365 советов огороднику. Все работы на участке Маркина Елена

Выбираем лучший участок под огород

Для получения хорошего урожая важно правильно выбрать участок для закладывания огорода. Особенности расположения участка и почвы на нем влияют на формирование среды, в которой будут произрастать культурные растения, и не для всех из них она станет благоприятной. Для того чтобы вырастить наиболее распространенные в средней полосе России овощи и зелень, необходимо при выборе места под них придерживаться определенных требований.

Выбор участка под огород зависит от рельефа местности, структуры и состава почвы и подпочвенного слоя, уровня расположения грунтовых вод. Нельзя также забывать, что рельеф местности влияет на климатические условия. В зависимости от его вида, земельные участки подразделяются на равнинно-возвышенные, холмистые, пониженно-равнинные и низменные (в поймах рек). Водный режим и количество природных осадков на них различные.

Для выделения наиболее затененных зон на огороде рекомендуется определить тени от строений, высоких деревьев и заборов в 8–9, 12–13 и 17–18 ч. Затем заштриховать эти места на плане участка. Там, где штриховка наслаивается, и будет самая густая тень.

Возвышенные равнины и верхние части холмов обычно самые сухие, средние участки на склонах холмов отличаются почвой со средней влажностью. В нижней части склонов холмов и на пониженных равнинах наибольшая влажность воздуха и почвы. Климат на западных и северных склонах более влажный, чем на восточных и южных.

Часто большое внимание уделяют выбору участка под сад, а огород располагают на прилегающей территории. Такой подход рационален, но не всегда позволяет получить от огорода максимальную отдачу. Плодовые деревья затеняют грядки, и растениям на них не хватает солнечного света. Если расположить огород с южной стороны от сада, то всем растениям света будет достаточно. К тому же с северной стороны грядки окажутся защищены от ветра.

Лучшим местом для огорода является верхушка пологого холма или участок рядом с естественным водоемом. Там среднесуточная температура более высокая по сравнению с другими участками, а осенние заморозки наступают на несколько дней позже. В таких условиях растения будут оптимально развиваться. Для огорода не подходят затененные участки рядом с холмами, заболоченные зоны. Растения нужно сажать там, где большую часть дня (и обязательно в 13–18 ч) хорошее освещение.

Растения-индикаторы в помощь огороднику

Многие растения приспособились к определенной среде обитания, поэтому по их наличию на участке можно сделать вывод о структуре, химическом составе и реакции почвы, степени ее плодородности, уровне залегания грунтовых вод. Эта информация часто подтверждается при проведении исследований на участке и лабораторных анализов почвы с него.

Растения-индикаторы степени плодородности почвы

На высокоплодородных почвах разрастаются такие растения, как крапива, малина, кипрей, таволга, копытень, чистотел, валериана, кислица, чина луговая, костер безостый.

На почвах средней плодородности – вероника длиннолистая, дудник, гравилат речной, грушанка, медуница, майник двулистный, купальница, овсяница.

Если на участке обнаружены лишайники, мхи, брусника, белоус, душистый колосок, кошачья лапка, клюква, ситник нитевидный, значит, почва здесь отличается низкой плодородностью.

Растения-индикаторы химического состава почвы

По некоторым растениям можно судить о выраженном накоплении или недостатке определенных химических веществ.

При наличии в почве большого количества азота появляются такие растения, как звездчатка средняя, малина, крапива, крестовник, кипрей, лебеда, лютик едкий. На лугах и вспаханных участках растут гусиная лапчатка, подмаренник цепкий, пырей, горец птичий. Все эти растения ярко-зеленого цвета.

О недостатке азота свидетельствуют бледно зеленая окраска растений, уменьшение на них числа веток и листьев. В таких условиях растут морковь дикая, очиток, пупавка.

При высоком содержании в почве кальция хорошо растут бобовые, особенно люцерна, а также лиственница сибирская.

Если отмечается недостаток кальция и земля становится более кислой, то появляются такие растения, как щавелек, белоус, луговик дернистый, а также сфагнум. Они хорошо переносят накопление в почве солей алюминия, железа марганца.

Растения-индикаторы степени влажности почвы

Растения, приспособленные к очень влажной среде, называют гигрофитами. Они обитают преимущественно на заболоченных участках. К ним относятся багульник, белозор, горец змеиный, голубика, герань луговая, мята полевая, морошка, камыш лесной, калужница, сабельник болотный, селезеночник очереднолистный, таволга вязолистная.

На влажных почвах, но не относящихся к заболоченным, распространены растения-мезофиты. Это луговые и лесные травы: брусника, ежа сборная, василек, горошек мышиный, клевер луговой, костяника, копытень, купальница европейская, лисохвост луговой, пырей ползучий, сердечник луговой, тимофеевка, чина луговая, плауны, солидаго, щавель.

Сухие почвы предпочитают растения-ксерофиты – ковыль перистый, кошачья лапка, различные виды очитков (большой, едкий, пурпурный), полевица белая, полынь, ромашка, толокнянка, ястребинка волосистая, а также наземные лишайники.

Растения-индикаторы уровня грунтовых вод

Определить глубину залегания грунтовых вод можно с помощью растений-индикаторов, подразделяющихся на 5 групп. Если на участке обнаружено несколько растений из одной группы или разрослось определенное растение, то уровень расположения грунтовых вод можно определить безошибочно.

1 группа. На участках с расположением грунтовых вод на глубине свыше 1,5 м растут преимущественно клевер луговой, костер безостый, подорожник большой, пырей ползучий.

2 группа. При залегании грунтовых вод на глубине 1–1,5 м обильно произрастают горошек мышиный, мятлик луговой, овсяница луговая полевица белая, чина луговая.

3 группа. На участках с неглубоким расположением грунтовых вод (0,5–1 м) часто встречаются канареечник, таволга вязолистная.

4 группа. Если грунтовые воды поверхностны (0,1–0,5 м), то участок заполонят вейник Лангсдорфа и осока лисья и острая.

5 группа. На сырых участках (грунтовые воды на глубине 0–0,1 м) разрастаются осока дернистая и пузырчатая.

Некоторые растения можно отнести сразу к двум группам, но они также позволяют оценить уровень грунтовых вод. Например, хвощ болотный растет на участках с поверхностным расположением грунтовых вод – 0,1–1 м, а калужница болотная – до 50 см.

Растения-индикаторы кислотности почвы

Химический состав почвы влияет на ее реакцию (pH). Различают почвы различной степени кислотности, щелочные и нейтральные. Кислые почвы наиболее часто встречаются в лесных зонах. Избыточное содержание в них соединений с кислой реакцией негативно воздействует на рост и развитие многих культурных растений. В таких почвах обычно содержится повышенное количество алюминия, марганца, которые вызывают в организме растений нарушения углеводного и белкового обмена. Избыток этих элементов приводит к задержке формирования органов размножения и нарушает семенное размножение, а в некоторых случаях даже приводит к гибели растений. Также в кислых почвах содержится меньше почвенных бактерий, которые способствуют разложению органических частиц (останков живых организмов – растений, насекомых и др.). Таким образом, в почве уменьшается содержание питательных веществ в усваиваемой для растений форме.

Растения-индикаторы реакции почвы подразделяют на 3 группы. На кислых почвах распространены растения-ацидофилы, на нейтральных – нейтрофилы, на щелочных – базофилы.

Сильно выраженными ацидофилами, растущими на почве с pH 3,0–4,5, являются мхи (сфагнум, гилокомиум, дикранум), плауны (булавовидный, годичный, сплюснутый), лишайники (цетрария), голубика, водяника, ожика волосистая, пушица влагалищная, подбел многолистный, кошачья лапка, кассандра, белоус, хвощ полевой, щучка дернистая, щавелек малый, черника, чина болотная, щавель кислый.

В умеренной степени ацидофилами являются багульник, белозор болотный, брусника, вейник наземный, горец птичий и щавелелистный, калужница болотная, кислица, лютик ядовитый, мята, подорожник, пырей, седмичник европейский, сердечник луговой, сушеница, толокнянка, черника, фиалка собачья, цикорий корневой. Они произрастают на почвах с pH 4,5–6,0.

Слабокислые почвы с pH 5,0–6,7 предпочитают бор развесистый, вероника длиннолистная, ветреницы лютиковая и дубравная, гравилат речной, горец змеиный, зеленчук, марьянник дубравный, кисличка заячья, колокольчики крапиволистный и широколистный, кошачья лапка, медуница неясная, малина, орляк, осоки волосистая и ранняя, папоротник мужской, смородина черная, щучка.

На слабокислых и нейтральных почвах с pH 4,5–7,0 часто встречаются зеленые мхи (гилокомиум, ива козья, плеврозиум), бодяк огородный, донник белый, герань лесная, земляника, клевер луговой и ползучий, ландыш майский, лапчатка гусиная, манжетка, мать-имачеха, осот, пастушья сумка, ромашка непахучая и аптечная, редька полевая, таволга вязолистная, тысячелистник.

Нейтрофильными растениями, предпочитающими почвы с pH 6,0–7,3, являются аистник цикутный, борщевик сибирский, клевер горный и луговой, клубника зеленая, лисохвост луговой, мыльнянка лекарственная, мятлик луговой, сныть европейская, цикорий.

Нейтральные и слабощелочные почвы с pH 6,7–7,8 служат средой обитания для вики посевной, горчицы полевой, гусиной лапки, дельфиниума, келерии, костера безостого, люцерны серповидной, лядвенца рогатого, мать-имачехи, мятлика лугового, осоки мохнатой, полевицы, пупавки красильной, смолевки белой, тимофеевки луговой.

Базифильными растениями, предпочитающими щелочные почвы с pH 7,8–9,0, являются бузина сибирская, вяз шершавый.

Растения-индикаторы особых признаков почвы

Некоторые растения приспособились к специфическим условиям произрастания и их наличие на участке позволяет делать определенные выводы. Например, если почва покрыта лютиками, льнянкой, люцерной, мать-имачехой, молочаем, на ней растет прострел, это значит, что почва содержит много известковых веществ.

На соленой почве произрастают лебеда и солерос. Звездчатка средняя и коровяк предпочитают песчаники. На суглинках и глинистых почвах распространены лютик ползучий и одуванчик. Если вы видите разросшиеся лапчатку гусиную, лютик ползучий, подорожник, пырей ползучий, то почва на этом месте плотная.

На солнечном месте растет солидаго, а в тени – кислица, сныть обыкновенная. На участке, где в почве присутствуют соли тяжелых металлов, растут прострел и фиалки. Если в составе земли отмечается недостаток бора, то обычно высокие полынь, прутняк и солянка превращаются в карликовые.

При высоком содержании цинка и свинца изменяются формы лепестков у некоторых растений, например мака. При избытке в почве меди и молибдена у шток-розы лепестки становятся узкими, неестественно рассеченными.

Растения-индикаторы используют не только для определения типа почвы, но и поиска полезных ископаемых. Например, акантофиллум в обычных условиях имеет розовые цветки, на почве с высоким содержание серы – белые, а на почве с примесями цинка – желтоватые.

Рыхлая почва с повышенным содержанием органических веществ является излюбленным местом для крапивы, кровохлебки, пырея.

Определяем особенности почвы и выбираем культурные растения

Для получения хорошего урожая необходимо соответствие почвы выращиваемым культурным растениям. Выделяют 5 основных типов почвы: глинистая, суглинистая, песчаная, известковая и торфяная. Наиболее часто встречаются смешанные виды, в которых преобладает один из типов.

Глинистые почвы отличаются высокой плотностью, слеживаются и удерживают влагу. Весной они долго просыхают и прогреваются солнцем, в связи с чем задерживается посадка культурных растений. В летний период из глинистой почвы вода быстро испаряется. Выращивать урожай в таких условиях затруднительно. Однако можно улучшить структуру данной почвы. Для этого ее перекапывают весной и осенью, добавляют компост, перегной, навоз, золу, крупнозернистый песок (до 15 кг на 1 м²) или торф. Из минеральных удобрений используют на каждый м² почвы до 70 г суперфосфата, до 120 г фосфоритной муки, до 50 г калия хлорида. Каждые 3 года вносят известь (500–800 г на 1 м²). Рекомендуется сажать на таком участке бобовые и при перекопке смешивать почву с их наземной частью. Если длительно возделывать глинистую почву, то в огороде хорошо будут расти бобы, горох, капуста, картофель, шпинат. Из цветочных растений глинистую почву предпочитают горец змеиный, хоста.

Суглинистые почвы в большей степени подходят для садоводства. Они легко разрыхляются, хорошо впитывают воздух и воду. Суглинки не нужно часто перекапывать, так как это способствует уплотнению грунта в зоне расположения корней растений. После полива и дождя на земле образуется плотная корка, которую обязательно нужно разрыхлять. Для улучшения характеристик такую почву обогащают удобрениями и обрабатывают поверхностно. Суглинистая почва подходит для выращивания различных огородных культур.

Песчаные почвы содержат много песка и ила. Они рыхлые, хорошо впитывают и пропускют воду, весной быстро прогреваются. Недостатком такой почвы является подверженность эрозии, низкое содержание калия и магния, а также быстрое вымывание питательных веществ, которые уходят с водой на глубину. Для улучшения характеристик почву обогащают удобрениями, которые вносят в небольших количествах весной и осенью. Грядки мульчируют органическими материалами (торфом, опавшей листвой, перепревшей корой). В песчаники полезно вносить дерновую землю. На песчаной почве рекомендуется сажать малину.

На супесчаной почве хорошо растут ежевика, земляника, красная и белая смородина, георгины. Здесь также можно посадить теплолюбивые и устойчивые к засухе растения. На супесчаниках с высоким содержанием перегноя хорошо растет облепиха.

Известковые почвы наполовину состоят из извести (не менее 50 %), а также содержат большое количество песка и глины (преобладающих в разных долях). Они рыхлые, хорошо прогреваются солнцем, легко подвергаются обработке. Их недостаток – сухость. После полива и дождя поверхность такой почвы покрывается коркой и растения страдают от недостатка воздуха. Их необходимо часто удобрять, желательно навозом крупного рогатого скота. На такой почве будут хорошо расти клевер, бобовые растения.

При большом содержании глины успешно выращивание винограда. Разновидностью известковых почв являются меловые, состоящие в основном из мела и суглинка или глины.

Торфяные почвы содержат мало калия, кальция, фосфора, меди, бора. Органические частицы разлагаются в них очень долго. Для улучшения характеристик такую почву осушают, добавляют в нее известь, песок, удобрения и перекапывают, внося на 1 м² 1–2 кг компоста или навоза, 150–200 г простого суперфосфата, 200–250 г фосфоритной муки, 40–50 г калия хлорида (сульфата) и 600–950 г извести при выраженной кислотности.

Торфяная почва пригодна для выращивания сирени (за исключением гибридных сортов), земляники.

Определить почву смешанного типа не всегда просто самостоятельно, однако если один из типов сильно выражен, то это можно сделать с помощью таблицы 1.

Очень кислые почвы имеют показатель pH до 4, сильнокислые – pH 4,1–4,5, среднекислые – pH 4,6–5,0, слабокислые – pH 5,1–5,5.

Почвы с pH 5,6–6,0 и 6,0–6,5 являются почти нейтральными. Почва со значением pH более 6,5 щелочная. Наиболее распространены почвы с pH 4,5–8,5.

Для того чтобы на огороде растения хорошо развивались, необходимо подбирать их с учетом pH почвы, а также изменять его в нужную сторону путем добавления удобрений, извести и пр.

Таблица 1

Определение типа почвы

На почве со слабой кислотностью можно выращивать арбузы, баклажаны, бобы, землянику, кабачки, картофель, тыкву, петрушку. Из цветочных растений на ней можно посадить астильбу, бадан, васильки, колокольчики, нарциссы, розы, ромашки, пионы.

При высокой кислотности почва пригодна для выращивания ирги, хрена, щавеля, ревеня. В цветниках хорошо растут гортензия, купальница, рододендроны, солидаго.

В огороде с нейтральной почвой можно получить высокий урожай брюквы, гороха, дыни, капусты, лука, моркови, мелиссы, огурцов, перца, подсолнечника, салата, сельдерея, свеклы, томатов, редиса, редьки, репы, фасоли, чеснока, шпината, укропа. Из цветочных растений нейтральные почвы идеальны для астр, георгин, ирисов, примул, флоксов, тюльпанов.

Щелочные почвы пригодны для выращивания кукурузы, зерновых культур.

На слабощелочных хорошо растут бобы, капуста, лук, морковь, огурцы, петрушка, салат, свекла, сельдерей, фасоль, чеснок, шпинат. Для цветника подойдут анемоны, агератум, астры, вероника, гейхера, кохия, левкои, нивяник, розы, хризантемы.

Наличие в почве радиоактивных веществ влияет не только на рост и форму, но и цвет растений. Например, под воздействием урана цветки у кипрея узколистного (иван-чая) вырастают не розовыми, а белыми, у голубики ягоды не темно-синие, а белые.

Для уменьшения кислотности в почву добавляют известь, это помогает улучшить структуру, повышает активность микроорганизмов и способствует урожайности многих огородных растений. Особенно благоприятно влияет известкование почвы на рост гороха, кочанной капусты, лука, салата, свеклы, сельдерея, чеснока, шпината.

На почвах с широким диапазоном pH растут гладиолусы, ирисы, жасмин, колокольчики, лилии, пряные травы, розы, фиалки. Почва с pH 4,5–7,5 подходит для выращивания гречихи, земляники, моркови, овса, редиса, ржи, тимофеевки, томатов. Для астр, хризантем, левкоев подходит почва от слабокислой до слабощелочной.

При внесении извести в почвы средней и сильной кислотности в них накапливается кальций, что приводит к нарушению усвоения растениями бора, калия, магния и вызывает болезни растений (например, картофель страдает от парши, лен – от бактериоза). Для уменьшения побочных эффектов известь вносят в почву для выращивания этих культур в половинной дозе.

Правильное расположение и зонирование огорода для повышения урожая

Правильное расположение огорода и разбивка его на грядки помогают облегчить труд по уходу за культурными растениями и способствуют повышению урожая. Зонирование огорода помогает также своевременно выполнять сезонные работы.

Под огород отводят наиболее ровное и солнечное место на участке. Все грядки ориентируют в направлении с севера на юг. Это позволяет растениям максимальное количество времени в течение дня находиться под солнечными лучами.

Деревья, высокорослые кустарники, а также живые изгороди располагают подальше от грядок. Предпочтительнее, чтобы они находились с северной стороны огорода. Тогда они не будут загораживать свет и защитят от сильного холодного ветра остальные растения.

Если участок с небольшим наклоном в сторону юга, то растениям будет на нем комфортно – достаточно света и тепла. Наклон в северную сторону ухудшает освещенность культур. Участок с крутым наклоном можно разбить на горизонтальные ярусы, чтобы грядки были расположены на небольших выровненных местах и вода по ним не стекала во время дождя или полива в одну сторону и не скапливалась. Все растения в этом случае получат достаточно солнечного света и влаги.

Для того чтобы составить план огорода, необходимо в первую очередь решить, какие культуры и в каком количестве будут выращиваться. Выбирают преимущественно те культуры, которые позволят получать свежие овощи продолжительный период – с весны до поздней осени. Можно также при этом ориентироваться на показатели потребности каждого члена семьи в свежих овощах и ягодах (табл. 2).

Следует оценить и свои силы, затраты времени на посадку растений и уход за ними, сбор и переработку урожая. Работа в огороде должна быть полезной и приятной, не приносящей отрицательных эмоций.

Таблица 2

Нормы годовой потребности взрослого человека в овощах и площадь для их выращивания

Размеры и высота грядок устанавливаются произвольно, это в большей степени зависит от особенностей выращиваемых культур. Обычно ширина грядок составляет 0,45–1,2 м, не стоит делать их более шире, иначе ухаживать за растениями будет затруднительно. До середины грядки указанной ширины можно достать руками с любого края и для этого не придется заступать на нее или тянуться вперед. Высота может быть различной, но чаще это 15 см. Менее высокие грядки быстро теряют свои очертания, осыпаются по краям. Если участок расположен в месте, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, то предпочтительны высокие грядки (до 80 см), которые являются стационарными и их расположение на огороде продумывают заранее. Тень от них не должна перекрывать солнечный свет для соседних растений.

Грядки-контейнеры бывают стационарными или переносными. Их расположение можно менять каждый год перед посадкой. Наполненную грунтом и органическими материалами грядку с выросшей зеленой массой растений переместить уже не удастся.

Если земельный участок небольшой и решено создать ярусы, то для них также необходимо выбрать подходящее место с хорошим освещением. Многоярусные (вертикальные) грядки не должны затенять остальной огород.

Составляя план огорода, отводят место для дорожек и проходов между грядками, чтобы обеспечить доступ к растениям и облегчить уход за ними. Если на огороде дорожки достаточно широкие, то грунт и удобрения можно подвозить к грядкам на тележке. Не придется таскать в руках тяжести и при сборе урожая.

На огороде или рядом с ним необходим источник воды. На участке надо выделить место под накопительные емкости. Их можно наполнять водопроводной водой или во время дождя, при таянии снега. Место под емкость с водой лучше отвести в стороне, но так, чтобы удобно было подносить при необходимости воду к грядкам с наиболее влаголюбивыми культурами. Если планируется разместить на огороде систему капельного орошения или проложить трубы для подачи воды из крана к грядкам, то это необходимо учесть при разметке грядок. В данном случае удобно делать их прямоугольными, параллельно расположенными.

Многие огородники не выбрасывают ботву и другие растительные остатки после уборки урожая, а используют их для приготовления компоста. Это натуральное органическое удобрение для многих растений является самым ценным и при внесении в почву позволяет получить высокий урожай овощей и ягод. В удаленном уголке на участке выделяют место под компостную кучу с удобным подходом к ней. Все растительные отходы с грядок можно свозить туда на тележке. При желании, компостную кучу отгораживают цветником с высокорослыми растениями или декоративными кустарниками.

Расположение теплицы для получения раннего урожая овощей также необходимо продумать. Она не должна бросать тень на грядки, поэтому лучше разместить ее ближе к дому. Сама теплица тоже не должна находиться в тени, если она не отапливаемая. К теплице нужно проложить дорожку и обеспечить в нее подачу воды.

Размещая все вышеперечисленные объекты на плане огорода, необходимо учесть площадь тени, которую они будут создавать. Сделав необходимые пометки на бумаге, легко определить на огороде зоны, которые всегда будут открыты для солнца, или наоборот, все время будут находиться в тени.

Количество грядок под каждую культуру может со временем меняться. При планировании огорода учитывают совместимость различных культурных растений и правила севооборота.

Немаловажное значение для урожая имеет высота ограждения вокруг участка. Высокие заборы оказываются полезными только с северной стороны. С остальных сторон они загораживают свет для растений и затеняют значительную часть огорода. По этой же причине не стоит сажать по всему периметру высокие деревья. Не препятствуют доступу солнечного света к растениям высокие ограды из сетки.

Грядки для растений, нуждающихся в постоянном уходе, размещают ближе к дому. Например, редис, томаты и огурцы поливают часто и поэтому сажают их у дорожки. Неприхотливые овощи и травы можно разместить подальше.

Парники удобнее устраивать на грядках, которые находятся недалеко от дома. Их располагают, как и грядки, в направлении с севера на юг. Весной, пока участок еще пустует, растения в них регулярно поливают, пропалывают, прореживают. С наступлением жаркой погоды каркасы и покрытия убирают и растения продолжают расти на том же месте.

Обычно ближе к дому сажают культуры, которые часто используют для еды (самые распространенные виды зелени, редис, салат и т.п.). Подальше от самых влаголюбивых культур размещают грядки с перцем и баклажанами, свеклой, морковью и другими корнеплодами. Рядом с ними можно посадить капусту и фасоль.

В самой дальней части огорода сажают многолетние растения и картофель. Первые в таком случае защищены от случайного повреждения и не мешают общему уходу за почвой весной и осенью – перекапыванию, боронованию и т.д.

Высокие грядки весной прогреваются значительно быстрее, чем обычные, поэтому они раньше освобождаются от снега и подсыхают. На них эффективно выращивать наиболее теплолюбивые и ранние овощные культуры. Осенью их рекомендуется наполнять органикой.

Как правило, многолетние растения не нуждаются в обильном поливе и к ним не придется много раз подходить.

В тени деревьев урожайность многих овощей значительно снижается. Чтобы не пропали свободные места, лучше посадить тенелюбивые цветы или зелень. В тени деревьев хорошо наращивают зеленую массу ревень, щавель, лук.

На самом солнечном месте размещают грядки с томатами, перцами, баклажанами, редисом, редькой, капустой, тыквой и фасолью.

Грядки на участке могут быть как временными (каждый год их формируют на почве), так и стационарными (с бортиками). Огороженные грядки обычно менее подвержены разрастанию сорняков, поскольку их корни не проникают сквозь плотный материал, вкопанный в землю.

Перед обустройством таких грядок необходимо тщательно продумать их размеры, расположение и др. Каждый год можно менять на них выращиваемые культуры и место по площади Грядки не должны быть слишком маленькими или большими, иначе севооборот окажется затруднительным.

Если грядки огороженные, то дорожки стоит посыпать гравием, тогда сорнякам на участке места совсем не останется. Грядки с некоторыми овощами или пряными травами можно разместить между рядами молодых деревьев. Они получат достаточно света и будут хорошо расти даже в легком затенении.

Вскапываем участок

Первой важной операцией с землей при подготовке участка к засаживанию является перекопка земли (если не учитывать освобождение его от мусора, сорняков, выравнивание и т.п.).

Чтобы начать перекопку, следует уяснить себе ее глубину, а также особенности почвы. Тяжелая почва требует перекопки на глубину около 50 см. Среднюю почву перекапывают в основном на 60 см, а совсем легкую, песчаную – на 70 см и более. Не следует забывать параллельно с перекопкой закладывать органические удобрения, однако навоз не должен находиться глубже, чем в 20 см от поверхности. При достаточно глубокой перекопке (свыше 20 см) из земли необходимо выбирать камни, корни и пр.

Как правило, почву глубоко перекапывают осенью или зимой – до весны и периода засевания земля должна осесть. Глубокая перекопка обогащает землю кислородом, да и воде проще достичь нижних слоев. Если верхний почвенный слой так же плодороден, как и нижний, то их можно перемешивать, иначе придется убирать верхний слой и складывать отдельно, чтобы после вскапывания нижних слоев вернуть обратно верхний.

Глубокую осеннюю перекопку выполняют рано, чтобы до морозов бактерии успели потрудиться на обработанных площадях. Также и для того, чтобы максимально использовать осенние дожди. Влага не будет впитываться в необработанную уплотненную землю, тогда как запас воды в почве крайне важен. Увлажненную землю меньше поливают и меньше затрачивают усилий на выращивание растительных культур.

Семена некоторых овощей будут лучше прорастать, если 10–20 мин воздействовать на них переменным током напряжением 3,5 кВ/см, а любые семена, побывавшие в течение 10–20 мин в герметичной камере с газообразным аммиаком, на 90 % лучше всходят и в два раза лучше растут.

Осенью почву вскапывают примерно на 30 см без разбивания комьев – после морозов к весне они станут рассыпчатыми. В данный период вносят навоз. При достаточно глубоком вскапывании удобрение сначала раскидывают по участку, после чего закапывают на 15 см и только потом приступают к более глубокому вскапыванию. Также осенью нейтрализуют разнообразных вредителей, которые после вскапывания оказываются на поверхности. Некоторые там и погибают, а другие зарываются глубоко в землю, где и вымирают из-за нехватки кислорода.

Весной можно видеть, как хороша почва, удобренная и вскопанная осенью. Она однородная и с отличной структурой. Если она была перекопана глубоко, то весной нет нужды в аналогичной процедуре – достаточно просто разронять граблями. Только следует поторопиться, поскольку под солнцем почва быстро теряет столь ценную влагу.

Когда земля находится под снегом в зимний период, то уплотняется, поэтому требует неглубокой весенней перекопки (8–12 см).

Если вскапывание осенью не проводили, то придется сделать это весной, но тоже неглубоко – 15–18 см, причем тогда, когда состояние земли среднее между влажным и сухим. После перекопки землю немедленно прочесывают граблями.

Рыхлим участок

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а вот рыхление относится к поверхностной обработке, хотя вполне может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают.

Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления земли для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Есть такой прием – глубокое рыхление, которое осуществляют весной. Для этого могут применяться вилы, которыми сдвигают слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8–9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление используют, когда нужно, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Также стоит упомянуть про точку зрения на рыхление (и перекапывание) представителей довольно популярного экологического земледелия. Так вот, они считают ее вредной для почвы и стараются использовать по минимуму. По их мнению, черви и остатки корней растений полезны, поскольку обеспечивают наличие каналов для доступа кислорода и влаги, а во время рыхления (и перекапывания) нарушается внутренняя структура земли, она проседает, каналы пропадают с соответствующими последствиями. К тому же рыхление и перекопка смертельны для земляных червей и прочих микроорганизмов, благодаря которым формируется гумусный слой. Ну и наконец, когда почву вскапывают, то гумусный слой смешивается с глубокой землей, не отличающейся однородностью, в результате чего гумусный слой беднеет, что приводит к потере почвой плодородности. Постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, он предельно истончается, почва теряет плодородность.

Существуют такие орудия, как плоскорезы и полольники, которые минимизируют вред от рыхления.

Для огорода выращивание растений без использования интенсивного рыхления и перекопки возможно, поскольку там отсутствуют растения с глубокой корневой системой. Действительно, можно использовать минимальные перекопку и рыхление, а удобрять поверхностно. Причем задолго до высадки растений, поскольку необходимо дать дождевым червям возможность усвоить подкормку. Если все делать правильно, то сорняки будут расти неохотно, влага меньше испаряться, улучшаться структура земли и увеличиваться урожайность. В любом случае перед всей операцией необходимо убрать имеющиеся сорняки мульчированием либо химическими средствами. Также применение бесперекопочной техники оправданно при наличии системы грядок.

Мульчируем участок

Под этим замысловатым названием скрывается элементарный, однако весьма действенный аграрный прием, суть которого заключается в покрывании почвы какими-либо материалами, предохраняющими ее от чрезмерно обильного роста сорняков, пересыхания, уплотнения и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое почвы. В результате использования данной технологии земледельцу редко потребуется пропалывать и рыхлить, да и поливать тоже.

Набор материалов мульчи весьма разнообразен, можно использовать разные органические и неорганические материалы: опилки, траву, кору, бумагу, камень, рубероид, пленку и т.п. Наиболее полезным из органических материалов считается перепревший компост без семян сорняков.

Естественно, лучше использовать органические материалы, поскольку они не задерживают воздух и воду, со временем гниют, питая землю микроэлементами и благотворно влияя на ее структуру. Но следует помнить, что определенная органика изменяет кислотность почвы, так что подбирать материалы под мульчу нужно продуманно.

В этом ракурсе компост представляется идеальной мульчей, поскольку никак не влияет на кислотность почвы (обладает слабощелочной реакцией) и сильно обогащает ее питательными веществами (в частности, фосфором).

Различные древесные отходы отличаются слабокислой реакцией. Их надо компостировать хотя бы год перед применением. Если в дело пойдет кора, то размеры кусочков не должны превышать 50 мм. Ею хорошо мульчировать малину, плодовые деревья и кустарники. У торфа реакция кислая и он хорошо подходит для мульчи под растения, произрастающие в кислой почве, например, глинистую торф делает рыхлой, благодаря чему она пропускает воду и кислород. С другой стороны, торф имеет черный цвет, из-за чего будет нагреваться под солнцем и земля под этим материалом перепреет. То есть торф пригоден не для сплошного мульчирования, а для присыпки рядков овощей.

Использование свежескошенной травы полезно тем, что она обогащает почву азотом, тогда как сухая трава, наоборот, забирает азот из земли. В траве не должно быть семян сорняков. Только что скошенную траву лучше чуть подсушить, чтобы она не гнила на грядках. Перед тем как применить солому, в почву вносят азотные удобрения.

Яичная скорлупа характеризуется щелочной реакцией, и такая мульча эффективно противостоит нашествию слизней и улиток. Описываемую процедуру рекомендуется выполнять поздней весной. Земля в это время теплая, она уже прогрелась, и влажная, поскольку снега стаяли. Впрочем, строгих требований к срокам мульчирования нет. Надо только предпринять необходимые подготовительные мероприятия: устранить сорняки, хорошенько увлажнить почву, удобрить, если нужно, разрыхлить. Затем можно использовать мульчу, которую укладывают слоем не толще 50 мм. Постепенно слой может утончаться в силу природных факторов, поэтому его следует периодически восполнять. При этом нужно знать, что мульча, уложенная на плохо прогретую землю, возможно, замедлит развитие растений, что объясняется более низкой температурой под мульчей по сравнению с температурой непокрытой земли (на несколько градусов). В этом случае надо убрать мульчу и дать земле прогреться в течение 2–3х теплых дней.

Объектом мульчирования может служить все что угодно: ягодники, теплицы, грядки, плантации, цветники, плодовые кустарники. Стебли растений, зона корневой шейки должны быть свободны от укрывного материала, иначе могут подгнить. Если растение многолетнее, то мульчу можно не убирать, но каждый год слой пополнять. Под однолетками слой мульчи зарывают в землю, если в гниении материала нет необходимости, или перемещают в компостную кучу, чтобы материал продолжал гнить. Сухую траву можно собрать в отдельное место на будущее.

При мульчировании необходимо принимать во внимание тип и состав почвы. В частности, песчано-глинистая почва тяжелая и тут достаточно набросать укрывного материала слоем в 20 мм, так как при большей толщине снизу начнется гниение. Лучше впоследствии добавлять материал. Пройдет 2–3 огородных сезона, и будет заметно, как структура почвы улучшилась.

Земля под мульчей требует куда меньше полива, чем открытая, причем рыхлить ее почти нет необходимости. Мульчирующий материал эффективно противодействует вымыванию и выветриванию из почвы полезных веществ, а также появлению сорняков. Пропалывать приходися только встречающиеся то тут, то там одиночные сорняки. К тому же в земле сохраняется температурный баланс, что благоприятно сказывается на корневой системе.

Севооборот как способ повышения урожайности

Под севооборотом, т.е. чередованием, ротацией растений на участке понимают эффективный прием, который способствует улучшению плодородия и повышению урожайности. Прежде всего, с его помощью можно сохранять баланс питательных веществ в почве. Дело в том, что разным видам садовых и овощных культур необходимы различные микроэлементы. Если одно и то же растение выращивать на одном и том же месте из сезона в сезон, то происходит обеднение почвы в данном конкретном месте на конкретные вещества. Во избежание подобного и осуществляют годовую ротацию групп растений. К тому же высадка растений в зависимости от их видовой принадлежности упрощает уход за ними.

Когда в определенном месте растут представители одного семейства, то в районе их выращивания скапливаются вредители и паразиты, опасные для данного семейства. Поэтому ежегодная смена «места жительства» растений мешает вредительской деятельности, так как паразиты гибнут либо уходят с грядки.

Существует множество различных систем севооборота, выработанных садоводами за долгие годы наблюдений. Самые простые зиждятся на одном критерии: каждый год нужно менять расположение любой однолетней культуры. Системы поизощреннее включают в себя подробные планы сроком на 10 лет по ротации растений на одной позиции.

Основная масса растений, принадлежащих к одному семейству, как правило, хорошо уживаются между собой. Впрочем, исключения тоже имеются. Например, не следует картофель, помидоры и некоторые другие культуры размещать рядом с «родичами». По общему мнению, если отдельные растения заболеют, то эпидемия может охватить все посадки.

Чтобы улучшить почву и насытить ее азотом, обычно применяют зеленые удобрения (сидераты). Полезно вносить их в план севооборота. Например, пусть растут бобовые, а уже потом на этом месте можно высадить листовые и зеленные культуры либо с помощью ржи посевной разрыхлить землю для последующей высадки корнеплодов.

Рассада приживется, если содержится в земляных горшках, бумажных стаканчиках или консервных банках, расположенных так, что между ними имеется расстояние, нет вытягивания, которое бывает из-за нехватки света. К тому же рассаду лучше закалить перед «боем», т.е. дня за 3 до посадки оставить под открытым небом на круглые сутки.

Составить схему ротации не так уж сложно. Сначала нужно набросать на бумаге чертеж участка, затем разделить посадочные места на 3 равные части (можно делить по числу лет, на которое рассчитывается схема), далее выбрать приемлемый принцип чередования (по группам культур или по семействам) и следовать схеме в течение того срока, на который она составлялась. При реализации схемы рекомендуется записывать свои наблюдения, чтобы в будущем ее корректировать.

Подбираем растения, улучшающие почву

Для того чтобы улучшить химические и физические свойства почвы, повысить ее плодородие, прибегают к помощи фитомелиорации.

Благодаря использованию растений-фитомелиорантов, почву можно очистить от болезней и вредителей, сократить количество сорняков, уменьшить загрязненность и т.п.

К фитомелиорантам относятся растения-сидераты и растения-концентраторы.

Сидераты (зеленое удобрение) – растения, которые быстро формируют зеленую массу и являются источником органического вещества и азота для других растений.

Сидераты сеют, чтобы обогатить почву азотом и органическими веществами, калием, кальцием, фосфором, улучшить структуру почвы и ее физические и физико-химические свойства, повысить активность полезной микрофлоры, защитить почву от размытия и сдува, подавить рост сорняков. Сидераты оказывают фитосанитарное воздействие, привлекают полезных насекомых благодаря своим ярким цветам и пр.

Сидераты запахивают в почву до образования семян. Таким образом не допускают их самосев и превращение в сорняки, а почва в то же время получает запас определенных питательных веществ.

Наиболее часто высаживаемые сидераты:

– бобовые – люпин, фасоль, соя, чечевица, сераделла, клевер, эспарцет, бобы кормовые, горох посевной и полевой, люцерна, донник, вика яровая и озимая, сачевичник и др.;

– крестоцветные – горчица, сурепка, рапс, редька масленичная;

– гречишные – гречиха; гидрофилы – фацелия;

– сложноцветные – подсолнечник;

– злаковые – рожь, овес, пшеница, ячмень.

Сидераты сеют весной и осенью, до и после посадки основной культуры. Весной сеют густо, осенью – реже.

Если сеют ранней весной, то подбирают скороспелые холодостойкие растения – овес, горчицу, кормовой горох.

Запахивают сидераты за 1–2 недели до посадки основной культуры.

Эффективность зеленого удобрения зависит от возраста растений. Молодые растения богаты азотом, поэтому после их заделки основную культуру можно сажать через 2–4 недели. При этом важно помнить, что слишком большое количество зеленой массы заделывать не стоит.

Также немаловажное значение имеет подготовка почвы под сидеральные культуры. Каждый год в начале мая необходимо сеять на разных участках такие скороспелые культуры, как горох, укроп, картофель ранний, редис, кольраби, салат, цветную капусту. После уборки урожая растительные остатки нужно заделать в почву, выровнять поверхность и посеять зеленое удобрение, предварительно внеся 1 ведро нитроаммофоски на 1 сотку. Если почвы кислые, то вносят 0,3–0,5 кг извести на 1 м² на глубину 5–7 см. Семена сеют вразброс, заделывают граблями, присыпают землей.

Остановимся более подробно на некоторых сидератах.

Люпин – род растений семейства Бобовые, выращивают на зеленое удобрение. Люпин способен накапливать в почве до 200 кг азота с 1 га.

Люпин хорошо растет на бедных кислых почвах. Растение сеют в конце июля – середине августа после уборки картофеля, капусты, зеленных. После люпина можно выращивать практически все культуры.

Сераделла посевная – род растений семейства Бобовые. Влаголюбивое, хорошо растущее на легких слабокислых почвах.

Сераделлу обычно высевают ранней весной как самостоятельную культуру или подсевают к злаковым (овсу, ржи).

Донник, буркун – род двулетних, иногда однолетних растений семейства Бобовые.

Высевают его весной, летом или осенью. В севообороте чаще высевают под покров зерновых культур. Хорошо растет на нейтральной почве.

Горчица белая – однолетнее масличное растение семейства Крестоцветные. Растет практически на любых почвах.

Зеленую массу растения скашивают, когда листья свежие и сочные. После посадки горчицы снижается заболеваемость растений фитофторозом, ризоктониозом, паршой клубней и т.п.

Также посевы горчицы снижают численность проволочника.

Масличная редька – однолетнее растение семейства Крестоцветные высотой 1,5–2 м. Сеять редьку можно с ранней весны до поздней осени. Пакет семян смешивают с одним стаканом сухого песка и разбрасывают по участку, затем боронят.

Растение обладает фитосанитарными свойствами – уничтожает возбудителей болезней, подавляет нематоды.

Подсолнечник однолетний, или масличный – однолетнее растение семейства Астровые с глубокой корневой системой.

Растение дает много компостной массы. Растет на любых почвах с рН от очень кислой (рН4) до щелочной (рН8).

Гречиха – растение семейства Гречишные, отличается быстрым ростом, обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием, хорошо усваивает органические фосфаты. Гречиха является лучшим сидератом под плодовыми деревьями и кустами. Рекомендуется выращивать на бедных, тяжелых, кислых почвах.

Растения-концентраторы впитывают в больших количествах определенные элементы, т.е. являются фиторемедиантами. Их высаживают для того, чтобыочистить почву от тяжелых металлов. Если использовать эти растения каждый год, то уровень тяжелых элементов в почве значительно снизится.

Сидераты семейства Крестоцветные нельзя чередовать с крестоцветными овощными культурами, такими, как редис, репа, горчица, капуста и пр. У этих растений общие болезни и вредители.

Для очищения почвы от радиоактивных элементов необходимо сажать ячмень, люцерну, горчицу, подсолнечник, карликовую или пушистую березу.

Растения, которые идут на зеленое удобрение, измельчают, а потом заделывают в почву. Прикапывают во время бутонизации и в начале цветения, потому что именно в это время в них присутствует большое количество биологически активных веществ. На легких почвах растения заделывают на глубину 12–15 см, на тяжелых – на 6–8 см.

Стоит отдельно сказать несколько слов о растениях-предшественниках.

Хорошие растения-предшественники полезны для всех культур. Так, огурец, перец, капуста и лук, если их выращивать на одном месте в течение 3–4х лет, снизят урожай на 30–50 %.

Выбирая предшественника, важно учитывать сроки уборки. Например, урожай поздней капусты снимают в октябре. В это время уже невозможно подготовить почву под морковь, ранние зеленные и другие культуры.

Бобовые способны накапливать в 6 раз больше радиоактивных элементов, чем злаковые.

Объем выращиваемой продукции также играет большую роль. Например, картофель занимает больше места, чем все овощи вместе взятые, а петрушка – меньше, чем томаты или огурцы. Вот почему необходимо сгруппировать овощи для севооборота так, чтобы они занимали примерно одинаковые площади.

После картофеля можно сажать картофель и прочие овощи, кроме перца, томата и баклажана. Картофель можно выращивать после любых культур.

Томат, перец и баклажан (пасленовые) не должны расти на одном месте более 2х лет подряд. Их можно выращивать после любых овощных культур, кроме огурца, а огурец нельзя выращивать после пасленовых.

Тыквенные (тыква, кабачок, патиссон, дыня) являются хорошими предшественниками для всех культур, кроме огурца. Выращивать тыквенные можно после любых культур.

Огурец – растение, требовательное к предшественнику. Его можно выращивать на одном месте только год. Огурец нежелательно сеять после тыквы, дыни, капусты, брюквы и томата.

В свою очередь перечисленные растения не рекомендуется высаживать после огурца.

Корнеплоды (морковь, свеклу, брюкву, пастернак, петрушку, сельдерей и др.), как и огурцы, не стоит сажать на том же месте на 2й год. Они хорошо растут после пасленовых культур, капусты и огурца.

После корнеплодов можно сажать любые культуры. Исключением является только шпинат, который не следует сажать после свеклы.

Капустные (капуста белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская и др.), а также редис и редька плохо растут после кукурузы, огурца и капусты. Фасоль, горох, бобы и соя являются хорошими предшественниками для всех овощных. Их в свою очередь также можно сажать после других культур.

Луковые лучше не сажать 2 года на одном месте, хотя они нетребовательны к предшественникам. После чеснока, лука репчатого, лука шалота можно высаживать любые овощные культуры.

Салат, укроп, артишок, цикорий и прочие зеленные могут расти после любых предшественников.