ЮАР наизнанку Доманчук Наталия

Провинция Свободное Государство (Free State)

Совсем недавно она называлась Оранжевой. В конце девятнадцатого века на бескрайней равнине, унылое однообразие которой нарушали лишь невысокие холмы и сопки, сглаженные постоянно дующими в этих местах ветрами, обосновался фермер. Место, на котором стояла ферма, было названо [битая ссылка] Блумфонтейн (Bloemfontein), что в переводе означает «цветущий источник».

Главная достопримечательность Блумфонтейна – [битая ссылка] Национальный музей. Он пользуется известностью у ученых всего мира: здесь хранятся эмбрион слона весом одиннадцать грамм, метеорит в пятьдесят килограмм и другие редкости.

Из других городов провинции, пожалуй, наиболее интересны [битая ссылка] Фиксбург (Ficksburg). Его часто называют царством черешни. В сентябре здесь цветут многочисленные сады, а в ноябре даже проходит праздник черешни. Городские сады знамениты тем, что саженцы для них были привезены с острова Святой Елены: миссионеры срезали ветви с черешневых деревьев, растущих у могилы императора Наполеона, и посадили их в самом центре Оранжевого свободного государства. К сожалению, мы еще не бывали на этом празднике, но обязательно поедем в этом году. Очень хочется накушаться черешни. Потому что в магазинах она бывает очень редко и очень дорого стоит. А вот вишни здесь нет. Совсем. Южноафриканцы даже не знают что это такое…

Есть в этой провинции и [битая ссылка] Центр горнолыжного спорта Тиффиндел (Tiffindell). Лыжный спуск протяженностью триста метров проходит по склону горы Бен Макдуи (Ben Macdhui) высотой три тысячи метров. Это единственное место к югу от Сахары, где имеется свой подъемник и снежная пушка. Мы ездим туда в июне-августе, когда горы покрываются снегом.

Провинция КваЗулу Наталь (KwaZulu Natal)

Провинция КваЗулу Наталь расположена на юго-восточном побережье Южной Африки. Бескрайние песчаные пляжи вечно теплого Индийского океана соседствуют с зелеными холмами Зулулэнда и величественными Драконовыми горами. Здесь находится королевство воинственных (в прошлом) зулусов, город Дурбан, называемый «вторым Бомбеем» из-за значительного размера индусской диаспоры, реликтовое озеро Санта Лючия, внесенное ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Здесь очень много красивейших мест, а также, солнце здесь светит круглый год.

Провинция КваЗулу Наталь наиболее популярна среди внутренних туристов. Каждый год сюда приезжают около восьми миллионов южноафриканцев. Мы стараемся побывать на берегу индийского океана не реже двух раз в году.

С вечера мы собираем вещи, зонтик от солнца, дюжину полотенец и выезжаем рано утром – в четыре, пять часов.

Первые три часа пролетают как минута. Дети на заднем сидении досматривают свои сны, а мы с мужем болтаем, слушаем музыку и предвкушаем недельный отдых. Проехав триста километров, то есть ровно половину пути за два с половиной часа, мы останавливаемся в ближайшем ресторанчике и завтракаем. Особенно ощущается изменение климата с мая по октябрь. В Йоханнесбурге в шесть утра прохладно. А проехав триста километров, чувствуется влажный, теплый воздух. Осталось еще триста километров. Дети смотрят какой-нибудь мультик или фильм на лэптопе, а мы с мужем любуемся ландшафтами.

У каждого южноафриканца есть свое любимое место на берегу Индийского океана. Это может быть Умшланга – всего двадцать километров от Дурбана, Умдлоти – около тридцати километров, Маргейт – сто километров… Этих городков много. Наше любимое место – городок Баллито – около шестидесяти километров от Дурбана.

Мы заранее, по телефону снимаем домик на берегу океана, оплачиваем по кредитной карте и по приезду получаем ключи в офисе компании, которая предоставила нам эти услуги. В Баллито таких компаний немного – пять, шесть. На сайте любой этой фирмы можно посмотреть фотографии домов или квартир, узнать стоимость, и по телефону арендовать домик.

Я расскажу Вам как мы первый раз приехали отдыхать на берег Индийского океана. Это было в 2002 году. Наши знакомые посоветовали ехать в Баллито. Мы приехали, увидели вывеску компании, которая сдает квартиры и дома, зашли.

– Здравствуйте, нам нужна квартира или дом с видом на океан. Нас двое взрослых и двое детей.

– Все понятно. Вот, смотрите, – протягивают альбомчик.

– Нам надо недорогое, с видом океан. На ваш вкус.

– Вот этот домик стоит 300 рандов (50 баксов) в день.

Мы с мужем переглянулись и кивнули:

– Хорошо, нам нравится.

– Тогда платите деньги. Я принесу вам ключи.

– Вам нужен наш паспорт? – спросил муж.

– Нет.

Мы заплатили деньги – нам выдали ключи и объяснили, как проехать.

Приезжаем: полностью «фаршированный» двухэтажный дом: бассейн, два телевизора, микроволновка, тостер, посуда, удобная мебель, чистое белье. Как оказалось позже еще и прислуга, приходящая каждый день кроме воскресенья.

Мы зашли, смотрим друг на друга и не можем поверить, что нам просто выдали ключи, не сделали даже копию паспортов, не выдали список того, что в этом доме есть и что должно быть после того, как мы его покинем.

Вот знаете, правда, при таком отношении, даже и мысли не было что-то украсть, да и мебель и посуда хоть и не наша была, но мы очень старались ничего не побить и не поцарапать.

За семь лет, которые мы находимся в ЮАР, мы арендовали более двадцати домов. Последнее время, уже больше года, мы арендуем один и тот же трехэтажный дом в жилом комплексе. Всего таких домиков шестнадцать. Комплекс охраняемый и находится рядом с пляжем. Бассейн и теннисный корт, множество красивых растений, шум океана и шикарный вид из главной спальни и обеденной комнаты, веранда, где по утрам гуляют обезьяны – это именно тот отдых, который нам очень нравится. В доме имеется вся необходимая техника и посуда.

Единственный минус такого отдыха: он быстро заканчивается.

Сколько бы мы там не находились – нам всегда мало.

Утром мы завтракаем на веранде, подкармливаем обезьян бананами и идем на пляж. На пляже мы до трех часов, не дольше, потому, что к четырем часам солнце уже заходит за горизонт. Зимой еще раньше – в два уже можно уходить с пляжа.

Мы принимаем душ, одеваемся и идем в ресторан. Больше всего нам нравится итальянский ресторан «Пескатор», «Рыбак» по-нашему. Там можно попробовать вкусную пасту (макароны) с белым винным соусом, пиццу, вкусный итальянский хлеб с перцем и маслинами, креветки, рыбу, свиные ребра, мясо под различными соусами. Хозяин ресторана пожилой итальянец. Он сам лично приветствует каждого посетителя и рассказывает о блюдах, которые на сегодняшний день являются самыми популярными. Весь свой рассказ он активно жестикулирует руками, пытаясь показать, как выглядит это блюдо. Выглядит этот рассказ довольно забавно: креветки у него как минимум метровые, а рыба толстопузая и пучеглазая.

Большая проблема всех купальщиков – это акулы и большие волны. Все пляжи имеют сеть, натянутую вдоль берега. Говорят, что акула сквозь нее проскочит вряд ли, но иногда такое случается. Но если таковой сетки нет – лучше не купаться. Как-то вечером мы ходили на пляж прогуляться, и подошли к рыбакам: один из них поймал акулу. Всего четырнадцать килограмм, но зубки у нее уже были как у взрослой. Так что лучше купаться в специально отведенных местах.

Да и волны совсем не похожи на волны Черного моря. Их сила такова, что иногда выбраться на берег очень сложно. Однажды мне пришлось несколько минут прикладывать всю силу, и хорошо, что спасатели на пляже смотрят во все глаза. Один из них сразу кинулся меня спасать и могу сказать ему только больше спасибо. Иначе бы Вы не читали эту книгу.

Когда погода дождливая и на пляже делать нечего мы садимся в машину и едем в Дурбан.

Дурбан – второй по величине (после Кейптауна) морской порт ЮАР, делится на две части: старый город со старинными зданиями, индийским кварталом, торговыми центрами и ресторанами, и новый – с набережной, застроенной многоэтажными отелями из стекла и бетона. Истинное наслаждение – прогулка по знаменитой шестикилометровой набережной «Золотая Миля». Помимо множества ресторанов, баров, магазинов, здесь находится огромный центр водных аттракционов, парк змей, музей – аквариум и прекрасный дельфинарий. Дурбан поражает своим восточным колоритом. Он пропитан запахом пряностей и наполнен звуками призывов муэдзинов, несущихся более чем с четырехсот минаретов дурбанских мечетей. На весь мир знаменит дурбанский «восточный базар», где обосновались торговцы товарами из арабских стран и Индии.

В этом городе большинство населения заселено индусами. Их привезли с Индии как раб силу. Если в Йоханнесбурге на кассах в супермаркетах сидят чернокожие, то в Дурбане, и его пригороде – индусы.

В центре города интересно посмотреть [битая ссылка] Церковь Святого Павла (St Paul’s Church). Она является первой англиканской церковью в провинции КваЗулу-Наталь. Правда, первое здание церкви сгорело при пожаре в начале девятнадцатого века, и было полностью перестроено.

Можно пройтись по индийскому кварталу и окунуться в атмосферу Востока, увидеть величественную мечеть Джамма Масджид – самую большую в Южном полушарии, поторговаться на восточном базаре.

А как Вы относитесь к острым ощущениям? Тогда для Вас – Парк рептилий Фицсимонс. На расстоянии вытянутой руки находятся различные виды змей, скорпионы и пауки.

Из Дурбана или Питермарицбурга можно отправиться в Драконовы горы. Массив [битая ссылка] Драконовых гор (Drakensberg) представляет собой фантастическую базальтовую стену, возраст которой превышает сто сорок миллионов лет). По преданиям местных племен, на вершинах Драконовых гор обитало загадочное чудовище. Большая часть горных районов занята национальными парками, из которых наиболее захватывающим считается национальный парк Ройяль-Наталь. Южная граница парка сформирована так называемым «Амфитеатром» – протянувшимся на восемь километров утесом, который имеет совершенно фантастический вид. Поблизости расположен и знаменитый водопад Тугела из пяти каскадов. Мы были в Драконсберге только один раз. Вряд ли поедим еще. Там замечательный воздух: чистый, глубокий. Мы отлично покатались на лошадях, совершили прогулки в горы. Но в целом, трехдневное путешествие оказалось скучноватым.

Недалеко от восточного побережья находится городок Санта Лючия (Santa Lucia) с одноименным озером[битая ссылка] . Спасшийся после кораблекрушения португальский моряк Мануэл Перестелу добрался до озера и назвал его этим красивым именем. Сейчас территория вокруг Санта Лючии является одновременно парком и центром развлечений. Озеро Санта Лючия глубиной – не более полтора метра и длиной восемьдесят пять километров – находится под охраной ЮНЕСКО и включает в себя пять различных экосистем. В озере в естественной среде живут более тысячи бегемотов, и несколько тысяч крокодилов. Берега озера – сплошные заповедные субтропические леса с множеством диких животных и птиц.

В Санта Лючии рассказывают про поверие: Адам и Ева, как всем нам известно, согрешили в раю, после этого они пришли к Богу с повинной, и он их изгнал из рая на землю. Потом образовалось человечество, ну, дальше Вы знаете. Но сам Бог очень пожалел об этом, он скучал по людям и готов был их принять назад, и только его гордость не дала этого сделать. И тогда он сказал так: «Я создам рай на земле и назову его Санта Лючия. Как бы ни согрешили люди в этом райском месте, им все будет прощено. А все хорошее будет трижды благословимо!»

Тут действительно райское место!

В этом местечке мы побывали год назад. Единственный минус – это дорога из Йоханнесбурга до Санта Лючии. Можно было поехать до Дурбана и там подняться на север в Санта Лючию. Но это получалось лишних двести километров. Мы решили сократить путь и поехали другой дорогой – через северную магистраль, по N2. Дорога была не идеальной. Скажем, не такой, как мы привыкли. И добирались мы (от Йоханнесбурга до Санта Лючии примерно шестьсот километров) восемь часов.

В Санта Лючии всего одна главная дорога, на которой находятся все рестораны и гостиницы. Мы заранее заказали небольшой домик в комплексе. К сожалению, на картинке в интернете он оказался более большим и уютным чем на самом деле – две меленькие комнатки, как два вагончика. В одной комнате встроенная кухонька с микроволновой печью и небольшим холодильником, и двуспальная кровать. В другой – две одноместные кровати. В комплексе предлагают завтрак у бассейна. Завтрак неплохой – шведский стол: яйца, бекон, колбаски, овощи, фруктовый салат, круасаны, кексы, тосты с джемом и сливочным маслом, соки, чай, кофе. Это самый обыкновенный, стандартный завтрак в гостиницах такого типа. Первый день был дождливым, поэтому мы решили посвятить его достопримечательностям и отправились на экскурсию по озеру. Озеру более пяти миллионов лет и еще несколько лет назад оно сливалось с водами Индийского океана, но песчаная буря образовала перемычку метров в двести и все обитатели озера зажили новой жизнью. Бегемоты и крокодилы – основные жители Санта Лючия. Куда ни кинь взгляд – острова с крокодилами и семейства бегемотов. На экскурсии, которую нам предложили, три часа, не останавливаясь, рассказывали о животных и птицах. Вот, например что я помню о бегемотах.

Вес среднего самца три тонны, длина тела – четыре метра, пасть открывается челюстями более чем на метр, каждая. Плавают и ныряют бегемоты превосходно и могут оставаться под водой четыре-пять минут. На суше бегемот кажется несколько неуклюжим и неповоротливым. Это, однако, не мешает животным совершать иногда длительные переходы. Бегемоты – животные общественные. Обычно семья бегемотов состоит из десяти-двадцати самок с подрастающими детенышами и старого самца и занимает строго определенный участок побережья. Отдельно небольшими сообществами держатся неполовозрелые животные. Наконец, в одиночку живут взрослые самцы, не имеющие гаремов. Между такими самцами часты драки за территорию, которые, хотя и начинаются с определенного ритуала, заканчиваются без соблюдения «спортивных правил». Драки бегемотов – страшные зрелища. Животные наносят друг другу клыками глубокие, обильно кровоточащие раны, причем побежденного соперника и при бегстве преследуют жестокие укусы. Иногда драка длится до двух часов и нередко заканчивается смертью одного из бойцов. Чаще, однако, дело ограничивается угрозами: один из соперников пытается запугать другого, высоко высовывается из воды с широко разинутой пастью, а потом шумно ныряет навстречу врагу. Однако под водой он описывает дугу и устремляется в противоположном направлении. Пищу бегемотов составляет околоводная и наземная растительность. Жизнь бегемотов подчинена строгому суточному ритму. Светлые часы суток они проводят в воде, где спят на отмелях и косах, а вскоре после захода солнца отправляются на кормежку и возвращаются в водоем перед самым рассветом.

Период спаривания наступает дважды в год, в феврале и августе, т. е. в конце каждого сухого периода. Именно в августе мы и были в Санта Лючии и даже стали свидетелями спаривания.

Зрелище немного жутковатое. Но нам его скрасила пара русских туристов-пенсионеров. Само спаривание происходит на мелководье. Бегемот запрыгивает на бегемотиху, погружая ее своим весом под воду, и издает дикие крики-рычания. При зачатии самка находится почти полностью под водой и лишь иногда выныривает, чтобы набрать воздух. Одна русская пара пенсионеров, с которыми нам выпала честь познакомиться были в Африке много раз, но вот спаривания бегемотов Анне Самуиловне пришлось повидать впервые. Она очень переживала за бегемотиху, ходила взад-вперед по палубе и возмущалась поведению бегемота. Муж Анны Самуиловны – Эммануил Исаакович вел себя очень сдержанно, но успокаивал свою супругу тем, что гладил ее плечи и приговаривал «Все будет хорошо». Но Анна Самуиловна не верила мужу, и когда бегемот в очередной раз запрыгнул на свою спутницу, Анна Самуиловна не выдержала и попросила своего супруга: Ну, Эммануил, ну что же ты стоишь! Ну, сделай хоть что-нибудь! Он же утопит ее!» Эммануил только улыбнулся нам, а супруге опять пообещал: «Все будет хорошо!». Уверена, что все действительно обошлось и по истечению двести сорока дней, как это обычно происходит у бегемотов, эта госпожа-самка родила маленького детеныша. Новорожденный бегемотик имеет массу около пятидесяти килограмм и уже через день может самостоятельно сопровождать мать. Это важно, так как кормление потомства [битая ссылка] молоком проводится под водой, а также потому, что детёныш должен следовать за матерью во время ночного выхода на сушу. Самка в это время собственным телом ограждает детеныша от соплеменников, особенно старых самцов, которые в толкотне легко могут затоптать малыша. Однако, несмотря на тщательную опеку, молодые бегемоты часто становятся жертвой львов, леопардов, гиеновых собак и гиен. Но в нашем случае я надеюсь, что бегемотик, который был зачат на наших глазах, жив, здоров и в меру упитан.

Крокодилы поразили нас своей неподвижностью и ленью. Один из них мирно отдыхал на меленьком островке. Наш теплоходик подплыл к этому острову и уперся носом. Крокодил даже не шелохнулся. Если бы я знала, что крокодил не опасный я бы смогла дотянуться и погладить его, как щенка. Про крокодилов нам тоже рассказали много интересного.

Слово крокодил – греческое. Родилось оно из слов «кроко», что по-гречески означает «камень», и «дило» – «червь». В общем, каменный червь. Греки, видимо, не очень хорошо представляли себе крокодилов, их образ жизни и места обитания: в Греции, как известно, крокодилы не водятся. Путешественники же, возможно, видели издали греющихся где-нибудь на каменных россыпях этих животных и решили, что живут они именно на камнях. Издали длинные, вытянутые туловища крокодилов действительно отдаленно напоминают каких-то гигантских червей. Так, возможно, и появилось название крокодил.

Крокодилы кажутся неуклюжими и коротконогими, неспособными быстро двигаться по суше. Но впечатление обманчиво – они выпрямляют ноги, поднимают тело сравнительно высоко над землей и бегут довольно проворно, каким-то особым стилем, эдаким своеобразным «крокодильим галопом», а развивать скорость они могут до двенадцати километров в час. Средняя скорость человека – пять километров в час, бегущего человека – восемь. Представляете себе как быстро надо бежать, чтобы крокодил не догнал?

Внешность крокодилов очень характерная: более или менее вытянутая морда, хвост обычно длиннее туловища, острые, довольно ровные зубы, которые меняются у него всю жизнь, и правильной формы роговые щитки, покрывающие тело, хвост и ноги. Внутреннее строение их довольно сложное и что самое интересное – они умеют разговаривать. Голос одного крокодила можно принять за отдаленный гром. Но когда монолог превратится в диалог, то этот «грохот» станет буквально сотрясать озеро. Это обычно происходит весной. Переговариваясь, самец может договориться с самкой, живущей на его территории и возможно через какое-то время на берегу водоема или на каком-нибудь островке вырастет удивительное сооружение – довольно высокий холмик из травы, водорослей и прочего растительного материала. Соорудит его самка. Когда холм будет, по ее мнению, готов, она еще раз внимательно изучит свое творение, потом сделает в нем ямку и отложит туда яйца (обычно их от двадцати до шестидесяти). Затем закроет отверстие травой, выровняет и даже немного утрамбует это место. И начинается для самки самое трудное: сторожить свое сокровище. Сторожить не день, не два, а шестьдесят-семьдесят дней, столько, сколько надо, чтобы из яиц появились крошечные крокодильчики. Все это время она почти не спит, ничего не ест, отойти нельзя, а еды рядом нет. Лишь иногда она позволяет себе отойти в тень, но так, чтобы не потерять из виду своих деток, или залезть на короткое время в воду. Но она сделает это лишь в том случае, если из воды будет видно гнездо. Если очень жарко, самка, окунувшись, быстро подходит к куче травы и останавливается над ней так, чтобы капли стекали на траву, увлажняя ее. Забота мамаши не исчерпывается присмотром. У всех детишек имеются так называемый яйцевой зуб – отросток на кончике мордочки, которым они разрывают скорлупу. Но, видимо, силенок у малышей не хватает или просто они на себя не надеются, во всяком случае, прежде чем появиться на свет, крокодильчики издают жалобные квакающие звуки, и мамаша немедленно спешит им на помощь. Достаточно сказать, что, несмотря на тщательную охрану гнезда, большая часть яиц в нем все-таки погибает. Появившиеся на свет молодые крокодильчики тоже гибнут в большом количестве: лишь пять процентов доживает до зрелого возраста. Крокодильчиков уничтожают и хищники, и вараны, и сами же сородичи – крокодилы. И это притом, что мамаша продолжает охранять потомство и в воде. И не месяц-два, а полтора года держит самка детенышей при себе, предоставив им свою «яму». Впрочем, маленькие они только первое время: крокодилы вырастают быстро и растут всю жизнь. Только после двадцати лет их рост сильно замедляется. К году-полутора они уже достигают метровой длины. Теперь уж никто, кроме человека, им не страшен, и они отправляются искать еще не обжитые места.

Любой крупный крокодил как на берегу, как и в воде опасен для человека. Эти животные не обязательно нападают, но очень проворны. В Санта Лючии каждый год случаются такие происшествия. Но почти всегда в этом виноват сам человек, а не крокодил. По всей территории озера висят большие щиты, на которых написано: «Осторожно, крокодилы». Но люди, к сожалению, не хотят верить надписям и оправляются купаться или ловить рыбу в одиночку. Например, последний случай был именно таким: рыбак пришел половить рыбку, закинул удила и уснул. Больше он не проснулся.

Так как с погодой нам не везло – моросил мелкий, но теплый дождик, мы надели болоньевые куртки, чтоб не промокнуть и после прогулки по озеру отправились погулять к пляжу. Шли к океану по деревянному мостику. Мостик широкий и довольно длинный – километра два точно. Повсюду весели предупредительные знаки с крокодильной рожицей и надпись «Осторожно, крокодилы». Думать о своей жизни – это личное дело каждого. Это мы уже поняли.

Вода в океане оказалось теплей, чем температура воздуха и мы провели в воде более часа – игрались с волнами.

Вечером мы отправились поужинать в греческий ресторан. Мужу еда не понравилась. Он заказал себе рыбу, которую пересушили на огне и улитки, которые пахли илом. «Что кушал – что радио слушал», – сказал он, но заказывать что-либо еще не рискнул. Дети очень устали, и сразу после ужина, улеглись спать, а нам с мужем хотелось приключений. Дождик идти перестал, на небе появилось множество звездочек, суливших нам на завтра хорошую погоду, и мы отправились погулять по ночному городку.

Сразу же наше внимание привлекла вывеска – «Ночной клуб». Выглядел клуб как обыкновенный дом, только ворота были настежь открыты. Мы зашли. Нас сразу встретил хозяин «клуба» и сделал маленькую экскурсию по дому: здесь бар, здесь столики и посуда, вот там стоит брайница (шашлычница) где можно пожарить мясо, а вот там можно поиграть в настольный теннис. Он удалился, мы с мужем огляделись: за столиками сидели молодые люди, пили пиво и коктейли, ели мясо.

– А что, совсем неплохо! – сказал муж. – И брай кстати!

Мы подошли к брайнице, но никого возле нее не нашли. К нам подошел какой-то парень и объяснил:

– Тут, за поворотом есть мясной магазин. Идите и купите себе то, чего хочется и тут, на огне, приготовьте. Специи не покупайте – здесь есть.

Мы так и сделали: зашли в мясной магазин и купили бараньи чопсы (косточка с мясной вырезкой) и две куриные ножки.

Вернулись в «клуб», приготовили мясо, сели за столик, предварительно купив в баре пиво, и насладились вкусной едой. К нам за столик присаживались люди, разговаривали и рассказывали, что еще можно посмотреть в Санта Лючии.

На десерт мы поиграли с мужем в настольный теннис и довольные и сытые возвратились в отель.

На следующий день мы отправились в заповедник Кейп-Вайдл. И оказались в очереди. Через шлагбаум ежедневно пропускают в заповедник не более двухсот машин. А что же делать, спросите Вы, если Ваш автомобиль оказался двести первым? Ответ очень прост – стоять и ждать пока один автомобиль выедет из заповедника. Мы оказались примерно двести двадцатыми. И ждали, чтобы проехать, примерно полчаса. Мы заплатили за въезд деньги, и тридцать два километра ехали по грунтовой дороге по направлению к дюнам. Нам выдали при въезде брошюрку, где были нарисованы звери, которые проживают в этом заповеднике, но по дороге туда мы никого не встретили: было жарко и звери видимо прятались в более прохладных местах. Еще мы узнали, что в Санта Лючии проживают более пятисот видов птиц, в том числе белые аисты, пчелоеды, иволги, скопы, орланы-белохвосты и кроншнепы. Разнообразен и мир рептилий – есть змеи, среди которых довольно опасные африканская гадюка, кобра, древесная змея и мамб.

На место мы прибыли примерно через час. Песок на пляже был совсем другой – белее и крупней. Вокруг было много лагерей с большими палатками, столиками и стульями. У многих автомобилей на прицепе были небольшие яхты и парусники.

Океан здесь более спокойный, чем в Баллито. Из-за волнореза, об который и разбиваются волны. Здесь можно заняться дайвингом, наблюдая за разнообразием подводного мира – креветками, крабами, морскими змеи, анемонами, пестрыми тропическими рыбами, которые резвятся среди разноцветных коралловых садов. Но мы не большие любители подводного мира. Поэтому мы просто загорали и долго гуляли по пляжу. В Баллито такое невозможно – пляжи между собой огорожены огромными скалами, а здесь мы прошли около трех километров в одну сторону и столько же обратно.

Нам рассказали, что в брачный сезон здесь можно увидеть горбатых китов, заплывающих в эти воды из Мозамбика, целые стаи китовых акул и дельфинов. На побережье даже предусмотрены смотровые площадки для наблюдения за морскими животными и просто отдыха во время поездок по Кейп Вайдл. Ресторанчиков, к сожалению, не оказалось, и мы довольствовались чипсами и шоколадками из единственного магазинчика.

В пять часов мы стали собираться в обратный путь. Ехали очень медленно и повидали множество животных. Некоторые из них даже перебегали нам дорогу: антилопы и спрингбоки. А почти в самом конце пути нам удалось повидать носорогов. Они прогуливались по заповеднику всей семьей: мама, папа, и четверо подростков. Шли они медленно – около получаса. К этому времени за нами уже остановилось немало автомобилей, чтобы тоже поглазеть на животных. Чтобы пройти на другой участок заповедника им надо было перейти дорогу. Я думала, что автомобили их спугнут, но они даже не обратили на них внимания.

Еще в Санта Лючии можно порыбачить на катере. На главной дороге находится много фирм, которые предоставляют эти услуги. Мы тоже решили порыбачить, но, к сожалению, не знали о том, что на это надо было записываться заранее, или хотя бы сразу по приезду.

Совсем неподалеку от Санта Лючия есть золотой пляж Содвана-Бэй (Sodwana Bay).

Любители рыбной ловли и подводной охоты знают, что именно здесь были пойманы самые крупные в Южной Африке экземпляры рыб. А ловят здесь мерланов, акул и тунцов. Пойманную рыбу можно хранить в специальном холодильнике. Лучшим временем для ловли считается период с ноября по июнь. Кроме того, здесь можно прогуляться по бескрайним песчаным пляжам и дюнам. Но, прежде всего, Содвана-Бэй известен как центр подводного плавания: здесь находятся самые южные на планете коралловые рифы. В летние и весенние месяцы, с января по апрель, здесь встречаются тигровые и китовые акулы. В зимние – тропические рыбы, разные виды кораллов.

Коралловые рифы Содвана-Бэй расположены параллельно берегу на расстоянии двух, пяти, семи и девяти миль от берега – они так и называются «мильные рифы». Здесь обитает более полторы тысячи разновидностей рыб, видимость идеальна, и температура воды не опускается ниже двадцати градусов.

5 mile reef – максимальная глубина 5-мильного рифа не более двадцати четырех метров. Мы, как новички, попробовали именно этот риф и еще 7 mile reef. Второй оказался намного разнообразней, и со склона была идеальная видимость. Кроме того нам повстречались манты, скаты и черепахи. Он разделен на три части: северную стену, амфитеатр и грибную скалу.

9 mile reef – считается самым интересным из всех. Максимальная глубина двадцать один метр. Но он отдален от берега и не так посещаем. Нам просто не хватило времени на этот риф. Говорят, что там есть удивительный природный феномен – Зелёное дерево – огромный коралловый нарост высотой в два с половиной метра.

Неподалеку от Дурбана, в городе [битая ссылка] Улунди, расположена резиденция нынешнего короля зулусов Гудвилла Звелитини. Мы побывали там года три назад. На прием к королю мы, конечно, не попали, но зато посмотрели, хотя бы со стороны, как живут традиционные африканские правители. Это было очень интересно. Мы познакомились с необычными обрядами и бытом ее обитателей, заглянули и в хижину сельского шамана – сангомы, который обычно выступает в нескольких ролях: знахаря, прорицателя, колдуна, изгоняющего духов.

А Вы видели, как танцуют воинственные зулусы? Все они с самого раннего детства обучаются искусству коллективных плясок, призванных сопровождать самые разные занятия – от бытовых хлопот до военных действий. Существует несколько основных типов зулусских танцев: охотничий танец для мужчин и женщин, «бычий» танец, устрашающий военный танец со щитом и копьем, танец с маленьким щитом, а также множество других разновидностей ритмичных акробатических движений. Главным отличительным элементом зулусских плясок является резкое поднятие ноги выше головы и мощнейший удар ею по земле. Особенно эффектно это выглядит в исполнении нескольких десятков или даже сотен человек. Легко представить, что происходило, когда к подобному свирепому танцу приступала вооруженная до зубов многотысячная армия. Воины практически входили в транс, а у противника в буквальном смысле слова возникало ощущение, что земля дрожит у него под ногами. Такая «психологическая обработка» была неотъемлемым элементом подготовки к битве и играла не последнюю роль в победах зулусов.

Вообще, черное население ЮАР всегда защищает и восхищается только своей народностью. Каждая кукушка хвалит свое болото. Но зулусы действительно исключение. Когда они начинают рассказывать, что свою культуру только его народ блюдет, а все другие – ндебеле, свана, коса и кои не поддерживают – нет никаких сомнений по этому поводу. И эта деревня – тому подтверждение. Все другие народности давно перестали строить дома из глины и тростника, и перешли на более доступные средства, например, выброшенные белыми людьми пустые картонные коробки. Зулусы такой цивилизации не приемлют и хоть и ездят на автомобиле, но при этом свято соблюдают национальные традиции и обычаи. Они всегда готовы и у костра поплясать, и национального табака – анаши, то есть – покурить, и обидчика проучить. Этому их научил Главный зулус. Как? Вы ничего не знает про Главного зулуса? Не может быть! О нем знают все! Я же Вам рассказывала – это Чака!

Как и большинство южноафриканских народов, зулусы, у которых мы гостили, живут в краалях – селениях. Зулусы – «небожители», «люди неба» – самый многочисленный народ ЮАР. Зулусские воины умели пробуждать в себе такую боевую ярость, которая помогала им побеждать англичан или буров, даже несмотря на превосходство в оружии последних.

Рассказывая о зулусах надо заметить, что взрослые никогда не дают мальчишкам слоняться без дела и заставляют их танцевать или совершенствовать мастерство в палочном бою и метании копья. Причем нередко они прихватывают с собой палки и копья, чтобы «размяться на досуге». Нет ни одного мужчины-зулуса, который бы не владел палочным боем, несмотря на то, что цивилизация сделала свое дело, и сегодня на льва с копьем уже никто не ходит.

Деревня Экабазини, лежащая в 40 километрах от Дурбана в глубь страны, – классический образец зулусского поселения. Традиционно эти поселения «умузи», или, как их называют европейцы, «краали», состоят из нескольких полукруглых тростниковых иглуобразных строений «икукване». Размеры некоторых из них позволяют разместить двадцать – тридцать человек. Строят их из длинных тонких прутьев, высокой травы или тростника. Все это свивается, переплетается и укрепляется веревками. Эти сооружения идеально вписываются в окружающий пейзаж. На ночь вход в хижину закрывается специальным щитом.

Зулусская деревня – это маленький укрепрайон, способный отразить внезапное нападение врага. Вся деревня огорожена по кругу деревянным валом с одной или несколькими сторожевыми башнями, на которых раньше обязательно находились часовые, причем круглосуточно. Сторожа следили за тем, чтобы к их дому внезапно не подкрался враг, пока все остальные спали в своих хижинах на тростниковых циновках, подложив под голову специальные скамеечки.

По внутреннему периметру вала в строгом иерархическом порядке располагаются хижины: дом матери главы клана, затем – самого главы, его первой, второй, третьей жен, молодых людей и так далее. В центре поселения находится круглый загон для скота. И здесь же хоронят умерших. Считается, что животные охраняют дух покойных. К тому же коровий навоз предохраняет тела погребенных от бактерий и насекомых. С той же практической целью полы в хижинах зулусов время от времени покрывают коровьим навозом. Высыхая, он превращается в плотную корку, защищающую их обитателей от многочисленных паразитов.

Зулусы относятся к своему скоту с редкой любовь. Слишком уж много для них заключено в животных. Сила, здоровье, власть, могущество, еда, одежда, комфорт – все эти понятия измеряются числом рогатого скота, а если у тебя нет ни одной коровы, значит, ты самый последний бедняк.

Днем скот обычно выгоняют из внутреннего загона на пастбище. Причем наблюдение за тем, как коровы щиплют траву, считается у зулусов одним из самых приятных времяпрепровождений. Им не гнушаются даже главы кланов. А уж доение коров превращается в целое священнодействие, причем заниматься этим позволяется исключительно мужчинам.

Одним из символом власти у зулусов является леопардовая шкура или наряд из нее. Носить такое одеяние позволено только самым знатным особам – королям, высшим военачальникам или главе семейного клана. У зулусов именно леопард считается королем зверей, обладающим всеми необходимыми качествами: силой и независимостью, хитростью и коварством и, конечно, непобедимостью. Если же леопард все-таки погибает, то из его шкуры нужно сделать плащ для короля. Всем остальным позволено носить только набедренные повязки и головной убор. Есть, правда, день, когда и простые зулусы могут позволить себе маленькое леопардовое украшение – это свадьба.

Про свадьбы я расскажу подробней.

Раньше было так: родственники невесты шли к дому жениха, выстраивались у жилища и одновременно начинали бить в барабаны, издавать воинственные кличи, выкрикивать ругательства, петь песни оскорбительного содержания и говорить все, что у них накипело. Каждая сторона высказывала все, что думала о другой, но без рукоприкладства. Так они могли простоять всю ночь, все зависело от выносливости и желания оставить за собой последнее слово. За эту ночь расходовали все обидные выражения, чтобы не осталось их на потом, и отношения между родами были ровные и дружные.

Сейчас все выглядит так: родственники невесты идут к дому жениха, выстраиваются у жилища, но только не ругаются, а бьют в барабаны и демонстрируют свой талант. Кто что может: одни поют, другие танцуют, третьи и танцуют и поют.

До этого родственники жениха целый день готовят свадебные угощения. Главным блюдом на свадебном столе является мясо, которое готовят на огне. К мясу зулусы готовят традиционный хмельной напиток из воды, кукурузной муки и просо. Кроме того, из той же кукурузной муки пекут хлеб.

Почти все жители деревни принимают участие в свадьбе: кто помогает готовить еду, кто прибирает возле дома, кто следит за порядком. Но большинство просто стоят, разговаривают и ждут родственников невесты. Сама невеста остается в своей деревне, или в доме, где она выросла. С ней же остаются ее подруги.

И вот появляются родственники невесты. Их очень много. Они идут с подарками. Подарками может быть все, что угодно: туалетная бумага (несколько упаковок, которые они несут на голове), порошок, мука, сахар, соль, молоко, фрукты, стаканы, столовые и чайные сервизы, одеяла, подушки. Сделав, своего рода, круг почет по деревне, они останавливаются у дома, где будут жить молодожены и где сейчас находится жених, и кладут все эти подарки на порог. Потом осматривают дом, где семье предстоит жить, и начинают игру, или вернее, соревнование кто лучше выступит. Примерно, когда их выступление подходит к концу подруги невесты приводят саму невесту. Ее лицо закрыто тканью так, чтобы не было видно глаз. При всех снимают покров, и девушка продолжает стоять с опущенной головой в знак повиновения мужу. Никаких поцелуев, никаких клятв и фраз «Я объявляют Вас мужем и женой» или «А теперь жених может поцеловать невесту». Невеста стоит так недолго, потом к ней подходит жених и после этого вся родня начинает веселиться, плясать, бить в барабаны и улюлюкать.

После танцев наступает черед приношения в жертву животного. Это может быть или корова, или овца. В разных провинциях по-разному. Животное разделывают прямо на глазах у гостей, достают желчный пузырь, наполняют водой и прикрепляют невесте на грудь. Считается, что это приносит удачу в семейной жизни.

Но вернемся в деревню. Главой зулусской деревни Экабазини, как это ни удивительно, является белый человек, коренной бур Си Джей. Прожив среди зулусов больше десяти лет, он и сам стал зулусом, переняв все их законы и обычаи. Хотя зулусом Си Джей стал не от хорошей жизни. Во времена падения апартеида у него сгорел сувенирный магазин. Делать ничего не оставалось, и он пришел к своим друзьям-зулусам, которые, собственно, и снабжали его этими сувенирами. Через некоторое время жители деревни стали обращаться к нему с различными проблемами, которые Си Джей успешно разрешал. Вот зулусы и решили, что такой хороший человек должен непременно быть главой их небольшой деревни. И теперь ни одно важное дело в Экабазини не делается без одобрения Си Джея, будь то торговая сделка или урегулирование семейной ссоры.

Каждый элемент одежды зулусов, как мужской, так и женской, имеет свое значение. По внешнему виду женщины можно определить, замужем она или нет, сколько у нее детей и кто ее муж. Традиционные украшения из бисера также могут многое поведать знающему человеку. То же самое и у мужчин. Головную повязку из птичьих перьев, например, надевают только женатые мужчины. К тому же в мужском наряде существует еще множество малопонятных мелочей, особенно, если дело касается специальных церемониальных одеяний, отличающихся особенно богатым декором и пышностью.

Сегодня от былой воинственности зулусов не осталось и следа. Потомки Чаки устраивают для приезжих театрализованные представления из жизни своих предков, а танцы, обряды и заклинания – далеко не те, что были раньше. И пусть мобильные телефоны, трезвонящие в тростниковых хижинах, стали нормой жизни, а большинство зулусов не питаются, как раньше, маисом и не носят каждый день набедренных повязок, тем не менее эти люди сумели сохранить свою самобытность.

Устали от рассказов про зулусов?

Тогда я расскажу вам про крокодиловую ферму.

Она находится совсем рядышком, можно сказать в самом городке Баллито.

Владелец крокодильей фермы искренне привязан к своим подопечным, но это не мешает ему успешно торговать крокодильей кожей. С виду ферма выглядит как большой дом с высокой оградой. На въезде красуется столб с флагами разных стран. Российского флага не было, но был флаг СССР – красный, с серпом и молотом. Мы посетили эту ферму в дождливую погоду. Все тропинки, ведущие от парковки к самой ферме из дерева, из-за дождя стали мокрыми и скользкими. Почти у самого входа, под небольшим мостиком, на котором мы находились, мы увидели зеленых монстров, нежащихся под дождем. Крокодилы любят сырую погоду. Территория поделена на секторы, где живут крокодилы разных возрастов. Маленькие крокодильчики нескольких месяцев от роду резвились в крокодильем лягушатнике и пялились на туристов. Взрослые крокодильи особи держались степенно, притворяясь бревнами. Долгожители двухметровых размеров лежали и всем своим видом показывали, что они очень важные. К таким даже подходить было страшно.

Жизнь у крокодилов вполне беззаботная. Прекрасное общество, регулярное питание. Хотя в еде они нуждаются гораздо меньше, чем теплокровные животные. «Крокодилы, вопреки распространенному мнению, едят мало. В среднем взрослая особь получает 5 кг мяса в неделю.

Мы были свидетелями, кормежки крокодилов. Хозяин фермы вынес большое ведро, наполненное бройлерными курами. Не живыми, конечно. Крокодилы всем своим видом показывали, что есть они не хотят. Он подошел довольно близко к одному из крокодилов, взял из ведра одну куру и начал дразнить «зеленого». Тот даже не пошевелился. Тогда хозяин кинул куру в метре от зеленого и тот, в одно мгновение, кинулся на нее и проглотил. Вторая курица попала в зону, где нежилось пять крокодилов. Один из них оказался шустрей всех и съел ее на лету. Только услышали глухой звук – челюсть крокодила распахнулась, захватила курицу и захлопнулась – клоп и нет курицы. Мы от неожиданности даже отпрянули, хотя находились в метрах десяти от очага опасности. Хозяин пытался кидать кур тем крокодилам, которые еще не обедали. Но один из самых больших и важных, видимо, был очень голоден и съел пять курей. Разборок не последовало. Когда ведро оказалось пустым крокодилы вернулись в исходные позиции – изображать бревна.

Эту ферму с полным правом можно было бы назвать крокодиловой Аркадией, если бы ее обитателей, в конце концов, не забивали ради их весьма ценной кожи. Мы прошли чуть дальше и увидели крокодиловую индустрию.

Выделывают шкуры тут же, на ферме. Крокодиловую кожу опускают в пластмассовый бак и заливают специальным раствором. Делается это для того, чтобы, высохнув, она не потерял своей природной мягкости. Состав раствора – секрет фирмы. Выдерживают шкуру в нем не более трех дней. После этого крокодиловая кожа приобретает некоторую голубизну. В раствор добавляют, кроме прочего, соли хрома. Они придают коже прочность. Поскольку соли эти имеют голубой цвет, то и шкура приобретает такой же оттенок.

Следующий этап – удаление всего лишнего с внутренней стороны. На профессиональном языке он называется мездрением. После этого шкуру снова вымачивают, сушат – теперь она почти готова. Красят кожу в барабане. Когда выкрашенная кожа высыхает, ее покрывают специальным составом, который делает ее влагоустойчивой. Последний этап обработки – придание коже блеска. Ее помещают на станок и тщательно раскатывают при помощи каменного цилиндра. Чем дольше длиться процесс, тем более блестящей она становится.

В магазинчике я купила кошелек из крокодиловой кожи, а в кафе мы полакомились шашлычками из рептилий.

Провинция Мпумаланга (Mpumalanga)

Мпумаланга в переводе с языка сизуати и зулу означает «место, где восходит солнце». Эта провинция пользуется популярностью у туристов благодаря своей красоте и разнообразию. Это одна из самых маленьких, но при этом густонаселенных провинций ЮАР.

Самый знаменитый парк сафари – национальный парк Крюгера, потрясающие панорамные виды, горы, реки, прекрасные возможности для ловли форели, наблюдения за птицами, походов и знакомство с богатой культурой Ндебеле и Свази – все это Мпумаланга! Еще можно побывать в третьем по величине каньоне в мире, посетить старейшую в мире пещеру и провести время в лучшем в мире частном парке.

Ну что, я Вас уговорила?

Тогда поехали!

Примерно 4 часа от Йоханнесбурга и мы с Вами с Крюгер Парке.

Сам парк занимает территорию, равную по площади территории Израиля. Он протянулся с юга на север на триста пятьдесят километров широкой полосой в шестьдесят километров. В парке размещаются более тридцати лагерей и стоянки для туристов, станции техобслуживания, аэропорт, госпиталь, пункт проката автомобилей.

Будучи более пяти лет в этой стране мы так и не побывали в нем. Я долго упрашивала мужа, но он предпочитает отдых на теплом песочке. Нет, его увлекают звери, но только с экранов телевизоров. Пару раз я его уговаривала, и мы всей семьей ездили в Парк Львов, который находится в часе езды от Йоханнесбурга. Мы проводили там полдня. Удовольствие, конечно, получали, но все равно парк совсем небольшой и кроме львов, жирафов и диких собак мы ничего не видели.

Мне очень хотелось побывать в Крюгер Парке. Ни сколько для того, чтобы посмотреть на зверей, сколько для самого факта – «Я была в Крюгер парке!» А ведь еще можно и приврать – «Я охотилась и даже имею трофей!»

Итак, когда мои хотения перевесили все глупые отговорки мужа, он мне сказал: – «Хочешь – езжай, меня не трогай».

Отлично! Полдела сделано. Осталось совсем чуть-чуть: найти подходящую компанию. Дочь Ирина сразу сказала: «Ура, клёво, я с тобой, оторвемся по полной!». Еще я предложила поехать своей русской подруге – Светлане. У нее тоже есть дочь – подросток Катя. «Вместе мы будем идеальной компанией», – так я подумала. Подруга согласилась, и в одно прекрасное субботнее утро мы на моей машине оправились в Крюгер Парк. Совсем не вопрос, что выезжать надо было рано утром – как мы это делаем, когда едим к океану – часа в три, четыре утра.

Но я любительница поспать. Дочь пошла вся в меня, а подруга решила, что командовать парадом должна я, и даже не пыталась мне возразить, когда я сказала, что заеду за ней в девять.

Неважно, что пока мы с дочкой собрались, пока выслушали от мужа-папеньки, что мы недалекие женщины, и что если нам удастся вернуться живыми, а не быть съеденными каким-нибудь диким зверем, то нам крупно повезет, уже было десять часов. В одиннадцать мы забрали подругу с дочкой, их муж-папенька печально, точно как наш, помахал нам вслед и, наверное, пошел звонить нашему мужу-папеньке. Вместе они наверняка начали молиться, чтобы наше приключение не закончилось печально.

Через пять часов, то есть ровно в четыре часа, мы въехали на территорию парка, и еще столько же времени искали нашу лоджу, которую заказали заранее по интернету. У нас была карта проезда, но мы никуда не спешили. Ну хорошо, признаюсь вам! Да, мы заблудились!

Подруга у меня блондинка, ее дочь – тоже. Я, хоть и брюнетка, но душой тоже блондинка, поэтому нам потребовалось целых пять часов, чтобы добраться до места. Кстати, совершенно не жалеем об этом. Потому что пока мы искали нашу лоджу, успели увидеть много зверей. Почти сразу встретили зебр и антилоп. Подростки наши визжали от удовольствия, высовывались в окна и пытались запечатлеть себя на фоне полосатых животных. Кстати, зебры, которые нам попадались, имели не черно-белый окрас, а черно-желтый. Может они грязнули были? Повстречали целое стадо антилоп. Ира с Катей фотографировали птичек и черепах, которые встречались на обочине дороги. В зарослях постоянно что-то мелькало: мы решили, что это кабаны.

В приемной уже никого не было, но мы очень быстро нашли нужных людей. Те очень удивились и сказали, что ожидали нас рано утром. Подруга хотела сказать свою дежурную фразу, что мы задержались, потому что делали шопинг, но я вовремя ее остановила и на русском прошептала: «Не надо ничего объяснять – не поймут». Перед нами извинились и сказали, что одна лоджа уже занята, но волноваться нам не следует – они сейчас все быстро организуют. Через пять минут нам сообщили, что все готово и двое из нас могут остаться здесь, а двоих проведут в соседнюю лоджу. Естественно я решила, что остаюсь с дочерью здесь – тут было спокойно, чай-кофе и печенюшки сделали свое дело – я расслабилась и мечтала поскорей оказаться в уютной кроватке. Светку с Катей было решено отправить в неизвестность: какую-то соседнюю лоджу. Мы попрощались, как перед боем, и подругу с дочерью увели двое темнокожих проводников. Еще один проводник подхватил нашу двадцати килограммовую сумочку с самым необходимым обмундированием – фен, дюжина купальников и джинсов, парфюмерия и косметика, и предложил посмотреть наши хоромы. Что самое интересное – само здание, где находилось приемная, было каменным, там был свет, туалет, чайник и с печенюшками, как я уже говорила, и ничего такого устрашающего мы не почувствовали. А вот когда нас начали вести к нашей халабуде – по телу пробежал легкий холодок. И не потому, что на улице было прохладно. Проводник держал в руке керосиновую лампу, тишина была просто гробовая и только иногда доносились совьи ухухуканья и треск сверчков. Через минуту мы прошли мимо каких-то зеленых палаток. Я все оглядывалась и искала приличные каменные здания, в надежде укрыться там от диких зверей, но еще через минуту наш проводник подвел нас с Ирой к зеленой палатке и сказал:

– Можете принять душ. Туалет здесь. Полотенца тут. Подъем в пять тридцать. Увидимся завтра. – И, повернувшись на сто восемьдесят градусов, направился восвояси.

Я, от неожиданности, вообще ничего сказать не могла.

Дочь сказала следующее:

– Чё? – и с ужасом посмотрела в мои глаза.

Тут проводник остановился, хлопнул себя по лбу и возвратился к нам.

Мне немного полегчало. Я сразу догадалась, что мы ему понравились, и он хочет нам предложить переспать в здании, где находится приемная, но он подошел и сказал:

– Совсем забыл. Вот вам свисток. Если будут нападать звери – свистните, и мы сразу прибежим на помощь.

Потом улыбнулся и добавил:

– А вообще вам повезло! Наш лагерь просто уникальный и вы можете гордиться, что попали именно сюда!

– Чем же он уникален? – спросила доча.

– Тем, что у нас нет колючей проволоки. И звери легко могут проникнуть на территорию лагеря. Поэтому держите двери закрытыми и сумки тоже.

И слился с природой.

Ира схватила одной рукой свисток, а другой меня:

– Я не буду тут спасть. Ты слышишь? Я не буду тут спать.

Я вздохнула и предложила:

– Не спи. Сторожи меня.

Нет, смелость моя давно где-то затерялась. Просто я поняла, что нам все равно никуда не деться. Спать придется тут. И зашла в палатку.

Сама палатка была небольшой. С двух сторон она была из зеленого брезента, с других двух сторон материалом служила белая сеточка. В такую в СССР поковали картофель. Видимо эта сетка называлась дверями, потому что она открывалась и закрывалась на молнию. Посредине палатки стояла кровать. Вход к ней был тоже закрыт сеткой с двух сторон. Прям над кроватью висела лампа. Хорошо, что она была включена. Справа за зеленым брезентом был туалет и душевая кабинка. Душевая тоже из брезента.

Страшно было до ужаса. И еще было очень жалко себя. Я думала о том, как хорошо сейчас моему мужу в тепле, возле телевизора и мне захотелось сесть и разреветься. Именно это я бы и сделала, если бы рядом был мой муж. Еще бы я с удовольствием пожаловалась на свою судьбу и на то, что только он мог так организовать мой отдых и оставить на ночь на съедение голодным львам. Но мужа рядом не было. И жаловаться было некому – все организовала я сама. Рядом была испуганная дочь, которая сжимала в руке свисток и оглядывалась по сторонам в поиске диких зверей. Мне пришлось взять себя в руки, отыскать где-то на самом дне своей антикварной души смелость и предложить дочери принять душ и лечь спать. Дочь сказала, что ей не до душа, открыла молнию-вход в «будуар», плюхнулась на высокую кровать и продолжила озираться по сторонам. Я решила, что если мне уж суждено быть слопанной львом или гиеной – то пусть звери действительно получат удовольствие – скушают меня чистой. Я прихватила полотенце и направилась в душ. Кран с водой я открыла, но кроме холодной воды я ничего не получила.

Недовольная, я «вошла» в будуар и вслух сообщила всем животным:

– Будете меня кушать – не подавитесь – там полно целлюлита! И потянулась выключить свет. Выключатель не нашла. Встала, обыскала все в радиусе трех метров – выключателя не было.

«Ладно, значит будем спасть со светом!» – сказала я и плюхнулась на кровать. «Света, заходи, спать будем!» – пошутила дочка.

Ну что ж, раз ее не покинуло чувство юмора, решила я, значит все нормально. Лампа светила прямо в лицо. Дочь легла рядом, со страхом посмотрела в мои глаза и спросила:

– Не сиделось тебе дома, да? Приключений хотелось, да?

Я что-то буркнула и повернулась на бок.

Мы долго не могли заснуть. Нам казалось, что кто-то пробирается в палатку, что где-то совсем рядом фыркает какое-то животное, несколько раз раздавались какие-то крики животных и уханье сов. Уснули мы только под утро. Проснулись от того, что где-то били в барабаны. Уже светлело. Я поднялась и оглянулась. Лампа по-прежнему светила, а дочь лежала с вытянутой рукой, в которой находился свисток. Еще через пару минут в палатку зашла чернокожая девушка и принесла чай-кофе и печенюшки. Мне пришлось встать и спросить у нее, почему нет горячей воды. Она сказала, что есть и показала как пользоваться душем. Я приняла душ, выпила чашку кофе и стала будить дочку. Дочка очень обрадовалась, что уже утро, вскочила и направилась в душ. Когда вышла, сказала мне, что у нее затекла рука от того, что она так сильно сжимала в ней свисток.

В шесть часов за нами пришел проводник, чтобы сопроводить в приемную, и обещал, что через полчаса нас оттуда заберут и на большой открытой машине повезут в парк поглазеть на животных.

Дочка, увидев проводника, попросила его забрать наш двадцати килограммовый чемоданчик и обещала, что больше никогда здесь спать не останется.

Светка встретила нас с улыбкой и сказала, что ей тут очень нравится. Мы рассказали ей в какой палатке живем, она охала и явно завидовала, что нам ТАК повезло. Я кивала, а дочка (настоящая актриса) сказала:

– К нашей палатке утром приходили носороги – водичку попить. После того, как мама приняла душ…

Потом нас всех заставили подписать бумагу, которую можно считать завещанием «если со мной что случится – в моей смерти прошу винить Клаву К.» и посадили в открытую машину для сафари. Мы разместились на приподнятых задних креслах – что-то вроде зрительного зала на колесах, и поехали.

Джип был снабжен одеялами и пивом. Одеяла нам не понадобились – было очень жарко, а пиво мы не пьем. В машине было человек десять.

Первыми нам попались бабуины. Их было очень много. Про них нам рассказали много интересного.

Бабуины ходят на четырёх лапах, имеют массивные челюсти, а улыбку бабуина действительно стоит увидеть! Бабуины живут семьями, глава семьи обычно старый мандрил и весит он до пятидесяти килограммов. Бабуины большую часть времени проводят на земле, в кустах или на каменистой местности. Но ночью всегда поднимаются на деревья. Они питаются зернами, фруктами, насекомыми, маленькими грызунами. Самка рожает одного или реже двух детёнышей, которых она носит на спине. Если им кто-то нравится – они могут плюнуть в лицо. Да, это у них считается что-то вроде приветствия и симпатии к собеседнику. На вид они очень милые, но вообще-то очень опасны. Они периодически нападают на поля и дома. Но сначала они обследуют территорию – посылают несколько бабуинов в разведку и только если опасности нет – набегают, кидаются на добычу, хватают все, что могут унести и убегают. Недавно они напали на отару овец и сторожевые собаки не смогли противостоять их натиску. У этих обезьян пятисантиметровые клыки – они разрывают как и собак, так и овец на куски. Днем их можно увидеть на шоссе. Они стоят на обочине и смотрят на проезжающие мимо машины. Еще они любители пошутить: могут прыгнуть на спину коровам. Так, ради смеха, чтобы потом посмеяться каким галопом она убегает от них. Но вообще у каждой стаи есть свой вожак и именно он руководит набегом. И если что-то случается с вожаком – вся стая разбегается. Но ненадолго. Вскоре они возвращаются, избирают нового вожака и опять организовывают набеги. А если кто-то швырнет в них камень – пусть пеняет на себя, и больше в этих окрестностях не показывается – они очень мстительные! Они умеют открывать двери, окна, залезают в холодильник, достают оттуда не только фрукты и еду, а иногда и вино. Нам рассказали один случай: фермер уехал на выходные с семьей. Приезжает – все двери нараспашку, стекла в окнах выбиты, телевизор включен – на диване сидят несколько бабуинов и смотрят телевизор. Еще несколько развлекаются другим способом – скатываются с соломенной крыши прямо в бассейн. Ну чем не водный аттракцион? А еще совсем недавно я прочитала в новостях, что в небольшом поселке Лусикисики стая воинствующих бабуинов устроила погром. Приматы с остервенением набросились на здание школы, разобрали крышу из слоновьей травы и ринулись в класс. Помещение было переполнено – там находились семьдесят учеников, и лишь по счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Один школьник был оцарапан мощными когтями бабуина.

После бабуинов мы увидели слонов. Один, два, еще несколько слонов. Один из них подошел к машине, тряхнул бивнями перед лобовым стеклом. Мы все вздрогнули и затаили дыхание. Интересен тот факт, что в африканских саваннах и джунглях не находят бивни умерших слонов. Возникла даже легенда, будто слоны уходят умирать на таинственные и неприступные слоновьи кладбища, но в прошлом веке охотнику Джону Хантеру удалось установить, куда исчезают бивни, – оказалось, что их съедают африканские [битая ссылка] дикобразы, стараясь таким образом утолить минеральный голод (во время сезона дождей сильные ливни вымывают из почвы минеральные вещества). Происхождение слова «слон» не вполне понятно. По предположению некоторых лингвистов, «слон» восходит к той же основе, что и глагол прислоняться, и в таком случае слон потому получил свое название, что, по рассказам, спит стоя, прислонившись к какому-нибудь устойчивому предмету (дереву, например). В Африке обитают два совершенно разных вида: у одного из них уши почти треугольной формы, а у другого более круглой. Остроухий чаще всего встречается в саваннах, а круглоухий – в лесах. Зрение у слонов плохое – они не видят на расстоянии более двадцати метров. Потому что по отношению к голове размеры глаза очень малы. Зато у них очень развито обоняние, осязание и они обладают хорошим слухом. Слон кажется очень неповоротливым. Отчасти это так и есть, но его хобот очень чувствительный и может поднять с пола маленькую булавку. Слоны редко живут в одиночку. Обычный состав слонового стада – девять – двенадцать старых, молодых и совсем маленьких животных. Как правило, в стаде есть вожак, чаще всего старая слониха. Однако иногда вожаком бывают самцы. Стадо слонов – очень дружная община. Животные хорошо узнают друг друга, сообща защищают детенышей; известны случаи, когда слоны оказывали помощь раненым собратьям, уводя их из опасного места. Драки между слонами редкость, и только животные, страдающие от какой-нибудь боли, например со сломанным бивнем, становятся неуживчивыми и раздражительными. Обычно такие слоны удаляются от стада, однако неизвестно, сами ли они предпочитают одиночество или их изгоняют здоровые сотоварищи. Слон со сломанным бивнем опасен и для людей. Недаром первая заповедь, которую нам сразу сообщили: «Не покидать машину! Не пересекать дорогу стаду слонов! Не подъезжать к слонам-одиночкам, особенно со сломанным бивнем!» И это неспроста: слон – единственное животное, которое легко может перейти в атаку и перевернуть машину. В свое время охотники за слоновой костью нередко гибли под ногами раненых гигантов. Кроме человека, врагов у слона почти нет. Носорог, второй гигант Африки, спешит уступить слону дорогу, а если дело все же доходит до столкновения, всегда оказывается побежденным. Насторожившийся слон – незабываемое зрелище: огромные паруса ушей широко развернуты, хобот поднят вверх и двигается из стороны в сторону, стараясь поймать дуновение ветра, во всей фигуре одновременно и напряженность и угроза. Атакующий слон прижимает уши, прячет хобот за бивни, которые животное резким движением выносит вперед. Голос слона – пронзительный, визгливый звук, одновременно напоминающий хриплый горн и скрежет тормозов автомобиля. Без слонов африканская саванна потеряла бы половину прелести. Действительно, есть в слонах что-то неизъяснимо притягательное. Идут ли животные неторопливо через равнину, рассекая, точно корабли, густую высокую траву; кормятся ли на опушке леса, среди кустов; пьют ли у реки, выстроившись в ровную линию; отдыхают ли неподвижно в тени деревьев – во всем их облике, в манере чувствуется глубокое спокойствие, достоинство, скрытая мощь. И невольно проникаешься уважением и симпатией к этим гигантам, свидетелям давно минувших эпох, чувствуешь искреннее восхищение перед ними.

Больше всего мы хотели увидеть льва! И нам это удалось!

Лев лежал в тени у дороги и спал. Мы подъехали почти вплотную. Кто-то громко чихнул. Зверь проснулся, сверкнул желтыми глазами и зарычал. Стало страшно. Лев в одном прыжке от машины, ружье зачехлено. Но лев только лениво перевернулся на спину, поджал лапы, как котенок, и снова закрыл глаза.

Наш рейнджер включил заднюю передачу и отъехал метров на десять назад.

– Понравился наш Феликс?

– Феликс? Это что, домашний лев?

– Нет, что Вы! Он самый настоящий, дикий. Но найти его несложно. Он глава семейства, поэтому никогда ничего не делает и круглые сутки спит. Практически всегда в одном и том же месте. К тому же он считает себя самым главным и ни от кого не прячется.

Восторг детей невозможно описать:

– Видели, да? А как он на нас посмотрел? А глаза какие? А какая у него лапа?

Лапа действительно огромная. Вообще если бы он захотел запрыгнуть и полакомиться человечиной – легко бы смог это сделать.

В самом конце путешествия мы увидели жирафов. И не просто увидели – мы стали свидетелями их драки. Дерутся они своими длинными шеями – бьют головой – и отходят в сторону. Как будто две сабли, которые скрестили противники. Они наносят удары примерно в середину своей длинючей шеи, немного пошатываются, пытаясь сохранить равновесие, отходят, отдыхают и опять скрещивают свои шеи. С одной стороны – красиво. Но с другой – жалко их. Именно шея – главный объект эволюции вида, основной балансир для расположения тела жирафа в пространстве, инструмент питания, устанавливания дружеских и любовных связей, соперничества и агрессии и, наконец, целый клубок загадок для нас, людей. Все, что ни делает жираф, он делает неторопливо, достойно, величественно. Походка жирафа медленная и плавная. При каждом шаге поднимаются поочередно обе ноги каждой стороны, а опирается он на ноги стороны противоположной. Такой тип движения называют иноходью. На любых аллюрах в движении участвует его длинная шея, выступающая как балансир и уравновешивающая отдельные части тела. Когда ноги касаются земли и уже готовы оттолкнуться, шея уходит назад, облегчая толчок, в полете же возвращается вперед. Так, двигая шеей «вперед-назад», подобно огромному рычагу, жираф и передвигается. При помощи кивков шеи они умеют прыгать через препятствия.

Дочь все допытывала: – Почему они подрались? Что же они не поделили?

Мне стало интересно почему, и самое главное на какой почве у них происходят разногласия. Поэтому я спросила это у нашего провожающего. Оказывается, несмотря на то, что жирафы не захватывают чужие и не охраняют собственные территории, свое превосходство друг над другом они все же утверждают, а, следовательно, определенная иерархия у них существует. Особенно ярко она проявляется среди самцов. Доминант при встрече с сородичами высоко несет голову и задирает подбородок, производя соответствующее впечатление, дополняющееся специальной гримасой. Как будто улыбается. В случае если его не воспринимают «всерьез», самец-доминант бросается прямо на соперника, выгнув шею, опустив голову и угрожая рогами. Но чаще всего кроткие жирафы уступают друг другу, обходясь без конфликтов. Если же «нашла коса на камень» и никто не готов уступить, тогда оба соперника становятся рядом и, мотая головами на длинных шеях, бьют ими друг друга. Кстати, жирафенок рождается без рожек. Но место их будущего появления отмечено пучками черных волос, под ними зреет хрящик, который со временем окостеневает, превращаясь в маленькие рожки, которые вскоре начинают расти. А кисточки шерсти на них остаются у жирафенка на несколько лет, потом они стираются и исчезают. Еще нам рассказали, что совсем неподалеку в одной из ферм домашним питомцем стал маленький жирафчик. Малыша назвали Блокис, поселили в большом сарае, но он часто заходит в дом и любопытствует, чем заняты его приемные родители. Ест Блокис в основном листья и с удовольствием пьет молоко. Чтобы малыш получал достаточно молока, владельцам фермы пришлось купить трех коров – кормилиц. Жирафенок хоть и маленький по возрасту, но вымахал под два метра, весит уже сто двадцать килограмм и выпивает в день двенадцать литров молока.

«Приемная мать» маленького жирафа решила, что ее питомец будет обитать на ферме от полугода до года, после чего его отпустят на волю, в дикую природу, к сородичам. А пока за Блокисом тщательно ухаживают, ведь жирафы очень чувствительны к холоду и нередко заболевают воспалением легких. А недавно на ферме появилась молоденькая самка жирафа Блонди. Блокис, который раньше нередко скучал в одиночестве, сразу ею заинтересовался.

Пикник в парке Крюгера выглядит следующим образов. Все выходят из машины на открытую поляну, достают свои запасы (нам их выдали в приемной) перекусывают и постоянно в страхе оглядываются: не пожаловал ли в гости на хлебушек какой-нибудь зверек. Мы со Светкой храбрились и вышли из машины. Наши девочки перекусили в машине, но очень переживали за нас и постоянно смотрели по сторонам.

В этот же вечер мы отправились назад, домой.

Впечатлений хватило на несколько месяцев, а фотографий хватит на всю жизнь. Еще, наши мужья-папеньки, посмотрев фотографии и выслушав «изумительный» рассказ об отдыхе обещали тоже поехать. С нами, разуемся.

Провинция Западный Кейп (Western Cape)

Провинция Западный Кейп расположена на юго-западе страны. Это район складчатых гор, равнин со множеством природных источников воды, широкими пляжами и незабываемыми пейзажами, это целое королевство цветов: здесь произрастает наибольшее в мире количество их разновидностей и расцветок.

Столица провинции – город Кейптаун – родной дом для людей множества национальностей. Это и самый «европейский» город Африки, здесь иногда просто невозможно понять, где находишься!

Основную массу населения составляют белые африканеры, «англоязычные» белые, среди которых англичане, евреи, португальцы, греки и десятки других национальностей, включая русских, и капские «цветные», подразделяющиеся на множество групп, англоговорящих и говорящих на «африкаанс».

Белые африканеры предпочитают северные районы, подальше от моря, «англоязычные» – южные, вдоль океанского побережья и у Столовой горы. Большинство «цветных» живут в долине между этими двумя массивами, но с появлением достатка считают делом престижа переселиться в традиционно «белые» районы. Конечно, в такой пестрой массе населения – множество разных культур, религий и верований, точек зрения, жизненных укладов и традиций; но есть одна вещь, объединяющая всех. Это святая уверенность в том, что их любимый Кейптаун – самый прекрасный, самый уникальный город на свете…