда клей высохнет, отшлифуйте кромки заподлицо.

Выберите фальцы и пазы шириной 20 мм и глубиной 10 мм в боковинах 1 и их кромках 8, в одной из пластей перегородки 2 и ее кромке 9, крышке корпуса 3 и в нижней полке шкафчика 4 в местах, указанных на рис. 26, е и рис. 27, а, б, в. Разметьте центры отверстий под полкодержатели на левой боковине и перегородке. Сверлом с центрирующим острием просверлите отверстия 6 мм.

Поскольку перегородка 2 вставляется в паз глубиной 10 мм в крышке корпуса 3, расстояние от верхних граней боковины 1 и перегородки 2 до верхних пазов под полки отличается на 10 мм. Во избежание ошибок при разметке точно соблюдайте размеры, указанные на рис. 27, а, б, в. Аналогичная разница в 10 мм появляется и в расстоянии до верхних отверстий под полкодержатели.

Для присоединения крышки комода к корпусу просверлите и раззенкуйте снизу сквозные отверстия 4 мм и сделайте отверстие шириной 5 мм и длиной 12 мм в крышке корпуса 3, как показано на рис. 26, е и рис. 27, г.

Отшлифуйте внутренние грани левой боковины 1, перегородки 2, крышки корпуса 3 и нижней полки шкафчика 4. Затем установите корпус на бруски так, чтобы у вас была возможность свободно располагать под ним струбцины. Соберите корпус согласно сборочному чертежу (рис. 26, е).

Измерьте расстояние между крышкой корпуса 3 и нижней полкой шкафчика 4 и отпилите такого размера декоративную накладку 11. Снимите фаски шириной 1,5 мм на передней грани накладки и отшлифуйте ее. Склейте вместе накладку 11 и перегородку 2 (вместе с кромкой 9) так, чтобы накладка выступала на 2,5 мм вперед от перегородки, как показано на рис. 27, г, и зафиксируйте струбцинами.

Выпилите длинные декоративные кромки 12 такого размера, чтобы они были заподлицо с внешними гранями боковин корпуса, и короткие декоративные кромки 13 такого размера, чтобы слева они были заподлицо с внешней гранью боковины, а справа упирались в декоративную накладку 11. Снимите фаски шириной 1,5 мм на передних гранях кромок. Приклейте декоративные кромки к крышке корпуса 3, нижней полке шкафчика 4, полке для большого ящика и днищу 5 и к полкам под маленькие ящики 6. Зафиксируйте струбцинами.

Выпилите переднюю и заднюю царги 14 такого размера, чтобы с краев они находились заподлицо с внешними гранями боковин корпуса. Рассчитывать дугу или переносить такой простой элемент с шаблона по клеточкам не имеет смысла. Есть способ гораздо проще. Нанесите на заготовку прямоугольные контуры царги. Возьмите полоску из гибкого материала (фанеры, ДВП, пластика), например длинную линейку, согните ее так, чтобы эта полоска помещалась между граничными точками будущей арки (по ширине и высоте) и обведите контур этой арки на передней царге-подзоре. Теперь аккуратно выпилите деталь и сгладьте дугу шкуркой. Отшлифуйте царги и приклейте их к днищу 5 и длинной накладке 12 (рис. 26, д, е).

Выпилите заднюю стенку 15 по указанным в таблице 12 размерам так, чтобы ее края были заподлицо с внешними ранями боковин 1, крышки корпуса 3, днища 5. Просверлите отверстия и раззенкуйте их. Отшлифуйте внутреннюю верхнюю левую часть задней стенки, которая будет располагаться за съемными полками шкафчика.

Теперь займитесь боковыми накладками. Выпилите вертикальные детали обвязки 16, верхние детали обвязки 17, нижние детали обвязки 18 и средники 19 заданных размеров. Выберите пазы шириной 6 мм и глубиной 8 мм по центру внутренних кромок вертикальных деталей обвязки, верхней кромки нижней детали обвязки, нижней кромки верхней детали обвязки и в боковых кромках средников, как показано на рис. 27, д. Сделать пазы можно с помощью ручного фрезера или циркулярной пилы с установленным пазовым диском. Далее на горизонтальных деталях обвязки и средниках сформируйте шип так, чтобы он аккуратно входил в паз.

Используя изогнутую в виде арки полоску из гибкого материала (фанеры, ДВП), начертите арку на нижних деталях обвязки (рис. 27, ж), аккуратно выпилите и обработайте шкуркой.

Чтобы получить филенки для боковых стенок 20, распилите пополам параллельно пласти две доски размерами 20 154 1060 мм. Лучше всего это делать с помощью ленточной пилы. Правда, распиливание доски шириной 152 мм – практически предел возможностей для наиболее распространенной 14-дюймовой ленточной пилы без применения специального блока-расширителя. Выйти из этого положения можно с помощью циркулярной пилы.

Рис. 27. Комод для спальни. Детали корпуса: 

а – левая стенка (внутренняя сторона); б – правая стенка (внутренняя сторона); в – перегородка (вид слева); г – вид сверху; д – боковина; е – дверца; ж – перекладина; з – шипы боковины: 1 – боковые стенки; 2 – перегородка; 3 – крышка корпуса; 4 – нижняя полка шкафчика; 8 – декоративная кромка боковин корпуса; 9 – декоративная кромка перегородки; 11 – декоративная накладка на перегородку; 12 – длинная декоративная кромка; 15 – задняя стенка; 16 – вертикальные детали обвязки боковины; 17 – верхняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 18 – нижняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 19 – средник боковины; 20 – филенки боковины; 21 – вставки; 22 – детали карниза; 25 – вертикальные детали обвязки дверцы; 26 – горизонтальные детали обвязки дверцы; 27 – средник дверцы; 28 – филенки дверцы; 40 – накладные дверные петли; 41 – ручка для дверцы шкафчика

Оснастите циркулярную пилу дополнительным высоким упором и расклинивающим ножом толщиной 3 мм. Установите упор так, чтобы пильный диск располагался по центру доски. Делайте пропилы по очереди с обеих сторон, начиная с небольшой глубины и шаг за шагом увеличивая это значение до максимума. Таким образом, вы пропилите доску с двух сторон так, что в ее середине останется лишь небольшая перемычка. Теперь вставьте прокладку толщиной 3 мм в пропил в доске и зажмите доску в верстачных тисках. Перемычку распилите ручной ножовкой. Пропилы, сделанные циркулярной пилой, послужат отличными направляющими для ручного инструмента.

Выпиленные филенки при сборке должны быть развернуты «книжкой» относительно средника, поэтому пометьте прилегающие пласти деталей, получившихся при распиле. Отшлифуйте и обработайте филенки морилкой.

Наклейте малярный скотч по центру верхней 17, нижней 18 деталей обвязки и средника 19 и разметьте на нем центральные линии. Соедините детали так, чтобы нанесенные линии совпали. Склейте детали и зафиксируйте струбцинами. Вставьте филенки в пазы в обвязке так, чтобы получился зеркальный рисунок (книжкой). Приклеивать филенки к деталям обвязки не нужно. Нанесите клей только на шипы горизонтальных деталей обвязки и приклейте вертикальные детали обвязки 16. Зафиксируйте сборку струбцинами. Убедитесь, что деталь собрана ровно и аккуратно.

Выпилите и острогайте заготовку размером 6 8 300 мм для вставок 21. Отрежьте вставку нужной длины и вклейте ее в шпунт вертикальной детали 16, впритык к нижней грани детали обвязки 18, и отшлифуйте вставку заподлицо.

Снимите фаску шириной 1,5 мм на передней кромке и нижнем торце передней вертикальной детали обвязки 16, а также на задней кромке и нижнем торце аналогичной задней детали. Отшлифуйте собранную конструкцию.

Выпилите детали кронштейнов 22 заданных размеров. Сделайте четыре копии шаблона детали карниза и зафиксируйте их на деталях с помощью слабого клея (наподобие клеящего карандаша или клея-спрея) или двустороннего скотча. Выпилите детали кронштейнов по контурам шаблона, снимите шаблоны и отшлифуйте все неровности. Приклейте детали кронштейнов к вертикальным деталям обвязки 16 так, чтобы они располагались по центру пласти и заподлицо с верхним торцом.

Склейте на гладкую фугу детали заготовок для крышки комода 23 и обрежьте щит по размеру. Фрезером снимите фаску шириной 6 мм вдоль нижнего края передней и боковых кромок (рис. 28, д). Отшлифуйте крышку комода.

Теперь можно приступать к сборке корпуса.

Приклейте три полки 6 для малых ящиков к перегородке 2 и правой стенке 1 (обе с приклеенными кромками 8 и 9) так, чтобы все передние кромки были заподлицо друг с другом. Зафиксируйте струбцинами. Просверлите и раззенкуйте отверстия сквозь правую стенку в полках. Закрутите шурупы 4,5 32 мм с потайной головкой. Дайте клею высохнуть.

Приклейте крышку корпуса 3 и нижнюю полку шкафчика 4 к правой стенке 1 и перегородке 2 так, чтобы передние кромки были заподлицо. Зафиксируйте струбцинами. Просверлите и раззенкуйте отверстия сквозь правую стенку в крышку корпуса и нижнюю полку шкафчика, а также сквозь крышку корпуса и полку шкафчика в перегородку 2. Закрутите шурупы 4,5 32 мм с потайной головкой.

Приклейте левую стенку корпуса 1 к крышке корпуса и полке шкафчика. Присоедините полку для большого ящика и дно 5. Выровняйте все детали заподлицо по передней кромке. Зафиксируйте струбцинами. Просверлите и раззенкуйте отверстия сквозь левую стенку в крышку корпуса, полки и дно. Закрутите шурупы.

После того как силовой каркас комода будет готов, приклейте боковые накладки к боковым стенкам корпуса так, чтобы верхние и передние кромки были заподлицо с корпусом, и зафиксируйте струбцинами.

Выпилите бортик столешницы 24 по размерам на рис 28, д. Сделайте на углах скругления радиусом 25 мм и зашлифуйте их. Снимите фаску шириной 1,5 мм вдоль передней кромки и отшлифуйте деталь. Приклейте бортик к крышке комода 23 по центру так, чтобы задние грани были заподлицо.

Если вы решили сделать комод с зеркалом, то бортик не понадобится. Его место как раз и займет зеркало. Закрепить зеркало можно с помощью пары брусков, которые привинчиваются сзади к раме зеркала и корпусу комода.

Рис. 28. Комод для спальни. Сборка ящиков и общий детальный вид комода:

а – большой ящик; б – малый ящик; в – детали соединения ящиков; г – ограничитель хода ящиков; д – детальный вид комода: 1 – боковые стенки; 2 – перегородка; 3 – крышка корпуса; 4 – нижняя полка шкафчика; 5 – полка для большого ящика и дно; 6 – полки для маленьких ящиков; 7 – съемные полки; 8 – декоративная кромка боковин корпуса; 9 – декоративная кромка перегородки; 10 – декоративная кромка съемных полок; 11 – декоративная накладка на перегородку; 12 – длинная декоративная кромка; 13 – короткая декоративная кромка; 14 – передняя и задняя поперечины; 15 – задняя стенка; 16 – вертикальные детали обвязки боковины; 17 – верхняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 18 – нижняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 19 – средник боковины; 20 – филенки боковины; 21 – вставки; 22 – детали карниза; 23 – крышка комода; 24 – бортик столешницы; 25 – вертикальные детали обвязки дверцы; 26 – горизонтальные детали обвязки дверцы; 27 – средник дверцы; 28 – филенки дверцы; 29 – боковые стенки маленьких ящиов; 30 – передние стенки маленьких ящиков; 31 – задние стенки маленьких ящиков; 32 – боковые стенки больших ящиков; 33 – передние стенки больших ящиков; 34 – задние стенки больших ящиков; 35 – днища маленьких ящиков; 36 – днища больших ящиков; 37 – лицевые панели маленьких ящиков; 38 – лицевые панели больших ящиков; 39 – ограничители хода ящиков; 40 – накладные дверные петли; 41 – ручка для дверцы шкафчика; 42 – ручки для малых ящиков; 43 – ручки для больших ящиков; 44 – антифрикционная лента

Следующим шагом станет изготовление дверцы комода. Выпилите вертикальные 25, горизонтальные 26 детали обвязки и средник 27 заданных размеров. С помощью циркулярной пилы с пазовым диском[9] выберите шпунт шириной 6 мм и глубиной 8 мм по центру внутренней кромки деталей обвязки и с обеих кромок средника (рис. 27, е). Затем выпилите шипы на горизонтальных деталях обвязки и среднике (рис. 27, з). Проверьте, чтобы шипы плотно и аккуратно входили в соответствующие шпунты.

Для получения филенок дверцы 28 распилите пополам доску размером 20 146 550 мм. Острогайте детали до толщины 6 мм, ориентируясь по тому, как филенки входят в паз. При сборке филенки должны располагаться зеркально (книжкой), поэтому после получения заготовок пометьте соответствующие пласти. Отшлифуйте и обработайте филенки морилкой.

Нанесите разметку центральной линии на горизонтальные детали обвязки 26 и средник 27 так, как это делали при сборке накладных боковин. Склейте горизонтальные детали обвязки, средник и зафиксируйте струбцинами. Вставьте филенки в паз зеркально, не приклеивая их. Нанесите клей только на шипы горизонтальных деталей обвязки, вклейте их в паз вертикальных деталей обвязки 25 и зафиксируйте струбцинами. Проверьте получившуюся дверцу на правильность геометрии конструкции и отшлифуйте ее.

С помощью шурупов 2,5 12 мм с потайной головкой установите на дверцу петли и ручку, как показано на рис. 27, е.

Для того чтобы дверца нормально открывалась и закрывалась, зазор между дверным полотном и проемом должен составлять 1,5 мм. При таком зазоре размеры проема должны быть 448 667 мм. Если размеры получившегося проема окажутся иными, внесите необходимые поправки в размеры деталей дверцы.

Чтобы при установке дверцы получить равномерный зазор (1,5 мм), используйте следующую технологию. Прикрепите скотчем тонкие прокладки к лицевой стороне кромки 8. Дополнительно установите прокладки на нижней кромке проема для дверцы. Затем прикрепите к петлям двусторонний скотч. Установите дверцу на нижние прокладки в проем заподлицо с передними кромками и прижмите ее к прокладкам на кромке. Используйте шпатель, вставленный в зазор между дверцей и накладкой на перегородку 11, чтобы прижать петли к передней вертикальной детали обвязки 16. Аккуратно откройте дверцу и просверлите отверстия под шурупы для петель в корпусе комода. Снимите дверцу и удалите с петель скотч.

Отшлифуйте дверцу и приступайте к изготовлению ящиков.

Из доски толщиной 12 мм выпилите маленькие боковые 29, передние 30, задние 31 стенки, а также большие боковые 32, передние 33 и задние стенки 34 ящиков по заданным размерам. Чтобы соединить переднюю стенку ящика с боковыми впритык на целый шип, воспользуйтесь схемой на рис. 28, в. Пазовым диском шириной 6 мм сделайте пазы 6 6 мм на внутренней стороне боковых стенок 29 и 32. С помощью того же пазового диска выберите фальцы с обоих краев передних стенок 30 и 33.

Затем выберите паз шириной 12 мм на боковых стенках с отступом 38 мм от заднего края. С помощью пазового диска выберите пазы глубиной 6 мм в боковых, передней и задней стенках ящиков для вставки днища из 6-миллиметровой фанеры. Просверлите с внутренней стороны в углах передних стенок отверстия под шурупы 4,5 25 мм с потайной головкой и раззенкуйте их. Проверьте геометрию ящика, склейте все детали и зафиксируйте струбцинами. Отшлифуйте ящики.

Выпилите малые и большие днища ящиков 35 и 36 по размерам и отшлифуйте их. Нанесите клей в пазы передних стенок 30 и 33 и вставьте днища в ящики. Проверьте геометрию ящиков еще раз и прикрепите струбцинами днища к задним стенкам 31, 34. Просверлите и раззенкуйте отверстия в задних стенках сквозь днище, закрепите днища шурупами 3,5 мм.

Выпилите большие 38 и малые 37 лицевые панели по указанным размерам. Сделайте отверстия для крепления ручек и рассверлите их. Отшлифуйте лицевые панели.

Чтобы зазор между лицевой панелью и ящичным проемом составлял 1,5 мм, линейные размеры панели должны быть на 3 мм меньше, чем ящичный проем.

Теперь можно приступать к завершающему этапу сборки комода. Прежде всего снимите всю фурнитуру и отшлифуйте все места, которые требуют этого. Обработайте морилкой корпус, съемные полки, крышку комода, дверцу и лицевые панели ящиков. Нанесите цветное покрытие на внутренние поверхности шкафчика и ящичных проемов примерно на 50 мм вглубь. Заднюю стенку и корпусы ящиков окрашивать не требуется. После того как покрытие высохнет, обработайте изделие полиуретановым глянцевым лаком на масляной основе в два слоя с легкой шлифовкой первого слоя наждачной бумагой № 220.

Присоедините струбцинами крышку комода с бортиком к корпусу заподлицо сзади и выровняв края. Используя центры отверстий в крышке корпуса как направляющие, просверлите отверстия в крышке комода и закрепите с помощью шурупов по дереву 4,5 32 мм с полукруглыми головками, проложив шайбы 5 мм (рис. 28, д).

Уложите в нижних углах и на верхних плоскостях всех ящичных проемов самоклеющуюся антифрикционную (скользящую) ленту длиной 457 мм так, чтобы спереди лента прилегала впритык к задней стенке декоративных кромок 12 и 13.

Определить ширину ограничителя хода ящика 39 можно, установив ящики так, чтобы их передние (не лицевые панели) стенки 30, 33 располагались на 1,5 мм впереди боковых декоративных кромок 8 и 9. Измерьте расстояние от задних кромок ящичных полок 4, 5, 6 до задней стенки ящиков и выпилите ограничители нужного размера. Просверлите в ограничителях хода отверстия и раззенкуйте (рис. 28, г). Затем зафиксируйте ограничители на ящичных полках струбцинами заподлицо сзади (рис. 28, д). Используя отверстия в ограничителях как направляющие, просверлите отверстия в полках и закрутите шурупы.

Вставьте ящики на свои места. Нанесите двусторонний скотч на нижние кромки лицевых панелей 37, 38 и прикрепите к ним тонкие прокладки толщиной 1,5 мм. Установите лицевые панели ящиков с накладками в проемы и, используя отверстия для крепления ручек, просверлите направляющие отверстия 3 мм сквозь передние стенки ящиков 30, 33. Через эти отверстия временно закрепите шурупами с шайбами лицевые панели на положенном месте. Выньте ящики вместе с закрепленными на них панелями и пометьте на их задних стенках, из какого проема был вынут ящик. Используя четыре направляющих отверстия в углах каждой из передних стенок ящиков, просверлите отверстия для шурупов в лицевых панелях и прикрепите их к ящикам шурупами 4,5 25 мм с потайными головками. Учтите, что передняя стенка ящика должна быть на 1,5 мм шире, чем лицевая панель. Это позволит более плотно установить ящик. Выступающая часть передней стенки ящика находится снизу и остается невидимой.

Выкрутите шурупы из отверстий для крепления ручек и рассверлите эти отверстия сквозь лицевую панель в передней стенке для крепления ручек.

Установите ручки. Поставьте ящики на место в корпусе.

Установите на дверцу висячую ручку, петли и навесьте на них дверцу. Смонтируйте магнитную защелку для фиксации дверцы в закрытом положении.

Приложите к корпусу заднюю стенку 15 и,просверлив направляющие отверстия, прикрепите ее шурупами. Установите полкодержатели и разместите на них съемные полки.

Комод готов. Только представьте, как хорошо он будет смотреться в вашей спальне в комплекте с кроватью, зеркалом и тумбочкой!

Таблица 12

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: БФ – березовая фанера; Д – белый дуб радиального распила; ДФ – белый дуб радиального распила, сплоченный на гладкую фугу; Т – тополь.

Также потребуются бронзовые накладные дверные петли (1 пара); латунный шуруп с потайной головкой в античном стиле (100 шт.); ручки для больших ящиков шириной 93 мм (4 шт.); ручки для малых ящиков шириной 68 мм (4 шт.); ручка для дверцы шкафчика (1 шт.); бронзовая дверная защелка (1 шт.); скользящая лента шириной 25 мм (3 рулона); латунные полкодержатели; шурупы по дереву с потайной головкой; шурупы по дереву с грибовидной шляпкой; плоская шайба; малярный скотч; клей-спрей.