Золотые правила садовода и огородника Шевченко Владимир

Выбор за нами

Я всегда покупаю семена заранее, обычно перед Новым годом, чтобы потом, в сезон, не толкаться в очередях. Проблема одна – что выбрать? Предложений так много, что глаза разбегаются. Какие советы вы могли бы дать покупателям семян?

Ориентиром должен служить Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Он обновляется каждый год. В реестр попадают самые лучшие сорта и гибриды – по устойчивости к болезням, урожайности, вкусовым качествам. Все они предварительно прошли сортоиспытания. Но, даже имея такой указатель, сориентироваться трудно, потому что велик выбор. Вам нужны те семена, которые районированы, то есть предложены для возделывания именно в вашей зоне. К примеру, Центрально-Черноземный регион идет под номером пять.

Рассчитывать на то, что Государственный реестр попадет вам в руки, особо не приходится, не так уж широко распространено это издание. Где же выход? Обращайтесь в торговые точки тех фирм, которые хорошо себя зарекомендовали. Семена, которые продаются на лотках или частниками, могут подвести. Одни дадут хороший урожай в ваших условиях, другие – нет. Особенно подозрительны чьи-то собственные семена. Им иногда дают названия, которые нигде прежде не встречались.

Несмотря на разнообразие сортов и гибридов, потребность в создании новых не снижается. Повышаются требования к качеству плодов, нужна устойчивость к болезням. Кила мучает капусту; ложная мучнистая роса и другие болезни не оставляют в покое огурцы; картофель и томаты страдают от фитофтороза – эти и другие помехи для получения хорошего урожая смогут победить устойчивые к ним гибриды. Со временем каждый сорт утрачивает свои качества и свойства под воздействием внешних условий, при семеноводстве. На смену идут другие, более современные.

Что лучше – сорт или гибрид? И у того, и у другого есть свои достоинства. В неблагоприятных условиях лучшую урожайность всегда дают гибриды. Но семена с них собирать нельзя. Живет, допустим, человек в селе или поселке, далеко от города. Ему удобнее получать собственные семена для своего огорода. В этом случае дело иметь надо только с сортами.

Экспансия иностранных сортов, особенно голландских, достигает угрожающих размеров. Вместе с импортными семенами мы завозим к себе вредителей и болезни, которых раньше не было. Производственные испытания показывают, что не все импортные сорта, даже включенные в Государственный реестр, подходят для наших условий. Некоторые сорта столовой свеклы непригодны к длительному хранению, морковь стрелкуется и растрескивается в неблагоприятных условиях, огурцы уступают по качеству засола отечественным сортам и гибридам, капуста непригодна для квашения. Но полностью отказываться от импортных сортов все же не стоит. Хорошо зарекомендовал себя на наших огородах немецкий лук Штуттгартер-ризен. По результатам испытаний отличились новые сорта лука: Булкато, Кармен МС, Ред Барон, Саммит F₁. Однако остается непревзойденным по всем хозяйственно-полезным качествам лук сорта Стригуновский местный.

Импортные семена в металлизированных пакетах иногда продаются протравленными или покрытыми защитной оболочкой с добавлением пестицидов. Это указывается на упаковке специальными обозначениями – в частности, ТМТД-treated. В этом случае пакет вскрывают непосредственно перед посевом, семена не замачивают, чтобы не смыть защитную пленку. Их просто высевают во влажную почву.

Гибридам дети не нужны

Бывают годы, неблагоприятные для помидоров, когда из-за высокой влажности происходит массовая вспышка фитофтороза, и плоды гниют на кустах, не успев созреть. Но случаются неудачи и по иным причинам. Моя соседка по даче как-то показала свои посадки. Удивительно, но на некоторых кустах плоды не завязались совсем. Встречались растения какой-то чересчур раскидистой формы, на них даже листья выглядели не совсем обычно. Почему? Специалисты-овощеводы высказали предположение, что были высеяны семена, взятые от гибридов. Соседка подтвердила, что покупала разные семена, а потом с самых лучших кустов собрала свои. Она посчитала, что раз помидоры являются самоопылителями – значит, семена собирать не возбраняется.

Все вроде бы правильно – кроме одного. Это были не сорта, а гибриды. На пакетиках семян гибриды помечаются значком F₁. Высеяв их, забудьте и думать о том, чтобы собирать с них семена. Порадовать овощевода могут гибриды только первого поколения. Это одноразовое великолепие, далее – результат непредсказуемый.

Гибридных семян производится с каждым годом все больше и больше, можно даже предположить, что за ними будущее. Появились гибриды практически всех основных культур – томатов, капусты, перца, моркови и других. У них много привлекательных свойств, поэтому сорта вынуждены уступать им место.

Выводить гибриды селекционеры начали после того, как научились использовать явление гетерозиса. Оно проявляется в первом поколении при скрещивании растений разных видов и сортов. Выяснилось, что гибриды первого поколения развиваются ускоренными темпами, отличаются более высокой урожайностью, чем сорта. Они лучше переносят неблагоприятные условия, не особо поддаются болезням и плоды дают крупные, ровные, красивые.

Гетерозис открыл немец И. Кельрейтер, работавший в России. Он зачем-то скрещивал табак и махорку и увидел, что гибрид сильно отличается от родителей, развивается более мощно. Этой темой занимался и английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин. В общем, теорию гетерозиса заложил именно Дарвин, и было это в середине XIX века.

Селекционеры понимали, насколько важно это открытие для их работы, ведь можно увеличить на треть урожайность разных культур только за счет семян. Первыми появились гибриды кукурузы, это было в 20-е годы XX столетия. Упускать появившиеся возможности ученые не стали, с тех пор работы по созданию всевозможных гибридов поставлены на поток. Есть, конечно, свои неудобства. Их семена каждый раз надо создавать заново, скрещивая родительские формы. Только первое поколение гибрида может дать тот эффект, которого ждет рядовой овощевод. «Дети» и «внуки» гибридов ведут себя совершенно непредсказуемо, а эффект гетерозиса исчезает напрочь. Именно это, видимо, и произошло на помидорной плантации моей соседки.

Семена гибридов стоят дороже, чем семена сортов, но, как понимаете, это не повод отказываться от них – отдачу вы получите в виде увеличенного урожая. Они имеют высокую жизнеспособность, устойчивость к болезням, резким перепадам температуры.

Появились партенокарпические гибриды огурцов – у них завязь развивается без опыления и оплодотворения семяпочек, плод вырастает, но полноценных семян не образует. Он нужен тем, кто стремится получить раннюю продукцию в теплицах.

В общем, не увлекайтесь только сортами, уделите внимание и гибридам, ведь они раньше начинают плодоносить и меньше болеют. Но учтите, что ухода они требуют более тщательного.

Секреты пакетика

Что должно быть указано на пакетике с семенами? Какие признаки выдают подделку? Зачем производители увлекаются красочными упаковками? В руки, конечно, взять приятно, но это наверняка сказывается на цене.

Установлен минимум информации, которая должна находиться на пакетике:

наименование, адрес и телефон фирмы, продающей семена;

название культуры и сорта;

обозначение стандарта на сортовые и посевные качества;

номер партии;

масса в граммах или количество в штуках;

срок годности;

вегетационный период.

Нет этих данных – значит, качество вам никто не гарантирует. Если указан только сорт, то в случае брака вам не к кому будет обратиться с претензиями.

У семян, положенных в двойную упаковку, с применением воздухонепроницаемых материалов, срок реализации дольше на год. Так они лучше сохраняются. Если вас что-то смущает, попросите продавца показать сертификат качества.

Читала, что продаются семена овощных культур дражированные и инкрустированные. Какие у них особенности?

Дражированные семена покрыты оболочкой из полиамидных материалов. Туда могут входить микроудобрения, регуляторы роста, различные ядохимикаты. Раньше использовали разведенный коровяк с измельченной глиной – так готовили большие партии семян для овощеводческих хозяйств. Сейчас дражированные семена поступают в основном из Голландии. Перед процедурой покрытия семена должны иметь 100 %-ю всхожесть, потому что рассчитаны на определенную норму высева, на заданную густоту. Это важно еще и потому, что покрытые оболочкой семена продаются дороже, чем обычные. Недостаток их в том, что они быстро теряют жизнеспособность. Сеять их надо обязательно в том же году. Обработанные таким образом семена выглядят ровными и округлыми.

Инкрустированные семена тоже в оболочке, но это пленка по размеру семян. Сюда могут быть внесены регуляторы роста, микроудобрения, ядохимикаты. Инкрустация семян используется реже. Особенность какая? Не хватает влаги в почве – пленка не растворяется. Семена полежат – полежат в земле, а потом, если нет влаги и доступа воздуха, умирают.

Иногда продают протравленные семена. Тут тоже надо обязательно проверять срок годности, дату расфасовки. Дело в том, что протравливание положено проводить за две недели до высева, не раньше. Наличие солей всегда снижает всхожесть.

Купила пакетик с семенами кабачков, а дома рассмотрела, что высевать их надо в конце мая. Даже расстроилась. Я обычно в начале мая это делаю, если погода позволяет. Выкинуть их, что ли?

Не надо выкидывать, они вам еще пригодятся. Информация о сроках высева часто бывает ориентирована на Нечерноземье, поэтому получается как бы запаздывание. Сейте в обычные сроки. Разницу в две недели можно объяснить тем, что совет дают огородникам другого региона.

Свои семена – не элита

На вопросы отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Надежда Викторовна Коцарева

– Мы – народ экономный, поэтому только исмотрим, как бы лишний раз не тратиться, обойтись тем, что сделаем сами. Стараемся, конечно, для себя, но не всегда получаем желаемое. Многиеогородникизапасаютсяксезонусвоимисеменами, апотомудивляются – вырастилинето, чтохотели. Инепоймут, вчемпричина.

– Самая главная ошибка наших огородников, которые выращивают семена моркови, что они упускают из виду дикую морковь. Хотя все, наверное, встречали ее белые зонтики где-нибудь у дороги, на меже, на опушке. Цветут наша морковь и дикая одновременно, происходит переопыление. В семеноводческих хозяйствах стараются этого не допускать. Перед цветением дикой мркови сотрудники скашивают эти зонтики в радиусе 2 км. Дело в том, что морковь – перекрестно опыляемое растение, пыльца переносится ветром и насекомыми. Если дикая морковь цветет неподалеку, то даже одного растения достаточно, чтобы вы могли получить на следующий год белую морковь.

– Выходит, что самим лучше не связываться с получением семян моркови.

– Связываться можно. Вопрос в том, как это делать. Надо производить искусственное скрещивание. На другом растении отрезают цветочки и наносят на эти. Надо еще чуть-чуть пошевелить, чтобы пыльца насыпалась. А потом вешают изоляторы, марлевые или полотняные. Вот тогда только у вас будет качественный сортовой материал, чужая пыльца не залетит и не испортит его.

– Между прочим, случается, что белая морковь вырастает и из покупных семян.

– А сейчас каждый сам себе семеновод. Однажды видели: на рынке стоит дед, продает семена свеклы.

– У вас какая свекла? – спрашивают у него.

– А какая нужна?

– Столовая.

– На, бери.

Другой покупатель спрашивает, нет ли кормовой. Дед и ему насыпает из того же мешочка. Потом он признался, что и сам не знает, какие семена продает: бабка нашла в чулане и послала на рынок. А между прочим кормовая, столовая, сахарная свекла при семеноводстве требуют пространственной изоляции 10 км. Их пыльца очень сильно переносится ветром. Если видите в своих корнеплодах кольца – значит, было переопыление. Овощные культуры почти все перекрестники. Особая осторожность требуется, когда выращиваете семена овощных культур, которые перекрещиваются с дикими родственниками.

– Я такие неудачные опыты проводила сама. Зацвел как-то редис, я думаю: пусть вызревает, свои семена будут. На другой год посеяла, ивесь мой редис ушел в дудку. Собирала семена дайкона, но частьегоприобрелацветредиса. Уменядажеотдельныеэкземплярычернойредькиимелинежно-розовуюокраску. Можносказать, наопытепостигла, чтопримоемсеменоводствеполучаютсянетерезультаты, которыенужны. Особеннообиднобыло, когдавместосочногоредисаполучилисьодни «петухи».

– Это он у вас с редькой или дикой редькой переопылился. А может, посеяли в сухую землю, всходы появились в жару, и редис сразу пошел в стрелку.

– В селах очень распространенное явление – высевать свои семена огурцов. Вы, наверное, скажете, что зря.

– Действительно, люди часто собирают свои желтяки. Который понравился, тот и оставляют. Но ведь такой вы уже не получите, особенно если выращивали несколько сортов. То есть высевать разные сорта – это хорошо, только семян гарантированного качества вы с них не получите. Пчелам безразлично, с какого сорта на какой перелетать. В результате получится гибрид, который неизвестно как проявит себя в следующем году. Огурцы вообще не очень-то предсказуемая культура.

Для тех, кто желает сам получить семена понравившегося сорта, выход есть – надо произвести искусственное скрещивание. Нераспустившийся женский цветок следует изолировать. Когда венчик окрасится в желтый цвет, на него наносится пыльца с мужского цветка-пустоцвета (его можно взять с этого же растения или с другого того же сорта). Затем венчик обматывается ваткой. Остается ждать. Вот это и будет ваш семенник. Одного вполне достаточно, чтобы обеспечить себя семенами данного сорта. Опыление лучше всего производить в утренние часы, когда рыльце липкое. Таким же образом можно получать чистосортные семена всех тыквенных культур. Тыквы, кабачки и патиссоны переопыляются не только между сортами, но и между собой. Поэтому, пользуясь своими семенами, можно вырастить монстров всевозможных форм и непонятного вкуса. У арбузов переопыляются сорта, у дынь тоже.

– Все огородники обязательно сажают капусту, но тут, кажется, не грешат выращиванием собственных семян.

– Нет, почему же? Я встречала. Тут надо учитывать, что переопыляется капуста разных видов – ранняя, поздняя, цветная, брокколи и так далее. Поэтому тоже есть риск получить не то, что желаешь, если не соблюдать пространственную изоляцию. А в масштабах одного участка, каким бы он не был, согласитесь, это невозможно.

– Люди рассказывают: бывает, что сладкий перец остается таким только по виду, а на самом деле в рот не возьмешь. Ясно, что произошло: он переопылился с горьким.

– Перец сладкий и горький можно и близко друг от друга выращивать – на урожае, на вкусе плодов это никак не скажется. Главное, семена не собирать и не высевать их на следующий год. А если намерены это сделать, то должны соблюдать все правила. Не надо забывать, что ваши перцы могут и с соседскими «подружиться».

– Помидоры лучше себя ведут. Если, конечно, это не гибриды. Возьмешь семена из плода, так такой же сорт и вырастет потом.

– Это самоопылители. У помидора такое строение пыльника – треугольником, и пестик выходит наружу. Пыльца созревает и осыпается по этой трубочке, попадает на пестик.

– Какие еще культуры являются самоопылителями? Ведь как раз с них огородник может собирать семена. – Их немного. Кроме помидоров, это баклажаны, горох, бобы, фасоль.

– А приветствуете ли вы выращивание чернушки – семян лука? Это очень распространенное явление.

– Все сорта и разновидности лука очень сильно переопыляются. И из своих семян огородники выращивают смесь, утратившую сортовые качества. Весной на рынках продают севок, и в этих баночках вы увидите луковицы разной формы и даже разного цвета.

– Да ведь частникам чистосортность сама по себе вроде бы и не к чему. Вырос бы урожай…

– Лук, конечно, вырастет, куда ему деться. Только храниться он может по-разному. В неблагоприятные годы гниет и прорастает рано, если у него утрачены сортовые качества.

– Расскажите заодно и о разных травках. Как их лучше выращивать?

– Укроп неприхотлив – растет, осеменяется, опять растет. Сорта люди обычно и не различают. Петрушка перекрещивается между своими сортами.

Семена щавеля можно собирать без проблем. Мелисса, мята, кориандр, иссоп, фенхель, тмин и другие травки также позволяют это делать. Ревень лучше размножать делением куста. Его семена плохо всходят, при этом растение только на третий-четвертый год приобретает товарный вид, когда можно резать черенки. Вдобавок еще и сортность теряется.

– Вывод, значит, такой: семена абсолютного большинства овощных культур лучше покупать, а не выращивать самим, потому что участников для этого, как правило, нет условий. Но разве, покупая, можно быть абсолютноувереннымв качестве?

– Сейчас многие фирмы продают семена. И нельзя вот так просто гарантировать, что вы купите именно то, что написано на пакете. Фирмы, которые продают, за семена не отвечают, они – посредники между производителем и потребителем.

Снимите с семян «жилеты»

Подошло время, и огородники начали запасаться своими семенами к следующему сезону. Но всегда ли они правильно это делают? Судя по вопросам, ошибки допускаются нередко.

– У нас нынче дыни очень хорошие уродились. Я решила взять из них семена, чтобы и на следующий год такие же выросли. Выбрала их, бросила в воду, а они сверху плавают. Почему? Неужели все некачественные?

– Уверенности в том, что вырастут точно такие же, быть не может. Для этого требуется, чтобы на расстоянии 2 км никто не сеял других сортов, они переопыляются. Полученный гибрид может оказаться и неплохим, только гарантии этому нет никакой. Почему всплыли? Может, они не добродили? Или вы сразу их в воду бросили? Положено действовать так: выбранные семена вы складываете в банку или чашку (только не металлическую) и даете им побродить дня три-четыре в собственном соку, без воды. Баночку нужно держать закрытой. Потом вы их тщательно промываете. Можно положить в марлевый мешочек или тряпочку, потереть, а потом хорошенько прополоскать. Просушивают три-четыре дня, желательно на солнечном месте. Если сразу промывать, семена все всплывают. На них есть тоненькая клеточная оболочка, а под ней прослойка воздуха. Они будто в спасательных жилетах находятся. Без брожения и промывки у них бывает пониженная энергия прорастания.

– У меня дыня выросла странная – как будто две вместе срослись. Но на вкус она сладкая. И я выбрала из нее семена. Может, зря?

– Семена надо брать из плодов правильной формы. Это закон. Если плод вырос уродливым нынче, то неизвестно, какая «завитушка» получится на следующий год.

– Если человек неправильно подготовил семена, может он исправить ошибку, переделав все по-новому?

– Нет. В чем они забродят, если уже высохли? В воде? Они там прорастут. В собственном-то соку и то некоторые норовят проклюнуться.

– Признаю, что поступаю неправильно, собирая семена со своих огурцов. Но этому есть оправдание: в пакетики кладут совсем мало семян. Слышала когда-то, что семена надо выбирать то ли из трехгранных, то ли из четырехгранных огурцов – не могу вспомнить. Еще меня интересует, с какого конца брать семена – в этом тоже есть какой-то секрет.

– Выбирать семенники надо не трехгранные и не четырехгранные, а наиболее типичные экземпляры, то есть похожие друг на друга. То, как они выглядят, зависит и от условий, и от погоды, и от особенностей сорта. Семена берут от того места, где был цветочек, а не от плодоножки. Вторую половину огурца можно просто выкинуть. Семенники снимают в фазе полной биологической спелости. Плоды разрезают, мезгу вместе с семенами вынимают ложкой и помещают в стеклянную или эмалированную посуду для сбраживания. Этот процесс продолжается несколько дней. Если после сжатия мезги в руке остаются чистые семена – значит, сбраживание закончилось. Семена промывают и сушат на воздухе. Затем протирают руками, освобождая от пленок и остатков мякоти.

Семена арбузов, тыквы, кабачков и патиссонов не сбраживают, их сразу подсушивают. Выбирать их можно поздней осенью или зимой, когда захотите использовать плоды в пищу.

– Расскажите, пожалуйста, как отбирают семена помидоров, перцев, баклажанов. Наверняка ведь есть какие-нибудь особенности.

– Плоды на семена у помидоров рекомендуется выбирать из первых урожаев. Они должны быть красными, вызревшими на кусте. Хотя можно брать и бланжевые, дозаривать дома. К выпуску семян приступают, когда помидор приобретет типичный для сорта цвет и станет мягким. Не рекомендуется допускать его загнивания – это ухудшит качество семян.

Разрезав плод, вы ложкой вынимаете семена и помещаете их в стеклянную или эмалированную посуду для сбраживания в собственном соку. Нельзя использовать для этого металлические миски и банки, иначе семена станут темными, их посевные качества снизятся. Емкость держат закрытой. Семена помидоров бродят один или два дня, но не более, иначе они прорастут в своем собственном соку и станут никуда не годными. Сбраживание состоялось, вы это увидите, когда семена опустятся на дно, а мезга поднимется наверх. Потом семена промывают водой и сушат, разложив тонким слоем. Кстати, ржавым ситечком пользоваться при промывании тоже нельзя.

Семенные перчики должны находиться на растении как можно дольше. Лучше всего заранее отметить их яркими тряпочками (это касается и других овощных культур, плоды которых вы отбираете на семена). Лучшие семена формируются в плодах, завязавшихся на ветвях первых трех порядков. Спелые перчики приносим в помещение, чтобы изолировать от яркого солнца, и кладем на дозаривание. Через неделю выбираем семена. Имейте в виду, что недозрелый плод без дозаривания даст семена, имеющие пониженную всхожесть.

Семена перца отбирают с помощью воды – так выявляется их качество. Хорошие сразу садятся на дно, а плохие всплывают вместе с мусором. Замачивают их минут на пять, несколько раз перемешивают, меняют воду. Точно так же поступают с семенами моркови, укропа, петрушки. По-другому в домашних условиях более или менее нормальной очистки не добиться, а оставлять семена на зиму неочищенными не рекомендуется – в мусоре сохраняются вредители, возбудители болезней. Потом семена подсушивают, перетирают руками и провеивают на ветру. Если выбираете семена из острых и полуострых сортов, то не забудьте защитить глаза, нос и рот хотя бы марлевой повязкой. Еще лучше надеть респиратор. Руки от последующего «горения» спасут резиновые перчатки.

У баклажанов плоды на семена снимают, когда они приобретут бурую окраску. Как раз к этому времени семена успеют стать твердыми. В крайнем случае, можно выдернуть растение с корнями и подвесить в теплом помещении. Семена берут из спелых мягких плодов и отмывают в сите. Любые семена во время сушки периодически перемешивают.

В запасах пользы мало

Я нынче не торопилась покупать новые семена по той простой причине, что их дома собралось немало: одни остались от прежних посадок, другие собирала сама. Теперь меня интересует, какой у них срок годности. Может быть, старые лучше и не использовать? Но я слышала, например, что семена огурцов от длительного хранения выигрывают. Это правда?

Считается, что семена огурцов, арбузов, дынь, кабачков, патиссонов сохраняют всхожесть 6–8 лет. Но как? На второй и третий год она бывает самой высокой. С четвертого года начинает снижаться, а к седьмому году составляет всего 20 %.

Срок годности 4–5 лет имеют семена тыквы, капусты зимней, помидоров. Очень интересно ведут себя помидоры. У них всхожесть на третий год резко снижается. Через 15 лет остается 15 %. А потом начинается повышение, и к 17 годам всхожесть поднимается до первоначальных пределов, если семена хранились в сухом теплом месте.

3–5 лет хранятся в семенных запасах бобы овощные, горох, дайкон, редис, редька, лук-чернушка, морковь, свекла, петрушка, салат, соя, фасоль. 3–4 года дают всходы кукуруза, мангольд (листовая свекла), физалис, шпинат. 2–3 года остаются всхожими семена пряновкусовых трав и щавеля. Самый маленький срок годности у пастернака и астр – 1–2 года.

Вот только вряд ли стоит проводить такие эксперименты в домашних условиях. Старые семена могут и подвести. Год-два – и приходит пора обновлять запасы.

Нашли в своем деревенском доме рюкзак с семенами подсолнечника. Пролежали они там года два-три. Как считаете, взойдут?

Семена подсолнечника, попавшие в почву самопроизвольно, так называемый самосев, не теряют способности всходить два года. А ваши из рюкзака, если они находились в сухом месте, имеют срок годности шесть лет. Между прочим, проверить их всхожесть вы можете заранее, положив несколько семечек, допустим, в цветочные горшки. И еще одним образом можно использовать эту вашу находку – подкармливать зимой синиц, ведь они – наши верные друзья, надежные защитники сада от вредителей. В холодное время года им голодно. Если вы будете оставлять корм, то они не улетят в поисках лучших мест, а останутся и склюют вредителей ваших деревьев.

Время для семени

Как только приближается пора высева семян и высадки рассады, огородников начинают одолевать тревоги и сомнения: когда лучше всего это делать? Высеешь слишком рано – прихватят возвратные заморозки, припозднишься – растения не успеют взойти из-за быстрого пересыхания почвы.

Что когда следует сеять, допустим, в Центрально-Черноземной зоне? (Для других регионов сроки надо подкорректировать).

Лук-чернушку заделывают в почву в самые ранние сроки. Можно это делать даже в марте, облюбовав под грядку проталинку.

Ранние сроки посадки имеют лук семенами на репку, горох, морковь для летнего потребления (для зимнего хранения ее сеют в конце апреля), чеснок яровой. Редис сеют как можно раньше, потом добавляют понемногу (допустим, раз в неделю) – нам ведь не нужно, чтобы он поспел весь сразу. Подсев продолжается до 10 мая, далее редис перестанет давать корнеплод, весь пойдет в стрелку, поэтому должен последовать перерыв до конца июля.

Дайкон тоже сеют не за один раз – в ранние сроки и в конце июня. Петрушку корневую сеют только ранней весной, а листовую повторяют еще и в июле. Сельдерей считается холодостойкой культурой, но чтобы успеть получить корни, его выращивают через рассаду, которую высаживают на грядку в первой декаде апреля.

Ранних сроков сева требуют укроп, анис, астра, бораго (огуречная трава), горох, горчица, иссоп, кервель, кориандр, кресс-салат, пастернак, тмин, фенхель, шпинат.

Рассаду ранней капусты можно высаживать, начиная с 10–15 апреля. Она выдерживает понижение температуры до минус 3–5 градусов (если, конечно, предварительно получила какое-то закаливание). Ее подстерегает другая опасность – солнечные ожоги. Увидите, что у капусты побелели листья – значит, они обожжены солнышком, мороз на них так не действует.

С 15 по 20 апреля идет высадка в открытый грунт рассады цветной капусты. В то же время сеют в отдельные емкости несколько семян огурцов. Они потом дадут самый ранний урожай. Примерно 20 апреля сеют в лунки помидоры и цветную капусту. Для получения первого урожая цветную капусту выращивают через рассаду, а это будет уже второй срок использования, который приходится на июль, август. Подсевают ее и позднее, через месяц, чтобы снимать урожай осенью.

20–25 апреля производят посев поздней капусты в лунки. Ей положено завершать свое вызревание в октябре. Примерно в это же время высаживают лук-севок. Торопиться не следует. Если будет стоять холодная погода, проявится усиленное стрелкование. Ближе к концу апреля сеют летнюю редьку, свеклу и подсолнечник. Подходит это время для бобов овощных, чабера, душицы, моркови, предназначенной для зимнего хранения.

Посадкой картофеля занимаются, когда почва прогреется до 10–12 °C. Обычно это происходит в последней декаде апреля. Неслучайно в майские праздники народ дружными рядами спешит на огород. Некоторые огородники выполняют эту работу раньше на неделю или две. Они считают, что картофель в земле все равно не замерзнет, даже если будет совсем холодно. То есть клубни сами определят, когда условия для прорастания окажутся подходящими. Все вроде бы так и есть, но посаженный раньше срока картофель выхолаживается, слабеет, обзаводится разными болячками.

В первой декаде мая сеют базилик, майоран, физалис, мангольд, кукурузу. Тогда же доходит очередь до огурцов, фасоли, кабачков и патиссонов. Через неделю занимаются дынями, арбузами, тыквой, соей. А тут, глядишь, уже подоспело 20 мая – время высаживать в лунки рассаду помидоров, перцев, баклажанов. 22–23 июня сеют редьку зимнюю, а в июле – щавель.

Эти сроки посевов выверялись на протяжении десятилетий, они учитывают разные проявления природных капризов. Но ведь год на год не приходится. Как определить, не надо ли сдвинуть этот график в ту или другую сторону? На помощь можно привлечь растения, развитие которых начинается при определенной температуре воздуха и почвы.

Зацветают лещина (орешник), мать-и-мачеха, фиалки – высевают ранние культуры. Для свеклы ориентиром служит цветение осины. Картофелю нравится, как цветет черемуха. Огурцы, кабачки и прочие их родственники из семейства тыквенных, а также фасоль и рассада помидоров хотят, чтобы их высаживали, когда цветут яблони, каштаны, сирень. Калина тоже напоминает о том, что теплолюбивым овощным культурам пора занять свое место на огороде.

Болезни заранее сдадутся

Опытные огородники применяют различные методы обработки семян перед посевом. Зачем? Чтобы ускорить появление всходов, уничтожить возбудителей болезней, повысить урожайность. Качество проверяют в растворе поваренной соли (3–5 г соли на 100 г воды). Семена тщательно размешивают и держат там 5–7 минут. Те, что всплыли, удаляют, а утонувшие признают годными.

Семена могут быть носителями инфекции, которая потом переходит на растения. Томаты, перец, огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни избавятся от многих неприятностей, если семена обработать 1 %-м раствором марганцовки (1 г на полстакана воды). Их держат в нем 20 минут, потом тщательно промывают водой.

Есть разные методы. Энтузиасты обеззараживают семена в соке алоэ, в настое чеснока (25 г растолченных зубков на 100 г воды). Держат один час, потом промывают и просушивают. Для того, чтобы обезопасить огород от вирусных и бактериальных заболеваний, а их немало, проводят термическую обработку семян. Это самый простой способ дезинфекции. Их можно подержать недельку на отопительной батарее, где обычно бывает 40–45 °C. Проверить это поможет обычный термометр. Если поверхность окажется горячее, под семена можно подложить фанерку или книжку. Таким образом, вирусная и бактериальная инфекция снимутся.

Следующий этап – замачивание. Для прорастания разных семян требуется неодинаковое время. Туго всходят морковь, петрушка, лук-чернушка, укроп и другие сельдерейные, арбуз. Им требуется 15 и более дней для того, чтобы прорасти, а ведь весной почва очень быстро пересыхает. Помочь может намачивание и проращивание семян.

Семена в мешочке кладут на блюдце и делают так, чтобы на него потихоньку капала вода. Обратите внимание на то, что разные семена замачивают на разное время: горох – 6 часов; редис, салат – 12; томат, свекла – 12–18; укроп, сельдерей, петрушка, огурцы, дыня – 18; морковь, шпинат – 18–24; перец, арбуз, семена лука – 24–36 часов. Когда нужный срок пройдет, семена нужно разложить и просушить до сыпучести. Такая подготовка ускоряет появление всходов на пять-шесть дней. Можете провести в домашних условиях эксперимент – один пакетик семян подготовите, другой – нет. Уверяем вас, разница в развитии будет видна невооруженным глазом.

Намачивание семян можно совмещать с обработкой макро– и микроэлементами. Их воздействие бывает очень эффективным. Древесная зола содержит до 30 минеральных элементов. Две столовые ложки золы заливают 1 л теплой воды и настаивают одни сутки, периодически помешивая. Семена лука и моркови держат в таком растворе 6 часов, остальных культур – 3 часа.

Есть в продаже препараты защитного действия, которые повышают иммунитет семян и проростков. В специализированных магазинах вам подскажут, что выбрать. Продезинфицированные семена нельзя долго хранить, поэтому их обрабатывают за несколько дней до высева.

Получить дружные, гарантированные всходы поможет проращивание. Во влажную марлю или мягкую тряпочку раскладывают семена, накрывают сверху блюдцем, держат при комнатной температуре. В открытом виде чересчур быстро испаряется влага. Кроме того, семенам для прорастания нужна темнота. Воды не должно быть много. Раз в сутки надо посмотреть, как они себя чувствуют, и заодно дать им подышать. Увидели, что начали наклевываться – спешите высевать.

Какое место лучше?

Многие огородники с осени позаботились о земле для рассады, припасли ее. Многие, но не все. Потому что считают: проблем с этим быть не может, в магазине продают почвенные смеси для разных культур. Пошел и купил – нет лишних хлопот, выращивай, что хочешь. А ведь при ближайшем рассмотрении разнообразия грунтов-то и нет, их практически всегда готовят на основе торфа. Если вы живете на черноземах, покупать неплодородную землю, конечно, не стоит: любой субстрат можно приготовить самим – допустим, взять чернозем и добавить в него перетертых листьев. Пригодятся, конечно, и компост, перегной, зола. Для капусты еще кладут немного извести-пушонки.

Безгоршечный способ

Огородники чаще всего предпочитают привычный способ выращивания рассады. Семена сеют в ящики, другие емкости, в теплицы и холодные рассадники, а когда подходит срок, выдергивают растения и помещают их на постоянное место. Но тут есть серьезные «минусы». Во-первых, требуется много семян. Во-вторых, при выборке рассады значительная часть корней обрывается, вследствие чего приживаемость растений ухудшается, период реабилитации длится дольше, и все это сказывается на сроках выхода продукции.

Горшечный способ

Каждому растению отводится своя емкость, то есть создаются условия для хорошего развития корневой системы. При аккуратной пересадке корни не повреждаются, растение страдает намного меньше, чем при выдергивании. Такую рассаду высаживают в открытый грунт в более ранние сроки и старшего возраста. Этот способ всем хорош, да хлопот приносит много: нужно заранее приготовить емкости, места они занимают много, выносить такую рассаду и заносить бывает труднее, чем когда она сидит в ящиках.

Емкости могут быть самыми разными. Их делают из пленки, из пластиковых бутылок, используют стаканчики из-под продуктов. В донышке вырезается отверстие (меньшего размера, чем донышко). Затем надо сделать из какой-то пластмассы кружок и вложить внутрь. При высаживании рассады ком земли выдавливается вложенным донышком.

Семена огурцов и кабачков обычно попадают сразу в грунт. Правда, можно несколько кустиков и поторопить, вырастить через рассаду, чтобы снять с них ранний урожай. Эти культуры при пересадке никак нельзя травмировать, они очень хрупкие.

Иногда в фермерских хозяйствах выращивают рассаду капусты в теплицах на пленочной подстилке. Поверх нее слой почвы совсем не толст. Что это дает? Корни не уходят в глубину и при пересадке не обрываются. Правда, рассаду приходится довольно часто поливать. Говорят, что пленку лучше брать старую, годятся даже ее куски, это обеспечивает сток лишней воды.

Кассетный способ

Неплохо себя зарекомендовал кассетный способ выращивания рассады. Такие емкости с маленькими ячейками продаются в специализированных магазинах. Казалось бы, растения не могут хорошо себя чувствовать, размещаясь в таком маленьком объеме почвы. Но метод себя вполне оправдал. Срабатывает тут то же преимущество, что и на пленке, – при пересадке сохраняется корневая система, растения легко приживаются на новом месте. Маленький земляной ком бывает весь пронизан корнями, его удобно высаживать.

Использование этого метода позволяет снизить возраст рассады на 10–30 дней, уменьшить период ее адаптации в поле на 7–10 дней и довести приживаемость почти до 100 %. Сокращается в несколько раз расход семян, увеличивается выход рассады с единицы площади. Кассетные блоки производятся с разным количеством ячеек – от 72 до 308 ячеек.

Для посева в кассеты необходимы семена с высокими посевными качествами. Перед посевом их желательно намочить и прорастить. В ячейку кладут по одному семени, сверху присыпают смесью и накрывают стеклом или пленкой до появления всходов.

Установлен оптимальный возраст кассетной рассады: огурцы – 12–15 дней; томаты, перец, баклажаны, капуста – 25–30 дней. Сроки посева семян определяются сроками высадки рассады в открытый грунт.

Особенностью выращивания кассетной рассады является четкое соблюдение режимов выращивания. Отклонение даже на небольшой срок может привести к утрате качества или гибели рассады. Необходимо постоянно следить за влажностью субстрата в блоках и поливать по мере надобности. До появления всходов температура должна быть на уровне 20–25 °C. После появления всходов ее поддерживают на уровне 16–18 °C днем и 8–12 °C ночью. Температурный режим можно регулировать проветриванием или переносом кассет в более прохладные помещения или на улицу.

Из-за маленького объема почвы необходимы частые подкормки – через пять-семь дней. Первую подкормку проводят при появлении первого настоящего листа. Подкормки совмещают с поливами.

За семь дней до высадки рассаду закаляют. В теплицах температуру снижают частичным снятием пленки, а в домашних условиях при солнечной тихой погоде выносят на балкон, веранду или на улицу. При высадке рассады после полива мульчируют землю. Уход в дальнейшем общепринятый.

Не путайте теплицу с огородом

Мы часто спешим, боимся опоздать с посевом перца и томатов. А потом не знаем, что делать с вытянувшейся рассадой. Молодые, активно растущие растения приживаются намного легче, чем переросшие. Чтобы действовать правильно, надо знать, к какой группе (ранней, средней, поздней) относится сорт или гибрид. И обязательно учитывать, куда вы будете высаживать рассаду – в теплицу или сразу на грядку.

Зимой день короткий, солнышко выглядывает редко, для растений это нерадостное время. Поздние сорта приходится высевать раньше, им нужно больше времени. Рассада томатов прекрасно растет в апреле и мае. Дни уже весенние, солнечные, растения чувствуют себя хорошо. В результате получаются компактные кусты с хорошо развитой корневой системой и бутонами на первой цветочной кисти. Рассада хорошо переносит пересадку, не останавливается в росте, плоды завязываются вовремя. А если она успела зацвести на окне, хороших результатов уже не жди, ведь рост всех остальных органов замедляется. У переросшей рассады часто бывают длинные междоузлия, бледные листья, слабые корни. Вот и выходит, что спешить – вредно.

Какими бы не были емкости для рассады, а максимальный срок, через который семена томатов должны взойти, – 10 дней. Капусте отведено 8 дней, баклажану – 14, перцу – 15. Если за это время всходы не появились – значит, или семена вы взяли негодные, или сами наделали ошибок. Каких? Глубоко «закопали» семена, не выдержали температурный режим, неправильно или редко поливали.

Возраст рассады считается в днях, начиная от появления массовых всходов. Какие сроки рекомендуются? Томаты высаживают в грунт в возрасте 55–60 дней, ранние сорта перца сладкого – 45 дней, среднеспелые и поздние – 60, баклажаны – 60. А вот сельдерею требуется больше всех времени – 75–80 дней. Огурцы, кабачки и тыквы (если кто-то выращивает через рассаду несколько кустиков для получения раннего урожая) должны стоять на подоконнике 20–25 дней. Самый ранний срок высадки рассады в Центральном Черноземье – середина мая. Вот и считайте…

«Воспитание» и закалка

Появились петельки – сразу выставляем рассаду на освещенное и более прохладное место. Ваша задача – поливать, подкармливать, расставлять емкости, чтобы растения не заслоняли друг друга, подсыпать землю, если вдруг ваши питомцы чересчур быстро устремились вверх. До всходов требуется температура 23–25 °C, потом ее надо снижать до 12–15 °C. Для перцев – 17 °C, они более теплолюбивы. Но кто будет держать в квартире такую температуру? Выставлять на открытый балкон, за окно, на улицу в марте еще нельзя, в апреле – пожалуйста. Можно рассаду там оставлять и на ночь, прикрыв для страховки картонной коробкой или пленкой. Температура не должна опускаться ниже +5 °C.

Рассада вытягивается по двум причинам: высокая ночная, а может, и дневная, температура воздуха и недостаточная освещенность. В домашних условиях могут помочь штора из пленки или даже белая занавеска (допустим, из старой простыни). На ночь нижний край шторы кладут на подоконник. В этом случае теплый воздух от батареи отсекается, а ночной холод от окна остается в зоне рассады. Очень хорошо было бы иметь штору из фольги со стороны комнаты, она отражает свет, улучшается освещенность, рассада не вытягивается и не гнется к окну, остается прямой. А внутренние рамы, кстати, можно снять с петель и временно убрать куда-нибудь в сторонку – тогда подоконник будет более просторным, да и рассаду можно отодвинуть чуть подальше от зоны прямого воздействия батареи. Если ночь окажется непредвиденно холодной, можно пристроить штору между стеклами и рассадой.

Рассаде не требуется много воды. Излишек влаги может вызвать неприятное заболевание – черную ножку. В пасмурную погоду лишний полив приносит только вред. Обильно рассаду поливают только при пересадках.

Пикировать рассаду или не надо? Под этим термином подразумевается пересадка с прищипыванием центрального корня. У этого агроприема есть свои «плюсы» и «минусы». При пикировке образуется более густая и компактная «борода» корней, растения легче переносят пересадку, а на грядке их корни попадают в наиболее плодородный слой почвы. В то же время пикировка задерживает рост и сказывается на урожайности не в лучшую сторону. А вот перевалка растения в другую емкость травм ему не наносит. Черпая опыт в разных публикациях, не забывайте соотносить его с климатическими особенностями своего края. Если ваш огород не избалован поливами, то пикировку не устраивайте, растениям потребуются именно длинные корни, чтобы потом они добывали влагу из более глубоких слоев почвы.

Подкармливают рассаду каждые 7–10 дней после появления первого настоящего листа, одновременно с поливом. Недокорм и перекорм одинаково плохи. Чем подкармливать? Хорошо использовать настои коровяка и птичьего помета. А проще всего купить готовые удобрения. Хороший эффект дают органо-минеральные смеси.

Подсыпать ли землю в ящики и стаканчики, когда рассада подрастет? Надо подсыпать. Земля оседает, растения идут вверх, и добавка бывает нужна. На засыпанной части стебля быстро образуются новые корни. Но касается это только томатов, у перца дополнительные корни не образуются.

Когда температура на улице дойдет до 10–12 °C, рассаду начинают закаливать – пусть привыкает к солнцу, ветру и холоду. Сначала ее выносят ненадолго, затем время закаливания постепенно увеличивают.

Все знают, что рассада с посиневшими стеблями перенесла холод – значит, закалена. Так и есть. Помидоры с самого начала очень чувствительны к фосфорному питанию. Даже если фосфора в почве достаточно, при низких температурах он не усваивается, и рассада «синеет». Светлые стебли – показатель того, что растения холода не видели (а может, и прохлады тоже), они изнежены. Закалка необходима, чтобы после пересадки в открытый грунт легче переносились перепады температур, и стресс от них не стал губительным. Но заставлять «синеть» все же не нужно, фосфорное голодание пользы не приносит.

Проблемы рассады

Неважная у меня нынче получается рассада томатов – вытянулась, и листья у нее светловатые, да вдобавок напали болезни и вредители. Перец совсем перестал расти, листья стали тонкими и какими-то невеселыми. Посмотрела, а там тля сидит и высасывает из него сок. На помидорах тоже что-то появилось. Только откуда? Посоветуйте, как спасти мою рассаду.

Досыпьте в ящик земли, пусть у томатов образуются дополнительные корни, подкормите органо-минеральным удобрением и начинайте понемногу рассаду закалять. Пока она слабенькая, не надо испытывать ее на выживаемость. Оберегайте от сильной жары и резкого снижения температуры, от порывов холодного ветра. Пройдет несколько дней, и рассада будет лучше переносить неблагоприятные условия.

А теперь поговорим о болезнях и вредителях. Носителями инфекции, которая переходит на проростки, а затем и на растения, могли быть семена. Так передаются вирусные и грибные болезни, бактериозы. С семенами распространяются и некоторые вредители – например, клещи, фасолевая зерновка. Вот поэтому-то большое значение имеет обеззараживание семян.

Рассада обзаводится болезнями и вредителями даже на подоконнике, особенно если рядом стоят комнатные цветы. На герани может находиться белокрылка, на розе – паутинный клещ, хризантемы способны заразить мучнистой росой, а циннерария «поделится» тлей. Чтобы избежать этого, надо промыть подоконники, рамы и простенки со стиральным порошком, кроме того, еще и сбрызнуть аэрозолем против насекомых.

Иногда семена дают изреженные всходы или не прорастают вовсе. Причины могут быть разные: невсхожие семена, пересохшая почва, уничтожение набухших или наклюнувшихся семян личинками ростковой мухи. Можно нанести на посадочные ящики с наружной стороны немного жгучей мази – например, вьетнамского бальзама. Это отпугнет вредителей. Тлю можно просто смывать с листьев струей воды, а еще лучше обмыть растения мыльной водой. Возможно, делать это придется не один раз.

У меня дома собралось достаточно много семян сладкого и пикантного перца – сама их выбирала из плодов. Проверять на всхожесть не стала, просто положила на проращивание. И потом в ящичек высадила те, которые проклюнулись первыми. Все должно было получиться, а не получилось – всходов нет. Куда они делись?

Причина неудачи кроется, скорее всего, в допущенных ошибках. Семена начали прорастать, то есть доказали свою жизнеспособность. В этом случае помешать появлению дружных всходов могли только пересыхание почвы и неподходящая температура воздуха. Хорошо прорастают семена при влажности грунта 80–90 % и температуре 25–30 °C. Сухие семена в таких случаях дают всходы через 10–14 дней, а предварительно пророщенные – через 3–5. Если в помещении прохладнее, то прорастание задерживается, а при 15 °C перец вообще всходить не желает. Могла оказать влияние и глубина заделки. Оптимальной для мелких семян считается 0,5–1 см.

После того, как посеяли семена, особенно проклюнувшиеся, надо постоянно следить за влажностью почвы, ведь проростки легко могут подсохнуть и погибнуть. Тогда уж точно никаких всходов не будет. Следовало бы поставить ящичек в полиэтиленовый пакет или накрыть чем-нибудь сверху. Тогда и влага сохраняется лучше, и затемнение, которое стимулирует появление всходов, обеспечить легче. Излишнее переувлажнение грунта тоже может оказаться губительным для проростков – они просто сгнивают.

В общем, далеко не всегда виноваты семена. Случается, они проявляют свои потенциальные способности не в полной мере именно из-за того, что с ними неправильно обращаются.

Мой домашний «огород» постигла неудача. А начиналось все хорошо. Посадила в ящички перец и гвоздику-травянку. Семена проклюнулись вроде бы нормально. Но вскоре маленькие листики опустились вниз, кончики закрутились, и при поливе растеньица начали падать. Гвоздики находились под пленкой. На днях смотрю – бежит там тварь маленькая, будто белая точечка перемещается. Пыталась рассмотреть листья через лупу – ничего не увидела. На пустые места, а их оказалось немало, снова положила семена перца – не оставаться же без рассады. Помидоры самая пора сажать, а я опасаюсь, что их ждет та же участь. Землю смешивала покупную с той, что взяла на даче. Дайте какие-нибудь советы по этому поводу.

Самое главное – нужно заменить почву. Сейчас не определишь, какая земля – своя или покупная – стала источником неприятностей, поэтому возьмите ее где-нибудь в другом месте. Листья так скручиваются при бактериальном увядании. Споры, видимо, были в почве.

Другой причиной увядания могло быть то, что перец стоял там, где холодно. Это очень теплолюбивая культура. При температуре 10–12 °C уже идет закупорка сосудов, поступление воды прекращается, растение без влаги погибает. Поливы при этом не помогают.

Мелкая белая тварь – скорее всего, подура. Эти бескрылые насекомые бегают, иногда даже подпрыгивают. Их выводят с помощью препарата гром. Подуры, вероятно, попали вместе с почвой. Кстати, они нередко являются переносчиками разных болезней, в том числе и бактериального увядания.

На этот раз я проращивала семена томатов, поэтому всходы появились очень быстро. И столь же быстро растения потянулись вверх. Слабенькие корешки их держат плохо. При поливе длинная и тонконогая рассада все время норовит упасть. Думаю, что ее «акселерацию» спровоцировало проращивание семян.

Мы считаем, что томаты вытягиваются по иной причине – не выдерживаются температурные условия. До всходов требуется 20–22 °C, после всходов – 12–15 °C. Им жарко, поэтому развивается только верхняя часть, а корневая система почти не растет.

Когда на улице достаточно тепло, рассаду можно выставлять на улицу, на балкон, даже если он открытый, и держать там постоянно. При угрозе похолодания накидывают пленку. Температура не должна опускаться ниже 5 °C. В вытянувшуюся рассаду надо аккуратно подсыпать землю: пусть растения образуют дополнительные корни.

Погода не позволяет опережать сроки, а рассада уже давно «просится» на огород, – видно, рано высеяла помидоры в ящики. Теперь у них длинные кривые стебли, и они все тянутся и тянутся вверх…

Семена надо высевать в определенное время – в апреле, а не на месяц раньше, тогда не придется ломать голову над тем, как заставить рассаду укорениться, чтобы не замедлились темпы роста. Один из методов: уложить стебель горизонтально в борозду и присыпать его почвой, оставив на поверхности лишь половину или одну только верхушку. Обосновываются такие действия тем, что на присыпанном стебле вырастут дополнительные корни. При такой посадке происходит запаздывание с плодоношением, как минимум на две недели. Рассаду превращают из взрослой в молодую, поэтому она и плоды даст позднее.

Есть и другой способ посадки длинной и тонкой рассады. Она высаживается обычно, то есть вертикально, но подвязывается к палке-опоре или к шпалере. Можно поместить ее в ямку, это позволит позднее подсыпать землю и получить дополнительные корни, о которых мечталось. Превращать ямку в бугорок начинают через 3–4 недели после высадки.

При пересадке часто страдает корневая система. Чтобы уменьшить повреждения, растения пересаживают вместе с комом земли. Стебель заглубляют на 2–3 см больше, чем в ящике. Почву вокруг него приминают и уплотняют. Растение щедро поливают и первые несколько дней притеняют от яркого солнца. Подкормку делают только после того, как рассада укоренится.

У пересаживаемой на постоянное место капусты должно быть не менее четырех настоящих листьев, у огурцов – два-три листа, у баклажанов – шесть-семь, у перцев – восемь-девять. Томаты к моменту пересадки должны успеть сформировать одну цветочную кисть.