Золотые правила садовода и огородника Шевченко Владимир

Разные детки – по веткам

Дачный сосед увлекается прививками. У него на одной яблоне целых шесть сортов. Он этим гордится и говорит, что это не предел. А каков оптимальный вариант, сколько сортов может быть на одном дереве?

Прививок можно сделать столько, сколько у дерева ветвей. В промышленных садах, естественно, никто подобных комбинаций не устраивает, а любители-садоводы находят в этом какую-то экзотику. Тут надо помнить о том, что привитые деревья недолговечны. Дикая яблоня может жить 500 лет, а сад из привитых деревьев считается старым уже в 50. Посчитайте, сколько они перенесли стрессов. Посеяли их в питомнике, пересадили в школку, привили, снова пересадили. Каждый раз обрезаются корни, дерево страдает. А тут снова прививки, да еще и неоднократные. Сплошные операции. Ясно, что они укорачивают век дерева.

Так заниматься ли прививками? Почему бы и нет, раз это влияет на ускорение плодоношения. Только меру все же знать надо. Не нужно без веских оснований мучить яблоню, мешать ей расти и развиваться.

Садовод, купи пинцет

Человек заложил большой сад. Деревья подросли, и он начал экспериментировать. В частности, весной пинцетом обрывал цветки с половины дерева на яблонях и абрикосах. И они нынче дали половинный урожай. Он считает, что такой прием поможет избежать периодичности плодоношения. Так ли это?

У японцев сады плодоносят ежегодно. Почему? Они ведут обрезку не ветвей, а почек. Вначале нормируют почки, потом бутоны. Цветок требует питательных веществ, чтобы раскрыться. И сам процесс оплодотворения требует больших затрат энергии, питательных веществ, которые берутся только за счет запасов прошлых лет. Когда бутонов много, цветков много, они «съедают» весь этот запас. Нормирование почек, цветков и завязей – очень важный агроприем. Каждая почка дает пять цветков, но она не может дать пять полноценных плодов, просто механически не выдержит. Они отвалятся вместе с почкой. Поэтому дерево сбрасывает лишнее, хотя уже и потратило на него питательные вещества.

Всякая нормировка – прием далеко не новый. Она приводит к исчезновению периодичности плодоношения. Есть, правда, отдельные сорта, которые этому не подвержены. Например, что бы вы ни делали с Антоновкой обыкновенной, она останется периодично плодоносящим деревом. В молодом возрасте еще может давать плоды каждый год, а потом уже нет. И ничего сделать не удается. Если переделать ее, изменить некоторые особенности, это будет уже не Антоновка, а какая-то другая яблоня.

Этот садовод в принципе правильно действует. Нормировать можно как? Удалять отдельные небольшие плодоносные образования-веточки. Или лишние плодоносные почки. Или бутоны, цветки. Но удаление цветков – несколько запоздалое действие: питательные вещества на их образование уже израсходованы. Можно ощипать дерево вразброс, можно половину. Но в промышленном садоводстве это невозможно. Потребуются миллионы рабочих рук в течение какой-нибудь недели, а где их взять?

Есть химические препараты для нормирования цветения. У яблони почка вначале раскрывает центральный цветок, потом два средних, а через три-четыре дня – два крайних. Можно дать центральному цветку оплодотвориться, а остальные неоплодотворенные опрыснуть, допустим, эмульсией постного масла, и они осыплются. Но надо четко наблюдать за периодом цветения, тут очень важен фактор времени. Счет идет не на дни, а на часы. Надо жить в саду, быть в состоянии готовности. У груши другое строение. Она имеет щиток, где цветки располагаются на одном уровне. Цветут и оплодотворяются вначале крайние, потом средние и в последнюю очередь – центральные. Грушей лучше вручную позаниматься. Делать это нужно ежегодно, в том и сложность. Иначе можно было бы поднапрячься два года, а потом всю жизнь открывать рот, чтобы фрукты падали прямо туда. Но так, к сожалению, не бывает.

Пересадка – это операция

Часто спрашивают, в какое время лучше всего высаживать деревья. От момента посадки до наступления морозов должно пройти 40 суток. Такой срок требуется деревцу для того, чтобы оно успело образовать новые корневые волоски, которые будут сосать из почвы влагу и питательные вещества. Эти микрообразования появляются при строго определенных условиях: температура должна быть в пределах 3–5 °C, а влажность почвы – не менее 70 %.

Саженцы нужны здоровые. Штамбу положено быть ровненьким. Допустимы очень небольшие искривления, всего лишь до 3? иначе потом нарушится центровка дерева. Надо, чтобы штамб был абсолютно здоровым, с зажившими полностью ранами после среза боковых веток.

Первосортному саженцу требуется иметь не менее пяти основных корней длиной не менее 25 см каждый, второсортному – не менее трех основных корней той же длины. Корни не должны иметь каких-либо наростов, повреждений.

Лопата – грубый инструмент, и бывает, что при выкопке юного дерева концы корней размочаливаются. Их надо будет перед посадкой обрезать острым ножом или острым секатором. Хорошо себя чувствуют саженцы, корни которых сразу после выкопки окунули в глиняную или земляную болтушку – в такой оболочке они лучше сохраняются. Корни всегда должны быть влажными, нельзя давать им высыхать на воздухе. Надо завернуть в мокрую тряпку, положить в полиэтиленовый пакет или мешок.

Любой саженец не должен иметь листьев. Почему это важно? После выкопки листья продолжают испарять влагу, а откуда ее брать корням, если они не в почве? Значит, идет испарение из стебля, и он обезвоживается. Убирать листья положено перед выкопкой, они в этот период легко отлетают.

Купив саженец, приложите усилия к тому, чтобы он не терял влагу, чтобы не сохли корни, не сох стебель. В конце концов, можно положить его часика на два в воду, чтобы набрал влаги в себя. Это станет залогом и приживаемости, и благополучной перезимовки.

После посадки проводится формирующая обрезка. В год после пересадки оно должно дать прирост не менее 40 см. Не получилось? Значит, дереву не создали нужных условий. Обрезка при пересадке – необходимый прием.

Если человеку сделали операцию, мы, жалея его, несем больному бульончик, все лучшее, чтобы быстрее поправился. Деревце после пересадки болеет, ему сделали крупную операцию, убрали больше половины корней. Даже хорошо настроенная выкопочная скоба (плуг) захватывает всего 50 см в ширину и 50 см в глубину. Все остальные корни обрезаются. Потом, отряхивая почву с корней, мы отряхиваем и все корневые волоски, которые всасывают воду с минеральными солями. Они уничтожаются на все 100 %, потому что на воздухе могут жить всего несколько секунд, быстро высыхают. Деревце имело в соответствии с кроной определенное количество корней. И они были в пять раз длиннее, чем все стебли, вместе взятые. Сажая дерево, мы должны привести в соответствие количество стеблей и корней. А как этого достичь? Только обрезкой.

Сажать деревья, в общем-то, умеют все. И даже следят за тем, чтобы корневая шейка была на 2–3 см выше уровня почвы. После оседания земли она окажется вровень с поверхностью. При посадке важно обеспечить корням достаточное питание и оптимальную влажность. Если косточковые вы будете высаживать весной, то ямы для них все равно выройте осенью. Мороз разрушит дно и стенки и даст возможность корням легче проникать в разные стороны. Верхний плодородный слой почвы кладут на одну сторону ямы, землю снизу – по другую. При посадке их меняют местами. Чем яма объемнее, тем лучше деревья будут развиваться.

Яма нужна такого размера, чтобы корни расположились в ней свободно. Засыпают ее хорошей землей. Свежий навоз класть нельзя ни в коем случае. Не стоит класть неразложившиеся растительные остатки, они потом уменьшатся в объеме, земля сильно осядет, и дерево окажется посаженным слишком глубоко. Хотите подкормить дерево – добавьте в яму немного компоста и одну спичечную коробку комплексных минеральных удобрений. А вообще-то на обычных почвах деревья и так растут прекрасно. Это на меловых выходах они не растут. Если земля глинистая, кладут больше перегноя.

Кол ставят в начале процесса посадки, чтобы не пришлось потом забивать, разрывая корни. С какой стороны – особого значения не имеет, но лучше с южной. В яме устраивают конус, по которому распределяют корни, направляя их вниз. Все они должны хорошо сцепиться с землей. Для этого нужен полив: на один саженец требуется 2–3 ведра воды.

Посадив деревце, не забудьте потянуть его вверх, чтобы корни расправились. Учтите, при поливе вода должна направляться к корням, а не на стволик. После этого окучьте его на ширину кроны, Добавьте земли, чтобы зимой корням было теплее. За посаженными деревцами надо ухаживать особенно тщательно.

Уходить в зимовку деревья должны так, чтобы вокруг них была рыхлая почва. Осенью, зимой может скопиться много влаги, которая вытесняет воздух. В такой ситуации они начинают задыхаться. Особенно это касается косточковых деревьев и земляники.

Если кто-то желает заняться посадками весной, то пусть учитывает, что делать это надо в период с последних чисел марта до середины апреля. Кустарники весной сажать не рекомендуется, потому что они рано «просыпаются», период приживания корней к новой почве окажется недостаточным.

Наша перед деревом вина

Правда ли, что вырезать ненужные ветви можно почти круглый год, кроме осени?

Ближе к осени и осенью дерево запасается питательными веществами на зиму, не надо ему в этом мешать. Кроме того, не вовремя нанесенные раны будут плохо заживать. А впереди ждут испытания, уготованные природой, места срезов могут растрескаться, в них попадут споры вредоносных грибов.

Осень действительно не подходит для обрезки, но это не значит, что любое другое время считается подходящим. Оптимальное время для обрезки – весна. В крайнем случае, можно его продлить до середины июня.

Обрезка бывает оправдана в том случае, когда мы убираем ветки, пострадавшие от морозов и болезней. Но она становиться жестокостью по отношению к дереву, если обусловлена одной только несвоевременностью наших действий. То есть мы удаляем ветви, не сформированные вовремя. Дерево старалось, тратило на них свои соки, а мы все его усилия обесценили да нанесли вдобавок крупные раны.

Формировка делается руками, без применения режущих инструментов. Фактически это означает выщипывание почек или выламывание хрупких, еще зеленых побегов. В первой половине лета нужно регулярно осматривать деревья в саду, особенно молоденькие, активно растущие.

Вы увидели, что вот в этом месте ветви явно будут не нужны. Если они появятся, придется потом их вырезать секатором или пилой. Гораздо проще сразу выщипнуть лишние почки, предотвратив появление побегов, будущих ветвей. На взрослом дереве, конечно, уже не удастся удалить все нежелательные почки, их чересчур много, но у молодых деревьев крону надо формировать именно так.

Когда деревья в нашем саду подрастали, я делал обрезку. Теперь выросли, начали плодоносить. Наверное, такая процедура им больше не нужна. Что говорят на этот счет специалисты?

Обрезка каждый год нужна. Только молодые и зрелые деревья подвергаются этой процедуре по разным причинам. Допустим, осенью вы приобрели саженцы и поселили их на постоянное место. Их обрезают уже при посадке. Если ваша яблонька имеет высоту 60–70 см, то вы укорачиваете ее верхушку на 3–5 см. При высоте 1 м снимается 10 см. Это нужно для того, чтобы пробудились все почки. Летом, когда листочки дойдут до своего нормального размера, отсчитываем от верхушки семь почек с листочками, которые растут в нужных направлениях и находятся на определенном расстоянии друг от друга. Все остальное убирается. Со временем эти семь почек превратятся в скелетные ветви. Через год-два выяснится, что они имеют разную длину. Длинные ветви надо будет укоротить, тогда отстающие в росте начнут развиваться быстрее.

Обрезка нужна не только для того, чтобы крона стала красивой. От этого плоды вырастают более крупными, и появляется надежда иметь урожай ежегодно. Надо, чтобы дерево со всех сторон имело ветви, и его приходится к этому побуждать. Но ветви не должны затенять друг друга. Допускается лишь небольшое перекрытие листа листом. Все это надо учитывать еще при первой обрезке.

Для любительских садов дерево лучше формировать разреженно, ярусным способом. Допустим, в первом ярусе будет три ветки и во втором столько же. Расстояние между ярусами – 50–60 см, между ветками – 45 см. Первая снизу скелетная ветвь должна находиться от земли на высоте 80–90 см, иначе неудобно будет ухаживать за почвой под кроной. Многие садоводы-любители вначале дают вырасти ненужным ветвям, а потом их выпиливают, нанося серьезные травмы. Чем раньше вы выщипните лишнюю почку или срежете острым ножом нежную не одеревеневшую веточку, тем лучше. Такие «операции» надо проводить постоянно.

Ежегодную регулярную формировку начинают через год после первой обрезки. Оставляют правильно расположенные скелетные ветви, а другие удаляют. Слишком сильно растущие ветки укорачивают на одну треть. Удаляют старые и больные ветки, исправляют дефекты кроны, укорачивают побеги, убирают то ненужное, что проклюнулось и собирается расти. Так формируют скороплодные, урожайные деревья, создавая себе удобства для ухода и сбора плодов.

Обрезка обновляет крону, стимулирует развитие новых побегов, позволяет сохранить равновесие между кроной и корневой системой, между ростом и плодоношением. Когда дерево молодое и еще не плодоносит, оно не предъявляет особых требований к подкормкам и поливам. Потом плодов становится много, питательные вещества расходуются на них, и приросты заметно уменьшаются. Из-за недостаточного питания могут измельчать листья и плоды. Вот тогда и возникает потребность омолодить крону, заставить ее давать больше побегов и листьев. Для этого концевые приросты укорачивают. Когда дерево уже регулярно и хорошо плодоносит, приходится тщательнее прореживать слабые и затененные ветки, находящиеся внутри кроны, вырезать лишние, мешающие друг другу побеги.

У дерева в зрелом возрасте приросты скелетных веток становятся минимальными, начинается отмирание обрастающих плодовых веточек. В этот период требуется прореживание ослабленных кольчаток, значительное укорачивание скелетных ветвей. Предвестником старения служит прекращение прироста верхних ярусов кроны. Значит, настал момент вмешаться более активно, чтобы возобновить рост, омолодить дерево. Если на яблоне или груше мало побегов и листьев, тогда падает урожайность, ухудшается качество плодов. А когда начинают усыхать даже скелетные ветви, обрезку приходится проводить еще более значительную.

Сливу, вишню и черешню обрезают мало, разве что убирают сухие и загущающие ветки. Их следует вырезать целиком, а не укорачивать, потому что конечная почка у косточковых – ростовая. Обрезка у этих деревьев должна быть минимальной.

Делать обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников издавна принято в переходную пору от зимнего покоя к весеннему пробуждению. В этот период быстрее и легче затягиваются раны. В больших садах деревья начинают пилить в феврале, потому что объем работы велик, а в частных садах можно все сделать в самые оптимальные сроки, до начала бутонизации, до начала цветения. Как раз и по саду можно будет передвигаться без проблем, и лишней одеждой себя не обременять – при лазании по дереву она мешает.

В принципе обрезкой деревьев можно заниматься круглый год за исключением двух месяцев – августа и сентября. В этот период деревья накапливают питательные вещества на зиму, и удаление части листового аппарата приводит к уменьшению массы питательных веществ, а значит, и к снижению зимостойкости. В холодные месяцы делать обрезку тоже нежелательно. При сильных морозах на ранах могут появиться трещины, потом в них попадает вода, при следующем морозе рвет дальше. С водой легко проникают споры грибов. Таким образом, мы сами готовим почву для дупла.

Место среза лучше всего замазывать масляной краской, то есть сделанной на олифе. Причем желательно, чтобы она была зеленого спектра, а не синяя и не оранжевая. С чем это связано, неизвестно, но замечено, что деревья хорошо принимают только эту, родственную им окраску. Пропагандируется садовый вар, но то, что под этим названием продается, им явно не является. Вар – это смесь в равных частях пчелиного воска, несоленого свиного жира и чистой канифоли. Будь он таким по своему составу, то продавался бы совсем по иной цене – намного дороже.

И еще одно замечание на память: после обрезки каждого дерева положено дезинфицировать инструмент 3–5 %-м купоросом, медным или железным. Это не даст распространиться болезням. Медный держат в стеклянной или пластмассовой таре, а железный можно и в железной.

…У абрикоса с весны чахла довольно большая ветка. А в июне она окончательно отмерла. Хозяин не стал ее трогать, оставил. И напрасно. Засохшую ветку надо вырезать сразу же. Почему? Она вроде бы и не мешает, но является источником дальнейшего поражения дерева. Ее ткани сразу не высыхают, но поскольку в ней происходит разложение, то вредоносные соки спускаются вниз и поражают здоровый ствол.

Сад не вырастет

Коллега жаловалась, что на ее участке, да и у соседей тоже, деревья погибают, не успев подрасти. Вероятно, близко расположены грунтовые воды. Что можно посоветовать? Какие меры предпринять, чтобы поднялся сад?

Может быть, мешают грунтовые воды, а может быть, массовые выходы кальция или железа. В каких-то местах люди живут прямо на рудном теле. Деревья в таких условиях не растут. Человеку хочется посадить и вырастить все. Но не всегда желания сходятся с возможностями. Хорошо бы исследовать почву и уже точно знать причину.

Грунтовые воды могут быть богаты железом и углекислым газом. Способ борьбы с этим один – дренажи. Вырытые канавы засыпаются, допустим, щебенкой от красного кирпича (но не белого силикатного), сверху кладется что-то типа картонки, и все это засыпается землей. При таких устройствах вода будет стекать в нижнюю часть участка. Но ведь деревья-то все равно не вырастут большими, их корни «ныряют» очень глубоко. Как-то исследовали корневую систему яблони и обнаружили, что она запустила свои корни на 45 м в глубину. Это был трехмесячный адский труд группы людей.

Чем заниматься хозяевам участка, на котором не хотят расти деревья? Можно выращивать землянику. Даст урожай красная смородина, черная – хуже. Будут овощи. А о деревьях мечтать бесполезно. Разве что карликовые яблони могут прижиться, у них поверхностная корневая система.

Зачем нужна побелка?

Распространенная ошибка – к Пасхе или к 1 мая повсеместно начинают белить стволы деревьев. Белят даже пеньки, если они находятся вдоль какой-нибудь трассы, а заодно и «ноги» столбов. Надо понимать, делается это для красоты – создается впечатление ухоженности и порядка, заботы о местной растительности. Однако впечатление это очень обманчивое, потому что никакой пользы деревьям от такого «марафета» нет. Наоборот, им наносится вред. Они не должны перед вегетацией быть чем-то намазанными, коре требуется воздух.

Побелка способна защитить дерево от мартовских солнечных ожогов. Днем стволы нагреваются, а ночью – минусовая температура. Даже не у самого молодого дерева может треснуть кора. Белый цвет отталкивает солнечные лучи. Это значит, что белить надо к 1 марта, а не к 1 мая. Каждый год мы любуемся изукрашенным первым рядом посадок рядом с трассами. Деревьям пользы нет никакой от этой процедуры, зато вид у них очень дисциплинированный.

Молодые деревца с гладкой корой белить вредно. Они от этого хуже себя чувствуют, медленнее растут, потому что закупорены поры. Садоводы стараются использовать побелку, которая содержит клей и дольше держится на коре. Она-то как раз наименее желательна. На практике иногда отмечаются химические ожоги от некачественной извести с примесью посторонних вредных веществ. Имеет значение и время побелки. Поздней осенью – наиболее безопасно, а поздней весной – просто вредно. Утверждение, что побелка уничтожает зимующих в щелях коры вредителей и возбудителей болезней в общем-то верно, но ведь там находятся и полезные организмы.

Один раз в год сады цветут

Как-то весной поднялись мы на горку и оглянулись… Зрелище было потрясающим: внизу находилось село, у каждого дома плодовые деревья, и все они цветут. Даже дух захватило от красоты. Кажется, в это время природа празднует свои именины, приготовив к торжеству огромное количество букетов.

Цветение не возникает в один момент, деревья к нему готовятся заранее. Цветочные почки закладывались прошлым летом и даже успели пройти определенные фазы развития. Но всегда ли буйное цветение служит гарантией высокого урожая? К сожалению, нет, и причин у этого может быть несколько. Надо, чтобы опылителями поработали пчелы, шмели и ветер, надо, чтобы состоялось оплодотворение, завязалось семя – тогда будет плод. Одной из главных причин низкой урожайности часто является недостаточная оплодотворяемость.

В свое время Мичурин задумался над вопросом: почему большой сад Антоновки дает мало плодов, да и те выглядят не очень-то качественными? Оказалось, что свою пыльцу этот сорт воспринимает очень плохо. Пыльца других культурных сортов тоже далеко не всегда дает нужный эффект.

Но вот если где-то неподалеку растут дикие яблони или сеянцы культурных, то нужный результат получается всегда. Говорят, что многие сорта яблонь, груш, слив сами себя не оплодотворяют. Косточковые деревья на этот счет ведут себя лучше. Во время цветения деревья и кустарники весьма чувствительны к нарушениям водного режима. Нехватка влаги или ее избыток влияют одинаково плохо.

Подымим?

Весну, пожалуй, можно считать самым капризным временем года: не угадаешь, какой «сюрприз» она преподнесет. Деревья, почуяв тепло, оживают, распускают листочки, зацветают. А тут – холод. Устойчивость к заморозкам у разных садовых культур разная. Рано зацветающие довольно хорошо переносят похолодания, их цветки не утрачивают жизнеспособность. А вот у яблони, груши, вишни и сливы при заморозках они повреждаются и теряют способность дать завязь.

Еще солнце не зашло, а тепловой баланс уже иной – тепла с поверхности земли излучается больше, чем поступает. Ночное выхолаживание начинается с вечера, еще засветло, и заканчивается только после восхода солнца. Случается, что на нижних ветках лежит иней, а на уровне крон температура остается положительной. Однако можно ослабить действие заморозка или вообще избежать его, если с наветренной стороны ночью, еще до того, как температура на почве упадет до нуля, зажечь дымящие костры. Такая завеса спасет сад от переохлаждения.

Конечно, кучи устраивают заранее. Сколько их нужно? Это зависит от того, какой величины сад. Считается, что одного костра хватает на дватри дерева. Складывают: стебли трав (примерно 10 кг), горящий материал (минимум 3 кг), сырой навоз (5 кг), влажную солому (15 кг). Сверху все это присыпают землей.

Получается довольно приличная по объему куча. При горении она испаряет влагу и дает немного тепла. Цель – не обогрев, а повышение точки росы. То есть на деревья, на все растения садится роса, а она как раз и является изолятором и теплоносителем. Это своего рода одеяло, которое защищает от проникновения дополнительного холода.

В мае садоводы должны внимательно следить за показаниями термометра. Допустим, если день был прохладным и ветреным, а к вечеру небо очистилось от туч, температура не превышает 6–7 °C и продолжает снижаться – ждите заморозка. И принимайте меры.

Помимо дымовых костров, есть еще один метод спасения сада – дождевание. Пока температура еще положительная, устраивают мелкий густой дождь для листвы. Он позволяет защитить цветки и завязи от повреждения холодом даже при температуре -3–4 °C.

Дымовые костры тоже поджигают до наступления заморозка. Горят и дымят они довольно долго. Их ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, придется подежурить в саду. Можно купить дымовые шашки, тогда не придется тратить силы и время на укладывание куч.

Садам полезно голубеть

В прошлые годы всегда старались, чтобы промышленные сады весной были голубыми. То есть обрабатывали деревья 3 %-й бордоской жидкостью против парши. Делают это до распускания почек и в период их набухания.

Бордоская жидкость способна спасти плодовые деревья и кустарники от многих заболеваний, в основном от грибных. Ею опрыскивают крону, ствол и даже землю вокруг дерева или куста. Берут 300 г купороса и столько же извести-пушонки на 10 л воды. У приготовления раствора есть свои правила. Купорос разводят в 5 л теплой воды, известь – отдельно. Потом потихоньку льют раствор извести в разведенный купорос. Делать наоборот нельзя – пойдет довольно сильная реакция, вспенивание, брызги могут обжечь руки и лицо.

Дайте дереву покушать

Когда уже почти все деревья отплодоносили, настало время позаботиться о том, чтобы они набрались сил перед зимовкой. Удобнее всего, конечно, воспользоваться минеральными удобрениями. Я так и сделал: взял горсть, раскидал под деревом и заделал тяпкой. Смущает одно: я где-то читал, что минеральные удобрения, допустим, под ячмень, надо заделывать на 7 см, а под деревья – на 15. Но как это сделать? Слой почвы, что ли, лопатой снимать, а потом водружать на место? И вообще, чем лучше подкармливать деревья? Говорят, осенью азот не вносят…

Всем надо подкармливать. Если человеку давать одно сало, он не обрадуется. Еще ему нужны хлеб, картошечка, чеснок, овощи, а на десерт что-нибудь вкусненькое. Мы привыкли считать, что растениям, деревьям в первую очередь требуются азот, фосфор и калий, и совершенно забываем, что нужны еще всякие микро– и макроэлементы. Органические удобрения замечательны, но они не так быстро действуют, как нам хотелось бы. Чтобы человеку вылечиться травами, нужны месяцы и годы, а таблетки сразу дают эффект. Мы стремимся к тому, чтобы иметь сиюминутную отдачу, а минеральные удобрения как раз с этой задачей справляются.

Думаете, азот осенью не нужен? Это правда, что он очень подвижен – так и норовит уйти в нижние слои или утечь с талой водой, поэтому его внесение осенью считается малоэффективным. Летом результат сразу виден: листья радостно зеленеют, буйно растут. А что делается в другое время года, простым глазом не увидишь, но это вовсе не значит, что никакие процессы в растительном мире осенью и зимой не происходят. Короче говоря, для многолетних растений азот нужен и осенью, не следует его исключать.

Тяпкой минеральные удобрения вы можете заделать на 3–7 см. Но пользоваться лопатой, слой почвы снимать – дело рискованное. Можно порвать корни. Оптимальный вариант: растворить удобрения в воде и полить почву под деревьями. Они хорошо растворяются, это соли. Вода не должна быть слишком холодной, ведь простудиться может и растение. Некоторые садоводы гранулы заделывают только потому, что опасаются, как бы их не склевали и не отравились птицы. Но птицы не будут брать то, что не надо. Если вы отравленные зерна разбросаете, тогда, конечно, птицы пострадают. А камешки, песочек они клюют потому, что это им требуется для пищеварения.

За три-четыре года после закладки сада необходимо добиться максимального роста деревьев и окончания формирования кроны. Азотные удобрения способствуют усилению роста растений. Их вносят ежегодно из расчета 6–9 г действующего вещества на 1 кв. м. Как правило, это делают весной, перед началом вегетации. В этот период фосфорные и калийные удобрения обычно не применяют, так как они практически на рост деревьев не влияют.

В первые годы плодоношения вносят по 3–4 кг перегноя или компос та на 1 кв. м – один раз в два-три года. И ежегодно деревьям требуются минеральные удобрения – из расчета 9–15 г действующего вещества азота на 1 кв. м и 4–6 г фосфора и калия.

Перегной или компост вносят под зяблевую обработку почвы, тогда же вносят калийные, фосфорные и треть дозы азотных удобрений. Дробное внесение азотных удобрений в виде подкормок повышает их эффективность.

Подкормки обычно проводят в три срока: перед началом вегетации, в мае (после цветения) и в первой половине июня (после физиологического опадения завязи).

Органику можно применять и в жидком виде. Коровяк разводят в пропорции 1 кг на ведро воды, птичий помет – 0,5 кг на ведро воды. Настаивают 5–7 дней. Вдоль ряда или по проекции кроны делают канаву глубиной 8–10 см, выливают равномерно раствор и засыпают землей. Для земляники и малины требуется одно ведро на погонный метр, для крыжовника и смородины – два ведра на погонный метр, под деревья выливают одно ведро на квадратный метр проекции кроны.

Не делайте из сада поле

Расскажите о том, как ухаживать за землей в молодом саду. Одни ежегодно ее перекапывают, в сезон несколько раз рыхлят. Другие дают волю цветам и прочей растительности, даже сорнякам, а результат получают не хуже.

Сорняки, конечно, разводить не следует. Есть много растений, которые способны принести ту или иную пользу. В общем и целом получается так: чем больше растений в саду, тем лучше. А деревьям надо помогать: обеспечивать их водичкой и питанием. И не надо там постоянно рыхлить почву. Всякое орудие, загнанное в землю – это грубая сила. Лопата режет и рвет корни, а потом еще и переворачивает все вверх тормашками. Какая польза от нее в саду? Один вред.

Четыре года в молодом саду можно выращивать культурные растения, но потом от этого надо отказаться. Не рекомендуется там выращивать зеленные культуры – лук на перо, щавель, петрушку и тому подобное. Деревья придется обрабатывать против вредителей, яд попадает на то, что растет внизу. Нельзя там выращивать корнеплоды. Вы начнете их выкапывать и повредите корешки дерева. Они, пусть и не толстые, все равно ему нужны.

Любое нарушение целостности растения уменьшает продолжительность его жизни. А мы что с деревьями делаем? Прививая, срезаем наземную часть. Выкапывая, отрезаем до 90 % корней. И режем, режем, режем… Сплошные нарушения целостности организма. И сейчас дерево в 30 лет выглядит уже старым. Но, правда, мы получаем урожай больше, чем со свободно растущего дерева…

Оптимальный вариант – засеять землю между деревьями травой, а потом скашивать ее два-три раза за сезон и оставлять на месте. Допустим, это будет смесь клевера с какой-нибудь злаковой травой. Годятся для подсева костерец, любая овсянница, ежа, тимофеевка, райграс пастбищный. При этом деревьям требуются дополнительные подкормки и полив, ведь часть питательных веществ и почвенной влаги будут забирать травы. Хлопот не больше, чем держать черный пар.

Почему скошенную траву оставляют на месте? У трав бывает стеблепад, то есть стебель на зиму отмирает. И корнезамена идет. Таким образом, в почве остается органическая масса. Она отмирает, остаются микрокротовинки, в волосинку толщиной, но туда идет воздух, проникает вода и выходит всякая гадость. Разве это плохо для дерева? В природе никто не косит, а деревья чувствуют себя хорошо. Но там и листья никто не убирает. Вот и в саду трава со временем перегнивает, образуя сверху перегнойный слой, служащий надежной защитой корней деревьев от перегрева летом, от промерзания зимой, от пересыхания почвы. Это также способствует появлению в большом количестве дождевых червей, что очень благоприятно влияет на деревья. Единственная морока – мыши. Мульча и для них создает благоприятные условия. Но так ведь не бывает, чтобы все кругом было устроено только правильно, без всяких минусов.

Некоторые люди считают, что лучше посеять травку, которую скашивать не надо – например, полевицу побегоносную. Любые травы в саду – благо, даже осот тут не считается врагом. Учитывать надо только то, что полевица требует поливов, засуха для нее губительна.

Под проекцией кроны дерева никакой травы быть не должно. Конечно, корни деревьев распространяются гораздо дальше. Но хотя бы на этой территории их надо уберечь от соперников по потреблению влаги и питательных веществ. Но даже в этом случае надо увеличить полив и подкормку – с учетом того, что часть отбирают маленькие соседи.

Кроме того, учтите: трава – это укрытие для вредителей. В частности, яблонная плодожорка имеет обыкновение сваливаться на землю, углубляться в нее и там благополучно пережидать неблагоприятное время. Если под яблоней оставлена трава, от плодожорки не избавиться никогда. А в общем и целом надо считать, что многолетнее задернение междурядий в саду (так называемая дерново-перегнойная система содержания почвы) – одно из наиболее естественных состояний сада.

«Война» с порослью

Очень хотелось бы иметь такой сад, в котором деревья не дают поросли. Что тогда там должно расти?

Не дают поросли абрикосы и Антоновка. Вишни и черешни надо привить на маголебскую вишню, которую в народе называют антипкой. Такое дерево не дает поросли до той поры, пока ничем не болеет. А если уж плохо ему, тогда оно позаботится о продолжении рода и даст поросль. То же самое и алыча: пока здорова, поросли нет. Очень большая поросль– сигнал того, что дерево скоро погибнет. Это закон природы. Если оно здоровое, тогда надо поросль откопать. Откопать до места, откуда она выходит, и там ее аккуратно, с минимальными повреждениями корня вырезать ножом. Не надо секатором щелкать или лопатой дробить его. Потом эту ямку закапывают.

Порослевая почка представляет собой белый нарост на корне величиной с горошину. Сидят они, как правило, группой. Докопаться до них действительно не просто, они могут находиться на глубине 0,5–1 м, а то и больше – там, где растет основной корень. В принципе, никто никогда и не ищет порослевые почки, потому что очень уж трудоемкое и долгое это дело. Но все равно поросль надо выкапывать как можно глубже. Ни в коем случае нельзя срезать на уровне почвы. Вы ничего не добьетесь, кроме того, что вместо одного ростка появится целый пучок.

Есть еще одна причина появления поросли. В сезон, когда созревают абрикосы, сливы и вишни, так хорошо бывает стоять у дерева и есть плоды. Они такими вкусными кажутся! А косточки куда? Естественно, выплевываем их на землю. Потом там будем полоть, рыхлить и таким образом нечаянно заделаем в почву. Какие-то из них попадут в благоприятные условия и потом взойдут. Химических способов борьбы с порослью нет. Если, например, обработать ее раундапом, то погибнет и основное дерево.

Есть причины у бесплодности

Более десяти лет назад я начинал осваивать садовый участок – сажал деревья, кустарники… Груши начали плодоносить, а яблони – никак. Одна, правда, давала так называемый «контрольный» урожай года три-четыре назад. Выяснилось, что сорт хороший, но дальше и она перестала проявляться, а другие и не начинали. Их штук девять посажено. Я советовался с другими садоводами. Один говорит, что, может быть, шейка заглублена (я обнажил ее, но никакого результата не получил). Другой велел вбить гвоздь или, на худой конец, постучать обушком по стволу и сказать: «Не будешь плодоносить – я тебя срублю» (этого я еще не делал). Некоторые видят другую причину. Там склон к пруду, очень низко расположен сад, застаивается холодный воздух. Наверху у некоторых яблоньки плодоносят, а внизу – ни у кого. Не знаю, может ли холодный воздух влиять на цветение и появление завязей…

Места в тех краях для садов более чем подходящие, и земля такая, как положено, – с глиной. Какая же причина могла привести к неудаче?

Излишнее заглубление корневой шейки вполне могло дать негативный результат. И исправлять эту ошибку уже поздно – время упущено. Возможно, неправильным было формирование кроны в молодом возрасте.

Гвозди забивают, рельсы вкапывают – якобы, для того, чтобы обеспечить дерево железом. Но это ерунда, народные придумки. Не проще ли внести микроэлементы, если их не достает? Холодный воздух застаивается? Яблони все равно бы цвели, и плодовые почки закладывались. Может быть, близко находятся грунтовые воды в той низине? Тоже сомнительно, потому что при этом деревья, не успев подрасти, погибают.

По возрасту яблони давно уже должны плодоносить, любой их сорт. Возможно, это цветоед не дает бутонам развернуть лепесточки. Три-четыре обработки «химией» стали теперь необходимостью даже в частных садах. Это не позволит цветоеду вредить. Полив три-четыре раза за сезон тоже необходим плодовым деревьям. Что еще можно сделать? Весной провести обрезку, не исключено, что кроны яблонь загущены. Их высота не должна превышать 4 м. Может, там листва бушует, как у тополей. Обрезку положено делать ежегодно.

Существуют биологические методы, заставляющие деревья быстрее начать плодоношение. К ним относятся кильчевание (весенние надрезы снизу возле почек) и бороздование (делают ножом полосы на коре). Это вызывает отток питательных веществ, дерево уже так интенсивно не растет ввысь и вширь, начинают закладываться плодоносящие почки. Вот и все, что можно сказать в ответ на этот вопрос. В чем там кроется истинная причина, на расстоянии никакой специалист не угадает.

Дерево пугали на закате

Расскажу про случай, который произошел у нас. Однажды муж привез саженец грецкого ореха. Долго искали место для него. Свекровь не захотела, чтобы он рос рядом с домом, поэтому посадили в конце огорода с северной стороны. Долго адаптировался, но в следующий сезон начал расти очень быстро, стал стройным. Случилось так, что свекровь привязала быка рядом с орехом, тот и сломал дереву верхушку.

В следующем году юное дерево опять двинулось в рост, но ветки уже шли в стороны. Вырос орех большой, ветвистый, а плодов не давал. Уже подумывали, не спилить ли, однако я не дала. Тогда ему было уже 15 лет. И вот к нам в село приехали жить узбеки. Новая соседка спросила, сколько урожая дает орех. Я говорю: «Ничего». Она головой покачала и дала совет напугать дерево.

Требовалось по весне взять топор и на заходе солнца сделать на дереве легкие насечки, приговаривая: «Срублю тебя совсем, если не дашь плодов». Я это все проделала и перестала бегать к ореху, цветки выглядывать. Через некоторое время узбечка сообщила, что урожай будет, причем неплохой, орех буйно цветет. Действительно, на нем висели зеленые пушистые «сосульки». Много было радости и удивления по этому поводу. Той осенью урожай получили богатый, всех угощали. И вот седьмой год дерево плодоносит, можете приехать и посмотреть. Сестра с яблоньками так же сделала, теперь урожай собирает…

Сразу скажем, что потусторонние явления – не в нашей компетенции. И воздействие заговоров мы объяснять не беремся. Говорить будем о том, как видится эта ситуация специалистам по плодоводству, причем мистике тут никакой роли не отводится.

Орех поздно вступает в плодоношение. Если это местная популяция, то может «повзрослеть» годам к десяти, выходцы из других краев часто этот срок удлиняют на два-три года. А какой-то орех из южной «семьи» может вообще никогда не дать плодов.

Можно ли воздействовать на дерево словами? Очень сомнительно, ведь это растение, а не какое-нибудь существо, обладающее способностью реагировать на окрики и требования. Ругай его или хвали, ему без разницы. Хотя, конечно, на доброе отношение дерево отзывается – но по-своему. Ухаживают за ним, подкармливают, поливают, делают правильную обрезку, тогда оно вполне адекватно отвечает на заботу.

Специалисты не увидели в этой ситуации ничего сверхъестественного. Считают, что повлияла не угроза, высказанная на заходе солнца, а, скорее всего, действие оказали насечки, сделанные топором. Вбивание в ствол трех «магических» гвоздей и прочие физические наказания дерева дают тот же эффект. А дело в том, что любая травма для него – это стресс. И все они ведут себя в таких случаях одинаково. Возникла внешняя угроза – значит, надо поторопиться оставить потомство. Когда дерево больше всего дает поросли? Когда слабеет, болеет, предчувствует свой конец. Это та же самая забота о потомстве. Кроме того, орех по возрасту уже подошел к той поре, когда надо начинать плодоносить. Возможно, насечки и ускорили это в какой-то степени. Но вот когда он был юным, не созрел еще до нужной кондиции, так и стресс не заставил плодоносить (когда бык его повредил). И еще замечено, что в последние годы орехи начали лучше плодоносить. Это относят за счет потепления климата.

Существуют разные способы воздействия на деревья, когда их надо заставить быстрее плодоносить – химические, биологические, механические. В данном случае к ореху был применен последний.

Садовые деревья надо формировать, чтобы получить максимум плодовых (цветочных) почек. Прирост некоторых деревьев легко превращается в плодовые ветки благодаря пригибанию. Используют для этих целей прищипку, подпил, надлом, сдавливание, кольцевание, надевают петли, устраивают поперечные прорезы, окапывают жирующее дерево. Многие из этих способов связаны с нарушением коры и целостности дерева, а это может привести к его заболеванию. Оптимальный вариант – с юного возраста формировать плодовые деревья на урожай, пользуясь отгибом ветвей и прищипкой побегов. Но заниматься этим надо осознанно.

Плодовые почки находятся на маленьких компактных побегах, в основном боковых. Их практически нет на молодом приросте, там они появятся на следующий год, поэтому срезать молодые пруты ни в коем случае нельзя. К примеру, вишни плодоносят только на прошлогодних побегах. Уберешь их – останешься без урожая. На прошлогодних и более старых частях ветвей появляются плоды у абсолютного большинства наших деревьев.

Прищипку осуществляют два-три раза за сезон до середины лета: удаляют нежные верхушки молодых побегов, выросших на 10–12 см, оставляя два листочка. Тогда вместо одного длинного прута появится несколько коротких плодовых прутиков. Этот метод нельзя применять на вишнях, черешнях и персиках, но он очень эффективен, когда дело касается яблонь и груш.

Ветки, притянутые до горизонтального положения, практически всегда становятся плодовыми. Побеги потом тоже надо пригибать (можно и прищипывать) – это заставит плодоносить и их. Пригибание ветвей, может, и не очень нравится какому-то дереву, но это все же не раны. Оно и так вынуждено бороться за жизнь не в самых благоприятных условиях, а тут ему еще добавляют проблем.

Молодые деревья не плодоносят, их задача – вырасти. Плодоношение можно считать реакцией дерева на запрет роста, естественный или искусственный. Формировка сводится к отгибу ветвей, прищипке, выламыванию зеленых побегов. Делают это все вовремя, руками, а не инструментами, чтобы дерево не получало серьезных ран, как при обрезке. Она нужна при запущенности кроны, а в этом уже виноваты хозяева сада.

Между прочим, свекровь нашей читательницы была права, когда не разрешила сажать грецкий орех рядом с домом. Дерево вырастает огромное, корневая система у него мощная. Она запросто может «взорвать» ленточный фундамент и отмостку. Пришлось бы сражаться с ветвями, чтобы не лезли в провода. Такому саженцу надо отводить место, заранее рассчитывая, что взрослое дерево займет целую сотку земли. Под ним потом практически ничего расти не будет из-за тени.

Осень в саду

У деревьев надо разрыхлить приствольные круги, как минимум, по размерам кроны – они лучше себя чувствуют, когда почва обработана. При этом основание штамба не окучивают – это может привести к подпреванию корневой шейки. Деревья трогать не надо, осенняя обрезка принесет им вред. Раны не успеют зажить до холодов, дерево ослабеет и хуже перенесет зимовку. А кустарники желательно проредить:

У черной смородины оставляют 20–25 стеблей – по 5 каждого года. Все, что старше пяти лет, вырезается.

У красной смородины и крыжовника оставляют еще и шестилетние стебли.

Надо проредить айву, она сильно загущается. Оставляют обычно взрослые ветви, числом не более 25.

Аронии (черноплодной рябине) оставляют 7, максимум 8 ветвей.

Того же самого требует ирга. Эти кустарники любят пространство.

Ветви оставляют старшие по возрасту, самые высокие.

Растение никогда не спит так, чтобы в нем совсем ничего не происходило. Биологические процессы идут круглый год. Другой разговор, что при холоде нет поступательного роста, не увеличивается количество клеток и не удлиняется стебель. У семечковых деревьев корни растут при температуре 2– 10 °C и при влажности почвы 75–90 %. Когда такие условия бывают? Осенью и ранней весной. Поэтому в сентябре-октябре важно деревья подкормить. Удобрения вносят в зону проекции кроны. С начала плодоношения подкормки делают ежегодно. В сухую осень деревьям нужен предзимний полив. Его проводят ближе к концу октября, до наступления устойчивых заморозков. Влажная почва меньше промерзает, деревьям не грозит иссушение.

Мороз сады не щадит

Пришло время садоводам и огородникам отдохнуть. Зимой у них дел намного меньше. Снег выпал – уже радость, корням деревьев будет теплее, у некоторых ведь они располагаются близко к поверхности почвы. В критические моменты, в случае сильных морозов, рекомендуется укрыть поверхность под деревьями навозом, соломой, сухими листьями. Особенно в этом нуждаются облепиха, вишня, слива, виноград. Утепляют таким способом землянику, крыжовник, смородину, малину. Особенно это важно, если сад находится на песчаной и супесчаной почве – такая земля промерзает быстрее и глубже.

Можно было бы завозить снег с окрестностей, чтобы он служил «шубой» для сада, но это дело трудоемкое. Однако к тому снегу, который есть, надо относиться крайне бережно. Вроде бы не следует ходить под деревьями и возле кустов, чтобы не уплотнять белый покров, иначе ускорится проникновение в почву холода. Но если не уплотнить снег возле штамба, его могут повредить мыши. Нет смысла брать снег для окучивания деревьев из междурядий – корни тянутся далеко. Если этим дереьям станет теплее, то запросто может пострадать соседний ряд.

Зимы бывают разными, в том числе и очень холодными. Помнится, сильное и весьма длительное понижение температуры привело к тому, что потом три года не могли дождаться урожая.

Для плодовых деревьев критической считается температура -30–40 °C. Особенно в этом случае страдают косточковые деревья, в первую очередь алыча и вишня. Груши тоже могут основательно подмерзнуть. Из яблонь больше страдают южные сорта – Мекинтош, Спартан, Уэлси и другие. А Северный синап, Антоновка, Россошанское полосатое оказываются относительно устойчивыми, то есть страдают, но как бы наполовину.

Хуже всего переносят суровую зиму молоденькие деревца, которые высаживались осенью или на год раньше. Не исключено даже, что их придется заменить новыми. Из плодоносящих деревьев от морозов сильнее страдают те, которые в прошлом году перегружались урожаем – они хуже подготовились к зиме, не успели, как следует окрепнуть.

Урон от зимних морозов бывает виден в начале вегетации. Если цветковые почки повреждены, то они не распустятся и осыплются. Подмерзшие ветки будут угнетены, листья на них окажутся более мелкими, чем обычно, и распускаться начнут не одновременно.

Если цветковые почки и плодушки погибли, то оживить их никому не удастся. Но деревья-то в большинстве своем останутся живыми, просто они не порадуют нас хорошим урожаем. Наша задача в такой ситуации поддержать их, помочь окрепнуть. В данном случае от ухода очень многое зависит. Правильные действия помогут плодовым насаждениям преодолеть последствия чересчур холодной зимы.

Обязательно будет нужна обрезка. Если не сделаем ее, то и на следующий год останемся без урожая. Откладывать ее на когда-нибудь нельзя. Начнется вегетация – сразу будет видно, где появятся листочки.

Удалим сухие ветки, проведем снижение кроны, чтобы пострадавшее дерево смогло себя прокормить. Срезы замажем зеленой масляной краской – это лучший вариант. Подмерзшие, но пока живые ветки убирать пока не будем (ослабевшему дереву много крупных ран лучше не наносить), на них мы укоротим отрастающие веточки, по возможности оставляя точки роста.

Обрезку придется проводить во время вегетации, но завершить ее следует не позднее середины июня. Подмерзшие ветки становятся хрупкими, крупные могут даже отломиться. Во избежание этого ставьте подпорки.

Плодовым деревьям в такой ситуации нужен уход, уход и еще раз уход. В приствольных кругах следует выпалывать сорняки, рыхлить почву, поливать и устраивать подкормки с использованием органических и минеральных удобрений.

В начале обособления бутонов обработаем плодовые деревья 1 %-м раствором бордоской смеси (1 %-й медный купорос применяется только в самом начале набухания почек, иначе получатся ожоги). Это поможет уничтожить споры грибов и яйца многих вредителей. С применением медного купороса опаздывать ни в коем случае нельзя. В это же время потребуется подкормка раствором мочевины или аммиачной селитры – азот поможет дереву набрать силу, восстановиться. Для этого берут спичечный коробок удобрения на ведро воды. Молодому дереву достаточно одного ведра раствора, а взрослому – в три-четыре раза больше. Азот нужен деревьям до и после цветения.

Вторая подкормка может быть внекорневой – опрыскивание мочевиной (20 г на 10 л воды) или растворином. Третья подкормка должна содержать в себе не только азот, фосфор и калий, но и бор.

Только благодаря вашей помощи плодовые деревья смогут заложить цветковые почки на следующий год. Если их поддержать в трудное время, тогда они быстрее придут в себя.

От чего зависит зимостойкость?

Весной мы увидим, насколько удачно перезимовали плодовые деревья в наших садах. Это определяется многими факторами. Какой сорт персика ни посади, он все равно останется рискованной культурой. Теплолюбивые абрикосы и черешни тоже могут не выдержать испытаний, которые им готовит не очень подходящий климат.

Морозостойкость деревьев зависит от их способности накапливать липиды. Эти вещества больше всего концентрируются в местах разветвления. Чем их больше, тем легче дерево переносит морозы. Есть такой парадокс: даже в очень холодную зиму плодовые деревья могут остаться невредимыми, а при довольно слабых морозах основательно пострадать. Это зависит от того, отличались ли зима и весна сильным пригревом.

Есть ли смысл «закутывать» деревья на зиму? Защитит ли это их от холода? В какой-то степени защитит, но большого значения не имеет. И, тем не менее, обвязывать деревья – дело полезное. Так они спасаются от сильных ветров, а главное – от вредной гололедицы и сильного солнечного пригрева. Нежные деревья обычно пропадают по этим причинам, а не из-за сильных морозов. Даже у яблони, которая, казалось бы, прижилась и обосновалась тут надолго, может лопнуть кора, да так, что обнажится ствол. Мартовское солнце днем припекает темную кору, а ночью заморозки.

И зимой бывают яркие солнечные дни, которые, как правило, сопровождаются сильным ночным холодом. Перепад дневной и ночной температур приводит к тому, что появляются морозобоины, залечить которые бывает совсем не просто. От мороза в первую очередь страдают корни, нижняя часть ствола (штамб) и основания крупных ветвей. Вот если посадить вначале дикие яблони и груши, а потом привить, то они окажутся более устойчивыми к холодам.

Есть еще один момент, который надо учитывать, решая дилемму: обвязывать – не обвязывать. Это наличие зайцев в округе. Местами их много развелось, и они не отказывают себе в удовольствии погрызть кору, «обстричь» острыми зубами веточки. Спасет положение использование ветоши, старых тряпок. Можно взять, допустим, старую простыню, разорвать вдоль на полоски и скрутить в рулон. Тогда с обвязкой деревьев управишься в одиночку – крути да крути вокруг ствола или скелетной ветви. Замотал – закрепи бечевкой. Вот и все премудрости. В спасении от гололедицы и излишнего пригрева нуждаются не только молодые деревца, но и взрослые, плодоносящие.

Почистим деревья

На плодовых деревьях, особенно на молодых, отмирают верхние слои коры. В результате образуются трещины и чешуйки, под которыми прячутся вредители. Поэтому рекомендуется ранней весной очистить стволы и основания скелетных ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. Считается, что надо это делать во влажную погоду – легче отделяется все ненужное. Много отмираний наблюдается у груши, особенно если она старше десяти лет. Нуждаются в очистке вишни. Гладкими бывают стволы у яблонь – тут особых стараний прилагать не приходиться.

Орудия для этой цели применяются разные: деревянные ножи, металлические скрепки, щетки. Очистку надо проводить аккуратно, чтобы не повредить здоровую кору. Непреложное правило: под деревом расстилают старые простыни или покрывала, чтобы все очищенное можно было собрать и сжечь.

Все эти действия не означают, что вы избавились от вредителей на весь сезон. Они могут зимовать в почве, в неведомых щелях. Или прилетят от соседей. Значит, плодовые деревья все равно должны подлежать обработке химикатами. По нынешним временам этого не избежать. Ранней весной надо обязательно сгрести и сжечь сухую листву – в ней запрятались яблоневый цветоед и долгоносики.

Дупло «лечат» цементом

У меня на даче растет груша с очень вкусными плодами. Ей уже 25 лет, и в стволе дерева образовалось дупло, довольно большое и глубокое. Один раз (пять лет назад) я его чистила и закрасила крас кой, но это не помогло, древесина продолжает разрушаться. Как спасти грушу?

Дуплистость не является признаком старения дерева. Груша, к примеру, может жить до 300 лет, но наличие дупла, конечно, укоротит ее век. Появилось оно, скорее всего, из-за неправильного ухода за деревом. Что-то же спровоцировало его появление – механические повреждения, неправильная обрезка, несвоевременное лечение ран. Причиной мог быть любой из этих факторов. Считается, что заделывать дупло можно в любое время года, но лучше всего делать это осенью. К весне оно должно затянуться. Дают совет использовать раствор, сделанный из глины, коровяка и воды. Но его придется забраковать. Глина пересохнет, появятся щели, а они абсолютно не нужны. В коровяке много растительных остатков, которые будут разлагаться, и гниль перейдет на дерево.

Как действовать? Прежде всего, надо обеззаразить внутренности дупла – промыть, протереть, опрыснуть раствором купороса. Одни рекомендуют применять 1 %-й медный, другие считают, что надо дезинфицировать 3 %-м раствором медного купороса или 5 %-м железного.

Большие дупла заделывают цементом – он перекрывает путь влаге и микробам. Дупло частями забивается щебнем или битым красным кирпичом. Затем послойно заливается раствором, сделанным из извести, цемента и крупного зернистого песка в соотношении 1:1:6. Потом надо завязать – сначала тряпкой, потом пленкой. Так же рекомендуется поступать и с небольшими дуплами.

Лечение удлинит жизнь дерева. А на всякий случай посадите в своем саду маленькую грушу-дичку, потом возьмите черенок со своей любимой дуплистой груши и привейте. Не так это сложно, как кажется. Любимый сорт, таким образом, получит подстраховку и не исчезнет.

«Скорая помощь» для дерева

Недавно увидел, что у черешни треснула кора. Конечно, расстроился. Думаю теперь, из-за чего это произошло и что надо сделать, какую помощь оказать дереву.

Трещины на стволах деревьев обычно образуются при резких перепадах температур. Особенно часто рвется кора у черешни и вишни, она у них не умеет расширяться. Хотя и другие деревья (например, яблони) от этого тоже не застрахованы.

Небольшие трещины обычно сами затягиваются, причем довольно быстро. А основательные необходимо залечивать, иначе в них будет попадать вода, потом начнутся какие-нибудь заболевания, загнивание. Осмотрите все свои деревья, и вы увидите, что изъяны найдутся и на других – где-то остался след от заячьих или мышиных зубов, где-то древоточец «прошелся».

Залечивать раны на коре – не самое сложное дело. Берут равные части коровяка и глины, хорошо перемешивают и заделывают этой смесью поврежденное место. Встречалась еще рекомендация добавлять 10 г столярного клея, но, думается, это вовсе не обязательное условие. Глина хорошо держится на дереве, не дает проникать в рану всяким вредоносным началам, при этом не служит глухой закупоркой, а «дышит». У коровяка своя роль – склеивать глину, не давать отпадать, делиться с деревом питательными и биологически активными веществами. На замазку накладывается тряпичная повязка.

Известно, что зарастание трещин и прочих ран идет более активно, если дерево в качестве подкормки получило какое-либо азотное удобрение – перепревший навоз или компост, раствор мочевины или аммиачной селитры.

Плодовые деревья