Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни Подольский Юрий

Старая добрая колыбель

В давние времена младенцев в первые 3–5 месяцев их жизни укладывали спать в колыбель. Сегодня это не в моде. Вместо колыбели родители покупают для самых маленьких сразу детскую кроватку, полагая, что через каких-нибудь полгода колыбель будет уже не нужна. И это действительно так. В первые месяцы своей жизни дети развиваются очень быстро, и примерно уже через полгода многие из них начинают пытаться встать на ноги. С этого момента колыбель, если не принять соответствующих мер, может оказаться для ребенка недостаточно устойчивой опорой. Тем не менее, хотя время и летит быстро, обзавестись колыбелью все же стоит. В ней малыш будет чувствовать себя намного уютнее, чем в стандартном фабричном изделии. А затем она перейдет к выросшим детям, потом – к внукам…

К изготовлению первой кроватки для вашего ребенка стоит приступить заранее, не дожидаясь вестей из роддома.

Колыбель можно сделать как с закрытыми боковыми стенками из сплошных щитов, так и с ажурным решетчатым боковым ограждением, набранным из стоек и поручней круглого сечения (рис. 29). Большую часть деталей колыбели вырезают из клееных столярных щитов толщиной 20–22 мм. Порода древесины особого значения не имеет, можно использовать практически любую, лишь бы она не имела смолистых выделений на поверхности. Если планируется прозрачная отделка готового изделия, то лучше выбрать материал с ярко выраженной текстурой или с интересной естественной окраской.

Рис. 29. Колыбель: 

а – с глухими боковыми стенками; б – с решетчатыми боковыми стенками; в – шаблон ножек (половина); г – соединение стенок; д – крепление ножек; е – раскрой деталей: 1 – боковые стенки; 2 – торцевые стенки; 3 – днище; 4 – ножки

При изготовлении деталей из древесины хвойных пород, а в ряде случаев и лиственных, древесину необходимо обессмолить. Это делают с помощью следующих растворов:

1. Ацетон – 1 м. ч., вода – 4 м. ч. 

2. Кальцинированная сода – 5 м. ч., вода – 100 м. ч. (температура 45–60 °C). 

3. Питьевая сода – 10 г/л, поташ – 50 г/л, хлопья мыла – 30 г/л, спирт-денатурат – 10 г/л, ацетон – 200 г/л. 

Любым из составов надо протереть обрабатываемую поверхность 2–3 раза с перерывом в пару часов, а затем промыть ее теплой водой.

Верхняя часть колыбели должна быть более широкой, чем нижняя, поэтому ее боковые и торцевые стенки сужаются книзу. Разметку линий для вырезания заготовок лучше произвести с помощью угломера или специального шаблона, чтобы углы скоса у всех деталей были одинаковыми и точно соответствовали друг другу. Ведь это повлияет не только на внешний вид, но и на устойчивость колыбели.

Дугу торцевой стенки размечают с помощью гибкой полоски[10]. Линии разметки фигурных ножек переносят на заготовки с помощью шаблона, изготовленного из твердого картона или тонкой фанеры по рис. 29, в (с масштабной сеткой, размер клеточек – 10 10 мм). Сетка нужна для того, чтобы точно скопировать контуры детали и перенести их на заготовку шаблона. Так как все детали с закруглениями симметричны, то достаточно сделать шаблон только для одной половины соответствующей детали.

Для изготовления деталей колыбели потребуются клееные мебельные щиты следующих размеров (рис. 29, е): для боковых стенок – 800 300 22 мм (2 шт.); для двух торцевых стенок – 1000 400 22 мм; для днища – 800 400 22 мм. Кроме этого, для изготовления ножек понадобятся еще две доски толщиной 25–30 мм, длиной 700 мм и шириной 100 мм.

Вместо сплошных боковых стенок из щитов у колыбели можно сделать решетчатое боковое ограждение из стоек и поручней круглого сечения. В таком случае вертикальные стойки должны иметь диаметр около 20 мм, а поручни – 30 мм.

Обе торцевые стенки 2 колыбели выкраивают из щита-заготовки размером 1000 400 мм, ножки 4 – из доски сечением 100 30 мм. Нижние кромки боковых и торцевых стенок состругивают рубанком под углом 5°. Запиливать сужение следует аккуратно, выдерживая единый угол для всех деталей. Чтобы проверить, насколько точно выполнена работа, достаточно сложить детали стопкой.

Все закругления выпиливают электролобзиком или вручную ножовкой с узким полотном. Чтобы выпилить узор в виде сердечка, необходимо сначала просверлить отверстие для захода полотна электролобзика. Небольшие неровности на краях устраняют напильником или грубой наждачной бумагой. Кроме того, все внешние кромки (за исключением тех, по которым выполняют клеевые соединения) скругляют сначала средней, а затем мелкой наждачной бумагой.

Убедившись, что все детали хорошо подогнаны друг к другу, можно приступать к сборке колыбели. Соединения всех деталей выполняют на клею и шурупах 4,5 50 мм с потайной головкой. А чтобы древесина при ввертывании шурупов не растрескивалась, под них предварительно сверлят направляющие отверстия. При соединении торцевых стенок с боковыми под потайные головки шурупов подкладывают фигурные выпуклые шайбы (рис. 29, г).

Боковые и торцевые стенки сопрягаются с днищем не под прямым углом, а с небольшим наклоном. Чтобы точно подогнать эти детали друг к другу, нижние кромки боковых и торцевых стенок и были оструганы на скос под углом 5°.

Разметив положение ножек на днище (на расстоянии 150 мм от торцевых кромок), сверлят отверстия под шурупы. При креплении ножек шурупы вворачивают с внутренней стороны – сверху сквозь днище, поэтому под головки шурупов следует выполнить зенковку (рис. 29, д). Лунки от их головок надо обязательно зашпаклевать.

Чтобы шурупы легче ввинчивались, их можно смазать мылом или 1–2 каплями машинного масла.

Последняя рабочая операция – отделка колыбели. При желании выделить естественную фактуру и цвет дерева все детали лучше покрыть бесцветным лаком на натуральной основе. Можно окрасить колыбель и обычными эмалями светлых тонов.

Перед окрашиванием все детали колыбели еще раз дополнительно шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Колыбель-качели

Форма этой классической колыбели заимствована у старинных изделий. Выглядит она просто очаровательно. Но самое главное – ковер не сдвинется и пол не скрипнет под этой колыбелью, так как сделана она по принципу качелей. Вся конструкция прочно стоит на полу. Принцип качелей применен только к самой люльке, в которой лежит малыш.

Каркас такой кроватки состоит из четырех деталей. Между его стойками на коротких прочных осях помещена собственно колыбель (рис. 30).

Обе оси, а также фиксаторы украшены деревянными шарами. Фиксаторы нужны, чтобы расшалившийся ребенок не раскачал колыбель очень сильно.

Рис. 30. Колыбель-качели

Для изготовления такой колыбели рекомендуется использовать сосновый столярный щит толщиной 28 мм. Заготовки для деталей можно сделать и самостоятельно, сплачивая доски. Однако удобнее использовать готовые столярные щиты.

Из доски толщиной 18 мм дисковой пилой вырезают царги и доски дна. Контуры деталей размечают на заготовках с помощью картонных шаблонов. Следует избегать попадаия линии резания на сучки.

Основным рабочим инструментом при изготовлении колыбели является ручная фрезерная машинка. Особенно удобно вырезать с ее помощью фасонные контуры всех деталей. Для точного выбирания пазов, вырезания точных контуров и скруглений кромок потребуются различные фрезы и насадки.

При использовании фрезерной машинки следует учитывать некоторые правила.

– Основание машинки всегда должно плотно прилегать к заготовке.

– Для получения чистых кромок не следует устанавливать слишком большую глубину прохода. Лучше сделать несколько проходов, постепенно увеличивая глубину фрезерования.

– При фрезеровании не следует останавливать машинку на одном месте, иначе возможно образование прижогов. Как только фреза после установки машинки достигла заданной глубины, ее подают вперед. В конце прохода машинку подают чуть назад и вверх.

– Фрезерование по окружности начинают так, чтобы закончить проход по направлению древесных волокон.

– При обработке кромок фреза всегда должна перемещаться перпендикулярно древесным волокнам.

Начинают раскрой с обработки торцевого полукруга, используя для этого достаточно большой столярный щит. На стойках каркаса сначала вырезают фрезой полукруглые контуры, затем лобзиком делают прямые пропилы. При фрезеровании следует прочно закрепить заготовку, подложив под нее вспомогательную плиту-подкладку, чтобы не повредить верстак или рабочий стол. У спинок качалки сначала выбирают фрезой наружную дугу, чтобы внутренняя (верхний изгиб) не слишком укорачивала заготовку. Циркульный удлинитель для фрезера обеспечит необходимую точность обработки по разметке. Для чистовой обработки прямых кромок на фрезер устанавливают копировальную втулку, а в качестве направляющей используют полоску фанеры, ДСП или доску подходящей толщины.

В спинках колыбели сверлят сквозные отверстия 8 мм под шканты, два центральных отверстия переносят на наружные стойки каркаса. Между торцевыми спинками на шкантах и клею устанавливают доски дна.

Скругленные боковые стенки колыбели делают из планок полукруглого сечения, которые наклеивают на два отреза маркизета, а затем полученный элемент вставляют в пазы торцевых спинок, также выбранные с помощью фрезерной машинки. Паз шириной 10 мм под полукруглые рейки боковых стенок размечают по окружности из того же центра, что и контуры нижнего края.

В четырех брусках продольного ограждения колыбели с одинаковым интервалом сверлят глухие отверстия 14 мм под стержни решетки. Некоторые из стержней будут нести на себе шары 50 мм. Для того чтобы шары располагались посредине поручня, их насаживают на две половинки стержня каждый. Для высверливания в шарах глухих отверстий понадобится вспомогательная доска и сверлильный станок. В доске нужно сделать отверстие 45 мм. Перед сверлением шаров их укладывают в это отверстие и просверливают на треть диаметра. Затем шары насаживают на стержни, устанавливают вертикально (для этого в той же вспомогательной доске просверливают отверстие для стержня) и сверлят в них второе отверстие с противоположной стороны тоже на глубину, равную диаметра. Таким образом, в шаре образуется перемычка толщиной в треть диаметра. Разумеется, на эту толщину надо уменьшить суммарную длину полустержней, на которые будет насажен шар.

Готовые детали покрывают акриловым лаком. Предварительно следует скруглить кромки и отшлифовать поверхности деталей. Акриловым лаком или краской покрывают также шары и стержни ограждения. Последние на время сушки вставляют в отверстия, просверленные во вспомогательном бруске.

Каркас колыбели собирают, скрепляя стойки и царги клеем и закрепляя шурупами. Шурупы утапливают в стойках каркаса примерно на 10 мм. Для этого в стойках по монтажным отверстиям должна быть выполнена цековка. Когда шурупы будут закручены, цековки заглушают короткими шкантами с шариками на концах.

Склеенную колыбель на время сушки клея стягивают длинными струбцинами. При отсутствии таковых можно использовать ленточные стяжки.

Стол для пеленания

Когда заходит речь о пеленальном столике, возникает вопрос: «А нужен ли он?» Многие используют для пеленания, например, родительскую кровать или письменный стол. К тому же пеленальный столик зачастую просто некуда ставить или негде хранить.

Однако в детской комнате обязательно должна быть устойчивая горизонтальная поверхность, на которую можно безопасно положить малыша. Немаловажным фактором является и высота пеленального места. Молодая мама, не имея удобного высокого пеленального столика, часто вынуждена ухаживать за малышом, согнувшись в неудобной позе, что не прибавляет ей удовольствия.

Самостоятельное изготовление пеленального места не потребует много времени и средств. Готовое изделие не займет много места и не будет загромождать пространство. Поскольку с появлением новорожденного специально для него приобретают как минимум два предмета мебели – кроватку и комод (большую тумбочку, стол), то именно они и могут стать базовыми для размещения пеленального места.

Стандартная доска для пеленания обычно имеет размеры 600 900 мм. Самодельный столик не должен быть меньше. Если основанием для него служит типовой комод шириной 900 мм и глубиной 400 мм, то размещаемый на нем столик будет немного выступать вперед. Это довольно удобно, так как комод не будет мешать подойти к столику вплотную. Нижнюю полку столика используют для хранения подгузников, белья и гигиенических средств, которые должны быть под рукой во время пеленания младенца (рис. 31, а).

Детали для пеленального столика выкраивают из плиты МДФ толщиной 15 мм.

Устроен столик очень просто. Столешница, нижняя полка и задний борт закреплены между боковинами. Поскольку полка на всю глубину столика не нужна и даже будет мешать (задвинув пачку подгузников к задней стенке, вам будет непросто дотянуться до них), глубину полки регулирует дополнительная доска-перегородка, расположенная примерно посредине столика. Точное место ее расположения можно подобрать самостоятельно. Кроме прочего, эта перегородка создает ребро жесткости для столешницы.

Для соединения деталей столика можно применять разные способы. Оптимальным является соединение на шкантах и клею. Но возможно, вам не захочется тратить время на точную разметку посадочных мест для этого весьма непростого соединения.

Рис. 31. Пеленальный столик: 

а – устанавливаемый на комод; б – устанавливаемый над кроваткой; в – подвесной: 1 – столешница для пеленания; 2 – нижняя полка (опорная доска в варианте б); 3 – боковина; 4 – задний борт; 5 – перегородка (дополнительная доска в варианте б); 6 – боковые стенки полки; 7 – полочки; 8 – задняя стенка полки; 9 – бортики полки; 10 – крючок с ответной частью; 11 – рояльная петля; 12 – кронштейн

Поэтому можно применить металлические соединительные уголки, которые устанавливают внутри полки. Вместо уголков можно использовать две полосы 645 120 мм из того же МДФ, которые крепятся к боковинам. Их верхние и нижние торцы образуют опорные поверхности для кромок столешницы и полки.

Наконец, можно просто промазать клеем стыки и склеить детали, зажав их в струбцинах, ваймах или ленточных стяжках, дополнительно усилив соединения шурупами, а лучше – конфирматами (их еще называют «еврошуруп», «евровинт», «шурупная стяжка»).

Все стыки и неровности, а также острые кромки должны быть обработаны шлифмашиной. Готовое изделие окрашивают нетоксичной краской или покрывают лаком на водной основе. Используемая краска или лак должны быть абсолютно безвредны для ребенка.

Собранную конструкцию устанавливают на комод и с помощью пары металлических полосок и шурупов жестко крепят к его задней стенке. Проверяют горизонтальность основной полки и высоту пеленального места – она должна быть комфортной для занятий с малышом.

Таблица 13 

Пеленальный столик на комоде несколько неудобен тем, что доступ к ящикам комода затруднен из-за нависающего края столика. Откидной столик, опирающийся при использовании о кроватку, более функционален. К тому же благодаря возможности хранения в собранном виде такой пеленальный стол совершенно не загромождает детский угол.

Стол состоит из двух частей: самого откидного столика и маленькой полки, неподвижно закрепленной на стене (рис. 31, б). С помощью рояльной петли столик крепится к дополнительной доске, прикрепленной дюбелями к стене.

Для надежности крепления петли лучше, чтобы столик крепился к детали 5 не из плиты, а из массива дерева. По этой же причине и заднюю стенку столика можно изготовить из сосновой доски. Но при соблюдении определенных правил можно использовать и МДФ. Нужно только помнить, что МДФ удерживает крепеж хуже, чем древесина или фанера, и склонна к расщеплению.

Для соединения деталей из МДФ рекомендуется использовать шурупы 4,5 мм с гладким участком стержня и длиной не менее двух толщин плиты. Располагайте шурупы не ближе 50 мм от угла детали, чтобы избежать расщепления. Просверлите монтажное отверстие 4 мм сквозь верхнюю деталь соединения и раззенкуйте его с обеих сторон. Одно углубление-зенковка поможет утопить головку шурупа вровень с поверхностью, а второе обеспечит место для выдавленного из нижней детали материала при вворачивании шурупа. Затем нанесите клей на кромку нижней детали и плотно сожмите соединение струбцинами. Обратите внимание, что клея требуется больше, чем обычно, – пористая кромка нижней детали впитывает его очень быстро. Наконец, просверлите сквозь верхнюю деталь направляющие отверстия 2,8 мм на глубину, равную длине шурупов. Вверните шурупы и удалите все излишки клея влажной тканью.

Точное место крепления опорной доски зависит от размеров детской кроватки. Но в любом случае ее высоты будет недостаточно для комфортного обслуживания малыша. Поэтому снизу к столику нужно прикрепить опорную доску из той же МДФ. К этой доске привинчиваются Z-образные кронштейны из металлической полосы для фиксации на передней спинке кроватки. Однако в то время, когда столик будет сложен (то есть откинут к стене), выдающийся вперед торец этой доски определенно создаст неудобства. Поэтому опорную доску лучше тоже прикрепить к столешнице посредством петель – пары обычных или одной рояльной. Тогда в сложенном состоянии опорная доска под своим весом опустится вниз и не будет доставлять неудобств.

Стол собирают с учетом вышеизложенных соображений. Проще всего это делать на клею с последующей дополнительной фиксацией шурупами. Детали полки можно соединить тем же способом. Заднюю стенку крепят к полке на клею и мебельных гвоздях.

Все острые кромки изделий скругляют, места, где вкручены шурупы, шпаклюют и шлифуют поверхности. После этого столик и полку красят нетоксичной краской или лаком на водной основе.

Окончательно выбирают место для полки и фиксируют ее уже после крепления пеленального стола к стене. К верхней крышке полки крепят крючок, к торцу столика – петлю. Эта нехитрая фурнитура закрепляет столик в поднятом положении.

Таблица 14 

Условные обозначения материалов: М – массив дерева; МДФ – древесно-волокнистая плита; С – сосна; О – оргалит; Ф – фанера.

Также понадобятся шурупы; крючок с ответной частью (петлей); рояльные петли длиной 940 мм (2 шт.); кронштейны, выгнутые из металлической полосы, толщиной 2 мм, шириной 25 мм и длиной 100 мм (1 пара).

Возможно, подходящего комода в вашей квартире не имеется, а вместо детской кроватки вы используете колыбель. В этом случае можно обустроить пеленальное место над любым невысоким предметом мебели или даже просто на любом свободном участке стены. Вместо опорной доски здесь используется крепкая матерчатая тесьма (рис. 31, в). Над полкой размещают еще одну дополнительную доску, к которой крепятся верхние концы тесьмы. Сюда же можно ввернуть и крючок.

В местах крепления к деталям концы тесьмы складывают вдвое и фиксируют винтами с шайбами. С внутренней стороны шайбы должны быть фигурными – под потайную головку винтов. Снаружи бортиков лучше всего выполнить цековку в монтажных отверстиях под гайки и так подобрать длину винтов, чтобы они не выглядывали из бортиков. Тогда эти отверстия можно будет зашпаклевать. В противном случае на выглядывающие концы винтов с гайками следует обязательно надеть капроновые колпачки или воспользоваться декоративными глухими гайками. В качестве альтернативы (наиболее простой, но и наименее привлекательной) можно предложить воспользоваться вместо тесьмы такелажным тросом. В бортиках просверливают отверстия 5 мм, зенкуют их, трос пропускают в отверстия и крепко связывают. В таком случае можно обойтись и без второй дополнительной доски, заменив ее двумя анкерами с петлями или крючками, к которым прикрепляют верхние концы троса.

В завершение следует добавить, что матрас для пеленания может скользить по свежеокрашенной поверхности. Поэтому под него следует наклеить на столешницу противоскользящую ленту или подложить силиконовый антискользящий коврик (подобные коврики используются в автомобилях, чтобы удерживать всякие мелочи на торпеде).

Стульчик для кормления

Как большинство мам кормят своего малыша? Обычно – сев за стол и посадив ребенка к себе на колени. Но при этом матери не видно лица ребенка, а ему не видно мамы: он невольно оглядывается, а получается – вертится. Между тем, свое место за столом он может иметь уже с того момента, как начал уверенно сидеть. Но для этого вашему чаду нужен комбинированный стул, имеющий сиденье и собственную столешницу. Например, такой, какой представлен на рис. 32. Помимо того, что он очень удобный, у него есть еще одно преимущество: его легко может сделать даже новичок, не обладающий профессиональными навыками в изготовлении мебели. Для изготовления такого стульчика не требуется каких-либо особых инструментов или материалов – достаточно простой ручной ножовки, дрели, отвертки, нескольких деревянных стержней (типа черенков для лопаты) и небольшого листа фанеры. В качестве крепежа подойдут шурупы. Потребуется еще два лоскута обивочной или портьерной ткани – для спинки и сиденья. Впрочем, последнее лучше сделать из фанеры, а сверху положить подушечку.

Рис. 32. Стульчик для кормления: 

а – общий вид; б – раскрой материала: 1 – задние стойки; 2 – передние стойки; 3 – фронтальные поперечины; 4 – боковые поперечины; 5 – столешница; 6 – подножка; 7 – накладки; 8 – штифт регулировки подножки; 9 – сиденье из фанеры (показано пунктиром); 10 – спинка из ткани

Сначала вырезают все детали стульчика. В предназначенном для столешницы листе фанеры с помощью ножовки делают вырез для ребенка, образующий одновременно и своеобразные подлокотники по бокам.

Из черенков вырезают стойки, фронтальные и боковые поперечины.

Из фанеры изготавливают подножку и накладки для соединения поперечин со стойками. В подножке надо просверлить корончатым сверлом два отверстия под стойки. Такие же отверстия должны быть и в подлокотниках столика. Если у вас нет сверла такого диаметра, просверлите отверстия самым крупным сверлом, которое у вас есть, и доведите их до нужного диаметра круглым напильником. Кроме того, можно насверлить по окружности цепочку отверстий и прорубить перемычки долотом (а затем, конечно, выровнять и зачистить края).

Чтобы изменять высоту подножки по мере роста малыша, на передних стойках предусмотрено несколько регулировочных отверстий для фиксации ее деревянными или металлическими штифтами (последние можн сделать, например, из толстых гвоздей с откушенными острыми концами).

Накладкам придают соответствующую форму, позволяющую им стыковываться со стойками. С этих соединений и начинается сборка стульчика. К уложенным под прямым углом поперечинам последовательно крепят шурупами накладки сначала с одной стороны, потом с другой. Получаются довольно прочные рамы. На верхнюю раму натягивают тканевое сиденье или крепят сиденье из фанеры. В последнем случае число накладок можно уменьшить на 4 штуки, а в самом сиденье сделать вырезы или отверстия под стойки – оно и будет выполнять функцию верхних накладок.

Теперь можно приступать к окончательной сборке стульчика. Ее лучше начинать с нижней части, соединив шурупами все четыре стойки с накладками нижней рамы. Затем ставят на место подножку и чуть выше крепят шурупами раму сиденья. Если сиденье сделано из фанеры, то отверстия, просверленные в его углах под стойки, придадут дополнительную жесткость всей конструкции. Столик надевают отверстиями на задние стойки и крепят шурупами к торцам передних стоек. Завершает сборку тканевая спинка стульчика, которую можно заранее прошить по краям и просто надеть на задние стойки образовавшиеся кулиски.

Отделка деревянных элементов зависит от возможностей и желания мастера. Если используемый материал качественный, отделку можно провести и после сборки стульчика, например покрасить его эмалевой краской различных цветов. Однако лучше всего заняться отделкой сразу после изготовления деталей стульчика, до сборки: тщательно отшлифовать детали наждачной бумагой и покрыть мебельным лаком в несколько слоев, с промежуточной сушкой и шлифовкой покрытия.

Таблица 15 

Детская раздвижная кровать

Дети вырастают быстро: еще недавно малышу и коляска была велика, а уже и кроватка мала, пора покупать взрослую. Предлагаемая конструкция может служить ребенку кроватью от детсадовского возраста до отрочества. Дело в том, что данная кровать раздвижная: ее длина может быть практически любой. Достигается это за счет того, что кровать состоит из двух половин, входящих друг в друга и способных отодвигаться одна от другой. Причем при любом удалении составляющих частей кровать остается единой конструкцией.

Секрет заключается в том, что кровать имеет двойные боковины: те, что снаружи, принадлежат одной спинке, а встроенная между ними внутренняя пара боковин соединена с другой спинкой. Причем первая половина кровати имеет четыре ножки, а вторая только две: дополнительные ножки ей не требуются, поскольку ее боковины опираются на поперечину первой части кровати (рис. 33, а).

Рассмотрим подробнее устройство этой «безразмерной» кровати.

Половина с ножками, в отличие от второй половины, может стоять самостоятельно, поскольку, как уже упоминалось, она имеет четыре ножки: две небольшие, обычные для такой мебели, и две длинные стойки, к которым крепится спинка. К внешней стороне стоек крепятся фигурные боковины с небольшими ножками на концах, между которыми на вставных круглых шипах (или на шурупах – тогда внакладку, к внутренним плоскостям ножек) устанавливается поперечина – опорный брус для второй половины кровати.

Рис. 33. Детская раздвижная кровать: 

а – основные элементы и общий вид; б – основной опорный уголок; в – вспомогательный опорный уголок; г – спинка; д – шаблон для боковин; е – крепление вспомогательного уголка; ж – крепление основного опорного уголка; з – поперечина-опора; и – ножки раздвижной половины; к – стойки-ножки спинок; л – фрагмент подматрасного щита (вид снизу): 1 – стойки-ножки спинок; 2 – спинки; 3 – боковина первой половины кровати; 4 – поперечина-опора; 5 – вспомогательный опорный уголок; 6 – основной опорный уголок; 7 – рейки подматрасного щита; 8 – реечная связка (веревка); 9 – винт крепления вспомогательного уголка; 10 – штырь-фиксатор вспомогательного уголка при раздвижке кровати; 11 – ножки; 12 – бобышка-уширитель; 13 – боковина второй (выдвижной) половины кровати; 14 – планки подматрасного щита; 15 – шнур или веревка; 16 —скобы

Вторая половина, она же раздвижная, внешне отличается от первой половины кровати только тем, что не имеет вспомогательных ножек и поперечины; в остальном же, на первый взгляд, это просто зеркальное отражение первой половины кровати. Но здесь есть свои нюансы. Во-первых, боковины крепятся к стойкам не с наружных сторон, как у первой (основной) половины, а к их внутренним плоскостям. Это как раз и обеспечивает возможность входить между боковинами первой половины кровати. Во-вторых, на внутренних плоскостях боковин установлены опорные металлические уголки: на них укладывают реечный щит под матрас. В каждый уголок вдвинут другой, конец которого шарнирно закреплен на уширительной деревянной бобышке, установленной на внутренней стороне боковины первой половины кровати. В момент раздвижения кровати этот дополнительный уголок принимает на себя дополнительную часть подматрасного щита, закрепляясь другим концом на опорном штыре на боковине второй половины кровати.

Подматрасный щит составляют из деревянных планок с промежутками между ними, равными ширине планок. Щитом он называется потому, что, несмотря на явную гибкость, он тем не менее представляет собой единую неразъемную конструкцию. Достигается это за счет того, что все планки снизу соединены между собой прочным шнуром (такелажным или бельевой веревкой), который прикрепляется к каждой планке скобкой с помощью пружинного строительного степлера. Таких шнуров достаточно двух, они свяжут планки в гибкий, но монолитный щит, который не будет разъезжаться при эксплуатации.

Подобная конструкция требуется вместо настоящего щита именно ввиду раздвигаемости кровати: на ее установленную в конкретный момент длину укладывают такое количество планок, которое необходимо, а лишние просто опускают в промежутки возле спинок, где они и висят, дожидаясь своего часа.

Поскольку кровать деревянная, все ее части должны быть обработаны подобно обычной мебели. Еще до сборки все детали нужно тщательнейшим образом зачистить, а затем отшлифовать наждачной бумагой с постепенным уменьшением зернистости используемых листов.

Дальнейшую обработку осуществляют в зависимости от вкусов и предпочтений.

В детской комнате с ярко окрашенной мебелью кровать может быть оформлена в соответствии с уже существующими предметами: окрашена эмалью или масляной краской подходящей расцветки. Если кровать будет установлена рядом с лакированной мебелью, то ее элементы лучше покрыть лаком. Можно выбрать светлый (прозрачный) или темный мебельный лак, а можно предварительно воспользоваться морилкой соответствующих оттенков.

Покрытие лаком выполняют в несколько слоев до получения эффекта зеркальной поверхности. Первым слоем лучше наносить разбавленный лак. Такой слой наносят тканевым тампоном, старательно втирая лак, чтобы он хорошо впитался в структуру дерева. После нанесения каждого следующего слоя (можно наносить мягкой кистью) необходимо дать ему возможность хорошо высохнуть. После сборки останется только исправить случайные погрешности или при желании окрасить изделие полностью.

Подготовленные таким образом элементы конструкции могут быть собраны в разной последовательности. Поскольку обе половины кровати практически самостоятельные, то и сборку их можно выполнять по отдельности: сначала одну половину, затем другую.

Начать лучше с соединения спинок со стойками, поскольку остальные элементы будут присоединяться к ним. Это касается прежде всего первой (опорной) половины кровати. Здесь последовательность действий выглядит несложной: сначала к собранной со стойками спинке крепят боковины, к ним, в свою очередь, ножки, а к последним – завершающий элемент – поперечину. Как уже отмечалось, поперечина может крепиться к ножкам двумя способами: или встык с помощью вставных шипов, или внакладку с тыльных сторон ножек – просто шурупами. Нужно только учесть, что от способа крепления зависит окончательная длина поперечины.

В сборку этой части кровати входит и установка на боковинах (на внутренних их плоскостях ближе к спинке) уширяющих деревянных бобышек под вспомогательный уголок, и шарнирное его крепление к ним (соответственно на обеих боковинах).

После соединения спинки со стойками, выполненного на шурупах впотай, наступает очередь боковин. Сначала к их внутренним плоскостям следует прикрепить опорные уголки под реечный щит и замковый штырь (мебельный винт или шуруп) под вспомогательный опорный уголок от первой половины кровати, соответственно выверив места и уровень их установки.

После этого боковины можно крепить к стойкам, но не снаружи, как на первой половине кровати, а к внутренней стороне, с учетом последующей «вдвигаемости» их между боковинами первой половины кровати.

Завершающий этап – сборка решетчатого щита-подматрасника. Для этого на ровной поверхности (например, на столе или на полу) последовательно укладывают рейки, одной из которых, как контрольным кондуктором, задается равный промежуток. Затем через весь уложенный ряд прокладывают сверху две веревки с небольшим отступом от концов реек. Остается аккуратно «пришпилить» веревку посредине каждой рейки скобками строительного степлера, перевернуть получившийся щит веревкой вниз и уложить на сдвинутые половины. Необычная кровать готова.

Детская двухъярусная кровать

Двухъярусная кровать занимает в детской совсем немного места, но детям она доставит большую радость и подарит им сладкие сны. Причем особым спросом будет пользоваться место именно на втором ярусе – ведь наверху гораздо интереснее! Поэтому дети так любят подобную мебель.

Поднять спальное место повыше можно разными способами. Проще всего расположить его на прочных шкафах, развернутых спинками друг к другу. Место между шкафами можно занавесить или закрыть ширмой – вот вам и «изолированная комната» для подростка. Если подходящий шкаф только один – тоже не беда. В стену на уровне верха шкафа вбивают крепкие костыли из арматуры, на которые будет опираться один из краев верхней кровати. На пол под ней (если позволяет место) можно поставить вторую кровать – перпендикулярно к верхней.

Настоящую двухъярусную кровать сделать немного сложнее. Этот вопрос мы и рассмотрим в данной главе. Но сначала познакомимся с правилами безопасности подобной «жизни на высоте».

Двухэтажные кровати помогают экономить место, принося этим несомненную выгоду молодой растущей семье. Не менее важно, чтобы при их конструировании учитывались все требования безопасности. Вот что требуется знать, прежде чем начинать проектировать собственную конструкцию или изменять существующий план.

Стандарт безопасности для двухэтажных спальных мест был принят в 1999 г. Он относится также к любому спальному месту, расположенному на высоте более 750 мм над уровнем пола. Требования этого стандарта можно свести к девяти ключевым позициям.

1. Необходимо наличие двух боковых ограждений. Если с одной стороны кровати установлена лестница, ограждение на другой стороне должно быть непрерывным.

2. Зазор между ограждением и спинкой кровати должен быть не более 5 мм.

3. Ширина проема для лестницы в ограждении не должна превышать 380 мм.

4. Ограждения должны крепиться к кровати способом, исключающим случайное опрокидывание или намеренное снятие их ребенком.

5. Верх ограждения должен располагаться на высоте не менее 127 мм над поверхностью матраса.

6. Верхний край спинок верхней кровати должен иметь высоту не менее 127 мм над поверхностью матраса на протяжении не менее половины расстояния между угловыми стойками (ножками).

7. При снятом матрасе через любой проем ограждения и спинок верхней кровати не должен проходить твердый шар 90 мм.

8. При снятом матрасе через любой проем или просвет спинок нижней кровати не должен проходить твердый шар 90 мм или должен проходить твердый шар 230 мм.

9. При снятом матрасе через любой проем или просвет спинок нижней кровати должен проходить твердый шар 230 мм, а их конфигурация должна исключать защемление шеи ребенка.

И наконец, хотя это и не предусмотрено требованиями стандарта, рекомендуется крепить основание матраса шурупами к боковым доскам.

А теперь приступим к изготовлению двухъярусной кровати. Предложенная конструкция – универсальная, она состоит из двух одинаковых кроватей (рис. 34, а). Чтобы построить двухэтажное сооружение, две кровати устанавливают одна на одну и соединяют прочными дубовыми шкантами.

Разумеется, для верхнего яруса нужно добавить лестницу и ограждение. А когда дети подрастут и двухъярусная конструкция станет ненужной, можно будет просто вынуть шканты, вставленные без клея, – и вот уже готова пара отдельных спальных мест для подростков. Ну а лестница всегда пригодится в хозяйстве.

Данная кровать предназначена для матраса размером 99 190 см. Если матрас имеет другие размеры, потребуется изменить размеры деталей.

Здесь мы рассмотрим, как изготовить только одну кровать – верхнюю, поскольку вторая полностью идентична ей (за исключением ограждения).

Начните работу с ножек. Из досок толщиной 19 мм выпилите шесть деталей 1 размером 60 1067 мм для ножек изголовья и шесть деталей 2 размером 60 838 мм для ножек изножья.

Каждая заготовка должна иметь припуск 3 мм по ширине и 50 мм по длине. Кромки строгают, а концы впоследствии опиливают (после склейки ножек).

Сделайте вырезы в двух деталях 1 и двух деталях 2, как указано на рис. 35, а, б, с помощью ленточной пилы или пильного станка с пазовым диском. Вырезы формируют гнезда в ножках после склейки.

Рис. 34. Детская двухъярусная кровать[11]:  

а – общий вид; б – наконечник ножки; в – общая конструкция; г – сверлильный кондуктор: 1 – ножки изголовья; 2 – ножки изножья; 3 – верхние перекладины; 4 – поперечные царги; 5 – панели изножья; 6 – панели изголовья; 7 – кромочные накладки панелей изножья; 8 – кромочные накладки панелей изголовья; 9, 10 – проставки; 11 – опорные рейки; 12 – основания наконечников; 13 – наконечники; 14 – выравнивающие штифты; 15 – шканты; 16 – продольные царги; 17 – опорные планки; 18 – основание матраса; 19 – соединительные шканты; 31 – кроватная стяжка; 32 – шурупы 4,5 16 мм; 33 – шурупы 4,5 32 мм

Рис. 35. Детали кровати: 

а – ножки изножья; б – ножки изголовья; в – стойки ограждения; г – верхняя перекладина; д – поперечная царга; 20 – внешние стойки; 21 – внутренние стойки (цифры в скобках показывают окончательный размер после опиливания)

Нанесите клей и соберите ножки, выравнивая торцы и кромки. Лучше всего использовать белый клей ПВА, который имеет большее время открытой выдержки. Зафиксируйте склейку струбцинами и тщательно удалите излишки клея снаружи деталей и внутри гнезд.

При склеивании пластями заготовки обычно стремятся расползтись, когда вы сжимаете их струбцинами. Именно для того, чтобы этого избежать, следует выпиливать заготовки чуть длиннее и использовать клей, который не застывает мгновенно. Тогда детали при склейке можно скрепить парой гвоздей в местах, подлежащих удалению, и уже затем сжимать струбцинами. При этом гвозди нужно располагать подальше от линии будущего распила, чтобы не повредить зубья пильного диска.

Склеив ножки, сожмите их струбцинами и поверните гнездами вверх, чтобы убедиться в выравнивании кромок. После того как клей высохнет, опилите или острогайте две грани каждой ножки, удалив 1,5 мм материала до получения квадратного сечения 57 57 мм. Затем опилите нижние торцы ножек, отступив 191 мм от нижнего гнезда (длиной 178 мм). Придайте ножкам окончательную длину, опилив верхние торцы. Отфрезеруйте вдоль всех ребер скругления радиусом 6 мм (рис. 34, б).

Если предполагается делать двухэтажную кровать, установите приспособление на нижний торец ножки и просверлите отверстия 12 50 мм для вставки соединительных шкантов 19. Такие отверстия делают только в ножках верхней кровати. Соответственно, отверстия для выравнивающих штифтов в ножках нижней кровати не нужны.

Теперь сделайте изголовье и изножье. Выпилите верхние перекладины 3 и поперечные царги 4, выберите или отфрезеруйте по центру кромки этих деталей шпунт 12 12 мм для вставки панелей изножья и изголовья (рис. 35, г, д). Для облегчения вставки перекладин в гнезда ножек и создания пространства для излишков клея отфрезеруйте на перекладинах фаски шириной 3 мм.

Разметьте дуги на верхних перекладинах согласно рис. 35, д. Для этого сначала зафиксируйте струбцинами два обрезка размером 19 25 50 мм на концах будущей дуги. Нижние края обрезков должны располагаться с отступом 102 мм от нижней кромки перекладины, а их внутренние края – с отступом на 51 мм от ее торцов. Выпилите упругую планку толщиной 3 мм и длиной 1070 мм. Прижмите ее к обрезкам и согните, совместив ее нижнюю сторону с серединой верхнего края перекладины. Проведите дугу.

Затем у верхнего края с помощью циркуля разметьте, как показано на рисунке, полукруг радиусом 89 мм.

Ленточной пилой или электролобзиком опилите верх перекладины по контуру. Прямые участки для шипов на концах выпиливайте с помощью продольного упора, добиваясь плотной подгонки к гнездам ножек. Гладко отшлифуйте опиленные кромки. Затем используйте эту перекладину как шаблон для разметки контура на второй перекладине. Выпилите и отшлифуйте вторую деталь по контуру.

Таким же способом разметьте дуги на нижних царгах. Выпилите и отшлифуйте их по контуру.

Отфрезеруйте на верхних и нижних перекладинах скругления радиусом 6 мм (рис. 35, г, д). При этом скругления должны заканчиваться на расстоянии 51 мм от торцов детали. Чтобы не срезать лишнее, закрепите струбциной брусочек на конце перекладины так, чтобы направляющий ролик фрезы в месте окончания скругления упирался в этот брусок, не давая фрезе двигаться дальше. Убедитесь, что струбцина не мешает движению фрезера, и сделайте скругление. Затем переставьте брусок на второй конец перекладины и повторите операцию, завершив фрезерование скруглений.

Из фанеры толщиной 12 мм, облицованной дубовым шпоном, выпилите панели изножья 5 и изголовья 6 по указанным размерам. Из дубовых планок толщиной 6 мм выпилите четыре заготовки 16 292 мм для кромочных накладок 7 изножья и четыре заготовки 16 521 мм для накладок изголовья 8. Приклейте накладки к панелям с припуском 2 мм с каждой стороны. Когда клей высохнет, удалите припуск, выровняв края панелей.

Выпилите четыре проставки 9 и восемь проставок 10. Для двухъярусной кровати сразу сделайте эти проставки в двойном экземпляре и второй отложите в сторону, чтобы позднее изготовить ограждение.

Отметьте середину каждой проставки 9, проведя линию поперек одной из граней. Отметьте также середину на одной стороне каждой перекладины. Теперь вклейте проставки в шпунты верхних и нижних перекладин, совместив центральные метки, и зафиксируйте струбцинами.

Из обрезков сделайте две установочные рейки-проставки длиной 940 мм. В соответствии с рис. 34, в соберите насухо (без клея) детали изголовья 1, 3+9, 4+9, 6+8 с проставками 10. Убедившись в правильной подгонке, склейте изголовье и проверьте его прямоугольность. Затем точно так же соберите детали изножья 2, 3+9, 4+9, 5+7, 10.

Выпилите по указанным в таблице 16 размерам опорные рейки 11 и сделайте в них раззенкованные монтажные отверстия 4 мм. Прижмите рейки к нижним перекладинам изголовья и изножья с внутренней стороны, отступив 76 мм сверху и выровняв посередине. Через монтажные отверстия реек просверлите направляющие отверстия в перекладинах и закрепите рейки шурупами.

Из дубовой дощечки толщиной 6 мм выпилите по указанным размерам основания наконечников 12. Для самих наконечников склейте из трех досок заготовку 57 57 457 мм так же, как ранее делали ножки. Затем сформируйте из заготовки наконечники. Это можно сделать за четыре простых шага.

1. Установите фрезу для скруглений радиусом 12 мм в цангу фрезера, закрепленного в столе. Выровняв продольный упор с подшипником фрезы, отфрезеруйте скругления на всех торцевых ребрах заготовки. Для предотвращения сколов и безопасной поддержки деталей обязательно используйте подпорный брусок-толкатель.

2. Не сдвигая упор фрезерного стола, установите фрезу для скруглений радиусом 6 мм. Поставив наконечник вертикально, сделайте скругления на его углах.

3. Отпилите от концов заготовки два одинаковых куска длиной по 25 мм.

4. Не меняя настроек фрезерного стола, положите наконечник плашмя и отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на его нижних ребрах.

Повторите шаги 1–4 для изготовления следующей пары наконечников. На всякий случай сделайте дополнительно несколько наконечников про запас, если на одном из этапов заготовка будет повреждена.

Гладко отшлифуйте торцы наконечников и переходы от скругления радиусом 6 мм к 12 мм. Затем приклейте к нижнему торцу каждого наконечника сделанное ранее основание 12, выравнивая обе детали по центру.

Закрепите собранный наконечник в сверлильном приспособлении-кондукторе струбциной, расположив основание у ручки. Просверлите в наконечнике отверстия диаметром 6 мм и 12 мм, глубиной 22 мм для вставки штифта и шканта (рис. 34, б). Таким образом обработайте все наконечники.

Из дубовых стержней круглого сечения диаметром 6 мм и 12 мм сделайте выравнивающие штифты и шканты указанной длины. Вклейте штифты во все наконечники, вставляя их в отверстия с помощью тисков или струбцины. Затем вклейте в наконечники шканты.

Следующим шагом будет изготовление основания для матраса. Выпилите по указанным размерам продольные (боковые) царги 13. Используя стопорный брусок, отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на всех ребрах каждой доски, кроме внутреннего нижнего (рис. 35, в). Скругления должны заканчиваться на расстоянии 25 мм от торцов царги.

Выпилите по указанным размерам опорные планки 17. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на нижнем внутреннем ребре каждой планки. Затем просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия 4 мм. Приложите опорную планку к продольной царге и выровняйте по центру, совместив нижние кромки. Вверните шурупы. Точно так же соедините вторую царгу с опорной планкой.

Расположите соединительные элементы кроватной стяжки[12] на боковых царгах и ножках (рис. 34, в). Через монтажные отверстия стальной фурнитуры просверлите направляющие отверстия в деревянных деталях кровати и вверните шурупы. На ровной поверхности присоедините боковые царги к изголовью и изножью, вставив зацепы кроватной стяжки в соответствующие отверстия.

Теперь выпилите основание для матраса 18 по указанным размерам и отшлифуйте его кромки. В каждом углу основания сделайте вырез 19 57 мм (рис. 34, в). Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия 4 мм в основании, затем положите его на опорные планки. Через монтажные отверстия основания просверлите направляющие отверстия 2,8 мм и глубиной 12 мм в опорных планках. Чтобы при сверлении не повредить бокоые доски, слегка наклоните дрель. Наконец, вверните шурупы 4,5 32 мм с потайной головкой, зафиксировав основание. На этом изготовление одинарной кровати можно считать законченным. Но ведь вы собирались делать двухэтажную кровать!

При работе на пильном и лобзиковом станках, на ленточной, радиально-консольной или маятниковой (торцовочной) пиле распиливаемую заготовку следует обращать лицевой стороной вверх, а при раскрое циркулярной электропилой или электролобзиком – лицевой стороной вниз.

Будем считать, что вы уже изготовили две одинаковые кровати по вышеописанной методике. В верхних концах ножек кровати нижнего этажа наконечники не установлены, а в нижних концах ножек кровати верхнего этажа просверлены отверстия для соединительных шкантов. Пора изготовить ограждение для кровати второго этажа. Но сначала из круглого дубового стержня 12 мм сделайте соединительные шканты 19 указанной длины. Отшлифуйте на обоих концах шкантов небольшие фаски, чтобы легче было вставлять их в отверстия ножек.

Из материала толщиной 19 мм выпилите восемь заготовок размером 60 451 мм для внешних стоек 20 и четыре заготовки 60 375 мм для внутренних стоек 21 ограждения.

Сделайте вырезы во внутренних стойках согласно рис. 35, в. Теперь нанесите клей и соедините детали стойки, как показано на рисунке, выравнивая кромки и торцы. При выравнивании деталей, как было описано ранее для изготовления ножек, вбивайте гвозди только в верхнюю часть, подлежащую удалению. Скрепите все стойки вместе одним пакетом и зафиксируйте струбцинами. Переверните гнездами кверху, чтобы убедиться в выравнивании кромок. Когда клей высохнет, опилите или острогайте две грани каждой стойки, удаляя 1,5 мм материала, чтобы получить квадратное сечение 57 57 мм. Затем удалите припуск около 25 мм на верхнем конце. Внешние части стоек 20, входящие в кровать, укоротите снизу на 19 мм, как показано на рис. 36, чтобы они не упирались в основание матраса. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на ребрах стоек так же, как это делали для ножек, и просверлите раззенкованные монтажные отверстия 4 мм внизу укороченных внешних стоек для крепления к боковым доскам.

Выпилите длинные 22 и короткие 23 перекладины ограждения по указанным размерам. По центру кромок перекладин выберите шпунты 12 12 мм для вставки длинных и коротких панелей 24 и 25. Теперь отфрезеруйте на концах перекладин, как указано на рис. 36, фаски шириной 3 мм. Используя стопорный брусок, отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль ребер перекладин, не доходящие до торцов на 64 мм.

Из облицованной дубовым шпоном фанеры толщиной 12 мм выпилите длинные 24 и короткие 25 панели. Затем из дубовых планок толщиной 6 мм сделайте восемь заготовок размерами 16 160 мм для кромочных накладок 26. Приклейте накладки к торцам панелей с припуском на обеих сторонах, а затем удалите его так же, как на панелях спинок кровати.

Рис. 36. Ограждения: 

а – длинное ограждение (показана внутренняя сторона); б – короткое ограждение (устанавливается рядом с лестницей; показано с внешней стороны): 9, 10 – проставки; 20 – внешние стойки; 21 – внутренние стойки; 22 – длинные перекладины; 23 – короткие перекладины; 24 – длинные панели; 25 – короткие панели; 26 – кромочные накладки; 33 – шурупы 4,5 32 мм

Используя изготовленные ранее проставки 9 и 10, склейте вместе стойки, перекладины и панели для получения длинного и короткого ограждений. Сборка производится так же, как сборка спинок с помощью проставки длиной 1734 мм для длинного ограждения и проставки длиной 1353 мм для короткого ограждения, помогающих установить расстояния между крайними стойками.

Ограждение готово, но, чтобы забраться наверх, требуется лестница.

Выпилите по указанным размерам тетивы лестницы 27, затем опилите нижние концы под углом 10° (рис. 37, а). На каждой тетиве разметьте пазы для ступеней в соответствии с рисунком. Затем разметьте на верхнем конце тетивы закругление радиусом 54 мм и скос под углом 10° с задней стороны. Обратите внимание, что тетивы зеркально симметричны.

На пильном станке с пазовым диском и длинной накладкой поперечного упора выпилите в тетивах пазы для ступеней шириной 19 мм и глубиной 6 мм под углом 10° (рис. 37, в). Затем отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на всех кромках, кроме заднего скоса.

Разметьте центры монтажных отверстий с внешней стороны тетивы по центру пазов и на расстоянии 25 мм от кромок. Сделайте в каждой точке разметки цековку 10 5 мм с отверстием 4 мм в центре.

Из досок толщиной 19 мм сделайте четыре заготовки размерами 98 356 мм для ступеней 28. Опилите скосы под углом 10° вдоль передней и задней кромок, доведя ширину заготовок до 94 мм. Гладко отшлифуйте края ступеней. Затем насухо (без клея) соедините ступени с тетивами. Через монтажные отверстия тетивы просверлите направляющие отверстия 2,8 мм и глубиной 30 мм в ступенях. Склейте детали лестницы и скрепите их дополнительно шурупами.

Рис. 37. Лестница: 

а – форма вершины тетивы; б – сборка зацепа; в – конструкция лестницы: 16 – продольные царги; 17 – опорные планки; 18 – основание матраса; 27 – тетивы лестницы; 28 – ступени; 29 – проставка; 30 – зацеп; 33 – шурупы 4,5 32 мм; 34 – шурупы 4,5 38 мм; 35 – пробка-заглушка 10 6 мм

Из подходящего по цвету и текстуре обрезка доски пробочным сверлом сделайте шестнадцать пробок-заглушек 10 мм. Вклейте пробки в цековки, ориентируя их волокна в том же направлении, что и у тетивы. Затем отшлифуйте пробки заподлицо с поверхностью.

Выпилите по указанным размерам проставку 29 и зацеп 30. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль кромок проставки и зацепа, как показано на рис. 37, в. Расположите проставку с задней стороны тетив, выровняв верхние края деталей (рис. 37, б). Просверлите направляющие и монтажные отверстия сквозь проставку в тетивах. Приклейте проставку к тетивам и закрепите шурупами. Затем приложите к проставке зацеп, выровняв верхние кромки. Просверлите направляющие и монтажные отверстия, приклейте зацеп и прикрепите его шурупами.

Пора заняться отделкой и окончательной сборкой кровати. Снимите основание для матраса и продольные царги. Окончательно отшлифуйте все детали и тщательно удалите пыль.