Выращивание основных видов овощных культур. Технология богатых урожаев Шкитина Елена

Салат

Салат достаточно подкормить всего 1 раз, взяв для этого по 0,5 л коровяка и 1 ст. л. нитроаммофоски на 10 л воды. Расход удобрения составляет по 3 л рабочего раствора на 1 м2.

Щавель

Щавель лучше подкормить 1 раз коровяком (в соотношении 1: 6) или птичьим пометом (в соотношении 1: 10).

Полезные советы

У каждого опытного дачника есть свои собственные секреты, которые помогают ему справляться с работой на дачном участке быстрее и получать при этом отличные урожаи высококачественных овощей. Однако что делать, если собственного опыта мало? Обратите внимание на советы, приведенные ниже; возможно, именно они помогут вам быстрее и эффективнее справляться с поставленными задачами. Итак.

1. Чтобы каждую осень не перекапывать землю на своем дачном участке, замените эту трудоемкую и тяжелую процедуру рациональным использованием зеленых удобрений – растений, которые успевают за осень развить большую крону и отмирают зимой. Они хорошо разрыхляют грунт на глубину, равную штыку лопаты, а отмирая, образуют мульчу, которая служит защитой для грунта в зимнее время, а весной приостанавливает рост сорняков. С наступлением весны небольшое количество сорняков можно удалить мотыгой, а овощные культуры посадить между прореженной мульчей. В качестве такого зеленого удобрения хорошо подойдут горчица, яровой рапс, бобы;

2. Существуют растения, которые способны заменить минеральные удобрения. Так, например, зеленая масса окопника весьма богата азотом. При этом его же вполне можно использовать и в качестве калийного удобрения.

Окопник следует выращивать на отдельной грядке, которая должна быть хорошо освещена. Как только он достигнет 45 см в высоту, его нужно скосить и использовать укос для удобрения раннего картофеля.

Подкормку окопником проводят следующим образом: растениями выстилают гряды (глубина – 30 см, ширина – 20 см), в которые затем высаживают картофель. Поверх скошенных и уложенных растений выкладывают клубни картофеля и засыпают их землей.

Окопник за 1 лето способен дать до 5 укосов, каждый из которых можно использовать в качестве насыщенной калием мульчи под разнообразные овощные культуры, а также для приготовления жидкого удобрения. Он весьма неприхотлив к почве и растет на одном и том же месте 20 лет при условии, что его удобряют навозом или компостом;

3. Если на участок было внесено слишком много различных удобрений и почва перенасыщена ими, необходимо избавиться от избыточного количества нитратов в грунте. В этой ситуации могут помочь некоторые культуры, которые способны превратить избыток удобрений в азотсодержащие вещества своей зеленой массы. К ним относятся: озимый рапс, редька масличная, горчица.

Осенью перенасыщенную удобрениями почву надо засеять этими растениями, а затем использовать их в качестве зеленого удобрения, только после чего на данном участке земли можно снова выращивать овощные культуры;

4. Любые зеленые удобрения целесообразнее заделывать в почву на начальной стадии цветения (образования бутонов), так как на этом этапе растения станут разлагаться в земле достаточно быстро. Закладывать их в грунт необходимо не слишком глубоко, иначе они не будут разлагаться, а просто превратятся в торфообразную гниющую массу. Для легких почв глубина заделки составляет примерно 12–15 см, а для тяжелых – 6–8 см;

Можно получать компост из соломы. Для чего ее необходимо измельчить, увлажнить и уложить слоями в компостник. Каждый слой прикрывают уже готовым компостом и присыпают небольшим количеством извести. Когда компостник заполнится, нужно покрыть все землей и полить навозной жижей или настоем крапивы.

1. Если вы удобряете почву компостом, то следует помнить, что компостные кучи, находящиеся на дачном участке, непременно должны быть хорошо защищены от солнца. Тень для них можно получить путем высаживания вокруг подсолнечника, листья которого защитят от прямых лучей. Причем если посеять декоративные сорта этого растения, то это не только обеспечит компостную кучу тенью, но и придаст участку привлекательный внешний вид;

2. Если хотите насытить компост минеральными веществами, то можно добавить в него растения, накапливающие те или иные питательные элементы. Например, окопник богат калием, много этого вещества содержат листья и стебли табака. Гречиха и дыня (листья) содержат много кальция, крапива богата железом, листья горчицы и рапса – фосфором. Перечисленные растения нетрудно выращивать для приготовления компоста на специально отведенных участках;

7. Можно изготавливать компост и в домашних условиях. Для приготовления такого «зимнего» компоста понадобятся 20-литровые капроновые ведра с плотно закрывающимися крышками и практически любые домашние пищевые отходы: кожура фруктов и овощей, кофейная гуща, использованная чайная заварка, яичная скорлупа и т. п. Все это необходимо измельчить, перемешать и уложить слоями по 2–3 см в ведра. Каждый слой следует пересыпать почвой. Как только ведро наполнится на 0,6 объема, его содержимое нужно переложить в другое ведро, перед этим тщательно перемешав, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Приготовление компоста таким способом требует совсем немного времени – он будет готов уже через несколько недель.

Борьба с вредителями

Пожалуй, ни одна проблема, связанная с выращиванием на дачном участке овощных культур, не стоит для любого овощевода так остро, как проблема борьбы с различными вредителями и заболеваниями растений.

Практически каждая овощная культура в процессе роста образует большую листовую поверхность. Некоторые овощи предпочитают влажную среду, другие культуры выращивают преимущественно в теплицах и парниках, что создает весьма благоприятные условия для появления разнообразных вредителей и развития различных заболеваний. Если с вредителями не бороться, то они способны нанести весьма значительный урон урожаю, составляющий 30 или даже 50 %.

Практика показывает, что первоисточниками разнообразных болезней овощных культур в большинстве случаев оказываются семена и почва.

На поверхности и в глубине грунта существует множество разнообразных возбудителей (личинок) различных вредителей. Также в почве и на остатках растений проводят зиму куколки и личинки наиболее вредоносных жуков, бабочек, мух, нематод и пр. Однако самое большое количество личинок, куколок и возбудителей болезней находится в теплицах и парниках.

Если регулярно не проводить надлежащую обработку почвы в сооружениях защищенного грунта, то со временем болезнетворная микрофлора распространится из теплиц на близлежащие участки земли и заразит всю посевную площадь.

Для того чтобы защитить овощные культуры от вредоносного воздействия различных паразитов и вредителей, необходимо иметь наиболее полную информацию о том, как они размножаются, откуда появляются, как выглядят и как с ними бороться. Только вооружившись информацией о вредителях, можно избавить урожай от истребления, а себя – от лишних проблем.

Белокрылка

Это насекомое чаще причиняет вред огурцам, помидорам, перцу, фасоли и баклажанам, вытягивая из их листьев сок. Внешне выглядит как желтоватое насекомое длиной до 1,5 мм с 2 парами крыльев мучнисто-белого цвета.

Белокрылка (рис. 13) селится, как правило, на нижней поверхности листьев. Ее личинки обитают на 1 растении, а вот взрослые насекомые весьма подвижны, активны и перелетают на небольшие расстояния, поражая все большее количество растений. Иногда могут переноситься ветром на значительные расстояния. Устроившись на каком-нибудь месте, белокрылки начинают быстро увеличивать свою численность. Жизненный цикл этих насекомых невелик – всего 20 дней.

Белокрылки высасывают питательные вещества из растений, тем самым нанося им повреждения. Кроме того, из-за них у овощных культур происходит неравномерное созревание плодов или их внутренняя окраска меняется на белую.

Рисунок 13. Белокрылка

Бороться с белокрылкой лучше, опрыскивая овощные культуры чистой водой, с тщательным промыванием нижней части листьев, где это насекомое образует места своих основных скоплений. Смыв ее с растений, необходимо сразу же взрыхлить грунт не очень глубоко и насыпать на его поверхность немного торфа, опилок, песка или перегноя (толщина слоя не должна превышать 1–2 см). Наиболее эффективными средствами борьбы с белокрылкой являются такие химические препараты, как «Командор» (по 1 г на 10 л воды) и «Искра-М» от гусениц (по 5 мл (1 ампула) на 5 л воды). Опрыскивать растения этими препаратами следует только после сбора урожая.

Капустная белянка, или капустница

Капустница наносит существенный вред таким овощных культурам, как капуста, редис, репа и другие крестоцветные. Это насекомое широко распространено и весьма опасно. Выглядит оно как крупная бабочка, имеющая белые крылья с черной каймой. После спаривания самка откладывает яйца группами на нижней стороне листа растения.

Гусеницы капустницы имеют желтовато-зеленый окрас с черными пятнами и желтоватыми полосами по бокам; сверху покрыты волосками; взрослые особи достигают длины 4 см.

Гусеница капустницы пожирает ткани листьев, оставляя лишь прожилки. Пораженные растения начинают отставать в росте и развитии, у капусты не завязываются кочаны, из-за чего ее урожай часто снижается на 50–80 %. Зиму куколки капустницы проводят на заборах, растительных остатках, а также в щелях различных построек.

Для того чтобы привлечь на участок, зараженный капустницей, паразитов и хищников, уничтожающих ее, вдоль гряд с капустой нужно посеять морковь и укроп. При этом последний сеют в 2 срока: 1 раз – во время высадки рассады капусты, а 2-й – через 10–15 дней.

Бороться с гусеницами капустницы надо препаратом «Искра-М» от гусениц (по 5 мл (1 ампула) на 5 л воды), применяя рабочий раствор из расчета по 1 л на 10 м2. Также хороший эффект дает и препарат «Искра ДЭ» (по 1 таблетке на 10 л воды). Можно еще опрыскивать капусту раствором древесной золы (по 2 стакана золы и 1 ст. л. жидкого мыла на 10 л воды).

Защитить капусту от капустницы нетрудно также, прикрыв гряды с культурой сеткой с мелкими ячейками, через которую не смогут проникнуть разнообразные вредители. Такую сетку можно не убирать, так как она не препятствует попаданию света и влаги к растениям.

Репная белянка

Это насекомое вредит в основном капусте и имеет широкий ареал распространения. Бабочки похожи на капустную белянку, только немного меньше по размерам.

Для защиты своего участка от вредителей можно также широко использовать биологический метод борьбы. Другими словами, привлекать полезных насекомых (божьих коровок, яйцеедов), земноводных (лягушек и жаб), а также различных птиц (скворцов, синиц и др.), питающихся вредными насекомыми.

Активнее репная белянка (рис. 14) размножается при сухой и знойной погоде. Молодые гусеницы сначала питаются пластинками листьев, а затем проникают вглубь кочана, повреждая его.

Рисунок 14. Репная белянка

Бороться с репной белянкой следует теми же препаратами, что и с капустной молью. Для привлечения паразитов и хищников, питающихся гусеницами, вдоль гряд с капустой нужно сеять цветущие нектароносы: укроп, морковь.

Крестоцветные блошки

Эти насекомые наносят вред посевам редиса, репы и редьки, прогрызая в их листьях отверстия. Большой урон жуки наносят только что высаженной рассаде, повреждая точку роста, что, в свою очередь, приводит к гибели растений.

Эти насекомые имеют небольшие размеры, а их тела, как правило, одного цвета с металлическим блеском; личинки похожи на червячков.

Для борьбы с этими вредителями проводят химические и агротехнические мероприятия. Так, например, положительные результаты дает предпосевное опудривание семян золой, что защищает всходы на первых порах. Если происходит массовое поражение рассады блошками в парниках или теплицах, то необходимо опрыскивание инсектицидами.

На дачном участке для борьбы с блошками можно использовать матерчатые флажки, на верхнюю часть которых наносят долго сохнущий клей. При массовом появлении жуков требуется обработка табачной пылью, смешанной с известью или золой (1: 1), 2–3 раза с интервалом в 4–5 дней.

Кроме того, весьма эффективно опрыскивание рас твором препарата «Искра ДЭ» (по 1 таблетке (10 г) на 10 л воды). Применяют препарат из расчета по 10 л рабочего раствора на 1 сотку.

Свекловичные блошки

Эти насекомые наносят урон свекле, ревеню, щавелю, шпинату и другим культурам. Причем наибольшую опасность представляют взрослые прыгающие особи темно-зеленого цвета с металлическим блеском, достигающие длины 1,5–2 мм. Яйца жуков светло-желтого цвета, овальной формы, длиной 0,6–0,7 мм. Личинки белого цвета, с желтой головой, в длину – также 1,5–2 мм.

Зиму свекловичные блошки проводят внутри растительных остатков или в верхнем слое почвы. Весной при температуре 7–8 °C они покидают места зимовки и 1-е время питаются сорняками, а как только появляются ранние всходы свеклы, переходят на них.

С повышением температуры насекомые начинают размножаться и откладывают яйца (по 2–5 штук) в верхних слоях грунта на глубине 3–5 мм поблизости от корней сорняков, которые служат молодым личинкам пищей. К концу июня из личинок появляются куколки, а к началу августа – молодые жуки.

Для борьбы со свекловичными блошками необходимо как следует удалять с участка сорняки (особенно лебеду), чтобы жуки не перешли с них на свеклу. При необходимости можно обработать посевы карбофосом.

Для отпугивания жуков можно сеять вдоль гряд со свеклой посевную коноплю и обрабатывать растения табачной пылью, смешанной с известью или золой (в соотношении 1: 1), 2–3 раза в день через каждые 4–5 дней.

Грызуны (кроты и мыши)

Помимо насекомых, немалый вред приносят овощеводам и грызуны – мыши и кроты. Первые вредят овощам весной в теплицах и парниках, а летом – в открытом грунте. Кроты выкорчевывают всходы и подрывают корни культур.

Для борьбы с мышами нужно глубоко перекапывать почву и соблюдать чистоту на дачном участке, убирать всевозможные растительные остатки, чтобы не привлекать внимания мышей. Если на участке есть сооружения закрытого грунта, то в них необходимо тщательно заделать все щели и отверстия.

Для борьбы с кротами чаще применяют механические ловушки, а также разнообразные пищевые приманки. Многие дачники пользуются старым проверенным методом, обнаружив нору крота, насыпают в нее табак. В такую норку крот уже не вернется. Кроме того, животное можно отпугнуть, положив в его нору тряпку, смоченную керосином.

Существуют и химические способы борьбы с грызунами. Например, для избавления от кротов на участке часто используют препарат «Кротобой», причем он подходит не только для борьбы с кротами, но и с крысами.

Обнаружив норки крота или мыши, можно посыпать эти ходы засушенным сырьем перечной мяты, полыни или черного корня лекарственного. Дело в том, что грызуны не любят их запахов.

Луковая журчалка

Это насекомое довольно широко распространено в средней полосе России и наносит вред луку, чесноку, а также прочим луковичным растениям. Личинки проникают в луковицы и вызывают их гниение.

Взрослое насекомое выглядит, как муха зеленовато-бронзовой окраски, с короткими светлыми волосками и черно-бурыми усиками, достигает размера до 1 см. Яйца луковой журчалки белого цвета, продолговатой формы, в длину – около 1 мм. Личинки серовато-желтого оттенка, сморщенные, сплюснутые, длиной примерно 1 см.

Для борьбы с этими насекомыми, прежде всего при посеве, следует использовать только качественный посевной материал. Кроме того, свежие посевы лука требуется изолировать от прошлогодних. Гряды лука лучше чередовать с грядами моркови, так как ее листья выделяют фитонциды, которые отпугивают вредителей лука.

Полезно мульчировать почву торфом между грядами, поскольку луковая журчалка избегает торфянистых почв. Эффективно также обрабатывать посевы различными средствами с резким запахом, например нафталином, смешанным с песком в соотношении 1: 10, или табачной пылью в смеси с известью или золой (по 1–2 кг смеси на 10 м2). Первую обработку надо проводить на начальном этапе кладки яиц, последующие – через неделю.

Проволочник не любит бобовые, а потому, чтобы культуры (особенно морковь, свеклу, репу, огурцы, томаты и картофель), лучше неподалеку от упомянутых овощей сеять бобовые культуры.

Во избежание появления мух нужно время от времени тщательно осматривать посевы и при обнаружении насекомых или их личинок сразу же удалять их, а поврежденные луковицы уничтожать. Можно также обработать посевы лука и чеснока настоем или отваром табака. Для приготовления такого настоя требуется взять 400 г измельченного растения и настоять 2 суток в 10 л воды. Затем настой необходимо процедить и добавить 40 г мыла. Для отвара также берут по 400 г высушенного растения на 10 л воды, настаивают в течение суток, а затем кипятят 2 ч. После того, как отвар остынет, в него доливают еще 10 л воды, а на каждые 10 л рабочего раствора надо добавляют по 40 г мыла.

Паутинный клещ

Насекомое вредит преимущественно огурцам. Взрослые особи и их личинки обитают на нижней стороне листьев, оплетая их тонкой паутинкой. Сначала на поврежденных листьях появляются маленькие точки, а затем образуются пятна, лист приобретает «мраморный» рисунок, после чего желтеет и засыхает.

Клещ (рис. 15) имеет овальное продолговатое туловище длиной 0,3–0,4 мм. Зиму взрослые особи проводят обычно под опавшими листьями, растительным мусором, комьями земли, в щелях построек и в поверхностных слоях почвы.

Рисунок 15. Паутинный клещ

Бороться с клещом нужно путем систематического опрыскивания овощных культур чистой водой (особенно в жаркую погоду). Кроме того, необходимо постоянно уничтожать сорняки, опрыскивать растения настоем луковой или чесночной шелухи (по 200 г шелухи на 10 л воды), проводить опыление молотой серой (по 300 г серы на 100 м2), а осенью обязательно глубоко перекапывать участок, убирая из грунта все растительные остатки. Из химических препаратов можно использовать «Фитоверм» (по 4 мл на 5 л воды) и «Карбофос» (по 50 г на 10 л воды). Этими препаратами производят опрыскивание утром или вечером, причем во время обработки надо следить за тем, чтобы внутренняя сторона листьев была смочена как следует.

Колорадский жук

Колорадский жук (рис. 16) является наиболее опасным вредителем для картофеля, томата и баклажанов, пожирающим листья овощных культур.

Рисунок 16. Колорадский жук

Зиму колорадский жук проводит в поверхностных рыхлых и сухих слоях почвы на глубине 10–12 см. Весной, когда становится тепло, жуки выходят на поверхность и ждут всходов молодого картофеля, а в июне и июле начинают пожирать высаженные в открытый грунт помидоры, повреждая при этом листья и молодые стебли.

Жаркое лето – самая благоприятная пора для развития колорадских жуков. Кроме того, если не чередовать культуры на одном и том же участке, это также приводит к накоплению вредителя.

Лучше высаживать картофель рано, следя за тем, чтобы клубни были здоровыми, и как следует ухаживать за растениями: вовремя их рыхлить, окучивать, пропалывать.

Руками собирать жуков с растений можно в том случае, когда вредителей не слишком много. Однако если жуки и их личинки расплодились, то ручной сбор не подойдет. В этой ситуации следует применить 3-кратную обработку растений «Дилором» (по 3–6 г препарата на 10 л воды). Кроме этого препарата, можно порекомендовать еще и бензофосфат, битоксибациллин, децис, боверин. Обычно бывает достаточно 1 обработки, но иногда ее повторяют 3 раза. Причем в 3-й раз проводить химическую обработку можно не позднее, чем за 3 недели до сбора урожая. После сбора урожая ботву, зараженную вредителем, необходимо сжечь.

Хорошо помогают при борьбе с колорадским жуком препараты «Командор» (по 1 мл на 10 л воды), «Сонет» (по 2 мл на 10 л воды), «Искра ДЭ» (по 1 таб летке (10 г) на 10 л воды). Приготовив соответствующий раствор, надо опрыскивать им растения в период кладки яиц, появления молодых личинок, а также самих жуков из расчета по 10 л рабочего раствора на 1 сотку.

Гороховая зерновка

Это насекомое наносит вред только гороху и чаще встречается на юге России, но в засушливое и знойное лето появляется и в нечерноземных зонах. Признаки повреждений этим вредителем проявляются на горохе во время хранения. На горошинах становится видно овальное «окошко».

Осенью мыши стараются укрыться от холода в дачном домике. Выгнать их можно при помощи такого растения, как чернокорень. Мыши не переносят не только его запаха, но и семян, покрытых цепкими колючками. Осенью нужно срезать наземные части этого растения вместе с семенами и разбросать их по полу. Можно перемешать семена с приманкой, например с крупой или хлебными крошками.

Взрослые жуки способны пожирать бутоны и цветки гороха; кроме того, употребляют они пыльцу и лепестки, прогрызая их насквозь и оставляя на поверхности свои экскременты.

Жуки имеют овальное тело, достигающее в длину 4–5 мм, черного цвета, покрытое серыми волосками, по надкрыльям проходит косая полоса. Личинка этих насекомых червеобразная, толстая, с небольшой, но хорошо различимой головой, в длину достигает 6 мм.

Бороться с жуками нужно, убирая и уничтожая все растительные остатки. Посев необходимо производить только здоровыми семенами, причем перед ним можно поместить их в раствор поваренной соли из расчета по 3 кг соли на 10 л воды. В таком растворе все зараженные зерна всплывут на поверхность, а остальные следует вымыть холодной водой и просушить.

Во время вегетации, на начальной стадии, растения надо опрыснуть препаратом «Фитоверм» (по 4 мл на 1 л воды). Применяют рабочий раствор из расчета по 1 л на 10 м2.

Морковная листоблошка

Листоблошка вредит моркови тем, что высасывает из ее листьев сок. Из-за этого листовая пластина становится вогнутой в месте повреждения, а края листьев закручиваются внутрь, причем розетка листьев становится как бы махровой. Замедляется рост корнеплода, его ткани становятся твердыми, теряют насыщенный цвет, а также оказываются сухими и безвкусными.

Вредитель имеет маленькие размеры и светло-зеленую окраску, личинки – зеленовато-желтого оттенка.

Для борьбы с насекомым необходимо обрабатывать растения препаратами «Искра», «Искра био» или «Фитоверм». За время цветения опрыскивание этими препаратами проводят дважды: 1-й раз – на этапе массового появления взрослых листоблошек (примерно в мае), 2-й раз – на этапе массового появления личинок (примерно в июне).

Ранней весной и поздней осенью можно также обработать препаратом «Карбофос» (по 60 г на 10 л воды) хвойные деревья, если таковые имеются поблизости, так как именно на них зимуют взрослые насекомые.

Медведка (земляной рак)

Взрослое насекомое и его личинки широко распространены на территории России и наносят большой ущерб урожаю, прокладывая ходы в поверхностных слоях почвы и вредя тем самым корням и стеблям растений.

Это крупное насекомое (до 5 см в длину) бурого цвета, спереди расположены копательные лапки, также на туловище имеются короткие надкрылья.

Сначала медведка приходит на обильно унавоженные участки, преимущественно в сырые места, но если с ней не бороться, то со временем она распространится по всему дачному участку. В земле на глубине порядка 15–20 см медведка устраивает гнезда, в которых раз в 3 недели откладывает много яиц, количество которых иногда достигает нескольких сотен. В дальнейшем (примерно через 3 недели) из этих яиц появляются маленькие насекомые.

Для борьбы с медведками на них ставят простые ловушки – на лист фанеры или доски кладут кучу навоза. Медведки залезают в этот навоз, а по про шествии 2–3 недель кучу навоза вместе с забравшимися в него насекомыми сжигают. Если 1 ловушки окажется недостаточно, то на участке расставляют новые.

Можно также сделать и другую ловушку. Для начала необходимо приготовить настой жгучего перца (200 г острого перца измельчить, залить 10 л горячей воды и настаивать 3–4 ч), процедить настой и добавить 10 ст. л. меда. Далее у нескольких пластиковых бутылок (емкостью 1,5 или 2 л) отрезать дно и вкопать их в землю. Причем необходимо проследить, чтобы срезанные края бутылок находились на уровне почвы. Затем бутылки до половины наполнить приготовленным настоем перца и меда. Медведки, привлеченные запахом, станут заползать в бутылки, а вылезти назад уже не смогут.

Чтобы не допустить привлечения медведок на участок, можно среди овощных культур воткнуть зеленые ветки ольхи, оставив между ними расстояние 1,5 м. Когда ветки засохнут, их нужно заменить свежими.

Кроме того, для борьбы с медведками можно использовать и химические средства. Например, препарат «Медветокс», который продается в виде гранулприманок. Для его использования на участке нужно сделать несколько борозд глубиной 3–4 см, расположив их между грядками или вокруг них, насыпать в них «Медветокс», а затем присыпать их землей и хорошо полить. Гранулы будут действовать около месяца. Одной такой гранулы вполне хватит, чтобы медведка погибла после ее поедания.

Капустная моль

Капустная моль (рис. 17) распространена весьма широко и наносит серьезный вред посадкам капусты.

Насекомое серо-коричневого цвета, размах крыльев достигает 15–17 мм, на крыльях имеется темная бахрома. Вредят как ее личинки, так и сами гусеницы.

Рисунок 17. Капустная моль

Бороться с гусеницами капустной моли можно биологическими средствами типа «Дендробациллин», «Лепидоцид», «Энтобактерин», а также применять препараты химического синтеза, рекомендованные для капусты.

Галловая нематода

Галловая нематода поражает все виды овощных культур. Насекомые вызывают в молодых корнях разрастание тканей в виде желваков, достигающих размеров грецкого ореха. Растение с такими желваками обречено на гибель.

Самка галловой нематоды грушевидной формы, с маленькой головкой, молочно-белой расцветки. Самец имеет червеобразную форму.

Чаще нематоды обитают в тканях растений. Самка может откладывать до 2 000 яиц в слизистый мешок, находящийся на корнях и по внешнему виду напоминающий каплю коричневого цвета.

В качестве мер предосторожности можно назвать 2 основные: строгое соблюдение севооборота и обязательное удаление и уничтожение послеуборочных растительных остатков. Сеять лучше те овощные культуры, которые устойчивы к поражению нематодой.

Стеблевая нематода лука и чеснока

Паразит наносит вред всем овощным культурам, особенно луку и чесноку. Как личинки, так и взрослые насекомые высасывают сок растений, вызывая тем самым их искривление и замедляя рост. Луковицы, поврежденные нематодой, можно сразу распознать по измененным внутренним тканям – они рыхлые, зернистые и имеют сероватый оттенок. Луковица становится мягкой на ощупь, а ее донце растрескивается. Чеснок, пораженный стеблевой нематодой, отстает в росте; происходит утолщение стебля, а также желтеют и отмирают листья.

Стеблевая нематода – это мелкие (до 1,5 мм) нитевидных червячки беловатого цвета, которые проводят зиму в луковицах, поверхностном слое почвы или семенах. Вредитель сохраняет жизнеспособность в течение 3–4 лет, если обитает в сухой луковой шелухе или высохшем чесноке. Размножается нематода, откладывая яйца в тканях растений. Как только растение, на котором паразитирует нематода, погибает, насекомые уходят вглубь почвы, находя себе новое жилище.

Бороться со слизнями можно при помощи молока или пива. Для чего вечером нужно вкопать в землю какой-нибудь плоский сосуд (вровень с поверхностью), наполненный свежим молоком или темным пивом. Слизни в большом количестве приползут на запах пива и, попав в жидкость, погибнут.

Бороться со стеблевой нематодой лучше путем обеззараживания семян в теплой воде при температуре 45–50 °C в течение 10–15 мин, а посев производить исключительно здоровыми семенами. Кроме того, необходимо соблюдать севооборот, а перед тем как закладывать лук и чеснок на хранение, тщательно обеззараживать хранилище, просушивать и прогревать головки при температуре около 36 °C в течение недели, постоянно поддерживать в хранилище положительную температуру (+4 – +7 °C) и влажность около 70 %.

Проволочники, или щелкуны

Это опасный вредитель для таких овощных культур, как картофель, капуста, морковь, свекла, кабачок, брюква, редис и др.

Проволочник представляет собой личинку с продолговатым твердым телом, достигающим в длину 10–25 мм, желтого или светло-коричневого цвета и 3 парами коротких ног. Жуки имеют специфическую особенность – они умеют подпрыгивать в положении лежа на спине, издавая при этом характерный щелчок, благодаря чему и получили свое 2-е название.

Личинки этих жуков питаются посеянными семенами, молодыми ростками, а также стеблями и корнями растений. В семенах огурца и кабачков жуки выгрызают внутреннее содержимое, у рассады капусты, брюквы и редиса обгрызают молодые корешки, находящиеся на поверхности, а также молодые стебли и корнеплоды.

Самый большой урон жуки-проволочники наносят корням и клубням картофеля. Личинки проедают клубни, образуя внутри них тоннели, что часто приводит к загниванию корнеплодов.

Для борьбы с проволочниками применяют приманки, в качестве которых используют кусочки картофеля, свеклы или моркови. Для чего в них нужно воткнуть деревянные палочки и поместить в землю на глубину примерно 7—10 см из расчета по 3 ловушки на 1 м2 грядки. Такую борьбу надо проводить весной за 10–15 дней до посадки картофеля. Через несколько дней приманки со скопившимися на них насекомыми следует выкопать и сжечь.

Кроме того, для борьбы с проволочником можно использовать и раннюю осеннюю перекопку земли. Дело в том, что личинки проволочника имеют яркую желтовато-коричневую окраску, благодаря чему их хорошо видно на свеже вскопанной земле. После перекопки личинок необходимо собрать и уничтожить. Весьма эффективно и известкование кислых почв.

Для того чтобы не допустить появления проволочника на дачном участке, надо регулярно уничтожать сорняки, особенно пырей, в котором проволочник находит для себя много пищи. Помимо пырея, личинки этих жуков часто скапливаются в навозных кучах. Причем численность проволочника активно возрастает в засушливую погоду, поэтому во время знойного лета нужно обильно поливать картофель.

Голые слизни

Эти опасные вредители наносят большой урон капусте, помидорам, картофелю, моркови, огурцам, а также многим другим овощным культурам. Особенно активны они во влажный период года на участках, находящихся в низине, на суглинистых и глинистых землях. Голые слизни прогрызают листья растений, а также выгрызают большие отверстия в корнеплодах. Там, где находились голые слизни, потом остается след беловатой жидкости, по внешнему виду напоминающий блестящую серебристую дорожку.

Эти вредители представляют собой червеобразных моллюсков, тела которых покрыты слизью. У слизней твердый язык с острыми зубчиками.

Голые слизни не любят дневного света и поэтому выходят на поиски пищи лишь ночью, но если погода стоит пасмурная и дождливая, то слизней можно увидеть и днем, особенно на влажных участках. Самой лучшей для их жизнедеятельности является температура воздуха около 18 °C, если же она понижается до 5–6 °C, то слизни погибают.

Чтобы уберечь растения от голых слизней, нужно тщательно уничтожать сорняки вблизи гряд с овощными культурами, косить траву, где, как правило, слизняки укрываются в дневное время в ожидании сумерек. Обрабатывать овощные культуры следует поздно вечером или даже ночью, в то время когда слизняки выходят на поверхность в поисках пропитания.

Если вы обнаружили этих вредителей на посевах капусты, необходимо провести опрыскивание культуры калийной солью (по 1 кг соли на 10 л воды) или опыливание суперфосфатом и медным купоросом. Кроме того, эффективное воздействие оказывает негашеная известь, которой следует посыпать землю 3–4 раза через день. Обработку лучше проводить утром.

В качестве борьбы со слизнями можно использовать еще и фитонцидные растения. Например, хорошо помогает настой жгучего перца, который готовят следующим образом: 1 кг перцов, разрезанных пополам, или 0,5 кг сухих измельченных плодов заливают 10 л воды, накрывают крышкой и дают настояться 2 суток. После чего настой кипятят в течение 1 ч и дают настояться еще 2 суток.

Далее перец необходимо как следует растолочь пестиком, отжать и процедить. Полученный настой применяют сразу. Впрочем, его можно разлить в поллитровые бутылки, плотно закупорить и поместить на хранение в темное прохладное место.

С медведками можно бороться с помощью стирального порошка, который надо развести из расчета по 4 ст. л. на 10 л воды. Также медведка пугается отходов соленой рыбы (кильки, салаки, тюльки), если разложить их в период высадки рассады вдоль гряд.

Можно также опрыскивать овощные культуры и землю в местах особого скопления слизней следующим раствором: в 10 л воды добавить по 125 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла, заранее разведенного горячей водой.

Наиболее эффективным препаратом для борьбы с голыми слизнями является «Метальдегид» в гранулах, которые необходимо разложить в местах обитания слизней из расчета по 5 г на 1 м2.

Восклицательная совка

Этот вредитель наносит урон практически всем огородным культурам, но в особенности любит капусту и морковь. Гусеницы уничтожают всходы и молодые растения, а также пожирают листья и корнеплоды, прогрызая в них отверстия.

Совка – это бабочка с размахом крыльев от 38 до 46 мм, окрас которых варьируется от серого до коричневато-серого с пятном у основания в виде восклицательного знака. Отсюда и название вредителя.

Бороться с этими вредителями можно путем глубокой зяблевой вспашки, а также при помощи предпосевной обработки почвы и уничтожения сорняков, особенно цветущих. Именно на них чаще собираются бабочки в поисках дополнительного питания. Кроме того, можно проводить опрыскивание посевов инсектицидами и различными микробиологическими препаратами.

Бахчевая тля

Бахчевая тля практически всеядна и пожирает огурцы, кабачки, арбузы, баклажаны, укроп, перец, морковь, фасоль, томаты и т. д. Причем вредитель довольно широко распространен по территории России.

Внешне тля представляет собой мелкое насекомое. Длина тела бескрылой самки достигает 1,2–2 мм, крылатых особей – 1,2–1,8 мм. Окраска бывает различной: от светло-желтой до почти черной. Личинки имеют белый или зеленый окрас.

Зиму взрослые насекомые проводят на листьях сорняков, а на овощных культурах появляются, как правило, в конце июня. Тля хорошо развивается и плодится при влажной и теплой погоде, оптимальная для нее температура – от 16 до 22 °C.

Колонии этого насекомого чаще располагаются на нижней стороне листа, а также на побегах и цветках растений. Тля высасывает из листьев, побегов, цветков и завязей сок, после чего растения погибают. Однако этот вредитель опасен не только тем, что повреждает сами растения, но также и тем, что является переносчиком различных болезней.

В качестве борьбы с этим вредителем необходимо провести опрыскивание растений карбофосом, уничтожать сорняки, на которых тля обитает в 1-й половине лета, и регулярно опрыскивать овощные культуры чистой водой в жаркие засушливые периоды лета. Также хорошо помогает опыление молотой серой (по 30 г серы на 10 м2). Кроме того, необходимо еще глубоко перекапывать землю осенью, уничтожая при этом послеуборочные остатки.

Можно также опрыскивать овощные культуры травяными настоями чеснока, листьев одуванчика, корней хрена, ботвы томатов и картофеля. Подойдут и отвары календулы, пижмы, полыни или луковой шелухи. Перед опрыскиванием не забывайте добавлять в настой или отвар хозяйственное мыло (по 40 г мыла на 10 л раствора). Опрыскивание следует проводить 2–3 раза с промежутками в 5 дней.

Если тли расплодилось не слишком много, то с ней можно бороться не такими радикальными методами – поможет обмывание растений мыльным раствором или сильным напором чистой воды из шланга.

Если же тли очень много, то лучше прибегнуть к химическим средствам, например препаратам «Децис» или «Интавир». Эффективен и препарата «Искра» (по 1 таблетке на 10 л теплой воды), которым опрыскивают растения из расчета по 1 л раствора на 10 м2. Можно также взять биопрепарат «Фитоверм» (по 1 ампуле (5 мл) на 5 л воды), расходуя по 1 л на 10 м2. Опрыскивать растения нужно после сбора урожая, а потом оставить на сутки под полиэтиленовой пленкой. После такой обработки тля быстро погибнет.

Чтобы предотвратить появление тли на участке, нужно посадить растения, отпугивающие этих насекомых своим запахом: чеснок, шнитт-лук, бархатцы, горчицу, фенхель, кориандр, мяту перечную, базилик.

Сбор урожая

Когда приходит время сбора урожая, хлопот у огородника становится отнюдь не меньше. Наряду с ощущением радости от получения урожая огородника начинают беспокоить насущные вопросы о сохранении нажитой непосильным трудом продукции: в какие сроки убирать те или иные культуры, как их готовить к хранению (нужно ли отрезать хвостики и ботву, как очищать от земли и др.), в какой таре, в каком помещении, при каких температуре и влажности содержать и как долго можно будет наслаждаться свежими овощами с собственных грядок. На все эти вопросы мы постараемся дать ответы в этой части книги.

Когда и как собирать урожай

Самое долгожданное и радостное событие для любого дачника – сбор любовно выращенного им урожая. Казалось бы, что все трудности и препятствия позади, осталось только насладиться результатом своих усилий. Однако не все так просто.

Множество «подводных камней» ожидает именно на стадии уборки овощей: когда собирать капусту, а когда томаты? Чем выкапывать картофель, чтобы не повредить клубни? Во что складывать собранные продукты? Это лишь малая толика вопросов, беспокоящих каждого дачника, в которых предстоит разобраться.

Для начала окинем взглядом весь огород. Обычный набор выращиваемых культур делится на:

клубнеплоды (картофель);

корнеплоды (свекла, редис, редька, морковь, репа, хрен);

луковые (лук, чеснок);

капустные (капуста);

тыквенные (тыква, дыня, арбуз, огурцы, кабачки, патиссоны);

томатные (томаты, баклажаны, стручковый перец);

десертные (артишок, спаржа, ревень).

Многие представители этих групп также подразделяются на виды. Например, капуста бывает белокочанной, цветной, брюссельской, брокколи; лук – луком-пореем, луком репчатым и т. д.

Причем каждая из разновидностей включает в себя богатое разнообразие сортов, а от того, к каким группе, виду и сорту относится овощ, и зависит, когда, как и каким образом его следует убирать с огорода.

Когда и как собирать клубнеплоды (картофель)

Всем известна поговорка: картофель – наш второй хлеб. И большинство с этим согласятся. Как правило, данный овощ занимает большую часть приусадебного участка; оно и понятно, ведь это очень полезный, питательный и вкусный клубнеплод, без которого сложно представить свое меню.

Как и любой другой овощ, картофель радует нас разнообразием сортов, как говорится, на любой вкус и цвет. Однако различаются они не только по вкусу, цвету и форме клубней, но и по скорости созревания. Итак, группы сортов картофеля в зависимости от скорости созревания, приведены в таблице ниже (табл. 2).

Таблица № 2

Сорта картофеля по срокам созревания

Первое, на что стоит обращать внимание, когда придет время сбора урожая картофеля, это то, к какой группе по скорости созревания относится данный сорт. Тем не менее это все же примерные сроки. Как же определить, что картофель готов к выемке из земли? Обычно это происходит через 3–4 недели после того, как он отцвел (при благоприятной погоде в течение всего лета).

Когда время подошло, следует обратить внимание на ботву. Если она желтая и засыхающая, то это 1-й признак созревания урожая. Следует выкопать 2–3 куста и посмотреть состояние клубней. Самый главный показатель спелости – твердая кожура, которую не получится соскоблить ногтем, а сами клубни должны быть крупными и ровными.

Картофель широко применяется в народной медицине. Сок сырых клубней нормализует кислотность желудочного сока (снижает повышенную кислотность и поднимает до нормальной пониженную кислотность), а также его пьют при частых головных болях.

Однако не всегда можно добиться имнно такого результата, так как зависит он не только от спелости, но и от того, в какой почве растет клубнеплод, какие культуры произрастали рядом и т. д.

Картофель любит песчаные или торфяные земли, поэтому в глинистой почве он растет медленно и дает плохой урожай: клубни в таком случае будут мелкими и корявыми, даже когда уже созрели. Также не порадует своим изобилием картофель, соседствовавший с тыквой, подсолнечником, малиной, вишней и яблоней. Не следует ждать образцовых результатов, если предшественниками картофеля на участке были представители семейства пасленовых: томаты, баклажаны, перец.

Стоит обратить внимание на то, что на южной стороне клубни созревают быстрее, поэтому, возможно, придется выкапывать урожай в несколько этапов с разницей в 4–7 дней.

Важным фактором для созревания картофеля являются погодные условия. Так, в очень дождливое лето он начинает рано подгнивать; в засушливое – не «наливается», становясь сухим и мелким.

Следующая проблема – как и чем выкапывать. Большинство используют для этого лопату, которая славится своей особенностью разрезать клубни, а поврежденный картофель, как известно, не пригоден для длительного хранения. Альтернатива лопате – вилы, на острые концы которых надевают резиновые наконечники.

Если есть возможность, то купите картофелекопалку; если же ее нет, то необходимо соблюдать несколько простых правил. Итак, для того чтобы уменьшить вероятность разрезания клубней, следует втыкать инструмент (будь то лопата, вилы или совок), отступив от ботвы около 10 см. Имеет большое значение и глубина «копки» – она должна быть меньше, чем на штык. Собрав основную часть клубней, не поленитесь покопаться в земле руками: обычно в каждой ямке можно найти еще 2–3 «спрятавшиеся» картофелины.

Выкопанный урожай удобнее складывать в ведра. Используйте пластиковые (они гораздо легче железных) квадратной формы, что обеспечит лучшую устойчивость емкости.

Когда и как собирать корнеплоды

Самые любимые всеми дачниками корнеплоды – конечно, свекла и морковь . Эти культуры прельщают не только своими вкусовыми качествами и высоким содержанием полезных для человека веществ, но и неприхотливостью. В отличие от картофеля, не требующие особых почв и соседей, они относительно холодоустойчивы и выживут практически в любых почвенно-климатических условиях.

Как скоро вы получите урожай моркови и свеклы, зависит от выбранного сорта. Как и у картофеля, все сорта корнеплодов распределяются по срокам созревания. Основные выращиваемые сорта и сроки их созревания (в днях) приведены в таблице ниже (табл. 3).

Таблица № 3 Сорта моркови и свеклы по срокам созревания (в днях)

Для моркови существует еще такое понятие, как «посева под зиму» (семена сеют в ноябре), в данном случае используют раннеспелые и среднеспелые сорта. Если вы предпочитаете такой способ выращивания моркови, то уже к середине июня сможете насладиться первыми результатами своих трудов.

Свекла и морковь хороши еще и тем, что урожай можно получать задолго до основного его созревания (сентябрь – начало октября). Связано это с 1 особенностью ухода за данными культурами: помимо поливов и подкормок, их обязательно следует прореживать. Уже во 2-ю (для моркови) и 3—4-ю (для свеклы) «прополку» можно лакомиться полученными плодами.