Современные работы по внутренней и внешней отделке дома Назарова Валентина
Нефтяные пятна удаляют пастой, состоящей из двух частей соды, одной части извести-пушонки и одной части порошка пемзы (по массе).
Пятна окиси меди удаляют пастой, состоящей из одной части хлорида аммония и четырех частей пылевидного талька, предварительно смешанных в сухом состоянии и затворенных аммиачной водой (по массе).
Пятна невысыхающих масел удаляют с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3–4 мм. После высыхания промывают водой.
Высол удаляют металлической щеткой, промывают слабым раствором соляной кислоты (одна часть 30 %-й соляной кислоты на пять частей воды) с последующей промывкой чистой водой и сушкой.
При подготовке к окрашиванию водными составами ранее окрашенных поверхностей старые набелы удаляют при нарушении их связи с основанием или сильным загрязнением, а также при значительной толщине. Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую и силикатную, многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают. Накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке. Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашенной поверхности основание ее огрунтовывают раствором медного купороса. Если этого недостаточно, то высушенную поверхность промывают, вновь высушивают и в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком. При больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить полностью.
При ремонте или восстановлении поверхностей, ранее окрашенных масляной краской или неводным составом, отстающие слои надо удалить. Если старая краска держится прочно, ее прочищают шкуркой. Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой или растворителями (скипидаром, уайт-спиритом, керосином, бензином). Масляную краску удаляют механическим или химическим путем.Таблица 3
Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей водными составами
Таблица 4
Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей неводными, клеевыми, масляными, эмалиевыми и синтетическими составами
Примечание. Знаком + обозначены операции, необходимые при соответствующей окраске. Вытягивание филенок в некоторых окрасках может быть исключено.
Трещины и раковины необходимо заполнять шпаклевками, пастами или подмазками, чтобы придать поверхности гладкость и однородность. Большие трещины предварительно расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины заполняют шпаклевками на глубину не менее 2 мм, а раковины и неровности заполняют и затем заглаживают. После этого поверхности еще раз очищают и обеспыливают. Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально приготовленной подмазкой из мела и гипса, хорошо зачищают и сушат.
Внимание
На новых деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки, засмолы, нагели, пробки на глубину не менее 3 мм, разрезать трещины. Затем поверхности грунтуют, сушат, исправляют подмазкой или шпаклевкой дефектные или вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, засмолы, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать буграми на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться. Если не вырубить засмолы, то смола будет проходить сквозь шпаклевку, разрушать краску и образовывать неустранимые пятна. Ранее окрашенные деревянные поверхности требуют разрезки щелей, проолифки и заделки их.
Вторая операция подготовки основания – огрунтовывание. Это необходимо для того, чтобы основание было пропитано составом, аналогичным окрасочному, так как нанесение шпаклевок и окрашивающих составов без одного слоя грунтовки вызовет неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.
Для огрунтовочного состава обычно выбирают соответствующий связующий окрасочного состава, чаще всего применяют сильноразбавленный окрасочный состав. Для поверхностей, содержащих известь, применяют подогретую до 50–60 °C квасцовую грунтовку под клеевое окрашивание, а поверхности, не содержащие известь, огрунтовывают мыловаром. Под казеиновое окрашивание наносят казеиновую грунтовку; под эмульсионные составы – эмульсионную или латексную; под масляные – олифу и т. д. Огрунтовочные составы наносят маховыми кистями или валиками, при возможности краскопультом.
Совет
На качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание. Небрежную грунтовку с грубыми полосами исправить окраской невозможно. Поэтому грунтовку следует тщательно растушевывать, чтобы не было пузырей и грубых полос. Вести растушевку рекомендуется сначала в одном, а затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.
Шпаклеванные поверхности перед окраской масляными и другими неводными составами не олифят, а грунтуют. Для грунтовки на 1 кг олифы берут 0,5–1,0 кг густотертой краски нужного цвета, приготовляя жидкую краску. Окраска по огрунтованной поверхности более экономична, чем по проолифленной, так как после огрунтовки может быть выполнена только одна окраска, а после проолифки приходится выполнять две окраски.
Варианты окраски стен
До начала работ необходимо выбрать вариант отделки, отремонтировать, подготовить и просушить все поверхности. Выбор варианта окраски стен имеет большое значение. Так при высоте помещения 2,5–2,7 м нежелательно членение стен по горизонтали, так как это зрительно снижает высоту помещения, особенно в больших комнатах. В этом случае окраску стен лучше выполнить как можно ближе к потолку, отступая от него на 5–10 см. На зрительное восприятие высоты помещения также влияет ширина фризов и бордюров. Кроме того на вариант отделки влияет наличие карниза, розеток на потолке или лепных украшений. Варианты отделки стен и потолков в комнатах с карнизами представлены на рис. 18 . Если нет вытянутого карниза, его выполняют краской, отводя полосу нужной ширины и такого же цвета, каким окрашен потолок.
Рис. 18. Варианты отделки стен:
1 – разрез стены; 2 – отделка в один колер; 3 —отделка в два колера; 4 – отделка в два колера с филенкой; 5 – отделка с бордюром; 6 – отделка с фризом; 7 – отделка с гобеленом: а – филенка; б – бордюр; в – фриз; г – гобелен
Отделка в один колер – потолок, карниз и стены окрашены в один цвет (белый).
Отделка в два колера – потолок и карниз окрашивают белым колером, а стены другим колером, который должен быть отведен у карниза ровной линией.
Отделка в два колера с филенкой выполняется так же, как отделка в два колера, только между двумя колерами отводят филенку, которая должна гармонировать по цвету с окраской стены, подчеркивать ровность карниза и разницу в цветах окраски.
Рис. 19. Набивка рисунка по трафарету:
1 – трафарет; 2 – набивка рисункаОтделка с бордюром. Сначала окрашивают потолок и карниз. Под карнизом отводят бордюр (полоску шириной 5–10 см). Цвет бордюра должен гармонировать с окраской стены. Внизу бордюра отводят филенку шириной 1 см. В комнатах высотой более 3 м можно делать широкий бордюр (до 16 см), а также отделку с фризом и гобеленом.
Отделка с фризом. Потолок и карниз окрашивают колером одного цвета. Ниже карниза отводят полосу (фриз) нужного цвета шириной 20–50 см. Внизу фриза, чтобы отделить стену, отводят филенку нужной ширины, цвет которой должен гармонировать со стеной и фризом.
Отделка с гобеленом выполняется так же, как отделка с фризом. Гобелен – полоса шириной от 60 до 100 см (шире фриза). Чтобы подчеркнуть гобелен и отделить стену, внизу гобелена отводят филенку.
Бордюр, фриз и гобелен могут быть гладкими и с набитым на них по трафарету рисунком. Панели (часть стены под фризом или гобеленом) также могут быть гладкими или с рисунком.Совет
Особенно тщательно окрашивают углы оконных переплетов, потому что здесь чаще всего бывают пропуски. Нанесенную краску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Около стекол не должно быть неокрашенных мест. Следы краски со стекол после ее высыхания удаляют стамеской или острым ножом.
Чтобы при окрашивании оконных переплетов не пачкать краской стекла или стены при окрашивании наличников, плинтусов и полов следует пользоваться защитными щитками из кровельной стали, фанеры или картона. Две стороны у фанерных или картонных щитков надо срезать на фаску, чтобы кромки были острыми и на окрашиваемых деталях не оставались непрокрашенные кромки. При окрашивании щитки приставляют в нужное место переплета или стены.
Переплеты после окрашивания оставляют открытыми на двое суток, чтобы краска полностью высохла в местах притвора. При окрашивании двери краску сначала наносят поперек, тщательно ее растушевывая, а затем растушевывают по высоте двери. Работу можно выполнять кистями или валиками. Окрашивая наличники, краску растушевывают по их длине. Чтобы случайно не закрасить приборы, их надо отвернуть и поставить на место только после высыхания краски.
Доски пола должны быть сухими. Новые полы из свежих досок лучше выдержать год-два, чтобы они хорошо высохли. Полы окрашивают масляными красками – густотертыми или готовыми к употреблению. На этикетках этих красок должно быть указано, что они применяются для окрашивания полов. При окрашивании пола краску наносят тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие слои краски быстрее высыхают и не образуют морщин и пузырей. При окрашивании пола за два раза по хорошо подготовленной поверхности требуется 200–300 г краски на 1 м2, за три раза 250–280 г. Окрашивают полы без подготовки, с подготовкой и шпаклеванием за один или несколько раз. Трещины между досками, предварительно расчищенные от грязи и пыли, нужно замазать специальной замазкой. После высыхания замазки неровности зачищают шлифовальной шкуркой. Перед окраской полы должны быть чистыми и сухим.
При простой окраске пола его олифят или грунтуют жидко разведенной краской для пола. После проолифки или грунтовки пол должен сохнуть не менее двух суток. Затем его окрашивают за один или два раза, причем вторую окраску выполняют по хорошо высохшей предыдущей. Краску наносят вдоль досок, тщательно растушевывая. Вторую окраску сушат в течение четырех-пяти дней. Затем пол моют горячей водой без мыла и соды. Рекомендуется в течение первой недели, ежедневно протирать пол тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы удалить следы выступившей олифы.
При улучшенной окраске полы олифят или грунтуют. После сушки шпаклюют отдельные места масляной, лаковой или полумасляной шпаклевкой, хорошо ее разравнивают, а после высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Шпаклевку желательно сделать цветной, добавив в нее 100–150 г сухой или тертой краски на 1 л. Прошпаклеванные места олифят или грунтуют и после высыхания пол окрашивают за два-три раза.
Совет
При высококачественной окраске пола после проолифки и сушки шпаклюют весь пол за два-три раза. Первый слой шпаклевки хорошо зачищают, затем наносят второй слой, тщательно разравнивают его, сушат и зачищают, грунтуют и окрашивают пол за два-три раза.
Зачищают первый слой шпаклевки, наносят второй слой более жидкой шпаклевки, туго натягивают марлю и с помощью шпателя утапливают ее в шпаклевку. После высыхания и зачистки шпаклюют пол третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. Затем выполняют грунтовку и окраску за три раза.
Доски пола должны быть прочно укреплены и не прогибаться, иначе в швах между досками появятся
трещины и шпаклевка начнет отваливаться. Через 10–15 дней окрашенный пол можно покрыть за один-два раза специальным лаком для пола. Лак наносят на чистый сухой пол тонким слоем.
Паркет широко используется для покрытия полов. Крепят его к основанию гвоздями, приклеивают клеем или мастикой. Штучный паркет выпускается в виде планок длиной от 150 до 580 мм, шириной от 30 до 90 мм и толщиной от 15 до 18 мм. Наборный паркет выпускается в виде щитов или ковриков размером 400400 или 600600 мм, а также прямоугольных планок длиной от 100 до 200 мм, шириной от 20 до 45 мм и толщиной 8 мм.
При длительной эксплуатации паркет изнашивается. При этом отдельные планки часто выпадают, в отдельных местах образуются углубления и другие дефекты, что требует их замены.
Внимание
При выравнивании пола и при замене старых планок новыми их состругивают. Для строжки паркета используют рубанок и шерхебель с хорошо заточенным лезвием. Сначала строгают вдоль планок шерхебелем, а затем рубанком, снимая не очень толстую стружку. Паркет легче строгается, если его протереть мокрой тряпкой.
Однако строжка не всегда бывает чистой, и пол приходится циклевать. При циклевании паркет зачищается и выравнивается. После циклевания паркет шлифуется мелкой наждачной шкуркой. Щели между планками заделываются специально приготовленной замазкой.
Замазку на водорастворимом (жидком) стекле готовят следующим образом. Берут 30 частей жидкого стекла, 20 частей мелких сухих древесных опилок, 20 частей сухого просеянного мела. Для подкраски добавляют не более 5 % от веса мела сухой краски нужного цвета. Сначала тщательно все перемешивают, густое жидкое стекло перед этим разводят водой. Замазку готовят небольшими порциями и сразу же ее употребляют, т. к. замазка быстро схватывается.
Для лучшего сцепления швы очищают от грязи и пыли. Замазку вгоняют в щели на всю их глубину деревянным штапелем, сравнивая на уровне паркета. После схватывания излишки замазки нужно срезать стамеской а поверхность зачистить шкуркой.
Покрытие паркета лаком. Прежде всего пол необходимо подготовить для покрытия лаком. Лаки наносятся только на циклеванные поверхности, на покрытых мастикой полах лак держаться не будет. Поэтому пол тщательно очищают, удаляя ранее нанесенные мастики, пыль и грязь и только после этого приступают к покрытию лаком.
Перед покрытием пола лаком марки М4-26 его смешивают с отвердителем, который представляет собой соляную кислоту, разбавленную водой в соотношении 1:3. При нанесении первого слоя в лак добавляют 5 % (от веса лака) отвердителя, при нанесении второго слоя – 10 %. Хранят приготовленный лак в открытой посуде не более двух часов.
Лак наносится кистью тонким слоем вдоль планок паркета. Во время работы необходимо открыть окна, включить вентиляцию, работать желательно в респираторе, т. к. пары высыхающего лака очень токсичны. Полы, покрытые лаком, высыхают за двое– трое суток. Расход лака – 150–200 г/м2.
Дефекты малярных покрытий
При окрашивании малярными составами возможны различные дефекты, происходящие от некачественной подготовки поверхностей и несоблюдения технологии выполнения работ. В табл. 5 описаны возможные дефекты малярных покрытий и способы их устранения.
Кроме перечисленных в табл. 5 дефектов возможны и некоторые другие.
Натаски могут быть при окрашивании поверхности без огрунтовки, если окраска выполнялась по старым набелам, огрунтованным слабым грунтом, без растушевки имеющегося набела. Для устранения дефекта старый набел надо тщательно размыть водой, а еще лучше счистить, поверхность огрунтовать и вновь окрасить.
Полосатость возможна в результате добавления сухих пигментов в окрасочный состав, из-за плохого перемешивания окрасочного состава, при неравномерной растушевке и неравномерном нажиме на кисть. Устранение возможно путем тщательной промывки водой и окрашивания жидким составом с помощью краскопульта.
Жилы образуются на недостаточно хорошо огрунтованных поверхностях, особенно с расшитыми трещинами, замазанными гипсовым раствором, или того, что расшитые трещины недостаточно затерты. Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо огрунтовать поверхность за один раз, трещины – за два раза и окрасить. Недостаточно затертые швы необходимо исправить, перетереть, огрунтовать и окрасить.
Складки возникают в результате применения чрезмерно густого или жидкого окрасочного состава. Необходимо окрасочный состав развести до нормальной вязкости.
Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков возможны оттого, что затирка произведена крупнозернистым песком, а грунтовка и окрасочный состав применялись непроцеженными.Для исправления поверхности промывают, перетирают, огрунтовывают и окрашивают процеженными составами.
Брызги, потеки, пропуски. Брызги могут быть от увеличенного против нормы отверстия ниппеля в форсунке, потеки – от жидкого состава или при обильном нанесении его по одному и тому же месту, пропуски – при неправильной работе кистью, валиком или удочкой. Исправляют дефекты путем размывки поверхности водой, огрунтовки и окраски.
Стыки образуются в результате неумелой работы кистями, валиками, краскопультом или при окрашивании по слабой грунтовке. Исправление возможно путем промывки водой, огрунтовки и окраски.
Филенка неравномерной окраски может получиться из-за неравномерного нажима на филенчатую кисть или чрезмерно густой краски. Филенку следует переделать.
Таблица 5
Возможные дефекты малярных покрытий и способы их устранения
При окрашивании масляными или эмалевыми составами возможны дефекты:
• стыки образуются потому, что окрашивание проводилось быстровысыхающими красками с перерывами на одной и той площади, то есть в несколько захваток. Для исправления работу переделывают. Выполняют ее несколько рабочих одновременно, без перерывов. Стыковать следует в углах, около пилястр и т. д.;
• грубая фактура окраски образуется при применении непроцеженной краски, окраске по плохо выполненной шпаклевке или при плохой ее зачистки (шлифовки). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске;
• различные по цвету пятна с непросыхающей краской образуются при окрашивании по непросохшей краске. Для исправления нейтрализуют в краске щелочь слабым раствором соляной кислоты, промывают поверхности чистой водой, хорошо просушивают, огрунтовывают, шпаклюют и окрашивают качественными материалами;
• отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. При исправлении удаляют отставшую краску, поверхности хорошо прочищают пемзой или промывают мыльной, а затем чистой водой, просушивают и окрашивают;
• вздувание краски бывает при окрашивании сырых, или плохо просушенных деревянных поверхностей – по мере их высыхания и уменьшения в размерах краска вздувается и отходит пленками. Исправляют, удаляя отставшую краску, просушивают изделия, олифят, шпаклюют и окрашивают;• сетка морщин на окрашенной поверхности может быть только от окраски по недостаточно просохшему слою грунта. Исправление заключается в прочистке поверхности шкуркой или пемзой, заделке трещин и окраске;
• прорастание цветного слоя старой краски происходит потому, что пигменты ранее нанесенной краски растворяются в масле новой краски (асфальтовые и битумные лаки, заменители киновари и др.). Исправление состоит в том, что высохшую поверхность покрывают двумя-тремя слоями спиртового шеллачного лака или нитролака с последующей окраской;
• пропуски в окраске и закраска стекла при окрашивании переплетов могут быть только при небрежной работе. Закрашивают пропущенные места и очищают стекла от краски;
• длительный отлип или сальная поверхность может быть только от недоброкачественной олифы. Исправление заключается в промывке поверхностей один или несколько раз подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губок. Если это не поможет, следует счистить краску и окрасить вновь;
• в высыхании происходит от применения пигментов, задерживающих высыхание (цинковые белила, краплак, сажа, сиена и др.) или наличия в олифе примесей (минеральное масло и т. д.). Для исправления требуется произвести растушевку с добавкой сиккатива или выполнить окраску на доброкачественной олифе.
Облицовочные работы
Керамические плитки
Под облицовкой керамической плиткой понимают конструкцию из штучных материалов, образующих наружный слой всевозможных поверхностей. При этом облицовочные материалы выполняют защитные, декоративные, а при внутренней облицовке – и санитарно– гигиенические функции. Поверхности, облицованные керамической или другими видами плитки, красивы, гигиеничны, легко очищаются от загрязнений.
Плитки крепят к стенам с помощью цементного раствора, казеиново-цементной мастики или масляной краски.
Гамма производимых видов керамической плитки очень велика и в первую очередь зависит от производственного процесса и технологии изготовления.
Технологическая схема производства керамической плитки включает следующие основные фазы:
• приготовление раствора (смеси);
• формовка изделия;
• сушка;
• приготовление глазури и глазуровка (эмалировка);
• обжиг.
Керамическая плитка классифицируется по следующим параметрам:
• из красной, белой или цветной массы, в зависимости от исходного сырья;
• с пористой или плотной основой, в зависимости от корпуса плитки;
• эмалированная (глазурованная) или не покрытая глазурью и т. д.
Плитка однократного обжига получается путем прессования смеси из отборных сырьевых ингредиентов (глины, полевые шпаты, флюсы и кварц). Спрессованная смесь подвергается глазурованию и далее однократному обжигу, что обеспечивает хорошее прилипание глазури к смеси.
Низкопористая плитка пригодна для устройства внутренних и наружных полов и характеризуется высокой стойкостью к механическим агентам и морозу. Изделия подвергаются повышенной усадке в процессе обжига и поэтому продаются разделенными на партии по калибру.
Высокопористая плитка однократного обжига изготавливаются из специальной смеси, рассчитанной на предупреждение усадки в процессе обжига, поэтому возможна укладка плитки с узким швом. Изделия имеют повышенную пористость (большее водопоглощение) и низкую механическую прочность, что делает их пригодными для облицовки стен.
Плитка из фарфоровой керамики имеет несколько традиционных названий: керамический гранит, грес, грес «порчеланатто», колормасса. Она получается прессованием смеси из белой глины, коалина, полевых шпатов и кварца – рецепт смеси похож на состав фарфора, отсюда и название изделия. Плитка имеет очень плотную и почти «остеклованную» структуру, что обеспечивает ее безукоризненную чистоту, а также высокую механическую прочность. Для получения различных оттенков и эстетических эффектов возможно добавление в массу смеси красителей и получение смесей разных цветов. Как правило, плитка не подвергается глазурованию и используется главным образом для устройства полов, подлежащих очень сильному износу и требующих повышенной стойкости к химическим агентам и морозу.
Плитка двукратного обжига получается двукратным обжигом отформированной заготовки плитки: по этой технологии глазурь наносится на обожженную смесь, затем изделие подвергается второму обжигу. Недостаток этой технологии перед способом однократного обжига заключается в более высокой себестоимости продукции (два обжига вместо одного).
На заметку
Плитка двукратного обжига используется для облицовки стен и пола, при необходимости придания блеска поверхности отделки. Двукратный обжиг имеет технологическое преимущество перед однократным: в процессе первого обжига через глазурь проникает газ от разложения смеси, что образует на блестящей поверхности плитки мелкие следы в форме концов булавок, трещин: такого недостатка нет при технологии двукратного обжига.
Клинкерная плитка изготавливается из неоднородных глин с добавлением красителей (окислов тяжелых металлов), флюсов и шамота. Формовка плиток происходит путем экструдирования. Готовая плитка имеет низкую пористость, высокую механическую прочность и стойкость к истиранию и химическим агентам, что делает ее особо пригодной для устройства внутренних и наружных полов, лестниц, а также для облицовки наружных стен. Клинкерная плитка используется и для облицовки плавательных бассейнов. Должна предусмотриваться укладка плитки с широким швом вследствие присутствия размерных колебаний, связанных с технологией производства.
Рис. 21. Глазурованные облицовочные плитки (продолжение):
12 – прямая карнизная плитка; 13 – уголок карнизный для закругления внешних углов; 14 – уголок длязакругления внутренних углов; 15 – прямые плинтусные плитки; 16 – уголки плинтусные для закругления внешних углов; 17 – уголки плинтусные для закругления внутренних углов; R – радиус скругления углов
Плитка типа «СОТТО» в большинстве случаев не подвергается глазуровке и используется для устройства внутренних и наружных, так называемых «рустованных» полов.
Изделие изготавливается путем экструдирования смеси из разных видов природной глины без особого сортирования и смешивания. Использование этой плитки является весьма древним и широко распространенным как в реконструкции старинных, так и в строительстве современных зданий.
Фасадная керамика. Все большее применение керамика находит как материал для облицовки фасадов зданий. Главным требованием для плитки, укладываемой снаружи, является сопротивляемость сезонным климатическим воздействиям: колебания температуры, морозные периоды, повышенная влажность, климатические осадки и т. п. Нужно не забывать и о загрязняющих факторах, ультрафиолетовом излучении, о воздействии транспортируемых ветром наносов. В последнее время в фасадной керамике стали широко использоваться вентилируемые навесные фасады (фальшстены).
Керамический гранит. Отдельно следует остановиться на плитке, называемой «керамический гранит» (фарфоровый грес, колормасса, плитка из искусственного камня).
Керамический гранит относится к новым отделочным строительным материалам – это керамическая плитка, получаемая из специальных тяжелых глин с добавлением различных минералов методом прессования.
К главным отличительным особенностям керамического гранита относят его высокую износостойкость, низкое водопоглощение, исключительное сопротивление постоянным механическим воздействиям, нейтральность к воздействию кислот и щелочей, морозоустойчивость. Он также устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей. Кроме того, в отличие от естественного камня он не имеет радиационного фона.На заметку
Керамический гранит – это идеальный материал для помещений общественного назначения с большой проходимостью, его могут использовать для внутренней и внешней отделки, напольного покрытия и отделки фасадов, а также для специальных промышленных помещений.
Керамические плитки для облицовки стен представляют собой квадратные, прямоугольные или фигурные пластинки с лицевой стороной, покрытой глазурью. Изготовляют их из глины или специально составленной керамической массы. Тыльная поверхность плиток, как правило, выполнена рифленой для лучшего сцепления с раствором.
Фактура плиток может быть гладкой или рельефной. Керамические плитки различают также по виду глазури. Она может быть прозрачной и непрозрачной, глянцевой и матовой, белой и цветной. Прозрачная глазурь создает блестящую лицевую поверхность плитки, цвет такой плитки аналогичен цвету черепка. Непрозрачная (глухая) глазурь придает лицевой поверхности плитки цвет пигмента (красителя), введенного в глазурь.
Керамические глазурованные плитки (ГОСТ 6141-91) изготовляют 28 типоразмеров. Форма плиток показана на рис. 21 , их размеры приведены в табл. 6. Отклонения размеров по длине граней не должны превышать 1,5 мм. В каждой партии должны быть плитки только с плюсовыми либо только с минусовыми отклонениями.
Толщина плиток, кроме плинтусных, не более 6 мм; плинтусные могут быть толщиной до 10 мм. Такой же толщины могут быть плитки из легкоплавких или мергелистых глин. Во всех случаях толщина плиток должна быть равномерной. У одной и той же плитки разница в толщине не должна превышать 0,5 мм.
Все плитки должны быть правильной геометрической формы с четкими гранями и углами. Необходимо, чтобы боковые грани квадратных и прямоугольных плиток составляли с плоскостями прямой угол. Предельно допустимое отклонение от прямого угла ±0,5°. На кромках лицевой поверхности плиток не допускаются выпуклости, выбоины, трещины, а также зазубрины и щербины.
На заметку
Плитки изготовляют с одноцветной или многоцветной (мраморовидной) лицевой поверхностью. Плитки каждой партии должны быть равномерно покрыты одинаковой (матовой или блестящей) глазурью. На глазурованной поверхности не допускаются недоливы, затекания, наплывы, пузырьки, волосяные трещины (цек). Водопоглощение плиток составляет не более 16 %. Глазурованные плитки выпускают трех сортов.
К облицовываемой поверхности глазурованные плитки крепят цементным раствором, битумными мастиками, а также водостойкими синтетическими мастиками. Схемы применения различных типов плиток при облицовке помещений показаны на рис. 22 .
Плитки с подглазурной росписью получают, нанося на обожженные изделия цветовой рисунок и покрывая их по рисунку прозрачной глазурью. Применяют эти плитки для отделки уникальных зданий.
Таблица 6 Размеры керамических глазурованных плиток
Фигурные плитки для «бесшовной» облицовки и майоликовые. Лицевая поверхность фигурных плиток (рис. 23) имеет рельефный рисунок. При облицовке плитки укладывают так, чтобы получился единый узор. Эти плитки снабжены фальцами, благодаря которым швы между плитками маскируются и вода не проникает под облицовку в помещениях с влажной средой.
Рис. 22. Схемы применения различных типов облицовочных плиток
Рис. 23. Поверхность, отделанная фигурными плитками
Рис. 24. Майоликовые плитки
Совет
«Бесшовной» облицовкой отделывают внутренние помещения некоторых общественных зданий, туалетные и ванные комнаты.
Майолику изготовляют из обыкновенных глин, покрываемых глухой глазурью. Кроме того, майоликовые плитки выпускают с поверхностным слоем из окрашенных глин и покрытых прозрачной глазурью («меццо-майолика») из светлых цветных глин, покрытых прозрачной цветной глазурью, отливающей радужными оттенками («майолика восстановительного огня»).
Растворы и мастики
Цементный раствор для крепления (наклейки) плиток на стены применяют 1:4 (1 часть цемента и 4 части песка).
Казеиново-цементная мастика применяется в основном для облицовки плитками стен. Для приготовления мастики необходим сухой казеиновый клей марки ОВ (обыкновенный) – 1 массовая часть, портландцемент марки от «400» до «500» – 3 массовые части, мелкозернистый речной песок – 1 массовая часть, вода – 2,5 массовой части. Сначала готовят казеиновый клей на воде, тщательно перемешивая в течение 30 минут до полного разбухания зерен клея. Затем приготовляют сухую цементно-песчаную смесь, добавляют ее в казеиновый клей и тщательно перемешивают. Если образовались комки, мастику процеживают через сито с ячейками 11 мм.
Внимание
Добавлять в готовую мастику цемент или казеин нельзя. Мастику наносят на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм или намазывают тыльную сторону плиток.
Можно приготовить мастику без песка, только из казеина и цемента. На одну объемную часть казеинового сухого клея берут 3–4 части цемента. Сначала готовят казеиновый клей, добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Мастику рекомендуется процедить через частое сито. Мастику используют в течение 2 часов после приготовления. Эту мастику хорошо использовать при облицовке ровной отштукатуренной поверхности, когда плитки наклеивают на тонком слое мастики.
Масляная густотертая краска любого цвета, немного разведенная олифой, прочно приклеивает плитки к окрашенным масляной краской или проолифленным поверхностям – к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке.
Краску наносят на плитку 1–2 миллиметровым слоем и прижимают ее к поверхности. Можно на облицовываемую поверхность нанести тонкий слой краски и приклеить к ней плитку. Плитки предварительно очищают от пыли кистью.
Обычно на масляной краске облицовывают стены. Всю выдавившуюся из-под плиток краску сразу же счищают и протирают плитки тряпкой, смоченной керосином, бензином или другим растворителем, легко снимающим краску.
При наклейке плиток на густотертой масляной краске лучше всего использовать белила, краску цвета слоновой кости или светло-серую.
Для выполнения плиточных работ необходимы различные инструменты – штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, весок, правило, угольник, полутерки, кисти, уровень.
Кроме этого инструмента необходимо иметь молоточек весом 60–80 г из закаленной стали с острым концом. Молоточком перерубают керамические плитки для полов. Вместо него можно применять стальное зубило. Для резки глазурованных плиток применяют любой стеклорез, или резец с приваренным наконечником из твердого сплава, или напильник с отколотым концом, острые грани которого царапают глазурь.
Рис. 25. Ручной инструмент облицовщика:
1 – обыкновенная лопатка; 2 – прямоугольная лопатка; 3 – отрезовка; 4 – стальной шпатель; 5 – штукатурный ковш; 6 – царапка; 7 – гладилка; 8 – отвес; 9 – резиновый шпатель; 10 – хлопушка; 11 – брусок; 12 – кисть; 13 – шлямбур; 14 – скарпель; 15 – пазовый уплотнитель; 16 – ареометр; 17 – рулетка длиной 2 м; 18 – молоток массой 600 г; 19, 20 – плиточные молотки массой 80 и 60 г
Рис. 25. Ручной инструмент облицовщика (продолжение):
21 – дубовый клинышек длиной 5 см; 22 – стальной резец с наконечником из твердого сплава; 23, 24 – клещи; 25 – двустороння кирочка; 26 – резиновый присос; 27, 28 – стальные штыри; 29 – карборундовый брусок; 30 – карборундовый круг; 31 – трехгранный брусок; 32 – уровень; 33 – стальной угольник; 34 – шаблон; 35 – шаблон А.С. Афонина; 36 – ножовка; 37 – наколенникДля приточки кромок необходимы среднезернистые карборундовые бруски или круги или другие абразивные материалы, способные обтачивать плитку. Для сортировки плиток по размеру надо иметь шаблон, состоящий из двух деревянных брусков: вертикального с нанесенными делениями через 1 мм и горизонтального, прикрепленного к вертикальному строго под прямым углом. На горизонтальный брусок ставят плитку, а на вертикальном по делениям определяют ее размер.
...Совет
Перед облицовкой плитками кирпичные, каменные и бетонные поверхности очищают от грязи, пыли, следов раствора (особенно гипсового). Все непрочные места срубают.
После очистки стальными щетками поверхности обметают, смачивают водой и оштукатуривают (лучше по маякам) цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый грунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему при облицовке раствор хорошо сцепляется с ним и с плиткой. Толстые наметы раствора наносят по сетке или проволочному плетению.
...Внимание
Особое внимание следует обратить при подготовке поверхностей при облицовке их на густотертой краске. Самой качественной будет штукатурка, выполненная по маякам. Выровненный и подсохший (схватывающийся) раствор затирают так, чтобы на подготовке не осталось притертых мест или бугров. Нацарапывать поверхность в этом случае не надо.
Выполненную таким образом штукатурку выдерживают, смачивая ее водой, и просушивают. После этого сухую подготовленную поверхность олифят, просушивают несколько суток и приступают к облицовке. На такой подготовке плитки укладываются очень точно.
На подготовку наносят тонкий слой (не более 1 мм) густотертой краски. Тыльную сторону плиток покрывают слоем краски такой же толщины и плотно прижимают их к облицовываемой поверхности.
Керамические облицовочные плитки могут иметь отклонения по цвету, рисунку и размеру, поэтому их приходиться сортировать. Несортированные плитки ухудшают общий вид облицовки, так как невозможно получить швы одинаковой ширины или расположить их строго на одной прямой линии. Одновременно с сортировкой по размерам при необходимости плитки сортируют и по цветовым оттенкам с отбраковкой дефектных.
...Внимание
При отбраковке плиток руководствуются следующими правилами. В керамических глазурованных плитках 1 сорта, предназначенных для внутренней облицовки стен не допускаются: отбитые углы, наплывы глазури, волнистость (рябизна) глазури, щербины на кромках глазурованной поверхности, посечки (несквозные трещины) на глазури даже шириной не более 0,25 мм, непокрытые глазурью места, вскипание глазури (нарушение глазурного покрова в виде пузырьков), окрашенные пятна на глазурованной поверхности. Наколы (углубления в глазури) диаметром не более 1 мм допускаются не более двух. Мушки (темные точки) допускаются отдельные рассеянные диаметром до 0,2 мм.
Толщина всех плиток, за исключением плинтусных должна быть не более 5 мм, плинтусных не более 10 мм. Допускаемое отклонение по толщине плиток одной партии не должно превышать 0,5 мм.
Допускается небольшое равномерное утолщение глазури по всем четырем граням плитки шириной не более 4 мм.
При облицовке стен, колонн и откосов нужны неполномерные плитки. Для получения неполномерных плиток их надрезают и раскалывают или перерубают.
Резка плиток. Плитки надрезают стеклорезом или победитовым резцом. Намечают карандашом линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, по которой стеклорезом или резцом, сильно нажимая на него, процарапывают линию, чтобы прорезать не только глазурь, но и черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро и плитка раскалывается точно по проведенной риске.
...На заметку
Если требуется отрезать полоску шириной 20–30 см, то на плитку наносят риску, делают надрез и отламывают полоску клещами.
Перерубка керамических плиток. На лицевой стороне плитки проводят карандашом риску. Кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка или зубилом насекают на риске непрерывную линию глубиной 0,5–2 мм. Каждый последующий удар должен несколько заходить на предыдущий. По ребрам плитки надо ударять сильнее, чем по ее середине. Сделав насечку, плитку перевертывают тыльной стороной вверх, наносят удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается.
Приточка плиток. Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их, в зависимости от того куда они укладываются, приходиться притачивать вручную или механически на карборундовом бруске или круге.
Замачивание плиток. Для прочного сцепления с цементным раствором, цементным тестом или казеиново-цементной мастикой плитки очищают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой или же погружают в воду. Поры таких плиток заполняются водой, и при наклейке они не впитывают влагу из раствора или мастики, что увеличивает прочность сцепления плиток со стяжкой. Плитки замачивают на 8–10 часов. Затем раскладывают их на 30–60 мин для испарения излишков влаги и только после этого используют для облицовки.
Иногда под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток при обильном смачивании их водой остаются водянистые пятна. Такие плитки не замачивают, а только протирают кистью, смоченной в воде. Поэтому приобретенные плитки следует предварительно проверить – положить одну плитку на 1–1,5 часа в воду, затем подсушить в течение 30 мин, уложить на нее слой цементного раствора и через пять-семь дней проверить, не осталось ли на плитке водянистого пятна.
Рис. 26. Подготовка плиток:
1 – резка; 2 – раскалывание (разламывание); 3 – приточка кромок
...Совет
Плитки, которые наклеивают на масляной краске, не замачивают, а только очищают от пыли их тыльную сторону.
Облицовка стен плитками
Облицовка глазурованными керамическими плитками на растворах. Стены следует облицовывать после устройства пола; в этом случае плитки первого ряда будут опираться на пол.
Если приходиться облицовывать стены, а потом полы, прежде всего определяют уровень чистого пола. На этом уровне по периметру стен укладывают рейки на которые будут опираться плитки нижнего или плинтусного ряда. Рейки устанавливают по уровню. Плинтусный ряд выполняют из плиток для стен или для пола, или специальных плинтусных плиток.
Для крепления плиток на стенах используют цементный раствор состава от 1:4 до 1:6 (на 1 объемную часть цемента марки «300» берут 4–6 объемных частей песка).
Ровные кирпичные и бетонные стены можно не штукатурить, а сразу облицовывать, применяя толстые слои раствора. Все поверхности предварительно очищают от пыли и грязи, при необходимости насекают и хорошо смачивают водой. Чтобы облицовка была строго вертикальной и точной по горизонтали, стены предварительно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка – по две плитки: одну вверху облицовки, другую внизу – на один-два ряда выше уровня пола. Укладываемые плитки проверяют с помощью туго натянутого шнура-причалки как по вертикали, так и по горизонтали. Вместо шнура к маякам можно прикладывать рейку. Облицовку выполняют следующим образом. Прежде всего укладывают плитки одного-двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной – верхний и нижний. Выложив эти ряды, нижние маяки убирают, а вместо них используют готовую облицовку нижних рядов.
Перед нанесением раствора на плитку с ее тыльной стороны стирают пыль ветошью или кистью, а затем проводят этой же стороной по раствору в растворном ящике для увлажнения. Это способствует всасыванию плиткой цементного молока из цементного раствора и лучшему сцеплению плитки с раствором. Сцепление раствора с основанием (поверхность кирпичной стены или грунта на ней) не ухудшится. На смоченную раствором плитку на ее тыльную сторону накладывают раствор равномерным слоем такой толщины, чтобы при осаживании плитки он немного выступал сверху и сбоку плитки, не оставляя под ней пустых мест. Плитку с раствором подносят в горизонтальном положении к месту установки, а затем ее быстро, но осторожно переворачивают в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности. Для окончательной установки плитки ориентируются по ранее уложенным рядам и натянутому сверху шнуру. Легкими ударами ручкой лопатки плитку осаживают до общего уровня ряда по шнуру. При этом раствор должен полностью заполнить пространство между плиткой и поверхностью стены. Выступивший из-под плитки лишний раствор снимают лопаткой и кладут в ящик.
...На заметку
При установке карнизных деталей их корытообразное пространство заполняют раствором с некоторым излишком и укладывают их по верхнему ряду облицовки, осаживая до линии шнура. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо.
При облицовке стены, из которой выходит труба, в плитке прорубают отверстия для трубы. Чтобы не снимать краны, плитку раскалывают по надрезанной линии, в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами, и ставят плитку на место. При правильной стыковке половинок шов почти не заметен.
Свежий раствор с плиток удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы. Как только гипс немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью. Плитки можно укладывать шов в шов, вразбежку и по диагонали. На ровных стенах плитки можно крепить на тонком 1–3 миллиметровом слое чистого цементного теста, густотертой масляной краске или казеиново– цементной мастике, осаживая плитки до самого основания. В этом случае штукатурку под облицовку плитками необходимо выполнять как можно точнее и чище ее затирать.
Рис. 27. Облицовка стен плитками:
При симметричной облицовке плитки укладывают с середины стены вправо и влево. Стену делят на две равные части и пробивают ось. Первую плитку укладывают по центру оси. Не всегда целое число плиток укладывается между стенами, поэтому плитки приходиться резать. Обрезанные плитки размещают по углам. При несимметричном расположении плиток облицовку начинают с нижнего угла стены. В последнее время широко применяется облицовка с уширенными швами, особенно плитками 3-го сорта, которые имеют отклонения кромок от плоскости до 2 мм. При облицовке с плотным примыканием плитки не всегда будут лежать в одной плоскости. Чтобы сгладить эти дефекты, облицовку выполняют с уширенным швом, ширина которого должна быть не более 3 мм. Кроме того, швы заполненные раствором лучше удерживают плитки. Для соблюдения заданной толщины шва между плитками устанавливают гвозди или скобы, изготовляемые из стальной проволоки толщиной 2–2,5 мм. Длина скобочек должна быть на 2–3 см меньше размера плиток. Чтобы не сдвинуть плитку с места при вытаскивании скобы, концы ее запиливают на конус с 2,5 мм до 1,5 мм.
Рис. 28. Приемы выполнения облицовочных работ:
1 – увлажнение плитки путем проведения ее тыльной стороной по раствору; 2 – нанесение раствора лопаткой на тыльную сторону плитки; 3 – установка плиток на стену; 4 – осаживание плитки до общего уровня...Внимание
Облицовку выполняют так: установив первую плитку первого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого ряда. Второй и последующие ряды выполняют точно так же, только гвозди или скобки ставят снизу и сбоку каждой плитки.
Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру-причалке или по рейке.
После того, как раствор под плиткой схватился (обычно после укладки 15–20 плиток) гвозди или скобки вынимают, а швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плиткой или немного заглубляют.
Облицовка глазурованными керамическими плитками на мастиках. Покрытие, облицованное плитками на цементном растворе, под влиянием резких колебаний температуры, сотрясения недостаточно укрепленных конструкций, осадки конструкций или объемных изменений деревянных оснований, часто подвергается деформации, что приводит к отслаиванию его от цементной прослойки. Облицовка значительно прочнее при креплении плиток на тонкой прослойке из мастик.
Преимущества мастик особенно заметны при облицовке ровных поверхностей, например крупнопанельных перегородок, крупноразмерных плит, которые имеют гладкую офактуренную поверхность и обладают, как правило, повышенной влагопоглощаемостью. Отделка таких поверхностей с применением растворов, даже при уширенных швах, не обеспечивает долговечности облицовки и требует дополнительной подготовки. Высокая прочность приклейки плиток на мастиках позволяет облицовывать ровные поверхности без уширения швов. Трудоемкость облицовочных работ при использовании мастик снижается на 30–40 %, повышается прочность сцепления плитки с основанием и улучшаются санитарно-гигиенические свойства облицовки. При облицовке керамическими плитками применяют поливинилацетатную мастику (ПЦ), карбоксицементно– песчаную мастику (КЦП), клей «Синтекс».
...Совет
Плитки, отставшие от основания, приклеивают на цементном растворе, цементном тесте, цементно– казеиновой мастике или густотертой краске. Старый раствор с плиток счищают любым инструментом. Основание, с которого отвалилась плитка, соскабливают на 1–3 мм, чтобы освободить место для раствора, краски или мастики.
Читать бесплатно другие книги:
