Выращивание основных видов овощных культур. Технология богатых урожаев Шкитина Елена

Если приобретаете рассаду на рынке или транспортируете ее на участок в машине, нужно обязательно проследить за тем, чтобы надземная часть растений была целой и неповрежденной. Если у саженца поломаны листочки или поврежден стебель, то такое растение станет постоянно болеть – больные листья будут отнимать у него питательные вещества и влагу.

Лунки под рассаду необходимо подготовить примерно за неделю до посадки, благодаря чему земля прогреется достаточно глубоко. Их глубина составляет приблизительно 20–30 см. В подготовленные лунки добавляют 2–3 кг хорошей перегнойной почвы, можно также добавить горсть золы. Все это хорошо перемешивают, потом поливают литром теплого раствора марганцовки насыщенного малинового цвета.

Если рассада хорошо сформирована, то ее нужно высаживать вертикально, немного ниже (примерно на 2–3 см), чем она росла в стаканчике. Если же рассада переросла, то ее надо высаживать глубже, но лунку в этом случае заполняют грунтом постепенно.

Иногда опытные овощеводы поступают следующим образом: переросшую рассаду сажают глубоко (на 15–20 см) или же наклоняют стебель и укладывают его в неглубокую канавку, после чего присыпают перегноем до листочков. Рост растений, высаженных подобным образом, замедляется, но лишь до тех пор, пока у сеянцев не появятся новые корни от засыпанной части стебля. Этот процесс занимает примерно около 2 недель. Также замедляется и образование соцветий, а поскольку цветки с первых соцветий опадают, то раннего урожая ждать не приходится.

Если вы не хотите задерживать рост и получение урожая с переросшей рассады, то поступите следующим образом. Выкопайте лунку глубиной примерно 20–25 см, внутри нее сделайте еще 1 лунку размером с посадочный стаканчик и обильно полейте теплой водой. После чего во 2-ю лунку необходимо высадить переросшую рассаду обычным способом, т. е., заглубляя ее на 3–4 см. Далее нужно добавлять в большую лунку через каждые 2–3 дня почву толщиной 3–4 см, постепенно наращивая слой грунта.

Существует также и другой способ для высаживания переросшей рассады. Ее можно высадить обычным способом (заглубляя на 3–4 см больше, чем она росла в стаканчике), но сверху надеть металлическое ведро без дна, слегка вдавив его в почву, после чего постепенно заполнять его грунтом. Получится как бы постепенное окучивание рассады, а на растении станут образовываться новые ярусы корней, что не нанесет ущерба развитию самого саженца. Последнее окучивание необходимо провести после того, как появятся первые кисти плодов. Вместо ведра можно взять большие пластиковые бутылки (2 л) и срезать у них горлышко и дно, также подойдут разнообразные ящики небольших размеров или дощатые рамки.

Подобные «стаканы» удобны для полива и подкормки растений в вегетационном периоде, так как влага в данном случае не растекается по всей грядке, а попадает непосредственно к корням растения.

Нередко случается, что даже опытные овощеводы допускают такую ошибку: высаживают рассаду сразу в лунки, присыпая корни грунтом, после чего производят полив. Так делать не следует. Нужно сначала налить теплой воды в лунку, а уже в образовавшуюся жижу высадить растение. После чего необходимо полить лунку с рассадой еще раз, а как только влага впитается в грунт, тут же замульчировать ее сухой землей слоем примерно 3–4 см.

В течение следующих нескольких дней полив следует исключить, поскольку в этом случае сразу же образуется почвенная корка. Если стоит знойная погода, то высаженную рассаду следует опрыскивать водой из пульверизатора. Междурядья необходимо подрыхлять, чтобы уменьшить испарение влаги. Подобная техника высадки рассады обеспечит хорошую приживаемость растений.

Как только рассада высажена в грунт, нужно удалить нижние листочки, после чего привязать ее к колышкам, установленным рядом с ведром. Потом растения лучше укрыть от прямых солнечных лучей на 2–3 дня при помощи плотной бумаги или газет, скрепив их степлером. Можно также использовать для этой цели деревянный ящик с решетчатым дном или установить металлические дуги, чтобы в случае внезапных заморозков сразу накрыть растения каким-либо укрывным материалом. Если погода теплая, то укрывной материал можно подвернуть с 2 сторон на 20–30 см, обеспечив тем самым доступ к рассаде свежего воздуха и укрыв ее от возможного дождя.

Высадка рассады томатов в открытый грунт

Высадка рассады томатов в открытый грунт – дело весьма ответственное, ведь от того, как вы высадите рассаду, станет зависеть и ваш будущий урожай. При посадке рассады томатов в открытый грунт следует помнить, что растения должны находиться на слегка приподнятых грядах. Ходить можно только по бороздам междурядий, чтобы не утаптывать грунт вокруг рассады и не препятствовать тем самым доступу воздуха и влаги к корням растений.

Для того чтобы уберечь томаты от разнообразных возбудителей болезней, их рекомендуется обрабатывать растворами. Например, появление различных вирусных заболеваний у томатов сможет предотвратить обработка их таким раствором: на 0,5 стакана снятого молока и 4 капли йода взять 1 л воды. Обрабатывать им растения каждые 6–7 дней.

У томатов появляются воздушные корни, в связи с чем при посадке рассады необходимо слегка присыпать стебель почвой под углом 45°.

Часто случается, что при посадке рассады в открытый грунт цветки с кистей соцветий осыпаются. Для того чтобы избежать этого, нужно развести 1 г борной кислоты в 1 л воды и обработать рассаду, таким образом вам удастся сохранить цветки и молодые завязи.

Как только вы высадили рассаду томатов в открытый грунт, необходимо произвести обильный полив, но не следует удобрять почву, так как этим вы можете обжечь корневую систему растений. Первый раз после высадки рассады в открытый грунт удобрять ее можно только через 2–3 недели, причем за 2–3 ч до внесения удобрений землю обязательно надо обильно полить, чтобы не обжечь корневую систему.

Кроме всего прочего, при выращивании овощных культур важно знать, что не следует высаживать каждый год на одном и том же месте растения 1 семейства. Обязательно нужно соблюдать севооборот. Так, например, не стоит высаживать на одном и том же участке земли томаты и картофель. Дело в том, что овощные культуры 1 семейства забирают из почвы одни и те же микроэлементы, а помимо этого, в земле накапливаются возбудители различных заболеваний.

Овощеводы, которые долго выращивают овощи на своем участке, знают, что рассада томатов долго «сидит» после пересадки ее в открытый грунт перед тем, как начать развиваться и расти. Однако есть способ поторопить ее с ростом. Для чего нужно поддерживать баланс между подземной и надземной частями растения. Другими словами, если у него пострадала часть корневой системы, то крону его укорачивают на ту же часть. У рассады в этом случае следует удалить листочки.

Удаляют все листики, кроме самой верхней пары. Начинающим дачникам можно посоветовать не удалять все листочки сразу, а ограничиться обрывом только 1–2 нижних листков при пикировке растений, а при высадке рассады в открытый грунт – 2–4 листочков. Также следует удалять и все кисти соцветий у переросшей рассады, так как если их оставить, то саженец потратит все свои силы на созревание плодов из этих кистей, а не на укоренение и развитие.

Высадка рассады капусты в открытый грунт

Место для высадки рассады капусты следует выбрать открытое и с плодородной почвой. Исходя из принципов севооборота оптимальными предшественниками для капусты являются бобовые культуры, огурцы и корнеплоды, а вот капусту, свеклу, томаты, репу, редьку или редис лучше не высаживать на тот участок земли, который в будущем году планируется выделить под капусту. Ее не следует выращивать на 1 участке более 3 лет, причем на том же месте растение можно высадить только через 4 года.

Оптимальной почвой для капусты является суглинок. Если же грунт имеет кислую среду, его нужно начать готовить под посадку капусты еще с осени. Для чего на 1 м2 земли вносят по 1–2 стакана доломитовой муки или мела и тщательно перекапывают.

Следует перед посадкой замочить рассаду в 0,1 %-ном растворе карбофоса. Это защитит растения от капустной мухи. Причем важно помнить о том, что нельзя высаживать слабую рассаду, а тем более с очевидными очагами поражения каким-либо заболеванием.

В открытый грунт можно высаживать рассаду капусты, у которой уже имеются 5–6 настоящих листочков. Далее 1 раз в неделю после каждого полива необходимо рыхлить почву на глубину примерно 8 см.

По прошествии 20 дней от высадки рассады капусты в открытый грунт ее следует окучить. Каждое последующее окучивание надо проводить через 10 дней. Также через 20 дней после высадки рассады в открытый грунт требуется провести подкормку жидким коровяком. Саженцы и грунт на грядке можно присыпать древесной золой из расчета по 1 стакану золы на 1 м2 почвы. Это поможет избавить капусту от вредителей, а также послужит дополнительной подкормкой для растений.

Если вы выращивали рассаду капусты в торфяных стаканчиках, то перед высадкой в открытый грунт следует хорошо смочить их водой. Лунки также должны быть обильно увлажнены. Посадив стаканчики с рассадой в почву, нужно засыпать их грунтом слоем 4–5 см.

Все сорта капусты весьма чувствительны к наличию в земле органических удобрений. В связи с этим в слабоокультуренный грунт вносят по 5–6 кг, в пойменную почву – по 4–5 кг, а в низинную – по 2–2,5 кг навоза на 1 м2 земли. Также весной нужно внести органические минеральные удобрения. Как правило, это компост или навозный перегной из расчета по 3–4 кг на 1 м2 почвы. Что касается минеральных удобрений, то это может быть 1 ч. л. мочевины на 1 стакан древесной золы. Смесь тщательно перемешивают, вносят в почву на 1 м2, после чего землю хорошо перекапывают.

Не обязательно удобрять весь участок земли, на котором планируется высадка рассады капусты. При малом количестве удобрений можно внести их только в лунки непосредственно перед высадкой рассады (по 0,5 кг компоста, 1 ст. л. древесной золы и 0,5 ч. л. нитрофоски на 1 м2, тщательно перемешать все компоненты с землей).

Затем весь участок, подготовленный под посадку, нужно обильно полить. Время высадки рассады зависит от сорта культуры. Так, к примеру, рассаду ранних сортов высаживают в конце апреля или начале мая. Причем следует помнить, что для высадки рассады надо выбрать пасмурный день; если же погода стоит солнечная и жаркая, то лучше перенести мероприятие на вечернее время, когда солнце не такое жаркое.

Сначала следует подготовить ряды для посадки рассады. Расстояние между ними для ранних сортов должно составлять около 40–50 см, а промежутки между рассадой – 25 см. Что касается более поздних сортов, то их можно высаживать с середины и до конца мая. В этом случае расстояние между рядами должно быть 50–55 см, а между саженцами – 30–35 см. При высадке рассады ее заглубляют в землю до первых настоящих листочков.

Чтобы рассада капусты скорее и лучше прижилась, ее необходимо опрыскивать водой в течение недели дважды в день методом дождевания. Если же стоит солнечная и жаркая погода, то растения могут получить солнечные ожоги. Чтобы этого не случилось, в первые 2–3 дня после высадки в открытый грунт их укрывают от солнца.

Для того чтобы уберечь томаты от разнообразных возбудителей болезней, их рекомендуется обрабатывать растворами. Например, появление различных вирусных заболеваний у томатов сможет предотвратить обработка их таким раствором: на 0,5 стакана снятого молока и 4 капли йода взять 1 л воды. Обрабатывать им растения каждые 6–7 дней.

Некоторые овощеводы высаживают не по 1, а по 3 кустика рассады в 1 лунку, чтобы впоследствии оставить самые сильные саженцы. Как только рассада пойдет в рост, можно будет определить лидеров среди растений, а потом проредить посадки, оставив самые сильные саженцы.

Высадка рассады дыни в открытый грунт

В умеренной климатической зоне России дыню выращивают через рассаду. При высадке ее в открытый грунт нельзя заглублять корневую шейку сеянцев, поскольку растение весьма чувствительно к различным грибковым болезням. В период, пока рассада дыни не приживется в открытом грунте, полив следует производить теплой водой.

Прежде чем высаживать сеянцы дыни в открытый грунт, надо как следует увлажнить подготовленную почву, затем налить в лунки еще немного воды, после чего вытащить рассаду из контейнера, и, придерживая ком земли на корнях, аккуратно перенести саженец в лунку. Разумеется, рассада перед высадкой в открытый грунт должна быть крепкой и коренастой, иметь 3–4 настоящих листочка.

Примерно за неделю до высадки растений в открытый грунт количество полива нужно уменьшить, а вентиляцию усилить. Непосредственно перед высадкой саженцы дыни необходимо подкормить раствором минеральных удобрений из расчета по 16 г сульфата аммония, 5 г суперфосфата и 5 г калийной соли на 10 л воды.

Иногда, чтобы повысить урожайность дыни и получить плоды на несколько (10–12) дней раньше обычного срока, рассаду дыни прививают на тыкву. Привитая дыня хорошо растет при понижениях температуры почвы до +16 °C, тогда как непривитая при этой же температуре чувствует себя угнетенно.

Производят прививку дыни на тыкву следующим образом: семена дыни высевают в подготовленные контейнеры. Через несколько дней пророщенные семена по 1 высаживают в стаканчики или горшочки. По прошествии 8—10 дней на этапе 1-го настоящего листочка производят прививку. Острым ножом или лезвием необходимо сделать клиновидный срез на нижней части привоя (дыни). Стебель подвоя (тыквы) надо надрезать между семядолями на глубину 1–2 см, после чего поместить в надрез привой. Точку роста перед этой процедурой убирают.

Следует обязательно проследить за тем, чтобы края срезов подвоя и привоя совпали. Далее растение следует обмотать в месте прививки мочалистым материалом или ватой, после чего привитую рассаду нужно держать в теплом месте (можно в тепличке) в тени до приживления. Внешняя температура должна постоянно находиться на уровне +25–28 °C, кроме того, необходимо следить за влажностью воздуха, которая также обязана быть постоянной – 90–98 %.

В течение 2–3 дней тепличку с привитой рассадой требуется проветривать, но делать это можно только в пасмурную погоду. По истечении 7–8 дней, когда привой и подвой полностью срастутся, рассаду требуется понемногу адаптировать к пребыванию в открытом грунте.

Раннеспелые сорта дыни можно высаживать в открытый грунт только после того, как минуют заморозки (в средней полосе России это конец мая – начало июня), причем почва должна быть заранее подготовлена.

При высадке рассады дыни на открытом месте расстояние между саженцами должно составлять около 70 см. Если же дыню выращивают в саду, то между рядами необходимо оставлять 100–140, а между растениями – 50–70 см.

Дыня не любит, когда ее пересаживают, и этот процесс надо осуществлять очень аккуратно, стараясь, чтобы корневая система растений оставалась неповрежденной. Перед высадкой саженцев подготовленные лунки следует тщательно увлажнить. Если вы выращивали рассаду в торфяных стаканчиках, то при посадке в открытый грунт их нужно вплотную обжать почвой, а затем полить. После высадки растений их следует затенить влажной бумагой или травой, через 1–2 дня затенение можно убрать.

Высадка рассады баклажанов в открытый грунт

Многие дачники выращивают на своем участке всеми любимые баклажаны, или, по-народному, синенькие. Баклажаны принадлежат к тому же семейству, что и томаты с картофелем, – пасленовых.

Наиболее распространены 5 подвидов баклажана: восточно-азиатский, западно-азиатский, южно-азиатский, полукультурный и дикорастущий. В России в основном выращивают первые 2 подвида этой овощной культуры.

Баклажан является, пожалуй, одним из самых теплолюбивых овощных растений. Оптимальная температура для его роста и развития находится на уровне 20–30 °C. Если температура опускается ниже +15 °C, баклажан перестает расти, а при +13 °C он желтеет и погибает, поэтому растение лучше чувствует себя в южных регионах России.

Помимо тепла, баклажан любит еще и влагу. При ее нехватке замедляется рост растения; бутоны, цветки и молодые завязи опадают, а плоды, не достигнув нормальных размеров, могут стать уродливыми.

Разумеется, баклажан любит еще и свет. Оптимальным для него является короткий и солнечный день, как на юге.

Самой активной частью корневой системы овощных культур являются корни, расположенные на глубине 20–30 см. В связи с чем полив должен обеспечить увлажнение почвы на такую глубину. В засушливую погоду этого корни растут не вглубь, где много влаги и минеральных веществ, а начинают развивать боковые придаточные ответвления. Поэтому поливать следует обильно, но не часто.

Прихотливый баклажан весьма придирчив к почве, в которой растет. Для него оптимальна легкая и плодородная почва, например чернозем, суглинок и супесь, дополнительно удобренные органическими веществами. Тяжелая глинистая почва с расположенными поблизости грунтовыми водами, а также солонцы вовсе не годятся для выращивания этой овощной культуры.

Высаживать в открытый грунт баклажаны надо на хорошо прогреваемом участке. Благоприятными предшественниками для этой овощной культуры являются бахчевые и бобовые, а также морковь, капуста и лук.

Готовить почву под посадку баклажанов нужно еще с осени. Перекопанную ранее землю рыхлят на глубину 10–12 см, а если почва тяжелая, то весной ее еще раз перекапывают, а затем насыщают органическими удобрениями. Это могут быть перепревший навоз или перегной из расчета по 2–6 кг на 1 м2. Также подойдут азот, калий и фосфор.

Поскольку баклажан довольно капризен, его лучше выращивать через рассаду в помещениях с благоприятным тепловым и световым режимом. Для чего обычно используют пластиковые стаканчики или торфяные горшочки.

Смесь для рассады баклажанов, как правило, готовят из 5–6 частей плодородной дерновой земли, добавляя к ней 3–4 части перегноя и 1 часть песка. Можно ввести в нее минералы из расчета по 5—10 г азотных и калийных и 20 г фосфорных удобрений на ведро смеси.

Рассаду нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы, и 2–3 раза подкармливать. В качестве подкормки используют раствор, состоящий из 125 г суперфосфата, 50 г мочевины и 30 г калийной соли, разведенных в 10 л воды. Расход его составляет по 10 л раствора на 2–3 м2 рассадного материала.

Рассада баклажанов, готовая к высадке в открытый грунт, должна иметь хорошо развитую корневую систему и стебель высотой примерно 10–12 см с 5–7 настоящими листочками.

Высаживать рассаду в открытый грунт следует только после весенних заморозков при установлении теплой погоды. За сутки до высадки ее нужно хорошо увлажнить, также следует полить растения перед тем, как вынимать их из почвы. Если рассаду выращивали безгоршечным способом, то перед высадкой в открытый грунт необходимо подрезать стержневые корни для получения разветвленной корневой системы. После чего их требуется обмакнуть в густой раствор (болтушку), состоящий из смеси глины и коровяка.

Участок земли, предназначенный для высадки рассады баклажанов, нужно разметить и сделать лунки; некоторые овощеводы предпочитают посадочные борозды. Сажают рассаду баклажанов, как правило, на расстоянии 70 см между рядами и 30–40 см между саженцами. При использовании квадратно-гнездовой схемы расстояние между растениями должно составлять приблизительно 70 70 см при 2 сеянцах в одном гнезде.

Подготовленную к посадке почву следует обильно полить (по 2–3 л воды в 1 лунку), затем высадить рассаду, а лунки (или борозды) присыпать сухой землей, чтобы обеспечить лучшую приживаемость рассады. Потом через каждые 2–3 дня растения поливают.

Далее нужно рыхлить и пропалывать почву, бороться с вредителями и болезнями, а также регулярно поливать и подкармливать баклажаны.

Иногда наблюдается сбрасывание растением части бутонов, цветков и даже завязей. Это может произойти при нехватке тепла в весенний период, а также в знойную погоду летом. Подобное явление конечно же влияет на урожайность, снижая ее.

Основные требования к размещению овощных культур в севооборотах

Разные овощные культуры имеют значительные различия по требовательности к почве, влаге, освещенности и температурному режиму, а помимо этого, они также в разной мере требовательны к минеральному питанию и степени восприимчивости болезней и вредителей. Для того чтобы не допустить истощения почвы, а также накопления в ней возбудителей разных заболеваний и вредителей, овощные культуры следует выращивать на разных участках почвы, каждый год меняя местоположение той или иной культуры.

Существуют определенные правила севооборота (рис. 5), которые предписывают ежегодно чередовать на одном и том же участке земли овощные культуры в определенной последовательности. Вариантов подобного чередования множество, но все они подчиняются следующим правилам.

1. Не следует чередовать родственные культуры или те, у которых есть общие заболевания или вредители. Интервал, через который данные растения могут быть высажены на одном и том же участке, называется фитосанитарным периодом.

2. Культуры, которые потребляют влагу и питательные вещества из почвы активнее (т. е. растения с сильно развитой и глубокой корневой системой), надо высаживать на участках после культур, которые расходуют эти ресурсы экономно.

3. Культуры, которые имеют слабую сопротивляемость различным видам сорняков, нельзя выращивать на участке после растений, способствующих повышенному засорению почвы сорняками (например, свеклу после кукурузы).

4. Не следует чередовать виды, имеющие ярко выраженную химическую несовместимость (например, кукурузу после свеклы).

Рисунок 5. Совместимость культур

Конечно, небольшую площадь дачного участка трудно разбить таким образом, чтобы чередовать высадку на них овощных культур с учетом правил и требований севооборота. Однако можно разбить его на 3–4 небольших поля, высаживая на каждом из них 2 и более различных культур, а затем в процессе чередования менять не только сами поля, но и места культур на каждом поле. Так получится, что любая культура или группа культур будет возвращаться на свое прежнее место через каждые 5–7 лет.

Лучше выращивать овощные культуры в смешанных посевах. В данном случае необходимо сочетать между собой культуры и сорта по контрастности. Другими словами, раннеспелые сорта или культуры надо высаживать – среди позднеспелых, теневыносливые среди более рослых светолюбивых и т. д.

Капустный червь досаждает всем овощеводам, нужно обрызгать кочаны простоквашей, а сверху посыпать молотым черным перцем. Подобную процедуру нужно повторять после каждого дождя.

Овощные культуры, активно развивающиеся в 1-й половине лета, лучше сочетать с овощами, быстрее растущими во 2-й половине вегетационного периода. Культуры, требующие много влаги и питательных веществ, хорошо соседствуют с расходующими их экономно.

Существуют культуры, для которых не обязательно соблюдать принцип чередования. Так, например, картофель можно высаживать на одном и том же участке ежегодно. Впрочем, и этим не стоит злоупотреблять. Через 6–7 лет монокультуру следует прервать другими культурами.

Высадка в теплицу или парник

Построить даже небольшую теплицу на дачном участке – дело хлопотное и недешевое. Однако эти единовременные затраты окупятся достаточно быстро. Даже если вы не собираетесь выращивать овощи в промышленном масштабе, расходы на покупку свежих овощей на рынке или в магазине все равно несравнимо больше, чем на приобретение необходимых материалов для сооружения теплицы. Конечно же каждый дачник сам для себя решает, нужна ли ему на даче теплица (рис. 6).

Рисунок 6. Теплица

Так стоит ли строить на дачном участке теплицу или это лишь дополнительные расходы и труд без видимого результата? Давайте вспомним кое-что из курса школьной ботаники. Большинство овощных культур, которые популярны в средней полосе России, тропические и субтропические. Для того чтобы они чувствовали себя, как дома, им необходимо обеспечить условия, подобные существующим на их родине. Таким образом, основная задача теплицы – создать культурам максимально благоприятные условия для роста и развития с соответствующими температурой и влажностью воздуха.

Для начала давайте рассмотрим температурный режим. Ни для кого не секрет, что скорость роста растений прямо пропорциональна температуре. Если повысить ее всего лишь на 10 °C, то скорость роста растения увеличится вдвое.

Однако в увеличении и сохранении температуры есть и свои подводные камни. Так, например, на улице температура повышается постепенно, но равномерно и наверху в воздухе, и внизу у самой почвы. В теплице же она пвышается гораздо быстрее и неравномерно. Когда воздух наверху прогревается, воздух у почвы и сама почва остаются все еще прохладными. Из-за перепада температур непрогретые корни не успевают снабжать влагой уже нагретые надземные части растений. В этот момент они начинают испытывать дефицит влаги, а это стресс.

Днем растениям в теплице становится совсем жарко, несмотря на то что хозяева открывают все двери и окна для доступа свежего воздуха. Вечером на открытом воздухе становится холодно, рост растений при пониженных температурах останавливается, в теп лице же еще несколько часов сохраняется тепло, а следовательно, развитие растений продолжается.

Ночью внешняя и внутренняя температуры почти не отличаются. К тому же, если теплица не отапливается, то от заморозков она растения не спасет.

Весной поверх стеклянной крыши теплицы несложно чем. Гряды в теплице нужно готовить с осени, а весной допустимо на некоторое время также накрыть их пленкой. В такую теплицу уже в апреле можно высевать рассаду.

В общем и целом при хорошей погоде снаружи прок от теплицы невелик, а вот в пасмурную погоду ситуация немного отличается. Солнечное тепло, проникающее через облака, прогревает теплицу, значит, температура на улице станет ниже, т. е. растениям снаружи будет менее комфортно.

И все же стоит ли из-за таких незначительных различий тратить средства, время и силы на постройку теплицы? Многие дачники, соорудив на участке теплицу, вынуждены днем и ночью находиться рядом, чтобы следить за малейшими изменениями внешней температуры и постоянно открывать и закрывать ее окна и двери, чтобы не создать растениям условия, еще менее комфортные, чем если бы они росли в открытом грунте.

Конечно, современные промышленные теплицы оснащены всевозможными датчиками, отслеживающими температуру, влажность, освещенность и т. п. Есть в них и центр компьютерного управления, который дает необходимые команды исполнительным механизмам. Разумеется, все это возможно лишь в промышленных масштабах; на дачном участке такая роскошь просто нереальна. Однако садоводы-умельцы придумали и сконструировали установки для проветривания, включающие:

электрическое устройство, состоящее из вентилятора и термостата, включающего его при определенной температуре воздуха;

биметаллическое устройство, состоящее из склепанных между собой 2 пластин из металлов, имеющих различные коэффициенты теплового расширения. При нагреве 1 из пластин изгибается и открывает форточку, а при остывании распрямляется и закрывает ее;

гидравлическое устройство, представляющее собой герметичную систему, наполненную легкокипящей жидкостью с высоким коэффициентом теплового расширения (фреоном, водой, маслом, соляркой и т. п.), внутри которой установлена гофрированная латунная трубка, удлиняющаяся при заполнении жидкостью.

Кроме температурного режима, дачник должен соблюдать и световой режим тепличных растений.

Существуют огородные растения, для которых нужен длинный световой день (например, болгарский перец, салат, огурцы, помидоры), и при недостатке света они растут недостаточно быстро и качественно. Да и погода не всегда солнечная. Поэтому в теплицах часто устанавливают дополнительное освещение.

Для искусственного освещения рекомендуется использовать люминесцентные лампы – они не нагреваются и поэтому не влияют на температуру и влажность воздуха в теплице.

Используются и ультрафиолетовые лампы – они способны ускорять рост растений. А вот обычные лампы накаливания применять не стоит, лучше заменить их на энергосберегающие, к тому же первые в настоящее время стремительно уходят из продажи.

Для создания дополнительной подсветки можно соорудить светоотражающие экраны с помощью зеркал или листов оцинкованного железа.

Итак, решив все-таки соорудить теплицу на своем дачном участке, вам следует сначала выбрать, какой она будет. Другими словами, давайте поговорим о конструкции теплицы.

Видов теплиц существует огромное множество, например, арочные, шатровые, одно– и двухскатные, пристенные, пленочные, стеклянные, поликарбонатные и т. д.

Форма теплицы играет не только декоративную роль. От нее зависят степень устойчивости сооружения при ветрах, освещенность, выбор растений определенной высоты. Например, двускатные и голландские формы наиболее универсальны, туннельные больше подходят для невысоких растений, а купольные хотя и хороши по всем параметрам, но их устройство слишком затратно.

Материалами для каркаса теплицы могут стать дерево, сталь, пластик. Дешевле вам обойдется дерево, однако оно имеет обыкновение гнить, а не каждый дачник станет заниматься окраской теплицы специальной краской. Сталь – более долговечный вариант (особенно, если она оцинкованная). Самым прогрессивным материалом считается пластик – это очень интересные и удобные конструкции, современные технологии, но и высокая стоимость и невозможность самостоятельного изготовления.

Материал, которым укрывается теплица или парник, также влияет на их выбор. Полиэтиленовая пленка – самый простой, дешевый и легко прикрепляемый к каркасу, но недолговечный и не очень хорошо пропускающий солнечный свет материал. Стекло более долговечно и прозрачнее пленки, однако стоит дороже, к каркасу прикрепляется сложнее, может разбиться и имеет склонность образовывать много конденсата. В настоящее время очень популярным стал сотовый поликарбонат. Он прочный, легкий, но дорогой.

Существуют 2 варианта сооружения теплицы – можно приобрести готовую или построить ее самостоятельно. Конечно, быстрее и проще купить теплицу в специализированном магазине, но существуют 2 существенных недостатка. Во-первых, такая теплица достаточно дорого стоит, а во-вторых, сконструирована она бывает не очень удобно. Подчас случается, что клочок земли настолько мал, что подобрать подходящую по размерам теплицу просто невозможно.

Зная основные принципы сооружения теплицы, совсем несложно построить ее самому. Итак, во-первых, конструкция обязана обеспечивать отвод избыточного тепла, а это означает, что она должна иметь как можно больше форточек или фрамуг (не менее четверти всей площади теплицы). Кроме того, все они должны быть расположены в верхней части сооружения, поскольку именно там и скапливается самый горячий воздух. В случае продолжительной или аномальной жары надо предусмотреть возможность притенять теплицу от избыточных солнечного света и тепла. Для чего лучше соорудить в верхней ее части штору из какого-либо легкого материала.

Во-вторых, для того чтобы сберечь необходимое тепло в прохладную или пасмурную погоду, нужен механизм, регулирующий открывание и закрывание фрамуг и форточек.

Другим немаловажным фактором при строительстве теплицы является ее местоположение на дачном участке. Оптимальным считается расположение с юга на север. Дело в том, что так теплица станет лучше просвечиваться солнцем утром и вечером, а в полдень, когда его лучи самые жаркие, помещение будет легче притенить.

Далее следует задуматься о проветривании теплицы. Для чего необходимо устроить в ней фрамуги и форточки. Некоторые, возможно, сочтут, что нет смысла сооружать дополнительные открывающиеся оконца, если есть окна и двери, которые всегда можно открыть или приоткрыть. Однако если открыть, скажем, дверь для проветривания квартиры, то все домочадцы сразу же почувствуют, как тянет холодом по ногам. Это означает, что наружный воздух значительно холоднее домашнего, а потому тянется понизу, не перемешиваясь с теплым воздухом сверху. Тем самым в квартире создается существенный перепад температуры, который мы называем сквозняком. Он очень вреден не только для людей, но и для растений, поскольку приводит к развитию болезней.

Для скороспелых культур, которые вы решили высадить ранней весной, имен но высокое месторасположение (где температура выше околоназемной) будет наиболее полезно.

Форточки и фрауги поэтому всегда делают наверху. Это как раз и обеспечивает смешивание холодного воздуха, поступающего с улицы, с теплым комнатным. Главное правило для каждого рачительного хозяина – проветривание должно проходить без сквозняков.

После того как теплица сооружена, можно начинать ее обустройство.

Небольшие теплицы делают с 2 параллельными грядками (шириной до 1 м) с центральным проходом. Более крупные теплицы оборудуют большим числом грядок. Обычно грядки в теплицах приподнимают над уровнем земли примерно на 20 см и ограждают с помощью досок или стальных листов.

При высоких потолках в теплице можно сделать грядки в несколько полок (рис. 7) – это позволит сэкономить место.

Рисунок 7. Теплица с полками

Почва в теплице должна отличаться от обычного грунта большей воздухопроницаемостью, содержанием достаточного количества питательных веществ, если грядки находятся на полках. Для чего рекомендуется использовать особые почвенные смеси. Например: 1 часть обычной земли из огорода, 2 части перегноя, 5 частей торфа, 1 часть речного песка. На 1 м3 такой смеси следует добавить 3 кг извести.

Существует еще 1 способ получения раннего урожая на дачном участке без необходимости строить теплицу. Этот метод называется контейнерным. Он удобен еще и тем, что позволяет собрать урожай примерно на месяц раньше, чем обычно, а также избавляет почву от «усталости», когда приходится менять грунт при многолетней монокультуре.

Главной проблемой любого овощевода-любителя при выращивании рассады в домашних условиях является, пожалуй, теснота. Из-за нее сеянцы растут плохо, вытягиваются слабыми и бледными. Как следствие они плохо переносят пересадку в открытый грунт, а в дальнейшем под угрозу попадает и урожай. Так выходит потому, что хочется сразу убить двух зайцев – получить ранний и большой урожай. Однако все же возможно поймать сразу двух зайцев, для чего их нужно разделить.

Итак, высаживаем рассаду в 2 этапа, получая раннюю и позднюю. Ранней рассады надо совсем немного – 5—10 кустов, а высевать семена для нее следует в феврале. Затем пикируем каждый саженец в отдельную емкость объемом не менее 1 л. Само собой разумеется, что отбирать для этого нужно самые сильные растения.

Через месяц после ранней рассады можно высевать позднюю. Ее следует выращивать, как обычно. В мае, когда ранняя рассада уже начнет цвести, надо пересаживать ее в так называемые контейнеры, в роли которых способны выступать картонные коробки из-под фруктов, однако лучше взять пластмассовые ящики.

В каждый такой контейнер высаживают по 2 растения в разных углах. Контейнеры для рассады заполняют перегноем или биологическим гумусом. Емкости с рассадой допустимо просто выставить на балкон, но лучше, если она станет расти в теплице. Если же рассада растет на балконе, то при резком похолодании контейнеры нужно занести в квартиру.

Для сохранения влаги в земле можно применять мотыжение поверхности почвы. Таким путем разрушаются тонкие капиллярные канальцы, по которым грунтовая влага поднимается на поверхность и испаряется. Также нетрудно сохранять почвенную влагу при помощи мульчирования, используя для этого сено, измельченную солому или другие растительные остатки.

Достоинством данного метода является то, что уже в мае рассада развивает постоянную корневую систему, которая не повредится при пересадке. Помимо этого, можно спокойно выращивать одни и те же овощные культуры на одном и том же месте, не опасаясь, что почва устанет, поскольку она будет каждый год обновляться.

Как только угроза последних заморозков минует, контейнеры с рассадой можно переместить на их постоянное место жительства на участке, а по бокам и сверху присыпать перегноем. Не нужно пересаживать их в открытый грунт, просто поставьте ящики с рассадой на землю. Решетчатое дно ящиков не помешает корням прорасти вглубь почвы, а рост самой рассады не остановится ни на 1 день. Используя такой метод, вы можете получить первый урожай уже в конце мая.

В заключение хочется сказать несколько слов о том, какие растения нельзя высаживать в 1 теплицу и почему. Так, например, огурцы не уживутся в 1 теплице с помидорами. Такие сложные отношения этих 2 самых популярных и любимых всеми овощных культур складываются из-за того, что томатам нужна меньшая влажность воздуха; кроме того, они достаточно легко переносят знойную погоду, а также нехватку влаги в почве. Если в теплице с томатами влажность воздуха повышена, то эта культура начинает страдать от различных бактериальных заболеваний, цветки не опыляются, количество урожая сокращается, а вкус плодов ухудшается.

В связи с чем в теплую погоду в теплице с томатами необходимо постоянно держать открытой фрамугу или форточку.

Что касается огурцов, то они, напротив, больше страдают при нехватке влажности воздуха и почвы. Их крупные листья испаряют большое количество влаги, и если влажность окружающего воздуха невысока, то корни могут попросту не справиться с ней, а листья завянут. В теплице же огурцы чувствуют себя прекрасно, активно испаряя влагу и создавая тем самым благоприятный для себя микроклимат. В теплице с огурцами достигается почти 100 %-ная влажность воздуха.

Поэтому, прежде чем строить теплицу и высаживать в нее те или иные овощные культуры, стоит детально изучить все их климатические пристрастия, чтобы не навредить растениям, посадив вместе несовместимые культуры.

Уход за растениями

Уход за овощными растениями представляет собой набор регулярных мероприятий по поддержанию хороших условий для их произрастания. Прежде всего это полив, который должен быть разным по частоте и интенсивности в зависимости от культуры, возможно даже с применением искусственных систем орошения.

Удобрения и подкормки – еще одни мероприятия, с помощью которых периодически почва обогащается необходимыми полезными веществами. И наконец необходимо помнить о регулярной и систематической борьбе с вредителями и болезнями, которые способны безжалостно уничтожить урожай, если огородник забудет о них или отнесется к этому вопросу халатно.

Полив

Летом в средней полосе России, как правило, стоят знойные деньки. Земля сохнет, растения, как и люди, постоянно испытывают жажду. Влага для них крайне необходима, так как ткани растений почти на 90 % состоят из воды. Кроме того, она доставляет из почвы необходимые питательные элементы.

Ни для опытных дачников, ни для начинающих не секрет, что для того чтобы получить качественный урожай овощных культур, нужно правильно, а главное, своевременно их поливать. Достаточное количество влаги позволяет продлить период плодоношения растений, т. е. увеличить урожай.

Пожалуй, главным правилом полива, которое должен знать каждый овощевод, является прямая зависимость качества почвы от частоты и обильности полива. Другими словами, чем тяжелее почва, тем реже, но обильнее должны быть поливы. Если же грунт легкий, то в этом случае, напротив, поливы производят часто, но не так обильно. Кроме того, для полива всегда необходимо брать теплую отстоявшуюся воду.

Бывалые огородники знают, что неправильный полив непременно обернется потерями урожая. Также, помимо этого, такой полив влияет и на качество собранных плодов и то, насколько хорошо они станут храниться.

Так как же правильно поливать? Начать ответ на этот вопрос, пожалуй, следует с теоретической ботаники. Вегетационный период растений делится на 3 фазы: 1-я – от всходов и высадки рассады до начала формирования урожая, 2-я – от начала формирования урожая до начала созревания плодов, 3-я – от начала созревания плодов до уборки урожая. Дело в том, что для каждой фазы развития растений требуется особый режим полива. Также надо учитывать и то, что различные овощи по-разному добывают воду из почвы (легко или трудно) и расходуют ее (экономно или интенсивно).

Не менее важно знать, когда производить полив. Проще всего распознать срок полива по влажности почвы. Для чего небольшим совком выкапывают ямку глубиной примерно 25–30 см. Если грунт на дне лунки влажный, значит, с поливом можно не торопиться; а вот если почва внутри сухая, то пора полить растения.

При выращивании на дачном участке овощных культур необходимо помнить, что наиболее требовательны к влаге именно овощи и травы. Так, для первых оптимален нечастый, но обильный полив. Если же случилось так, что вы не смогли своевременно произвести полив овощей и почва сильно высохла, то не следует сразу же обильно поливать растения, та как это может навредить им. Для начала необходимо сбрызнуть землю водой, и только после того как она впитается, можно производить нормальный полив. Поливая растения, всегда следите за тем, чтобы на поверхности почвы не оставалось луж.

Поливая овощные культуры, нужно обращать внимание на качество воды для полива. Разумеется, она не должна содержать примесей различных солей и хлора. Как правило, дачники используют прудовую, речную, озерную или дождевую воду. Не следует поливать растения колодезной водой, так как она слишком холодная, из-за чего их корневая система может погибнуть. Некоторые овощные культуры весьма требовательны к температуре воды. Например, огурцы, другие представители семейства тыквенных, а также перцы любят теплую воду.

При поливе необходимо следить за тем, чтобы в ясную погоду на листьях растений не оставалось крупных капель влаги, потому как они станут действовать по принципу линз, оставляя ожоги.

Чтобы овощные культуры правильно развивались и росли, надо также обратить внимание и на время полива. Так, оптимальным временем является утро или вечер, поскольку в этот момент испарение влаги с поверхности почвы минимальное. Однако вместе с тем нужно учитывать и то, что обильный вечерний полив способен спровоцировать возникновение различных заболеваний, поскольку вода за ночь не всегда успевает полностью впитаться в почву, особенно если ночи холодные и влажные.

Если выращиваете овощи в парниках или теплицах, то полив следует осуществлять только в утренние часы. Это поможет избежать избыточной влажности в ночное время. В дневные часы, особенно когда стоит жаркая погода, полив лучше вообще исключить. Все дело в том, что труд просто пропадет даром – под жаркими лучами солнца большая часть влаги быстро испарится, а растения могут получить шок.

Все овощные культуры необходимо поливать методом дождевания при помощи лейки или специальной насадки на поливочный шланг. Нельзя производить полив напрямую из шланга мощной струей воды, так как она просто размоет почву, обнажив корневую систему растений, а также посечет листья.

После полива надо взрыхлить почву (рис. 8), чтобы как можно дольше сохранить в ней влагу, а также для лучшего доступа кислорода, без которого корням просто не обойтись. Оптимальным вариантом является мульчирование растений перегноем, компостом, скошенной травой, соломой и т. п.

Рисунок 8. Рыхление почвы

Многие дачники совершают весьма распространенную ошибку: после дождя либо откладывают полив, либо не поливают растения вовсе. Этого делать не стоит, так как чаще дождь лишь немного смачивает поверхность грунта, не проникая в глубинные слои. Конечно, речь не идет о сильном ливне продолжительностью в несколько часов. Если вы сомневаетесь, нуждаются ли растения в поливе после дождя, то лучше определить степень увлажненности почвы описанным выше способом.

Выращивая разнообразные овощные культуры на своем дачном участке, следует помнить о том, что все они по-разному относятся к влаге. В первую очередь необходимо поливать самые влаголюбивые растения: капусту, редис и перец. Все эти овощи предъявляют большие требования к воде, потому что их корневая система расположена на поверхности.

Капельный полив повсеместно считается самым эффективным из всех видов поливов. Его преимущества очевидны: в ходе его не разрушается почва, нет необходимости в рыхлении, поскольку на поверхности земли не образуется корка, а вся поступающая к корням влага используется растениями полностью.

Помидоры нужно поливать только под корень и ни в коем случае не по листьям! Почву под растениями увлажняют на глубину 35 см. Если стоит жаркая погода, то поливать томаты следует дважды в неделю, в противном случае плоды могут растрескаться и потерять свои вкусовые качества. Тем же способом осуществляют полив и других пасленовых культур: перцев, баклажанов и т. д.

Огурец имеет слабую корневую систему, которая находится в верхнем слое почвы. И если он перестает получать необходимое ему количество влаги, то сразу же среагирует на недостаток воды сбрасыванием цветков и завязей.

Что касается таких культур, как лук, горох и фасоль, то они не слишком требовательны к влаге, а потому нет необходимости поливать их часто. Время полива определяется по сухости почвы на глубине 20 см.

Начав говорить о различных овощных культурах, давайте более подробно остановимся на наиболее популярных из них.

Огурец

Огурец, пожалуй, наиболее прихотливый и капризный овощ, который предпочитает рыхлую плодородную почву и регулярный полив. Если выращиваете огурцы в открытом грунте, то осуществлять полив в период цветения следует раз в 3 дня, расход воды при этом составляет по 6–7 л на 1 м2.

После того как начнется период плодоношения, поливы нужно участить и проводить через день, расход воды также возрастает и достигает 12–13 л на 1 м2.

При выращивании огурцов в теплице или парнике во время цветения их нужно поливать через 3–4 дня, расходуя по 3–4 л воды на 1 м2, а с началом плодоношения полив осуществляют через каждые 1–2 дня при расходе воды по 10–20 л на 1 м2.

Как уже отмечалось выше, воду для полива нужно брать отстоявшуюся, ее температура обязана составлять не менее 20–25 °C. Полив холодной водой значительно задержит рост огурцов.

Поливая огурцы, не следует забывать о том, что избыточное увлажнение приводит к тому, что они перестают цвести, не дают завязей. Однако как только появились первые плоды, растения следует поливать обильно и часто. Не забывайте также осуществлять полив после каждого сбора плодов.

Огурец вполне можно назвать сосудом с водой, и это не будет преувеличением, ведь он на 93 % можно днем и ночью лить воду на грядки с огурцами. Как раз наоборот, поливая огурцы, всегда нужно помнить о режиме полива.

В средней полосе России норма полива огурцов составляет примерно 250 л на 10 м2. Если стоит знойная погода, то необходимо расходовать дополнительно по 30–40 л на 10 м2.

Потребность в обильных поливах у огурцов также связана с тем, что растение имеет крупные листья, которые испаряют большое количество влаги. Нехватка воды способна повлиять не только на количество урожая (или на его отсутствие), но и на качество плодов. Если огурец дает мелкие уродливые плоды, которые к тому же имеют и горький привкус, значит, в период созревания плодов растению не хватало влаги.

Томат

Томат предъявляет высокие требования к влажности почвы в связи с тем, что корневая система растения расположена неглубоко. Однако на различных этапах роста и развития ему требуется разное количество влаги, а потому и система полива также должна меняться в зависимости от периодов роста.

Перед высадкой рассады необходимо налить в лунки по 0,5–1 л теплой воды (количество ее зависит от размеров саженцев). На первый взгляд может показаться, что такого количества воды слишком много для молодой рассады, но обильный полив позволит как следует промочить почву на необходимую глубину, благодаря чему в течение следующих нескольких дней после высадки рассады томаты начнут развивать свою корневую систему вглубь, стремясь за влагой. Также обильно увлажненная при высадке рассады почва обеспечивает в дальнейшем хорошую приживаемость саженцев.

Непосредственно после высадки растений в открытый грунт поливать их не следует в течение как минимум недели, иногда этот срок увеличивают до 10 дней.

В период цветения помидоры поливают теплой водой из расчета по 1–2 л на 1 растение, а как только появятся завязи и первые плоды, расход воды для полива томатов необходимо значительно увеличить – до 3–5 л на растение. При этом поливают часто, под корень, следя за тем, чтобы вода не попадала на листья и стебли растений.

Если томаты растут в теплице или парнике, то вечерний полив нужно проводить с тем расчетом, чтобы до закрывания парника или теплицы на ночь было не менее 2 ч. За это время помещение успеет как следует проветриться.

На этапе цветения также не стоит допускать высокой влажности почвы. Дело в том, что, если грунт будет увлажнен чрезмерно, это может повлечь повышенный рост и развитие зеленой массы, а слишком пышные растения имеют пониженную устойчивость к разнообразным неблагоприятным условиям. Кроме того, у ранних сортов это способно оттянуть момент созревания плодов.

На этапе завязывания плодов томатам требуется высокая влажность почвы. Нехватка влаги в этот период приводит к снижению качества и количества урожая. Из-за вынужденной засухи растение может потерять часть цветков и завязей.

Необходимо на этапе массового созревания плодов внимательно следить за влажностью почвы. В этот период развития она должна быть умеренно увлажнена, поскольку избыточная влага способна сократить количество сухих веществ в плодах, что, в свою очередь, повлечет за собой их растрескивание и загнивание.

Во время полива важно следить также за тем, насколько глубоко влага проникает в почву. Так, при посадке растений и в период завязывания плодов оптимальна глубина 20–25 см, а на этапе массового плодоношения – 25–30 см.

В любом случае томаты, как правило, поливают 1 раз в 7—10 дней; норма полива составляет по 20–30 л воды на 1 м2. Если лето выдалось знойное и дожди практически отсутствовали, а также в период массового плодоношения полив проводят 2 раза в неделю, сокращая количество воды на треть.

Сладкий перец

Перцы плохо переносят нехватку влаги. Тем не менее и застой воды, особенно в прохладную погоду, они воспринимают не менее болезненно. Поэтому поливать перцы нужно теплой водой, следя за тем, чтобы почва была постоянно умеренно влажной, но ни в коем случае не допускать образования луж.

Перец имеет неглубокую и горизонтально развитую корневую систему, а потому полив надо осуществлять 1 раз в 2–3 дня, расходуя по 0,5–1 л воды на 1 растение на этапе цветения и около 1,5 л воды – на этапе плодоношения.

При недостатке влаги перец медленно и плохо развивается, в период цветения сбрасывает цветки и завязи, вследствие чего у растений формируются мелкие и деформированные плоды, которые могут быть поражены вершинной гнилью и прочими заболеваниями. Сам период плодоношения также затягивается.

Кроме того, перцы способны поразить грибковые заболевания, особенно если почва чрезмерно увлажнена, а окружающая температура невысока. В связи с чем перец чаще выращивают в парниках и теплицах. Также следует помнить о том, что если погода стоит не жаркая, а прохладная и пасмурная, то полив требуется сократить, а лучше совсем прекратить.

Перцы желательно поливать методом дождевания, что обеспечит более высокий урожай. Метод полива по бороздам не дает такого высокого результата.

Баклажан

Баклажаны во многом похожи на перцы, потому и основные правила их полива совпадают. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы почва вокруг баклажанов была умеренно влажной. Особенно тщательно нужно проверять влажность почвы в период плодоношения и если стоит жаркая погода.

Для капризных баклажанов важно, чтобы температура вокруг была постоянно одинаковой. В период цветения растения плохо реагируют даже на небольшие и непродолжительные похолодания. Если погода изменилась и стало холоднее, то лучше сократить полив или прекратить еще совсем, чтобы не потерять урожай. Это, конечно, немного задержит рост и развитие растений, зато они не погибнут.

Обильный полив хорош для баклажанов на этапе плодоношения, а вот в начале роста и развития растений их следует поливать не слишком часто и небольшими порциями.

Норма полива для баклажанов составляет примерно по 20–25 л воды на 1 м2. Лучше поливать баклажаны по бороздам, но вполне допустимо и локальное увлажнение. Не забывайте, что почву под баклажанами надо проливать на глубину примерно 25–30 см.

Кабачки

Кабачки, как и прочие бахчевые культуры, требовательны к влаге, а потому и поливать их нужно часто и обильно, особенно в период активного роста и развития растений и на фазе плодоношения. Однако в конце периода цветения полив все же лучше сократить. Особенно, если планируете хранить урожай долгое время.

Кроме полива, не следует забывать и о том, что кабачки любят регулярное и глубокое рыхление почвы, которое положительно сказывается на качестве и количестве урожая.

В период вегетации кабачки надо поливать 1 раз в 4–5 дней, а на этапе активного образования плодов – через каждые 2–3 дня. Расход воды составляет примерно по 10–12 л на 1 м2. При этом полив лучше проводить утром, используя теплую отстоявшуюся воду.

Кабачки любят находиться в течение дня во влажной и теплой среде, формирующейся путем постепенного испарения влаги.

Тыква

На этапе, предшествующем плодоношению, тыкву нужно поливать 1 раз в неделю теплой отстояв шейся водой из расчета примерно по 0,5–1 л на 1 растение. В период плодоношения полив увеличивают, поскольку растение требовательно к влаге.