Золотые правила садовода и огородника Шевченко Владимир
Значит, во время выращивания условия чем-то отличались. Если клубень при варке синеет, сереет, чернеет или становится голубоватым, ясно одно: в нем накопилась хлорогеновая кислота, которая при тепловой обработке образует прочное соединение с ионами железа. Это ухудшает вкус картофеля и портит его вид.
Откуда взялась эта кислота? Причины ее появления бывают разные. Например, именно таким образом сказывается калийное голодание. Его, кстати, можно заметить и летом. Сначала листья приобретают темно-зеленую окраску с бронзовым оттенком, потом желтеют, а позднее буреют. Засыхают края листьев, укорачиваются междоузлия, начинают тесниться дольки листа, сморщиваются. Первыми страдают нижние листья, потом весь куст. Улучшить ситуацию в этом случае помогают калийные удобрения. Менять цвет картофель может и при неправильном соотношении элементов питания. Картофель должен получать калия больше, чем фосфора. Но калийные удобрения, содержащие натрий и хлор, применять не следует.
Что еще плохо влияет на вкус клубней? Их травмирование во время уборки и перевозки, недостаток кислорода в почве, нарушение режима хранения: температура выше 7 °C, высокая влажность воздуха, избыток углекислоты. В какой-то степени помочь вашему горю может лавровый лист. Варите картофель – не забудьте кинуть в кастрюлю листик-другой.
Помидоры
Томаты полезны и малым, и старым
Недавно услышал в поликлинике, что зеленые помидоры есть вредно, это наносит урон здоровью. А мы много лет солим на зиму те, что не успели созреть. И бурые вместе с огурцами консервируем. Выходит, вредили себе неосознанно… Но ведь всегда говорили, что этот овощ очень полезный. Может, вообще не всем его можно потреблять?
В зеленых и недозрелых плодах действительно содержатся гликоалкалоиды, которые подтравливают организм. Но они разрушаются при консервировании и солении. В зрелых помидорах их уже нет. Так что не мучайте себя сомнениями – помидоры можно и нужно кушать всем без исключения.
В зрелых плодах много воды, но кроме нее там имеются сахара, белки, клетчатка, жиры, пектины, крахмал, органические кислоты, минеральные соли, витамины и другие полезные вещества. Все они оказывают благотворное влияние на организм, хотя имеют разные свойства. Одни обладают противовоспалительным, желчегонным и мочегонным действием, укрепляют стенки капилляров. Другие повышают устойчивость организма к радиации и мешают проявляться атеросклерозу. Третьи понижают содержание холестерина в крови, мобилизуют защитные силы организма, стимулируют образование гемоглобина.
Томатный сок, паста, свежие и консервированные плоды улучшают пищеварение. Их можно употреблять и при желудочно-кишечных заболеваниях, потому что клетчатка тут нежная. Особенно они полезны при пониженной кислотности желудочного сока. Печень и сердечно-сосудистая система получают калий, в котором нуждаются. Томаты рекомендуется кушать при нарушениях обмена веществ, болезнях суставов, ожирении. Они обладают противоопухолевым действием и замедляют процессы старения.
Помидоры – исключительно ценный овощ. Похоже, что в них сосредоточена целая аптека. Причем эти природные «лекарства» не имеют никаких побочных действий. Помидоры должны быть в меню любого человека – здорового и больного. Особенно в них нуждаются пожилые и ослабленные люди, беременные и дети. Вы еще не ели сегодня помидоры? Тогда быстрее займитесь этим.
Помидорки с тонкой коркой
Обдумываю, какие сорта помидоров посадить. Их такое множество, что глаза разбегаются. Консервируем немного, обычно в салатах много съедаем, а из того, что останется, делаем томатный сок. Вы какие сорта посоветовали бы завести?
Советовать трудно, потому что на вкус и цвет товарища нет. Тут уже кому что нравится. Одни любят сливку, другим нравятся крупные, третьи обязательно высаживают несколько кустов желтых. И так далее. Хорошо иметь с десяток кустов Черного принца – он большой, вкусный, сладкий, годится на салаты. Этой же цели служит Розовый гигант. Для консервирования надо сажать сорта, у которых кора толще – Белый налив, Волгоградские. Самая толстая кора у сливок. Они более технологичны, чем все остальные. Их можно дольше хранить, они переносят транспортировку. Есть сорта, которые выращивают специально для того, чтобы делать из них сок. Эти помидоры должны быть тонкокорыми. Хорош в этом качестве сорт Любимый. Кременчугский имеет крупные и сладкие плоды. Из Искорки получается хороший густой сок. Выбирайте, не торопитесь.
Заботимся о скорости
Вполне возможно получить спелые плоды на 20–25 дней раньше обычных сроков. Тут важно правильно выбрать участок: он должен быть защищен от северных ветров, иметь южный склон, легкие супесчаные или суглинистые почвы.
С осени вносят удобрения. Лучшими для выращивания в открытом грунте являются ранние сорта: Ранний 83, Перемога 165, Свитанок, Агата, Застава, Белый налив 241 и гибриды первого поколения. Но учтите, с каждым годом появляются новые гибриды – лучше прежних.
Рассаду выращивают обычно горшечным способом до возраста 55–60 дней. То есть срок посева для ранних томатов – первая-вторая декада марта. Два десятка емкостей из-под йогурта или сметаны могут обеспечить ранней продукцией всю семью.
Простейшие каркасные укрытия позволяют ускорить созревание томатов. Дуги из проволоки или лозы устанавливают поперек ленты с высаженными растениями через 0,7–1,5 м. На каркас накладывают пленку. Один край полотна присыпают землей, а к другому прибивают деревянную рейку, на которую наматывают пленку при открывании. Уход за растениями под пленочными укрытиями включает поливы, рыхление, проветривание, защиту от болезней. Когда среднесуточная температура воздуха прогреется до 11–12 °C, укрытия можно снять.
Добавка к рассаде
Видимо, помидоров у нас будет меньше, чем рассчитывалось, – рассада получилась изреженной, не все семена взошли. Хотим посеять семена прямо в грунт. Слышала, что получается неплохой результат. Но существуют, наверное, какие-то правила прямого выращивания?
В середине апреля уже, пожалуй, и не стоит высевать семена томатов на рассаду – как раз подошло время для высева их прямо в грунт. Подготовили луночку, полили в ней землю и положили семена. Слишком мелкая заделка считается ошибкой. Из-за этого на поверхность вместе с семядольными листьями выносится кожура. Руками ее лучше не снимать, но если несколько раз смочить кончики семядолей теплой водой, она сама сойдет. Сверху на лунку можно поставить обрезанную пластмассовую бутылку, а то скоро полезут из земли колорадские жуки. Укрытие спасет не только от вредителей, но и от похолодания. Пробку можно завинчивать и отвинчивать. Даже если бутылка будет обрезана с обоих концов, она все равно сыграет свою двойную роль. Колорадский жук по стенке не залезет, а, кроме того, растение убережется от ветров, которые весной бывают довольно сильными.
Томаты, посеянные сразу в грунт, вполне успевают вызреть. От рассадных отстают с плодоношением совсем ненамного – на неделю-полторы. И, как правило, они получаются крепкими, устойчивыми к заболеваниям и перепадам температур, к засухе. Они дольше плодоносят.
Помидоры в грунт высевают в срок с 15 по 25 апреля. Для этого лучше брать сорта ранних сроков созревания. Семена готовят так же, как и при выращивании рассады: обеззараживают, замачивают в физиологически активных растворах. Оптимальная глубина посева семян – 2–3 см. Годятся и рядовой способ, и гнездовой. В одну лунку кладут 3–5 семян. Всходы появляются через 15–25 дней. Когда томаты подрастут, их надо будет проредить или рассадить. Слабые лучше отщипывать у основания, а не выдергивать, чтобы у тех, которые остаются, не повредилась корневая система.
Одному не скучно
Слышала, что помидоры надо высаживать парами. Если один погибнет, то другой останется, и место пустовать не будет. Кроме того, они будут как бы поддерживать друг друга. Но на каком расстоянии их высаживают?
Каждый должен расти сам по себе, чтобы он не отбирал и у него не отбирали питательные вещества. Густота посадки зависит от сорта и способа выращивания.
Есть несколько схем. Скороспелые и некрупные томаты, например, Агата, Белый налив, высаживают 60х25–30 см. Можно делать 70х15–25 см. А если расстояния берутся 70х70, то тут можно и по два растения в лунку сажать.
Еще применяется ленточный способ. Два ряда идут друг от друга на расстоянии 50 см, потом делается промежуток 90 см и снова два близко расположенных ряда.
«Проволока» в помидорах
Мне очень нравится сорт Бычье сердце. Но плоды нынче получились какие-то неудачные: в верхней части (той, что идет от плодоножки) было какое-то несъедобное уплотнение, а от него во все стороны разошлись жесткие белесоватые нити. Отчего это произошло? Может, чересчур жаркая погода повлияла?
Бычье сердце – сорт народной селекции. Его действительно многие выращивают. И не зря: он имеет много достоинств. Но отчего появились в плодах жесткие нити? Это признак того, что сорт выродился. Такое случается при неправильном семеноводстве. Тот, кто хочет иметь и поддерживать у себя сорт, должен отбирать на семена самые первые, самые крупные плоды. Они должны вызреть на кустах так, чтобы возле плодоножки не оставалось зеленого пятна.
Если дозаривать на окне, то семена будут иметь худшую всхожесть и энергию прорастания. А дома плоды пусть полежат 3–4 дня, чтобы стали более мягкими. Не надо доводить до загнивания, как некоторые допускают. Гнилостный процесс опять же вызывает снижение энергии прорастания, а, кроме того, на потомство начинают нападать болячки. Нельзя брать семена из плода, в котором обнаружились тяжи, они сильно ухудшают вкусовые качества плодов.
Поздняя свежесть
Была в гостях у знакомых, и, представьте себе, ела свежие помидоры, причем не покупные, а их собственные, выращенные на даче. Говорят, и на Новый год поставят на стол это сохранившееся чудо. Вот только сорт они не смогли назвать – не помнят. Первоначально не выделили среди других, да еще подсаживали рассаду, так все и запуталось. Я бы тоже хотела вырастить помидоры, которые долго лежат. Подскажите, какие это могут быть сорта, в чем их особенности, какими должны быть условия хранения?
Для длительного хранения годятся практически все позднеспелые сорта. Но есть и специально выведенные – например, Шедевр украинской селекции. Сколько бы он ни лежал, плоды так и не получают яркой окраски, она остается желто-оранжевой, но мякоть внутри красная. До ста дней может храниться Волгоградский 5/95. Поздно поспевают Драгун и новый сорт Гусар. Довольно долго лежит всем известный и многими любимый Де-Барао. Жираф изначально предназначен для длительного хранения. Малоизвестный сорт Луксор при определенных условиях сохраняется до конца января. Цвести он начинает недели на две позднее других сортов, и формирование плодов может затянуться. Созревают они, естественно, с большим опозданием. Собирают их перед наступлением заморозков. Месяца два плоды остаются зелеными, потом меняют цвет на бледно-желтый. И долго остаются чистыми, здоровыми, плотными. Как видите, есть довольно много сортов, плоды которых могут пролежать 70–100 дней, а то и больше.
Какими должны быть условия хранения томатов? Оптимальная температура – 10–14 °C. Влажность воздуха – 80–8 %. В специальных овощных хранилищах нетрудно поддерживать то и другое на нужном уровне. А вот условия квартиры не подходят. Можно помидоры держать внизу холодильника. Их укладывают в два-три ряда, чем-нибудь переслаивая.
Надо признать и то, что помидоры при длительном хранении теряют свои вкусовые качества. Чем дольше лежат, тем безвкуснее становятся, хотя вид и цвет имеют такой, как надо. Самые сладкие помидоры – те, которые вызрели летом на кустах, хорошо прогрелись на солнышке.
У меня на балконе растут помидоры Жираф. Развивались растения хорошо, плоды выросли величиной с крупное яблоко Белого налива, но они почему-то не краснеют. Сделались бледно-желтыми и начали лопаться. Как их спасать?
Плоды у вас уже спелые и переспелые. Начали лопаться, желтеют – значит, перезрели. Дело в том, что Жираф и не должен краснеть. И в состоянии полной спелости он остается зеленым, это сорт такой.
Между прочим, помидоры, генетически предрасположенные оставаться зелеными, предпочитают выращивать на Кубе. Учтите, что Жираф предназначен для длительного хранения, вовремя снятые плоды имеют хорошую лежкость. А лопаться помидоры могут еще и от перепадов водного режима, то есть в том случае, если их поливают с большими перерывами. Делать вам с ними ничего особенного не нужно – снимайте и кушайте.
Не мучьте помидоры
Приходилось читать о необходимости пасынкования томатов. Но какое время считается оптимальным, а когда посынковать уже нельзя? И как лучше эту процедуру производить?
Некоторые сорта не нужно обрезать, потому что в этом случае вы недоберете урожай. Оставленный в покое куст будет регулировать сам себя – долго цвести и плодоносить. Иначе сработают ограничения, и его жизнедеятельность закончится раньше времени. Факел, Новичок, Белый налив, Волгоградские совершенно не нуждаются в пасынковании, они прекрасно обходятся и без него. Кстати, в промышленных условиях никто нигде такую процедуру не выполняет. Хотя в каких-то случаях она может стать актуальной. Допустим, вы хотите, чтобы десяток растений начал плодоносить быстрее. Или стоит холодное лето, погода мешает плодам вызревать. Тогда им можно и помочь.
Пасынкуют и прищипывают обычно помидоры высокорослые, позднеспелые типа Де-Барао. Прием нужен для ускорения созревания плодов. После него растение будет работать только на те две-три кисти, которые остались. Пасынки обрезают, оставляя «пенечки» примерно 1 см. Эту процедуру повторяют через каждую неделю-полторы. Второй и третий стебель получают из пасынков, которые растут в пазухах листьев над первым соцветием, остальные побеги удаляют. На каждом стебле обычно бывает три соцветия. Чем меньше стеблей, тем меньше урожай, но плоды созревают раньше. Пасынкование уменьшает количество вегетативной массы, растение работает на то, что осталось. Пасынки убирают как можно раньше. Если делать это позднее, останутся большие ранки, через которые может проникнуть инфекция.
Когда плоды на первом соцветии сформируются, можно удалять нижние пожелтевшие листья (но не за один раз). Пользы от них мало, они затенены, фотосинтез в них идет слабо. Рекомендуется также прищипывать верхушки. Делают это примерно за 45 дней до окончания вегетации. Пасынкование особого смысла не имеет там, где успевают вызревать даже те томаты, которые были посажены в лунки семенами. Пусть уж растения живут и ветвятся так, как им нравится.
Карадрина пожаловала
Все знают, что колорадский жук вредит не только картофелю, но и помидорам. Полосатики находят какую-нибудь трещину и начинают выгрызать мякоть. Но нынче появился еще какой-то вредитель. Его личинка продырявливает бок помидора и залезает туда. Дырочка получается аккуратная, ровная, круглая. Что это за вредитель, как с ним бороться?
Карадрина – совка малая, бабочка семейства ночниц, распространяется у нас все больше и больше. Она повреждает многие растения: сахарную свеклу, сою, картофель, капусту, кукурузу, просо, горох, арбузы, эспарцет, клевер, яблони, виноград, акации, хризантемы и даже щирицу. Карадрина поселяется на 185 видах растений. Она везде есть: в Европе, Азии, Африке, Северной Америке. В Украине ее много.
Какие меры предпринимать, чтобы она чересчур не расплодилась? Бороться с ней помогает глубокая осенняя перекопка или вспашка. Куколки попадают на поверхность и вымерзают. Надо уничтожать сорняки – это настоящий рассадник вредителей, часто рыхлить.
Гусеницы питаются листьями, цветками, плодами, корнеплодами. С помидорной совкой невозможно сражаться, когда она находится уже в плоде. Лучше уничтожать карадрину в фазе бабочки, не дожидаясь, пока она отложит яйца и из них выйдут гусеницы. Ловушками могут служить небольшие корытца глубиной 7 см. Их заполняют патокой, разведенной в три раза водой, добавляют немного дрожжей и устанавливают на высоте 1 м. Запах привлекает бабочек совки, они попадают в ловушку и погибают. Патока применяется в консервной и кондитерской промышленности. Возможно, кто-то сумеет сделать ее сам. Один наш знакомый садовод ловит бабочек на компот из сушеной падалицы яблок.
«Актуальная» болезнь
Фитофтороз часто встречается на наших огородах, вредит томатам и картофелю, не позволяет получать хорошие урожаи. Вопрос один: как его победить?
Этот гриб поражает все надземные органы. На стеблях и черешках появляются удлиненные, сливающиеся пятна, на листьях тоже пятна с беловатым налетом, который показывает, что идет спороношение гриба. Чаще они возникают на нижней стороне листа, но если влажность высокая, то и сверху. Потом и плоды покрываются коричневато-бурыми пятнами. Знакомая картина, не правда ли?
Жара обычно тормозит развитие болезни, может даже приостановить ее. А дожди, высокая влажность, прохладная погода, наоборот, провоцируют обострение.
Источниками инфекции могут служить клубни картофеля, перезимовавшие в почве, раскиданные остатки помидоров. А распространяется возбудитель с каплями дождя, через инвентарь, обувь и т. д.
Есть относительно устойчивые к фитофторозу сорта, а скороспелые помидоры часто успевают «уйти» от него благодаря ранней отдаче урожая. Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить, однако мы по привычке забываем принимать меры своевременно. А между тем победить фитофтору помогает именно система защитных мероприятий. В нее входят профилактические, агротехнические, биологические и химические методы борьбы.
Возможно, какие-то ошибки вы уже допустили. Тогда постарайтесь их избежать в следующем сезоне. Перед посевом обработайте семена марганцовкой (1 г на 100 г воды). Их держат в растворе 20–25 минут, промывают чистой водой и сушат. В июне можно устраивать профилактические обработки. Существует несколько вариантов:
1 Чеснок с марганцовкой (1,5 стакана чесночной мезги, 1,5 г марганцовки на 10 л воды);
2 Раствор нитрофоски (2 столовые ложки на 10 л воды), по 1–1,5 л под каждое растение. Это повышает устойчивость к фитофторозу и другим неприятностям, а также ускоряет налив плодов, их созревание.
3 Некорневая подкормка растений раствором «Сударушки» (это микроэлементы) тоже помогает плодам быстрее завязываться. Берут половину чайной ложки «Сударушки» и 2 г борной кислоты на 10 л воды.
Если прогноз по фитофторе не очень благоприятный, а этого всегда можно ожидать, то надо обязательно проводить профилактические обработки. Специальные препараты от фитофтороза применяются в тех случаях, когда исчерпаны все другие возможности. Их выбор достаточно велик.
Поливать помидоры часто не надо, достаточно это делать раз в неделю, а то и реже. Но полив должен быть обильным, в несколько приемов, чтобы влага впиталась, а не растеклась. Поливают только утром, чтобы к ночи влажность воздуха была минимальной. Если погода не слишком жаркая, то можно обойтись рыхлением, мульчированием.
С фитофторозом надо бороться всегда, в том числе и в межсезонье. После сбора урожая ботву картофеля и томатов сжигают. Томаты разрешается возвращать на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Их не высаживают рядом с картофелем. Загущенные посадки и обилие сорняков способствуют развитию этой и других болезней.
Даже если помидоры еще не скоро начнут спеть, все равно заходите на их плантацию, чтобы посмотреть, все ли там в порядке. И от профилактических обработок не отмахивайтесь. Фитофтору можно предупредить или, по крайней мере, ослабить, а вылечить полностью практически невозможно.
Этим летом помидоры охотнее гниют, чем зреют. Мы уже выдернули все кусты. Уцелевшие зеленые плоды выкупали, как рекомендовалось, в горячей воде (под 50 °С) и разложили. Но это не очень-то помогает, они продолжают портиться. Вот и размышляем: то ли выкинуть все сразу, то ли делать это постепенно.
Результат был бы лучше, если бы плоды были не выкупаны, а обмыты горячей проточной водой. Так легче смыть возбудителей фитофторы. Можно их и заливать горячей водой, но при этом желательно добавить в нее марганцовки, чтобы получился бледно-розовый раствор.
ПОМИДОРНЫЕ СТРАДАНИЯ
Макроспориоз, или ранняя сухая пятнистость, проявляется на томатах раньше, чем фитофтороз. Чаще страдают листья, на которых образуются овальные пятна бурого цвета. Сильному развитию макроспориоза способствует чередование сухой и жаркой погоды с кратковременными дождями или обильными росами. При первых признаках болезни обработать растение бордоской жидкостью, хлорокисью меди, оксихомом – в тех же концентрациях, что и против фитофтороза.
Кладоспориоз, или бурая пятнистость листьев, чаще всего повреждает томаты в пленочных теплицах. Но во влажные годы эта болезнь поражает растения и в открытом грунте. Листья желтеют, скручиваются и засыхают. Развитию болезни способствует повышенная влажность воздуха. Для защиты растений используются те же средства, что и против фитофтороза.
Бактериальный рак – довольно распространенная болезнь. Она поражает томаты в течение всей вегетации. Первые признаки болезни – увядание отдельных листьев. Спустя полтора-два месяца растение может полностью погибнуть. На стеблях образуются разрывы в виде темных полос. На зеленых плодах появляются белые пятна, на краснеющих они становятся желтыми, с темным центром. Развитие болезни также происходит при высокой влажности воздуха. Проникновению бактерий способствуют различные механические повреждения.
Мозаика считается вирусным заболеванием. Особенно она заметна на молодых верхних листьях, где чередуются неравномерно окрашенные места. Возможна их деформация. Плоды на растениях тоже неравномерно окрашены, мелкие и невкусные. В мякоти плодов образуются отмершие ткани коричневого цвета. Вирусы легко проникают через раны, которые возникают на растениях при пикировке, прищипке, пасынковании, подвязывании.
Вершинная гниль плодов – неинфекционное заболевание. Встречается оно в условиях недостатка почвенной влаги при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Ему способствуют избыток азотного удобрения и недостаток кальция. На вершинах плодов первой и второй кистей образуются темные пятна. Затем они распространяются, темнеют и немного вдавливаются. Пораженный плод становится сухим и твердым. Иногда вершинную гниль могут вызывать бактерии. Чаще заболевают созревающие плоды, соприкасающиеся с почвой. Защитить томаты от вершинной гнили могут регулярные поливы в сухую жаркую погоду, внесение в почву кальция, гипса, суперфосфата.
Лета не хватило
На кустах висит достаточно много плодов, а зреют они плохо, медленно. Может, надо какие-то меры предпринять, чтобы ускорить процесс?
Сейчас уже не стоит какие-то особые меры предпринимать. Раньше, в первой половине августа, можно было удалить все кисти с нераспустившимися цветами, а после четвертой кисти прищипнуть верхушку. Над кистями с уже образовавшимися плодами в этом случае обязательно оставляют два-три листа. Давались советы в журналах переворачивать кисти с плодами для равномерного обеспечения светом, удалять нижние желтеющие листья. Предлагалось разрезать продольно насквозь стебель и раздвигать его деревянной палочкой. Есть еще одна мера, которую применяют только в сентябре – подтягивают растение вверх, надрывая корешки. Торопиться с этим ни в коем случае нельзя, потому что такой прием ухудшает вкус плодов. Появится угроза заморозков – тогда снимите то, что осталось, будете дозаривать дома.
Почему сентябрьские помидоры кажутся невкусными?
Самыми хорошими на вкус бывают те плоды, которые зреют под солнцем. Поздним не хватает солнца, а сами растения уже истощились. Ночи стоят холодные, длинные. На борьбу с холодом расходуются все сахара, которые образуются в плодах. Для того, чтобы выжить, растение отдает свои накопления, и от этого помидоры становятся менее вкусными. Сейчас можно их пустить на консервацию или соусы, кетчупы. Их вкус улучшат пряные травы.
Ночи становятся все прохладнее, скоро осень. Помню, мой дедушка складывал недозревшие помидоры в валенки и держал их где-то у печки. Мне очень нравилось это «колдовство». Теперь, когда сама стала дачницей, столкнулась с той же проблемой – осенью остается много зеленых плодов. Валенок у меня нет, подскажите более цивилизованный способ.
Обычно помидоры убирают по мере созревания. Но для ускорения процесса плоды срывают бланжевые, недозрелые. Кстати, если с куста снять часть помидоров, то оставшиеся быстрее поспеют. Можно собрать зеленые, положить в темное место, но такие помидоры будут не очень вкусны. Для дозаривания нужна температура 16–18 °C. Перед этим их надо помыть и одну минуту подержать в горячей воде (50 °C) или в 0,1 %-м растворе марганцовокислого калия. Особенно этот прием эффективен, когда помидоры убирают во время холодов. Затем плоды обсушите, сделайте сортировку по величине, уложите в ящики в два слоя, проложив бумагой. Сверху тоже укройте их. Раз в неделю перебирайте. Говорят, на помидоры во время дозаривания благотворно влияет соседство с яблоками.
Перец сладкий
Толстый – значит вкусный
Обожаю сладкий перец. Но не всякий. Надо, чтобы он был с толстыми, сочными стенками. Какие сорта надо покупать, чтобы вырос именно такой?
От чего зависит качество перца, его сочность, толщина стенок? В какой-то степени от сорта, но чаще всего – от ухода. Сортов и гибридов существует множество. В нашей стране их насчитывается более сотни с плодами разной формы и окраски, разных сроков созревания. Есть, например, Богатырь. «Имя» вполне соответствует виду: перец вырастает крупным и толстым, имеет желтый цвет. Многие любители отдают предпочтение молдавскому сортотипу Гогошары. И какие-то другие перцы смогли бы соответствовать вашему вкусу – пожалуйста, подбирайте, пробуйте.
Сейчас выбрать семена – не проблема. Но и самые расчудесные семена не дадут нужного результата, если растения не получают того ухода, который им требуется. Перец не любит тяжелые, кислые почвы и в то же время плохо переносит свежее известкование. Под него нельзя вносить свежий навоз и минеральные удобрения, содержащие хлор. Для перца выбирают участок земли, который хорошо прогревается солнцем, защищен от холодных и сильных ветров. Его выращивают только через рассаду – семена туговсхожие, первое время перец растет медленно, нашего лета ему явно не хватает.
Глубина заделки рассады – на 2–3 см глубже, чем она росла прежде, или до места прикрепления семядолей. Сладкий перец приживается хуже, чем томаты, поэтому его пересаживают особенно осторожно.
Теплолюбивые нежные перчики нуждаются в более тщательном уходе, чем многие другие наши культуры. После каждого полива и дождя требуется рыхление, но его может заменить мульча. Рядом не должно быть сорняков. Перец слегка окучивают. В холодную погоду его не поливают, холодную воду он тоже не выносит. Его развитие сильно зависит от температуры воздуха. Если она ниже 10 °C или выше 35 °C, перец прекращает рост. Плохо он переносит температурные перепады, чувствителен к недостатку света – в этом случае у него могут опасть цветки и завязи.
Плохими предшественниками для перца считаются культуры из семейства пасленовых (он сам к ним относится). Лучше всего его сажать после зеленных культур, огурцов, сельдерея, лука.
Перчики собирают обязательно с плодоножкой, без нее они быстро вянут, теряют товарный вид. Все плоды убирают перед наступлением заморозков. Недели две-три их можно хранить в холодильнике. Есть и такой метод: кусты выдергивают с корнями и подвешивают вниз головой на верандах или утепленных балконах. Некоторые кусты можно перед заморозками пересадить в какие-то емкости и выставить на окно – пусть плоды дозревают, а вы будете срывать их по надобности.
По своей природе овощной перец является многолетним полукустарником, но мы вынуждены каждый год его выращивать заново. Это растение теплолюбивое, наши зимы ему не перенести. Корень у него стержневой, разветвленный, достигает глубины чуть ли не 1 м.
В балканских странах перец всех видов (сладкий, полуострый, горький) стал национальной культурой – фирменные блюда без него не обходятся. Родиной перца считают Мексику и Гватемалу, а музей ему создали в Венгрии. Пожалуй, никакая другая культура не может похвалиться таким вниманием.
Баклажаны
«Синенькие» надо спрятать
Баклажан – близкий родственник томатов и перцев, он тоже относится к семейству пасленовых. Это растение очень теплолюбивое. И оно предъявляет более высокие требования к условиям выращивания, чем его брат – перец. Его развитие невозможно при температуре ниже 15 °C. Баклажаны дают хороший урожай лишь в годы с жарким летом. И выращивать их надо на участке, где много света, затенения они не выносят.
Баклажан – многолетнее растение, но мы его выращиваем как однолетнее из-за климатических условий. Корневая система очень развита, проникает на глубину до 1,5 м. Цветков образуется много, но большая часть опадает. Виновен в этом температурный режим: то слишком холодно, то слишком жарко.
Другая причина – затенение. Вода в наибольшем количестве необходима баклажану в период плодоношения. Даже кратковременное пересыхание вызывает опадение бутонов, цветков и завязей. Однако в холодную и пасмурную погоду избыток влаги не нужен. Баклажаны любят плодородные легкие почвы и хорошо отзываются на внесение перепревшего навоза, компоста, перегноя.
Готовая к высадке рассада должна быть высотой 16–25 см, иметь 8–9 настоящих листьев и единичные бутоны. Когда растения достигают высоты 25–30 см, у них удаляют верхушечные точки роста. Это ускоряет формирование боковых побегов. На растении составляют 5–6 равномерно расположенных завязей. Вновь появившиеся цветки обрывают.
Плоды баклажанов не слишком богаты питательными веществами, но в них содержатся соли железа, меди, довольно много кобальта, марганца, витаминов В1 и С, есть каротин. Блюда из них особенно рекомендуются тем, кому угрожает атеросклероз, кто страдает заболеваниями почек, болен сахарным диабетом.
Многие любят баклажаны, но сами вырастить их не могут. Вернее, не могут уберечь от колорадского жука. Кто-то уже совсем махнул рукой на эту затею. Дескать, был бы огород под окном – тогда еще можно спасти, а так не стоит и браться. Но должен же быть какой-то выход… Чтобы уберечь баклажаны, надо постараться и сделать десяток каркасов, обтянуть их марлей, тюлем или еще чем-то. Эти устройства останутся и на будущее. Размеры каркасов надо выбирать с учетом роста. В этих укрытиях растения будут в безопасности, жук туда не доберется. И теплее им там будет на 2–3?. Это поможет вырастить баклажаны без особых проблем. Бывает, что рассаду окунают пучком в раствор препарата против колорадского жука. В результате жуки погибли, а рассада все равно съедена.
Можно выращивать баклажаны рядом с сельдереем. Представьте себе, это помогает. Сельдерей на рассаду сеют в конце февраля, а в самом начале апреля высаживают на огород. Ко времени высадки баклажанов он успевает разрастись. В качестве спасителя может выступить и кориандр. Рано весной высеваете его в том месте, которое отведено под баклажаны (их рассаду высаживают в конце мая). Потом в рядах кориандра делаете луночки и сажаете баклажаны. Жук их не трогает. Видимо, отпугивают эфирные масла, которые это растение выделяет. Жуки начинают нападать на баклажаны в августе, когда картофель сохнет. И к этому времени уже кориандр высох.
Есть еще один способ спасения. Колорадский жук попадает на растения с земли. Значит, баклажаны следует «одеть». Прекрасно для этих целей подходят пластиковые бутылки, только их надо обрезать сверху и снизу так, чтобы остался цилиндр. Высадили рассаду и тут же надели на каждый баклажан вот такой панцирь. Надо только следить, чтобы листья не свесились до земли и не стали переходным мостиком для жука. А по стенкам ему не забраться.
Тыквенные
Огурцы
Огурец – всегда молодец
Огурцы входят в число наиболее любимых нами культур. И в салатах они хороши, и окрошку без них не сделаешь, и уж одно удовольствие скушать зимой соленый или маринованный огурчик. Их любят даже те, кто дачными делами совсем не увлекается. Некоторые считают его бесполезным – дескать, одна вода. Только они ошибаются, на самом деле это удивительный, уникальный овощ. Витаминов в нем и правда немного, но ведь польза не ограничивается ими одними.
«Живая» вода огурцов содержит разные минеральные соли, которые оказывают влияние на работу сердца, печени и почек. В них много калия, который обладает способностью выводить из организма лишнюю воду и холестерин. Огурцы чрезвычайно полезны людям с больной щитовидной железой. Свежие огурцы – диетический продукт, а соленые и маринованные имеют свой «статус» – повышают аппетит, усиливают выделение желудочного сока, улучшают усвоение пищи.
Существует очень много сортов, а селекционеры все выводят и выводят новые. Зачем это нужно, раз выбор и так велик? Тех, что есть, на десятки лет вперед хватит. Дело в том, что любой сорт со временем утрачивает свои качества. Новые выводят, чтобы улучшить вкусовые качества, повысить урожайность, добиться устойчивости к болезням.
У многих есть свои любимые сорта, и они высевают их из года в год, хотя, может быть, появились лучшие. Привычка, наверное, заставляет… При покупке семян надо знать, для чего они нужны – свежими в салатах кушать, для консервирования или засолки. Следует учитывать и сроки созревания, чтобы дольше длился огуречный сезон. И высевать можно не за один раз, а в несколько приемов.
Непревзойденный огурец, который считается мировым эталоном и высоко котируется, – это Нежинский-12. За вкусовые качества он имеет 5 баллов, и остальные оценки у него тоже высокие. Конкуренту обязательно нужен полив. Сейчас многие гоняются за Паркером. Он жестковат, грубоват, но отличается тем, что хорошо держит товарный вид – может и две недели пролежать, уже сорванный. Феникс и китайские длинноплодные считаются салатными, но их можно консервировать с уксусом. Абсолютное большинство огурцов универсальны в применении. Позднеспелых сортов немного – Северский, Нежинский, Дальневосточный-27. У них на главном стебле идут одни пустоцветы, а женские цветки появляются только на боковых. Это и делает их поздними. Основная масса сортов имеет средние сроки созревания.
Сорта отличаются по устойчивости к болезням. Трудно сказать, какие считать лучшими с этой точки зрения. Сейчас все новые сорта объявляются такими. А как они будут вести себя в определенных погодных условиях – надо смотреть. Устойчивость сильно зависит от условий внешней среды. Совсем устойчивых к болезням нет, относительно устойчивы все. Но известно, что Миг, Дальневосточный, Оник не поражаются ложной мучнистой росой.
Появились кустовые огурцы. Есть импортные сорта, есть наши – Малыш, Малютка, Кустовой и другие. Длина плети у них доходит до 60 см, но бывает и меньше. Центральный стебель заканчивается цветочной кистью. Такие кустики выглядят очень необычно, они декоративны. Их украшает множество цветков и завязей. Эти огурцы, как правило, скороспелые, весь урожай отдают за три недели, болезни не успевают их поразить. Сеять рекомендуется гуще – по схеме 45х9 см и поливать чаще.
Ранний урожай
Существует такой термин – «теплая» грядка. А что это такое? Как ее устраивают?
«Теплая» грядка нужна в тех случаях, когда хотят получить ранний урожай овощей. Например, огурцы на ней можно снимать уже в конце мая.
Осенью делают траншею глубиной до 30 см и набивают ее соломистым навозом. Весной, в конце марта – начале апреля, накрывают пленкой. Под воздействием солнечных лучей навоз начинает гореть, разогреваясь до 70 °C. Если этого не происходит, его поливают горячей водой.
Через несколько дней сверху насыпают 15–20 см почвы и после этого сеют семена или высаживают рассаду. Разумеется, «теплая» грядка должна быть накрыта стеклом или пленкой.
Можно и без навоза обойтись. В этом случае ставят дужки из проволоки или лозы и закрывают пленкой почву. В утепленном грунте вполне можно получать урожай разных культур на две-три недели раньше, чем на обычной грядке.
Также получают ранний урожай огурцов через рассаду. Допустим, 20 апреля сеем в одноразовые стаканчики по одному проросшему семечку. И в период цветения сирени высаживаем эти растения на грядку методом перевалки. Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому делать все надо аккуратно. Перед высадкой держат их пару дней на балконе или на открытом окне, чтобы они чуть-чуть привыкли к окружающей среде.
К середине июня вы уж точно будете иметь свежие огурцы для еды, потому что от всходов до технической спелости у ранних сортов проходит всего 30–35 дней. При пересадке не забудьте луночку полить, а в заключение замульчируйте почву вокруг каждого растения. Можно временно накрыть пленкой – тогда они еще быстрее будут расти. Но учтите, под пленкой почва быстро иссушается, требуются частые поливы. Некоторые огородники практикуют прищипывание главного стебля над пятым-шестым листом или чуть позднее. Это помогает быстрее образовываться боковым плетям, то есть ускоряет плодоношение.
В начале ХХ столетия агрономы советовали выращивать огурцы в ямках. Их длина, ширина и глубина – по 25 см. Расстояние между ямками – 30 см. До половины ямка заполняется перепревшим навозом (желательно конским, только где его взять?), потом почвой, но небольшое углубление все же должно оставаться.
Ямки готовят за 7–10 дней до высева семян. За это время земля осядет, будет видно, сколько еще подсыпать. Кладут туда по 3–4 семечка, засыпают хорошей почвой слоем 2,5 см и поливают. После появления всходов полив уменьшают. Этот метод хорош тем, что дает возможность уберечь огурцы от заморозков. Ямки можно чем-то прикрыть – ящиками, какими-нибудь посудинами. А это значит, что и посеять огурцы можно раньше, чем обычно.
Пора на грядку
Нет единого мнения в наших рядах насчет сроков высева огуречных семян в грунт. Одни стоят на том, что делать это нужно как можно раньше, другие – только в Егорьев день и ни в какой иной, третьи напоминают, что огурцы – теплолюбивая культура, которая боится заморозков. А на самом деле, когда же их высевать?
Непредсказуемость погоды заставляет огородников осторожничать. Обычно сеяли огурцы на Егорьев день – 6 мая. Но в последние годы температура так лихо прыгает, что неизвестно чего ждать. Как выбрать оптимальный срок? Как определить температуру почвы на глубине их заделки? Наши предки обращали внимание на природные явления. Ориентирами для них были цветение черемухи, осыпание лепестков с яблони, цветение одуванчиков, сирени. Короче, надо дождаться, когда среднесуточная температура воздуха начнет устойчиво держаться выше 10–12 °C.
Лучшим сроком посева огурцов в открытый грунт считается конец первой декады мая – начало второй, то есть когда исчезает опасность их заморозить. Уберечься от погодных неприятностей помогают конвейерные посевы. Их может быть три-четыре. Подождал, когда на растениях предыдущего посева появился первый настоящий лист, – сей снова. Можно было бы делать это и в начале лета, огурцы бы успели вырасти, но тут подстерегает ложная мучнистая роса. Раннюю продукцию она не успевает затронуть, а более позднюю – сплошь и рядом. При более поздних сроках сева используют раннеспелые сорта.
Условия роста
При выращивании огурцов надо учитывать, что они плохо себя чувствуют на тяжелых, водонепроницаемых, холодных, заплывающих, заболоченных и кислых почвах. Им нужна земля, богатая перегноем.
Лучшим предшественником является капуста. Огурцы не рекомендуется сеять после тыквы и кабачков, на месте прошлогодней бахчи, после фасоли и моркови, которые поражаются белой гнилью.
Огурцы положительно реагируют на подкормку настоем свежего коровяка. На другие растения он не очень хорошо действует, а огурцы от него молодеют, зеленеют и начинают добросовестно плодоносить. Для них более приемлемы жидкие подкормки: настоянный коровяк, птичий помет с добавлением золы. Подкармливают их часто, но понемногу. Органические удобрения просто необходимы огурцам. Тут главное не перестараться, иначе соленые огурцы могут стать мягкими, откажутся хрустеть. Не исключено, что появится посторонний привкус. А вот фосфор улучшает качество огурцов, как свежих, так и соленых.
Поливают огурцы теплой водой, которую льют только на землю, она не должна попадать на растения, на их корни и листья. Иначе проявятся корневые гнили, ложная мучнистая роса. Лучше всего сделать постоянные бороздки. Выполняют эту процедуру обязательно утром, до 11 часов. Холодная вода вызывает заболевание, которое называют простудой корней. Они перестают втягивать питательные вещества и влагу, увядают. И тут же на огурцы нападают разные болячки. Холодный полив всегда оставляет хозяев без урожая. А если огурцы поливать нерегулярно, то в плодах часто образуются пустоты и горечь.
Теплая вода в большом количестве тоже не всегда благо – сильно разрастаются плети в ущерб плодоношению. Чтобы ускорить налив зеленцов, эти плети аккуратно раскладывают на свободных местах и пришпиливают к земле согнутыми прутиками там, где имеются листья и пазушный побег. Плеть укоренится, это улучшит питание растения. Во время сбора урожая обе руки должны быть свободными. Тогда вы меньше будете дергать плети и не повредите вновь образовавшиеся корни.
Большое значение имеет доступ кислорода к корням растений, основная масса которых расположена на глубине до 30 см. Этот слой почвы всегда должен быть достаточно рыхлым.
Иногда на огуречных плантациях можно увидеть кукурузу или сорго. Высокие растения помогают создать хороший микроклимат: там становится теплее, есть защита от ветров, не так сильно сказывается жара. Можно огурцы и между капустой сеять. Когда капуста начнет по-настоящему расти, они уже закончат плодоносить.
Повторим опыт?
Как выращивать огурцы, чтобы урожай получился солидным? Давайте познакомимся с опытом А. Черноморцева, это интересно. Где что вычитал, он теперь и сам вспомнить не может, но уже много лет пользуется одной методикой и менять не собирается, потому что с двух небольших грядок снимает за сезон не менее 400 кг огурчиков.
Огород у Черноморцевых небольшой, к тому же там много места занимают цветы. К примеру, растут тюльпаны 700 видов. Дочь Анатолия Михайловича занимается ландшафтным планированием, создавать разные композиции из растений ей очень нравится, поэтому под грядки с овощами остается мало места.
Обязанность выращивать огурцы взял на себя хозяин. Отведены под эту культуру две грядки шириной 60–70 см, у одной длина 4,5 м, у другой – 6,5 м. Они каждый год одинаковые, и этому есть объяснение. Лет десять назад Анатолий Михайлович обзавелся двумя кусками черной ткани, которая пропускает воду только в одну сторону.
Грядки готовятся с осени. Земля глубиной на два штыка лопаты выбрасывается, внизу раскладываются газеты в несколько слоев, на них кидают щепки, сучья, траву и тому подобную «дребедень». Есть навоз – тоже туда, даже если он свежий. На грядку длиной 6,5 м уходит 12 ведер. Сверху – снова газеты, а также земля слоем 10 см (остальная лежит рядом). Там должна создаться определенная температура, при которой пропадают семена сорняков, а мусор превращается в компост. Зимой снега туда набрасывают, утаптывают.
Весной оставшуюся рядом землю складывают на грядку, добавляют калийные удобрения и суперфосфат. И кладется ткань. В ней прорезаны дырочки в шахматном порядке через 30 см. Приходит время сева – в каждую луночку под дыркой попадают два семечка. На каждую дырку кладется колечко асбошиферной трубы.
Ткань не снимается до осени. Под нее закладываются лыжные палки с просверленными отверстиями (сверху и по бокам). Они соединены с емкостью для воды. Это система полива. На начальной стадии хозяин ею не пользуется, воду в луночки подливает сам. Сейчас нет нужды собирать лыжные палки, появились трубы разных диаметров. Трубы должны лежать строго горизонтально, иначе в одном месте будет сильно течь, в другом не хватит влаги. В начале трубы дырки маленькие, потому что напор сильнее, дальше они увеличиваются.
Получают огурцы подкормку. В емкость с водой хозяин бросает суперфосфат, микроэлементы. Использует настоянный куриный помет, коровяк (1 л на 8 ведер). Настаивает крапиву. Полынь отдельно заквашивает, за неделю она успевает перебродить. Вливает по 1 л на ведро воды. Потом вешает опрыскиватель на спину и обрызгивает этим раствором все подряд: огурцы, помидоры, плодовые деревья… Шелуха лука, стрелки чеснока – все идет в дело. Их он тоже замачивает на неделю, потом процеживает через дуршлаг и использует для опрыскивания. На ведро, где бродит настой, хозяин кладет крышку с кастрюли меньшего диаметра и гнет. Запах идет неприятный, но никому он не мешает.
Плети появились у огурцов – их подвязывают. Есть для этого опоры. Осенью хозяин ткань с грядок снимает и прополаскивает. Весной «купает» ее в воде с марганцовкой.
Пожалуй, стоит задуматься. Хлопот ведь не так уж и много, особенно когда все будет отлажено. Название ткани хозяин не помнит – надо думать, что это или агрил, или агротекс.
Минус для огурца
Прислали мне по почте рекламу – предлагалось покупать семена овощных культур. В числе прочего там рассказано об огурцах, которые выдерживают кратковременные весенние заморозки, при этом не страдают и не болеют, дают потом хороший урожай. Заморозки до -5 °С выдерживают сорта Учительский, Крепыш, Солдатский селекции Сараева. Высевать семена в открытый грунт рекомендуют в тот период, когда начинают распускаться листья на тополе и березе. Но ведь это почти на месяц раньше обычных сроков. Неужели действительно такое возможно?
Селекционер-любитель из Оренбурга П.Я. Сараев старательно работал над тем, чтобы вывести морозоустойчивые сорта огурцов и томатов. Свои работы он начал в 1937 году. Но эти овощи как были, так и остались теплолюбивыми. Их рост приостанавливается при 12 °C, а при 5 °C идет декомпенсация, то есть корни не могут всасывать влагу. Простоит такая температура несколько дней, и огурцы погибнут. А «минус» для них вообще губителен.
Сараев пропагандировал свои морозоустойчивые сорта, делая при этом весьма существенные оговорки. Дескать, они выдерживают заморозки, но только в сухую погоду и без ветра. А вы можете представить апрель без суховеев? Да и заказать, чтобы не было дождя, мы тоже не можем. А вот в таких условиях всходы могут погибнуть, говорил Сараев и предлагал закрывать их пленкой. Запрещал поливать перед заморозком, иначе под пленкой образуется иней, губительный для растений. (Вообще-то давно установлено, что дождевание и полив снижают действие мороза). Согласитесь, что держать растения под пленкой и выращивать их в открытом грунте – разные вещи.
Посмотрели мы Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, но сортов Сараева там не нашли. Не районированы они ни по одной зоне, то есть сортоиспытатели их забраковали по неизвестной нам причине. Хотели узнать, как относятся к его идеям специалисты-земляки и позвонили в Оренбургскую инспектуру Госкомиссии по испытаниям и охране селекционных достижений. Человек, который нам ответил, о Сараеве ничего не знает. А мы-то надеялись, что там огурцы под снегом уже научились выращивать…
Наш совет: не относитесь к рекламе слишком доверчиво. Хотя если и выписали себе что-то новенькое, так беды в этом нет, ведь свой опыт дороже чужого.
«Неправильная» фигура
Огурцы еще плодоносят, но какие-то они необычные, с зауженными верхушками. Что это значит?
Обычно светло-зеленая окраска и заостренные верхушки плодов говорят о том, что огурцы нуждаются в азоте. Подкормите их или настоянным коровяком (птичьим пометом), или аммиачной селитрой. Через пять дней подкормку можно повторить. Если плоды зеленые, но расширяются в верхней части, а к плодоножке сужаются (похожи на грушу) – значит, растениям не хватает калия. Их можно подкормить золой – 2 стакана на ведро воды. В начале вегетации, когда растениям созданы благоприятные условия, деформированных плодов практически не бывает. Массово они появляются к концу вегетации, когда снижается уровень питания.
Невредная горечь
Какие сорта огурцов высевали, уже и не вспомнить. Но вот выяснилось, что на некоторых кустах плоды имеют горький привкус. Это зависит от сорта?
Вряд ли, ведь селекционеры ведут отбор по этому признаку. Хотя горечь и считается наследственным признаком и может передаваться по наследству, но проявляется этот ген только в критических условиях, когда огурцам чего-то не хватает или, наоборот, дается им в избытке. Чаще всего это зависит от питания растений, снабжения их водой, длины дня и интенсивности освещения. Болезни антракноз и фузариозное увядание могут привести к тому же результату. Их признаки вначале проявляются на листьях и только потом сказываются на вкусе плодов.
Для растений семейства тыквенных вообще свойственно накопление горьких веществ. Ухудшились условия – огурец реагирует вот таким образом. Известно, что старые растения дают более горькие плоды, чем молодые. Если взялись поливать огурцы, то должны делать это регулярно – каждый день или через день. Иначе лучше уж совсем не поливать. Если поить влагой только раз в неделю, огурцы будут горчить. Оказывается, и неосторожный сбор плодов может повлиять на появление горечи.
Этот ген пробуждается, если растения получили избыток азотных удобрений. Или их подкормили мочевиной, аммиачной селитрой. Органические удобрения более лояльны, они равномерно распределяются в почве. Дать растению много удобрений – все равно, что перекормить человека сахаром или шоколадом. Влияет недостаток влаги. Вредит холод. Причин может быть много. Иногда горечь возникает как бы сама по себе, без всяких видимых оснований, то есть этот ген может выскочить независимо от условий.
Избыток горечи, конечно, неприятен. Но при всем этом вреда человеческому организму она не наносит. Эти самые кукурбитацины, наоборот, обладают целебными свойствами – установлено, что они сдерживают рост злокачественных опухолей. В некоторых странах их специально извлекают, чтобы приготовить лекарство.
Альбиносы
Семена огурцов я каждый год покупаю, свои никогда не собирала. И всегда все было более или менее нормально. А нынче на некоторых растениях почему-то растут белые плоды. С чем связан такой феномен? На вкус они ничем не отличаются от обычных, только кушать их как-то непривычно.
Интересно, что этот же вопрос был задан еще раз, причем в тот же день. То есть это явление встречается не так уж и редко. Белые плоды – результат неправильного семеноводства. Сейчас много фирм и фирмочек разных появилось, неизвестно, кто и как получает семена. В огурцах присутствуют гены белоплодности и гены горечи. Обычно они подавляются. Но могут и проявиться. В принципе, это обычные огурцы, только без хлорофилла – зеленого пигмента растений. Тут, видимо, что-то с чем-то скрестилось, и начал доминировать ген белоплодности, который редко пробивает себе дорогу.
Селекционеры постарались, и сейчас у нас появились огурцы желтого цвета, зеленые с белыми бочками. Удивляться белому огурцу, конечно, можно, но выкидывать не надо, пусть идет по назначению – в салат или в банку.
Пчелы сами прилетят
Слышала, что надо обрызгивать огурцы сладкой водой – тогда на них будут охотнее садиться пчелы, улучшится опыляемость. Действительно ли это так?
Лучше этого не делать. Если пчелы в округе есть, они сами прилетят и прилежно выполнят свою работу. Обычно такой прием применяют в теплицах, чтобы привлечь насекомых, а при выращивании огурцов в открытом грунте в этом нужды нет. Наоборот, можно навредить – сладкая вода станет предпосылкой для появления сажистого гриба. На растениях появляется черный налет, будто сажей посыпали. Он любит поселяться на сладких выделениях тли и белокрылки, особенно часто это случается в теплицах. Сами понимаете, что такая напасть вашим огурцам совершенно не нужна.
Чаепитие на грядке
Правда ли, что спитой чай, то есть использованная чайная заварка, может служить хорошим удобрением для огурцов?
Хороший, однако, вопрос задан. Думаем, что агрохимикам никогда в голову не приходило исследовать остатки заварки, поэтому доподлинно неизвестно, что в ней сохраняется полезного. С другой стороны, известно, что листья чая содержат кофеин, который нас бодрит, танин и катехины, дубильные вещества. Есть в чае витамины С, В, Р и К. Какое-то остаточное количество всего этого найдется, видимо, и в спитом чае. Но что это даст огурцам?
Специалисты сходятся во мнении, что остатки заварки могут принести пользу, но не как удобрение, тут их эффект микроскопичен. Они представляют собой растительные остатки, биомассу, поэтому способны служить в качестве улучшателя структуры почвы. Только в этом случае надо вносить на каждый квадратный метр несколько килограммов. Это сколько же чаю придется выпить!
Очень многие хозяйки используют остатки заварки для полива комнатных цветов. Гуща в этом случае служит мульчой, земля уже не пересыхает чересчур быстро. А если ее еще и перекопать, то структура улучшится. Цветы хорошо реагируют на старую заварку.
Пострадали огурцы
Нынче я посадила огурцы тремя длинными рядами. И вот смотрю: половина среднего ряда погибает. Вначале растения увяли, потом как будто выпрямились, но листики у них скрючились, приобрели буроватый цвет и засохли, сердцевина скукожилась. А первые большие листья остались живыми. У меня никогда проблем с огурцами не было, поэтому я не пойму, что с ними случилось. Как раз в те дни шли дожди. Остальные, что рядом, выглядят нормально.
Трудно поставить правильный диагноз заочно. Вам придется самой внимательно рассмотреть больное растение. Одним из вредителей огурцов является бахчевая тля. Она высасывает сок растения. В результате листья скручиваются, на них образуются вздутия и наросты. Главным образом повреждаются молодые листья и верхушки побегов. При сильном повреждении листья засыхают и опадают. Тля опасна еще и тем, что является переносчиком вирусных и бактериальных болезней. Этот вредитель очень чувствителен к опрыскиванию различными растительными настоями и отварами. О борьбе с тлей и другими вредителями рассказывается в разделе IV.
Паутинный клещ – очень мелкое создание. Он тоже высасывает сок из листьев, вызывая их гибель. Пораженные листья приобретают серо-зеленый цвет с желтыми пятнами, затем буреют и опадают. Их нижняя сторона покрывается тонкой паутиной.
Галловая нематода поселяется на корнях огурцов, томатов, тыквы, моркови, салата, свеклы, укропа. Это микроскопические черви. У зараженных растений на корнях образуются многочисленные вздутия.
Стеблевой пилильщик тоже может погубить огурцы. Внутри стебля развивается белая личинка и выедает его изнутри. Взрослый вредитель похож на маленькую мушку, летает, но мало кто обращает на него внимание. С личинками бороться практически невозможно, потому что они находятся внутри растения. Выход один – выдергивать растения с такими симптомами и сжигать.
Огуречный комарик селится в крупных корешках и подгрызает их изнутри. Действий требует тех же, что и стеблевой пилильщик, иначе расплодится и будет вредить каждый год.
Бактериоз огурцов имеет характерную примету – продырявленные листья. Вначале на них образуются желто-бурые пятна, ткань листа засыхает и выпадает, урожая мы не получаем. Болезнь передается через семена или заносится насекомыми. Профилактические меры: подбор устойчивых сортов, севооборот, удаление послеуборочных остатков, дезинфекция семян в 1 %-м растворе марганцовки, борьба с вредителями.
Ложная мучнистая роса в последние годы стала самой распространенной и опасной болезнью. Она может появиться на любой фазе развития растения. Инфекция сохраняется в почве несколько лет. Признаки болезни: на листьях снизу появляются многогранные маслянистые пятна, которые увеличиваются в размерах. Листья становятся коричневыми, будто растение получило ожог, и засыхают в течение двух-трех суток. Огородники часто считают, что это результат выпадения кислотного дождя. Причиной этой болезни, как правило, являются перепады дневной и ночной температур, полив холодной водой или холодный дождь. Профилактические меры: опрыскивание медьсодержащими препаратами, сывороткой.
Мучнистой росой огурцы обычно поражаются в жаркую погоду. Благоприятствуют болезни сухость воздуха, холод или жара. Для борьбы с ней используют препарат топаз.
Корневые гнили распространяются при использовании почвы, на которой уже росли огурцы, при поливе холодной водой и резком снижении температуры. Приходит эта напасть и в тех случаях, когда огурцы излишне заглублены, сильно окучены. Если отгрести почву от растения, то можно обнаружить, что стебель у самых корней пожелтел, имеет трещинки. Больные места можно припудрить толченым углем, золой, мелом, хорошо подсушить. Следите, чтобы почва не покрывала пораженную часть.
У огурцов есть некоторые другие болезни и вредители. Растения чаще заболевают, если посадки загущены (огурцы любят простор), если случаются периоды похолодания.
Хрустят огурчики?
Знакомая поделилась своим опытом. Консервируя огурцы и помидоры, она добавляет в банки по таблетке аспирина, потому что он обладает антимикробными свойствами…
Не советуем так поступать. Проводились специальные испытания, и они показали вредность большого количества ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и ее солей. При постоянном употреблении может появиться язва на слизистой оболочке желудка и кишечника. И кровь в своих показателях становится хуже. В общем, лечить рассол не надо.
Объясните, пожалуйста, почему у меня огурцы в банках нынче сморщились? Вроде все делала как обычно, ну, может, соли положила больше, потому что в прошлую зиму не все банки устояли – «взрывались».
В этом и причина. Огурцы сморщиваются, когда рассол чересчур крепок. Если в рассоле появилась слизь, тут виноваты бактерии. Пустоты появляются при использовании огурцов с большими семенными камерами или если они бродили чересчур бурно из-за высокой температуры. А может, в ваши заготовки замешались огурцы салатного типа. Те, которые относятся к засолочному типу, остаются крепкими и хрустящими, не имеют пустот. Лучше всего сеять их врозь и урожай собирать отдельно, даже если внешне они похожи друг на друга. Учитывать надо то, что многие голландские сорта часто становятся в заготовках пустотелыми или мягкими. Дело в том, что там селекционеры никогда не ставили перед собой задачу вывести сорта, подходящие для засолки или консервирования. За границей хозяйки не делают заготовки на зиму.
Никак не пойму, почему огурцы при засолке в разные годы получаются разными? Я пользуюсь одним и тем же рецептом, достаточно строго ему следую. Что же влияет?
Влияет все: сорт, агротехника, погода, процесс засолки и хранения. Последние два момента вы, видимо, не изменяете, но результат все равно получается разный.
У засолочных сортов мякоть всегда более плотная. Их много, все и не перечислишь: Нежинский, Воронежский кустовой, Надежный, Харьковский, Авангард, Конкурент, Миг, Каскад, Береговой, Белорусский и т. д. Далеко не все гибриды годятся для такого рода заготовок.
Вы покупали когда-нибудь пикули и корнишоны в баночках, завезенных из-за границы? На вид они бесподобны, а вкус имеют совсем не тот, который от них ждешь. (Пикули – очень мелкие огурцы длиной 3–4 см, корнишоны – чуть больше). Один раз попробуете и сразу поймете, что заготавливать огурцы лучше русских женщин никто не умеет.
Огурцы лучше всего перерабатывать в день сбора. Если они полежали, то надо их замочить в холодной воде на три-четыре часа, которую несколько раз меняют. Те, кто желает по возможности сохранить первоначальный вид огурцов, должны перед закладкой обдать их кипятком.
Существует три вида переработки огурцов: соление, консервирование и маринование (последние отличаются друг от друга добавлением или отсутствием сахара). Немаловажное значение при заготовках имеет качество воды. Повышенное содержание хлора или слишком мягкая вода – плохо. Лучшая вода – родниковая. Соль должна быть крупного помола.
Для придания соленым огурцам аромата, вкуса и твердости добавляют приправы. Обязательными пряностями считаются укроп, чеснок, хрен, красный перец. Другие травки носят статус рекомендованных – это листья смородины, вишни и дуба, эстрагон, майоран, чабер, базилик, кориандр, листья петрушки. Пряности надо выбирать себе по вкусу, а не брать все подряд. Их кладут на дно банки, причем в небольших количествах. Желательно, чтобы они были свежими.
Обязательно надо каждый день убирать образующуюся сверху пену и плесень, ибо от чистоты зависит качество продукции. Правда, микробы погибают в кислой среде. В солениях она есть, а при консервации ее создают разными способами. Самый распространенный – добавление уксуса (лучше яблочного). Применяют и лимонную кислоту. Хорошим заменителем уксуса является сок кислых ягод и плодов – красной и черной смородины, облепихи, яблок.
Заготовки заготовками, но и о свежих салатах забывать не надо. Без необходимости огурцы не очищают от кожицы – в ней много полезных веществ. Салат готовят непосредственно перед употреблением и сразу же заправляют подсолнечным маслом или майонезом. Если эти условия не соблюдать, то пользы от огурца человеческий организм получит меньше. В год человек должен съедать 15 кг свежих огурцов – такая установлена норма потребления.
Своя бахча
Арбузные «секреты»
Заходил человек посоветоваться. У него небольшая дача, но, тем не менее, он нынче отважился и завел бахчу, причем первый раз в своей жизни. А потом начал беспокоиться – может, зря место занял, может, здесь дыни и арбузы и не вызревают вовсе. Мы его успокоили: вызревают.
Выращивать, конечно, надо те сорта, которые в ваших условиях вызревают. В Центрально-Черноземном регионе это дыни Криничанка, Колхозница, Лимонно-желтая; арбузы – Огонек, Борчанский, Роза Юго-Востока. Ранние сорта успевают вырасти, особенно если лето солнечное, теплое.
Некоторые люди считают, что арбузы и дыни любят расти в траве. Это неправда. Они любят солнце. Та сторона плода, которая повернута к солнцу, всегда оказывается более сладкой, чем нижняя. Поэтому рекомендуется их немного поворачивать. А как только приходит похолодание, арбузы и дыни тут же начинают терять сахар, становятся менее сладкими.
Читать бесплатно другие книги:
