Выращивание основных видов овощных культур. Технология богатых урожаев Шкитина Елена

Таким образом, тыкву поливают 1 раз в 4–5 дней из расчета по 3–5 л воды на 1 растение или по 10 л воды на 1 м2.

Капуста

Вода нужна капусте для развития крупных и сочных листьев, поэтому растение предпочитает обильный полив с самого начала периода цветения. На этом этапе поливать необходимо через каждые 2–3 дня при условии, что почва легкая. Если же капуста растет на суглинке, то полив требуется проводить через каждые 4–5 дней из расчета по 1–2 л воды на 1 растение. На этапе завязывания кочанов норму полива на 1 растение нужно увеличить до 3–4 л.

Мало кто знает, но самый обыкновенный репчатый лук является неплохим афродизиаком. Конечно, употреблять его в пищу с этой целью следует не в свежем виде, а специально обработанным.

Если влаги недостаточно, то капуста слабо растет, образует мало листьев, кочаны развиваются мелкие. Если же воды слишком много, то это также отрицательно сказывается на развитии и продуктивности данной овощной культуры.

После высадки рассады капусты в открытый грунт необходимо постоянно поддерживать влажность почвы на должном уровне до момента, пока саженцы полностью не приживутся.

Капусту поливают методом дождевания. Глубина пролива почвы должна составлять не менее 40 см.

Если капуста предназначается для длительного хранения, то полив следует сократить в начале этапа плодоношения, а за 20 дней до уборки урожая и вовсе прекратить.

Лук

Эта овощная культура требует совсем немного влаги для формирования урожая, но у нее есть другая прихоть. Имея небольшую и неглубокую корневую систему, лук весьма придирчиво относится к влажности почвы и воздуха. Более того, на разных этапах роста его требования также различаются.

Наиболее остро лук нуждается в почвенной влаге на протяжении первых 2 недель после посева, а также – 2–3 недель после появления всходов. Дело в том, что в этот период начинается активная фаза роста перьев, развивается корневая система. Наиболее же высока потребность лука во влаге на этапе роста перьев и образования луковиц. Однако если лук будет получать много влаги и по окончании это периода, то это может отрицательно сказаться на созревании головок, особенно если плоды предназначены для длительного хранения.

Качество урожая во многом зависит от того, насколько насыщен влагой верхний слой почвы. Увлажнять грунт при поливе лука следует примерно на 30 см. Во время сухой погоды поливают через каждые 3–4 дня из расчета по 10 л воды на 1 м2.

Примерно в июле полив следует полностью прекратить, нелишним будет даже немного оголить образовавшиеся головки, убрав грунт вокруг них, что обеспечит их качественное вызревание.

Если не планируете долго хранить лук, то полив следует прекратить при полегании пера. Если же вы намерены хранить лук длительное время, то необходимо прекратить поливать его примерно за 2 недели до полегания перьев.

Корнеплоды

Все корнеплоды (морковь, свеклу, пастернак, петрушку, сельдерей) поливают примерно одинаково. Лучше обеспечить обильный полив на стадии активного роста культур, однако переизбыток влаги приведет к растрескиванию корнеплодов (особенно моркови), что негативно скажется на показателях их лежкости. Прекращают полив примерно за месяц до сбора урожая.

Морковь дает качественный урожай лишь на окультуренных почвах и при хорошем поливе. Наибольшая потребность во влаге у моркови и свеклы проявляется во время прорастания семян и в начальной фазе роста, а также в период образования корневой системы и формирования самого корнеплода.

Во время созревания плода морковь (особенно в сухую погоду) требует регулярного полива с нормой по 6—10 л воды на 1 м2, проливать грунт необходимо на глубину 15–20 см. Если почва супесчаная, то полив рекомендуется проводить через каждые 1–2 дня; на суглинках поливают каждые 4–5 дней.

Если корнеплодам не хватало влаги в период роста, то плоды вырастут грубыми, деревянистыми и волокнистыми. Однако надо следить и за тем, чтобы в почве не было застоя воды. В противном случае происходит ухудшение качества плодов.

Свекла любит рыхлую и хорошо увлажненную почву. В зависимости от температуры и погоды ее поливают раз в неделю (при жаркой и сухой погоде) или раз в 10 дней (при прохладной или сырой погоде). Норма полива составляет по 15 л воды на 1 м2. В период активного созревания плодов свеклу нужно поливать обильнее, используя по 20–25 л воды на 1 м2 и проливая грунт на глубину не менее 10–15 см.

Редис капризен и любит влагу не только в почве, но и в воздухе. Если почва сухая, он станет расти очень медленно, быстро пойдет в стрелку, а плод вырастет грубым. В связи с чем редис надо поливать через день на легких почвах и через 2 дня – на средних и тяжелых. Норма полива при этом должна быть не очень большой и составлять примерно по 10–15 л воды на 1 м2 грядки.

Что касается картофеля, то ему необходим обильный полив на стадии формирования ботвы, вегетации и на этапе образования клубней. На один куст расходуют примерно по 2–3 л воды до образования клубней и по 4–5 л – на следующих этапах. Если картофель в сухую погоду поливать регулярно, то это поможет обеспечить повышение урожая в 2 и более раз.

Зеленные культуры (петрушка, укроп, салат, сельдерей) следует поливать приблизительно раз в неделю из расчета примерно по 10 л воды на 1 м2. Если стоит жаркая и засушливая погода, то необходимо проводить освежающий полив методом дождевания при норме полива по 1,5–2 л воды на 1 м2.

Сельдерей для хорошего роста требует постоянной влажности почвы и воздуха, если же ему недостаточно влаги, то корнеплод начинает сильно ветвиться, его мякоть становится грубой, а количество эфирных масел в плодах увеличивается. Больше всего влаги сельдерей требует в период образования листьев и активного формирования корнеплода. За месяц до уборки урожая поливы рекомендуется сократить.

Полив является важным моментом при росте и развитии любых культур, поэтому только регулярные и правильные поливы способны обеспечить формирование здоровых растений, повысить их устойчивость к различным заболеваниям и вредителям, а также гарантировать получение качественного и богатого урожая.

Поливочная система для теплицы

Если нет возможности постоянно проживать на даче и следить за временем полива, требуется устроить автоматизированный полив. Оптимальным вариантом в этом случае станет капельный полив (рис. 9) – это экономное расходование воды, а также сохранение естественной структуры почвы. Помимо всего прочего, это еще и экономия вашего труда и времени.

Рисунок 9. Капельный полив растений

Основной принцип капельного полива заключается в том, что вода постоянно подается под каждое растение. Благодаря капельному поливу почва никогда не высыхает, а корни растения находятся в зоне оптимальной влажности, экономя силы на не развитии глубокой корневой системы. Поливочная вода имеет постоянную температуру (обычно – теплая), так как поступает постепенно и успевает прогреться.

Собрать подобную поливочную систему совсем несложно, а делается это следующим образом: первым делом надо наметить план посадки культур, разметить длину гряд и расстояние между сеянцами. Далее надо нарезать трубки нужной длины и соединить их в систему. Оптимальным материалом будет черный полиэтилен. Внутри него не станут размножаться водоросли. Не забудьте пустить трубки под небольшим наклоном (5 см на 1 м длины) и закрепить их на колышках. В нужных местах проделывают отверстия для форсунок и вставляют их в трубки.

Еще в Древнем Риме и Древней Греции аристократы старались удивить друг друга покупкой дорогих и редких растений. Однако поскольку они были очень дороги, со временем в Древнем Риме появились зимние сады, где подобные растения выращивали без особых затрат. Так появились первые в мире теплицы.

В связи с тем что вода подается медленно, не стоит брать трубки большого диаметра, вполне достаточно 10–15 мм. Чтобы сократить расходы на изготовление поливочной системы, допустимо вместо форсунок взять части от медицинских капельниц. Собранную систему нужно включить, проверить ее работоспособность; если есть недостатки, устранить их. Систему лучше немного (на 10–20 см) приподнять над землей.

Затем можно высаживать рассаду напротив каждой капельницы. Если же сеянцы не слишком крупные, можно посадить их группами по несколько штук. Окончив посадку, надо выполнить мульчирование грунта слоем 3–5 см.

У многих дачников существует проблема подачи воды с помощью капельного орошения. Если подавать воду экономно, то она станет доходить только до первых отверстий трубки, а до последних – практически нет. Если же подавать воду под напором, то она попадет во все капельницы, но в этом случае ее уйдет слишком много, что также вредно для растений. На первый взгляд проблема кажется весьма сложной, но решение ее довольно простое – воду надо подавать порционно.

Для этого требуется изготовить дозатор. Сделать его совсем не сложно, для чего понадобится пластиковая бутылка (желательно 2-литровая). Итак, принцип его работы тот же, что и у сливного бачка. Бутылку необходимо подвесить вверх дном, а в крышку плотно вмонтировать кусок капроновой трубки диаметром 5—10 мм. Внутри бутылки нужно оставить длинную часть трубки так, чтобы хватило сделать из нее петлю. У дна бутылки делают петлю, а внизу у крышки находится конец трубки. Также в дне бутылки надо проделать 2 отверстия: 1 – для подачи воды из емкости, а 2-е, в виде узкой щели, – для выхода воздуха. Воду из емкости следует подавать в бутылку очень медленно, лучше делать это через тонкую капилляр-трубочку около 2–3 мм диаметром.

Принцип работы такого дозатора очень прост: как только бутылка наполняется, вода через трубку сразу же сбрасывается в поливочную систему, распределяясь по поливным трубкам.

Для того чтобы не навредить растениям обильным или, напротив, скудным поливом, необходимо рассчитать скорость подачи воды. Допустим, ваша 2-литровая бутылка наполняется за 20 мин. Значит, за 1 ч в общей сложности набираются 3 бутылки, т. е. 6 л воды. Обычное время полива – с 10 до 17 ч, всего 7 ч. Умножаем 7 ч на 6 л воды, получаем 42 л воды в течение поливочного времени. Такой объем считается нормальным приблизительно для 20 растений. Значит, каждому сеянцу достанется примерно по 2 л воды в день.

Если полив у вас получается чрезмерно обильным, это легко устранить при помощи тонкой трубочки, которую вставляют в верхнюю подающую трубку.

Исходя из этих данных можно подсчитать, что 200-литровой бочки воды хватит примерно на 5 дней. Даже немного дольше, так как при уменьшении количества воды в бочке падает и давление, таким образом система «экономит» воду.

Когда станете опытным овощеводом, вам достаточно будет просто бросить взгляд на растения, чтобы понять, сколько воды им требуется; а пока следует знать, что 1 взрослое растение огурца требует примерно 1,5 л воды в день; что же касается помидоров и перцев, то им влаги требуется вдвое меньше.

Устроив на своем садовом участке такую систему капельного полива, вы можете спокойно не приезжать несколько дней даже в знойную погоду, не беспокоясь о том, что ваши растения погибнут от жары. Однако все же расслабляться не следует: поскольку вода в поливочную систему подается из емкости, которая не всегда бывает идеально чистой. Это означает, что периодически трубки будут засоряться, а из-за засора подача воды способна прекратиться в любой момент. Чтобы этого не случилось, поставьте на входе в систему фильтр. Самым простым будет кусок поролона, закрепленный на конец шланга в баке.

Полив делится на несколько видов: посадочный (в момент высадки рассады в открытый грунт), создающий необходимую влажность почвы; освежительный, увлажняющий воздух и растения в знойную погоду и снижающий избыточную температуру листьев; удобрительный, применяемый для насыщения корней питательными веществами в виде разнообразных подкормок; противозаморозковый (для опрыскивания листьев до полного их намокания), необходимый при ранней высадке рассады в открытый грунт.

Далее следите за тем, чтобы внутри поливочной системы не разрастались водоросли. Для предотвращения их роста следует лишить поливочную систему света. Просто закройте бак крышкой, а прозрачные части поливочной системы (если таковые имеются) оберните фольгой.

Помимо водорослей и прочего мусора, засор могут создать и насекомые, которые способны пролезть в самые маленькие отверстия, поэтому необходимо проследить за тем, чтобы все емкости были плотно закрыты сверху.

Таким образом, соорудив на своем садовом участке небольшую и недорогую теплицу, вы сможете выращивать любые овощные культуры, создав им комфортные условия для роста и не опасаясь ни заморозков, ни зноя.

Удобрение и подкормка

Дачникам известно множество способов повышения урожайности овощных культур. Пожалуй, самым распространенным из них является подкормка растений органическими удобрениями (лошадиный и свиной навоз, навоз крупного рогатого скота, кроликов, коз и овец, птичий помет, навозная жижа, перегной, торф, бытовые отходы и др.).

Органические удобрения

Такие удобрения представляют собой вещества растительного и животного происхождения. В первую очередь к органическим удобрениям относятся: навоз, торф, компосты, птичий помет, городские отходы и отбросы пищевых производств, а также зеленые удобрения – такие как растения люпин, бобы.

Количество питательных веществ в этих удобрениях и их свойства различаются, а потому их не следует использовать бездумно. Задача применения любых удобрений – принести пользу овощным культурам и повысить урожайность, а не навредить им. Значит, сперва надо изучить свойства каждого из них и выбрать наиболее оптимальный вариант. Итак, рассмотрим отдельные виды органики подробнее:

конский навоз на соломенной подстилке – самое распространенное и доступное для подкормки овощей, а также лучшее для набивки парника средство. Кроме того, конский навоз используют также и для утепления гряд. Это удобрение содержит 0,6 % азота, 0,3 % фосфора и 0,5 % калия. Особенно эффективно вносить конский навоз в холодные глинистые и сырые почвы, так как он способствует их согреванию;

навоз крупного рогатого скота более жидкий и согревает почву хуже, однако он тоже воздействует на овощные культуры, способствуя их росту, хотя и более медленно. Зато его действие более равномерное и продолжительное. Такой вид удобрения эффективен на сухих и легких почвах. Навоз крупного рогатого скота идеально подходит для удобрения капусты;

навозная жижа – это удобрение быстрого действия. Содержащиеся в ней азот (0,6 %) и калий (0,5 %) воспринимаются овощными культурами без особых потерь, при этом разлагается удобрение достаточно медленно;

компост используют преимущественно на теплых почвах. Если же смешать его с конским навозом, то такую смесь можно применять практически для всех видов почв, поэтому компост считается едва ли не универсальным удобрением;

помет домашней птицы богат азотом (0,5 %) и фосфором (1,2 %). Перед использованием его нужно настоять в течение 2–3 дней из расчета по 1 части навоза на 5–6 частей воды, после чего размешать в воде из расчета по 1 части удобрения на 15–20 частей воды.

Подкармливая органическими удобрениями овощные культуры, следует помнить, что потребность разных культур в отдельных элементах питания в процессе их роста меняется.

Все органические удобрения необходимо подготавливать заранее. Так, например, настой коровяка нужно делать в начале мая, чтобы потом пользоваться им весь сезон. Для приготовления этого удобрения потребуются 10 ведер свежего коровяка (или свежего коровьего навоза). Его помещают в бочку объемом 200 л и заливают 10 ведрами воды. Затем все как следует перемешивают и плотно закрывают крышкой. Раствору надо дать настояться в тепле и темноте не менее 1 недели, а еще лучше – в течение 10 дней.

В дальнейшем перед проведением каждой подкормки настой коровяка требуется как следует перемешивать.

Вместо коровяка можно использовать зеленую жижу. Для ее приготовления понадобится эмалированная или пластмассовая посуда емкостью примерно 20 л. Ее на половину объема заполняют скошенной травой, очищенной от корней и грунта (хорошо подходят крапива, сныть, одуванчики, салат, капустные листья), после чего заливают водой, накрывают полиэтиленовой пленкой, плотно завязывают и оставляют бродить на солнце в течение 7—10 дней. Когда жижа перебродит, настой необходимо профильтровать (гущу можно использовать для компоста), а жидкость перелить в ведра, плотно накрыть их крышками и оставить в темном и прохладном месте.

Минеральные удобрения

Данные удобрения представляют собой вещества неорганического происхождения. По действующему питательному элементу все минеральные удобрения подразделяются на макро– (азотные, фосфорные, калийные) и микроудобрения (борные, молибденовые и т. д.), а по агрохимическому воздействию – на прямые и косвенные .

Прямые удобрения предназначены для непосредственного питания растений и содержат азот, калий, фосфор, магний, серу, железо и микроэлементы (B, Cu, Mo, Zn). В свою очередь, прямые удобрения делятся на простые и комплексные .

Простые удобрения содержат только 1 элемент питания (азот, фосфор, калий, молибден и т. д.). К простым удобрениям относятся:

азотные, различающиеся по форме соединений азота;

фосфорные, делящиеся на растворимые и нерастворимые;

калийные, подразделяющиеся на концентрированные и сырые соли;

микроудобрения – вещества, которые содержат микроэлементы.

Комплексные удобрения содержат не менее 2 питательных элементов и также представлены несколькими группами:

смешанные, получаемые механическим смешиванием разнообразных готовых порошкообразных или гранулированных удобрений;

сложносмешанные гранулированные, получаемые путем смешивания порошкообразных готовых удобрений с введением в процессе смешивания жидких удобрений (жидкого аммиака, фосфорной, серной кислот и т. д.);

сложные, получаемые путем химической переработки сырья в едином технологическом процессе.

<>Косвенные удобрения применяют для физического, химического, а также микробиологического воздействия на почву для улучшения условий использования других удобрений (рис. 10).

Рисунок 10. Косвенные удобрения

Как правило, они необходимы для нейтрализации кислотности, мелиорации солонцов, кислования почвы и т. д.

Если вы решили высадить на участке зеленые удобрения вместо того, чтобы перекапывать землю, то вам следует знать, что такие растения нужно высевать густо, чтобы наземная их часть защищала почву от дождей, не позволяя гумусу вымываться. То есть это помогает избежать эрозии почвы.

Всем овощным культурам минеральные удобрения обеспечивают хороший рост, но, применяя их, следует помнить о том, что использовать их нужно с осторожностью. Например, если «перекормить» растения азотом , то в результате у них может снизиться иммунитет, из-за чего они станут часто болеть. Не следует также излишне увлекаться и азотными подкормками , так как это может привести к накоплению избыточного количества нитратов в овощах. Наибольшее количество нитратов образуется из-за применения аммиачной и натриевой селитры, а наименьшее – при использовании мочевины и сульфата аммония.

Частая ошибка многих овощеводов – применение подкормки без учета погодных и почвенных условий. Так, например, подкормка, проведенная в прохладную погоду, не принесет никакой пользы, так как при низких температурах (8—10 °C) овощные культуры плохо усваивают питательные вещества. Кроме того, большие порции азота оказывают отрицательное воздействие, особенно на кислых почвах. В связи с чем подкормку нужно проводить только после того, как температура поднимется до нужного уровня.

Фосфор хорошо повышает холодостойкость овощ ных культур, поэтому его часто применяют в районах, где летом случаются ночные похолодания. Для того чтобы помочь растениям адаптироваться в прохладную погоду и не погибнуть, полезно заблаговременно вносить в рядки и лунки гранулированный суперфосфат. Если же почва кислая, то целесообразно сначала известковать ее и добавлять органические удобрения и только после этого вносить фосфор, благодаря чему он станет лучше поглощаться растениями.

Минеральные удобрения лучше также готовить заранее. Так, например, суперфосфат необходимо сделать за сутки до использования. Для чего требуемое его количество следует мелко истолочь, залить горячей водой, оставить на день и в течение этого времени несколько раз перемешать. По прошествии суток отстоявшийся раствор нужно слить без осадка, после чего он готов к применению.

Часто овощеводы используют в качестве минеральной подкормки и борную кислоту, которую готовят заранее или непосредственно перед применением. Для этого необходимое количество надо залить небольшим количеством кипятка и перемешать до полного растворения. Подобным же образом готовят растворы мочевины, медного купороса, марганцовки, а также микроудобрения.

При использовании минеральных удобрений необходимо помнить о том, что от них будет мало пользы, если стоит засушливая погода и нет регулярного полива. Более того, минеральные удобрения, особенно азотные, при отсутствии нормального увлажнения почвы способны отравить корневую систему растений и их микрофлору. Фосфор, в принципе, плохо усваивается в сухой земле. Таким образом, при использовании минеральных удобрений, особенно азотных и фосфорных, почву необходимо сначала увлажнить.

Недопустимо просто рассыпать удобрения по земле и заравнивать их граблями. Во-первых, это принесет мало пользы растениям, так как удобрения почти не усвоятся культурами с поверхностного слоя почвы. Во-вторых, не доходя до корневой системы растений, находящейся на некоторой глубине, они помогут развить культурам большое количество мелких корешков, что пагубно скажется на основной корневой системе. В итоге вы получите уменьшение прироста наземных органов растения.

Еще одной распространенной ошибкой является небрежный полив растений жидкими удобрениями, в результате чего жидкость попадает на листья, оставляя на них ожоги. Чтобы такого не произошло, требуется предварительно сделать небольшие бороздки вдоль гряд, в которые вливать жидкие удобрения; а если раствор все же случайно попадет на листья, очень важно сразу же смыть его чистой водой из лейки с ситечком.

Если перед проведением подкормки почва не была увлажнена, то жидкие удобрения могут обжечь корни растения. Как и при использовании сухих удобрений, перед применением жидких подкормок также следует сначала произвести полив.

Помимо 2 вышеописанных видов удобрений (органических и минеральных), которые являются наиболее распространенными и широко применяемыми, существуют еще 2 вида удобрений, которые чаще применяют в промышленных масштабах или в крупных фермерских хозяйствах.

Органоминеральные удобрения

Такие удобрения, содержащие органические и минеральные вещества, получают путем обработки аммиаком и фосфорной кислотой органических веществ (сланцев, торфа, бурого угля и др.) или смешивания торфа или навоза с фосфорными удобрениями.

Бактериальные удобрения

Эти препараты содержат культуру микроорганизмов, которые поглощают органические вещества из почвы и удобрений, а затем превращают их в минеральные.

Если вы удобряете грунт суперфосфатом и калийными удобрениями, то лучше вносить их не в почву, а в компост, который также используют для удобрения. Максимальная доза внесения суперфосфата в компост составляет 11 кг на 1 м2 компоста.

Виды подкормок

Многочисленные исследования и научные изыскания доказали, что качество и количество урожая различных овощных культур во многом зависит от удобрений. Важно обеспечивать овощные культуры целым комплексом разнообразных питательных веществ, которые вносят с удобрениями путем подкормок.

Подкормку, или внесение удобрений, можно осуществлять в почву не только перед посевом культур, но и во время роста и развития растений. Разумеется, следует строго придерживаться правил внесения тех или иных удобрений, поскольку растениям важно сбалансированное питание, а чрезмерная концентрация удобрений способна не только обеспечить отрицательный результат, но и привести к гибели растений.

Овощеводы обычно используют 2 вида подкормок: корневые (удобрения поступают в почву и усваиваются корнями) и внекорневые (удобрения поступают через листья и стебли растений). Основными считаются корневые подкормки, поскольку этим путем растения получают большую часть удобрений.

Корневая подкормка

Корневую подкормку (как органическую, так и минеральную) целесообразно проводить сразу после полива из расчета по 1–2 л раствора на 1 растение.

Корневая органическая подкормка необходима не столько самим растениям, сколько микроорганизмам, находящимся в почве. Для активной жизнедеятельности им требуются органические вещества, питаясь которыми, они создают гумус, который является основой плодородия почвы.

Корневая минеральная подкормка удобна тем, что оказывает быстрое воздействие на растение. Однако если «избаловать» его частыми и обильными подкормками, то удобрение со временем может обеднить саму почву. Таким образом, чтобы не навредить почве, нужно с осторожностью использовать минеральные удобрения и ни в коем случае не превышать положенную норму; всегда вносить их только в жидком виде и лишь в тех случаях, когда растениям это на самом деле необходимо (рис. 11).

Рисунок 11. Корневая минеральная подкормка

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка методом распыления (рис. 12) обеспечивает растения питательными веществами через листья и стебли. Листья усваивают питательные элементы, попадающие на них, в виде мелкодисперсных капель. Этот процесс происходит достаточно быстро по сравнению с получением растением питательных веществ через корневую систему. Именно скорость усвоения удобрений растением является основным преимуществом внекорневых подкормок.

Рисунок 12. Внекорневая подкормка растений путем опрыскивания

Внекорневые подкормки помогают формированию мощной кроны растений, ускоряют цветение и завязывание плодов. Овощные культуры, которые получают внекорневую подкормку, растут и развиваются намного быстрее и эффективнее, увеличивается их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, различным болезням и вредителям.

Внекорневые подкормки весьма эффективны, если есть необходимость срочно реанимировать ослабленные растения. Проводить корневую подкормку в этой ситуации не имеет смысла, поскольку корневая система также ослаблена и растение не сможет получить питательные вещества через корни. Кроме того, удобрения способны обжечь и без того слабые корни и лишь приблизить гибель растения.

Еще одной причиной использования внекорневой подкормки является резкое ухудшение погодных условий. В этот период у растений замедляется процесс обмена веществ. Как правило, все это можно наблюдать, если погода резко становится сырой и холодной или, напротив, знойной и засушливой. В такие периоды овощным культурам нужно оказать поддержку при помощи внекорневой подкормки с небольшими порциями удобрений.

Большая часть удобрений попадает в почву в виде питательных растворов. Однако чаще многие из этих питательных элементов не усваиваются растениями из-за того, что вымываются из грунта водой или выветриваются из прикорневой зоны. В этой ситуации на помощь и приходят внекорневые подкормки. Конечно, за 1 опрыскивание невозможно дать растению все необходимые питательные вещества, а потому внекорневую подкормку приходится осуществлять регулярно.

Проводя внекорневую подкормку, требуется строго следить за тем, чтобы концентрация раствора не была превышена. Кроме того, при опрыскивании нужно учитывать многие факторы: погодные условия, возраст и состояние растений и т. п. Чтобы не нанести им вреда во время проведения подкормки, следите за тем, чтобы раствор не попал на листья и не вызвал ожоги. В любом случае, если вы не уверены, что правильно проводите подкормку, соблюдаете все необходимые условия, лучше сделать раствор для опрыскивания менее насыщенным, т. е. снизить его концентрацию по сравнению с рекомендуемой.

Внекорневую подкормку проводят либо вечером, либо в пасмурную погоду с высокой влажностью воздуха, чтобы питательный раствор как можно длительнее сохранялся на листьях растений, благодаря чему они смогут дольше получать питательные элементы. Ни в коем случае не проводят опрыскивание в жару, так как капли раствора способны обжечь листья. Кроме того, надо следить за тем, чтобы листья растения полностью увлажнились с 2 сторон.

Наверное, каждый овощевод задается вопросом: насколько часто нужно проводить такие подкормки? Их частота зависит от того, насколько плодородна почва, но вообще рекомендуется проводить как минимум 2 внекорневые подкормки: 1-ю – на этапе формирования листьев, а 2-ю – во время активной вегетации и завязывания плодов. Однако если проводить подкормки чаще, например 3–4 раза в месяц, то это даст куда более заметные результаты. Лучше не ждать, когда на растениях появятся признаки заболеваний или нехватки питательных элементов, а проводить внекорневые подкормки регулярно.

Удобрение овощных культур

Опытные огородники знают, что нужно обязательно чередовать овощные культуры на одном и том же земельном участке, чтобы избежать истощения почвы. Точно так же надо чередовать культуры и в зависимости от их требований к удобрениям. Например, на участке, только что удобренном навозом, можно высаживать капусту, огурцы, кабачки, тыкву, шпинат и салат. На следующий год там же хороший урожай дадут томаты, лук, картофель, свекла, морковь, редис, репа и редьку, а на 3-й и 4-й – горох или картофель.

Эффективность удобрений во многом зависит от времени и методов их внесения в почву. Существуют несколько способов внесения удобрений:

основное внесение удобрений производят осенью или весной до посева;

припосевное внесение удобрений осуществляют во время посева непосредственно в рядки или лунки;

различные виды подкормок, вносимых в период вегетации растений.

Если хотите собирать богатый урожай со своего дачного участка, то прежде всего необходимо основательно заправить почву удобрениями. Обязательно нужно внести в грунт небольшую дозу фосфорных удобрений, которые питают растения на начальном этапе вегетации. Делать это желательно на глубину 14–18 см, где создаются наиболее благоприятные условия по влажности. Это поможет оптимальному усвоению удобрений культурами.

Внесение удобрений в рядки во время посева эффективно для ранних и мелкосеменных овощных культур: редиса, салата, редьки, репы, укропа, петрушки, моркови. Так, 5–7 г гранул суперфосфата на 1 м2 в несколько раз увеличивают всхожесть семян, рост растений на начальном этапе и урожаи этих овощных культур.

Если удобрять почву под выращивание моркови, свеклы, редиса азотно-фосфорно-калийными удобрениями, или нитрофосками, то это не только не повысит всхожести семян и урожайности культур, но и способно причинить вред в связи с чрезмерным повышением концентрации почвенного раствора. Подобные удобрения можно вносить в грунт только под крупносеменные культуры (картофель или бобовые), а также при посадке рассадных овощных культур.

Чаще под посадку овощных культур удобрения вносят в грунт ленточным способом, что позволяет получать высокие урожаи и экономно расходовать удобрения.

Подкормка является дополнительным методом внесения удобрений в грунт, не заменяя собой основного. Причем если почва хорошо окультурена, то проводить ее не имеет смысла, так как она потребует дополнительных усилий, материальных средств, а также усложнит условия выращивания овощных культур, не обеспечив при этом значительного увеличения урожая.

Однако это, конечно, не говорит о том, что следует и вовсе отказаться от подкормки, ведь она оказывает положительное воздействие на растения при нехватке питания на этапе цветения, при неблагоприятных климатических условиях, а также при вымывании питательных веществ из легких почв осадками или поливами.

Пожалуй, самым эффективным способом является подкормка во время полива. Особенно хорошо на нее реагируют огурцы, помидоры, зеленные и многолетние овощные культуры.

Существует еще 1 рецепт получения «быстрого» компоста. Для него можно использовать конский навоз, коровяк или птичий помет, которые укладывают в компостник слоями толщиной примерно 20–30 см, покрывая таким же слоем готового компоста. Если есть необходимость, то компост надо увлажнить. По истечении 2 месяцев такой компост будет готов к применению.

Первую подкормку овощных культур, высаженных семенами, проводят обычно после появления 2–4 настоящих листочков, внося ее в бороздки глубиной 3–4 см на расстоянии 7–8 см от растений. Что касается рассадных культур, то их подкормку проводят только после того, как рассада полностью прижилась. Правда, только в том случае, если удобрения не были внесены при высадке рассады.

Необходимость в очередной подкормке определяют по внешнему виду растений. При ее проведении удобрения вносят в середину междурядий на глубину 10–12 см. Если растениям не хватает микроэлементов, то нужно проводить внекорневую подкормку.

Если ваш участок располагается на известкованном или заболоченном месте, то в таких местах чаще наблюдается нехватка бора. В этом случае надо внести в грунт раствор борной кислоты (1,2–1,5 г на 1 л воды) из расчета по 1 л раствора на 10 м2.

Если почва (особенно торфяная) испытывает нехватку меди, то эффективно внесение медных удобрений. Сернокислую медь вносят в виде раствора (по 0,2–0,5 г на 1 л воды) из расчета по 1 л раствора на 20 м2.

Если вы собираетесь сеять бобовые культуры, морковь или цветную капусту на кислых почах, то здесь необходимо внесение молибденовых удобрений. Внекорневую подкормку молибдата аммония (по 0,4–0,6 г на 1 л воды) вносят в почву из расчета по 1 л раствора на 20 м2.

Перед высадкой капусты, свеклы и других овощных культур эффективно удобрять известковую почву марганцевыми удобрениями. Внекорневую подкормку на таких почвах проводят раствором сернокислого марганца (по 0,2–0,4 г на 1 л воды или по 0,1–0,2 г перманганата калия на 1 л воды) из расчета по 1 л раствора на 20 м2. Внекорневую подкормку проводят при помощи опрыскивателя.

Капуста

Первый раз подкармливать белокочанную капусту рекомендуется коровяком или настоем «Пиксы», которые разводят в воде в соотношении 1: 10.

На этапе активного роста растений, особенно когда завязывается кочан, капусте необходимо большое количество азота и калия. В этом периоде ее следует подкармливать удобрениями, содержащими микроэлементами («Кемира-Универсал», «Кристалон», «Нитрофоска», «Полифид СЛ»), из расчета по 1 ст. л. на 1 ведро воды.

Позднеспелые сорта капусты нужно подкармливать в конце сезона, увеличивая дозу фосфорных и калийных удобрений примерно вдвое, а вот количество азотных удобрений следует наполовину снизить. Можно также подкармливать капусту золой из расчета по 1 стакану на 1 м2.

В компост можно добавлять бумагу и картон. Для чего их надо как следует измельчить и размочить в воде, так как это ускорит их разложение в компосте. Также вместо воды лучше взять крапивный настой.

Если азотные удобрения применять неправильно или вносить их позднее положенного срока, это способно вызвать избыточное накопление нитратов в кочерыжке, а также центральных жилках и листьях, по причине чего развитие плода затягивается и появляется множество больных и треснутых кочанов.

Таким образом, подкармливать капусту необходимо дважды за период цветения, а чтобы она не накапливала нитратов, 2-ю подкормку лучше проводить не позднее, чем за 1,5–2 месяца до уборки урожая.

Что касается краснокочанной капусты, то ее следует подкармливать точно так же, как белокочанную, с единственной разницей – дозу следует увеличить в 2 раза. Для краснокочанной капусты рекомендуется «Нитрофоска» с гидрокомплексом.

Цветная капуста весьма требовательна к минеральным удобрениям, в частности к фосфору. Если растению его не хватает, а калия и азота слишком много, то у него отмирают верхушечные точки роста, а листья начинают пузыриться. Также не любит цветная капуста хлорсодержащих удобрений, а самым лучшим вариантом подкормки для нее являются удобрения с микроэлементами, которые содержат молибден.

Первую подкормку следует проводить через 2 недели после посадки. Для чего в 10 л воды растворяют 1 ст. л. мочевины и 0,5 л жидкого коровяка. Под 1 растение следует вылить примерно 0,7 л раствора, а когда головка цветной капусты вырастет до размера грецкого ореха, можно проводить 2-ю подкормку.

Второй раз подкармливать цветную капусту нужно только калийными удобрениями или золой, так как это поможет сократить количество нитратов. Также весьма полезны для этой овощной культуры подкормки экологически чистыми удобрениями, например «Агриколой». На стадии образования 10–12 настоящих листочков под капусту необходимо внести «Агровитку АVA» – стекловидное удобрение с мочевиной длительного действия.

Можно также подкармливать цветную капусту и другим способом: в 10 л воды развести 0,5 л жидкого куриного помета и добавить 1 ст. л. полного минерального удобрения с микроэлементами. Расход такого удобрения на 1 растение составляет примерно 1 л.

Огурцы

Огурцы любят частый и обильный полив, но вместе с водой в почву уходят растворимые формы азота и калия, в связи с чем огурцы следует подкармливать каждые 10–12 дней.

Большая часть питательных элементов (около 70–80 %) расходуется растением в период активного плодоношения. Именно на этом этапе огурцам нужны азотно-калийные удобрения. Помимо простых минеральных, необходимы и комплексные удобрения с магнием, наиболее эффективные на бедных легких почвах. Также можно использовать и универсальное удобрение, и гидрокомплекс, применяя его из расчета по 35–40 г на 10 л воды. Если долгое время стоит пасмурная погода, то огурцам полезна внекорневая подкормка по листьям с использованием мочевины.

Первую подкормку огурцов проводят на этапе вегетации, для чего готовят раствор, взяв по 1 ч. л. сульфата калия, мочевины, суперфосфата и стакану коровяка на 10 л воды. Затем по 5–6 л раствора используют на 1 м2.

В периоде плодоношения подкормку огурцов нужно проводить 3 раза. Для первой подкормки в 10 л воды следует развести по 0,5 л свежего куриного помета, 1 ст. л. «Нитрофоски» и 3 ст. л. древесной золы.

Через 2–3 недели следует провести 2-ю подкормку огурцов, для которой в 10 л воды разводят 1 л разбавленного водой (из расчета 1: 3) коровяка и по 1 ч. л. сульфата калия, суперфосфата и мочевины. Приготовленный раствор надо обязательно процедить, а затем использовать для подкормки растений из расчета по 8—10 л на 1 м2.

Еще через 2 недели проводят последнюю подкормку. В данном случае на 10 л воды берут по 1 л разбавленного (из расчета 1: 3) куриного помета и 1 ст. л. полного минерального удобрения. Применяют не более 5 л раствора на 1 м2.

Томаты

Молодые томаты на стадии рассады и во время формирования плодов весьма требовательны к фосфору, который обеспечивает их витамином С и улучшает качество плодов. Из почвы же эта культура не получает достаточного количества необходимых ей питательных веществ, и потому 1-ю подкормку томатов делают через 3 недели после высадки рассады, для чего 1 ст. л. нитрофоски и 0,5 л жидкого коровяка добавляют в 10 л воды и тщательно перемешивают. Поливают этим удобрением из расчета по 0,5 л раствора на 1 растение.

Вторую подкормку проводят на этапе распускания 2-й цветочной кисти, а 3-ю – в фазе распускания 3-й цветочной кисти. Для чего в 10 л воды нужно развести по 0,5 л жидкого коровяка и 1 ст. л. полного удобрения. Вносят по 5 л раствора на 1 м2.

Также можно провести подкормку другим способом. Для чего применяют комплексные удобрения из расчета по 50–60 г на 10 л воды. Во время активного роста растений используют смесь «Малышок», «Растворин» марки 10—5-20—3, «Кристалон», а также удобрительную смесь «Огородная —5», «Нитрофоску», «Стимул», «Аммофос», коровяк или куриный помет.

Если размеры вашего дачного участка не позволяют можно выйти из положения следующим образом: компост сложить в толстые полиэтиленовые мешки, которые поместить в специально выкопанные ямы.

В период формирования плодов и до конца плодоношения необходимо увеличить калийное питание растений. Подкормку проводят золой (по 1 стакану золы на 10 л воды), сульфатом калия, а также удобрением «Калимаг» из расчета по 10–12 г на 1 м2. В перерывах между корневыми подкормками допустимо проводить и внекорневые, используя удобрения «Агрикола», «Мульти-7», «Виран-микро», «Микровитом-11» или полное удобрение ПУМ-2 с микроэлементами.

Существует еще 1 способ подкормки томатов, при котором под каждое растение вносят по 2 л раствора после проведения полива. Кстати, этот метод хорош также и для проведения подкормки перцев.

Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады томатов, для чего на 10 л воды берут по 1 л зеленой жижи или настоя коровяка. Можно также использовать 1,5 ст. л. двойного суперфосфата или 1 стакан золы на то же количество воды.

Вторую подкормку осуществляют перед цветением томатов, взяв на 10 л воды по 1 л зеленой жижи или настоя коровяка. Можно также использовать по 0,3 ч. л. (2 г) марганцовки или 1 стакан золы.

Далее с появлением завязей следует провести подкормку из расчета на 10 л воды по 1 л зеленой жижи или настоя коровяка. Можно использовать по 1 ст. л. мочевины, 2 ст. л. двойного суперфосфата, 2 стакана золы или 0,3 ч. л. (2 г) медного купороса.

На этапе созревания плодов подкормку проводят следующим образом: на 10 л воды берут 1 л зеленой жижи, настоя коровяка, 0,5 ст. л. мочевины, 2 ст. л. двойного суперфосфата, 2 стакана золы, 0,3 ч. л. (2 г) медного купороса или 0,5 таблетки микроудобрения.

Случается, что листья томатов приобретают фиолетовый оттенок. Это означает, что они испытывают нехватку фосфора. В этом случае следует увеличить порцию суперфосфата до 3 ст. л. Если у томатов начали закручиваться листья, значит, им не хватает калия. Тогда суперфосфат стоит исключить из подкормок.

Томаты следует подкармливать не только корневым способом, но и проводить внекорневые подкормки (по 5 л рабочего раствора на 30–40 растений).

Первую внекорневую подкормку проводят через 3 недели после высадки рассады, готовя раствор из расчета по 1,5 ч. л. (10 г) медного купороса на 5 л воды. Для лучшего прилипания раствора к листьям в него можно добавить 1 ст. л. стирального порошка.

На стадии образования бутонов нужно подкармливать растения раствором из 1 ч. л. (5 г) борной кислоты и 5 ч. л. (25 г) питьевой соды на 5 л воды.

В период активной вегетации томатам необходима подкормка раствором, приготовленным из расчета по 1 ст. л. двойного суперфосфата на 5 л воды. Причем его необходимо настоять в течение суток в небольшом количестве воды, а затем процедить и долить воды до 5 л.

Морковь

Что касается корнеплодов вообще и моркови в частности, то избыточное количество азота замедляет их созревание и повышает содержание нитратов. Однако морковь хорошо переносит хлор, хотя для многих других овощных культур он вреден, поэтому ее полезно подкармливать хлористым калием из расчета по 15 г удобрения на 10 л воды. Кроме того, она любит и небольшие дозы суперфосфата.

Если вы заметили, что молодая морковь медленно и плохо растет, а ее листья приобрели бледно-зеленый оттенок, значит, ее стоит подкормить полным минеральным удобрением, к примеру «Нитрофосом» или «Кристалоном» из расчета по 1 ст. л. удобрения на 10 л воды. При следующих подкормках требуется увеличить порцию удобрений в 1,5–2 раза. Однако, если вы хотите, чтобы урожай был качественным, не следует проводить подкормки азотом после 15 июля. Вместо них лучше использовать золу (по 1 стакану золы на 1 м2 земли).

Существует еще 1 способ подкормки для слабо развивающихся посевов моркови. Их можно удобрить раствором птичьего помета, смешав его с водой в соотношении 1: 10 или 1: 15 либо навозной жижей в пропорции 1: 5. Подкармливать морковь таким способом следует в фазе 3–4 настоящих листьев.

Свекла

Для данной культуры лучше использовать удобрения со сбалансированными дозами азота, фосфора и калия, соотношение которых составляет 1: 0,7: 2.

Первую подкормку проводят на стадии 3–4 настоящих листьев. Для чего в 10 л воды разводят по 1,5 стакана коровяка, 1 ст. л. нитрофоски и 1 г борной кислоты. Вторую подкормку проводят на стадии созревания корнеплодов, используя минеральные удобрения.

Помимо подкормок, свекла, особенно на стадиях роста и формирования корнеплодов, любит тепло. По сравнению с морковью порцию азотных удобрений для свеклы можно увеличить в 2 раза. Для подкормки лучше применять нитроаммофоску из расчета по 50 г на 10 л воды.

Тем не менее свекла, как и морковь, способна накапливать в корнеплодах нитраты, а потому примерно за 1,5–2 месяца до уборки урожая следует прекратить подкормку азотными удобрениями, заменив их золой.

Картофель

Первый раз подкармливать картофель надо перед 1-м окучиванием. Для чего в 10 л воды разводят по 1 ч. л. мочевины и 0,5 л кашицеобразного коровяка, все тщательно перемешивают и этой смесью поливают картофель из расчета по 3–4 л раствора на 1 м2.

Можно использовать и исключительно растительный компост. Для его приготовления любые сорняки, солому и траву нужно уложить в кучу высотой примерно 1,5 м, затем добавить известь, золу и минеральную муку. После чего компостную кучу следует обложить грунтом или соломой, допустимо также прикрыть ее полиэтиленовой пленкой. По истечении 6–8 недель компост будет готов к применению.

Вторую подкормку проводят не раньше, чем через 2 недели, причем раствор для нее необходимо готовить заранее: в 10 л воды разводят по 1 ч. л. полного удобрения и 0,5 л кашицеобразного куриного помета. Затем этим удобрением поливают картофель из расчета по 1 л рабочего раствора на 1 куст. После того как подкормка проведена, почву надо взрыхлить, а кусты окучить.

Редис

Редис следует подкармливать в том случае, если созревание корнеплодов происходит медленно, а листь я приобрели бледно-зеленый оттенок. Для приготовления подкормки нужно взять 10 л воды и развести в ней по 1 ч. л. мочевины и 1 стакану коровяка. Применяют раствор из расчета по 5 л на 1 м2.

Кабачки

В первый раз кабачки требуется подкормить еще до их цветения. Для приготовления удобрения берут 10 л воды, разводят в ней 1 л коровяка и добавляют 1 ст. л. нитрофоски. Удобряют кабачки из расчета по 1 л рабочего раствора на 1 растение.

Вторую подкормку можно проводить во время активного цветения. В данном случае в 10 л воды необходимо развести 1 л раствора куриного помета (его готовят из помета и воды, взяв их в соотношении 1: 3) и 1 ст. л. полного удобрения. Подкармливают кабачки из расчета по 3 л рабочего раствора на 1 м2.

Патиссоны

На стадии цветения патиссоны требуют 3 подкормок органическими удобрениями. Первую следует проводить через 10–15 дней после появления всходов, растворив в 10 л воды по 1 л разбавленного коровяка (в соотношении 1: 2) и 1 ст. л. нитрофоски. Расход этого удобрения составляет по 5–6 л на 1 м2.

Следующие 2 подкормки проводят в период активной вегетации и плодоношения одним и тем же раствором: на 10 л воды берут по 1 л куриного помета и по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия. Подкормку расходуют из расчета по 6–7 л на 1 м2.

Тыква

Тыкву подкармливают на стадии образования 3–5 листьев, используя раствор навозной жижи или птичьего помета.

Баклажаны

Баклажаны любят органические удобрения, поэтому через 10–15 дней после высадки рассады в открытый грунт ее следует подкормить раствором навозной жижи и птичьего помета. Вторую подкормку можно проводить на стадии вегетации, а 3-ю – активного плодоношения.

Брюква

Первую подкормку брюквы через неделю после высадки рассады проводят навозной жижей (в соотношении 1: 5).

Вторую подкормку осуществляют птичьим пометом (в соотношении 1: 10) на стадии цветения. Расход удобрения составляет по 10 л рабочего раствора на 1 м2.