Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни Подольский Юрий
Нанесите морилку, а затем – два слоя бесцветного лака с промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 320 единиц. Когда покрытие полностью высохнет, снова соберите кровать и добавьте матрас.
Если кровать будет двухэтажной, соберите нижнюю кровать, используя две спинки-изголовья. Верхнюю кровать соберите, используя две спинки-изножья.
Установите ограждение на боковые царги верхней кровати укороченными стойками внутрь. Можно установить короткое и длинное ограждения на любой стороне кровати. Также можно сдвинуть короткое ограждение к любой спинке кровати в зависимости от места крепления лестницы. Через отверстия внешних стоек 20 просверлите направляющие отверстия на внутренней стороне боковых досок и вверните шурупы 4,5 32 мм с потайной головкой.
Вставьте соединительные шканты 19 в отверстия ножек нижней кровати, затем с помощником установите сверху вторую кровать и прикрепите к ней лестницу. Наконец, уложите матрасы и позовите детей, чтобы они могли испытать свои новые спальные места.
Таблица 16
Примечания: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском; ** – для двухъярусной кровати потребуется 12 проставок 9 и 24 проставки 10, этого количества хватит для обеих кроватей (сюда входят также 4 детали 9 и 8 деталей 10 для ограждений).
Условные обозначения материалов: Д – дуб; ДФ – декоративная фанера с дубовым шпоном; ДБ – склеенная дубовая аготовка-блок.
Также потребуются шурупы 4,5 16; шурупы 4,5 19; шурупы 4,5 32; шурупы 4,5 38 с потайной головкой; клей ПВА; оргалит толщиной 6 мм.
Детская кровать «Самолет»
Если у ребенка есть собственная кровать, то считайте, что в комнате у него уже есть свое место. А если у него будет такая кровать, как на рис. 38, то это больше, чем место, это уже свой угол, среда обитания. Потому что рассматриваемая конструкция – целый комплект или гарнитур, в котором предусмотрено не только ложе для сна: здесь можно поиграть, расставить любимые игрушки, книжки, убрать утром постельное белье…
Еще одно достоинство подобного сооружения в том, что оно вполне доступно для самостоятельного изготовления силами родителей с посильным участием самого ребенка: он ведь тоже может что-то принести, подержать, зачистить, подать.
Основным материалом для изготовления комбинированной детской кровати служат мебельные щиты, 12-миллиметровая фанера или МДФ толщиной 16–20 мм. Из них вырезают все основные элементы конструкции. Прежде всего это боковины кровати, внешне напоминающие фюзеляж самолета с хвостовым оперением. Одна из них – пристенная сплошная, в плоскости же другой выпиливают два больших окна под ящики для постельных и игровых принадлежностей.
На внутренней поверхности каждой боковины крепят рейки – опоры для горизонтальных плоскостей. Между боковинами устанавливают четыре вертикальные перегородки, образующие полости для ящиков, а в головах кровати – торцевую панель. В изголовье располагаются полки: сверху – узкая, а под ней – коробчатая, служащая опорой для подушки.
С другого торца (в ногах) обустроены две открытые полки: нижняя, помимо реек, опирается на декоративную планку, касающуюся пола, а под верхней в углах боковин крепится еще одна декоративная планка пошире, которая прикрывает торец кровати и одновременно служит ограничителем для матраса.
Рис. 38. Детская комбинированная кровать:
а – общий вид и основные элементы; б – варианты соединения панелей (на шурупах и с помощью фурнитуры): 1 – боковые панели; 2 – торцевые полки; 3 – нижняя декоративная планка; 4 – верхняя декоративная планка; 5 – опорные рейки; 6 – лежак; 7 – узкая полка; 8 – перегородки; 9 – ящики; 10 – изголовье; 11 – торцевая панель; 12 – гнезда для перегородок; 13 – шурупы; 14 – пробка деревянная; 15 – штифт фигурный; 16 – зажим; 17 – декоративная заглушка
Выдвижные ящики собирают отдельно. Их лицевые панели можно изготовить из тех же мебельных щитов или прямоугольников, оставшихся после вырезания окон в боковинах кровати (но лишь в том случае, если выпиливание было выполнено предельно аккуратно).
Для стенок ящиков подойдет тонкая фанера, для дна – оргалит с опорой на рейки, прибитые к боковым стенкам ящиков. В качестве ручек лучше прикрепить точеные деревянные кругляши на небольших ножках – они более безопасны, нежели металлические.
Для удобства выдвижения ящиков лучше всего использовать специальные роликовые направляющие. Но если их нет, можно использовать направляющие и из обычных деревянных реек.
Перед сборкой все заготовки тщательно зачищают шлифовальной шкуркой, чтобы нигде не осталось опасных для ребенка заусенцев. Все технологические отверстия для шурупов должны быть раззенкованы, головки шурупов полностью утоплены и зашпаклеваны. После сборки шлифовку поверхностей следует повторить.
Последующая отделка готовой конструкции зависит от выбранных материалов. Фанерные панели, конечно, лучше тонировать морилкой и после просушки покрыть лаком в несколько слоев с перерывами на сушку. Это наиболее выигрышный способ: он подчеркивает естественную красоту фактуры дерева.
Кроме того, покрытие получается наиболее гигиеничным и удобным для чистки.
Однако ничуть не хуже будет выглядеть конструкция, окрашенная в различные яркие цвета.
Такая кровать, несомненно, понравится ребенку своей необычностью и многофункциональностью. Кроме того, ребенок будет постепенно приучаться к самостоятельности и порядку: ведь утром ему будет совсем нетрудно убрать постель в ящик, чтобы затем свободно играть и даже прыгать на кровати, а вечером он будет увлеченно расставлять игрушки по своим местам или складывать их в ящики «самолета».
Таблица 17
Игровая детская мебель
Домик-стеллаж
Вы можете сделать комнату вашего ребенка ярче, построив сказочное хранилище для его книг и сокровищ, выглядящее как старинная крепость или кукольный домик (рис. 39). Для мальчика и девочки можно сделать оба варианта, тогда у брата и сестры не будет повода завидовать друг другу, да и вещи свои они быстрее приучатся хранить в порядке – ведь каждому достанется собственный дворец!
Для упрощения сборки стеллажи имеют одинаковые основания и конструкцию. Их изготовление обойдется совсем недорого. Секции стеллажа сделаны из МДФ, фанеры и тополевых досок. А чтобы превратить обычный стеллаж в волшебный замок, вам понадобится только прорезать окошки в стенках и добавить крышу или зубцы башен.
Рис. 39. Детский домик-стеллаж:
а – старинная крепость; б – кукольный домик; в – крыша кукольного домика; г – левая башня корпуса; д – правая башня корпуса и зубцы старинной крепости; е – основание корпуса: 1 – боковые стенки с окнами; 2 – боковые стенки с дверями; 3 – верхние и нижние панели; 4 – полки; 5 – задние стенки; 6 – средняя фиксированная полка; 7 – переставная полка; 8 – опоры; 9 – подоконные доски; 10 – плита основания; 11 – боковые цокольные планки; 12 – передняя и задняя цокольные планки; 13 – зубцы башен; 14 – средние зубцы; 15 – толстые угловые камни; 16 – тонкие угловые камни; 17 – фронтоны; 18 – скаты крыши; 19 – ветровые доски; 20 – отделочные гвозди 2 40 мм; 21 – гвозди-шпильки 1,25 20; 22 – гвозди-шпильки 1,25 25 мм; 23 – шурупы 4,5 32 с потайной головкой; 24 – полкодержатели
Начните работу с постройки корпуса. Из стандартного листа МДФ толщиной 19 мм выпилите боковые стенки с оконными и дверными проемами, а также нижние и верхние панели по размерам, указанным в таблице 18, размещенной в конце главы. Пометьте боковые стенки, нанеся надписи «окно», «дверь» и обозначив внешнюю и внутреннюю стороны.
С помощью наборного пазового диска{Процедура выборки фальцев и пазов с помощью пильного станка описана в главе «Прикроватный столик-тумба без стенок».}, настроенного на толщину деталей из МДФ (19 мм), выпилите фальцы глубиной 10 мм вдоль обоих торцов боковых стенок 1, 2 на внутренней стороне (рис. 39, 40). Затем нужно выбрать пазы такой же глубины на внутренней стороне стенок с окнами и на обеих сторонах стенок с дверями 2, как указано на рисунках.
Измените настройки станка и выпилите шпунт 6 10 мм вдоль задней кромки с отступом от нее на 6 мм на внутренней стороне боковых стенок 1, 2, верхней и нижней панелей 3 для вставки задних стенок 5. Убедитесь, что боковые стенки с дверями являются зеркальными копиями друг друга.
Рис. 40. Чертежи деталей домика-стеллажа:
а – боковая стенка с окнами, внутренняя сторона (вторая стенка с окнами является зеркальной копией); б – боковая стенка с дверью, внешняя сторона; в – боковая стенка с дверью, внутренняя сторона (вторая боковая стенка с дверью является зеркальной копией); г – зубцы крепости и стены; д – ветровая доска; е – фронтон крыши (пунктиром отмечено положение опор 8)
При отсутствии пильного станка для выборки фальцев и пазов лучше всего использовать ручной или стационарный фрезер.
Разметьте на боковых стенках дверные и оконные проемы, как показано на рис. 40, а, б, в. Просверлите внутри контура оконного проема отверстие 10 мм для пилки электролобзика. Аккуратно выпилите проемы по кнтуру. Сделайте края проемов ровными и гладкими с помощью полукруглого напильника и наждачной бумаги № 180.
На внешней стороне боковых стенок с дверью разметьте центры отверстий для полкодержателей (рис. 40, б). Наденьте на сверло 6 мм стопорное кольцо-ограничитель или установите штыревой ограничитель глубины сверления так, чтобы вылет сверла был равен 10 мм. Теперь просверлите отверстия для полкодержателей в боковых стенках 2.
Выпилите по указанным размерам полки и задние стенки. Затем соберите два корпуса, склеив вместе боковые стенки 1, 2, верхние и нижние панели 3, полки 4 и задние стенки 5, как показано на рис. 39, г, д. Сначала вставьте заднюю стенку в шпунты на боковых стенках, затем в шпунты верхних и нижних панелей, склейте детали корпуса и зафиксируйте их струбцинами. Каждый корпус должен иметь по одной боковой стенке с окнами 1 и стенке с дверью 2, расположенными зеркально. Убедитесь в прямоугольности сборки.
Выпилите по указанным размерам среднюю фиксированную полку 6. Приклейте ее между боковыми стенками 2. Для сохранения прямоугольности прикрепите шурупами к нижним панелям корпусов временные стяжки длиной 876 мм. Потом вместо этих стяжек вы прикрутите основание.
Выпилите по указанным размерам переставную полку 7 и опоры 8 для декоративных деталей. Из тополевой доски толщиной 13 мм выпилите заготовку 13 560 мм для подоконных досок 9.
Отложите пока полку, опоры и заготовку в сторону. Нужно еще сделать основание.
Выпилите плиту 10, боковые 11, передние и задние 12 цокольные планки по указанным в таблице размерам. Разметьте на передней и задней цокольных планках вырезы, как показано на рис. 39, е. Выпилите их электролобзиком и гладко отшлифуйте.
Приклейте цокольные планки к плите основания и дополнительно закрепите их гвоздями 2 40 мм (можно использовать гвозди-шпильки, то есть гвоздики с откушенными шляпками). После высыхания клея отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль верхних ребер, углов и вырезов.
Все части стеллажей готовы. Теперь займемся сказочными деталями.
Чтобы построить старинную крепость, выпилите заготовки для зубцов башен 13 и зубцов крепостной стены 14 по указанным размерам. Сначала разметьте вырезы на одной из заготовок в соответствии с рис. 40, г. Выпилите деталь по контуру и гладко отшлифуйте. Используя ее в качестве шаблона, разметьте остальные заготовки. Затем выпилите на них зубцы и отшлифуйте.
Приклейте башенные зубцы к опорам 8, как показано на рис. 39, д, и дополнительно закрепите их гвоздями 2 40 мм. Чтобы избежать расщепления деталей при забивании гвоздей в МДФ, обязательно просверлите направляющие отверстия 2 мм. Затем отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм на зубцах башен и крепостной стены в указанных на рисунке местах.
Выпилите заготовку 6 32 535 мм для толстых угловых камней 15 и заготовку 4,5 32 360 мм – для тонких угловых камней 16. Отложите пока эти заготовки в сторону, они понадобятся на этапе окончательной сборки.
Если вы делаете кукольный домик, сначала выпилите по указанным размерам фронтоны 17. Разметьте на них углы скатов крыши и полукруглые вырезы (рис. 40, д). Электролобзиком выпилите детали по форме и гладко их отшлифуйте.
Выпилите скаты крыши 18, сделав скос 29° на одной кромке каждой детали, как указано на рис. 40, в. Гвоздями 2 40 мм прикрепите фронтоны к опорам 8, как показано на рис. 40, е. Затем выровняйте скаты крыши так, чтобы они выступали за фронтоны на 25 мм спереди и на 6 мм сзади, просверлите направляющие отверстия и прикрепите скаты к фронтонам такими же гвоздями (рис. 39, в).
Выпилите заготовки для ветровых досок 19, сделав скос 29° на одном конце каждой детали (рис. 40, д). Чтобы доски выглядели аккуратно, сделайте из оргалита толщиной 6 мм разметочный шаблон для одного фестона. Сначала начертите контур фестона на бумаге, вырежьте его и приклейте аэрозольным клеем к оргалиту. Выпилите шаблон по контуру электролобзиком или ленточной пилой и гладко отшлифуйте края. С помощью этого шаблона разметьте фестоны вдоль нижнего края ветровых досок, начиная от прямоугольного конца. Затем выпилите фестоны и отшлифуйте готовые ветровые доски.
По окончании работ заполните все лунки от гвоздей акриловой шпаклевкой для дерева. Дополнительно отшлифуйте все места, которые в этом нуждаются, сглаживая все острые ребра, и тщательно удалите пыль. Нанесите на все детали, а также заготовки для подоконных досок и угловых камней латексную грунтовку. После высыхания еще раз слегка отшлифуйте и нанесите на загрунтованные поверхности два слоя латексной краски.
Отпилите от отложенных ранее заготовок подоконные доски 9, а также толстые и тонкие угловые камни 15 и 16 указанной длины. Загрунтуйте и окрасьте торцы этих деталей.
Теперь можно окончательно собрать сказочные дворцы. Используя акриловый клей-герметик и гвозди-шпильки 1,25 25 мм, прикрепите подоконные доски 9 к боковым стенкам с окнами 1, как показано на рис. 39, г. В старинной крепости прикрепите средние зубцы 14 с помощью клея и отделочных гвоздей 2 40 мм, а угловые камни – клеем и гвоздями-шпильками 1,25 20 мм, чередуя детали в соответствии с рисунками. Для кукольного домика нанесите клей-герметик на тыльную сторону ветровых досок 19. Затем с помощью гвоздей 2 40 мм прикрепите эти детали к переднему фронтону, стыкуя скосы. Заполните углубления от гвоздей шпаклевкой и закрасьте.
Положите соединенные корпуса стеллажа на верстак или на ровные подкладки передней стороной вверх. Удалите временные стяжки с нижней стороны. Затем установите на верстак собранное основание и выровняйте его по центру корпусов. Просверлите в плите основания монтажные отверстия 4 мм (рис. 39, е) и раззенкуйте их с нижней стороны. Затем в днищах корпусов наметьте по месту направляющие отверстия 2,4 мм и просверлите их на глубину 13 мм. После этого скрепите корпуса с основанием шурупами 4,5 32 мм с потайной головкой.
Поставьте собранный стеллаж в рабочее положение (на основание). Затем в соответствии с замыслом установите на него башенные зубцы или крышу домика, выравнивая опоры 8 с верхними панелями 3. Просверлите в панелях снизу монтажные, а в опорах – направляющие отверстия (так же, как и при креплении основания) и закрепите опоры шурупами. Закрасьте головки шурупов краской, чтобы они были незаметны.
Наконец, установите полкодержатели и переставную полку 6. Затем перенесите стеллаж в детскую комнату и наблюдайте за начавшимся весельем.
Таблица 18
Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.
Условные обозначения материалов: М – древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ); БФ – березовая фанера; Т – тополь.
Также понадобятся отделочные гвозди 2 40 мм; акриловый клей-герметик; аэрозольный клей; шпаклевка для древесины; гвозди-шпильки 1,25 20 и 1,25 25 мм; шурупы 4,5 32 с потайной головкой; полкодержатели 6 мм.
Мебель для школьников
Письменный стол
Этот стол благодаря прочной конструкции и внешнему сходству будет хорошим дополнением к описанной выше двухъярусной кровати. Здесь традиционный стиль удачно сочетается с красотой дубовой древесины. В трех выдвижных ящиках достаточно места для тетрадей, карандашей и учебников (рис. 41).
Изготовление стола начните с ножек. Их устройство похоже на конструкцию ножек для кровати – каждая из них склеена из трех частей. Из досок, остроганных до толщины 13 мм, выпилите двенадцать заготовок 48 790 мм для внешних накладок ножек 1, а из досок толщиной 9 мм – шесть таких же заготовок для сердечников ножек 2. Все заготовки должны иметь припуск около 3 мм по ширине и около 50 мм по длине. После склейки ножки будут остроганы до окончательных размеров сечения и опилены до нужной длины.
С помощью ленточной пилы или пильного станка с пазовым диском сделайте в сердечниках два выреза, которые сформируют гнезда в склеенных ножках. Затем склейте вместе детали ножек 1 и 2, выравнивая торцы и кромки. Для сборки ножек используйте белый клей ПВА, увеличенное время открытой выдержки которого позволяет выполнять работу тщательно, без лишней суеты. Струбцинами сожмите ножки вместе, повернув их гнездами вверх, и выровняйте торцы. Удалите из гнезд и с внешних граней излишки клея.
Острогайте или опилите с обеих сторон каждой ножки около 0,8 мм для получения квадратного сечения 45 45 мм. Затем опилите нижние концы ножек, отступив 70 мм от нижнего гнезда.
Теперь опилите верхний конец каждой ножки, придав ей окончательную длину 737 мм. Наконец, отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на всех ребрах, кроме верхних.
По размерам, указанным в таблице 19, размещенной в конце главы, выпилите верхние и нижние перекладины 3. Затем выберите по центру перекладин шпунты 13 13 мм для вставки панелей 4 с накладками 5.
Разметьте дуги на трех нижних перекладинах. Для этого сначала прикрепите к перекладине с помощью струбцин два небольших обрезка, расположив их у концов будущей дуги вровень с нижней кромкой и отступив 45 мм от торцов. Отпилите от ненужной доски гибкую упругую планку толщиной 3 мм и длиной около 600 мм или возьмите подходящую по длине линейку. Прижмите ее к обрезкам и согните так, чтобы ее середина находилась на расстоянии 32 мм от нижней кромки перекладины. Проведите дугу, выпилите ее ленточной пилой или электролобзиком и гладко отшлифуйте по линии контура. Пользуясь готовой перекладиной как шаблоном, разметьте дуги на двух других перекладинах. Затем выпилите их и гладко отшлифуйте.
С помощью сверла Форстнера 19 мм высверлите на верхней кромке всех трех верхних перекладин по два углубления цековки глубиной 3 мм для соединителей «восьмерок» (вид А на рис. 41).
Рис. 41. Письменный стол. Общий вид, изготовление ножек и сборка боковины:
1 – накладки ножек; 2 – сердечники ножек; 3 – верхние и нижние перекладины; 4 – панели; 5 – кромочные накладки; 6 – вкладыши (в скобках указаны окончательные размеры ножек после опиливания)
Стамеской аккуратно подрежьте уголки углублений, чтобы обеспечить подвижность соединителей при сезонных изменениях размеров крышки стола. Затем в центре каждого углубления цековки просверлите направляющее отверстие для шурупа 2,8 мм и глубиной 25 мм.
Из 13-миллиметровой фанеры, облицованной дубовым шпоном, выпилите по указанным размерам панели 4, а из 6-миллиметровой дубовой доски сделайте шесть заготовок 16 440 мм для кромочных накладок 5. Приклейте накладки к панелям с одинаковыми 1,5-миллиметровыми свесами с обеих сторон. Когда клей высохнет, аккуратно удалите припуски вровень с панелями. Быстро и просто выполнить эту операцию поможет ручной фрезер с копирующей фрезой.
Правда, есть опасность при случайном наклоне повредить и накладку и фанеру, поэтому лучше для удаления таких свесов закрепить инструмент на фрезерном столе и оснастить высоким упором, чтобы панели двигались вдоль фрезы строго вертикально.
Чтобы легко вставить шип в соответствующий паз другой детали при их соединении и создать свободное пространство для излишков клея, сделайте на концах шипов фаски.
Выпилите рейку 13 13 1372 мм и сделайте из нее вкладыши-проставки 6 указанной длины. Поставьте на каждой верхней и нижней перекладине центральную метку с одной стороны, проведя короткую поперечную линию. Затем поставьте на каждой панели сверху и снизу центральные метки, проведя линии вдоль волокон с одной стороны. Вставьте панель в шпунт нижней перекладины, совместив центральные метки на панели и перекладине, затем вклейте в шпунт вкладыши и зафиксируйте их струбцинами вплотную к панели и вровень с торцами перекладины. После этого выньте панель и отложите перекладину в сторону. Точно так же вклейте вкладыши в остальные нижние и верхние перекладины.
Смазав клеем шпунты верхней и нижней перекладин, а также гнезда двух ножек, соедините ножки с перекладинами и панелями. Зафиксируйте сборку струбцинами, проверив ее прямоугольность. Удалите лишний клей и отложите склейку в сторону. Таким же способом соберите еще две боковины.
Пока собранные склейки сохнут, изготовьте корпус тумбы (рис. 42). Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной дубовым шпоном, выпилите боковые стенки 7, а также верхнюю и нижнюю панели 8 тумбы.
Из 6-миллиметровой дубовой доски выпилите четыре заготовки 22 625 мм для боковых кромочных накладок 9, а также четыре заготовки 22 378 мм для верхних и нижних кромочных накладок 10. Приклейте накладки 9 к боковым стенкам, а накладки 10 – к верхней и нижней панелям. Удалите свесы вровень с панелями после высыхания клея.
Выпилите в боковых стенках 7, а также в верхней и нижней панелях 8 шпунты 6 6 мм с отступом 6 мм от задней кромки для вставки задней стенки 11 (рис. 42). Затем выпилите по указанным размерам заднюю стенку и разделительные бруски 12.
Нанесите клей в шпунты боковых стенок, верхней и нижней панелей и соберите корпус, вставив заднюю стенку в шпунты.
Проверьте прямоугольность сборки. Затем просверлите через боковые стенки в верхней и нижней панелях и раззенкуйте направляющие отверстия 2,8 32 мм, как указано на рис. 42, и вверните в них шурупы 4,5 50 мм с потайными головками.
Рис. 42. Письменный стол. Изготовление ящиков и тумбы:
а – верхние ящики; б – тумба; в – нижний ящик: 7 – боковые стенки; 8 – верхняя и нижняя панели; 9 – боковые кромочные накладки; 10 – верхние и нижние кромочные накладки; 11 – задняя стенка; 12 – разделительные бруски; 16 – передняя и задняя стенки нижнего ящика; 17 – боковые стенки нижнего ящика; 18 – передние и задние стенки верхних ящиков; 19 – боковые стенки верхних ящиков; 20 – днища; 21 – фальшпанель нижнего ящика; 22 – фальшпанели верхних ящиков; 26 – шурупы 4,5 30 мм с потайной головкой; 27 – шурупы 4,5 38 мм с потайной головкой; 28 – шурупы 4,5 50 мм с потайной головкой; 29 – шурупы 4,5 25 мм с полукруглой головкой; 30 – винт М4 38; 31 – ручка-кнопка; 32 – телескопическая направляющая длиной 510 мм (обе части)
Из обрезка доски толщиной 19 мм сделайте пару проставок 38 276 мм для установки в корпус нижнего разделительного бруска 12 и еще две проставки 38 137 мм для установки верхнего. Установите разделительные бруски в корпус, поддерживая их проставками. С помощью струбцины плотно прижмите стенки к торцам брусков. Разметьте с внешней стороны боковых стенок направляющие отверстия 2,8 32 мм, совместив их центры с серединой торца каждого бруска. Затем рассверлите до 4 мм монтажные отверстия в стенках, раззенкуйте их, вверните шурупы, а затем удалите проставки.
Окончательно отшлифуйте корпус и боковины наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц. Тщательно удалите пыль. Заклейте малярным скотчем подлежащие склеиванию участки вдоль передних и задних кромок боковых стенок и на внутренней стороне боковин. Теперь можно тонировать морилкой внутреннюю сторону боковин, внешнюю сторону корпуса с задней стенкой, передние кромки корпуса, разделительные бруски и внутренние участки корпуса шириной 25 мм, прилегающие к передним краям.
Когда морилка просохнет, удалите малярный скотч. Поставьте перевернутый корпус на верстак и нанесите клей на ранее заклеенные участки. Теперь, выравнивая верхние края, приклейте к корпусу две боковины так, чтобы ножки с обеих сторон образовали платик, то есть выступ за корпус на 6 мм. Зафиксируйте сборку струбцинами.
з доски толщиной 19 мм выпилите брусок-подножку 13. Затем из материала толщиной 13 мм выпилите царги и проножку 14. Приклейте брусок-подножку к верхней кромке проножки вровень с передней стороной. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль верхних ребер бруска подножки и нижнего переднего ребра передней царги (рис. 43).
Выпилите бобышки 15 и прижмите их струбцинами к царгам и проножке, выровняв с торцом, как показано на рис. 43. Просверлите и раззенкуйте направляющие и монтажные отверстия, приклейте бобышки и дополнительно закрепите их шурупами 4,5 30 мм с потайной головкой.
Рис. 43. Детальный вид письменного стола:
1 – накладки ножек; 2 – сердечники ножек; 3 – верхние и нижние перекладины; 4 – панели; 5 – кромочные накладки; 6 – вкладыши; 7 – боковые стенки; 8 – верхняя и нижняя панели; 9 – боковые кромочные накладки; 10 – верхние и нижние кромочные накладки; 11 – задняя стенка; 12 – разделительные бруски; 13 – брусок-подножка; 14 – царги и проножка; 15 – бобышки; 23 – крышка; 24 – бортик; 25 – шурупы 4,5 16 мм с потайной головкой; 26 – шурупы 4,5 30 мм с потайной головкой; 27 – шурупы 4,5 38 мм с потайной головкой; 32 – телескопическая направляющая длиной 510 мм (обе части); 33 – соединитель-«восьмерка» (R6 обозначает скругления радиусом 6 мм)
Прикрепите царги, проножку и оставшуюся боковину к тумбе стола. Вначале с помощью длинных струбцин зажмите царги между боковиной и корпусом тумбы. Ножки спереди и сзади должны выступать за царги на 6 мм. Установите проножку так, чтобы брусок-подножка был выровнен с верхней кромкой нижних перекладин 3. Просверлите отверстия через бобышки в ножках, раззенкуйте направляющие отверстия и закрепите сборку, ввернув шурупы 4,5 30 мм с потайной головкой в ножки через отверстия бобышек.
Поскольку каркас стола готов, можно изготовить ящики. Для начала склейте щитовые заготовки для передней, задней 16 и боковых 17 стенок нижнего ящика. С помощью рейсмусового станка острогайте их до толщины 12 мм, а затем выпилите детали указанных в таблице размеров. Из досок, остроганных до толщины 12 мм, выпилите передние, задние 18 и боковые 19 стенки верхних ящиков.
C помощью пильного станка и пазового диска толщиной 6 мм выпилите в боковых стенках 17 и 19 с внутренней стороны пазы 6 6 мм с отступом от торцов 6 мм (рис. 42). Затем перестройте станок, убрав отступ, и выпилите фальцы 6 6 мм вдоль торцов передних и задних стенок 16 и 18 с внешней стороны. Наконец, выпилите на всех стенках ящиков пазы 6 6 мм с отступом 6 мм снизу для вставки днищ.
Выпилите фанерные днища 20. Теперь соберите все ящики, проверяя склейку на прямоугольность и отсутствие перекосов.
Расположите на ящиках телескопические направляющие полного выдвижения и прикрепите их с помощью шурупов, входящих в комплект. Для этого прижмите телескопическую направляющую в сборе к боковой стенке ящика вровень с нижним и передним краями (для выравнивания используйте обрезок доски или фанеры). Чтобы ввернуть шурупы, нужно немного сдвинуть корпусную часть направляющей. Затем отсоедините корпусную часть направляющей от ящика.
Закрепите корпусные части направляющих на внутренней стороне боковых стенок, начав сверху. Для этого сначала измерьте расстояние от нижней панели 8 до верхней грани верхнего разделительного бруска 12. Из обрезка доски выпилите проставку шириной 50 мм и длиной, равной измеренному расстоянию плюс 1,5 мм. Приготовьте также две пластиковые или картонные прокладки толщиной 1,5 мм (оптимальный размер такой прокладки 25 50 мм). Теперь установите корпусную часть направляющей с отступом 19 мм от передней кромки, опирая задний конец детали на деревянную проставку, а передний – на прокладку толщиной 1,5 мм, уложенную на разделительный брусок. Прикрепите деталь шурупами.
Точно так же закрепите вторую направляющую на противоположной стенке корпуса. Затем повторите операцию, укоротив проставку, чтобы установить пару направляющих для среднего ящика.
Последнюю пару направляющих, которая крепится у нижней панели корпуса, выровняйте с помощью двух 1,5-миллиметровых проставок. Теперь можно вставить ящики в корпус.
Из досок толщиной 19 мм склейте щитовую заготовку для фальшпанели 21 нижнего ящика. Опилите ее до указанных размеров. Выпилите фальшпанели 22 для верхних ящиков, отшлифуйте и затонируйте морилкой. Наклейте на передние стенки 16, 18 ящиков полоски двухстороннего скотча. Отцентрируйте фальшпанели относительно проема корпуса, прижмите их к передним стенкам с наклеенным двухсторонним скотчем. Теперь осторожно выдвиньте ящик и прижмите фальшпанель к передней стенке струбциной. Просверлите изнутри ящика отверстия (рис. 42) и окончательно прикрепите фальшпанель шурупами 4,5 25 мм с полукруглыми головками. Просверлите в центре отверстие для установки ручки-кнопки. Проделайте то же самое с остальными ящиками.
Из досок-делянок толщиной 19 мм склейте щитовую заготовку для крышки 23 и опилите ее до указанных размеров. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль верхних ребер и радиусом 3 мм – вдоль нижних (рис. 43).
Выпилите задний бортик 24 и разметьте на нем дугу тем же способом, что и на нижних перекладинах боковин (только теперь вам потребуется гибкая планка длиной 1370 мм). С помощью циркуля разметьте в середине бортика полукруг радиусом 64 мм, как указано на рисунке. Опилите бортик по контуру и гладко отшлифуйте кромки для удаления следов пильной ленты или полотна. Затем отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль верхнего края и торцов. Нижнюю грань скруглять не следует.
Бортик и крышку покройте морилкой. После того как морилка просохнет, расположите бортик на крышке и выровняйте его по центру и вдоль ее задней кромки. Просверлите сквозь крышку в бортике направляющие отверстия 2,8 мм, затем рассверлите их в крышке до 4 мм и раззенкуйте. Прикрепите бортик к крышке шурупами 4,5 38 мм с потайной головкой.
С помощью шурупов 4,5 16 мм с потайной головкой закрепите на верхних перекладинах 3 соединители-«восьмерки». Выровняйте собранную крышку на основании письменного стола и закрепите ее, ввернув снизу в свободную окружность соединителей-«восьмерок» шурупы.
Окончательно отшлифуйте все необработанные части стола наждачной бумагой № 220 и тщательно удалите пыль. Затем затонируйте эти детали морилкой, не забывая про неокрашенные стороны боковин.
В завершение покройте стол двумя слоями бесцветного лака с промежуточной шлифовкой. Прикрепите к ящикам ручки-кнопки с помощью винтов длиной 38 мм. Теперь можно и присесть… за уроки.
Таблица 19
Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.
Условные обозначения материалов: Д – дуб; ДФ – декоративная фанера, облицованная дубовым шпоном; ДЩ – дубовый щит.
Также потребуются шурупы 4,5 16 мм с потайной головкой; шурупы 4,5 30 мм с потайной головкой; шурупы 4,5 38 мм с потайной головкой; шурупы 4,5 50 мм с потайной головкой; шурупы 4,5 25 мм с полукруглой головкой; телескопические направляющие полного выдвижения длиной 510 мм (6 шт.); белый клей ПВА; малярный скотч.
Вместо заключения: химическая обработка древесины
При работе с деревом нередко приходится использовать разные химические растворы, применяемые для того, чтобы поверхность изделий была красивой и приятной на ощупь. Так, при обработке древесины хвойных пород рекомендуется предварительно очистить ее от натеков смолы, а затем промыть 10 %-м раствором едкого натра, бензином, скипидаром, спиртом или 10 %-м раствором поваренной соли.
Для прозрачной отделки древесину отбеливают. Чаще всего для этого используют раствор перекиси водорода (1 ст. л. на 1 стакан воды). Дерево протирают раствором, а затем моют теплой водой с мылом и высушивают.
Имитацию ценных пород древесины можно осуществить пропитыванием поверхности древесины водным или спиртовым раствором различных морилок, водными растворами анилиновых красителей или специальными химическими составами – водными растворами различных веществ. Раствор наносят на тщательно отшлифованную поверхность тампоном из сложенной в несколько слоев марли, грубой кистью, пульверизатором; небольшие детали можно погружать в раствор целиком. Чтобы состав ложился равномерным слоем, поверхность изделия следует предварительно увлажнить. Если спустя 15–20 минут после первого покрытия вы не получили цвет желаемой тональности, обработку следует повторить (возможно, неоднократно), но при этом старайтесь не переувлажнить древесину, чтобы не вызвать ее коробления и растрескивания. Цвет и тон красителя лучше проверить сначала на бумаге, а окончательно – на кусочке древесины той же породы, подготовленном аналогичным образом. Сырая, обработанная составом древесина дает почти правильное представление о будущей яркости цвета и тона под лаком. Высохший мазок, покрытый лаком, соответствует окончательному цвету и тону будущего покрытия.
В продаже имеется большой ассортимент промышленных морилок, но иногда можно воспользоваться и подручными средствами. Так, для имитации красного дерева изделие покрывают смесью черной и красной туши, подобрав необходимую пропорцию опытным путем. А «под орех» древесину обрабатывают спиртовым 2 %-м раствором йода. Красить древесину под прозрачную отделку можно и красками для шерстяных тканей.
После крашения древесину просушивают около 2 часов и зачищают всю поверхность мелкой наждачной бумагой. Затем ее покрывают прозрачной или полупрозрачной грунтовкой. Для этого можно растворить 4 весовых части канифоли в 8 частях скипидара, а затем добавить 3 части олифы, части сиккатива и 10 частей мела.
После сушки (4–5 часов) изделие тщательно шлифуют наждачной бумагой № 180–220 вдоль волокон и покрывают воском или лаком.
Читать бесплатно другие книги:
