Готовим участок к зиме Жмакин Максим

Тепличку с прочным покрытием часто используют для того, чтобы доращивать некоторые огородные культуры, что значительно увеличивает объем полученного урожая. Кроме того, появляется возможность лучше подготовить площади открытого грунта к посеву в следующем году.

В первой декаде сентября, пока земля еще теплая, можно готовить грядки для подзимнего подсева лука, моркови, петрушки, репы, свеклы, чеснока на стрелку, укропа, шпината, щавеля и прочих холодостойких культур. Подзимние посевы особенно выгодны в годы с засушливой весной. Дело в том, что посеянные под зиму семена полностью используют зимнюю влагу, быстро набухают весной, давая ранние и дружные всходы (рис. 11).

Рисунок 11. Подготовка грядок для подзимнего подсева

Лук на перо можно сажать на участках из-под капусты, кабачков, свеклы и картофеля, под которые были внесены органические удобрения. Чеснок на лист можно сажать на тех же участках, кроме тех, на которых ранее рос картофель.

После сбора урожая участок нужно очистить от ненужной травы, сорных растений и всяких растительных остатков: ботвы овощных культур и корнеплодов, старых огуречных плетей. Основную массу растительного мусора, садовые листья и ботву огородники часто собирают граблями и закладывают в компостную кучу – это идеальный материал для гумуса.

Растительные остатки и мусор убирают также из весенних тепличек и парников. Можно складировать массу органических остатков в неглубокие траншеи для устройства теплых грядок будущей весной. Причем если есть даже самые слабые подозрения на то, что сорняки, трава или овощные побеги заражены возбудителями болезней или яйцами различных вредных насекомых, то использовать их в качестве будущего удобрения нельзя.

Возбудители болезней и вредные насекомые обычно избирают местами своего обитания в зимний период опавшую листву, сухие ветки и стволы старых деревьев, ботву картофеля, томатов и огурцов, поэтому специалисты рекомендуют все остатки поврежденных растений и овощей, а также инфицированную ботву собрать, высушить и сжечь в сухую погоду. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения при перекопке. Теплицы и грядки следует непременно продезинфицировать.

Грядки для подзимних посевов целесообразно располагать на возвышенных участках с рыхлой поч вой, которые весной быстро просыхают и прогреваются. При этом землю надо глубоко перекопать и внести удобрения: по 5–6 кг перегноя или перепревшего компоста на бедных почвах, по 25 г фосфорных и 15 г калийных удобрений, по 2 стакана золы на 1 м2 грядки. На тех грядках, где предполагается посеять морковь и высадить рассаду ревеня, почву нужно перекапывать на глубину до 22–30 см, так как корни этих овощных культур глубоко проникают в землю.

Поверхность грядки необходимо тщательно разделать граблями, затем сделать бороздки глубиной 5–6 см поперек грядки, оставляя между ними промежутки 12–15 см. Когда почва осядет, глубина бороздок составит 2–3 см.

В мае 1637 г. в голландском городе Харлем был выведен тюльпан, названный «Черным принцем». Этому событию был посвящен праздник, в котором участвовал весь город.

Грядки для подзимнего посева овощей следует располагать на рыхлых почвах, которые хорошо пропускают воду и воздух. Вода от атмосферных осадков должна быстро уходить вглубь и не застаиваться на грядках. Кроме того, этот участок по возможности надо защитить от северных ветров кустарниками или плотной изгородью.

Сам посев семян намечают на конец октября – начало ноября, поэтому нужно заранее запастись землей для заделывания посевов, так как в это время почва, скорее всего, уже замерзнет.

В первую неделю сентября после прошедших дождей наступает подходящее время для того, чтобы рассадить старые кусты ревеня или любистка. Для посадки требуется брать здоровые мощные растения с крупными хорошими и сильно развитыми почками, причем лучше подходят молодые почки с периферийной части куста. Итак, выкопанный 3—4-летний куст разделяют ножом или остро наточенной лопатой так, чтобы каждая отделенная часть имела почку и по нескольку корней размерами 10–12 см.

Высаживать крупные части кустов с большими скоплениями старых корней не имеет смысла, ведь это грозит опасностью их загнивания во время перезимовки. Перед посадкой ревеня следует подготовить специальную смесь из 10 частей компостной земли и 2 частей огородной смеси удобрений. При посадке в каждую посадочную лунку следует положить по 2 кг такой смеси.

В конце 2-й декады сентября подходит время для посадки под зиму чеснока. Разделив головки на зубчики, их кладут на 10 мин в раствор марганцовки (по 5 г на 1 л воды), а затем моют и сажают. Предварительно нужно подготовить бороздки по 15–20 см глубиной, внести в них компост или перегной слоем до 5 см, перемешать с почвой.

Зубчики чеснока сажают на глубину, в 2–3 раза большую, чем диаметр самого зубчика, – примерно 5 см. Между ними нужно оставить расстояние не менее 15 см, а междурядья сделать шириной около 30–45 см. Сверху желательно замульчировать посадки торфом или перегноем ради защиты от морозов. Кроме того, это предотвратит образование на грядках корки.

В конце сентября – начале октября, но не позднее 1-й декады производят посадку под зиму лукасевка, выборки и репки на лист мостовым способом. Посаженные в это время головки репчатого лука и зубчики чеснока смогут укорениться до наступления устойчивых морозов, но тронуться в рост не успеют. Головки и зубчики, которые не образовали корней или преждевременно тронулись в рост при ранней посадке в теплую осень, зимой вымерзают.

Для мелких головок делают бороздки с междурядиями в 15 см и расстояниями между лентами по 30–45 см. Сажают головки на расстоянии 4 см друг от друга. Еще допустимо высаживать под зиму лукшалот, многосемейный и многоярусный лук.

Перед посадкой лук нужно прогревать в течение 8 ч при температуре 40 °C, эта профилактическая мера снизит опасность заражения посадок пероноспорозом и иными заболеваниями.

Лук-порей пересаживают в тепличку с прочным покрытием, где он способен находиться с конца сентября до середины или даже до конца октября. Для него выкапывают канавку глубиной 10–15 см, поливают и помещают в нее растения с корнями и перьями в ряд через каждые 5–7 см. На расстоянии 10–15 см от 1-й выкапывают еще 1 канавку, одновременно засыпая землей 1-й ряд. В теплице можно доращивать подобным методом до 20 кг лука-порея на 1 м2.

Растения хорошо укореняются, а питательные вещества из их листьев перекачиваются к ножкам, которые являются органами запаса. Относительно низкая температура воздуха и слабая освещенность не позволяет получить существенного прироста урожая, но размеры ножки зримо увеличиваются. Она белеет, делается более приятной на вкус, а перья становятся нежнее и еще вкуснее.

В теплице можно также доращивать пересаженные из открытого грунта корневой и черешковый сельдерей, корневую петрушку, брюссельскую и цветную капусту. Причем, пересаживая цветную капусту, следует выбирать растения с головкой примерно 3–5 см в диаметре. Растения, не сформировавшие головок, пересаживать не стоит, потому что они не дадут урожая.

Цветную капусту вместе с комом земли высаживают в увлажненные бороздки через каждые 10–20 см в ряду, делая между рядами промежутки в 20–25 см.

Для того чтобы растения испаряли меньше влаги, некоторые огородники оборачивают их корни бумагой. Доращивают цветную капусту при температуре 0–2 °C без света, для чего тепличку прикрывают матами.

В зимние теплицы в начале сентября на место убранных огуречных плетей высаживают рассаду сельдерея – по 2 растения в горшок, петрушку – по 3–4 растения в горшок и кочанный салат – по 1 растению в горшок. Перед посадкой почву нужно перекопать, внести минеральные удобрения и тщательно полить. Рассаду высаживают лентами в 4 или 6 строчек, оставляя промежутки между растениями и рядами примерно в 20–25 см, а между лентами – по 40 см. Кроме того, рассаду петрушки и сельдерея требуется высаживать на уровне горшка, а кочанного салата – на треть высоты горшка, чтобы его листья не касались почвы.

Если оставить на участке ветви и побеги от последней обрезки, это сбережет деревья от набегов диких животных, так как они станут кормиться остатками. Только придется часто ездить на участок, чтобы подкидывать корм.

В конце сентября – начале октября под зиму сеют шпинат, огуречную траву и прочие мелкосеменные культуры. Для них выбирают место, расположенное на сравнительном возвышении участка, с более легкими почвами. Под посев делают гряды с хорошо выровненной поверхностью, поперек которых перед наступлением заморозков необходимо сделать бороздки.

Высевать шпинат можно рядовым способом, делая промежутки в ряду по 6–8 см, а междурядья – шириной 15–20 см. На 1 м2 участка расходуют примерно по 5–7 г семян шпината. Эта культура хорошо зимует, если уходит под зиму в фазе розетки с 2–4 настоящими листьями. Огуречную траву следует сеять с промежутками в ряду по 8—10 см и междурядьями шириной 25–30 см.

Работы на огороде в сентябре завершают перелопачиванием компоста с добавлением новых растительных остатков. Тогда содержимое компостных куч станет перегнивать равномернее.

В освободившихся парниках и теплицах производят дезинфекцию почвы. Те тепличные растения, которые закончили плодоношение, желательно опрыскать формалином или настоем хлорной извести. Кроме того, надо обработать подсобные помещения, инвентарь, рамы и посевные ящики 40 %-ным раствором формалина или разведенной хлорной известью (по 400 г извести на 10 л воды). Растворив известь в воде, требуется настаивать ее 3–4 ч, затем осторожно слить жидкость и использовать для опрыскивания. Оставшимся осадком с помощью кисти необходимо обмазать деревянные части теплиц и парников.

Работы по дезинфекции нужно проводить в специально предназначенной для этой цели одежде, защитив руки перчатками. Глаза закрывают герметичными очками, а органы дыхания – респиратором.

К тем теплицам и парникам, которые продолжают действовать, следует доставить дерновую землю и компост.

Работы в октябре

В октябре у дачника не меньше забот, чем в другие осенние месяцы. В некоторых регионах еще продолжается уборка овощей: петрушки, репы, редиса, сельдерея. Близятся к завершению огородные хлопоты: собирают позднюю капусту, готовят почвенные смеси для посевных ящиков, осуществляют осеннюю перекопку грядок и подзимние посадки овощных культур, просеивают и складируют в штабеля перегной из теплиц и парников. Одним словом, выполняют ту нужную работу, которая не была сделана в сентябре.

Перед наступлением заморозков требуется убрать позднюю капусту. При закладке ее на хранение в свежем виде надо оставить на каждом кочане по 3–4 зеленых листа и кочерыжку длиной 3–4 см. Здоровые кочаны следует уложить в 1–2 слоя на стеллажи в шахматном порядке кочерыжками вверх, а лучшая температура для ее хранения – от +0,2 до –1 °C.

В целях профилактики заболевания серой гнилью кочаны при закладке на хранение желательно опылить мелом (на 100 кг капусты – по 2 кг мела). Все остальные кочаны используют для квашения.

Если нужно получить собственные семена капусты, то при сборе урожая самые здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 листа у кочана и хранят в погребе.

Осенняя обработка почвы под овощные культуры следующего года – это самая тяжелая, но и самая важная из всех огородных работ. Как правило, ее надо начинать сразу после уборки позднеспелых овощных культур и очистки участка от ботвы и прочих растительных остатков. Во многом качество проведения этой работы определяет возможность получения в будущем году хорошего урожая овощей.

Осеннюю обработку почвы невозможно перенести на другие сроки и заменить весенней. Работу нужно провести как можно раньше, до наступления устойчивых холодов, и полностью завершить до начала проливных дождей. Иначе вместо рыхления земля уплотнится, в особенности если участок расположен на тяжелых глинистых почвах. Лучший срок для осенней обработки почвы – период с конца сентября по начало октября.

Подготовку почвы следует начинать с легкого рыхления самого верхнего ее слоя на каждой грядке сразу же после уборки урожая предшествующей культуры. Эту работу быстрее и легче выполнить граблями. Рыхление почвы спровоцирует прорастание семян сорняков, во множестве попавших в землю.

Для перекопки тяжелой глинистой почвы нужно выбрать время, когда несколько дней стоит сухая погода. В сырую погоду копать намного труднее, а вместо рыхления можно сильно уплотнить почву, запросто надорвав себе спину.

Перекапывая землю, следует ставить лопату строго вертикально к поверхности, а не втыкать ее в почву под углом. Это нехитрое действие также убережет спину от излишней нагрузки.

По прошествии 2 недель после рыхления многочисленные и дружные всходы сорняков покроют грядки. Вот теперь и подоспеет время полностью уничтожить незваных гостей. При отсутствии возможности или желания готовить почву осенью эти молодые всходы многолетних сорняков можно удалить, забороновав граблями весь участок. Хотя это не оптимальный вариант в силу того, что почву надо разрыхлить и лучше выполнить эту работу плоскорезом Фокина. Это приспособление одновременно и рыхлит почву, и уничтожает даже многолетние сорняки.

По нескольку растений петрушки, сельдерея, пряно-ароматических многолетних растений можно посадить в цветочные горшки и поставить их на подоконник в городской квартире или на небольшую этажерку, расположив ее ближе к окну.

Эта важная осенняя работа избавит огород от взрослых сорных растений, способствующих распространению вредителей. Если в дальнейшем на грядках вновь появится поросль молодых сорняков, они не станут представлять никакой опасности. При весеннем рыхлении почвы сорные растения будут уничтожены.

После того как земля очищена от сорняков, в ней интенсивно пойдут оздоровительные процессы. Регулярная осенняя обработка почвы позволяет полностью избавиться от многих сорных растений, в частности: мать-и-мачехи, одуванчика, пырея и множества других сорняков. Это происходит потому, что удивительная живучесть присуща только взрослым растениям; нежные же корешки молодой поросли быстро погибают при удалении надземной части растения. У некоторых видов сорняков, например у лютика или подорожника, мочковатая корневая система, которая вообще не способна выжить при удалении надземной части растения.

Разложение корней сорняков ведет к массовой гибели вредителей и возбудителей заболеваний огородных растений. Вслед за качественной обработкой почвы исподволь происходит процесс ее самоочищения.

Осенняя обработка почвы позволяет избавиться от массы вредных насекомых. В процессе перекопки насекомые, зимующие на поверхности, окажутся под землей и там погибнут; а те из них, что зимуют под землей, окажутся на поверхности и погибнут от холода. Кроме того, перекопка почвы разрушает гнезда медведки.

После того как на грядках появились сорняки, требуется приступать к перекопке почвы на полный штык лопаты. Эту работу надо завершить до заморозков и 1-го снега. Растительные остатки после овощных культур, если нет возможности их убрать, нужно заделать на максимальную глубину.

При осенней подготовке грядок не следует разбивать или разравнивать граблями комья земли, которые образовались при перекопке. В особенности это касается тяжелой глинистой почвы. За зиму глыбистая поверхность почвы меньше уплотняется, лучше дышит и задерживает влагу. Кроме того, глыбы почвы сильнее и глубже промерзают, а при низких температурах намного быстрее погибают яйца, куколки и личинки вредителей, зимующих в почве, споры грибков и яйца возбудителей болезней, а также большая часть семян сорняков, не проросших осенью. На таком участке по весне скорее растает снег и можно будет раньше начать посевные работы.

Сильные морозы за зиму превосходно разрыхлят верхний слой земли. Большие ее комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой, поэтому весной почва окажется намного мягче и более рыхлой. Благодаря чему влага атмосферных осадков легко просочится вглубь почвенного слоя.

Характер осенней обработки почвы на огороде всецело зависит от ее качественного состава. Нередко возникает вопрос: а есть ли необходимость часто и глубоко перекапывать почву? Совершаемая дважды в год перекопка, порой неправильная, а также постоянное рыхление почвы летом не улучшают ее структуры, а, напротив, скорее, способствуют ее распылению.

Таким образом, на легких рыхлых хорошо окультуренных почвах вполне можно обойтись без глубокой перекопки, заменив ее глубоким рыхлением. Плодородную хорошо дренированную почву с большим количеством дождевых червей осенью нужно обрабатывать очень осторожно, в щадящем режиме. Землю на таком участке не следует лишний раз перекапывать лопатой. При отсутствии травяного покрова осадки приведут к усиленной фильтрации воды в подпочвенные слои. Уходя вглубь, вода станет уносить с собой и питательные вещества. Кроме того, каждая перекопка почвы будет тревожить червей – главных поставщиков гумуса. Такой участок лучше засевать осенью озимой рожью, она воспрепятствует вымыванию питательных веществ и поспособствует образованию гумуса.

На тяжелых суглинистых, глинистых и неокультуренных почвах, структура которых несовершенна, осенняя перекопка неизбежна. Прежде всего рыхлить такую почву на огороде необходимо хотя бы ради удаления многолетних сорняков.

Кроме того, под землей корни растений дышат, потребляя кислород, содержащийся в порах земли, и выделяя углекислый газ. Слишком плотные и тяжелые глинистые почвы очень мешают их дыханию, а корневая система растений страдает от нехватки кислорода.

Для выбора способа обработки почвы надо определить ее механический состав, что можно сделать сухим и мокрым способом. В первом случае сухие глинистые почвы с трудом растираются между пальцами, представляя собой в растертом состоянии однородный тонкий порошок. Влажная глинистая почва легко мажется, ее можно скатать в длинный жгут, который, в свою очередь, несложно свернуть в кольцо. Суглинистая почва при растирании в сухом состоянии превращается в тонкий порошок, среди которого чувствуются песчаные частички. Из такой почвы, когда она влажная, также можно скатать жгут, но свернуть его в кольцо не удастся – он рассыплется.

В конце октября заканчивается укладка на зиму осенних сортов яблок в хранилища. Каждые 2 недели зимние и подзимние плоды нужно перебирать, что удобнее делать, если яблоки сложены в ящики.

На тяжелых глинистых почвах глубина перекопки должна быть сопоставимой с глубиной плодородного слоя. При обработке на поверхность земли не должна быть вывернута бесплодная почва. Обычно осенняя перекопка выполняется на глубину до 25 см. На очень тяжелых почвах с малым пахотным слоем его толщину можно постепенно довести до 15–20 см, увеличивая глубину перекопки на 1 см через каждые 2–3 года. Перекапывать такую землю допустимо только осенью, причем нельзя переворачивать комья – их нужно только перекладывать, убирая корни многолетних сорняков.

Проблема в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких ее слоях, соответственно обитатели глубинных слоев не выносят жизни на поверхности. Перекапывая почву с оборотом пласта, огородник закапывает микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они обязательно погибнут. На поверхность же выносятся обитатели глубин, которые также погибают. В результате место погубленных почвообразующих бактерий занимают болезнетворные микроорганизмы, потому для улучшения структуры почвы надо на зиму перекапывать грядки, не переворачивая пласты, а затем припорошить их заблаговременно скошенной травой.

Во время перекопки земли следует подумать о мероприятиях по оптимизации ее кислотности, от которой зависят нормальный рост и развитие овощных культур. Уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно. При показателе кислотности 3–4 pH почва считается сильнокислой, при 4–5 pH – кислой, при 5–6 pH – слабокислой. Показатель 6–7 pH указывает на нейтральную кислотность почвы, 7–8 pH – почва щелочная, а 8–9 pH – почва сильнощелочная.

Уровень кислотности почвы можно определить в зависимости от того, какие растения вегетируют на участке. Так, например, хвощ полевой, конский щавель, подорожник средний, иван-да-марья, вероника дубравная, мята полевая, поповник, едкий и ползучий лютики растут только на кислых почвах.

Точнее определить степень кислотности несложно с помощью индикаторной (лакмусовой) бумаги, которая продается в магазинах, реализующих химические реактивы. Для исследования нужно взять почвенные пробы на всю глубину пахотного слоя в нескольких местах участка. Затем от каждой пробы, тщательно перемешанной на полиэтиленовой пленке, отделяют маленькую часть и увлажняют ее дистиллированной или дождевой водой. Затем прикладывают к ней лакмусовую бумагу.

Красный цвет на лакмусе означает, что почва на участке в том месте, где взята проба, сильнокислая. Розовый цвет сообщит о средней, желтый – о слабой кислотности. Зеленовато-голубой укажет на степень кислотности, близкую к нейтральной, а синий цвет – на ее нейтральность. Точнее определить кислотность почвы можно с помощью прибора Алямовского, который продается в магазинах и снабжен инструкцией по его использованию.

Разные овощные культуры нуждаются в различной по степени кислотности почве. Кочанная капуста, лук, пастернак, перец, столовая свекла предпочитают нейтральную или слабощелочную почву с показателем pH 6,8–7. Лук-порей, огурцы, салат и цветная капуста хорошо растут на слабокислой и близкой к нейтральной реакции земле. Горох, кабачки, морковь, редис, редька, репа и тыква отлично переносят кислые почвы. Картофель, ревень, томаты, щавель без ущерба растут на землях с повышенной кислотностью.

Избыточную кислотность почвы, плохо переносимую некоторыми овощными культурами, следует устранять известкованием.

Осенняя перекопка грунта – это удобное время для внесения основной массы органических, фосфорных и калийных удобрений, а также известковых материалов и минеральных добавок в виде песка или глины. Перекопка всей свободной поверхности участка с предварительно внесенным естественным удобрением, которым может быть древесная зола, благоприятствует созданию плодородного слоя почвы.

Землю, отведенную под семена, насыщают органическими удобрениями: компостом, навозом, золой или суперфосфатом, калием. Осень – это подходящая пора для внесения в почву фосфорных удобрений, так как они относительно долго не вымываются из нее и необходим большой промежуток времени, чтобы они поступили к корням растений. Если их внести осенью, то земля всю зиму станет насыщаться ими. Наряду с ними вносят и калийные удобрения, содержащие хлор. До весны хлор с почвенными водами переместится в более глубокие горизонты грунта.

Сорт тюльпана «Черный принц», выведенный в середине XVII в. в Голландии, оказался недолговечным. Ныне его успешно заменил сорт-близнец «Королева ночи», а совсем недавно был выведен черно-бархатный сорт «Черный лидер».

Во время осенней перекопки многие садоводы, в особенности на тяжелых почвах, вносят навоз, перемешанный с древесными опилками, использованными в качестве подстилки для скота. Порой берут чистые древесные опилки, ошпаренные кипятком. На тяжелых почвах они полезны как разрыхляющий материал. При этом древесина очень медленно разлагается и потребляет много азота, но нежелательный процесс несложно предотвратить, смочив опилки (по 3 ведра опилок на 10 л жидкости) раствором карбамида (мочевины) или раствором коровяка (по 3 кг коровяка на 10 л воды). Также древесные опилки можно предварительно обработать специальным раствором, для приготовления которого в 10 л воды растворить по 150 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия. При осенней перекопке достаточно внести по половине ведра опилок на 1 м2 (рис. 12).

Рисунок 12. Перекопка глинистой почвы и внесение опилок

Во время перекопки почвы, если участок ранее не был использован под огород, следует внести не менее чем по полведра органических удобрений на 1 м2 обрабатываемого грунта.

В тяжелую глинистую почву при осенней перекопке требуется заделать рыхлящие материалы и органические удобрения: торф, навоз, компост, древесную золу, – также не менее полведра на 1 м2. При перекопке глинистой целинной почвы к органическим удобрениям нужно добавить соответственно 1 или 2 литровые банки крупного речного песка или гашеной извести на 1 м2.

Органические удобрения или растительные остатки, которые вносятся в почву, надо тщательно закрывать слоем почвы. Этот несложный агротехнический прием позволит предупредить распространение сорняков, вредителей и возбудителей болезней огородных растений.

На кислых почвах возникает необходимость произвести известкование путем внесения 0,5–1 кг гашеной извести на 1 м2 почвы. Обычно это мероприятие проводят раз в 5–6 лет, и только при осенней обработке. Внесение извести раскисляет и обогащает почву кальцием, что повышает ее плодородие. Кроме того, кальций в составе извести, способствуя образованию водопрочной структуры земли, улучшает ее общие свойства.

После известкования тяжелые глинистые почвы делаются более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим.

Объем внесения щелочных материалов определяется содержанием в них кальция, степенью кислотности почвы и ее механическим составом (глина, суглинок, песок). Осеннее известкование производят с использованием всевозможных щелочных материалов – это могут быть гашеная известь, доломитовая мука, древесная и торфяная зола, мел, мергель, молотый известняк, цементная пыль и т. п. Вносить в почву допустимо известь только очень мелкого помола, поэтому специалисты рекомендуют просеивать все известковые удобрения.

В качестве известкового материала допустимо использовать яичную скорлупу, содержащую большое количество извести. Перед внесением в почву ее надо тщательно измельчить, сложив в прочный пакет и потоптавшись на нем. Известь, содержащуюся в скорлупе, предпочитают морковь, огурцы и капуста.

Проведенное известкование совершенствует структуру грунта, снижает его кислотность, улучшает условия обработки тяжелых почв – после него их намного легче перекапывать. Легкие почвы после известкования делаются влагоемкими, в них усиливаются связи между частицами. Благодаря известкованию активизируется деятельность разных микроорганизмов, которые усваивают азот или разлагают гумус. Их активность способствует улучшению питания растений.

Известкование почвы, проведенное осенью, служит надежной профилактикой от проволочников – жуков с продолговатым овальным телом длиной 15–16 мм. Личинки этого жука повреждают многие овощные культуры: капусту, лук, морковь, свеклу, томаты и др. Своим внешним видом они напоминают кусочки проволоки, именно от этого сходства насекомые и получили свое название. Вредители предпочитают низинные места, зимуют в почве и туда же откладывают свои яйца.

Причем известковые материалы не рекомендуется вносить вместе со свежим навозом, так как в таком случае потеряется большое количество азота. Поэтому, если необходимо известковать почву, то внесение органических удобрений придется перенести на весенний сезон.

Многие овощеводы вообще не вносят в почву свежий навоз, предпочитая перепревший. Для чего его с осени складывают в уплотненный штабель на сухой хорошо утрамбованной площадке, покрытой слоем глины – навоз не должен соприкасаться с землей. Его складируют слоями, перекладывая дерном или торфом. Сверху штабель укрывают тем же дерном, опилками, соломой, торфом. От осадков его укрывают полиэтиленовой пленкой. Пролежавший на зимнем холоде навоз используют при посадках ранних овощных культур.

Более привычным в применении считается коровий навоз. Однако по содержанию таких питательных элементов, как азот, фосфор, калий, качественнее оказывается конский навоз. Итак, на 1 м2 почвы вносят по 3–4 кг конского или по 5–8 кг коровьего навоза.

Конский навоз считается оптимальным органическим удобрением, улучшающим почву. Его нужно заделывать в нее осенью, и если используется свежий навоз, то не очень глубоко. Дело в том, что, попадая в глубокие слои тяжелой почвы, навоз практически не разлагается. Если же он будет находиться в верхних слоях почвы, то за зиму, до весенней обработки, такой навоз уже несколько разложится и послужит пищей почвенным микроорганизмам.

Тем не менее для осенней обработки лучше использовать наполовину перепревший навоз, тогда к весне он практически созреет. Скорость его разложения определяется наличием влаги в почве, ее температурой и степенью аэрации. Если на участке в качестве удобрения был использован навоз, то другие удобрения можно уже не использовать.

Некоторые садоводы считают достаточным удобрение земли палой листвой, но здесь всегда остается вероятность заражения почвы тем или иным грибковым заболеванием. Все-таки листву лучше сжечь, а землю подкормить полученной золой.

Немного недозревшие плоды лучше использовать для переработки: на варенье, джемы, компоты и т. п. Если урожай предполагается перевозить, то его предпочтительнее снять раньше на 7—10 дней.

При осенней обработке почвы вместе с органикой необходимо вносить и минеральные добавки. В частности, в тяжелую глинистую почву ежегодно заделывают крупнозернистый речной песок из расчета по 1–1,5 ведра на 1 м2, столько же вносят торфяной крошки. В торфяные почвы при осенней перекопке нужно добавлять равное количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины. Этот прием требует больших затрат труда, но он весьма эффективен. Если заделывать осенью в почву значительное количество органики и песка, то в течение 5 лет можно верхний пахотный слой глинистой почвы толщиной 15–20 см превратить в суглинистый. Минеральные удобрения следует вносить в почву с учетом того, какие культуры выращивались на определенном участке. Капуста и картофель вытягивают из почвы азот и калий, редька оставляет после себя мало фосфора. Поэтому осенью при обработке почвы нужно на разные участки заделывать различный набор удобрений.

Во время осенних перекопок участка очень полезно внесение золы, которая является ценным удобрением и содержит много калия и фосфора. Кроме того, в ней присутствуют кальций, магний, железо, бор, марганец, сера и другие полезные для растений элементы. Зола уменьшает кислотность, что полезно на легких песчаных и торфянистых почвах. Для того чтобы понизить этот показатель, можно использовать золу от сжигания торфа (до 7 кг золы на 10 м2). При сжигании хвороста лиственных пород получается более ценная зола, чем от хвойных деревьев, и как минеральное удобрение ее заделывают из расчета по 2–4 кг на 1 м2. Кроме того, золой нужно посыпать землю при обработке или класть в лунки и бороздки.

Лучше реагируют на внесение золы овощные культуры и картофель на кислых подзолистых и песчаных почвах. Золу под эти культуры нужно заделывать в лунки и борозды как основное удобрение. При отсутствии золы в почву необходимо дополнительно внести по 6–7 кг сульфата калия. Если же сад или огород закладывают на кислой почве, то надо заделать примерно 150–200 кг извести на весь участок.

Зола является еще и ценным профилактическим средством борьбы со многими вредителями и болезнями овощных культур.

Обильные поливы, обусловленные быстрым испарением воды с незащищенной поверхности грядок, ведут к вымыванию из обрабатываемого плодородного слоя нужного для поддержания структуры почвы кальция. Из-за чего начинает нарушаться структура грунта, ухудшаются его физические свойства.

Для проведения раннего весеннего посева овощных культур осенью подготавливают участок с легкой по механическому составу почвой, на котором не наблюдается застоя воды.

После окончания осенней перекопки земли на хорошо увлажненных участках, заранее заправленных фосфорно-калийными удобрениями, нужно разровнять почву и сделать грядки высотой от 20 см и выше. В апреле на них можно организовать ранний посев. Весной этот участок должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем. Если участок не отвечает перечисленным требованиям, эффективность его подготовки с осени будет наименьшей.

В октябре, до наступления первых морозов, следует подготовить почвенные смеси для посевных ящиков, в которых выращивают овощные культуры или их рассаду в течение зимы и ранней весной.

Посадочную смесь для рассады составляют из 1 части дерновой земли и перегноя и 2 частей песка. При заготовке посадочной смеси для капусты на ведро добавляют по 2 стакана золы или 1 стакан гашеной извести. Для таких овощей, как томаты, баклажаны или перцы, посадочную смесь составляют из равного количества перегноя и торфа. Для всех овощей на каждое ведро смеси нужно добавить по 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия, но эти удобрения можно заменить 3 стаканами золы. Подготовленную смесь следует поставить на хранение в сухое место.

Вообще к внесению минеральных удобрений необходимо относиться очень осторожно, так как избыточное их количество вредит и почве, и человеку. В земле, перегруженной минеральными удобрениями, не живут микроорганизмы и земляные черви, а урожай со временем существенно снижается.

В октябре начинают готовить теплые грядки для будущего урожая огурцов, тыквы, кабачков. Пока земля еще теплая, надо выкопать борозды (траншеи), а затем постепенно заполнить их отходами. На дно борозды следует положить ветки, срезанные во время прореживания кустов крыжовника, смородины, малины, можно также поместить стебли подсолнечника, кукурузы или цветов (если они достаточно толстые).

Поверх веток кладут чистые опавшие листья, сухую овощную ботву, скошенную траву и прочие растительные остатки. Затем в уже почти полную траншею помещают перепревший навоз, а поверх всего – смесь земли с компостом. К весне теплая грядка будет полностью готова.

Растительные остатки следует в обязательном порядке убрать в парники и теплицы, внести удобрения и перекопать в них землю. Причем, если парники не заняты под доращивание овощных культур, то на зиму можно снять с них крыши, чтобы грядки питались влагой от снега. Если же их предполагается оставить их на зиму закрытыми, то внутреннее пространство требуется окурить. На 1 м3 объема теплицы нужно сжечь по 100 г комовой серы или по 50 г серных шашек. Окуривание должно продолжаться в течение 1–2 суток, затем теплицы проветривают.

В первой половине сентября уже готовы к сбору яблоки таких сортов, как «анис», «коричное полосатое», «мелба», «осеннее полосатое». Начиная со 2-й половины месяца можно собирать «антоновку», «славянку», «уэлси» и другие сорта. В конце сентября наступает пора сбора поздних, зимних сортов яблок.

В конце октября, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1–2 °C, но еще до выпадения снега высевают семена для подзимнего сева. Обычно это делается с началом устойчивых утренних заморозков.

Сеют петрушку, сельдерей, укроп, кориандр, лук-севок, салат, щавель, некоторые поздние сорта моркови. При низкой температуре их семена только набухают, но не прорастают и трогаются в рост лишь ранней весной. Семена в бороздки сеют сухими, а сами бороздки засыпают сухой почвой, песком или торфом и затем заравнивают перегноем. При распределении места при посеве между овощными культурами желательно чередовать грядки моркови с луковыми грядками – это поможет в борьбе с вредителями. Фитонциды лука впоследствии отпугнут морковную муху, а специфический запах моркови не вынесет луковая мука.

При опоздании с посевом семена можно бросить и в промороженную почву, но заделывать их лучше оттаявшей землей. Собственно при подзимнем посеве техника заделки семян такая же, как и при весеннем. Однако норму высева желательно увеличить на одну треть и заделывать семена на меньшую глубину, чем весной, не замачивая. Какая-то часть всходов зимой погибнет, поэтому весной плотность растений станет нормальной.

Для предотвращения появления на грядках с подзимними посевами почвенной корки их надо замульчировать торфяной крошкой или перегноем. Как только выпадет снег, грядки забрасывают дополнительным его слоем, а в холодные дни посевы лучше укрыть полиэтиленовой пленкой.

До начала посева семена овощей и пряных трав желательно держать в холодильнике при температуре 4–5 °C. Можно предварительно упаковать их в фольгу и хранить в морозильнике. Их всхожесть при такой заморозке сохраняется до 15 лет.

Если у цветной капусты во 2-й половине октября еще не полностью сформировались головки, их можно доращивать, заметно увеличивая тем самым урожай. Для чего капусту при уборке следует выдернуть из земли с корнями, поместить в конце октября, когда начнется устойчивое похолодание, в глубокий парник, тщательно очищенный от земли.

В очищенном котловане парника нужно проложить поперечные борозды и хорошо пролить их водой. После полного впитывания воды высаживают цветную капусту и присыпают ее землей до первых листьев. Таким способом под 1 рамой можно разместить до 30–40 растений.

Доращивать капусту нужно без света, накрыв парник деревянными щитами, а сверху настелив рогожу или соломенные маты. Когда среднесуточная температура наружного воздуха заметно снизится, парник надо тщательно утеплить опилками, сухой листвой или соломой. Через месяц или 2 его можно вскрыть и собрать урожай.

При отсутствии глубокого парника цветную капусту несложно дорастить в подвале, прикопав во влажную землю корни и кочаны. Единственно, это нужно внимательно следить за температурой, чтобы она не опустилась ниже 0 °C. Подобным образом можно прикопать на хранение петрушку и сельдерей с корнями, а затем использовать их в пищу поздней осенью.

Работы в ноябре

Все огородные дела должны быть завершены к началу предзимья, поэтому здесь последние хлопоты связаны с подзимними посевами овощей.

После чего следует подумать об укрытии огородных растений от зимних холодов. Рекомендуется укрывать пряные травы типа шалфея, розмарина, тимьяна, горного чабера, руты душистой и иссопа. Эти растения родом из теплых климатических зон, поэтому плохо переносят холода центральных регионов России.

Вокруг них с ноября нужно втыкать в землю с незначительным наклоном заостренные на концах черенки елового лапника, устраивая какое-то подобие шалашей. В морозы их требуется утеплить дополнительно сухой палой листвой. В защите от сырости нуждаются стебли декоративных злаков типа арундо и пампасской травы, которые рекомендуется рыхло связать.

Главная забота дачника в ноябре – сохранение собранных овощей и картофеля без потерь. Если они были заложены на хранение в траншею, то пришло время укрыть их соломой и землей.

Ради сохранения урожая требуется и внимательное наблюдение за температурой. С наступлением холодов следует тщательно проверить и утеплить бурты, погреба и хранилища. В холодную погоду нужно закрывать отдушины, прекращая доступ морозного воздуха к хранящимся овощам, причем при потеплении их надо открывать.

Овощи – это живые растения, которые продолжают дышать, выделяя углекислый газ и влагу, хотя их и поместили в подвал или погреб. Если в сухом хранилище температура воздуха превышает 4 °C, то они начинают вянуть, а при температуре 5–7 °C – гнить. Поэтому ради сохранности урожая требуется регулярно проверять хранилища, своевременно убирая подгнившие плоды, чтобы они не заражали здоровые.

В то же время не рекомендуется слишком часто перебирать хранящиеся овощи и перекладывать их с места на место, при этом перемешивая. Дело в том, что иногда проявление болезни визуально заметить сложно, и, перекладывая овощи с места на место, можно распространить очаг инфекции дальше. Поэтому испорченный плод нужно немедленно удалить, лежавшие рядом – срочно использовать, а место посыпать сухим песком.

На месте отжившего свой срок и удаленного дерева не рекомендуется в течение 3 лет сажать плодовые деревья. Лучше посеять там бобы, горох или люпин.

На стенах сырого или плохо утепленного подвала может появиться конденсат – влага от дыхания овощей. Для того чтобы она не попадала на плоды, их нужно прикрыть опилками или соломой. Для понижения уровня чрезмерной влажности в хранилище в хорошую погоду следует одновременно открывать отдушины и двери. В этих же целях можно поставить в погреб ящик с негашеной известью, древесным углем или солью. Эти материалы хорошо впитывают влагу из воздуха, а для повышения влажности в хранилище достаточно поставить ящик с мокрым пес ком.

Один раз в 10 дней хранилище желательно окуривать дымом против грызунов и появления плесени. Для чего нужно поджечь в нем гречишную солому, вереск или осиновый хворост.

Оптимальная температура для хранения капусты – 0–1 °C при относительной влажности воздуха 90–95 %. Слегка подсохшие верхние листья у капусты удалять не следует, так как они оберегают кочан от порчи. Если же верхние листья почернели и стали мокрыми, то кочан следует зачистить до здорового листа.

Иногда спустя некоторое время после закладки на хранение выявляется, что морковь или капуста поражены белой гнилью. Такое зачастую случается с капустой, которая была выращена на слишком увлажненных грядках в местах с глинистой почвой. При обнаружении гнили на хранимых овощах рекомендуется тщательно очистить поврежденное место и припудрить его мелом (на 100 кг капусты – по 2 кг мела). Полки, на которых хранились поврежденные гнилью овощи, надо тщательно промыть водой с раствором марганцовокислого калия. Также помещение нуждается в проветривании.

Морковь хорошо сохраняется при температуре 1–2 °C, уложенная на полу горкой в 6–7 рядов. Ряды требуется переслаивать песком с влажностью около 15–20 %, располагая корнеплоды так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Нужную влажность песка можно определить следующим образом: сжать его в кулаке, если он рассыпается, то его влажность недостаточна.

По 3–5 кг моркови можно хранить и в полиэтиленовых мешках, заполняя их наполовину. Каждый мешок надо плотно завязать, а по его бокам сделать дырочки для испарения влаги.

Свеклу лучше хранить в ящиках, переслаивая ее песком. Можно также разложить ее на хранение в 2–3 слоя в 1 помещение с картофелем. Свекла впитывает влагу, которая испаряется с картофеля; таким образом она не подсыхает сама и способствует лучшей сохранности картофеля.

Зачастую при закладке картофель не удается просушить из-за погодных условий. Для того чтобы сохранить такой урожай и избавить от порчи и гнили, рекомендуется его подсушить, аккуратно отряхнуть от земли и рассыпать по полу хранилища. Также требуется систематическое проветривание овощехранилища в хорошую погоду.

Продовольственный картофель полагается хранить при температуре воздуха в хранилище примерно +7 °C, семенной картофель – при более низкой температуре, около +3,5 °C; уровень влажности воздуха должен быть 85–95 %. Посадочный материал нужно тщательно проверить на предмет того, не поражен ли он болезнями и вредителями вроде проволочника или колорадского жука.

Некоторые огородники хранят корнеплоды в глине, которую разводят до консистенции сметаны. В эту болтушку опускают по одному корнеплоды, после чего подсушивают их на солнце и складывают на хранение в ящики. На обволакивание 10 кг корнеплодов понадобятся 3 кг глины.

Кроме того, корнеплоды можно опрыскать настоем, приготовленным из сухой шелухи репчатого лука. Для чего в 10 л воды нужно замочить 300 г сухой луковой чешуи, настаивать 4–5 дней, затем процедить. Этот способ предохранения корнеплодов от возбудителей болезнетворных инфекций распространен не очень широко, однако дает хороший эффект.

Семенной материал репчатого лука следует хранить при температуре 2–5 °C; если температура в месте хранения понизится до 1 °C, то весной на луковых грядках вовсе не появится стрелок, а при сильной влажности воздуха в хранилище семенной материал способен прорасти раньше времени. Воздушные луковицы многоярусного лука надо хранить в сухом помещении с температурой воздуха 15–20 °C, при высокой влажности он прорастет.

Продовольственный репчатый лук можно хранить в корзинах или ящиках при температуре 5—10 °C. Причем лучше сохраняется лук, ботва которого заплетена в косу. Хорошо вызревшие головки лука длительное время хранятся в сухих кроющих чешуйках с тонкой усохшей шейкой.

Если лук не вызрел полностью, то его поражает шейковая гниль. Предупредить заболевание можно, просушив головки в течение 12 ч при температуре 40–42 °C. Затем их нужно еще досушивать при температуре 30–35 °C до образования на них 3–4 сухих кроющих чешуек. Влажные головки начинают сушить при меньшей температуре (около 25 °C), чтобы они не запарились.

Чеснок лучше хранить при температуре –1–3 °C в помещении с относительной влажностью воздуха около 75–85 %. На длительное хранение обычно закладывают яровой чеснок, который был высажен весной. Осенние сорта имеют короткий период покоя и при температуре в хранилище выше 0 °C и повышенной влажности воздуха прорастают или высыхают к середине зимы, поэтому их желательно использовать в хозяйстве осенью или ранней зимой.

Плоды косточковых пород можно снимать только тогда, когда их окраска и вкус будут соответствовать конкретному сорту. Снимая их раньше срока, следует учитывать, что плоды, собранные с плодоножкой, краснеют медленнее плодов без плодоножки.

К концу 1-й декады ноября собирают последний урожай огурцов в зимних пристенных теплицах. После чего их нужно очистить от ботвы и растительных остатков, а также продезинфицировать.

К середине ноября почва, как правило, промерзает на 5–6 см, поэтому рекомендуется замульчировать грядки с посеянными под зиму овощами и гряды с многолетними овощами.

В начале 3-й декады ноября убирают все плоды томатов вне зависимости от степени их зрелости. Почву в теплице очищают от всех растительных остатков, а саму теплицу дезинфицируют. Зеленые и бурые плоды в 1–2 слоя укладывают на дозревание в чистую и сухую тару без посторонних запахов.

Для более успешного хранения плоды можно пересыпать торфяной крошкой, которая позволяет удерживать равномерную температуру, поглощает излишнюю влагу, накаливает углекислоту. Благодаря этому процесс созревания продолжается дольше, но повышается степень сохранности плодов.

В конце ноября можно убрать цветную капусту, которая содержится без света в парниках или подвалах. К этому времени она образует головки уже достаточно хорошего размера. За счет оттока питательных веществ из листьев они увеличиваются почти втрое.

В конце ноября дачники, постоянно живущие за городом, а иногда и в городских условиях приступают к выращиванию лука на перо. Для чего в ящики для рассады насыпают плодородную смесь (можно взять огородную землю из-под огурцов и перепревший перегной). Затем берут головки из многозачатковых сортов, для ускорения пробуждения срезают шейку, опускают головки в воду температурой 35–36 °C и замачивают на 12–15 ч. Воду можно чуть подкрасить марганцовокислым калием до светло-розового цвета.

Перед посадкой лука грунт в ящике следует полить теплой водой, а головки высадить плотно друг к другу (мостовой способ), причем вдавливать их в грунт не нужно, так как это задержит рост корней.

Сверху головки необходимо присыпать землей, торфом или перегноем.

Вслед за высадкой ящик требуется прикрыть бумагой и не поливать в течение 10–12 дней до прорастания пера. После появления ростков его нужно переставить поближе к свету, а температура в месте его размещения должна быть на уровне 18–20 °C.

Пока не выпал снег, можно заготовить дерн для ящиков с рассадой. Брать его лучше на суглинистых почвах, где росли бобовые или злаковые травы. Затем его надо смешать с торфом или старым перегноем, добавить небольшое количество золы или извести. Если работа по заготовке дерна была выполнена в теплое время, то до февраля его необходимо хранить на морозе.

Раньше яблоки, груши и плоды других фруктов готовили для длительного хранения, заворачивая в бумагу.

В ноябре всегда можно найти время, чтобы заняться разными хозяйственными делами, которые станут полезны на огороде в будущем. В это время можно, например, подсушить убранные семенники моркови, свеклы и капусты, обмолотить их, очистить. Затем просушить семена и заложить их на хранение. Семенники сочных плодов (кабачков, тыквы, патиссонов) нужно разделить, извлечь из них семена и подсушить, хранить их лучше в теплом помещении.

В ноябре дачники приступают к сбору местных удобрений: золы, куриного помета. За грядущие полгода отопительного сезона у огородника, который постоянно живет за городом, может накопиться достаточно много золы – универсального удобрения, которое допустимо применять под все культуры. Однако особенно в ней нуждаются баклажаны, кабачки, картофель, огурцы, перцы, томаты и тыква. Многие деревья начинают плодоносить лишь после подкормки именно древесной золой.

Сухая зола не теряет своих свойств в течение долгих лет хранения, но подмокшая утрачивает почти весь свой кальций, поэтому ее надо складывать в ящики или бочки для хранения в сухом месте.

Куриный помет собирают и хранят так же, как и обычный навоз. Навозные кучи нужно хорошо утеплить торфяной крошкой, опилками или листвой. Когда же они промерзают, навоз перестает разлагаться, теряя много питательных веществ.

В ноябре следует проверить готовность заложенного в предыдущем году компоста. Его обязательно необходимо перелопатить, а затем утеплить. Компостные кучи перед заморозками нужно прикрыть ветками и землей слоем до 50 см – это предохранит их от промерзания.

В ноябре, после уборки культур, которые были посажены на выгон, можно заняться постройкой и подготовкой теплиц, парников и простейших пленочных укрытий для использования их весной в качестве защищенного грунта. В теплицах рекомендуется заделать все щели и зазоры, промазать стекла. Для лучшей герметизации накрыть рамы пленкой (рис. 13).

Рисунок 13. Подготовка теплицы к новому сезону

Ящики и почву нужно убрать из теплицы, что поможет ликвидировать возможные очаги заболевания, и продезинфицировать помещение, посевные ящики, инвентарь и даже шланги для полива. Подготовить чистые посевные ящики и горшочки.

Все временные легкие парники, которые перекрывают целлофановой или полиэтиленовой пленкой, надо непременно демонтировать. Тогда весной не возникнет проблем по уборке прошлогоднего хлама.

Ноябрь – это подходящее время для того, чтобы окончательно справиться с медведками. Для чего на участке еще в теплое время требуется вырыть не сколько ямок глубиной 30 см и 70 см в диаметре в тех местах, где эти насекомые нанесли особый вред.

В ямки следует заложить по нескольку лопат навоза. В эти теплые места-ловушки обязательно соберутся медведки и спрячутся под навоз. Когда ударит мороз, навоз нужно приподнять и, перевернув, откинуть на мерзлую землю, а медведок уничтожить.

Старый и самый известный способ борьбы с вредителями огород – привлечение птиц, а ноябрь – самое подходящее время, чтобы приготовить и развесить в саду кормушки и домики для зимующих птиц, а потом регулярно подсыпать в них корм. Летом на этом месте можно поставить поилку и ванночку для купания. Привыкшие к несложным подаркам птицы с удовольствием пообедают и вредителями.

Домики лучше делать из старых досок. На участке площадью 8—10 соток будет вполне достаточно устроить на деревьях или шестах на высоте 4–5 м три синичника с летками на южную сторону. Дно его изнутри надо присыпать слоем сухой торфяной крошки высотой 1–1,5 см.

Кормушку каждый дачник способен сделать сам из подручных материалов. Так, для нее вполне достаточно куска фанеры, по краям которого набивают бортики-планки высотой 20 мм. Из двух фанерок шатром сколачивают крышу, которую крепят на 4 столбика-палочки с неочищенной корой. По бокам нужно набить тонкие жердочки, на которые станут садиться птицы. На торцевых сторонах кормушки жердочки лучше прибить повыше и вешать на них кисти рябины для снегирей.

Кормушки для птиц надо развесить с установлением в саду снежного покрова (рис. 14).

Все свободное время желательно посвятить пополнению своих агротехнических знаний, изучению специальной литературы, посещению лекций для овощеводов-любителей. Нужно также расписать по сезонам весь перечень календарных работ. Это позволит определить потребность в некотором специальном инвентаре, семенах, удобрениях и других важных элементах хозяйства. Накануне зимы желательно подготовить план будущих посевов, учитывая последовательность размещения культур и севооборота.

Составляя план будущих посевов, обязательно следует предусмотреть места для иных важных культур. Вполне возможно, что осенью уже были посажены некоторые сорта моркови, укропа, петрушки. Желательно найти место в огороде для тмина, огуречной травы и борщевика. В период своего цветения эти растения привлекут внимание многих насекомых-хищников: семиточечную божью коровку, муху-сирфу, златоглазку, муху-журчалку, жужелицу и др.

Подготавливаем дом и хозяйственные постройки

Чарующая красота золотой осени способна восхитить самого угрюмого прозаика. Восхищаясь ее живописностью, порой не хочется вспоминать, что все очень быстро пройдет и подоспевшие морозы начнут преподносить один за другим неприятные сюрпризы.

При подготовке дачного участка к зиме требуется подумать как о растениях в саду и огороде, так и о постройках. Если зимой на даче никто не живет, то потерь в любом случае не избежать, но нужно постараться свести их к минимуму. Заблаговременная забота о дачном участке обеспечит сохранность имущества и хороший урожай в следующем году.

При подготовке дачи к зиме можно использовать и административные меры, сконцентрированные на снижении возможного ущерба в зимний период. Если дача расположена на территории дачного кооператива, то самый простой и надежный способ защиты загородного владения – организовать охрану с помощью частных охранных агентств. Они охотно берут под защиту такие объекты, а конкуренция на рынке подобных услуг создает пространство для возможного торга.

Дачу на осенне-зимний период можно сдать для проживания, поручив арендатору исполнение охранной функции. Он обязан вызывать доверие к себе и обладать нужными документами для заключения договора. В такой сделке присутствует обоюдная выгода: арендатор получает необходимое ему жилье, а владелец дачи – уверенность в сохранности своего имущества.

Дом можно и застраховать от несчастного случая, проникновения третьих лиц, пожара или стихийного бедствия, обратившись в страховое агентство, обладающее надежной репутацией. Заключая договор страхования, желательно страховать дом отдельно от находящегося в нем имущества. При составлении договора страхования лучше воспользоваться услугами юриста или консультанта. Страховой полис – достаточно сложный для восприятия документ, а любая страховая компания ведет свое дело вовсе не для того, чтобы возмещать убытки по поводу либо без него. Стоимость загородной недвижимости, вносимая в полис, должна быть определена на основании заключения экспертов, иначе при наступлении страхового случая способны возникнуть споры со страховой компанией.

Будут ли приняты меры административного характера по обеспечению сохранности дачи или нет, но готовить ее к зиме все равно нужно. Подготовка к холодному сезону может быть различной в зависимости от того, будет ли дача обитаема зимой или нет. Однако, даже если предполагается полностью законсервировать ее на зиму, нужно привести в порядок хозяйственные постройки хотя бы потому, что осенью придется посещать дачу почти так же часто, как и в теп лый период времени.

Зима наступает одинаково для всех, живущих ли в небольшом частном домике, на реконструированной своими руками даче, в коттеджном поселке или в загородном особняке, поэтому подготовку к ней надо начинать заранее. Заботы будут существенно отличаться в зависимости от типа жилья, но имеются кое-какие общие моменты, которые следует учитывать и владельцу современного коттеджа, и жителю маленького домика в деревне.

Погреба и теплицы

Подготовка хозяйственных строений к зиме начинается с проверки погреба, который требуется привести в порядок, прежде чем закладывать туда овощи на зимнее хранение. Итак, его нужно тщательно осмотреть, убрать мусор, обмести пыль и паутину со стен, очистить древесину от плесени. Если в нем не был сделан ремонт и не произведена побелка, придется срочно приводить помещение в порядок.

Чисто убранный погреб нужно проветрить, открыв в солнечный день нараспашку двери и окошки дома, а также дверь и люки дачного овощехранилища. Если земляной пол в погребе отсырел или его поразила плесень, надо снять верхний слой и вывезти его за пределы участка.

Урожай сохранится без потерь, если погреб своевременно продезинфицировать. Для чего нужно разобрать деревянные стеллажи и короба, вынести их на солнце, просушить и обработать специальным антисептиком для древесины. Полки и стеллажи в погребе следует промыть крутым кипятком или обработать раствором марганцовки. Стены в помещении также необходимо обработать дезинфицирующей жидкостью. После проведения дезинфекции погреб вновь надо тщательно проветрить.

Труд по подготовке погреба оправдает себя, даже если дача будет законсервирована до весны, так как вся овощная продукция, выращенная с таким трудом, будет надежно храниться в нем всю осень.

Теплицы на дачных участках бывают 2 видов – остекленные и пленочные, поэтому характер проведения уборки в них принципиально различается.

В остекленной теплице генеральную уборку проводят в 2 этапа. Сначала из нее убирают ботву, растительные остатки и мусор. После чего проводят дезинфекцию, во время которой все стойки, стекла и рамы промывают антисептиком. Различные щели и узкие отверстия любят обживать всякие насекомые, по большей части вредные, потому эти места нужно обработать в особенности тщательно. После дезинфекции теплицу необходимо проветривать в течение нескольких часов.

Вслед за проветриванием все помещение нужно заново вымыть водой из шланга, предварительно тщательно закрыв все электрические розетки, чтобы в них не попала влага.

Все разбитые или треснувшие стекла в теплице следует заменить осенью, при помощи оконной замазки ликвидировать щели в рассохшихся рамах. К приходу холодов теплица должна быть полностью готова, откладывать работу по ее ремонту до весны нельзя – тогда не останется времени на эти дела.

Покрытие пленочной теплицы следует аккуратно снять и вымыть, если оно хорошо сохранилось и пригодится на следующий сезон. Пленку требуется сначала сполоснуть в мыльной воде, затем протереть раствором медного купороса, 100 г которого разводят в большом ведре воды. Промытую пленку нужно просушить и свернуть в рулон, стараясь избежать загибов. В случае необходимости каркас некапитальной дачной теплицы надо разобрать, сложив все до весны в подсобное помещение.

Строительные материалы, инвентарь и садовый инструмент

Строительные материалы – неоспоримый лидер по числу краж с дачных участков, поэтому, оставив их на участке неубранными, по возвращении на дачу весной можно запросто их недосчитаться. Неудивительно, ведь кирпич, пиломатериалы или песок продаются во многих местах и выглядят одинаково, не имея особых признаков отличия. Таким образом, даже если они перекочевали на соседний участок, доказать в суде, что гора щебня или песка, штабель кирпича или досок были завезены именно к вам, нереально.

Таким образом, все строительные материалы лучше убрать с участка, продать или спрятать. Если же они заготовлены для каких-то конкретных работ, нужно непременно соорудить надежно запирающийся сарай.

Деревянные столярные изделия или стройматериалы: недавно напиленные доски, брус и другие подобные предметы, которые были приобретены для дачного строительства, но не использованы текущей осенью, – надо законсервировать. Для чего их необходимо уложить на поперечины под навес или в хорошо проветриваемое помещение.