Золотые правила садовода и огородника Шевченко Владимир

Было б солнце и тепло…

Виноград любит солнце, простор и правильную сортовую обрезку. Каждый сорт обрезают по-своему. Эта культура настолько пластична, что можно творить чудеса. Есть возможность получать на одном кусте кисти побольше и поменьше, иметь более кислые ягоды и более сладкие. Главное, начать выращивать виноград да относиться к нему с вниманием, а опыт постепенно накопится. К примеру, если срезать колечко коры шириной 2 мм и этот срез завязать пленкой перед плодовыми стрелками, то кисти будут мельче, ягоды слаще, и созреют они недели на две раньше, чем остальные. Срежете посередине – эти будут слаще и созреют раньше, а остальные наоборот.

Винограду просто необходимы прямые лучи солнца. Тень, даже полутень превращают его в тонкие бесплодные плети. Собственно, молодой куст сам себе может создать такую тень, что не пробьется к солнцу – он дает массу побегов. По этой причине летняя формовка винограда ничуть не менее важна, чем его ежегодная основная обрезка. Самое подходящее место для посадки – южная сторона участка, ничем не затененная. Хорошо, если будет какое-то естественное укрытие от холодных ветров – все же культура-то теплолюбивая.

Обычно на вопрос, когда обрезать, отвечают вопросом: а какой у вас виноград? Укрывной обрезают после листопада, перед морозами. И обязательно оставляют запас почек. За зиму они могут выпреть, их иногда повреждают мыши. А весной ветви дообрезают. Изабеллу и Пленитель (это не укрывные сорта) обрезают в конце марта – начале апреля. В это время бывает очень легко отличить вызревшие стебли от невызревших. Кстати, невызревшие могут и вымерзнуть за зиму. Учтите: более мощную стрелку оставляют на плодоношение, менее мощную – на сучок замещения. Нормы обрезки у разных сортов разные.

Виноград имеет три вида древесины. Плодовый побег – это то, что растет летом. К моменту созревания листьев одревесневает, а осенью обзаводится коричневой корой. Вот тогда-то побеги превращаются в плодовые лозы. Весной из этих почек пойдут молодые побеги. «Рукав» – древесина не моложе двух-трех лет и более старшего возраста. Он весь голый, не пробуждает почек до тех пор, пока лозы не срезаны или не начинают отмирать.

При обрезке для нас представляют интерес три-четыре лозы, расположенных ближе к земле. Самую нижнюю, а возможно, самую слабую обрезаем до четырех почек. Это и будет сучок замещения. Длинные лозы представят собой плодовую часть. Она даст урожай и после этого будет вырезана. Когда завяжутся гроздья, то выше них рост нужно ограничить, оставив над кистями по 8–10 листьев. Но ростовой части, которая идет из сучка замещения, дают свободу, не обрезают летом, не прищипывают и не кольцуют – тут лозы должны успеть вызреть, а ограничения в росте этому не способствуют. На следующий год все повторяется с самого начала: оставляем сучок замещения и плодовые лозы и т. д…

«Шуба» для винограда

Мне не очень-то нравится местная Изабелла, поэтому я выбрал укрывные сорта. Но как их спасти от морозов?

Может, и не стоило бы увлекаться укрывным виноградом. Он, безусловно, вкуснее и крупнее, но ведь и ухода требует серьезного, его укрывание превращается в трудоемкую работу. Вот пришло время, осыпались листья. Перед укрыванием виноград необходимо обрезать – половину стебля. Засыпают его слоем земли не более 10 см. Если больше, то земля будет долго оттаивать, могут выпреть почки. Бывает, что укрывают травой, соломой, а сверху кладут рубероид или пленку. Но туда могут залезть мыши, которые погрызут ваш виноград. На этот случай подкладывают приманку-отраву. Землей укрывать надежней. Можно даже выкопать постоянные траншеи, обложить досками. Пришло время – уложили туда виноград, прикрыли сверху доской, присыпали немного землей – и все, пусть себе зимует. Весной у однолетки оставляют не более двух почек, все остальные срезают.

Вырастут два мощных побега, из которых вы будете формировать так называемый плодоносящий узел, плодовое звено. Оно состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. Этот принцип одинаков для всех сортов.

Конечно, не обязательно выращивать именно Изабеллу, хотя она и распространена – есть сорта и лучше. Красивые, вкусные ягодки дает Лидия, особенно ее розовые клоны. Но она малоурожайна. Впрочем, полностью не укрывной Лидии нет. Ей нужна защита, пусть и небольшая. Надо хотя бы снять со шпалеры и положить на землю. Интересен Пленитель. Это гибрид. Темные ягоды имеют привкус Изабеллы, но кисть у него более крупная. Он очень эффектен как пристенная культура – листья большие, красивые. Очень высока его морозоустойчивость, он выдерживает -70 °C в течение трех месяцев. Пленитель не требует укрывания, но обрезать его надо каждый год и помногу.

Количество не переходит в качество

Трудно найти такой сад или дачу, где не росла бы черная смородина. Нравится она тем, что легко размножается, непривередлива, везде хорошо растет, каждый год дает урожай. А главное, ее ягоды очень полезны для человеческого организма.

В них содержатся сахара, органические кислоты, биологически активные вещества, имеющие профилактическое и лечебное значение. Особенного богата черная смородина витамином С. 100 гр ягод – это три или почти три суточные нормы для взрослого человека. Причем витамин С хорошо сохраняется и в продуктах переработки. И пектин в ягодах есть, он как раз и способствует образованию желе. В красной смородине есть кальций, фосфор, железо, а также каротин, витамины В₁ и С.

При хорошем уходе продолжительность жизни кустов, естественно, увеличивается. Наиболее продуктивный период каждой отдельной ветки черной смородины составляет 4–5 лет, красной и белой – 6–8 лет. Их возраст легко определяется по годичным кольцам. Куст должен иметь по три-четыре ветки разного возраста. Заблуждаются те, кто считает, что чем больше веток в кусте, тем выше будет урожай. Смородина очень отзывчива на свет и воздух – ягод при этом появляется больше, и они бывают крупнее. Так что количество ветвей само по себе еще ничего не гарантирует. Куст черной смородины должен иметь не более 25 стеблей, а красная, белая смородина и крыжовник – до 30. Каждую осень обновляют почти треть.

В принципе, не возбраняется устроить такую процедуру и весной. Обрезку можно проводить вплоть до начала распускания почек. Вырезают стебли на уровне почвы. Черная смородина растет на одном месте лет 10, а ее «родичи» – красная и белая – не меняют «прописку» дольше.

Первые две недели сентября – лучшее время для размножения черной и красной смородины. А вот в более поздние сроки выполнять эту работу не рекомендуется, потому что черенки не успеют укорениться до прихода заморозков. Характерная особенность черной смородины – отсутствие почек на корнях, поэтому если саженцы посадить на глубину лишь до корневой шейки, то сформируются кусты недолговечные и малопродуктивные. Корневую шейку надо заглублять на 10–12 см, чтобы в почве был запас прикорневых почек.

Для черенкования смородины подберите сильные побеги текущего года, полностью вызревшие, с хорошо сформированными почками, здоровые и не подпорченные вредителями. Можно использовать и прикорневые побеги, и прирост с 2-4-летних ветвей. После срезки побегов удалите с них листья вместе с черешками и разрежьте секатором на черенки длиной 15–16 см с 5–6 почками каждый, делая верхний срез над почкой. Важно и то, что у красной смородины нужно обязательно использовать верхушки побегов, так как они к концу лета успевают вызреть и имеют хорошо развитые почки. Ее черенки, нарезанные из верхней части побега, приживаются лучше. У них над землей должно быть не больше 1–2 почек.

Ставь диагноз и лечи

Наша смородина побелела. Говорят, надо такие ветки и листья убирать. Послушались. Но думаем, что этого мало. Наверное, болезнь будет прогрессировать. Что против нее надо сделать?

Подобным образом может проявляться ложная мучнистая роса. В этом случае белеют только верхушки. Справиться с грибком поможет сода – пищевая или кальцинированная. Не помешает обработать и крыжовник ее 5 %-м раствором (50 г соды на 1 л воды). Обрабатывать куст надо, как только появились первые признаки заболевания. И ранней весной, до распускания почек, следует устроить промывочное опрыскивание, то есть отмыть от этой инфекции стебли. Но это не значит, что ложная мучнистая роса сразу исчезнет. Может, она у соседа на почве находится. Большая капля дождя поднимает фонтанчик мельчайших брызг, и снова все повторится, обработку надо делать опять. Смородина и крыжовник довольно часто поражаются мучнистой росой. Они выглядят так, будто обсыпаны мукой. Заметили очаг – срежьте все поврежденные части. При сильном распространении помогают опрыскивания настоем коровяка или перепревшего сена, молочной сывороткой. Используют для этой цели и препарат топаз.

А еще похожие симптомы на смородине может вызвать черная мухастеклянница. С нею справится любой препарат, который применяют против колорадского жука (если вы не собираетесь кушать черную смородину раньше, чем через три недели). Заодно это в какой-то степени спасет и от почкового клеща, от тли. Как точнее поставить диагноз? Срежьте веточку посередине и посмотрите. Если внутри есть чернота, значит, наверняка виновата стеклянница.

У нас на смородине листья как будто покрыты ржавчиной. Что бы это значило?

Значит, появился грибок, вызывающий ржавчину смородины. Тут можно использовать любые препараты, которые предназначены для борьбы с болезнями. Не с вредителями, а с болезнями. Пока что лучшим препаратом (он естественный) является смесь извести с медным купоросом – так называемая бордоская жидкость.

На кустах красной смородины появились какие-то белые капли. Это болезнь? Как тогда ее вылечить? И повторится ли это снова?

Да, это болезнь, и называется она антракноз. Инфекция распространяется с помощью дождя и насекомых. Пострадать от нее также могут черная смородина и крыжовник. Бороться с антракнозом помогает 3 %-я бордоская жидкость, которой опрыскивают кусты весной в стадии набухания почек и после цветения. Далее, с интервалом в две недели, используют уже 1 %-й раствор бордоской жидкости. Осенью снова опрыскивают 3 %-й бордоской жидкостью. Опавшие листья собирают и уничтожают.

Говорят, чтобы на смородине не было вредителей, надо в конце зимы полить ее под корень кипятком. Так ли это?

Под корень нельзя ни в коем случае лить кипяток. Его льют на стебли. На стебли! Температура воды не должна превышать 95 °C, лейку следует держать от верхушек на расстоянии 10 см, полив должен длиться не более пяти секунд. Такой метод борьбы с тлей основан на уничтожении ее яиц. Но горячий душ допустимо устраивать смородине только до распускания почек. Весной она очень рано начинает оживать, поэтому важно не упустить время. Некоторые устраивают такую обработку в конце октября, но это не так эффективно. Яйца имеют защитную оболочку, и с осени она – самая крепкая, тяжелее на нее воздействовать. А вот весной они слабеют и легче ликвидируются.

Непривередливый куст

Трудно поверить, но на Руси этот колючий кустарник выращивают уже десять веков – тысячу лет. Среди ягодников крыжовник – одна из самых урожайных культур. Хорошо развитый куст дает 10–12 кг крупных ягод, а плодоносить он может два десятка лет. У многих сортов плоды завязываются и при самоопылении, однако, если на участке растут дватри сорта, то урожайность повышается из-за перекрестного опыления. Вегетация начинается рано, крыжовник в этом обгоняет на несколько дней смородину.

Кустам легче зимовать там, где снега выпадает больше – тогда они переносят морозы до –30 °C, а при укрытии снегом им вообще холод не страшен. Однако из-за недостаточного снежного укрытия и температурных перепадов подмерзают не только ветви, но и корни, поэтому важно бывает перед зимой замульчировать почву вокруг куста перегноем, компостом, любым подходящим материалом, а позднее укрыть снегом. Без этого корни молодых растений подмерзают уже при температуре -3 °C. Крыжовник растет на всех типах почв, мирится даже с высокой кислотностью, но заболоченные участки с близким стоянием грунтовых вод для него не подходят. К поливу он менее требователен, чем другие ягодники.

Лучше всего сажать крыжовник в период с конца сентября до середины октября. Весной он одним из первых покрывается зелеными листочками. И цветет он рано, чем очень привлекает пчел. В ряду саженцы размещают с интервалом 1–1,5 м. Сажают их без наклона, заглубляя стебель на 5–6 см. После посадки ветви обрезают, оставив по 4–5 почек.

В любительском садоводстве чаще всего размножают крыжовник горизонтальными отводками. Для укоренения берут хорошо развитые однолетние или двухлетние побеги с сильным приростом. Сначала прирост немного укорачивают, а в апреле, когда прогреется почва, побеги пригибают к земле и прижимают «шпильками». Осенью их можно будет высаживать на постоянное место.

Чтобы куст сохранял высокую урожайность, надо постоянно поддерживать определенное соотношение плодоносящих и молодых ветвей. Взрослый куст должен иметь 15–25 основных веток различных возрастов (количество зависит от сорта). Крыжовник опыляется пчелами. Они его охотно посещают, потому что цветет очень рано, когда еще нет листьев. Если кусты загущены, пчелы не залетают в их середину, и там опыления не происходит.

При посадке надо учитывать, что разные сорта крыжовника имеют разные сроки спелости. Это важно, потому что есть возможность получать урожай в любой год, каким бы он ни был по климатическим условиям. А заодно продлится период потребления свежих ягод. Они особенно полезны детям и пожилым людям. В них есть пектин, сахара, витамины, железо, фосфор, органические кислоты. Всем они хороши да нелегко в руки даются – пока соберешь, весь будешь исцарапанный. Было время, когда мы старались посадить на своих участках крыжовник без колючек. Оказалось, однако, что природа предусмотрела все – и целительную силу ягод, и высокий их урожай, и колючки. Созданные селекционерами формы крыжовника, утратившего колючки, менее урожайны, сильнее поражаются болезнями и вредителями.

В октябре, после листопада, нужно будет убрать все опавшие листья и сложить их в компостную кучу, затем снять с кустов высохшие плоды и не облетевшие листья, в которых могут гнездиться окуклившиеся вредители. Если на кустах крыжовника обнаружите ветки, пораженные мучнистой росой, вырежьте их и сожгите, а кусты обработайте раствором соды. Каждую весну крыжовник надо подкармливать азотным удобрением.

Плюсы не соединились

Говорят, существуют гибриды черной смородины и крыжовника. Чем они нам могут быть интересны?

Наверное, тем, что являются результатом 40-летней работы нескольких поколений селекционеров. Вывели этот гибрид в 70-х годах ХХ столетия в ФРГ. Его создатели хотели иметь на крыжовнике кисть как у смородины и много крупных ягод. Предполагалось, что новый куст не будет болеть мучнистой росой как крыжовник и не станет поражаться мухой-стеклянницей как смородина. Старались привить устойчивость к почковому клещу и махровости, избавить от колючек. Гибриду дали название – йошта. Потом его создали и в других странах – СССР, США, Швеции, Венгрии. В Западной Европе он распространен, в основном, как декоративный кустарник, диаметр кроны составляет 1,5–2 м.

Создали гибриды, они есть, ну и что? Во-первых, кусты, как правило, малоурожайные. Во-вторых, эти ягоды уже не богаты на аскорбиновую кислоту, которой много в смородине, и потерялась способность крыжовника стимулировать работу надпочечников. (Это очень маленькие органы, но чрезвычайно серьезные). Лучше есть ягоды смородины и крыжовника, выращенные порознь – в своем первозданном виде они полезнее.

Не близкая родня

Не пойму, почему вы всегда называете клубнику земляникой. Повсеместно эту ягоду народ называет так, а вы иначе… Земляника – это мелкие дикие ягоды, а клубнику люди выращивают. Разве не так?

Есть дикая земляника, есть садовая. С настоящей клубникой мы с вами даже не встречались – она растет совсем в иных краях. Земляника и клубника – это совершенно разные виды, как, скажем, тополь и липа. При свободном опылении они даже не скрещиваются между собой.

Ухаживай как за невестой

Земляника очень отзывчива на уход. Чем больше крутишься вокруг нее, тем весомее отдача. Обычно крупные ягоды дает плантация по первому году. На плодоносящих кустиках обрезают все усы, чтобы не отнимали силу.

Как часто ее поливать? За сезон минимум три раза: сразу после цветения, сразу после полной уборки урожая и перед зимой, то есть в конце сентября – начале октября, чтобы зимовать было легче. Только воду льют не из леечки, не баночкой, а из толстого шланга. На 1 кв. м площади должно попасть не менее 20 л воды. При засухе, конечно, надо постараться устраивать промежуточные поливы. Воды льют столько, чтобы почва промокла хотя бы на 20 см. Если лить мало, то запасов влаги землянике хватит всего на день-два.

Важно чаще рыхлить почву, пользуясь не тяпкой, а рыхлителем. Эта штука имеет три-пять зубьев, загнутых крючками. Рыхлитель добирается до глубины 10–15 см. Запомните, что ближе 10 см до кустика землю «царапать» не надо. Между прочим, тонкие нитевидные корни земляники тянутся почти на 1 м. Земляника уязвима со всех сторон, поэтому нельзя оставлять ее без ухода и внимания, устраивать заросли из усов. Она не терпит сорняков, плотной почвы, засухи, страдает от вредителей и болезней. Ее кусты хорошо развиваются на разных почвах, но при условии, что они достаточно плодородны, богаты гумусом, питательными веществами и микроэлементами. Эта ягодка очень привередлива, требует большого труда. Так не бывает, что посадили кустики и больше ничего уже делать не будете, кроме как собирать урожай. Больному радикулитом с ней не справиться. От ваших стараний зависит, с чем идти собирать ягоды – с баночкой или с ведром.

В Англии землянику величают «соломенной ягодой», потому что плантации засыпают резаной соломой, которая служит мульчей. Вместо нее можно использовать руберойд – однажды положенный он прослужит не меньше трех лет. Его кладут внахлест, а на соединительные места лягут доски, по которым вы будете ходить. Годятся для этих целей и пленки типа агрил. «Усы» пристраивают на постоянное место жительства в маленькие прорези, сделанные крестиком. Не должно быть больших прорезей, а больших дыр – тем более. Иначе затея будет загублена на корню. Кустики потом сами создадут себе жизненное пространство. Солома или другая мульча, руберойд, агрил выполняют очень важные задачи: держат в почве влагу, не дают укореняться отрастающим «усам», не гниют и не пачкаются ягоды, потому что не соприкасаются с влажной землей. И сорняки не атакуют нашу любимицу землянику.

Ищите ошибки

Ни у кого из наших соседей не уродила клубника, а мы хоть и не крупную, но собирали. Думаем, причина в том, что она была заросшая, не прополотая – это помогло ей спастись от палящих лучей, от сильной жары. Так что и сорняки приносят пользу.

Уже доводилось слышать такое мнение. Сразу скажем, что оно ошибочное. Сорняки и загущенность посадок пользы приносят очень мало. Их самый большой минус в том, что они вытягивают питательные вещества, забирают влагу, и культура не получает необходимого. Земляника (которую упорно зовут клубникой) в ухоженном состоянии хорошо затеняет сама себя. При излишней ее загущенности и затененности часто развиваются серые и белые гнили.

Обилие сорняков, конечно, не дает почве перегреваться, но влаги там, где корни, не остается, они вытягивают ее для собственного потребления. Выход может быть только один – класть на грядки мульчу.

Вы случайно не знаете, почему некоторые кустики земляники не желают давать ягод, остаются бесплодными?

Конкретно не знаем, потому что причин может быть несколько. Допустим, земляничная плантация засорена не сортовой примесью. Или имеет много мужских растений. Нельзя исключить вероятность того, что культурные сорта просто жируют. В этом случае они имеют чрезмерно развитую листву. Может вы перестарались и с избытком удобрили землянику? На бесплодность также влияет поражение болезнями или вредителями. Присмотритесь внимательнее – тогда, возможно, поставите более точный диагноз.

Много лет наша семья успешно выращивала землянику, но жили мы на Кавказе. Здесь мы тоже решили развести ее. Но не получается. Люди добрые дали нам рассаду сортов Лорд и Виктория. Она прекрасно прижилась, имеет хорошие кусты, уже два года буйно цветет, но ни одной ягоды не было. В чем же дело? Все другие овощи у нас дают хороший урожай.

На ваш вопрос можно ответить только предположительно. Не исключено, что вы заложили плантацию в том месте, где идет проток холодного воздуха, а не в затишье. Даже в пределах одного участка условия бывают разными. У нас было так: земляника, «спрятанная» за фенхелем, дала ягоды, а та, что росла между кустами смородины, оказалась неурожайной, хотя и цвела. Еще неизвестно, где находится ваш участок – выше, ниже, в котловине, на бугре. От этого в немалой степени зависит микроклимат, который там создается. Одним словом, земляничную плантацию надо защищать от холодных сквозняков какими-то другими посадками.

Соседи ежегодно срезают листья земляники, но не могут объяснить, зачем это делают.

Многие действительно любят скашивать листья земляники после сбора урожая, но этот агроприем применяется только в двух случаях – если плантация заражена болезнями (тогда скошенные листья необходимо сжечь) или велика изреженность посадок. Скашивание проводят до конца первой декады августа. Его высота должна быть не менее, чем 5–8 см. При этом обязательна подкормка органо-минеральными смесями. Почву надо поддерживать в рыхлом и умеренно влажном состоянии. Следует помнить, что рыхлить междурядья земляники необходимо после каждого дождя или полива, вне зависимости от того, плодоносит она или уже нет. Срезать листья только для того, чтобы обновить кусты, все же не стоит. Они от такой «стрижки» слабеют. И будущие плодовые почки внутри розетки закладываются в меньшем количестве. Земля иссыхает быстрее, когда кусты «лысые». Для того, чтобы обновить их, вполне достаточно убрать только старые листья. Если есть инфекция, то она на них как раз и «сидит». Делать это лучше сразу после того, как земляника отплодоносит.

Земляника-непоседа

Сколько лет можно держать землянику на одном месте? Одни пишут, что оптимальный срок – три-пять лет. Другие уверяют, что при ковровом размещении плантацию можно не передвигать лет 20–30, и учат, как надо действовать. В общем, старые растения удаляют, оставляют молодые в пределах той же площади. При таком способе выращивания образуется сплошной листовой полог, способствующий лучшей перезимовке. Хотя наши зимы не так уж и суровы для этой ягоды. Другое дело, что ограниченные размеры наших участков не всегда позволяют выбрать новое местечко. По этой причине я, например, подолгу держу землянику на одном месте. Правда, стараюсь ее омолодить. Даю возможность усам свободно разрастись в междурядьях, затем старые кусты выкорчевываю, теперь тут будут междурядья. Таким образом, постепенно и неторопливо участок земляники перемещается. А усы отделяю от старых кустов только после их хорошего укоренения. Кому понравился мой опыт – перенимайте.

Вы не написали, сколько ягод собираете со своей плантации, а это ведь тоже немаловажно. Земляника не может быть здоровой, если долго сидит на одном месте, на нее быстро нападают всякие вредители и болезни, досаждают сорняки. Основные ее корни начинают отмирать уже на третий год, нарушается количественное соответствие надземной и подземной частей. Ягоды при этом теряют вкус, становятся мелкими или пропадают совсем.

Самый плодовитый период у земляники – первые два года. В первый год отмечают палочками самые хорошие, то есть крупноплодные и здоровые кусты и на второй год уже не дают им плодоносить – обрывают все цветоносы. Это будут так называемые маточные кусты, количество которых зависит от величины будущей плантации. Они отращивают «усы». У остальных кустов их регулярно удаляют.

Когда заниматься пересадкой? Оптимальный срок– до 15 августа. Не надо ждать начала сентября – это самый крайний срок, до которого дотягивают только ленивые. Из-за этого растения получатся слабенькие и на следующий год урожая не дадут. Хотя многое зависит и от условий – если осень окажется теплой, тогда может стать удачной и поздняя посадка. Весной тоже можно этим заниматься, только в первый год урожая не будет.

Место и почву готовят заранее, не позднее, чем за две-три недели. Вносят достаточно большое количество перепревшего навоза или компоста, да еще добавляют минеральных удобрений: на 1 кв. м вносят 10 кг органики, 50 г суперфосфата, 18 г сернокислого калия.

Известкование делают на год-два раньше. Землянике больше всего нравятся слабокислые, но хорошо удобренные почвы. Не подходят ей заболоченные низины, места с близким стоянием грунтовых вод. Правда, в таких случаях можно сделать гряды.

Расстояние между растениями делают 20–25 см, между рядами – 60–70. Или высаживают лентами из двух строчек. Между строчками оставляют 30 см, остальные размеры – те же.

Усам положено иметь не менее трех развитых листьев и мочку корней длиной 6–7 см.

При правильной посадке верхушечная почка (сердечко) находится на уровне почвы, нельзя ее засыпать. И корешки в лунке желательно расправить, чтобы они никуда не загибались. Выполнять эту работу лучше в пасмурную погоду или вечером, после посадки и полива не мешает замульчировать почву вокруг юных растений.

Те, кто не собирается заводить новую плантацию, должны поухаживать за старой.

Спасать ли урожай от птичек?

Научите спасать землянику, вишню и другие ягоды от птиц. Почему мы должны делиться с ними урожаем?

Вишню, если не всю, то хотя бы на доступном уровне, можно обмотать нитками. У птиц силен врожденный страх перед разного рода силками. Заденет она нитку, испугается и больше к этому дереву не подлетит. В Америке, говорят, научились спасать землянику с помощью камушков. Пока ягоды еще не поспели, раскладывают по плантации камушки, покрашенные в красный цвет. Птицы принимают их за ягоды, клюют, а они твердые… Улетают и больше не возвращаются.

Садоводы придумывают разные способы отпугивания, но не все они дают нужный результат. Кто-то надрезает полосками фольгу и развешивает, чтобы она шелестела, кто-то раскладывает на земле белые листы бумаги, но ни то, ни другое большого эффекта не дает. Доводилось где-то читать, как садовод спасает свой урожай от птиц с помощью собственноручно изготовленных сов. На пустых консервных банках он рисует черным лаком совиные глаза. Крышку разрезает пополам – так получаются когти. И подвешивает это «произведение искусства» на плодовое дерево или кустарник. Птицы не рискуют сесть рядом.

Однако не все садоводы хотели бы сберегать свой урожай такими способами. У птиц есть немало защитников, которым эти методы кажутся варварскими. В нитках птичка может запутаться и оторвать себе лапку. Вместо ягодки клевать камень тоже занятие болезненное.

Вот что, например, говорил деревенский житель, поэт Дмитрий Маматов:

Я за одну песню готов отдать птичке ведро вишни. Красота-то какая – пламя желтое летает, порхает по веткам. Особенно люблю иволгу. Она кричит: «Митя пиво пил». Кстати, мякоть у вишен она не ест, расклевывает косточку и добывает ядро. Скворцы – вестники весны, самые веселые птички. Они твист отплясывают на крыше скворечника. Свистят, подражают кошкам и людям. У меня всегда было много скворечников, а, кроме того, устраивал для них тайные гнезда, оборудовал где-нибудь под крышей уютные комнатки. Их прежде тьма была.

Птичек мало осталось. Удода уже не увидишь в огороде. Ласточки исчезли, всего штук пять летают по селу. Раньше стадо пасешь, а ласточки снуют среди коров. Птиц в буденовках нет почти (я так жаворонков называю).

Спасать или не спасать ягоды на участке – пусть каждый решает сам. Я бы не стал особо за них держаться. Птицы находят себе пищу и помимо ягод. Ну, поедят немного в саду – какая в этом беда?

Земляничные напасти

Когда земляника цветет, бывает радостно смотреть на ее плантацию – какое все-таки разнообразие красоты в природе! Представляешь, что вот скоро появятся красные, сочные, вкусные ягодки. Настроение испортилось, когда увидела в белых цветках черных с крылышками жучков. Уж ясно, что не с добрыми намерениями они туда забрались. Чего теперь ждать? Какие меры предпринимать?

Это землянично-малинный долгоносик завелся. Действительно, ничего хорошего его появление не сулит. Самка надкусывает плодоножку, пьет сок и откладывает там же яичко. Губа не дура – чуют жучки, что растение расходует на плоды лучшие соки. В природе так заложено, чтобы потомству отдавалось все самое хорошее. Между прочим, долгоносиков прогнать несложно. Им не устоять против обработки химическими препаратами, которые представляют собой либо кишечный яд, либо контактный. Опрыскайте землянику вечерком любым препаратом, который используется против колорадского жука. Вообще, это следовало бы делать во время бутонизации. Такие химикаты разлагаются в течение 20 дней, после чего вреда потребителям ягод не приносят. Разные растительные настои практически не губят вредителей, а только их отпугивают, поэтому сейчас прибегать к их помощи уже поздно: жучки сидят на землянике и вредят. Они, как и абсолютное большинство вредителей, зимуют в почве. Одна самка откладывает до 150 яиц. Представляете, как быстро увеличивается «армия» тех, кто желает высосать сок из земляники?

С нашей земляникой творится что-то странное. Растет хороший сорт Зенга-Зенгана, ягоды – одна к одной, крупные, сочные, сладкие. Беда в том, что листики начали краснеть. Становятся ярко-бордового или терракотового цвета. Бывает, что путаешь их с ягодками. Что происходит?

Думаем, ваша земляника заболела. Бурая пятнистость, как правило, поражает листовые пластинки, реже черешки и усы. Очень интенсивно она развивается на старых листочках, преимущественно во второй половине вегетационного периода. Болезнь усиливается при повышенной влажности почвы, причем температурный режим значения не имеет. В таких ситуациях растения обрабатывают медьсодержащими препаратами. Очень хорошо проводить опрыскивание в период бутонизации. Если начнет атаковать мучнистая роса, действуйте с помощью препарата топаз. Земляника нередко бывает поражена серой гнилью. Ягодки вянут на ветке, напитываются влагой и покрываются налетом. Серая гниль не поражает, если удалены старые кусты, вырваны сорняки, нет дождей.

Всех к себе манит

Малина – ягода изумительной красоты. Непонятным образом крошки-ягодки с семенем внутри скрепляются в рубиновую шапочку. Впрочем, цвета и оттенки у нее могут разные. Практичные люди не забудут о том, что малина – это лекарь во время простуды, и обязательно приберегут на зиму баночки с вареньем и компотом. Если есть у вас участок земли, большой или маленький, значит, и малинник там должен быть – нельзя же обделять себя и своих детей таким лакомством.

Малина – строгий солнцелюб, в тени ягод давать не будет. Недаром в лесу она растет чаще всего на самых солнечных поляночках. Так что под забором ее не держите. Малина любит плодородную почву, поэтому под ее кусты накладывают перепревший навоз или компост. Она очень требовательна к питанию, нуждается в постоянных подкормках и поливах. Без этого ягодки мельчают.

При посадке новых кустов никогда не оставляйте длинных веток, иначе кустик задержится в развитии. Побег пусть будет совсем небольшим. Малину можно размножать даже кусками корней – на них много почек. Оставляем самые мощные стебли, остальные вырезаем на уровне почвы. За лето, особенно в первой его половине, эту процедуру можно производить не один раз – тогда куст направит свои силы именно туда, куда надо, то есть на формирование урожая, на выращивание сильной замены. Малинник не должен походить на неуправляемые заросли, в нем регулярно нужно наводить порядок – вырезать ветки, выдергивать сорняки, рыхлить почву, давать подкормки, время от времени поливать. Новая поросль к осени успевает «повзрослеть», на ней завязываются ягодки, будто малина всерьез собралась дать второй урожай. Но в августе макушки у молодой малины обрезать не следует, это совершенно нерациональный прием. Кроме вреда такая обрезка ничего не принесет.

Самый обильный урожай дает средняя часть побега. Можно «обезглавить» ветки весной. Крона будет вся наверху, плодоношение растянется на все лето. Малину ведь вовсе не обязательно выращивать в форме «хлыста». В мае можно прищипнуть верхушки, в начале июня еще раз. Но это делают, если малина не посажена чересчур густо и ей достает простора для того, чтобы раскуститься. Появились новые сорта, не требующие такой обрезки, хотя очень рослые.

Как часто следует пересаживать малину на новое место? Делать это надо раз в семь-восемь лет, чтобы не накапливались в чрезмерных количествах разные вредители и болезни. У малины их много. Есть еще одна причина для смены места: даже при нормальном течении дел накапливается усталость почвы. Малина, как и все другие растения и деревья, складирует на своем участке продукты жизнедеятельности, а они ядовиты для нее же самой.

Частникам есть резон завести у себя на участке хотя бы один ремонтантный сорт. Он плодоносит три месяца, ягоду дает крупную, вкусную. Получите, можно сказать, длинное удовольствие. Детей удивите и побалуете. Появились очень привлекательные ремонтантные сорта, в их числе – Бабье лето, которое плодоносит с августа по октябрь.

Малину следует вырезать ежегодно на уровне земли, без всяких «пенечков». Это важно, потому что сердцевина у стеблей пустотелая, там любят собираться на перезимовку разные вредители. Ремонтантные сорта в октябре, когда посыплются листья, вырезают полностью, до единого стебля. Весной отрастут новые.

Листьям желтеть не положено

Такая вот печальная картина – у малины пожелтели, а потом стали осыпаться листья. Чего ей не хватает? Грешим на погоду – летом долго стояла сильная жара, мог сказаться недостаток влаги. Соседи жалуются на то же самое. Знакомые посоветовали обрызгать ее раствором марганцовки. Вроде помогло. Может, еще что-то надо сделать?

Марганцовка – это сильный окислитель, она не может служить лечебным средством и даже профилактической мерой для больных растений. Между прочим, во многих почвах марганца вполне достаточно. Повлияла жара? Нет. При нехватке влаги малина могла подгореть, вянуть, но листья должны держаться.

У малины есть свои болячки. Например, при корневом раке у нее желтеют листья, а новые стебли вырастают короткие. Кусты потом гибнут. Что делать? Выкорчевать малину и 15 лет потом на этом месте не сажать. Такое явление наблюдается и при опасном заболевании малины – вертициллезном увядании (вилте). Вилт – это вирус. Он приводит к усыханию листьев. Его признак – лилово-голубоватая окраска побегов, которые постепенно засыхают вместе с ягодами. Бывает еще вилт земляники, возбудитель один и тот же. Его резервацией считаются пасленовые культуры. Поэтому-то малину и землянику не рекомендуют сажать после картофеля, томатов и баклажанов. Особенно важно соблюдать это правило на чересчур увлажненных почвах.

Конечно, за посадками малины надо ухаживать. Во-первых, не давать им загущаться. Во-вторых, подкармливать. Чем? Лучше всего перегноем, компостом или куриным пометом. Куриный помет используют в растворе и поливают им малину перед перекопкой. Пропорции таковы: в 1 кг помета вливают 10 л воды и дают настояться сутки или двое. Бродить это удобрение не должно. А потом выливают по полведра такого раствора на каждый квадратный метр. Зола тоже дает эффект, но, может быть, ее лучше вносить под картофель – там она даст более весомую отдачу.