Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика Орасмяэ-Медер Тийна
Благодаря этим свойствам экстракт эхинацеи используется не только для лечения акне, но и для восстановления кожи после повреждений или медицинских манипуляций.
ЭхинацеяEchinaceaСлужит сырьем для производства ингредиента:
• Echinacea Extract (экстракт эхинацеи).
INCI: Echinacea Angustifolia Extract или Echinacea Purpurea Extract.
Другие названия: Coneflower Extract, Echinacea, Echinacea Sanguinea, Kleine Sonnenblume, Schmalblaettriger Sonnenhut, Sonnenhut, Echinacea Angustifolia Flower Extract, Echinacea Angustifolia Root Extract. Kegelblume, Purpursonnenhut, Rote Sonnenblume, Rudbeckia Purpurea, Extrait de racine d’chinace pourpre.
Используется в средствах для лечения акне, восстановления поврежденной кожи; в заживляющих средствах для ухода за кожей после дермабразии или химических пилингов.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Ямс
Последние годы в мировой косметологии приобрел большую известность новый ингредиент – экстракт ямса.
Ямс – съедобное растение. Корень его – важный компонент множества традиционных блюд Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин. Японцы едят корень ямса сырым или слегка маринованным в уксусе, китайцы предпочитают его готовить на пару или обжаривать; ямс входит в состав супов, салатов, закусок и гарниров, десертов и напитков. Только «официальных» рецептов блюд из ямса существует около 400! В одной из многочисленных книг о ямсе, называющейся «Дикий ямс лечит тысячи болезней», ее автор Ши Жэньчао пишет, что ямс способен «избавлять от усталости, тонизировать селезенку и желудок, усиливать энергию ци, наполнять кровь, увеличивать инь и усиливать ян, поддерживать позитивное настроение и изгонять дьявола, возрождать силу, делать кожу прекрасной и возвращать молодость». Последние утверждения, конечно, больше всего интересуют именно косметологов.
Еще за две тысячи лет до нашей эры в Китае ямс называли «королем природы» и считали его главным средством продления жизни. В древних трактатах упоминается «каша бессмертия» – поразительно, но рецепт ее используется китайцами до сегодняшнего времени практически без изменений. Для того чтобы приготовить «кашу бессмертия», вам понадобится 500 г свежего корня дикого ямса и 250 г куриных голов. То и другое необходимо отварить, мелко порубить и потом высушить и смолоть до состояния пудры. Эту пудру добавляли в рис и советовали есть каждое утро перед завтраком.
Первое упоминание о медицинском применении ямса в литературе относится к 1289 г. В средневековом руководстве по китайской медицине, написанном Ван Хао Гу, рекомендуется использовать настой из ямса для «тонизации энергии ци», «питания крови», лечения диареи и болезней селезенки. Известно, что ацтеки и майя использовали ямс для лечения многих женских болезней, например для уменьшения менструальных болей, и даже для обезболивания во время родов.
Удивительно, но современная фармакология ценит дикий ямс практически так же высоко, как средневековые китайские лекари. Биохимики исследовали корень ямса и обнаружили, что в нем содержатся активные вещества, некоторые из которых уникальны и не встречаются в других растениях. В частности, в ямсе обнаружили диосцин и диосгенин – два вещества класса фитостеролов, которые могут трансформироваться в женские гормоны прегненолон и прогестерон; аналогичные гормонам надпочечников катехоламины; дофамин – вещество-посредник, активизирующее процессы передачи нервного импульса в головном мозге и являющееся предшественником дигидроэпиандростенолона (DHEA). То есть дикий ямс содержит гормоны в прямом смысле этого слова!
Кроме этого, в ямсе много витаминов, включая B1, C, ниацин (витамин B3). Все они защищают клетки кожи и нервной ткани от повреждений, способствуют насыщению тканей кислородом, тормозят активность свободных радикалов – в общем, созают восстанавливающий и заживляющий эффект, замедляют процессы старения и «чинят» стрессорные повреждения. В ямсе содержится еще фитиковая кислота, каротен, кальций, медь и несколько редких олигоэлементов – в частности, барий, кобальт и бериллий. Можно сказать, что «каша бессмертия» представляла собой древнейший вариант гормонально-заместительной терапии в сочетании с витаминно-минеральным комплексом.
В 1943 г. биохимик Рассел Маркер синтезировал 2 кг женского гормона прогестерона из дикого ямса. До 1970 г. диосгенин – вещество класса фитостеролов, выделяемое из дикого ямса, – был единственным источником гормонов для противозачаточных пилюль. Из китайского ямса и некоторых других сортов синтезировали гидрокортизон для кремов, предназначенных для лечения экземы.
Конечно же, сам по себе экстракт дикого ямса не является гормональным средством. Прогестерон или гидрокортизон из него получают в лабораторных условиях. Однако диосгенин, содержащийся в ямсе, – это фитоэстроген, т. е. молекула растительного происхождения, обладающая сильным сходством с молекулой прогестерона. С возрастом уровень эстрогенов, женских гормонов, начинает снижаться, а после наступления климакса становится совсем невысоким. Это сказывается на состоянии кожи: она истончается, в ней уменьшается количество защитных липидов, замедляется синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Чувствительность кожи к эстрогенам тоже уменьшается, поэтому даже гормональная терапия не всегда заметно улучшает качество кожи. Что же происходит, когда на кожу наносят крем, содержащий «растительный прогестерон»? В первую очередь постепенно повышается чувствительность кожи к «настоящим» гормонам – кожа частично восстанавливает способность отвечать на гормональную стимуляцию, в том числе на заместительную терапию. В глубоких слоях кожи несколько усиливается синтез гиалуроновой кислоты и структурных белков – кожа снова становится более плотной и упругой, уменьшается сухость и чувствительность, возобновляются процессы заживления. Сосуды кожи тоже чувствуют мягкий «эстрогенный» эффект: сохраняется эластичность и упругость сосуда, восстанавливается внутренняя стенка микрокапилляров. В результате усиливается отток жидкости, уменьшаются отечность, мешки под глазами и прескуловые мешки, цвет лица становится более ровным и ярким. Экстракт дикого ямса традиционно используют и в уходе за грудью: регулярное использование кремов с диосгенином уменьшает неприятные ощущение в предменструальный период, улучшает тонус кожи и форму груди.
Традиционная медицина рекомендовала использовать ямс и в качестве противовоспалительного средства. Как выяснилось, при нанесении на кожу экстракта ямса краснота и болезненность, сопровождающие воспалительные реакции, тоже уменьшаются.
Несмотря на то что диосгенин – основная активная молекула экстракта ямса (как дикого, так и китайского) – является прямым предшественником женских половых гормонов, использование кремов и других средств, в состав которых входит экстракт ямса, не несет опасностей и не вызывает возможных осложнений, которыми чреват прием гормональных препаратов. Действие фитостеролов на кожу более мягкое и «дополняющее», а не «заменяющее», как в случае с гормонами. К фитостеролам ямса нет привыкания, в ответ на регулярное нанесение не происходит радикальных изменений кожи, сосудов или жировой клетчатки. В целом экстракт ямса можно отнести к противовозрастным ингредиентам, в особенности полезным в период менопаузы. Но средства с ямсом можно использовать и в другие периоды жизни – например, при высыпаниях кожи или других неприятных явлениях в предменструальный период.
ЯмсDioscoreaСлужит сырьем для производства ингредиента:
• Wild Yam Extract (экстракт дикого ямса).
INCI: Dioscorea Villosa Extract, Dioscorea Opposita Root Extract.
Другие названия: Wild Yam, Chinese Yam, Mexican Yam.
Используется в кремах, эмульсиях, масках, концентратах и других средствах для профилактики и коррекции проявлений старения; в средствах для борьбы с отечностью и для ухода за грудью.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Раздел II
Химия
Любой производитель косметики знает, что «химия» – слово, которое нельзя произносить нигде и никогда. «Почему это в натуральной косметике глицерин?» – возмущенно спрашивают покупатели. Ну а парабенами вообще уже пугают детей, если верить глянцевым журналам.
Так ли страшна химия? Конечно же, нет! Благодаря ученым-химикам косметология не просто двинулась вперед, а совершила огромный прыжок в будущее. В 1970–1980-х гг. появились кислоты и витамины, которые с тех пор успешно применяют во всем мире. Если бы мы использовали только натуральные ингредиенты, многие косметические средства стоили бы гораздо дороже, а некоторые просто не имели бы шансов появиться. Например, прославленный коэнзим Q10 просто невозможно получить иначе, чем путем химического синтеза.
Современные текстуры тоже результат успешной работы химиков. Нежные и мягкие эмульсии получают с помощью современных химически синтезированных эмульгаторов. Разнообразные пленкообразователи – от глицерина и минерального масла до тех самых силиконов – уменьшают испарение влаги с поверхности кожи. Это позволяет добиться быстрого увлажнения – эффекта, который сам по себе очень приятен и помогает успокоить и выровнять сухую и поврежденную кожу.
Отдельной благодарности химики заслуживают за то, что косметику теперь можно хранить в течение нескольких лет. Представьте себе, что консервантов не существует – ваш любимый крем испортится за неделю. Вряд ли у вас, как у средневековых аристократов, есть личный аптекарь, который будет каждую неделю появляться со свежей партией изготовленных им кремов.
Наконец, защита от солнечных лучей и ультрафиолета стала возможна именно благодаря успехам в области химии. Еще совсем недавно солнцезащитные кремы были плотными и тяжелыми, имели не самый приятный запах, а сегодня существуют в самых различных вариантах и работают гораздо лучше, чем 20–30 лет назад.
Внедрение современных химических методов в косметику не просто обогатило ее, но и сделало настоящей наукой. Древние рецепты, включавшие до 150 ингредиентов, превратились в современные формулы, гораздо более лаконичные, эффективные и безопасные. Так что не бойтесь «химии» в косметике!
Аллантоин
Аллантоин – одно из удивительных веществ, которое открывали несколько раз в различные эпохи. Его химическую структуру удалось установить только в начале XX в., а в дальнейшем был открыт и путь его химического синтеза, благодаря чему аллантоин сейчас может широко использоваться в фармакологии и косметологии.
Название свое он получил от греческого allantois – так называли зародышевую оболочку у рептилий, птиц и млекопитающих. Французский химик Луи Воклен обнаружил это вещество при исследовании околоплодной жидкости в XVIII в. Оказалось, что аллантоин есть еще и в моче. В 1839 г. выяснили, что аллантоин – продукт окисления мочевой кислоты, присутствующий в организме практически любых животных. Довольно быстро было установлено, что он оказывает очень выраженное заживляющее и обезболивающее действие, ускоряет заживление ран, ожогов и других повреждений кожи, улучшает состояние сухой и шелушащейся кожи, смягчая и увлажняя ее.
Сейчас известно, что аллантоин в природе существует не только как продукт метаболизма у животных. Задолго до открытия животного аллантоина люди использовали для заживления ран экстракт окопника (Symphytum officinale), который называли также живокостом из-за его лечебных свойств.
Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) и Гражданской войны в США (1861–1865 гг.) в госпиталях для очищения ран использовали личинки мух – конечно, это был жест отчаяния хирургов, не имевших других возможностей и вынужденных вспомнить о таком малоприятном народном средстве. Однако это оказалось настолько эффективно, что метод назвали биохирургией; как ни удивительно, используют его до сих пор. Личинки способствуют очищению и стерилизации раны, а главное, очень сильно ускоряют процесс заживления. Дело в том, что аллантоин составляет около 2 % от общей массы продуктов жизнедеятельности насекомых, что и стимулирует заживление и регенерацию. Не так давно было обнаружено, что аллантоином богата слизь улиток, в частности Helx aspersa Muller. Экстракт улиточной слизи – один из самых «модных» косметических ингредиентов последнего десятилетия, а работает он во многом за счет известного сотни лет аллантоина.
Аллантоин стимулирует отделение отмерших клеток, оказывает кератолитический эффект, размягчает и выравнивает роговой слой кожи. Благодаря этому его используют в средствах для ухода за грубой кожей пяток, локтей и коленей, а также в средствах для ухода за очень сухой кожей, в особенности у людей, страдающих кожными болезнями. Кроме того, аллантоин оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, очень сильно ускоряет процессы регенерации, синтеза коллагена и формирования рубца. Интересно, что, по данным некоторых исследований, средства, содержащие аллантоин, уменьшают вероятность формирования келоидных рубцов кожи и способствуют образованию «косметического» рубца, мало отличающегося внешне от здоровой кожи.
Аллантоин сейчас чаще всего применяется в средствах для ускорения заживления кожи после травмы, в том числе и в период восстановления после пластических операций. Наряду с пантенолом и бисабололом аллантоин входит в состав средств для лечения атопического дерматита и некоторых других заболеваний кожи. Используют его также в средствах для восстановления кожи после загара, для лечения детских опрелостей и раздражения кожи, для чувствительной кожи головы и даже в дезодорантах и средствах после бритья.
АллантоинINCI: Allantoin.
Другие названия: Glyoxyldiureid, Cordianin, 5-Ureido-2,4-Imidazolidindion, 5-Ureidohydantoin, Alantoin, Allantonin, Allantoine.
Синтезируется химическим путем, иногда используется метод выделения аллантоина из окопника, сои или слизи улиток.
Используется в средствах для ухода для поврежденной кожи, заживляющих средствах, эксфолиантах, средствах для сухой и чувствительной кожи; в лечебных средствах; в средствах для детской кожи; в средствах для волос; в дезодорантах; в средствах после бритья; в средствах для восстановления кожи после солнца.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–2 %
Альфа-липоевая кислота (тиоктовая)
«Что такое альфа-липоевая кислота?» – вопрос, который может поставить в тупик даже косметологов. Если это кислота, то стоит ли от нее ждать типичного для кислот эффекта пилинга? Почему ее называют то альфа-липоевой, то тиоктовой? Натуральное это вещество или синтетическое? Нужна она только коже или полезна организму в целом?
Представьте себе, до 1951 г. это вещество рассматривали как фактор роста картофеля. Компонент картофельного экстракта применяли для усиления роста бактерий в питательной среде. Фактор был выделен биохимиком Лестером Ридом и назван альфа-липоевой кислотой. С химической точки зрения это органическая углеродная кислота, в которой два атома водорода замещены соединением серы. Второе ее название – «тиоктовая» – произошло от греческого theion (сера).
Альфа-липоевая кислота – одно из тех соединений, без которых невозможна жизнь на планете. Практически любое существо или растение, относящееся к эукариотам (организм которых состоит из клеток, имеющих ядра), синтезирует альфа-липоевую кислоту из жирных кислот. Какова же, в общих чертах, ее роль? Это вещество является почти универсальным коферментом, т. е. оно необходимо для функционирования ферментов, или, как их еще называют, энзимов, занятых в пяти основных ферментативных процессах в человеческом организме.
Как выяснилось, с возрастом «натуральное производство» альфа-липоевой кислоты замедляется, а при развитии хронических болезней, в особенности возрастных, оно может ослабеть очень заметно. Альфа-липоевая кислота – близкая родственница жирных кислот, но при этом механизм ее воздействия на кожу немного похож на механизм действия витаминов группы B. Надо сказать, что какое-то время ее даже считали витамином, однако из-за того, что не удалось установить хоть какие-то симптомы дефицита альфа-липоевой кислоты, из витаминов это вещество пришлось разжаловать.
Главной особенностью альфа-липоевой кислоты является способность вступать в бой со свободными радикалами в любой части клетки и даже выходить на охоту за ними в межклеточное пространство – этого не умеют делать даже такие прославленные антиоксиданты, как витамины E и C. Кроме того, альфа-липоевая кислота активно воздействует на метаболизм клетки. Не так давно физиологи обнаружили, что волокна коллагена с возрастом теряют способность создавать структуру упорядоченной сети: они начинают склеиваться с молекулами глюкозы и формировать нерастягивающиеся, неработающие нити. То же происходит и с волокнами эластина кожи: как только к ним приклеивается сахар, они перестают удерживать воду, лишается эластичности и скручиваются. В результате этого кожа становится вялой, дряблой, теряет упругость и начинает покрываться глубокими морщинами. Этот процесс склеивания коллагена и эластина с сахаром называется гликацией, и сейчас исследователи предполагают, что именно он может быть одной из главных причин старения кожи. Так вот, альфа-липоевая кислота препятствует гликации – защищает волокна коллагена и эластина от сахара, поскольку не позволяет накапливаться сахару в клетках. Более того, она даже может устранять ущерб, который сахар уже нанес коже! Удивительно, но гликацию можно повернуть вспять и вернуть коже упругость. Это свойство альфа-липоевой кислоты используют даже в пищевых добавках для похудения.
Альфа-липоевую кислоту добавляют и в средства, содержащие витамины C и E. Благодаря этому витамины распадаются более медленно и могут даже стать «многоразовыми»: после того как они расщепляются, разрушая свободный радикал, альфа-липоевая кислота их восстанавливает, позволяя им вновь работать как антиоксиданты.
Как же добиться того, чтобы количество этого вещества не уменьшалось с возрастом? Несмотря на то что тиоктовая кислота входит в состав практически всех растений, животных и грибов, получить ее не так-то просто. Больше всего ее, пожалуй, в печени животных – но для того, чтобы из печени выделить необходимую дневную дозу альфа-липоевой кислоты, понадобится переработать 10 тонн печенки! Поэтому, конечно же, альфа-липоевая кислота и в косметике, и в пищевых добавках имеет синтетическое происхождение.
Молекула альфа-липоевой кислоты имеет небольшой размер и хорошо растворяется как в воде, так и жирах и поэтому легко проникает в кожу. А после того, как ей удается преодолеть роговой слой, она проникает на привычное для нее место – внутрь клетки, где уже и будет строить дополнительную защиту от свободных радикалов. Аллергии на искусственно синтезированную альфа-липоевую кислоту практически не бывает, поскольку она не связана с белками – в отличие от собственной, натуральной альфа-липоевой кислоты, которая всегда формирует такие комплексы.
Многочисленные исследования, среди которых и знаменитые работы доктора Николаса Перрикоуна, продемонстрировали, что альфа-липоевая кислота действует на кожу удивительно благотворно. В частности, через два месяца применения у участников экспериментов начинали уменьшаться морщинки в области глаз и мешки под глазами, через три месяца сократилась глубина рубцов; улучшалось состояние кожи и при розацеа. Несомненная польза альфа-липоевой кислоты для профилактики и уменьшения признаков старения кожи подтверждена достоверно-объективными научными методами.
Альфа-липоевая (тиоктовая) кислотаINCI: Thioctic Acid.
Другие названия: Lipoic Acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoicacid.
Производится синтетическим путем.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, для ухода за проблемной кожей и средствах для лечения акне; в средствах для ухода за кожей области глаз; в солнцезащитных средствах; в средствах для ухода за кожей после загара.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,2–1 %. Имеются данные о возможности использования альфа-липоевой кислоты в концентрациях до 5 %.
Арбутин
Осветление кожи – косметическая проблема, которая упоминается еще в древних рукописях и сохраняет актуальность до сегодняшнего дня. Даже с морщинами женщины не борются настолько упорно, как с неровным цветом лица, веснушками и пигментными пятнами. Здесь очень велика роль культурного контекста: у некоторых народов безупречная белизна кожи издревле считалась признаком аристократизма. В частности, в Корее белый нефрит был символом первой королевской династии, и местные женщины до сих пор мечтают о коже цвета белого нефрита. Похожие представления об идеальной коже распространены и в других азиатских странах. Как это ни удивительно с точки зрения европейцев, но в Индии, странах Ближнего Востока и Африки отбеливание кожи необыкновенно популярно и даже является одной из частых причин развития некоторых заболеваний.
Многие вещества, оказывающие осветляющее действие, одновременно могут повреждать кожу. Это естественно, ведь пигментация кожи сама по себе является защитным механизмом, предотвращающим не только солнечные ожоги, но и развитие раковых опухолей. Долго для осветления использовали свинцовые и ртутные кремы (до сих пор в Африке это остается проблемой), затем самым популярным ингредиентом осветляющих косметических средств стал гидрохинон, тоже оказавшийся небезопасным. Арбутин – это тот же гидрохинон, но имеющий дополнительную молекулу глюкозы. Его химическое название – гидрохинон-бета-D-глюкозид. В косметике чаще всего используется арбутин, полученный из растений, – им богата толокнянка, обнаруживают его в бруснике, чернике и шелковице. Механизм воздействия арбутина такой же, как у гидрохинона: он блокирует синтез меланина – пигмента, окрашивающего кожу в темный цвет, в пигментных клетках кожи (меланоцитах). Исходным веществом для синтеза меланина является аминокислота тирозин, и арбутин препятствует ее окислению, т. е. не дает запуститься первому этапу трансформации. Благодаря глюкозе, входящей в состав арбутина, он, в отличие от гидрохинона, не повреждает клетки кожи, а только несколько угнетает активность меланоцитов в период применения арбутин-содержащих средств. Однако арбутин гораздо менее эффективен, чем гидрохинон. Для того чтобы увидеть результаты его применения, понадобится несколько недель или даже месяцев. Для усиления эффекта в составе косметического средства могут быть и другие осветляющие ингредиенты. Они ускоряют процесс за счет того, что синтез меланина может прерываться или затрудняться на разных этапах.
Исследования последних лет показали, что арбутин не только осветляет кожу, но и оказывает некоторое антиоксидантное воздействие, улучшает общие защитные свойства кожи и способствует восстановлению кожи после солнечных ожогов. Несмотря на то что исследования эффективности арбутина ведутся постоянно, его концентрация, необходимая для достижения осветляющего эффекта, и даже длительность использования так и не определены. Судя по всему, индивидуальная чувствительность кожи, глубина залегания пигментации и другие факторы могут иметь большое значение. Применение экстрактов растений, содержащих арбутин, не всегда дает плоды. Судя по исследованиям, наиболее высока эффективность толокнянки; экстракты черники и брусники также практически всегда оказывают более или менее выраженное осветляющее действие; но некоторые растения с арбутином по каким-то причинам не осветляют кожу.
Есть данные, что наиболее эффективным является альфа-арбутин – производное растительного арбутина. Вероятно, именно от формы арбутина в растении и зависит сила растительных экстрактов.
АрбутинINCI: Arbutin.
Другие названия: Glucosylatedhydroquinone, -Arbutin, Alpha-Arbutin, Beta-Arbutin.
Производится путем экстрагирования и обработки растительного сырья.
Используется в средствах для осветления кожи, лечебных средствах для коррекции пигментации; в средствах, восстанавливающих кожу после загара.
Рекомендуемая концентрация:
• не более 4 %.
Факты об ингредиентахВ средневековой Европе и дореволюционной России среди представителей высших сословий загар считался признаком низкого происхождения, уделом простых людей, вынужденных работать на открытом воздухе.
Биотин
Биотин называют еще витамином H, или витамином B7, а иногда и коэнзимом R. Название «витамин Н» произошло от немецкого словосочетания «Haar und Haut» – «волосы и кожа», что говорит само за себя: биотин жизненно важен для поддержания здорового состояния и красоты кожи и волос. Это вещество иногда даже называют и «витамином красоты», действительно, под его воздействием кожа и волосы изменяются потрясающе быстро.
Биотин относится к группе водорастворимых витаминов, он глубоко проникает в кожу, легко усваивается и при приеме внутрь, и при нанесении на кожу. Благотворное влияние биотина было обнаружено случайно. Экспериментальные животные получали в качестве питания только сырые яичные белки. Довольно быстро у них появилась сыпь, кожа становилась сухой и морщинистой, шерсть начала выпадать. Как только им перестали давать белки, состояние шкуры стало улучшаться, и ученых заинтересовал этот феномен. Как выяснилось, авидин – протеин яичных белков – способен связывать биотин и разрушать его. Надо отметить, что нагревание разрушает авидин, поэтому вареные или жареные яйца в этом плане не опасны: дефицит биотина развивается только у тех, кто регулярно есть сырые белки.
Биотин поддерживает процесс обновления клеток – рост клеток кожи, нервной системы и мышц в первую очередь. Наряду с ниацином принимает участие в расщеплении и, значит, в высвобождении энергии жиров и других питательных веществ. Он также поддерживает нормальный уровень сахара и препятствует гипервозбуждению нервной системы. Вполне вероятно, что вызванное дефицитом биотина нарушение обмена жиров и есть причина быстро проявляющихся изменений в коже и волосах. Без биотина жирные кислоты и другие липиды, составляющие основу защитной мантии, перестают поступать в кожу, меняется баланс необходимых липидов – кожа теряет способность защищать самое себя. При дефиците биотина у человека быстро появляется красная сыпь на лице, наиболее заметная и ощутимая вокруг носа, рта и глаз, кожа становится сухой, тонкой и тусклой, вскоре начинается постоянное шелушение и зуд. Пока неясно, какую роль играет биотин в поддержании цвета волос, однако известно, что при его дефиците волосы могут начать быстро терять цвет и седеть. В некоторых случаях назначение биотина помогает замедлить появление седины, а отдельные исследователи считают, что он может даже помочь вернуть цвет волос.
Поскольку биотин влияет на состояние нервной системы, его недостаток способен вызвать развитие депрессии и чувство усталости, лицо тогда может выглядеть безжизненным, атоничным и заметно постаревшим. И все это может сопровождаться кожным зудом, покалыванием, жжением, в особенности в тех зонах, где присутствует сыпь и шелушение.
Природными источниками биотина является печень животных, пивные дрожжи, а также некоторые виды водорослей, орехов, грибов, цветная капуста, брокколи и некоторые другие. К сожалению, растительные экстракты, применяемые в косметологии, нечасто содержат биотин, поэтому чаще всего в призводство косметики идет его синтезированный вариант.
В составе косметических средств биотин усиливает процессы заживления и регенерации, поэтому в первую очередь он рекомендован при чувствительной и раздраженной коже, особенно в период восстановления после травматичных процедур. Конечно, его способность усиливать обновление клеток и восстанавливать защитные свойства кожи используется в средствах для стареющей кожи. Кроме того, биотин добавляют в средства для ухода за волосами, прежде всего предназначенные для борьбы с истончением и выпадением волос, а также ранней сединой.
БиотинINCI: Biotin.
Другие названия: Biotine, Vitamin H, Vitamin B7, Coenzyme R.
Производится синтетическим путем.
Используется в средствах для ухода за чувствительной, раздраженной, стареющей кожей, восстанавливающих и заживляющих средствах; в средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,0001–0,6 %.
Витамин C
Цинга, или скорбут, как еще называли эту болезнь, долгие столетия была главной причиной смерти солдат и моряков. Достаточно сказать, что исследователь Васко да Гама потерял 116 из своих 170 моряков, а Магеллан – 208 из 230, и подавляющее большинство из них погибло от скорбута. Через несколько месяцев после того, как моряки покидали родной порт, у большинства на коже появлялись темные пятна. Затем начинали кровоточить десны, выпадать зубы, люди теряли аппетит, погружались в депрессию, легко простужались и умирали, страдая от кровотечений всех слизистых оболочек тела. Первый документированный случай цинги описан еще Гиппократом за 400 лет до нашей эры. Британский флотский хирург Джеймс Линд предположил, что болезнь эта связана с отсутствием свежих овощей и фруктов в диете моряков, и потребовал добавлять каждому в рацион по два апельсина и одному лимону в день. Команды, получавшие апельсины, переставали болеть и умирать, но этот метод лечения внедрялся долго, преодолевая общественный скепсис. Неудачное решение консервировать лимонный сок для замены цитрусов подорвало доверие к методу Линда, поскольку сок оказался совершенно неэффективен (впоследствии выяснилось, что его предварительно кипятили, разрушая витамин C). Только в 1795 г., когда в качестве профилактики цинги стали использовать лаймы, которые легко было поставлять на флот, проблема цинги моряков была решена. Интересно, что «лаймами», стали называть британцев в колониях, а затем это прозвище так и закрепилось за всеми жителями Англии. Французские исследователи Жак Картье и Даниэль Кнезевич, путешествовавшие по реке Святого Лаврентия в Канаде, еще в 1536 г. сообщали, что по совету местных индейцев заваривали себе чай из иголок туи и это спасло их от цинги.
Вещество, которое содержится в лаймах, лимонах, апельсинах, хвое туи и многих других растениях сначала окрестили антискорбутной кислотой, но со временем его стали называть витамином C или аскорбиновой кислотой.
Аскорбиновая кислота на сегодняшний день считается одним из самых изученных соединений. Она обладает способностью захватывать и разрушать свободные радикалы, т. е. является очень сильным и универсальным антиоксидантом. Она также необходима для процесса синтеза коллагена, поскольку участвует в большинстве ферментативных реакций, обеспечивающих синтез. При дефиците витамина C количество коллагена постепенно сокращается, а кровотечения возникают в тот момент, когда разрушается коллаген сосудов и капилляров. Витамин C способен снижать синтез пигмента меланина и разрушать пигмент в верхних слоях кожи, поэтому он оказывает и осветляющее действие. Научно подтверждено, что, хотя сам витамин C не может защитить кожу от солнца, он в состоянии частично нивелировать негативные последствия загара. Существуют данные и о том, что аскорбиновая кислота повышает защитные функции кожи, уменьшает интенсивность воспаления и помогает выравнивать рельеф кожи, в том числе при наличии рубцов. Выяснилось, что клетки, ответственные за иммунитет, содержат много витамина C и расходуют его при необходимости обеспечить иммунный ответ, из чего был сделан вывод о том, что витамин С нужен для поддержания иммунитета организма в целом и кожи в частности.
К сожалению, аскорбиновую кислоту очень трудно использовать в ее природной форме, так как она быстро разрушается под действием света и даже при небольшом изменении температуры.
Исследователи постоянно ведут поиск наиболее стабильной и эффективной формы витамина С:
• Аскорбил фосфат натрия, стабильная кристаллическая форма аскорбиновой кислоты. Хорошо проникает в кожу в составе водных растворов. Оказывает осветляющее и легкое антиоксидантное действие, усиливает синтез коллагена, способствует восстановлению кожи после повреждения. Стабилен при pH 7,0.
• Аскорбил фосфат магния. Имеет те же показатели стабильности, легко проникает в кожу, где трансформируется в аскорбиновую кислоту. Судя по всему, эффективен так же, как чистая аскорбиновая кислота.
• Аскорбил пальмитат. Стабильное соединение, но проникновение его в кожу очень зависит от формулы конкретного средства. Усиливает синтез коллагена, уменьшает последствия загара, но практически не осветляет кожу.
• Аскорбил тетраизопальмитат (Ascorbyl TIP). Стабилен, проникает в кожу легче и быстрее других соединений, в коже превращается в аскорбиновую кислоту. Уменьшает последствия повреждений ультрафиолетом, уменьшает пигментацию, усиливает синтез коллагена, восстанавливает защитные способности кожи и способствует заполнению морщин.
• Аскорбиновая кислота. Стабильна только в растворе с pH ниже 3,5, легко разрушается под воздействием света и при изменении температуры. Дает все эффекты, характерные для витамина C, становится несколько стабильнее в присутствии витамина E.
Согласно исследованиям Института витаминов Лайнуса Полинга, максимальная абсорбция витамина C может быть достигнута, если его содержание в средстве составляет 20 %; при дальнейшем повышении концентрации усвоение витамина снижается. Однако, когда аскорбиновой кислоты больше 10 %, это вызывает раздражение кожи. Наилучшая упаковка для средств с витамином C – непрозрачная безвоздушная вакуумная помпа, в крайнем случае – флакон темного стекла с капельницей. Стандартные банки и флаконы затрудняют сохранение этого активного ингредиента.
Витамин CINCI: Ascorbic Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Ethyl Ascorbic Acid и др.
Другие названия: Ascorbinsure, Acidum Ascorbicum, E 300, Vitamin C, L–Xylo-Ascorbinsure, Ascorbyl Glucoside, Ascorbic Acid 2-Glucoside, L-Ascorbic Acid, Calcium Ascorbate, L’acide ascorbique и др.
Производится путем химического синтеза или экстрагируется из растений.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, жирной и проблемной кожей; в осветляющих средствах; в выравнивающих средствах; в средствах для восстановления кожи после загара.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,2–10 %;
• в растворах для пилингов – до 20 %.
Витамины
С древних времен люди поняли, что для того, чтобы быть здоровым, необходимо питаться разнообразно, поскольку при питании ограниченным количеством видов простых продуктов возникают болезни, которые быстро проходят после добавления определенных растений в пищу. Так, например, матросы, страдавшие от цинги, знали о целительных свойствах зеленого лука или лимонов. Основоположником теории витаминологии, науки о воздействии витаминов на здоровье, был российский хирург Н. И. Лунин, который в 1880 г. впервые высказал предположение, что в пище, кроме белков, жиров и углеводов, содержатся небольшие количества других веществ, при дефиците которых развиваютс болезни. К сожалению, тогда эта теория не получила развития в России и была подтверждена десятилетиями позже западными исследователями. Польский биохимик Казимир назвал в 1911 г. эти вещества витаминами – от латинских слов vita (жизнь) и amin (азотсодержащее соединение амин). Правда, впоследствии выяснилось, что далеко не все витамины содержат амины, но менять название было уже поздно.
На сегодняшний день известно около 20 витаминов. Установлена химическая структура этих веществ, что дало возможность производить их путем химического синтеза и в свою очередь сделало витамины доступными для большого количества людей, которые по разным причинам не могут получать все необходимые витамины с пищей. Дефицит почти каждого вида витаминов влияет на состояние кожи, причем иногда такие кожные изменения могут возникать задолго до появления развернутой клинической картины гиповитаминоза. Нанесенные на кожу в составе косметических средств многие витамины благотворно воздействуют на нее.
Витамины подразделяют на две большие группы: водорастворимые и жирорастворимые. Они несколько отличаются друг от друга по механизму действия и очень сильно разнятся химической структурой.
Водорастворимые витамины
Как понятно из названия, водорастворимые витамины растворяются в воде. В организм человека они поступают с пищей (только витамин B12 синтезируется в кишечнике) и не способны накапливаться. При прекращении поступления витаминов этой группы очень быстро развивается дефицит и болезненное состояние, так как все витамины, что поступали ранее, выводятся всего за несколько суток.
Главное свойство водорастворимых витаминов – участие в ферментативных реакциях, которые без витаминов замедляются и даже полностью прекращаются. Кроме этого, дефицит одного витамина может привести к тому, что другие витамины тоже теряют свою активность частично или полностью.
Витамин B1
Тиамин называется витамином B1, так как его открыли первым из всех витаминов. В Юго-Восточной Азии была очень распространена болезнь под названием «бери-бери»: больные не могли ходить, кожа на руках и ногах теряла чувствительность, развивались параличи, нарушалась деятельность пищеварительной системы и сердца, и в конечном итоге люди погибали от истощения и потери сил. Голландский врач Христиан Эйкман предположил, что в рисе, которым питались больные, присутствовал некий паралитический яд, и предложил заменять его на рисовые отруби, которые, по его мнению, содержали нейтрализующие этот яд вещества. Больные, переходившие на рисовые отруби, быстро поправлялись, а в 1911 г. биохимик Казимир Функ выделил из рисовых отрубей вещество, которого не было в шлифованном рисе, и назвал его витамином, так как молекула включала в себя азотистое соединение и явно была необходима для жизни.
Оказалось, что тиамин – тот самый первый витамин – содержится только в оболочке риса, а при питании шлифованным рисом возникает его дефицит, приводящий к нарушениям обменных процессов. В организме начинала накапливаться пировиноградная кислота, которая разрушала оболочки нервных окончаний, – в результате развивались параличи и другие симптомы. Благодаря этому открытию болезнь бери-бери почти полностью исчезла: на сегодняшний день ее страдают в основном пьющие люди, поскольку алкоголь разрушает тиамин.
В косметологии тиамин используется в качестве средства, усиливающего защитные свойства кожи и ее сопротивляемость. Это особенно актуально для тех, кто переживает неприятности или столкнулся с трудно решаемыми проблемами: многие замечали, что лицо у людей, испытывающих стресс, выглядит бледным и осунувшимся. А тиамин помогает организму справиться с такими проявлениями стресса. Кроме того, он способствует выведению лишней жидкости и уменьшает выраженность отеков.
Витамин B1INCI: Thiamine Hydrochloride.
Другие названия: Thiamine, Vitamine B1.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за чувствительной и раздраженной кожей; в антистрессовых косметических средствах; в средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–2 %.
Витамин B2
Рибофлавин называют антисеборейным витамином. При его дефиците нарушается работа более чем 10 ферментов, отвечающих за обновление клеток кожи, – неудивительно, что это очень быстро сказывается на внешности. Страдает и обмен жирных кислот, синтез липидов для верхнего слоя кожи, нарушается цикл получения энергии и белковый обмен. В результате возникают характерные изменения: в углах рта появляются заеды – мокнущее воспаление кожи, которое не удается вылечить местными средствами. Вокруг крыльев носа, в носогубных складках, над верхней губой появляется раздражение и шелушение, затем могут образоваться и воспалительные элементы, губы становятся сухими и растрескавшимися, затем обычно начинается зуд и сильное шелушение волосистой части головы, а кожа лица в целом становится заметно суше, и шелушение не прекращается. К сожалению, дефицит рибофлавина встречается не так редко, так как организм синтезирует его очень мало, а получать его с пищей в достаточном количестве удается не всем. Содержится этот витамин во всех видах свежего мяса, в печени, яйцах, молоке и некоторых видах свежих овощей, но наиболее богаты им пивные и хлебные дрожжи. Довольно часто косметологи ошибаются и назначают пациентам с симптомами дефицита рибофлавина терапию против акне.
В косметических средствах рибофлавин используется в качестве ингредиента, который оказывает сильное антиоксидантное действие, стимулирует синтез клеточной энергии и помогает насытить клетки кислородом. Кроме этого, он действует как регулятор переноса жирных кислот, что улучшает защитные свойства кожи, а при себорее помогает быстро достичь результата. Средства с рибофлавином полезны при экземе, для предупреждения рецидивов акне и себорейного дерматита, они дают сосудоукрепляющий эффект и способствуют восстановлению кровообращения.
Витамин B2INCI: Riboflavin.
Другое название: Vitamin B2.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за чувствительной кожей, жирной кожей; в средствах для лечения акне и розацеа, средствах для профилактики акне; в средствах для лечения себореи лица и волос; в средствах для ухода за губами.
Рекомендуемая концентрация:
• до 8 %.
Витамин B5
Пантенол, или пантотеновая кислота, заслужил в медицине репутацию антидерматитного фактора. Действительно, он дает целый спектр эффектов: способствует восстановлению обновления эпидермиса, подавляет воспалительные реакции, усиливает способности кожи к регенерации, повышает увлажненность кожи, благотворно действует на ногти и волосы. Дело в том, что пантотеновая кислота необходима для синтеза коэнзима А, одного из важнейших энергетических ферментов. Повышение количества этой кислоты в коже сказывается на всех процессах синтеза и обновления.
Дефицитом пантенола люди практически не страдают (если не считать жертв голодания), ведь он обнаруживается практически во всех известных человеку пищевых продуктах, прежде всего в мясе и молоке. Недаром его название происходит от греческого слова pantothen, «отовсюду».
На основе пантенола создано много лечебных средств, предназначенных для заживления повреждений кожи и ожогов, например бепантен и пантенол в форме мази, крема и аэрозоля.
Витамин B5INCI: Panthenol.
Другие названия: D-Panthenol, Pantotenic Acid, Vitamin B5.
Используется в средствах для ухода за чувствительной и поврежденной кожей; в средствах для восстановления кожи после травм и повреждений; в средствах для ухода за стареющей кожей; в средствах для ухода за волосами; средствах для ухода за руками и ногами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–6 %.
Витамин B6
Главная функция пиридоксина – обеспечение обмена аминокислот, т. е. синтез всех жизненно необходимых белков. При дефиците пиридоксина белки перестают полноценно усваиваться, что очень сильно сказывается на состоянии здоровья. Резервы пиридоксина могут быстро расходоваться во время стресса, и это один из факторов развития заболеваний, связанных со стрессом. Кроме того, пиридоксин участвует в обмене углеводов и в энергетическом обмене. Его можно назвать универсальным косметическим ингредиентом, поскольку он способствует восстановлению здоровья кожи, улучшает ее защитные свойства, укрепляет сосуды, способствует удержанию влаги на поверхности кожи, а также оказывает себорегулирующее и противовоспалительное действие.
Витамин B6INCI: Pyridoxine.
Другое название: Vitamin B6.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей, стареющей кожей, чувствительной и поврежденной кожей.
Рекомендуемая концентрация:
• до 10 %.
Витамин B9
Фолиевая кислота необходима для развития нервной системы эмбриона, для синтеза ДНК и РНК, она предупреждает повреждение структур клеточного ядра и генетического аппарата, а также защищает клетки человека от ракового перерождения. При дефиците витамина B9 развивается анемия, слабость, повышается риск возникновения многих опасных заболеваний, а также нарушений развития нервной системы плода во время беременности. Название фолиевой кислоты происходит от латинского folium (лист), так как ею богаты многие виды листовых салатов, в частности шпинат.
В косметических средствах фолиевая кислота используется в основном для усиления заживляющих свойств и ускорения восстановления кожи после повреждений. Есть некоторые данные, что наружные формы фолиевой кислоты могут быть полезны и для стареющей кожи.
Витамин B9INCI: Folic Acid.
Другие названия: Vitamin B9, Folate, Vitamin M.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, в средствах для восстановления кожи после повреждений.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,001–0,1 %.
Жирорастворимые витамины
Витамины, растворяющиеся в жирах, сильно отличаются от водорастворимых. Одной из их главных особенностей является то, что они входят в состав мембран клеток, включая клетки кожи, поэтому даже небольшой дефицит этих витаминов быстро сказывается на состоянии кожи и внешнем виде. Все они способны накапливаться в жировой клетчатке и жировых капсулах органов, благодаря чему здоровый организм имеет некоторый запас жирорастворимых витаминов, который при необходимости может быть быстро использован. Вместе с тем избыток некоторых жирорастворимых витаминов, в частности А и D, токсичен и опасен для организма.
Жирорастворимые витамины по механизму своего действия близки к гормонам. Все они в той или иной степени являются анаболиками, т. е. активизируют процессы синтеза белков. Особенно высокой гормональной активностью обладает витамин D, поэтому при его дефиците процессы старения кожи могут ускоряться довольно заметно. Наконец, всем жирорастворимым витаминам присуща антиоксидантная активность, и все они способны защищать кожу от повреждения свободными радикалами, в том числе образующимися от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Витамин D
Витамин D называют экспортным гормоном, так как главным его производителем является кожа, откуда он и транспортируется во все клетки и ткани организма. Для синтеза витамина D необходим ультрафиолет – солнечное излучение. Болезнь, развивающаяся вследствие недостатка витамина D, – рахит – связана именно с дефицитом солнца. Рахит иногда называли «английской болезнью», так как в Англии дети болели им практически повсеместно. Особенности английского климата и сильный индустриальный смог, висевший над городами страны с XVII по XX в., создавали «экран», защищавший от ультрафиолетового излучения, поэтому от дефицита витамина D в Британии страдало большинство населения. Надо отметить, что и сейчас эта проблема сохраняет там свою актуальность, поэтому английские семейные врачи рекомендуют регулярно контролировать уровень витамина D и при необходимости принимать его в терапевтических дозах.
Витамин D в коже превращается в кальцитриол – соединение, которое управляет обновлением эпидермиса, запуская или притормаживая размножение его клеток, кератиноцитов, и активизируя их дифференцировку – т. е. есть именно витамин D во многом определяет, насколько плотной будет кожа. Как только ультрафиолет запускает синтез витамина D, кожа становится плотнее, а ее роговой слой толще. Недавно было установлено, что топические формы витамина D воздействуют на иммунные клетки кожи и даже на лейкоциты, активизируя местную иммунную защиту. Сам же кальцитриол, в который трансформируется витамин D, восстанавливает барьерные структуры рогового слоя кожи и способствует восстановлению здоровой микрофлоры, особенно в случае тяжелых нарушений, например акне.
Последние несколько лет некоторые ученые настаивают на том, что солнцезащитные средства, которые многие люди используют постоянно, могут стать причиной снижения синтеза витамина D кожей и развития его системного дефицита. Надо сказать, что дефицит витамина D – фактор риска, повышающий вероятность развития многих грозных заболеваний, от болезней сердца и нервной системы до онкологической патологии. Сегодня все больше дерматологов и врачей других специальностей предлагают использовать солнцезащитные средства только при реальной необходимости защиты кожи и не пользоваться ими в ежедневном режиме, в особенности в северных широтах, где солнечная активность не так высока.
В косметических средствах витамин D используется главным образом для восстановления структуры возрастной кожи, питания и защиты сухой кожи, а также иногда входит в состав средств для лечения акне.
Витамин DINCI: Ergocalciferol, Cholecalciferol.
Другие названия: Vitamin D2, Vitamin D3.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за стареющей и сухой кожей; в средствах для лечения акне.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,003–0,06 %.
Витамин E
В 1922 г. биологи Герберт Эванс и Кэтрин Скотт Бишоп обнаружили, что у крыс, которых кормили только молочными продуктами, развивалось бесплодие. Удалось выяснить, что причиной этого было исключение из рациона животных жирорастворимого витамина, содержащегося в маслах и зеленых листьях. Ученые так и назвали это вещество – «несущий потомство», от греческих слов tocos (потомство) и phero (рождать). Долгое время считалось, что витамин E – своеобразный гормон, влияющий лишь на размножение млекопитающих, но впоследствии обнаружилось, что это не совсем так.
К витаминам E относится восемь видов токоферольных соединений, все они являются жирорастворимыми антиоксидантами и способны защищать мембраны от окисления и повреждения. Главная их функция – защищать молекулы липидов от повреждения, в том числе поддерживать целостность липидных компонентов защитной мантии кожи. Доказана также способность витамина E предотвращать или значительно снижать повреждающее воздействие ультрафиолетового излучения на клетки кожи.
Витамин E называют «витамином молодости», поскольку он заметно ускоряет процессы восстановления и заживления кожи, активизирует синтез коллагена и эластина, восстанавливает увлажненность кожи, избавляет от сухости и шелушения, одновременно способствуя восстановлению нормальной функции сальных желез. Даже кремы, которые назначают онкологи для восстановления кожи после лучевой терапии, содержат высокое количество витамина Е.
Витамин E – молекула небольшого размера, она легко проникает через роговой слой кожи и активно воздействует на более глубокие структуры. В составе косметических средств витамин E защищает кожу и замедляет процесс старения.
Многие растительные масла богаты витамином E, но больше всего его содержится в масле проростков пшеницы.
Витамин EINCI: Tocopherol.
Другие названия: Alpha-Tocopherol, a-Tocopherol, D-Alpha-Tocopherol, D-Mixed Tocopherols, Vitamin E, Tokopherol, O-Tocoferol, E 307, Soy Tocopherols, Pflanzliches Vitamin E, Natrliches Vitamin E.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за сухой и стареющей кожей; в средствах для восстановления кожи после повреждений и после загара, средствах для ухода за кожей в области глаз, средствах для ухода за губами, средствах для ухода за кожей тела.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,01–1,5 %.
Витамин K
Витамин K называют витамином коагуляции, поскольку на момент его открытия уже было известно, что он влияет на свертываемость крови, а при его дефиците люди начинают страдать от длительных кровотечений. Организм человека способен синтезировать витамин K самостоятельно, с помощью микроорганизмов кишечника, но при нарушениях пищеварения или пищевых отравлениях синтез этого витамина может быть нарушен, в результате чего возможны кровотечения. Практически идентичное витамину K соединение входит в состав некоторых растений, таких как ягоды шиповника, шпинат, брюссельская и цветная капуста, крапива, соя, овес, рожь и пшеница. Содержится витамин K также в зеленом чае и некоторых водорослях, например в ламинарии.
Еще витамин K принимает участие в формировании и восстановлении костей, так как активизирует синтез белков костной ткани, на которых кристаллизуется кальций. К сожалению, как и многих других активных веществ, витамина K с возрастом в организме становится все меньше, и в результате снижается плотность костной ткани. Это влияет и на внешность: уменьшение плотности костей лицевого скелета приводит к ослаблению структуры мышц лица и возрастному смягчению черт, что очень трудно поддается коррекции.
В косметических средствах витамин K используется в качестве сосудоукрепляющего и стимулирующего ингредиента, поскольку он благотворно влияет на состояние сосудов в целом и помогает уменьшить связанную с сосудистыми проблемами пигментацию, в частности темные круги под глазами. Средства с витамином K применяют также для лечения купероза и улучшения состояния кожи при розацеа, рекомендуют их использовать и после проведения лазерных шлифовок или глубокой дермабразии. Входит витамин K и в состав средств для заживления кожи после хирургических операций, так как он способствует уменьшению выраженности гематом и отеков.
Клиническая эффективность топических форм витамина K однозначно не подтверждена, однако в косметологии он используется давно и любим многими косметологами, которые отмечают, что при длительном использовании средств с витамином K состояние кожи улучшается.
Витамин KINCI: Menadione.
Другое название: Vitamin K3.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за кожей в области глаз; в средствах для ухода за кожей с куперозом и розацеа; в средствах для восстановления после травматичных воздействий; в средствах для уменьшения синяков и отеков после травмы.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Гидрохинон
Молекула гидрохинона представляет собой бензольное кольцо, к которому с двух сторон прикреплены гидроксильные группы. В силу своего совсем небольшого размера и высокой активности, свойственной и другим фенолам, гидрохинон способен очень легко проникать в ткани организма при приеме соответствующего средства внутрь или нанесении его на кожу.
Раньше гидрохинон использовали в качестве фотореактива, затем – в медицине в качестве жаропонижающего средства и антисептика, в частности, им лечили гонорею. Довольно быстро было установлено, что терапия гидрохиноном опасна из-за его высокой токсичности, после чего он вышел из употребления. В косметологии, однако, гидрохинон известен прежде всего как ингредиент с выраженным отбеливающим действием.
В природе существуют растения, содержащие гидрохинон, например сахарный тростник, листовые почки груши; кроме того, он может образовываться в коже из веществ, присутствующих в экстракте толокнянки. До XX в. основным отбеливающим средством оставались производные ртути – разнообразные ртутные мази, белила, кремы. Ртутное отравление нередко становилось причиной тяжелых интоксикаций и даже смерти женщин, несогласных мириться с неровным цветом лица.
Читать бесплатно другие книги:
