Современные работы по внутренней и внешней отделке дома Назарова Валентина

Внимание

В качестве связующего используется полимерный клей. Крошка может быть однотонная или пестрая, когда связующее высыхает оно становится бесцветным и прозрачным, а полученная поверхность в зависимости от размеров зерна грубо-шершавой или почти гладкой, очень похожей на природный камень.

Венецианские штукатурки — это особый вид декоративной отделки интерьеров, создающий иллюзию натурального монолитного мрамора. Незаменим в реставрационных работах, а также при отделке интерьеров в жилых и общественных зданиях.

Вы ознакомились с нашими материалами и хотели бы использовать в своей работе что-нибудь из того, что здесь представлено. Работать с ними просто и приятно, однако системы «CAPRISE», «LUMIERE» и венецианские штукатурки – требуют больше ручного труда и более высокой квалификации, зато и отделка поверхностей получается более эффектной. Современное производство строительных материалов дает возможность получить наилучший результат при минимуме трудозатрат.

Чтобы получить имитацию каменной кладки, нужно наклеить на стену малярную ленту там, где должны быть швы, затем положить штукатурку, растереть и до того как она схватится, снять ленту. Таким способом можно создавать многокрасочные панно на стенах, комбинируя цвета и фактуры. Эти материалы наносятся на предварительно выровненную и загрунтованную поверхность, однако если стена слишком гладкая, то под структурные штукатурки типа «Reiberputz» в качестве грунтовки используется специальная краска, содержащая очень мелкую кварцевую крошку, в противном случае зерно скользит по поверхности, не образуя бороздок. Поверхность с крупной грубой фактурой зрительно уменьшает помещение, так как стены кажутся ближе. Штукатурки гладкие или с мелким зерном будут уместны везде, в том числе и в жилых помещениях, и в офисах.

Сначала кладется основной тон, например черный, затем материал замешивается гуще и светлее, а пистолет распылителя регулируется так, чтобы получались отдельные крупные и выпуклые брызги (серые на черном фоне), а сверху – мелкие брызги белого цвета. Таким образом выполняются фактуры: «шуба», «апельсиновая кожура», «попкорн» и т. д.

Если же необходимо получить дополнительный декоративный эффект и повысить влагостойкость, то можно защитить покрытие бесцветным водостойким лаком с блестками или с золотистым оттенком.

На заметку

Краски «мультиколор» отличаются высокими эстетическими достоинствами, хороши в любом интерьере, на их фоне прекрасно смотрится живопись. Технические характеристики такого покрытия выше, чем у очень хорошей дисперсионной краски.

Некоторые краски по фактуре очень похожи на зернистый природный камень (например: гранит, мрамор и т. д.). «Мультиколор» наносится только на выровненную и загрунтованную поверхность, можно попробовать сочетать фактуру и «мультиколор», но эффект получается непредсказуемый, так как краска будет выглядеть иначе, нежели на образце в каталоге. Кроме обилия красок и отделочных материалов фирмы-производители предлагают большое количество декоративных профилей: отделочных реек, соединительных планок всевозможных видов и размеров, из различных материалов (деревянные, ламинированные, металлические, виниловые, акриловые, гипсовые). Неокрашенные или окрашенные под ценные породы дерева, золото, серебро, бронзу или мрамор, они помогут вам, не затрачивая лишних усилий, создать интерьер в любом стиле. Декоративные профили прекрасно сочетаются с декоративными штукатурками, красками и жидкими обоями, обогащая, дополняя и подчеркивая красоту этих материалов.

Классификация малярных составов

Малярной отделке подвергают и наружные и внутренние поверхности строительных конструкций. Малярные составы наносят на различные основания – оштукатуренные, деревянные, каменные, асбестоцементные, металлические и другие, используя их самый широкий ассортимент. Окрашивающие составы различны по цвету и структуре. Классифицировать малярные составы можно по разному.

Лакокрасочные материалы различают по виду, составу и назначению (ГОСТ 9825–73).

По виду их подразделяют на лаки, краски (сухие или готовые к употреблению), эмали, грунтовки и шпатлевки.

По химическому составу лакокрасочные материалы в зависимости от пленкообразующего вещества подразделяются на масляные (МА), нитроцеллюлозные (НЦ), алкидно-акриловые (АС) и так далее по ГОСТу.

По назначению применительно к условиям эксплуатации лакокрасочные материалы классифицируются на 9 групп:

• атмосферостойкие;

• ограниченно атмосферостойкие;

• консервационные;

• водостойкие;

• специальные (светящиеся, противообрастающие, терморегулирующие и др.);

• маслобензостойкие;

• химически стойкие;

• термостойкие;

• электроизоляционные.

Таким образом маркировка отечественных лакокрасочных материалов состоит из нескольких групп цифровых и буквенных обозначений. Зная расшифровку знаков по ГОСТу, можно предсказать свойства материала и сферу его применения.

Лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоев, нанесенных на основание:

• шпатлевка;

• грунтовка;

• краска (один, два слоя);

• финишное покрытие (например, лак).

На заметку

Конечный результат зависит не только от качества составляющих покрытие материалов, но и от их совместимости друг с другом и с основанием на которое они наносятся.

В настоящее время при производстве малярных работ часто применяют готовые окрашивающие составы, выпускаемые промышленностью в густотертом виде или готовыми к употреблению.

Классифицируют готовые окрашивающие составы по виду, химическому составу и назначению. По виду их делят на краски, лаки, эмали, грунтовки и шпаклевки, которые могут содержать различные добавки (пластификаторы, сиккативы) и др.

Главными составляющими лакокрасочных материалов являются растворители, пигменты, пленкообразователи и сиккативы. Краски на упаковках обозначаются пятью группами знаков, а лаки – четырьмя.

Первая группа знаков определяет вид лакокрасочного материала – краска, эмаль, лак. При этом если в состав входит лишь один пигмент, вместо слова «краска» указывается наименование этого пигмента: сурик, белила цинковые, охра и т. д.

Вторая группа знаков содержит индекс, характеризующий пленкообразующее вещество. Индексом МА обозначаются краски на олифах из растительных масел, ГФ – глифталевые, ПФ – пентафталевые, НЦ – нитроцеллюлозные, КО – кремнийорганические, МЧ – мочевиноформальдегидные, МЛ – меламиноформальдегидные, ВДВА – поливинилацетатные, ВС – на основе сополимеров винилацетата, БТ – битумные, АК – на основе полиакрилатов, УР – на основе полиуретанов, МС – масляные алкидностирольные, АУ – алкидно-уретановые, ПЭ – полиэфирные, КФ – канифольные, ФЛ – фенольные, ЭП – эпоксидные, ХВ – поливинилхлоридные и перхлорвиниловые и пр. Для водоэмульсионных красок ставится буква Э.

Третья группа знаков – цифровая : 1– указывает, что лакокрасочный материал образует атмосферостойкое покрытие и пригоден для наружных работ; 2 – материалы ограниченно атмосферостойкие, пригодные для внутренних работ; 3 – консервационные, 4 – водостойкие; 5 – специальные; 6 – маслобензостойкие; 7 – стойкие к различным средам; 8 – термостойкие; 9 – электроизоляционные.

Для грунтовок и полуфабрикатных лаков третью группу знаков обозначают 0, для шпаклевок – 00. Для масляных густотертых красок перед третьей группой также ставится 0.

Четвертую группу образует порядковый номер, присвоенный данному лакокрасочному составу. Исключение составляют масляные краски – у них вместо порядкового номера ставится цифра, определяющая наименование олифы, на которой изготовлена краска: 1 – натуральная, 2 – оксоль, 3 – глифталевая, 4 – пентафталевая, 5 – комбинированная.

Пятая группа – прямое название цвета материала – голубой, синий, белый, красный с указанием оттенков.

Основа у красок может быть водная, водоэмульсионная, масляная.

Водные краски на основе костного клея широко распространены. Эти краски применяют только для внутренних работ по штукатурке, бетону, кирпичу, дереву; наносят на сухую загрунтованную поверхность.

В казеиновых красках связующим служит казеин с добавлением щелочных агентов – аммиака, извести-пушонки, а также щелочеустойчивые пигменты.

Совет

Чтобы сделать покрытие более привлекательным, облегчить процесс нанесения краски на поверхность, повысить водостойкость, в краску вводят олифу (натуральную, комбинированную, глифталевую) в соотношениях 250–300 г на 10 л краски.

В водных красках связующим является цемент, жидкое стекло, известь. Известковые покрытия медленно поглощают из воздуха углекислый газ, образуя нерастворимый в воде углекислый кальций, который придает покрытию водостойкость. В известковый раствор (молоко) рекомендуется добавлять щелочеустойчивые пигменты (ультрамарин и др.). Окраску поверхности выполняют дважды. У силикатных красок связующим является жидкое стекло, оно образует малоустойчивые к атмосферным воздействиям пленки, однако придают деревянным поверхностям повышенную огнестойкость. Этими красками также покрывают цементные, гипсовые и известковые поверхности.

Водоэмульсионные (водно-дисперсионные) краски – суспензии пигментов и наполнителей в водных эмульсиях полимеров с добавками и других вспомогательных материалов. По виду связующего они бывают акриловыми, латексными, поливинилацетатными и др. Ими можно покрывать практически любые поверхности. Они стойки к действию щелочей, не токсичны, не огнеопасны, легко наносятся, образуют пористые покрытия, которые хорошо моются водой, дают равномерный матовый тон. Их часто применяют для побелки потолков, причем их можно наносить на полностью непросохшую штукатурку или слой масляной либо другой краски. Поверхность перед окраской следует загрунтовать, устранить изъяны с помощью подмазочных паст или шпаклевок. Меловые поверхности перед окраской промывают водой, покрытые старыми масляными или эмалевыми красками должны быть обязательно обработаны раствором аммиака (1–3 % составом).

В настоящее время ведущие российские и зарубежные фирмы выпускают большой ассортимент таких красок.

Масляные краски — суспензии пигментов в олифах, изготовленных на основе высыхающих и полувысыхающих растительных масел; образуют непрозрачную прочную, стойкую и гладкую пленку. Масляные краски изготовляют на натуральных масляных и алкидных олифах. Все они совместимы между собой, поэтому их можно смешивать в различных пропорциях и применять практически одни и те же разбавители. Выпускаются масляные краски с различными показателями консистенции: жидкотертые – суспензии, готовые к употреблению, и густотертые – пасты, которые перед использованием разбавляют олифой. Стойкость густотертой краски к атмосферным воздействиям определяется свойствами выбранной для ее разбавления олифы (если в маркировке пасты в третьей группе знаков не стоит 2, свидетельствующая о назначении только для внутренних работ).

Масляные краски разделяются на цветные и белила. Белила изготовляют цельными (без наполнителя) и с наполнителем (тогда в их сокращенном обозначении после пятого знака добавляется буква «Н»). Цветные масляные краски для внутренних работ по сравнению с красками для наружных работ выпускают в более широком ассортименте: под слоновую кость, палевую, бежевую, желтую, голубую, синюю, серую, фисташковую, зеленую, красную, бордо, коричневую и др. цветов.

Эмали – окрасочные составы, состоящие из суспензий пигментов и лаков. Выпускаются в готовом для работы виде. В зависимости от типа лака, эмали бывают смоляные, масляные и нитроэмали. Масляные эмали применяют для внутренних работ для окрашивания деревянных и металлических поверхностей (кроме полов). Для внутренних работ применяются также нитроэмали, которыми покрывают как деревянные, так и металлические поверхности. Нитроэмали дают прочную пленку, стойкую к воде и к воздействию слабых кислот и щелочей. Нитроэмалевые краски очень удобные для применения, выпускаются в аэрозольной упаковке. Перед применением содержимое упаковки необходимо взболтать. Внутри аэрозольной упаковки с пигментированными красками находятся металлические шарики, с помощью которых осевший на дно пигмент размешивается. К недостаткам нитроэмалей надо отнести их горючесть и быстрое старение под воздействием солнечных лучей.

Эмали на смоляных лаках бывают трех видов: меламино-формальдегидные, мочевино-формальдегидные, алкидные.

Меламино-формальдегидные эмали аналогичны масляно-смоляным, но превосходят их по скорости высыхания и стойкости к атмосферным воздействиям.

Мочевино-формальдегидные эмали предназначены для окраски металлических поверхностей.

Алкидные эмали – глифталевые и пентафталивые , если они изготовлены на лаках с малым содержанием масла (тощие эмали), образуют твердые, хрупкие, с хорошим глянцем пленки, обладающие стойкостью к атмосферным воздействиям, а те, в которых используют лаки с большим содержанием масла (жирные лаки), дают эластичные, твердые и атмосферостойкие покрытия. Их номенклатура и область применения весьма широки. Алкидные эмали выпускают 36 цветов.

Целлюлозные краски и лаки применяют для окрашивания деревянных и металлических поверхностей. Они быстро высыхают, обычно в течение часа, образуя тонкую пленку, поэтому их наносят в несколько слоев.

Прозрачные лаки используют для окраски деревянных поверхностей внутри помещений. Для наружных поверхностей они не пригодны. Нитроцеллюлозные лакокрасочные материалы наносят только на огрунтованную поверхность.

Нитролаки изготавливают как растворы нитроцеллюлозы и пластификаторов в органических растворителях. Такие лаки применяют для отделки мебели. Они быстро сохнут и образуют твердые покрытия, которые можно полировать.

Смоляные лаки – растворы природных или синтетических смол в органических растворителях. Смоляные лаки на основе синтетических полимеров используют для отделки полов, так как они образуют прочные и стойкие прозрачные покрытия.

Масляно-смоляные лаки – вязкие прозрачные растворы различных смол, масел и ряда добавок в органических растворителях. Такие лаки выпускают светлыми и темными.

Совет

При подготовке поверхностей под окрашивание для предварительного насыщения пор и устранения «тянущего» эффекта, а также для усиления сцепления окрасочного слоя с поверхностью применяют различные грунтовки и другие составы.

Дополнительные материалы

К вспомогательным материалам относят грунтовки, подмазочные пасты, шпаклевки, замазки, растворители, разбавители, смывки, сиккативы, кислоты, масла, пластификаторы, гидрофобизаторы и др. Эти материалы используют в окрашивающих составах, приготовляемых непосредственно перед употреблением и для выполнения подготовительных работ перед малярной отделкой (шпаклевания, огрунтовывания, подмазки отдельных мест и т. д.).

Грунтовки это составы, в которые входят пигменты, наполнители, связующие. От окрашивающих составов они отличаются меньшим содержанием пигментов. Каждой группе окрашивающих составов соответствует своя грунтовка. Известковая грунтовка применяется при окрашивании известковыми составами по штукатурке и кирпичу для наружных и внутренних работ. При клеевом окрашивании используют квасцовую или меднокупоросную грунтовку. Для закрепления ранее окрашенных поверхностей применяют жидкую грунтовку («травянку»), которая «протравливает» загрязненные поверхности.

Все купоросные и квасцовые грунтовки применяются для внутренних работ по штукатурке и бетону под клеевые и силикатные составы. Для всех пигментов применяют также мыльно-клеевую грунтовку. При казеиновых окрашивающих составах используют грунтовку на основе казеинового клея или готовых красок. При окрашивании силикатными составами грунтовку приготовляют на основе жидкого стекла.

На заметку

Под масляное окрашивание оштукатуренных деревянных или металлических поверхностей применяют грунтовки на основе олиф, пигмента и растворителя, либо грунтуют такой же масляной краской, разбавленной олифой.

Подмазочные пасты необходимы для заделки мелких выбоин, неровностей и трещин. Они отличаются от шпаклевок тем, что не дают усадки.

При окрашивании известковыми составами применяют гипсомеловую пасту, состоящую из гипса, мела и водно-клеевого раствора; при клеевом окрашивании применяют подмазку из раствора животного клея, квасцовой или купоросной грунтовки, а также смесь гипса и мела. Также применяют масляную подмазку, состоящую из мела, воды, животного клея и олифы, и лаковую подмазку из шпаклевочного лака, мела, животного клея и воды.

Разбавители – жидкие материалы, необходимые для разбавления густотертых или разведенных сухих неорганических красок. Они содержат пленкообразующие вещества, необходимые для получения качественного лакокрасочного покрытия.

Растворители — жидкости, необходимые для доведения малярных составов до рабочей консистенции (вязкости) и для промывки инструментов после работы. Для клеевых и эмульсионных красок растворителем служит вода. Наиболее часто в качестве растворителя и разбавителя применяется скипидар, уайт-спирит, керосин, ацетон, толуол, ксилол и специальные растворители.

Смывки – жидкости, необходимые для удаления отвердевших красочных пленок. Наиболее часто употребляют СД на основе смеси органических растворителей, АФ–1, СП–7 и др.

Сиккативы – жидкости и порошки, добавляемые к масляным краскам, лакам, олифам для ускорения их высыхания. Для приготовления сиккативов применяют соли жирных, смоляных и нафтеновых кислот кобальта, марганца, свинца, цинка и др.

Воски – жироподобные вещества, их применяют в виде восковых эмульсий при изготовлении масляно-восковых красок и казеиновых эмульсионных составов. Их делят на животные (пчелиный, шерстяной, спермацет), растительные (пальмовый, канделильский), ископаемые (церезин) и синтетические (церезин синтетический, олифиновый и др.).

Таблица 2

Классификация наиболее употребляемых окрашивающих составов

Парафины нефтяные – заменители восков, стойки к действию кислот и щелочей.

Купорос медный – кристаллическая сернокислая соль светло-синего или голубого цвета. Применяют грунтовки под клеевые окрашивающие составы. Сейчас используют реже из-за химической активности при взаимодействии со сталью.

Квасцы алюминиевые (алюмокалиевые)  – соль алюминия в виде порошка. Применяют при приготовлении грунтовок для любых пигментов, как загустители в казеиновых красках, а также для увеличения прочности известковых и клеевых составов.

Сода кристаллическая и кальцинированная служит для растворения казеина, как эмульгатор в эмульсиях, и для промывки поверхностей.

Натр едкий технический (каустическая сода)  – используют в растворах малой концентрации для промывки и удаления масляной и лаковой пленки, для мытья тары из-под лакокрасочных материалов.

Кислота соляная техническая применяется для промывки ранее окрашенных поверхностей, очистки ржавчины и старых набелов.

Мыло хозяйственное твердое используется для приготовления эмульсий, грунтовок, шпаклевок, для промывки загрязненных поверхностей, мытья тары и загрязненного ручного инструмента. Мыло жидкое техническое заменяет хозяйственное мыло.

Шпаклевка – густые, вязкие смеси, состоящие из пигментов и наполнителей в связующем составе, которые применяют для заполнения неровностей и исправления механических дефектов окрашиваемой поверхности. После высыхания шпаклевки образуют ровные, однородные без трещин, пузырей и механических включений поверхности.

На заметку

Сопутствующие материалы применяют для прочистки, сухого и мокрого шлифования прошпаклеванных, подмазанных, подготовленных к окрашиванию и окрашенных поверхностей. К этим материалам относят пемзу природную и искусственную, шкурку шлифовальную (бумажную и тканевую) и некоторые другие.

Для малярных работ нужны различные кисти, валики, шпатели, линейки. Эти инструменты можно купить или сделать самим.

Кисти. В зависимости от вида работ используют кисти различного вида.

Маховые кисти – в основном больших размеров. Изготовляют их в виде пучка волос длиной до 180 мм, весом 200, 300, 400 и 600 г, диаметром 60–65 мм. После сгибании кисти волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Работать кистью с длинным волосом неудобно. Его следует подвязать, т. е. сделать с одного конца обмотку шириной не менее 50 мм из прочного шпагата толщиной 2–3 мм.

Побелочные кисти для отделки поверхностей клеевыми красками; они похожи на флейц, имеют ширину 200 мм, толщину 45–65 мм с длиной волоса 100 мм. Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой, позволяет получить более чистое окрашивание.

Макловицы – предназначены для тех же целей, что и побелочные кисти, имеет такую же производительность. Макловицы бывают круглые диаметром 120–170 мм с длиной щетины 90–100 мм или прямоугольные. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять на клеевых и казеиновых окрасках. Обычная окраска, выполненная побелочными кистями или макловицами не требует флейцевания.

Ручники (круглые или плоские короткие кисти) применяют для окраски клеевой и масляной краской небольших поверхностей. Ручники подвязывают шпагатом, который по мере износа волоса постепенно развязывают, увеличивая длину волоса. Ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах, можно применять для любых работ.

Флейцы (широкие плоские кисти) – шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, применяют для разравнивания красочных и лаковых покрытий, выполненных маховой кистью или ручником. Флейцы можно применять и для окрашивания. В процессе работы эти кисти периодически надо вытирать.

Шеперки (плоские пальчиковые) – для разравнивания и разделки окрашенной поверхности, окраски труднодоступных мест и др.

Филенчатые кисти (круглые и плоские) предназначены для выполнения прямых линий, вытягивания филенок, окраски небольших поверхностей и труднодоступных мест.

Торцовки бывают прямоугольной формы размером 15476 мм, изготовляют их из твердой хребтовой щетины.

Торцовки применяют для обработки свежеокрашенной поверхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая неровности краски, нанесенной кистью. Обычно торцуют клеевые и масляные краски. Торцовка должна быть чистой и сухой, поэтому ее необходимо часто вытирать.

Трафаретки (короткие кисти) – служат для набивки рисунков по трафарету.

Для нанесения масляной краски кисть следует хорошо просушить. Целесообразно предварительно в течение 30 мин поработать кистью на какой-либо небольшой поверхности, смачивая при этом кисть в воде. Таким образом волос подравняется, сделается более эластичным. Выравнивать кисти путем обжигания не допускается.

Совет

Для нанесения клеевой краски целесообразно применять кисти из мягкой щетины, для нанесения грунтовки и укрывистых красок – кисти из жесткой щетины, для разравнивания лакокрасочных покрытий – кисти из мягкого волоса (барсучьего или беличьего). Новую кисть перед нанесением известковой и клеевой краски необходимо опустить на час в воду; при этом она набухает, затем уплотняется, делается мягкой и волос почти не выпадает. При работе такой кистью получается качественное покрытие.

Палку, на которую насажена кисть, рекомендуется перевязать тряпкой примерно на расстоянии 40 см от кисти, для того чтобы краска собиралась в тряпке и не стекала на руки работающего.

В процессе работы кисть опускают в посуду с краской, прокручивают в ладонях несколько раз, чтобы она равномерно наполнилась, и слегка отжимают о края посуды. Держать кисть рекомендуется перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. Кисть должна легко скользить по ней. Покрывать поверхность краской нужно длинными широкими полосами. Стыки полос надо растушевывать. С начала работы необходимо делать слабый нажим на кисть, чтобы краска не стекала по стенам и не ложилась толстым слоем, затем постепенно нажим на кисть усиливают до нормального, иначе краска будет ложиться узкими штрихами и возможны пропуски (непрокрашенные места). Кисть следует поворачивать равномерно, чтобы она не истиралась с одной стороны больше, чем с другой, и не изменила форму.

Совет

После работы клеевой краской кисть слегка распускают, промывают теплой или горячей водой, просушивают и снова связывают; хранят ее волосом вверх. После работы масляной краской кисть отжимают от краски, промывают растворителем и хранят в посуде с водой, куда кисть опускают на всю длину волоса.

Хранить кисть в краске или керосине не рекомендуется. Если после нанесения масляной краски кисть нужно использовать для работы клеевой краской, то ее необходимо хорошо отжать, промыть растворителем, а затем теплой водой. Кистью можно пользоваться до истирания волоса на 60 %.

Для выполнения малярных работ вместо кистей можно использовать валики, более производительные, чем кисти. При окраске валики образуют фактуру, напоминающую крупный шагрень. Валиками можно выполнять разные работы: грунтовать и окрашивать различными красками как стены, так и потолки. Изготовляют валики из меха или поролона. Применять меховые валики для окрашивания известковыми составами не рекомендуется, так как известь быстро разрушает мех. Валики из меха до начала работы следует положить на некоторое время в воду, чтобы волос приобрел одинаковую жесткость. Диаметр валиков может быть от 40 до 70 мм, длина – от 100 до 250 мм. Для работы валиком нужен станок. Станок состоит из рукоятки со стержнем и осью, на которую надевают валик. Чтобы он не соскакивал, его закрепляют гайкой с шайбой. Валик может быть деревянным, пластмассовым или металлическим. В деревянный валик вставляют металлическую втулку. На валик надевают сшитый меховой чулок (из цигейки или овчины с шерстью не длиннее 15–20 мм или из ворсистой ткани).

На заметку

При окраске поверхностей известковыми и клеевыми красками применяют ручные и электрические краскопульты. Они гораздо производительнее валиков и кистей. Для масляных и более вязких составов пользуются пистолетами-краскораспылителями, воздух к которым подается компрессором.

При производстве малярных работ для разравнивания шпаклевки применяют металлические и деревянные шпатели, разнообразные по форме и конструкции.

Металлические шпатели изготовляют из упругой тонкой стали (0,5–1 мм). К вырезанным лезвиям припаивают хвостовики, на которые насаживают деревянные ручки из твердых пород дерева. Концы шпателей стачивают «на ус». Эти шпатели используют для счистки обоев, старой замазки, краски и для нанесения и разравнивая шпаклевки по металлу и дереву. Металлические зубчатые шпатели применяют для нанесения мастики при оклейке пола линолеумом или при облицовочных работах.

Деревянные шпатели изготовляют из сухой древесины твердых пород (береза, бук, клен) с лезвием шириной от 50 до 200 мм и длиной от 150 до 180 мм. Концы шпателя срезают «на ус» и периодически, по мере затупления, заостряют. Чтобы шпатели не коробились их пропитывают горячей олифой, а после работы вставляют в щель между двумя сбитыми под углом досками. Применяют эти шпатели для нанесения и разравнивания шпаклевки по дереву и штукатурке.

Кроме этих инструментов для работы нужны нож, стамеска, стальная щетка, ведро, тазы, чашки, частое сито или марля.

Хранить известь, мел и красочные составы целесообразно в эмалированной посуде – она не ржавеет, не разрушается купоросом и легко моется. Посуду из оцинкованной или черной стали для предохранения от быстрого разрушения следует предварительно два-три раза покрасить масляной краской, причем после каждой окраски просушить в течение двух-трех дней.

Техника работы кистями, валиками, краскопультами и шпателями

Техника работы различными инструментами играет большую роль, так как повышает производительность труда, снижает усталость и дает возможность выполнять работу на высоком качественном уровне. В малярных работах надо не только уметь правильно приготовить различные составы, но и наносить их с помощью различных инструментов.

Работа маховыми кистями. Маховые кисти широко применяют для окрашивания всевозможных больших поверхностей. Когда кисти продаются в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, то они считаются весовыми, кисти готовые в патроне с ручкой – штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку-штырек. Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому мастера-маляры считают, что для клеевой окраски неподвязанный волос кисти олжен быть длиной 7–9 см, для масляной или эмалевой – 5–7 см. По мере пользования кистью ее волос истирается и становится короче, работать ею становится менее удобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, т. е. развязывают шпагат, освобождая волос на нужную длину. При этом не следует сильно ослаблять шпагат, чтобы не привести к выпадению волос.

Внимание

Для получения ровной, чистой окраски надо не только знать и выполнять технику работы, но и правильно набирать кистью окрасочный состав, который необходимо систематически взбалтывать той же кистью, поворачивая ее в руках два-три раза. От этого состав получается однородным как по густоте, так и по цвету, а на дне посуды не образуется осадка. Желательно через каждые 5–6 мин состав перемешивать веселкой или палкой. Это нужно для того, чтобы не было осадка в недоступных для кисти местах.

Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки ее отжимают о края посуды. Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями. Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы она срабатывалась равномерно со всех сторон и приобретала форму факела, а не лопаты.

Рис. 13. Окрашивание стены маховой кистью:

1 – нанесение на стену горизонтальных штрихов; 2 – нанесение вертикальных штрихов

Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами (штрихами или ласами), часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать.

Работая кистью, надо добиваться того, чтобы, скользя по поверхности, она оставляла длинные тонкие штрихи краски, которые по ходу работы растушевывают.

Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности.

При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая. Лучше всего работу вести так. Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают (рис. 13) . В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными штрихами. При двойной растушевке пропусков неокрашенных мест не бывает. Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая, тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.

Техника окрашивания флейцами и макловицами. Назначение этих инструментов – флейцевать или торцевать окрашенные кистями поверхности. Однако ими пользуются и для окрашивания. Работать можно кистями как с короткой ручкой, так и с длинной. Работают флейцами и макловицами точно так же, как и маховой кистью, но только не вращают их.

Техника окрашивания ручниками. Работу ручниками или малыми кистями выполняют в следующей последовательности. Перед тем как приступить к работе, ручники необходимо подвязать, оставляя длину волоса 4–5 см, затем следует хорошо перемешать краску веселкой или палкой. Особенно это требуется при работе с масляными красками. Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1–2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды. При покраске необходимо захватить как можно больше поверхности, растушевывая краску тонким слоем. Толстые слои клеевой краски при высыхании покрываются трещинами и отстают, а масляной – морщатся. Кроме того, толстые слои краски ложатся грубыми полосами и портят чистоту окраски или отделки.

Наносят краску широкими ровными мазками. Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом направлении. Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания всей окраски в одном помещении. Краску во время работы тщательно растушевывают кистью, наносят как можно тоньше слои, чем добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего ее сцепления с грунтом.

Кисть следует держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, но так, чтобы волос кисти работал не торцом, а немного боковой частью, делая нажим такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

По деревянной поверхности масляную краску растушевывают в следующем порядке: при окраске за один раз – вдоль волокон дерева, желательно по направлению к окну; переплетов – по длине брусков; по крыше – вдоль ската от конька к желобам.

Совет

При окраске за два раза первый слой растушевывают по дереву поперек волокон, а при хорошей шпаклевке – поперек света, падающего из окна. Если окраска выполняется за три раза, то первый слой растушевывается в том же направлении, как и последний. Нешпаклеванные полы окрашиваются по длине досок.

Флейцевание и торцевание окрашиваемых поверхностей. Эти процессы нужны для удаления полос, выравнивания окрашенной поверхности в целом. После флейцевания краска становится гладкой, ровной без просвечивающих мест, а после торцевания приобретает вид шагреня, т. е. становится шероховатой, состоящей из мельчайших бугорков (рис. 14) .

Рис. 14. Работа разными кистями:

1 – ручником; 2 – флейцем; 3 – торцовкой

Для торцевания краску приготовляют немного гуще, чем для обычной окраски.

Техника флейцевания такова: правой рукой берут флейц, а левой сухую тряпку и слегка нажимая на инструмент, чтобы волос кисти слегка касался поверхности, сравнивают полосы нанесенной краски. Флейцевание выполняют без пропусков, тщательно растушевывая краску. Периодически флейц надо протирать чистой тряпкой, отжимая излишки краски, и только после этого он опять пригоден для работы. Мокрыми флейцами работать нельзя потому, что они не выравнивают краску, а размазывают ее. Желательно пользоваться двумя-тремя флейцами, поочередно меняя их. Пропитавшиеся краской флейцы нужно хорошо промыть и просушить. После флейцевания окрашенные поверхности гладкие, без отдельных сгустков краски и следов кисти.

Техника торцевания состоит в том, что по свежеокрашенной поверхности торцовкой наносят слабые удары. Торцовка должна слегка касаться своим волосом краски. От ударов краска разравнивается, образуя на поверхности фактуру под шагрень. Торцовкой надо наносить удары одинаковой силы, что дает возможность получить совершенно одинаковую фактуру. Нельзя наносить торцовкой удары по одному и тому же месту два или более раз, так как это приводит к образованию пятен. Торцуя, надо следить, чтобы не было пропусков и каждый удар приходился рядом с ранее обработанной поверхностью.

Совет

При намокании торцовка перестает образовывать шагрень, поэтому ее необходимо вытирать тряпкой, а после каждого дня работы промывать, вытирать и просушивать. Для работы желательно иметь две-три торцовки.

Отводка филенок. Филенка – узкая полоса краски шириной от 5 до 30 мм, которую проводят по стыку двух красок разного цвета, например, отделяя панель от верха стены. Филенка должна гармонировать с общей окраской, подчеркивать ее и резко не выделяться. Филенка закрывает неровности двух стыкуемых красок и придает помещению законченный вид. Филенку отводят или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, натертого мелом или какой-либо сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой. Для работы применяют филеночную кисть нужного диаметра, круглую или плоскую. Отводку выполняют по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить возможное затекание краски под линейку. Линейку прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не могла сдвинуться. Филенка на всем своем протяжении должна иметь одинаковую ширину и цвет. Поэтому кисточку следует систематически смачивать в краске, отжимать ее излишки, приставлять к линейке и, равномерно нажимая, отводить ровную линию, а это требует соответствующих навыков. Филенки можно вытягивать и по трафарету.

Внимание

Для отводки филенок применяют клеевые и масляные краски. Если, например, на панели масляная, а наверху стен клеевая краска, филенка отводится клеевой краской, если же наверху стен масляная краска, филенка вытягивается масляной краской. Краски применяют более жидкие. Масляные разбавляют скипидаром, клеевые готовят на обычном клею.

Техника окрашивания валиками. Для работы необходимы валик, ванночка или ведро с установленными в них отжимными сетками для снятия излишков краски, набираемой валиком. Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками. Валиком невозможно окрасить стены в углах, около наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно прокрасить любой кистью и хорошо растушевать краску.

Рис. 15. Окрашивание краскопультом

Работа валиками производится так. Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишки краски, его приставляют к поверхности стены или потолка и ведут в нужном направлении: на стенах – сверху вниз, на потолках по направлению световых лучей. Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы краски валиком одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4–5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, и тогда по одному и тому же месту надо прокатать им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают. Окрасить стены можно за один прием вертикальными ласами или за два, когда сначала наносят горизонтальные ласы, затем вертикальные. В любом случае краску необходимо тщательно растушевывать. Если обнаруживаются дефекты, то выполняют повторную окраску. Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску.

Совет

Для тренировки рекомендуется немного поработать валиком, окрашивая стену, лист фанеры или картона. Только приобретя некоторые навыки, можно приступить к работе. Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхность. Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску.

Техника окрашивания краскопультами. Краскопульты бывают ручные и электрические. Конструкций их много. Они гораздо производительнее валиков и кистей. Их обычно применяют для распыления известковых и клеевых составов. Для масляных и более вязких составов пользуются пистолетами-краскораспылителями, воздух к которым подается компрессором.

Независимо от вида краскопульта окрасочные составы для него необходимо процеживать через частое сито или двойной слой марли. Чем тоньше окрасочный состав, тем он лучше распыляется и тем меньше засоряется форсунка. Отверстие в форсунке должно быть минимальным. При таком отверстии окрасочный состав распыляется очень тонко, оставляя на поверхности чистый, ровный окрасочный слой. При большом отверстии окрасочный состав ложится толстым слоем и его расход увеличивается. Толстые слои краски быстро трескаются и осыпаются, и при повторной окраске их приходится полностью удалять.

Ручными краскопультами обычно работают двое рабочих. Один из них работает удочкой, т. е. окрашивает, второй – поддерживает необходимое давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав насосом, и наблюдает за манометром. Следует помнить, что при нормальном и постоянном давлении распыление окрасочного состава происходит без толчков, и он равномерно ложится на поверхность. Если же давление менять, то окраска получится неодинаковой, что приведет к образованию потеков. Во время работы удочку следует держать так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Удочку надо передвигать вдоль обрабатываемой поверхности и одновременно делать круговые движения. Расстояние между форсункой и поверхностью надо уточнять при работе (оно должно быть в пределах 0,75–1,0 м), чтобы красочный состав полнее оседал на поверхности, не отскакивал и не распылялся в воздухе.

Длина факела 75–100 см бывает при нормальном давлении (3–4 атм), если состав имеет нормальную густоту. Если густота окрасочного состава занижена, то давление уменьшают, а если повышена, то его следует увеличить.

Внимание

Если с одного раза окрасить или «укрыть» поверхность не удается, то после высыхания нанесенной за первый раз краски окрашивание повторяют, слегка покрывая (припудривая) поверхность. Часто сначала поверхность окрашивают кистью, хорошо растушевывая краску, и как только она немного окрепнет, окрашиваемую поверхность выравнивают тонким распылением состава из краскопульта (припудривают).

Техника окрашивания пульверизатором пылесоса. Пульверизатором пылесоса можно окрашивать различные поверхности клеевыми и известковыми окрасочными составами. Составы должны быть процежены через сито или двухслойную марлю. Скорость распыления у пылесосов очень большая и поэтому движения должны быть быстрыми. Водить пульверизатором лучше всего спиралеобразными движениями, как у краскопульта. Окрашивать можно прямо по грунтовке или старому слою окраски или же по краске, нанесенной кистью с целью ее выравнивая.

Банку пульверизатора заполняют окрасочным составом на 3/4 объема. Резиновое кольцо на крышке рекомендуется смочить водой, отчего крышка более плотно примыкает к банке.

На заметку

Во время работы пульверизатор следует все время держать на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями, следя за тем, чтобы не перенасыщать поверхность краской во избежание подтеков. Соблюдение режима окрашивания снижает расход окрасочного состава, не оставляет на поверхности толстого набела, который со временем начинает трескаться и осыпаться.

Шпаклевание и зачистка шпаклевки. Чтобы поверхности были гладкими перед окраской их приходится шпаклевать. Шпаклевку на поверхность наносят и разравнивают с помощью деревянных или стальных шпателей.

При шпаклевании переплетов и наличников, а также узких и мелких мест шпаклевку разравнивают твердыми полосками резины с ровно обрезанными кромками или фигурными вырезами.

Шпаклевание выполняют так. В противень накладывают шпаклевку и закрывают ее мокрой тряпкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы предохранить от высыхания. В правую руку берут шпатель, набирают на него небольшую порцию шпаклевки и намазывают отдельными нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом по отношению к поверхности. Разравнивают шпаклевку до весьма тонкого слоя, что зависит от силы нажима на шпатель. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпаклевки, и наоборот. В зависимости от качества поверхности шпаклевание приходится выполнять за один-три раза. Перед каждым наложением нового слоя ранее прошпаклеванные места необходимо зачистить шлифовальной шкуркой и выровнять.

Во второй раз шпаклевку можно наносить прямо по ранее выполненной или предварительно ее огрунтовать, просушить и затем шпаклевать. Шпаклевание по грунтовке намного легче, так как шпаклевка ложится более тонким слоем. Если выполнять шпаклевание без грунтовки по высохшей шпаклевке, то последняя, впитывая влагу из свежей порции шпаклевки, делает ее гуще, поэтому она тяжелее разравнивается и накладывается более толстым слоем. После высыхания шпаклевки ее зачищают шкуркой или пемзой. Шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. Для удобства лучше навернуть шкурку на деревянный брусок или доску. Пемзу предварительно обрабатывают (притачивают или притирают), образуя рабочую плоскость, которой и шлифуют поверхность. Шероховатости, оставшиеся на обработанной поверхности вторично шпаклюют и зачищают. На зачищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Зачищают или шлифуют шпаклеванные поверхности в сухом или мокром виде. Для клеевых шпаклевок применяют сухую шлифовку, мокрую – только по полумасляным, масляным или лаковым шпаклевкам.

На заметку

Чистота окрашенных поверхностей зависит от количества выполненных операций и последовательности работ.

По чистоте выполнения различают простую, улучшенную и высококачественную окраски. Операции, выполняемые при простой, улучшенной и высококачественной отделке различными окрасочными составами представлены в табл. 3 и 4 .

При простой окраске по дереву масляной краской выполняют семь операций: очистку от пыли и грязи; вырезку сучков, нагелей, засмолов, разрезку трещин или щелей; проолифку всего изделия; подмазку всех дефектов, шлифовку подмазанных мест; первую окраску; вторую окраску.

Улучшенная окраска требует 15 операций. Кроме того, что входят в простую окраску выполняют сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки, ее огрунтовкой, разравнивание огрунтовки флейцем. После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой, удаляя все мельчайшие неровности и наплывы огрунтовки. Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, с сушкой и шлифовкой и вторую окраску с флейцеванием или торцеванием. Краску следует процедить через частое сито, чтобы в ней не было даже мельчайших крупинок или сгустков.

Высококачественная окраска требует 17 операций. Кроме операций, которые выполняют при улучшенной окраске, добавляют еще две – второе шпаклевание и шлифование. В высококачественной окраске недопустимы мельчайшие крупинки в краске.

При окрашивании стен на оштукатуренных, бетонных, кирпичных стенах краска растушевывается вертикальными штрихами. На рубленных стенах ее наносят и растушевывают вдоль волокон дерева (по длине бревен).

При окрашивании потолков последние штрихи (растушовка) должны направляться по направлению световых лучей, или по длине потолка.

Рис. 16. Зависимость красочного факела от расстояния между форсунками и стеной:

1 – форсунка чрезмерно удалена; 2 – форсунка чрезмерно приближена; 3 – форсунка удалена от стены нормально

Если в помещении имеются карнизы, то сначала лучше окрасить плоскость потолка, а затем приступить к карнизам. В углах карнизов сначала выполняют окраску небольшим ручником или флейцем, предварительно проторцевав такие места. Части стен, которые расположены под карнизом, следует красить на 1 см ниже, если стены окрашивают другой по цвету краской. Белый колер ниже карниза во время огрунтовки удаляется, а это место грунтуется.

Совет

При окрашивании стен кистью или валиками можно испачкать карнизы. Чтобы этого избежать, стены под карнизом предварительно окрашивают ручником, т. е. отводят полоску шириной 15–25 см, а затем окрашивают сами стены.

При отделке помещения в один колер грунтуют потолки, стены и окрашивают их. Протирают забрызганные клеевой краской переплеты, откосы, подоконники, наличники, двери и окрашивают их масляной или эмалевой краской. Очищают от следов клеевой краски плинтусы и окрашивают их. Если окрашивают полы, то плинтусы можно окрасить заранее, одновременно с полами или после них. При отделке помещения в два колера сначала грунтуют потолки и красят их. Затем грунтуют и красят стены. Если нужно отводят филенку, окрашивают переплеты, двери, наличники, если требуется полы и плинтусы.

Совет

Если стены оклеивают обоями, то прежде всего грунтуют и окрашивают потолки. Затем окрашивают двери, наличники, переплеты, откосы, полы и плинтусы и после этого оклеивают стены обоями. Клейстер легко удаляется с масляной краски и есть гарантия, что обои не будут испачканы масляной краской.

До начала малярных работ в помещении следует полностью закончить все остальные работы – ремонт штукатурки, электропроводки, отопления и вентиляции и т. д.

В холодное время года в помещении необходимо обеспечить температуру не менее 8 °C и относительную влажность воздуха не более 70 %. Необходимо обеспечить устойчивую и надежную работу отопления и вентиляции и отсутствия сквозняков во избежание неравномерной сушки. Влажность конструкций и окрашиваемых элементов должна быть не более 8 %, а для известковых, цементных и полимерцементных составов она не ограничивается.

На заметку

Если есть необходимость наружного окрашивания, то его нельзя производить в сухую и жаркую погоду при непосредственном воздействии солнечных лучей, во время дождя и снегопада.

При использовании готовых малярных составов на них должен быть паспорт, в котором указываются наименование, цвет (колер), состав (рецепт), назначение и способ доведения состава до рабочей вязкости. Это необходимо как для отечественных, так и для импортных составов и красок.

Процесс подготовки поверхности под окрашивание складывается из следующих операций:

• очистка от пыли, брызг раствора, потеков, подсушивание сырых мест;

• огрунтовывание;

• заполнение трещин и раковин шпаклевками, пастами, замазками;

• шлифование;

• устранение жировых пятен, выколов, ржавчины, окалины.

Для очистки поверхностей применяют шпатели, скребки, стальные щетки, ветошь, пылесосы, а для подсушивания сырых мест – воздушную струю от компрессора или вентилятора. Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5 %-м раствором тринатрийфосфата или кальцинированной соды, разводя их в воде с температурой 30–40 °C. Операцию выполняют ветошью, щеткой или кистью. Через 0,5–1,0 час поверхность нейтрализуют 5 %-м раствором соляной кислоты.

Рис. 17. Работа шпателем

Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10 %-м раствором медного купороса. Если на окрашиваемой оштукатуренной поверхности появляются смолистые вещества, штукатурку заменяют полностью. При образовании пятен растительных, минеральных жиров и ржавчины также используют различные пасты, которые наносят на пятна слоем 3–5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, толуолом или бензолом.