Готовим участок к зиме Жмакин Максим

В ноябре обрезают ягодные кустарники. У черной смородины убирают поломанные и слабые однолетние побеги, на кусте нужно оставить лишь 3–4 сильные ветки. У белой и красной смородины удаляют лишние молодые побеги и старые ветви, плодоносившие более 7 лет. Места среза залепляют садовым варом, а обработанные кусты обвязывают бечевкой. В то же время кусты смородины можно не пригибать потому, что ее ветки более крепкие.

У крыжовника срезают слабые молодые побеги и ветви старше 8—10 лет, плохо плодоносившие. Кусты крыжовника лучше пригнуть к земле и закрепить крючьями. Но некоторые садоводы не пригибают кусты крыжовника. Это дело, что называется, привычки.

Стволики персика, сформированные в виде куста, также пригибают к земле, навешивая кирпичи.

Многие теплолюбивые и красиво цветущие растения, сравнительно недавно появившиеся на участках в центральных областях России, не способны без защиты пережить здешние зимы. Поэтому ветки актинидии, жимолости-каприфоли, вейгелы, декоративных сортов форзиции и сортового чубушника пригибают к земле и засыпают снегом. Для задержания снега предварительно их прикрывают лапником (рис. 5).

Рисунок 5. Укрытие ягодных и декоративных кустарников еловым лапником

В самом конце ноября или в первые декабрьские дни необходимо позаботиться и о землянике. Обычно ее уже укрывают после первых небольших морозов начала ноября. Наступившее вслед за тем потепление зачастую приводит к подопреванию растений. Поэтому многие садоводы открывают их. Но с наступлением постоянных сильных морозов способны подмерзнуть уже точки роста земляники. Если вы не хотите остаться без урожая, следует вернуть укрытия на место.

Для того чтобы во время оттепелей снег не стаял, окученные кусты, стланцы и земляничные грядки желательно прикрывать любым светлым материалом.

Осенние посадки

Именно на осень приходится посадка новых деревьев и кустарников взамен старых или больных. Собственно посадки саженцев плодовых деревьев начинают в конце сентября – начале октября. Но готовиться к этому мероприятию надо заранее. Опытные садоводы составляют схему размещения насаждений, готовят почву, копают посадочные ямы. Желательно также рассчитать свои возможности по покупке посадочного материала.

Обычно в первые 2 года после посадки корни саженцев находятся в почвенном объеме посадочной ямы, поглощая из него питательные вещества и воду. Ямы могут быть различных форм и размеров. Самыми приемлемыми считаются круглые ямы с отвесными стенками. Для 1—2-летнего саженца готовят яму с размерами: 60–80 см – в ширину, 40–50 см – в глубину. В каждую яму вносят по 1–2 ведра перегноя или компоста, по 800 г суперфосфата и 100–150 г хлористого калия.

Посадочный материал новых ягодных кустов готовят осенью. Малину размножают корневыми отпрысками, землянику – усами, смородину – черенками, имеющими по 3–5 почек. Их обычно высаживают, не дожидаясь заморозков. Благоприятные сроки посадки сказываются и на приживаемости, и на последующем росте, и на формировании деревьев и кустарников. Обычно они определяются как погодными условиями, так и состоянием растений. Главное при выборе сроков посадки – это следование 1 принципу: весной посадки производят, когда саженцы еще не тронулись в рост; осенью их осуществляют в период листопада. Вновь посаженные деревца и кусты особенно щедро удобряют торфом накануне их 1-й зимовки.

Работы в сентябре

В первой декаде сентября заканчивают посадку земляники. Потому на месте высадки за 20 дней до этого заканчивают уборку предшествующих культур и готовят почву. Участок перекапывают и выравнивают его поверхность. При перекопке азотные удобрения не добавляют. Достаточно заправить почву золой из расчета по 150 г на 1 м2. Если участок расположен в пониженном месте, делают гряды.

Усы для посадки берут от сильных растений с высокой продуктивностью, на здоровом участке, на котором нет паутинного клеща или земляничной нематоды. Кусты земляники, от которых предполагается использовать усы, при уборке урожая отмечают колышками. Выбирают хорошо развитые растения с крупными листочками и мощной корневой системой. За земляникой будет удобно ухаживать, если высаживать кустики с расстояниями между ними в 25–30 см. Их «расселяют» в 2 рядка с промежутком в 40 см друг от друга. Между парами рядков оставляют проходы шириной 60–70 см. При излишне загущенной посадке растения земляники серьезно поражает серая гниль, особенно в годы с избыточной влажностью.

Древнегреческий врач и естествоиспытатель Гиппократ, назвал этот красивый цветок радугой. Ирис сохранил свое название и до наших дней. В переводе с древнегреческого слово «ирис» означает «радуга».

Рано или поздно растения приподнимаются над землей, и корешки у земляники способны немного оголиться у основания. Поэтому их приходится дополнительно окучивать почвой из междурядий, из-за чего в дальнейшем образуются гребни.

В первой декаде сентября лучше сажать одревесневшие черенки красной и белой смородины – при весенней посадке они плохо приживаются. Если пред полагается сажать смородину весной, то материал для весенней посадки готовят осенью. Побеги хранят до прихода тепла в погребе или другом холодном месте.

Конец сентября – это лучший срок для высаживания съедобной жимолости, которая до наступления холодов успеет хорошо укорениться и сумеет успешно перезимовать.

В сентябре почву готовят под весеннюю закладку плодово-ягодного питомника. В рядах и междурядиях ягодных кустарников в почву вносят органические и минеральные удобрения. Затем ее перекапывают. Лучше делать это вилами, а не лопатой, чтобы не повредить корни. Перед зимой ягодные кустарники подкармливают органическими или фосфорно-калийными удобрениями. Их вносят 1 раз в 3 года из расчета по 12–15 кг под каждый куст.

Кислые почвы известкуют. Осенью в них вносят минеральные удобрения: под каждый куст – по 100–120 г суперфосфата и 50–60 г калийных удобрений.

При перекопке и заделке удобрений нужно быть очень внимательным, так как корни у смородины и крыжовника расположены близко к поверхности, поэтому желательно не повредить их. После перекопки почвы в радиусе 50–75 см вокруг куста кладут мульчу слоем 5—10 см.

В конце сентября опытные садоводы отделяют от маточных кустов отводки плодовых и ягодных кустарников. Для чего укоренившиеся черенки и отводки выкапывают и аккуратно секатором отрезают их от маточного куста. Обычно из каждой почки отрастают и побеги, и корни. Секатором аккуратно отделяют каждое самостоятельное растение.

При подготовке посадочного материала, если имеются нескольких сортов одного и того же кустарника, обязательно привяжите этикетку к каждому растению или запишите план посадки сортов. Это предотвратит путаницу в будущем.

Маленькие укоренившиеся отводки высаживают на участок, чтобы дорастить. Его готовят столь же тщательно, как и для черенков. Высаживают отводки в строчку, между растениями оставляют расстояние в 20–25 см. Промежуток между рядами должен быть не менее 70–80 см. После посадки растения обязательно поливают.

С середины и до конца сентября наступает пора посадки новых деревьев. В конце месяца в питомниках выкапывают саженцы и подвои, которые сортируют и хранят до весны, прикопав в почве.

В конце сентября высаживают хвойные деревья и кустарники: сосны, ели, пихты, туи, можжевельники и др. Рассаживают и вечнозеленые кустарники типа магонии и самшита. Для посадки выбирают саженцы с закрытой корневой системой. Посадочную яму по объему готовят вдвое больше кома земли с корнями саженца. При посадке следят, чтобы верх кома находился на одном уровне с поверхностью земли.

Работы в октябре

В первой декаде октября обычно заканчивают посадку плодовых деревьев и кустарников. Также в этот период по мере надобности пересаживают на другое место взрослые деревья. Иногда садоводы при пересадке молодых деревьев неверно определяют корневую шейку. Они принимают за нее место прививки подвоев в питомнике – это наплывы на срезе шипа. Тогда корневая шейка оказывается слишком заглубленной в почву, что вредно для саженца. Деревце обязательно будет болеть некоторый период после посадки и поздно начнет плодоносить.

Корневая шейка саженца расположена приблизительно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше 1-го верхнего бокового ответвления корня. В этом месте обычно светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Корневая шейка оседания почвы должна находиться на уровне ее поверхности. Правильно определить высоту размещения корневой шейки при посадке деревьев поможет использование посадочной доски. Обнаружить глубокую посадку саженца нетрудно после оседания грунта, когда корневая шейка саженца опустится ниже уровня поверхности почвы. По возможности сразу же поднимите саженец, не откладывая это дело на более поздние сроки.

Если не получилось поднять деревце осенью, то удобно сделать это весной. Тогда почва оттает на всю глубину залегания корней и саженцы можно осторожно поднять вверх, подсыпав под них немного рыхлой и влажной земли.

Если саженец высажен чуть выше (на 10–12 см) положенного уровня, особой беды не будет. Только следите, чтобы его корни сверху были засыпаны почвой. При посадке землю больше уплотняют по краям ямы. С южной стороны от саженца располагают кол. К нему подвязывают деревце, обязательно «восьмеркой».

Обычно у купленных в питомнике или на рынке саженцев корни бывают не более 35–50 см в длину. Большая часть их корней (не менее 70–80 %) остается при выкопке в почве, тогда как надземная часть сохраняется полностью.

Для охранения пропорции корневой системы и надземной части ветви в кроне обрезают примерно на треть их длины. Кроме того, такая подрезка ветвей вызывает формирование побегов из почек, расположенных ниже. Тем самым не допускают оголения ветвей. Хотя ветви можно обрезать и до посадки, но целесообразнее выполнить эту операцию после нее. Так станет лучше видно размещение ветвей в кроне, их расположение по отношению друг к другу.

Это время подходит и для выкапывания ям для весенней посадки деревьев и кустарников, если они не были подготовлены раньше. После копки ямы заправляют смесью удобрений. На их дно нельзя класть свежий, еще не перепревший навоз. Корни растения при соприкосновении с ним способны погибнуть.

Для замены ветвей состарившихся деревьев лучше подходит развитый волчок. Ветвь из волчка создают по правилам формирования молодых деревьев. Ее укорачивают по длине, обрезая над удобно расположенной почкой или над 1 из боковых ответвлений, удаляя растущие внутрь побеги.

Семена облепихи в саду высевают в конце октября, при посеве ранней осенью они прорастут и погибнут. При позднеосеннем севе семена облепихи лучше всходят, и впоследствии сеянцы быстрее развиваются. Но грядку под посев семян облепихи готовят заранее. В нее вносят достаточное количество органических удобрений и крупнозернистого песка. Затем все это равномерно перемешивают с почвой, формируют грядку, делают борозды и уплотняют их дно. Заранее готовят перегной для засыпки бороздок. Как только наступят устойчивые морозы, снег с бороздок сметают и высевают семена на глубину 2 см, оставляя между ними расстояние в 1–1,5 см. После посева семена засыпают сухим перегноем.

Работы в ноябре

В начале ноября проводят посадку черной и красной смородины. Хотя прививку растений, как правило, осуществляют в мае, однако черенки для прививки плодовых растений готовят уже поздней осенью. Опытные садоводы делают это, когда снежный покров достигает 15–20 см, но до наступления сильных морозов.

У здоровых деревьев на черенки срезают однолетние побеги или сильный прирост 2—3-летних ветвей с верхней южной или западной части кроны. В длину черенки нарезают от 15 до 40 см, не менее 6 мм толщиной. Срезанные черенки связывают в пучки, снабжают этикеткой и хранят в подвале, зарывая их нижние концы во влажный песок. Можно держать черенки, обернув мешковиной или другим укрывным материалом, на площадке, очищенной от снега, с северной стороны дачного строения. Сверху черенки лучше закидать снегом, уплотнив его. Под толстым слоем снега сохраняется температура около 0 °C. Здесь черенки надежно защищены от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур. На северной стороне снег весной тает медленно, поэтому хорошо укрытые черенки сохраняются до поры прививок.

В самый предзимний период ведут высадку крупномерных деревьев. Обычно этим занимаются специализированные фирмы, садоводу нужно только подготовить подъездные пути.

Подготовка дачного цветника

Подготовку цветника к зиме опытные садоводы осуществляют задолго до наступления холодов, начиная сезонный уход с самых нежных и хрупких цветов. В помещение на зиму возвращают многолетние растения, выставленные весной на балкон: алоэ, бугенвиллею, герань, пассифлору, примулы, фуксии и пр.

Постепенно сокращают полив цветов, кроме еще цветущих растений. Прекращают подкормки, чтобы не зарождались новые побеги – они плохо переносят зимой нехватку света и тепла. Приводят в порядок цветочные горшки, освободившиеся в конце лета. Весной они потребуются для новых посадок.

Работы в сентябре

В самом светлом месте дачного участка размещают кактусы, очитки, толстянки и прочие суккуленты, умеренно поливая их, но не подкармливая. Активно растущие каллы требуют обильного полива, поэтому в поддоне все время должно быть немного воды. Крупные экземпляры калл пересаживают в смесь, составленную из листовой земли, песка, перегноя и торфа. Все компоненты берут в равных частях. Вновь появившийся отросток отделяют и помещают его в маленький горшок с таким же субстратом.

Зигокактусы нуждаются в умеренном увлажнении, чтобы не подсушивался земляной ком. Поэтому их иногда опрыскивают, не поворачивая горшков, иначе не опадут бутоны. Ежедневно опрыскивают нежные папоротники и другие декоративно-лист венные растения.

Интенсивно растущие цикламены полагается устраивать на подоконнике, поближе к стеклу, но как можно дальше от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Цикламены положено поливать только с поддона.

В это время начинают развиваться цветочные стрелки у эухарисов и валлот. Их подкармливают полным минеральным удобрением, приготовив 0,1%ный раствор, а также увеличивают полив.

У гиппеаструмов желтеют и отмирают листья, поэтому, сократив полив, их ставят в темное прохладное место.

С начала сентября дачники запасают посадочный материал (семена) однолетников: астр, бархатцев, бессмертников, календулы и настурции. Собрав семена василька, ибериса и маттиолы, когда коробочки начнут темнеть и подсыхать, растения срезают под корень. Разделив на пучки и связав, стебли цветов подвешивают под потолком, постелив под ними бумагу, чтобы на нее осыпались дозревшие семена. Собранные семена просушивают при температуре 30 °C в духовке или жарочном шкафу, часто помешивая, чтобы они не заплесневели. После чего семена пересыпают в пластиковые пакеты или стеклянные баночки с крышкой. Хранить семена в бумажных пакетах не рекомендуют. На зиму их убирают в прохладное место. Достаточно надежным считают хранение семян в холодильнике при температуре 4–5 °C. Долгосрочное хранение семян можно осуществить, упаковав их в фольгу и поместив в морозильник. Заморозка семян сохраняет их всхожесть до 15 лет.

Современная Голландия признана Страной тюльпанов. Весной тюльпаны самых разнообразных расцветок и форм украшают улицы и площади ее городов.

В это же время начинают подготовку растений к зиме. В сентябре прекращают полив цветущих георгинов. Удаляют у них отцветшие соцветия. Если в начале месяца уже есть угроза заморозков, георгины окучивают на высоту 15–17 см для сохранения почки на корневой шейке.

Луковицы цветов-многолетников при подготовке к зиме извлекают из земли. Луковицы гладиолусов через 2–3 недели после завершения периода цветения, когда листья начнут желтеть, также выкапывают.

Если позволяют погодные условия, гладиолусы можно выкопать и в 3-й декаде сентября. Их луковицы просушивают на открытом воздухе, но не на солнце, заворачивают в бумагу и убирают на хранение в относительно теплое помещение.

В сентябре прекращают полив многолетников, которые будут зимовать в грунте: астильб, ирисов, клематисов, лилий, пионов, флоксов, хризантем и пр. Вокруг цветов лишь слегка рыхлят землю и выпалывают сорняки.

Как только они завершат цветение, их стебли с отцветшими цветками обрезают до основания, оставив лишь розетку листьев. Многолетники делят и высаживают до середины сентября, если это не было сделано в августе. Землю на цветочных клумбах, где растут многолетники, аккуратно взрыхляют, не повредив корни, а затем присыпают ее слоем органических удобрений.

Посадки двулетников, таких как анютины глазки, маргаритки, незабудки, гвоздики и прочие, поливают, уплотняют вокруг них почву и мульчируют ее слоем выветрившегося торфа толщиной 3–4 см. Обрезают стебли и засохшие листья зимующих однолетников, таких как пионы, флоксы, хоста. В почву добавляют компост или перегной по половине ведра на каждый 1 м2 посадки.

Однако основная работа в сентябре – это посадка луковичных растений для весеннего цветения. Для чего участок готовят заранее. Непосредственно перед посадкой по поверхности почвы разбрасывают минеральные удобрения: суперфосфат – по 50 г/м2; нитроаммофоску – по 40–60 г/м2 или смесь аммиачной селитры – 12 г/м2 и сернокислого калия – 40 г/м2; древесную золу – по 200 г/м2, костную муку – по 200 г/м2.

Разбросав удобрения, почву перекапывают на глубину 20–25 см.

Свежий навоз в качестве удобрения для луковичных растений не применяют.

Ветви деревьев, которые нуждаются в омоложении кроны, формируют из волчков, растущих в незагущенных частях кроны и направленных в сторону периферии кроны. Омолаживая крону за счет волчков, устарелые и отмирающие ветви срезают.

Сухую почву при посадке как следует поливают, так, чтобы вода пропитала слой земли, где будут находиться луковицы, и немного глубже.

В начале сентября сажают мелколуковичные растения и нарциссы.

Луковицы перед посадкой проверяют, удаляют больные и мягкие экземпляры.

Для выгонки берут только крупные здоровые плотные и тяжеловесные луковицы, сохраняя их до посадки в темном сухом месте. Непосредственно перед посадкой луковицы около получаса держат в темном растворе марганцовки.

На суглинистых почвах крупные луковицы нарциссов сажают так, чтобы донце находилось на глубине 15 см. На тяжелых глинистых почвах – на 12 см. Крупные луковицы кандыка, крокуса, мускари, пушкинии и сциллы сажают на глубину 8 м, хиондоксы и подснежника – 10 см, колхикума и белоцветника – 15 см.

Мелкие луковицы можно сажать на меньшую глубину – на 2–3 см больше их высоты. Между крупными луковицами оставляют расстояние по 10–15 см, а между мелкими – по 5–8 см.

При посадке под луковицы насыпают слой чистого речного песка в 2–3 см толщиной. Посадки непременно мульчируют торфом или перегноем.

Под зимнюю выгонку луковичные растения иногда высаживают в горшки. Для этой цели в сентябре отбирают крупные здоровые луковицы нарциссов, тюльпанов и гиацинтов. Горшки с высаженными луковицами лучше поместить в холодный подвал до ноября-декабря.

Приблизительно с середины сентября постепенно начинают удалять с кустов роз листву и маленькие бутоны. Сначала срезают или обрывают листья с нижних веток, без листвы розы лучше смогут подготовиться к условиям зимовки.

Во второй половине сентября, когда начинаются первые ночные заморозки, приходит пора обрезать розы. Слабые тонкие ветви, подсохшие и невызревшие побеги убирают секатором – они не выдержат морозов. У всех роз, кроме плетущихся и парковых экземпляров, обрезают оставшиеся ветви до середины куста, формируя его красивым и сильным (рис. 6).

Рисунок 6. Обрезка куста розы

Кусты роз опрыскивают составом от грибка и вредителей. Если на их листьях показались черные пятна, кусты опрыскивают бордосской жидкостью. Для защиты почек в нижней части стеблей от заморозков кусты роз окучивают сухой смесью торфа и песка, взятой в равных частях, на высоту не менее 15 см, затем их подкармливают минеральными удобрениями (рис. 7). Обрезанные сухие цветы, бутоны, листья и ветви сжигают.

В последней декаде сентября сажают луковицы тюльпанов. Лучше они укореняются при температуре почвы в 9—10 °C. Луковицы высаживают в легкую супесчаную плодородную почву с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH = 7–7,5). Их закапывают на глубину, которая составляет 3 их высоты.

Расстояние между крупными луковицами должно быть 7–8 см, между мелкими – примерно 5 см. Перед посадкой под луковицы насыпают слой чистого речного песка толщиной 2–3 см, землю обязательно увлажняют. Среди луковиц тюльпанов высаживают зубчики чеснока для отпугивания мышей.

Рисунок 7. Окучивание куста розы

Теплолюбивые георгины вынимают из грунта задолго до первых заморозков. Но чаще отцветшие георгины выкапывают в конце сентября. Очищенные от земли клубни делят, замачивают на полчаса в розовом растворе марганцовки: не более 1 г на 1 л воды. Далее их просушивают на солнце и убирают на хранение в прохладное, но не сырое место, лучше в подвал.

Бегонии, каллы, канны, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры выкапывают при первых признаках повреждения их надземной части заморозками. Если эти растения еще продолжают цветение, их пересаживают в контейнеры и ставят на веранду, где луковицы и клубни дозреют. Однако полив сокращают.

Конец сентября – время, когда в предварительно подготовленную почву сажают цветы для будущей весны. Высаживают такие многолетники, как колокольчики, водосбор, люпин, купальницу. Из числа однолетников сажают календулу, резеду, маки, дельфиниум, космос и пр.

Посадки гладиолусов и других теплолюбивых луковичных растений, например нарциссов, лилий, ирисов, мульчируют, потому что выкапывать их еще рано. Посадки луковиц укрывают лапником или сухими листьями.

Работы в октябре

В сухую погоду до наступления первых заморозков из почвы выкапывают клубневые бегонии, фуксии и горшечные гортензии. Эти цветочные культуры предпочитают холодную зимовку, поэтому их до весны лучше переместить из цветников в прохладные помещения с температурой воздуха, равной примерно +3–6 °C. Эти растения достаточно поливать 1 раз в месяц, чтобы не подсыхали их корни.

В первой половине октября, если это не было сделано ранее, обрезают стебли и отмершие листья всех зимующих в грунте многолетников: аквилегии, астильбы, гайлардии, гипсофилы, дельфиниума, дороникума, колокольчика, лилейников, лихниса, люпинов, нивяника, пионов и пр. Посадки накрывают сухими листьями или еловым лапником.

При наступлении заморозков, когда начнет подмерзать верхний слой почвы, заканчивают извлечение из почвы клубней георгинов. Выкопанные клубни, очищенные от земли, тщательно подсушивают, заворачивают в газетную бумагу или кладут в сухие опилки. Хранят их до пробуждения почек при температуре 4–5 °C.

В это же время выкапывают и готовят к зимнему хранению клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, ацидантер, корневища канн. У гладиолусов обрезают листья на высоту 10–15 см, разложив их на недельную просушку в доме при температуре 20–25 °C. Затем клубнелуковицы очищают от остатков цветоноса и старых клубнелуковиц, корней и верхних чешуй, которые плохо прилегают к клубню. Далее им дают примерно месяц досушиваться в помещении при температуре 18–20 °C. Канны и монтбреции успешнее перезимуют, если с их корней не отряхивать землю.

Дикие розы, известные как шиповники, благополучно зимуют без какой-либо защиты. Однако почти все культурные сортовые розы страдают как от холода, так и от сырости во время оттепелей. В средней полосе России оптимальным сроком укрытия роз считают период 1-й половины октября. Лучше ориентируйтесь по погоде и не спешите с их укрытием. Розы способны перенести без дополнительного укрытия морозы до –10 °C. Большинство цветоводов советуют укрывать розы, когда температура воздуха понизится до –5 °C, еще до того, как выпадет много снега.

Существенно проще укрывать розы, растущие в групповых посадках. Кустовые розы сверху засыпают древесными листьями слоем 20 см или торфом, окучивая перед этим бедной песчаной почвой. Ее для окучивания берут за переделами участка, чтобы не пострадали корни других растений. После чего с помощью елового лапника создают прослойку воздуха между розами и окружающей средой. Розы будут тем надежнее защищены, чем больше получится воздушная подушка. Укрытие должно доходить до уровня обрезки кустов, иначе розы способны сильно обмерзнуть.

Чайно-гибридные сорта и розы флорибунда обрезают на высоту 45–50 см от земли. Все привитые и корнесобственные розы окучивают песком, торфом или садовой землей на высоту 20 см. Еще на 10 см их присыпают сухим торфом или песком, а сверху прикрывают лапником.

У полиантовых и миниатюрных роз обрезают только соцветия, окучивают кусты и присыпают их сухим торфом или песком. Некоторым видам роз в средней полосе России недостаточно окучивания и укрытия еловым лапником. Подавляющее большинство роз нуждается в сухом укрытии – каркасе, прикрытом каким-либо теплоизоляционным материалом, например крафт-бумагой, рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это убережет розы от намокания.

Крону штамбовых роз прикрывают джутовым мешком без дна, завязав его снизу. Затем мешок набивают лапником или сухой листвой, завязывают его с наполнителем уже сверху (рис. 8).

Рисунок 8. Укрытие кроны штамбовых роз

Стволик штамбовых роз обворачивают лентами из мешковины. В некоторых регионах штамбовые экземпляры пригибают к земле, укрывают еловым лапником, а затем засыпают снегом.

Для плетущихся и вьющихся роз главную опасность в конце зимы представляют солнце и ночные понижения температуры. В достаточно теплых регионах их можно просто обернуть лапником, предварительно окучив основание куста. Но на большей части российской территории эти розы снимают с опор, обрезают их сухие, больные и нежизнеспособные ветви, окучивают основание куста, укладывают на еловый лапник, прижимают металлическими шпильками и тем же лапником накрывают сверху. Желательно предварительно сделать каркас, чтобы согнутые кусты не касались земли.

Розы, помимо лапника, можно укрывать листвой, плотной бумагой, мешковиной или специальным волокнистым укрывным материалом. Когда выпадет обильный снег, укрытие присыпают им. Если снега мало, а морозы усиливаются, его набрасывают на розы, сгребая с дорожек.

Многие цветоводы не рекомендуют использовать для укрытия роз листву и опилки, потому что при потеплении зимой они в состоянии преть, гнить, а это чревато для кустов болезнями. Подмокшие опилки способствуют большему промерзанию почвы. Для защиты растений от попадания влаги некоторые садоводы поверх основного укрытия роз натягивают материал, не пропускающий воду. Для чего используют деревянные ящики, рубероид или полиэтиленовую пленку. Но при сооружении такой защиты для циркуляции воздуха оставляют открытыми края укрытия, для того чтобы кусты не прели.

В обрезке и укрытии нуждаются также клематисы. После промерзания почвы на глубину около 2 см клематисы, которые летом дали свой первоцвет, подрезают на 2 узла от уровня земли. Далее молодые растения целиком засыпают листвой, а сверху прикрывают лапником.

Клематисы, которые летом цвели на побегах прошлого года, снимают с опор, сворачивают в кольцо и укладывают на лапник, постеленный на земле.

Сверху растения, прикрыв лапником, засыпают сухими листьями, мульчей, торфом или компостом слоем в 20 см. Клематисы иногда покрывают на зиму мешковиной или волокнистым материалом. Если это делают сухими листьями, то поверху листву снова прикрывают лапником, чтобы при порывах ветра листья не разлетались.

Так же, как и клематисы, пригибают к земле жимолость и каприфоль, засыпав их основание еловым лапником, торфяной крошкой или перегноем. Но окутывать растения нужно после того, как земля промерзнет на 2–3 см, иначе цветок может выпреть.

В цветнике и на клумбах снова мульчируют почву измельченной древесной корой, компостом или крупной стружкой.

Во время сильных дождей слой свежей мульчи предохранит почву от размывания и поможет сохранить в ней влагу (рис. 9).

Рисунок 9. Укрытие цветочной клумбы

У кустов самшита и древовидного пиона ветви стягивают шпагатом, заматывают несколькими слоями мешковины, а сверху прикрывают шалашом из рубероида.

При желании весну можно встретить чуть раньше. Посадите поздней осенью на зимнюю выгонку в домашних условиях крупные и здоровые луковицы гиацинтов и крокусов, лилий и нарциссов, низкорослых ирисов и пушкиний.

Теплолюбивые многолетники, такие как фуксии или анемоны, укрывают сухой листвой и еловым лапником.

Малозимостойкие виды молодых кустарников, например вейгелу, гибискус, гортензию, некоторые рододендроны, пригибают к земле, пришпиливают к почве, укрывают сухой листвой и еловым лапником. Взрослая гортензия способна перезимовать в грунте, ее нужно декоративно подрезать, но не укрывать.

Пионы, освобожденные от отцветших стеблей, подрезают на высоту 10–15 см, укрывают их же собственной листвой. При обильном снеге они могут перезимовать в грунте без укрытия.

Ирисы обрезают на высоту около 10 см от земли. Разрыхлив вокруг них почву, присыпают их слоем перегноя или компоста. Корневища сортовых бородатых ирисов достаточно прикрыть землей и сухим листом – это гарантирует им успешную перезимовку. Корневища японских ирисов укрывают слоем тор фа, компоста или сухих листьев толщиной более 10 см. Для них сооружают шалаш, прикрытый рубероидом или полиэтиленовой пленкой с открытыми торцами, чтобы ирисы не страдали от излишней влажности.

В середине октября обрезают хризантемы, окапывают вокруг них почву и слегка окучивают их. На зиму достаточно укрыть их сухими листьями и лапником. Дополнительную защиту организуют растениям, чувствительным к холоду: анемоне японской или корейским хризантемам. Над ними устанавливают проволочный каркас, наполняют его сухой листвой или тонкой древесной стружкой. Сверху сооружение накрывают полиэтиленовой пленкой. Все это делают только после наступления холодов. Слабоустойчивые к морозу корейские хризантемы можно пересадить в горшки (хотя бы несколько кустов) и пристроить на хранение до весны в сухой погреб.

Не требуется укрывать многолетние астры и зимне-зеленые многолетники типа бадана, фиалки рогатой или гейхеры. Под укрытием эти растения способны сопреть или заразиться грибковой инфекцией.

Гиацинты, крокусы, крупноцветковые нарциссы, восточные лилии и рябчики мульчируют торфом или перегноем после наступления устойчивых холодов. Предварительно их желательно опрыскать 3 %-ным раствором железного купороса.

В конце октября после наступления устойчивых отрицательных температур, когда земля немного подмерзнет, приступают к укрытию на зиму луковичных культур: нарциссов, гиацинтов, лилий и пр. Посадки засыпают сухими листьями слоем в 15–20 см, а сверху кладут еловый лапник, чтобы листву не разметал ветер (рис. 10).

Рисунок 10. Укрытие на зиму луковичных культур

Почти все цветы, растущие в садах центральных районов России, хорошо приспособлены к зимовке в условиях холодного климата. Их подземные спящие ростовые почки защищены от холода землей и снегом. Однако на открытых местах, где ветер зачастую сдувает весь снег, лучше при оттепелях укрывать растения слоем сухой листвы или лапником. Это защитит их от последующих морозов и поможет избежать преждевременного роста почек или побегов.

Если растения укрыть на зиму при плюсовой температуре, они могут пустить ростки. Все отходы после обрезки растений желательно убрать и сжечь. Это предупредит развитие заболеваний.

Для садоводов, живущих в загородном доме всю зиму, подошло время перенести в помещение последние цветы, которые до сих пор оставались на балконе или в саду: аукубу, криптомерию, лавр, самшит. У растений удаляют увядшие и самые старые листья, где чаще селятся насекомые-вредители и возбудители инфекции. Перед переносом на зимовку в помещение рекомендуют тщательно вымыть в мыльной воде горшки.

Вечнозеленые растения, такие как цитрусы, пальмы, гранаты, бругмансию, переносят на зимовку в достаточно светлое помещение, где температура поддерживается на уровне 5—10 °C.

Многолетники, которые предполагается оставить в зиму на балконе, хорошо утепляют перегноем, опавшими листьями и лапником.

Голландцы в свое время активно увлеклись выведением диковинных цветов, завезенных с Востока. Не обыкновенный азарт сопровождал борьбу за обладание редкими сортами тюльпанов. Жители города Харлема решили наградить 100 000 гульденов того, кто сможет вывести тюльпан абсолютно черного цвета.

Большинство комнатных растений в конце октября переходит в состояние зимнего покоя. Их изредка поливают, не подкармливают, но регулярно рыхлят землю в горшках, удаляя мох и водоросли, образующиеся на ее поверхности. В частности, эухарис, кринум, вельгеймию и валлоту поливают, как только начинает подсыхать верхний слой почвы. Кактусы, находящиеся в состоянии покоя, поливают очень умеренно – примерно 1–2 раза в месяц. При необходимости подсыпают немного торфа и песка.

Тропические виды растений с началом отопительного сезона рекомендуют приучать к сухому и жаркому климату квартир. Увеличьте полив и опрыскивание растений, как можно чаще вентилируйте помещение, ограждая цветы от сквозняков.

Азалию, герберу, каланхоэ, цикламен и иные начинающие зацветать растения полагается подкормить калийным удобрением. Азалию полезно поливать раз в месяц подкисленной водой. Достаточно вылить под цветок 1 ст. л. лимонного сока, слегка разбавленного водой. Цикламен предпочитает прохладу, поэтому его нужно поливать ледяной водой с поддона. Можно класть в поддон кубики льда или чистый снег. Каланхоэ и пуансеттия нуждаются в абсолютно темной ночи и коротком дне, тогда они будут цвести пышно. Поэтому рекомендуют прикрывать растения на 14 ч в сутки картонной коробкой.

Цветущие бальзамин, бегонии, гибискус, жасмин самбак, сенполии (узамбарские фиалки) и иные культуры умеренно поливают теплой водой, изредка подкармливая слабым раствором полного минерального удобрения. Будет достаточно 1 раз в неделю развести в 1 л воды 0,5 ч. л. удобрения.

Цветущие суккуленты, если на дворе стоит пасмурная погода, обязательно подсвечивают. Почва в горшках все время должна быть слегка влажной, нельзя допускать ее полного пересыхания.

В начале октября завершают подзимнюю посадку тюльпанов. К концу октября обычно заканчивают посадку гиацинтов и садовых ландышей, а также мелколуковичных растений. В зимнюю выгонку нуно также высаживать корневищные цветы, такие как пионы и лилии. Можно также посадить на выгонку тюльпаны и другие луковичные, если это не было сделано ранее. Позаботьтесь об их защите от холодов и укройте их после посадки слоем опилок, перегноя и мульчи.

К этому времени также завершают уборку на зимнее хранение луковиц гладиолусов и крокосмии, клубней георгинов и бегонии, корневища канн. Они не переносят холодов, нельзя оставлять их на зиму в открытом грунте. Поэтому после выкапывания их дезинфицируют и кладут до весны в относительно теплое место.

Многие дачники и садоводы успешно проводят посев под зиму, когда установятся минусовые температуры, отдельных цветочных растений-однолетников: астр, годеции, календулы, маков, резеды, душистого табака, хризантем и прочих цветочных культур. Это позволяет освободить себя весной для других дел. Семена сеют в бороздки, сделанные в ровной земле, и присыпают смесью песка, перегноя и торфа. Подмечено, что озимый посев летних культур дает даже лучшие результаты, чем весенний. С наступлением первых теплых дней растения сразу пойдут в рост и начнут цвести точно в сезон. Но такой посев нельзя проводить чересчур рано, иначе растения могут пойти в рост еще до наступления холодов.

Работы в ноябре

К ноябрю цветоводы обычно завершают все посадки и пересадки. Все теплолюбивые растения или перенесены в достаточно теплые помещения, или надежно укрыты и защищены. Это время больше подходит для проверки всех выполненных ранее работ или исправления допущенных оплошностей. В сухой солнечный день следует завершить очистку участка от растительного мусора. Собрав опавшие листья, укройте ими зимующие многолетники на клумбах. Слой листвы толщиной 10–15 см станет надежной защитой корней растений от зимних морозов. Если клумбы уже в достаточной степени прикрыты, то просто сложите листья в компостную кучу, где впоследствии образуется гумус, нужный для жизнедеятельности всех растений.

Осмотрите клумбы и участки с многолетниками и луковичными растениями. При необходимости дополнительно замульчируйте их торфом или перегноем слоем в 3–5 см. Прикройте ветками морозоустойчивые растения, чтобы задержать снег. Хвойные и раскидистые кустарники с тонкими ветками свяжите бечевкой, чтобы их не повредил снег.

Клубнелуковицы гладиолусов после 25 дней просушивания при температуре 8—20 °C перенесите в хранилище. В течение зимы клубнелуковицы рекомендуют хранить в сухом прохладном помещении при постоянной температуре не выше 10 °C и уровне влажности не более 60–70 %.

Если предполагается хранить небольшое количество луковиц каждого сорта, то разложите их в бумажные пакеты или коробки с соответствующими надписями и храните на застекленной лоджии.

Регулярно проверяйте состояние клубней георгинов. Они должны храниться при оптимальной температуре воздуха в 6–8 °C и 80 %-ной влажности. При появлении гнили на клубнях вырежьте поврежденную часть, подсушите срез и присыпьте его толченым углем.

Сбор плодов раньше положенного срока существенно ухудшает их сохранность. Один из признаков уборочной спелости яблок – побурение кончиков их семян.

Просушенные в течение месяца клубни бегоний очистите от земли и засохших корней, положите в полиэтиленовый мешок и пересыпьте чуть влажным субстратом (мхом, опилками, песком или торфом), чтобы клубни не соприкасались друг с другом. Они должны храниться при температуре воздуха 5—10 °C в завязанном мешке. Проверяйте клубни через каждые 2–3 недели.

На протяжении всего ноября также проверяйте луковичные культуры, предназначенные для выгонки. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мелколуковичные культуры, которые были ранее высажены в горшки и помещены в холодный подвал, нужно было 2–3 месяца выдержать при температуре 4–8 °C. В ноябре надо поддерживать температуру на уровне 9 °C, не допуская высыхания субстрата, в котором укореняются растения. С помощью полива нужно поддерживать в помещении влажность воздуха на уровне 70–80 %. Если в конце ноября или в декабре перенести луковичные растения в комнату, то примерно через месяц у них разовьются новые листья и появятся цветоносы.

Если в начале ноября установилась постоянная минусовая температура воздуха и земля немного промерзла, высевайте цветы-однолетники: василек, годецию, календулу, резеду, скабиозу, однолетние хризантемы и другие культуры, которые не были посеяны в октябре. Семена высевают гнездами по нескольку штук или в бороздки глубиной примерно 10 см, заполненные рыхлым субстратом.

Подзимний посев в особенности хорош для семян тех культур, которым нужна стратификация. К их числу относят синеголовник, мальву, флоксы, пионы.

Под зиму выгодно сеять семена и тех культур, которые быстро теряют всхожесть при хранении. Прежде чем высевать семена, добавьте в почву немного суперфосфата. После посева грядки засыпьте тонким слоем перегноя или торфокомпоста, перемешав компоненты с песком. Замульчируйте подзимние посевы торфом или опавшими листьями. На грядки с подзимним посевом семян поставьте этикетки с названием вида и сорта растений.

Комнатные растения в ноябре нуждаются в умеренном поливе. Цветы, которые находятся в состоянии покоя, поливают редко, не допуская пересыхания корней. Теплолюбивые виды лучше разместить в светлом помещении, где поддерживается температура воздуха примерно 18–22 °C. Пристройте поближе к стеклу кактусы и другие суккуленты. Субтропические растения, такие как лавр, самшит, мирт, плющ, разместите на зиму в прохладном помещении, где температура воздуха не превышает 10–12 °C. Поливайте их изредка, чтобы не пересыхал ком земли, иначе могут пострадать их корни. Поверхность земли в горшках и кадках периодически опрыскивайте и рыхлите.

Холодостойкие виды, например олеандры, фуксии, гортензии и иные культуры, размещают на зимовку в сухом проветриваемом помещении с температурой воздуха 2–6 °C. Зимой листва у некоторых из этих видов опадает. Будет вполне достаточно увлажнять землю в горшках и кадках с этими культурами 1 раз в месяц.

Тропические растения, продолжающие активно цвести, систематически поливают теплой водой и опрыскивают. Однако обитатели тропиков – сенполии, эписции, колерии – не нуждаются в опрыскивании. В самые короткие и пасмурные дни тропическим растениям не хватает света в регионах средней полосы России, поэтому им нужно увеличивать световой день лампами дневного света.

Зацветающие и уже цветущие гиппеаструмы поливают в зависимости от просыхания земли в горшках. Им также необходима подкормка 0,1 %-ным раствором полного минерального удобрения. Его вносят 1 раз в 2 недели.

Примулы, цикламены и цинерарии лучше разместить в светлом и прохладном месте с температурой воздуха около 14–16 °C – здесь они будут цвести дольше.

При размещении в подвале клубней, луковиц или корневищ растений требуется относительно низкая температура. Усилить охлаждение воздуха в подвале, когда на улице еще тепло, можно, используя домашний вентилятор. Полив пола холодной водой увеличивает влажность воздуха.

Азалии с бутонами имеет смысл поставить в относительно теплых и светлых помещениях с температурой воздуха 18–20 °C. Их ежедневно опрыскивают, прикрывая бутоны от капель, и поливают водой, слегка подкисленной соком лимона.

Все комнатные растения успешно перезимуют, если следить за их чистотой. Один раз в 2 недели растения рекомендуется обмывать теплой мыльной водой с добавлением табака или махорки. Эта несложная манипуляция убережет их от появления сосущих вредителей типа белокрылки, клеща, тли, трипса или щитовки.

Осенние работы на огороде

Приготовления к зиме для многих дачников начинаются в конце августа, а заканчиваются в конце ноября. Заключаются эти работы в уборке культур, созревающих ранней осенью; подготовке участков почвы, освободившихся после скороспелых культур, для подзимнего посева; очистке огорода от органических остатков; заготовке посадочной смеси для рассады и решении еще множества текущих вопросов, среди которых нет второстепенных и все очень важны.

Таким образом, можно сказать, что осень – самый важный период среди прочих времен года, потому что от правильно проведенных мероприятий на огороде во многом зависят нормальный рост и развитие растений в весенне-летний период. Зима с обилием снега и суровыми морозами, а порой и вовсе без снега, но с морозами – нешуточное испытание для всех растений. Если не позаботиться осенью об их подготовке к зиме, то они могут серьезно пострадать или даже погибнуть.

Итак, подготовка растений к зиме состоит в их защите от предстоящих морозов и ликвидации потенциальных источников возникновения заболеваний на участке. Все осенние работы, которые нужно произвести на огороде, имеют свой смысл и требуют от его владельца ответственного подхода.

Работы в сентябре

В первую неделю сентября, если семенные мешочки мелиссы побурели, растения нужно полностью выдернуть из земли и просушить под навесом. Затем обмолотить и просеять семена.

Также в это время еще продолжается сбор кабачков, патиссонов, тыкв, огурцов, баклажанов, выращиваемых в открытом грунте. Те растения, которые были укрыты на случай заморозков, дадут вкусные и качественные плоды. Собирая созревшие плоды, нужно бережно срезать их вместе с плодоножками и сортировать по размерам и качеству.

Плоды тыквы, предназначенные для длительного хранения, следует подсушить и прогреть на солнце в течение 8– 10 дней.

Плоды баклажанов убирают, аккуратно срезая плодоножки, как только они начинают буреть, в противном случае они набирают нежелательную горечь. Заканчивая сбор, последние зеленые баклажаны можно снять вместе с самими растениями и подвесить корнями вверх в теплом помещении.

Следует также собрать овощной физалис, если его чашечки окрасились в ярко-оранжевый цвет.

Томаты, растущие в открытом грунте, лучше прикрыть тентом из пленки для защиты от осадков. Кроме того, холодные росные ночи ведут к поражению плодов фитофторой. Томаты можно защитить от развития фитофтороза, опрыскивая растения чесночным настоем. Для чего в 10 л воды надо размешать 1,5 стакана чесночной мезги и 1,5 г марганцовокислого калия, добавить в раствор 2 капли йода. Обрабатывать растения таким настоем можно с интервалом в 10 дней.

Также кусты опрыскивают водным раствором обычной поваренной соли (800 г соли на 10 л воды). В отсутствие дождей тонкая солевая пленка защитит от заражения болезнью. Существует и еще 1 старинный способ защиты: стебли томата нужно проткнуть медной проволокой. Медь вступит в реакцию с соками растения и задержит развитие фитофтороза.

Если ночная температура воздуха опустится до +5–8 °C, то лучше собрать томаты, остающиеся на кустах, даже если они бурые или зеленые. Затем недозревшие плоды следует заложить на дозревание в сравнительно прохладное, но сухое помещение. Для чего их укладывают в мелкие картонные ящики или пластмассовые контейнеры, которые составляют в виде этажерки. Уложенные в 1–2 слоя томаты позднее требуется легко и быстро осмотреть, выбрать красные плоды и удалить больные.

Лучше при подготовке плодов к дозреванию каждый из них по отдельности заворачивать в бумагу. Благодаря обертке создается повышенная концентрация продуктов дыхания, которая ускорит процесс созревания. Кроме того, этот способ также предохранит соседние плоды от поражения гнилью, если начнет загнивать 1 из них.

Подходит к концу уборка репчатого лука поздних сортов. Собранные головки лука с пером требуется подсушить на открытом воздухе или в помещении, пока полностью подсохнет и сузится шейка около головки. Это может продолжаться примерно 20 дней.

В парниках нужно продолжить прореживание огуречных плетей, удаляя пустые и желтые побеги. Кроме того, необходимо собрать созревшие фасоль, бобы и горох.

Деревья страдают из-за запоздалого сбора плодов – это истощает их, а потом они плохо переносят перезимовку. Кроме того, передержка плодов вызывает их опадание и плохую сохранность.

Настало время убирать и поздние сорта картофеля. Собранные клубни нет смысла закладывать на хранение без переборки, их также нужно просушить. Если на них была инфекция фитофторы или мокрой гнили, то она проявит себя за 1–2 недели после выкопки и можно будет без проблем удалить все больные клубни. Таким образом хлопотная работа по переборке даст положительный результат. Кроме того, закладывая картофель на хранение, следует отделить продовольственный от семенного.

В первой половине сентября на огороде еще продолжается возделывание поздних сортов белокочанной и брюссельской капусты. Их надо подкормить, регулярно поливать и в последний раз окучить. Можно осторожно срезать нижние листья, которые лежат на земле, стебель-кочерыжку окучить и подсыпать золу. Эта мера защитит капусту от повреждения слизняками.

У брюссельской капусты по мере роста нужно удалять пожелтевшие листья в нижней части стебля – это улучшит воздушный режим вокруг растений. Зреющие плоды кабачков, патиссонов, тыквы следует с помощью дощечек или стекла изолировать от поверхности почвы, чтобы защитить от слизней или гнили.

Овощные и декоративные культуры в сентябре лучше поливать только под корень и лишь в утренние часы. К вечеру земля прогреется, а нижние листья успеют обсохнуть. Излишняя влага осенью способна спровоцировать болезни. За 7—10 дней до окончательной уборки плодов полив следует прекратить, что поможет избежать появления некрасивых плодов.

В середине сентября наступает время уборки корнеплодов. Из-за низких положительных температур воздуха растения интенсивно перекачивают питательные вещества из листьев в корнеплоды – органы запаса. Лишний день вегетации повышает урожай, поэтому не стоит проявлять особую поспешность с уборкой. Однако в то же время лучше не затягивать с ней, так как скоро начнутся серьезные утренние заморозки.

В первую очередь они наносят вред тем культурам, у которых корнеплод выдается над поверхностью почвы – это брюква, редька, репа, свекла. Корнеплоды моркови, петрушки, сельдерея утоплены в почву, потому они меньше страдают от морозов. Уборкой корнеплодов лучше заниматься в сухую погоду «бабьего лета». Считается, что после 26 сентября они больше не растут, а только зябнут, потому к этому сроку нужно закончить с уборкой моркови, корневой петрушки и свеклы.

Собирая морковь, пастернак, петрушку и сельдерей, перед выемкой из почвы их целесообразно немного подкопать лопатой или вилами, что облегчит уборку. Корнеплоды этих культур полностью погружены в почву, поэтому, если тянуть растения за листья с тонкими черешками, которые легко обрываются, в земле при выдергивании растений может остаться часть урожая.

При выкапывании корнеплодов вилы или лопату следует направлять в почву строго вертикально, что существенно уменьшит повреждения корнеплодов при уборке. Другие корнеплоды, которые заглублены в почву лишь до половины (репа вообще лежит на поверхности), можно аккуратно выдергивать из земли.

Листья у собранных корнеплодов лучше подрезать, оставляя черешки примерно по 0,5–1 см длиной. У брюквы корешок с огромной мочкой мелких корней нужно обрезать примерно на 1 см ниже основания корнеплода. Не рекомендуется обламывать ботву, чтобы не повредить головку корнеплода, так как это существенно снижает возможность его долгого хранения. Дело в том, что через ранки при обламывании ботвы внутрь корнеплода попадает инфекция, которая приведет в конце концов к его гниению.

Процесс обрезания ботвы идет несколько медленнее, но он позволяет заложить на хранение продукцию хорошего качества. Нецелесообразно задерживать обрезку у выкопанных корнеплодов, потому что ботва испаряет влагу, в итоге плоды начинают увядать, что отрицательно влияет на их сохранность, внешний вид и пищевую ценность. Оставлять на хранение лучше крупные корнеплоды, а мелкие сразу использовать в пищу или пустить на консервацию.

При закладке на хранение корнеплоды надо переслаивать в хранилище только свежим песком или землей, что позволит предупредить их дальнейшее заболевание фомозом – грибным заболеванием, которое поражает молодые части растений, их листья, корни и семенники. На листьях появляются светлобурые пятна с концентрической зональностью и черными точками в центре.

Чаще заболевание поражает морковь во время хранения. Плоды покрываются несколько сдавленными темно-коричневыми пятнами, а ткань внутри приобретает буро-коричневый цвет, иногда в ней образуются пустоты. Заболевание переносится спорами, которые обитают в песке, на полу и стенах хранилища. На зимовку гриб устраивается в семенах и растительных остатках.

Пастернак, а также часть растений корневой петрушки допустимо оставить до весны на грядке. Они дадут молодую нежную зелень в конце апреля – начале мая. Корнеплоды же пастернака прекрасно сохранятся в почве до весны, и не будет нужды беспокоиться об их сохранности в зимнее время. Сельдерей оставлять до весны на грядке нет смысла, так как он плохо зимует в открытом грунте.

Теплые и сухие дни «бабьего лета» – это лучшее время для уборки ярового чеснока. Собранный в дождливую погоду, он плохо хранится. Причем нужно выбрать такое время, чтобы как минимум 3–5 дней до уборки стояла сухая погода.

У чеснока мощная корневая система, поэтому растения нужно выкапывать, а не выдергивать. Собранный чеснок следует связать небольшими пучками и подвесить для просушивания. Питательные вещества перейдут из листьев в головки, которые станут крупнее. После полного высыхания листья у шейки необходимо аккуратно обрезать, оставив пенек высотой 2–3 см. Чеснок, предназначенный на семена, желательно хранить до весны в сухом, прохладном месте, чтобы он не прорастал раньше времени.

Осенью для зимнего употребления можно насушить белые корни и листья петрушки, сельдерея, пастернака.

В конце сентября убирают поздние сорта белокочанной капусты, а также брюссельскую капусту. Кстати, ее можно собрать с корнями, обрезать листья, оставив верхние, и прикопать в песок для хранения в подвале.

Сентябрь – это не только горячее время сбора урожая, выращенного с таким огромным трудом; это еще и время различных закруток и заготовок.

Мелкие зеленые плоды томата при дозревании или увянут, или сгниют, будучи инфицированными фитофторой. Поэтому их лучше потушить в растительном масле, добавив лук, морковь, небольшое количество красных помидоров или томатного соуса. При тушении кладут также немного сахара, соли, уксуса, лаврового листа и перца. Все это раскладывают по банкам и закатывают, получая отменную закуску к мясным блюдам в зимнее время. Зеленые мелкие помидоры можно и посолить, обдав их перед засолкой крутым кипятком. Тогда они станут иметь приятный вкус и внешний вид.

Мелкие плоды кабачков и патиссонов обычно маринуют, в таком виде они долго хранятся в условиях городской квартиры. Небольшие плоды тыквы можно тушить так же, как и кабачки, но они имеют совсем другой вкус. Мелкую свеклу часто отваривают, очищают и маринуют целиком. На следующее лето она пригодится для приготовления холодного борща.

Мелкую морковь можно успешно использовать в различных заготовках, а кроме того, высушить и класть зимой как приправу в супы и прочие блюда. Вместе с зеленью петрушки, укропа и сельдерея натертую на терке морковь можно посолить на зиму, разложить по баночкам и заправлять этой смесью супы или мясные блюда.

Впрок можно посушить зелень петрушки, сельдерея, укропа. Для чего, тщательно вымыв, обрезают их листья, слегка подсушивают на бумаге, связывают небольшими пучками и развешивают в тени возле плиты, где зелень быстрее высохнет. Как только веточки начнут ломаться, их нужно измельчить, уложить каждую пряность в отдельную баночку и плотно закрыть.