Золотые правила садовода и огородника Шевченко Владимир
На огороде еще и ходить-то нельзя. Выручит какая-нибудь доска – по ней будете передвигаться. Черенком делаете желобок глубиной 1,5–2 см, ложе для семян должно быть плотным. Чтобы точно заметить место посадки, добавьте в эти семена какую-нибудь маячную культуру, которая быстро всходит – например, редис, салат. Заодно это поможет спасти лук от сорняков, которые в апреле активно лезут из земли. Когда он всходит, находится в фазе петельки, сорняки могут совсем его заглушить. Маячные культуры определяют рядочки, дают возможность выполоть сорняки, взрыхлить междурядья. При этом улучшается проницаемость почвы, лук лучше всходит. К этому времени редис, салат уже готовы, их убирают, съедают.
У лука корневая система слабенькая, поэтому грядкам нужен особый уход – почва должна быть рыхлой и по возможности влажной. Расстояние между луковицами – 5–7 см, междурядья – 30–40 см. Луковица начинает формироваться на 30–40-й день после всходов. С этого времени лук надо поливать, рыхлить, подкармливать. Загущенную посадку прореживают. Выдернутые растения можно скушать, а можно и рассадить.
Первую подкормку делают, когда начинают отрастать перья. Тут годится комплексное удобрение, с азотом. Глянули, что собирается дождь, и бросили несколько горстей удобрения, заделали его тяпкой в землю. Вторую подкормку дают, когда начинают формироваться луковицы. Тут требуются фосфорно-калийные удобрения, чтобы лук хорошо рос, а потом хорошо хранился. При подкормке азотом его лежкость хуже. И при поливе – тоже, но он будет более сочным и менее горьким. То есть надо знать, для какой цели вы его растите.
Лук из севка убирают в конце июля. Из семян он созревает позднее – к концу августа, в сентябре. И хранится очень хорошо, поздно начинает прорастать – он ведь молодой.
Всяк по-своему хорош
Многолетний лук хорош тем, что рано весной бывает готов к употреблению. Собираюсь посадить, но не могу сделать выбор. Названий много, на каком остановиться?
А не надо делать выбор, лучше иметь все виды многолетнего лука. Не обязательно помещать их на грядке. Какой-то из них будет расти отдельным кустиком, какой-то можно поместить на клумбе – он там будет служить в качестве бордюра. Луки ведь довольно красиво цветут.
Лучшее время для посадки, конечно, весна. Хотя пересаживать многолетние луки можно и летом (при поливе), и осенью. Для посева семян более подходит конец апреля. Батун сам прорастает, остальные более прихотливы. И семена у них мельче, чем у репчатого лука. Вот характеристики некоторых видов.
Лук-батун. Срезку пера начинают со второго года и производят ее два-три раза за сезон. Его листья имеют почти цилиндрическую форму, заостренные на конце, а по вкусу почти не отличаются от зелени репчатого лука, поэтому весной батун служит как бы его заменителем. В пищу употребляют также и отбеленную нижнюю часть стебля. Луковицы в земле как таковой нет.
Лук-порей. Его луковица тоже по толщине мало отличается от стебля. Листья бывают длинные, ланцевидные, похожие на чесночные, только более широкие. Порей был известен древним египтянам, римлянам и грекам – уже тогда он использовался в кулинарии. Сырой порей, нарезанный тонкими кружками, заправляют растительным маслом или майонезом и кушают как самостоятельное блюдо. Можно его добавлять в салаты. Изысканным блюдом считается суп-пюре с пореем.
Лук-слизун. Это растение имеет линейные листья, как у чеснока. И они действительно имеют слабый запах чеснока. Вкус у них слабо-острый. Еще этот лук отличается сочностью, его хорошо класть в салаты.
Лук душистый. У него тоже линейные листья и точно так же имеется легкий чесночный запах.
Лук-шнитт (или лук-резанец) способен за одно лето образовать мощный куст из продолговатых мелких луковиц. Это самый ранний лук из всех. В пищу в качестве приправы к блюдам используются нежные тонкие шиловидные листья, богатые витамином С. Их можно тонко и красиво нарезать. Размножить его проще делением куста, это делают в апреле-мае или июле-августе.
Лук-шалот. Его называют по-разному: семейный, шалот, шарлот, сорокозубка, кущевка, кустовка. Первые сведения о шалоте относятся к 1261 году. Как и лук репчатый, он образует настоящую луковицу, но отличается от него тем, что в одном гнезде много луковиц. Они очень выносливы: могут замерзнуть, а потом оттают и отрастут, хорошо хранятся. По внешнему виду отросший лук-шалот больше похож на шнитт-лук: листья у него мелкие, шиловидные, не опускаются и не ложатся, как у лука репчатого. Шалот отрастает очень рано и дает много зелени. Его часто используют для выгонки.
Этот лук ценят за нежную витаминную и ароматную зелень. Луковицы довольно мелкие, но вкус имеют хороший. Издавна шалот считается луком гурманов, входит во многие рецепты французской кухни – он не заглушает тонкого вкуса других продуктов.
Лук-шалот высаживают в почву рано весной и уже через 25–30 дней после посадки его можно срезать на зелень. Это скороспелое растение предпочитает легкие плодородные некислые почвы. Его размножают в основном вегетативно – луковицами. Однако если этим способом пользоваться долго, луковицы стареют, мельчают, в них накапливается инфекция, снижается урожайность. Поэтому через четыре-пять лет необходимо проводить семенное обновление. Из семян шалот выращивают таким же образом, как и лук репчатый. Семена у него более мелкие, поэтому перед посевом надо тщательно обработать почву, и пока растения не подрастут и не окрепнут, постоянно бороться с сорняками.
Как видите, видов лука существует много. Каждый имеет свой специфический запах и вкус. Каждый – кладезь витаминов и полезных для человеческого организма веществ. Хорошо иметь их на участке все – они много места не займут.
Своих сортов мало?
В продаже появился необычный лук – очень крупный, очень сочный. Я с удовольствием его покупаю. Продавец назвала его турецким. Наш острый лук ни в какое сравнение с ним не идет. Интересно, у нас может такой лук расти?
Мы привыкли выращивать у себя только острый лук, а на салатные, полуострые сорта просто не обращаем внимания. Привезти в Россию теперь могут все, что угодно, но лук можно кушать и свой, особенно если знаешь, что сажать. Крупный салатный лук не годится для длительного хранения. В лучшем случае он долежит до декабря.
От чего зависит вкус лука? От сорта, погоды и ухода. В холодный и сухой год неухоженный лук сладким и сочным не вырастет, в нем сконцентрируется больше эфирных масел.
Есть у нас репчатый лук Глоба, который вырастает очень крупным. Представьте себе, одна луковица весит почти целый килограмм. Это салатный среднеспелый сорт. Он сочный, вкусный и не дает запаха, есть его можно в любое время. Например, в Центральном Черноземье районированы такие сорта полуострого репчатого лука, как Азелрос, Бренда F1, Булкато, Каба, Каратальский, Кармен, Копра F1, Краснодарский Г35, Однолетний Хавский 74, Ранний розовый, Ред барон, Саммит F1. Можно даже опробовать по очереди выращивание разных сортов.
Топтать не положено
В середине сентября севок все еще сидит на грядке и, главное, не собирается засыхать, зеленеет. Может, его перья притоптать надо было?
Вы явно задержались с уборкой. Надо было раньше его вырвать и дать ему вылежаться, чтобы он высох, даже если был и незрелым. Когда дожди прошли, лук дал вторичную корневую систему и продолжает расти. И будет зеленеть долго, потому что пониженная температура создает для него прекрасные условия.
Если вы хотите, чтобы у вас был свой севок, выдергивайте его своевременно, до того, как начался повторный рост. Случаются, конечно, и опоздания. Не созрел севок? Это не беда. У лука есть такая особенность: попав в неблагоприятные условия, он моментально образует луковицу. Топтать ни в коем случае нельзя, потому что занесется какая-нибудь инфекция. И ломать не надо. Надо выдернуть и положить сушить. Может, две-три недели пройдет, но он высохнет. С листьев пластические вещества перейдут в луковицу. Когда высохнет, надо будет обрезать и положить на хранение. Мелкий севок (до 0,5 см в диаметре) можно оставлять на грядке, пусть там и зимует. При хранении он все равно высохнет, а так может сохраниться, даст весной раннюю зелень.
Традиционно считалось, что севок надо хранить в комнатных условиях, а не в прохладных, иначе при выращивании лук пойдет в стрелку. Много стрелок образуется и в тех случаях, когда высаживается крупный севок или когда лук помещают на грядку чересчур рано, в холодную землю.
Теперь предлагается тепло-холодный способ хранения. Сначала севок держат при комнатной температуре, а месяца через два перемещают туда, где температура близка к 0 °C. В середине марта опять возвращают в комнатное тепло. Этот способ к стрелкованию не ведет, и масса луковичек уменьшается не сильно.
Не выдержал испытаний
Перья у лука покрылись каким-то налетом. Что с ним случилось?
Это значит, что ваш лук поразила болезнь – пероноспороз. Еще его называют ложной мучнистой росой. Она проявляется в виде бледных пятен на листьях, которые постепенно увеличиваются и покрываются сероватофиолетовым налетом. Потом листья желтеют и засыхают. Возбудитель передается с посадочным материалом. При появлении первых признаков лук обрабатывают 1 %-м раствором хозяйственного мыла или 1 %-й бордоской жидкостью. Обработку повторяют два-три раза с интервалом в семь-десять дней. А сейчас что можно сделать, когда болезнь уже развилась? Попробуйте обработать лук оксихлоридом меди. Но лук на перо не обрабатывают ничем.
У лука побелели перья. Говорят: пероноспороз. Прочитала об этой болезни в книжке. Там сказано, что она случается в дождливую погоду, а ведь июль был очень жарким. Не сходится одно с другим. Описаны профилактические меры, но какой смысл опрыскивать, если лук почти весь уже лежал? Я его выдергала. Только будет ли он храниться? Чернушки много сеяла, теперь, наверное, этот севок нельзя будет высаживать, у него перья тоже побелели…
Не расстраивайтесь и никаких особых мер сейчас не предпринимайте. Выдергали лук? Ну, и хорошо. Значит, он все-таки вырос. Хотя, может быть, и не достиг из-за болезни своей максимальной величины. Раз перья побелели – значит, это действительно пероноспороз. Можно смело утверждать, что заболел он у вас еще в июне, когда шли частые дожди. А жара просто придавила болезнь, мешала ей прогрессировать. Это и позволило луку успеть подрасти. При пероноспорозе получается более мелкий лук, уменьшается урожай. В луковицы болезнь не переходит, их качество не ухудшается. Храниться они будут нормально.
Сейчас вам надо хорошенько на сквозняке его просушить, вместе с ботвой, необрезанный. Пусть все питательные вещества, сколько их осталось в перьях, перейдут в луковицу. В общем, все делается как обычно.
А на следующий год, и в дальнейшем тоже, уже посматривайте: отросли перья на 10 см, есть на них наметки белого цвета, сразу же обработайте медьсодержащими препаратами. И с севком, который вы получили, ничего сейчас делать не надо. Но весной до посадки обязательно его прогрейте. Это убьет инфекцию, очистит посадочный материал.
«Серая шейка» осталась зимовать
Нынче лук плохо хранится. Когда убирали, был хороший, а теперь много испорченного. Верхняя часть луковицы размягчена, верхние чешуйки грязно-желтые, кажутся запаренными. Что это за болезнь?
Судя по описанию, ваш лук поразила серая шейковая гниль. Это грибная болезнь, которая считается самой вредоносной. Она, между прочим, распространена повсеместно. В период хранения из-за нее можно потерять половину лука. Заражается лук еще на огороде. Условия для этого создаются тогда, когда начинается старение, ослабевает тургор листьев. Паразит проникает в растение через шейку луковицы и вызывает заболевание. Сначала гниль развивается медленно, поэтому во время уборки болезнь не обнаруживается. Более быстрому ее развитию помогают высокая влажность и тепло при хранении. Больные луковицы могут заражать «чистых» соседок. Инфекция проникает сбоку или через донце. Чем раньше луковица выходит из состояния покоя, тем быстрее заражается.
Какие меры надо предпринимать, чтобы не отдавать инфекции урожай? Обязательно соблюдать севооборот. Рекомендуется возвращать лук на прежнее место не раньше, чем через четыре года. Грядки не должны зарастать сорняками. Хорошими предшественниками для лука считаются огурцы, томаты, черный пар. Недопустимо внесение под него свежего навоза. Фосфорно-калийные удобрения ускоряют вызревание луковиц и тем самым повышают устойчивость к болезням.
Для уничтожения возбудителя шейковой гнили требуется прогревание при температуре 45–47 °C в течение 10–12 часов. Химические препараты для борьбы с этой болезнью применять нежелательно. Наилучший выход – выращивать сорта, устойчивые к этой болезни (Арзамасский, Штуттгартер ризен). Учитывайте и то, что скороспелые сорта поражаются ею меньше, чем позднеспелые.
Часто жалуются, что лук плохо хранится, поражен бактериальной гнилью. От чего это происходит? Чаще всего из-за неправильной обрезки. Ему не дают высохнуть. Началось полегание пера – лук выдергивают и подсушивают в сарае, под навесом, на балконе. Можно связывать в рыхлые косы. Когда корневая шейка высохнет до того, что начнет шуршать под пальцами, можно приступать к обрезке. К этому времени пластические вещества перейдут из листьев в луковицу. «Хвостики» положено оставлять не короче, чем 3–4 см. Бактериальную гниль могут разносить в период вегетации насекомые – например, луковая муха, скрытнохоботник.
Явный вредитель
Напасть пришла такая: лук на грядках начал интенсивно желтеть. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в перьях завелись червячки. Как с ними бороться? Может, мочевиной лук подкормить, полить водой с марганцовкой и борной кислотой?
Думаем, что на вашем огороде хозяйничает луковый скрытнохоботник. Он часто встречается – можно сказать, расселился повсеместно, поэтому избавиться от него полностью весьма затруднительно. Этот вредитель поражает листья лука и чеснока. Скрытнохоботник умеет летать. Зимует обычно там, где земля не обрабатывается. Потом переселяется из почвы на луковицу, самка откладывает одно яйцо внутри листа. Личинки питаются две-три недели, выгрызая продольные беловатые полоски. Листья с концов желтеют и отмирают. Бороться с этим вредителем практически невозможно. Имея крылышки, он не будет сидеть на месте в ожидании справедливого возмездия. А личинки достаточно надежно прячутся в луковом пере, их не вытравишь оттуда.
Что можно предпринять сейчас для уменьшения вредоносности? Подкормить лук фосфорно-калийными удобрениями, чтобы растения лучше себя чувствовали, провести глубокое рыхление – на 10–12 см, убрать с грядки все растительные остатки и глубоко заделать их в почву или отнести в компостную кучу. Листья у лука придется срезать, оставив «пенечки» высотой 3–4 см. В этом случае удлинится срок выращивания, и урожай, конечно, будет не тот, который рассчитывали получить.
Если заметите повторные появления, принимайте серьезные меры. Чтобы гарантированно сохранить урожай лука, надо одновременно с посадкой севка внести в почву препарат базудин. Ко времени созревания луковиц он успеет разложиться и вреда не причинит. Но ни в коем случае нельзя применять базудин, если выращиваете лук на перо. И сейчас обрабатывать им грядки бесполезно, потому что все личинки сидят в листьях.
Луковые горести
Луку не каждый сезон нравится. В начале вегетации ему вредна засуха. Когда сформируются луковицы, нежелательна высокая влажность почвы и воздуха – ухудшается лежкость. Мы считаем лук неприхотливой культурой, но соответствует ли это действительности? Он не любит тяжелые и кислые почвы, не выносит свежего навоза, предпочитает расти на грядках, освещенных солнцем, нуждается в подкормках, которые вносят небольшими дозами. Почву вокруг растений надо рыхлить часто, а мы считаем, что для лука этот агроприем необязателен. После образования луковиц отгребают землю, оставляя их наполовину открытыми. Если они сами вылезают наружу, то эту процедуру можно не производить. Перед уборкой перья не надо притаптывать или прикатывать. Это оградит лук от лишних болезней и вредителей, а их у него достаточно много.
Фузариоз поражает не только репчатый лук, но и шалот, порей, чеснок. Возбудитель болезни сохраняется в почве и на луковицах. В период созревания начинают быстро отмирать листья, корни сгнивают. На донце образуется белая грибница. Лук становится мягким и водянистым. Если вы перед посадкой не дезинфицировали семена лука и севок сутки в 1 %-м растворе марганцовки с добавлением сока алоэ, то сейчас хотя бы выполняйте требования агротехники.
Ложная мучнистая роса (пероноспороз) – бич всех луковых культур. Листья бледнеют, искривляются, становятся вялыми, имеют налет. Возбудитель переносится с каплями дождя. Болезнь прогрессирует во влажную погоду. В случае ее проявления лук обрабатывают 1 %-й бордоской жидкостью.
Мозаика – это вирус, который переносят тля и чесночные клещи. Избавиться от нее помогает прогревание перед посадкой.
Бактериальная гниль переносится насекомыми. При ней здоровые чешуи перемежаются с желто-бурыми, размягченными. При хранении такие луковицы сгнивают. Специалисты рекомендуют применять опрыскивание картоцидом (40 г на 10 л воды).
Корневой луковый клещ ест все, но больше всего ему нравится лук. Он истачивает донце и поселяется между сочными чешуями – это его питание. Особенно зверствует при влажной погоде. Тут могла бы помочь профилактическая мера – дезинфекция севка перед посадкой.
Луковая муха залезает внутрь луковицы и питается там, вызывая загнивание. Усиленно она вредит во влажные годы. Если лук растет рядом с морковью, то муха ему не страшна, она не сядет. От этого вредителя спасают ранние сроки посева чернушки и посадки севка. Только надо помнить, что в непрогретую почву (ниже 12 °C) севок сажать не следует – он пойдет в стрелку. Но и опаздывать тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги, из-за высокой температуры лук будет медленно развиваться.
При появлении мухи почву посыпают специально приготовленным порошком, в состав которого входят 100 г древесной золы, столовая ложка табачной пыли и чайная ложка красного молотого перца. Этого количества хватает обработать 1 кв. м. После такого опыления через каждые 4–5 дней проводят рыхление на глубину 2–3 см.
Хороший эффект дает полив табачным раствором: 200 г табачной пыли или махорки заливают 2–3 л горячей воды и оставляют на двое-трое суток. Затем доливают до 10 л водой, добавляют одну столовую ложку жидкого мыла и одну чайную ложку молотого перца. Раствор процеживают и опрыскивают им растения и почву.
Луковый скрытнохоботник, луковый долгоносик, луковая моль могут нанести значительный урон. Их личинки сидят внутри перьев и грызут их. В этом случае видны белесые пятна или полосы, а края перьев желтеют. Все эти вредители запросто могут занести бактериоз, который проявится во время хранения.
Есть еще луковая журчалка, луковая минирующая мушка, луковый листоед. Трипсы находятся на луке постоянно. Это очень мелкие черненькие насекомые. Они повреждают не только лук, но и огурцы, арбузы. Зимой чистишь луковицу и видишь на ней блестящую подсушенность чешуи. Значит, там зимовали трипсы. Они могут находиться и в самой луковице, даже в севке. Если вы обнаружили одного вредителя, не думайте, что он единственный. Лук мы обычно ничем не обрабатываем, а потом удивляемся, что он плохо хранится. Но тот лук, который выращивается на перо, действительно ничем обрабатывать не надо. Нужно только чаще полоть, рыхлить, убирать с грядки растительные остатки. А то, что пойдет на хранение, нуждается в защите от вредителей.
Может причинить неприятности луку стеблевая нематода. Это очень мелкие нитевидные беловатые червячки, почти невидимые. Они проникают вглубь молодых растений, которые желтеют и погибают, а луковица растрескивается, как бы выворачивается, донце лука и чеснока разрушается. Поврежденные луковицы при хранении становятся мягкими и загнивают, а маленькие луковички севка высыхают. Листья деформируются, сморщиваются, на них появляются красноватые прожилки. При повреждении нематодой урожай резко уменьшается, а то и вообще его не будет. С нематодой борются известкованием почвы. Лук и чеснок перед посадкой погружают на 15–20 минут в раствор: 5 л воды, 3 столовые ложки соли. Затем, не промывая, высаживают. Очень важно соблюдать севооборот, возвращая овощные культуры на прежнее место не ранее, чем через три-четыре года. От этого в значительной степени зависит, как часто и насколько сильно они будут поражаться разными вредителями и болезнями.
Не перегрелся ли на солнце?
Лук у нас всегда хранился не слишком хорошо. Зимой появлялась на нем или какая-то «сажа», или сухая серая гниль. Посоветовалась со знающими людьми, они сказали, что я плохо просушиваю лук. Нынче решила исправить ошибку и выложила его на солнечное место. Три недели он там пролежал, все сох. Потом глянула, а лук под чешуей позеленел – видно, перегрелся. Теперь его, наверное, вредно есть. Знаю, что картофель, предназначенный на посадку, специально «зеленят» таким образом, но кушать его не рекомендуют, потому что образуется при этом какое-то вредное вещество. Боюсь, испортила весь свой лук.
Ничего вы не испортили. Наоборот, сделали хорошо, что лук капитально просушили. И с позеленевшими боками он вреда не принесет. Там просто образовался на свету хлорофилл. Все растения образуют на свету хлорофилл. В темноте он исчезает. Это лук вам демонстрирует, что он живой.
С картофелем – иное дело. В нем на свету образуется не хлорофилл, а соланин, который способен принести человеческому организму вред. При готовке еды позеленевшие места на картофеле надо обязательно срезать. Или откладывать такие клубни на посадку. Семенной материал таким в идеале и должен быть – он лучше хранится, и потом, в период вегетации, растения меньше поражаются вредителями и болезнями.
Не снимайте «рубашки»
Лук почему-то прорастать рано взялся, хотя храним как обычно в сетках-авоськах. И портится сильно. Мы его уже дважды перебирали, очищали лишние шкурки – не помогает.
Нынче у многих лук начал прорастать раньше времени и хранится не очень-то хорошо. Сказалось, должно быть, то, что лето было жарким и долгим, из-за этого сместился период покоя. Надо учесть и то, что не все сорта лука одинаково долго хранятся. У одних период покоя длиннее, у других короче. То есть сохранность головок зависит и от того, какие сорта выращивались. Если это была «беспородная» смесь, то многого от нее и ждать не надо.
Хотелось бы дать совет: не снимайте зимой с лука «рубашки». Перебирать его надо, чтобы удалить загнившие луковицы, а вот очищать от покровной шелухи не стоит. Она предохраняет съедобную часть от испарения воды и повреждения микроорганизмами. Кроме того, «раздетый» лук быстрее прорастает, это заставляет его выходить из состояния покоя.
Есть другие способы хранения лука, не в сетках. Высушенный лук раскладывают по картонным ящичкам и закрывают крышку. Там образуется свой микроклимат, лук чувствует себя хорошо. И весной не торопится прорастать. Открыли ящик – используйте, а другие не трогайте до той поры, пока не придет их черед. В сетках держать лук тоже хорошо, но там быстрее в нем возобновляются биологические процессы, потому что есть поступление воздуха.
Чеснок
Успех не у всех
Честно признаться, чеснок я выращиваю неважный. Хотя потребление моя семья ему бы обеспечила. Посмотришь на рынках – такие крупные экземпляры продают, что просто удивление берет. Хочу разобраться, в чем тут дело. Читала, что созданы сорта нестрелкующегося чеснока. Может, его лучше выращивать? Сила не будет уходить на создание стрелки. Чеснок можно сажать осенью и весной – когда зубки получаются крупнее? Осенью присматриваюсь и покупаю у бабушек на рынке для посадки самые лучшие головки, а урожай они дают все равно неважный. Почему?
У стрелкующегося чеснока в головке бывает от четырех до десяти довольно крупных зубков. У нестрелкующегося образуется до 60 зубков, расположенных по спирали. И через каждые 3–4 зубка есть дополнительные слои чешуек. Это позволяет им долго храниться. Зубки мелкие как семечки. Теперь ясно, почему хозяйки отдают предпочтение стрелкующемуся чесноку?
На вопрос о том, какой чеснок лучше – озимый или яровой, ответить нельзя, потому что разница у них только в сроках созревания и сохранности.
Озимый мы выкапываем в конце июля, его питательные и лечебные свойства сохраняются до февраля, в лучшем случае до марта. Далее он начинает прорастать, теряет свою ценность и выпадает из употребления, считай, на пять месяцев. Вот тут-то и выручает яровой чеснок. То есть надо иметь и тот, и другой.
Яровой чеснок высаживают ранней весной и убирают в сентябре. Хранится он хорошо, не прорастает. Семена держат в тех же условиях, что и для еды. Если весной высадить озимый сорт, то получится крупная однозубка. Подержите пару недель перед посадкой в холодильнике при температуре, близкой к 0 °C, – зубки появятся, хотя и не очень крупные. Учтите, озимый и яровой чеснок – это разные сорта. В Госреестре зарегистрированы 15 сортов озимого и 3 сорта ярового.
Усредненный срок посадки чеснока – 20–27 октября. Хотя погода осенью тоже бывает разной. Важно, чтобы зубки до наступления холодов успели укорениться. Весной всходы появляются рано, но заморозками не повреждаются.
Автор письма жалуется, что хороший, качественный посевной материал не дает адекватной отдачи. Значит это только одно: чеснок не видел хорошего ухода.
Свой «характер»
У чеснока, как и у любого другого растения, есть свои пристрастия. Давайте разберемся, что он любит, а что – нет.
Прежде всего, нужно выбрать ровный участок, чтобы не было застоя талых и дождевых вод, так как при повышенной влажности чеснок выпревает. Его нельзя сажать под фруктовыми деревьями и высокими растениями – не выносит затенения. Лучший урожай получается там, где грядки прогреваются и освещаются солнцем в первой половине дня и менее интенсивно во второй.
Почву готовят за месяц до посадки, чтобы она осела и уплотнилась естественным путем. Если чеснок посадить сразу после перекопки, то зимой зубки могут оказаться близко к поверхности почвы и вымерзнуть. Земля должна быть плодородной.
Перед перекопкой на глубину 20 см желательно внести удобрения из расчета на 1 кв. м: 1 ведро перегноя, 20 г аммиачной селитры, 40–50 г суперфосфата, 25–30 г калийной соли.
Азотные удобрения можно заменить куриным пометом, а калийные – древесной золой. Вреден ему избыток азотных удобрений. Это провоцирует обильное нарастание листьев и стебля в ущерб луковице. Чеснок лучше всего сажать на грядках, где прежде росли помидоры, огурцы, ранняя белокочанная капуста. И нельзя после лука, моркови, картофеля.
Озимый чеснок боится сильных морозов при отсутствии снега, особенно, если к этому времени луковицы недостаточно укоренились. Высаживают его в Центральном Черноземье 20–27 октября. Это усредненные числа, а вообще-то надо смотреть, какая стоит осень. Когда почва еще достаточно теплая, корни хорошо заглубляются, зубки не выходят на поверхность – чеснок зимует без потерь. Глубина заделки зависит от размера посадочного материала. Мелкий углубляйте на 3–5 см, крупный – на 5–7 см.
Посадочный материал требует обработки. Возьмите полстакана соли, разведите в 3 л воды. Погрузите в раствор чеснок в марлевом мешочке на пять минут, потом промойте в чистой воде. На 1,5–2 часа опустите его в слабо-розовый раствор марганцовки. После снова промойте, высушите и проветрите. Чеснок готов к посадке.
Расстояние между растениями должно быть 9–10 см, междурядья – 15–25 см. Заморозки до -5 °C ему не страшны. Он плохо переносит длительное переувлажнение и сильное подсушивание, требует поливов и частого рыхления. Очень не любит кислые почвы. Стрелки выламывают, когда они достигнут длины 12–15 см, а точнее – прищипывают на высоте 5–6 см. После этого отгребают от луковиц землю, обнажая их на четверть высоты.
К уборке приступают при пожелтении и полегании нижних листьев. Чеснок обрезают не сразу, чтобы из листьев все полезное перешло в луковицы. Надо, чтобы корневая мочка полностью высохла. Стебли не выбрасывают, их можно использовать для борьбы с вредителями, делать настои.
По каким причинам чеснок вырастает мелким? Крупные луковицы получаются из самых крупных зубков (при этом берут только внешние). При посадке на донцах не должно быть отмершей части, ее надо удалять, чтобы не мешала прорастанию и образованию корней. Для получения крупных луковиц очень важно мульчировать чеснок.
Совсем недавно установилась теплая погода, еще и жары-то настоящей не было, а у моего чеснока уже пожелтели кончики листьев. Может, не поздно исправить?
А почву как вы готовили? Грядку перекапывают за месяц до посадки с внесением органических и минеральных удобрений. Почему желтеют кончики листьев весной? Чесноку не хватает питательных веществ. Его подкармливают мочевиной, как только сойдет снег (10–15 г на 1 кв. м). И позднее два-три раза подкармливают с интервалом в две недели.
Обновление
Где брать чеснок для посадки? Хорошо, конечно, иметь свой, но его нельзя использовать более пяти лет, так как он начинает вырождаться, становится болезненным. Очень много зубков, причем самых лучших, уходит на посадку – чуть ли не половина урожая. Обновить посадки помогут бульбочки. В несорванной стрелке образуются небольшого размера воздушные луковички. Это хороший посадочный материал, но полноценный урожай вы с них получите только через сезон.
На двух-трех крепких, мощных растениях оставляем стрелки с воздушными луковичками. Подождем, когда чехлик с бульбочками раскроется, и осторожно, лучше всего пинцетом, удалим самые мелкие. Оставшиеся станут значительно крупнее. Как только листья чеснока начнут желтеть, на чехлик наденем марлевый мешочек и не будем его снимать до полного вызревания бульбочек, поджидая, чтобы они оделись в плотную цветную чешую. Без марли они рассеются и принесут много мороки, потому что следующей весной примутся прорастать, где надо и где не надо.
Оптимальное время высадки – конец июля-начало августа. Они остаются зимовать в земле. В следующий сезон вы получите однозубки величиной с лесной орех. Если они посажены не очень густо, то их не трогают еще год.
Бульбочки можно хранить до весны, а потом высадить по схеме 5х8 см. Это отличный посадочный материал, свободный от болезней и вредителей. По качеству он лучше зубков.
Урожай сплетен в косу
Чеснок – очень полезный овощ, поэтому кушать его желательно в течение всего года, причем в свежем виде. Но как хранить его длительное время? Важно, чтобы не изменился биохимический состав, чтобы зубки остались богатыми на углеводы, витамины, аминокислоты, эфирные масла, микроэлементы и прочие полезные вещества.
Существуют два основных способа хранения чеснока – холодный и теплый. Для озимых форм теплый способ непригоден: зубки усыхают, прорастают, меняется биохимический состав. В тепле хранят только яровой чеснок. В этом случае поддерживают температуру воздуха 18–20 °C. Будет чуть теплее – начнет излишне убывать масса чеснока, а при более прохладных условиях он яровизируется.
Холодное хранение предполагает температуру воздуха от 0 до -3–5 °C или от 0 до +3–6 °C. В зубках в этом случае протекают два процесса: они дышат, а также формируют зачатки листьев и корневых бугорков на донце. Более активно эти процессы идут при плюсовых температурах.
Русские крестьяне хранили чеснок в избах. Сплетали в косы, усиливая этим его «рубашку». Еще один бабушкин метод – класть на чердак. Жаль, не найти нам старых валенок, а то набили бы его туда – и на балкон или в холодный коридор. И он прекрасно бы хранился.
Можно в ящик сложить и укрыть чем-то теплым. Дома он очень быстро сохнет. В холодильнике тоже. Значит, устройте ему теплое гнездо и выставьте на холод.
Есть разные способы спасения чеснока от зимнего высыхания. Какойто сибиряк писал, что он прячет чеснок в соль. Дно ящичка выстилает бумагой, далее идет нетолстый слой предварительно просушенной соли и уж потом – чеснок. Сверху опять насыпается соль, так, чтобы никаких пустот не оставалось. Соль можно использовать повторно, но только после обязательной просушки.
Для защиты от инфекций и гнили подсохшие корешки каждой головки чеснока обжигают на газовой плите так, чтобы ниточки корешков вспыхивали и полностью сгорали. Чеснок при этом ожогов не получает. Стирают пепел сухой тряпочкой, складывают в чистые сухие банки и держат их в кладовке, ничем не закрывая. Если там сухо, то чеснок будет храниться хорошо.
Современные хозяйки научились солить и мариновать луковицы чеснока и его молодые стрелки. Ну, а если у вас достаточно много головок и зубков, то часть их вы можете зимой высадить в горшки. Зелень чеснока вкусна и полезна, в ней много витаминов и биологически активных веществ, необходимых человеческому организму.
Пасленовые
Картофель
Что сажаем?
Картофелеводство – пожалуй, единственная отрасль сельского хозяйства, в которой частник с лопатой – главное действующее лицо. Люди своих рук не жалеют, собственные усилия в число затрат не относят да к тому же знают, что спрос на картофель будет всегда. И пусть занимаются, ведь качество продукции с огородов всегда было выше, чем с полей. Но есть тут один негативный нюанс. Население часто выращивает сорта, которые уже не представляют интереса, использует не сортовой материал, а местные популяции, которые не отличаются ни высокой продуктивностью, ни устойчивостью к болезням.
Однако, частнику не так-то просто приобрести на семена ценные сорта, которые стоят, конечно же, недешево. Но даже если это и случилось, все равно нет гарантии получения стабильно высоких урожаев в течение длительного времени. Обычно наши огородники не соблюдают чередование культур, неправильно отбирают клубни на семена. В результате даже при хорошем уходе сорт не реализует весь свой потенциал.
Семенной картофель или якобы семенной продают весной буквально на каждом шагу. Как выбирать? Смотреть надо, кто продает. Известно, что некоторые фермеры выращивали элиту и теперь имеют как раз то, что требуется огородникам. Но где они будут продавать? Наверное, там, где появится спрос.
Большинство владельцев приусадебных и дачных участков высаживают то, что под руку попадется. Часто это бывает старый сорт, давно выродившийся, подверженный разным заболеваниям. Та же сотка, занятая оздоровленными чистосортными семенами, обеспечит урожай в четыре раза больше. Хочешь иметь хороший урожай – обновляй семена каждые три-четыре года, максимум – пять лет, ведь эта культура склонна к вырождению.
Картофель для посадки надо готовить с осени, отбирая не из общих куч, а от лучших кустов, здоровый, типичной для сорта формы, весом не менее 50 г. Если в гнезде картофеля много, и он ровный, без мелочи, тут и надо взять как можно больше клубней на посадку, не пожалев даже крупных. А если куст дал всего два-три приличных клубня, остальные – мелочь, смело оставляйте все на еду, даже и те, которые по размерам годились бы на семена. Возможность вирусной инфекции здесь налицо. Где сидят всего две-три картошки и как раз семенного калибра – история аналогична. Попав в общую кучу, они непременно угодят в семена и урожай вам не обеспечат. Не отбирайте на семена клубни битые, с пятнами фитофторы и парши, поврежденные проволочником, с малейшими признаками загнивания, с ободранной кожурой. Клубни полезно озеленить, рассыпав их в светлом помещении либо под навесом и периодически переворачивая. До двух недель уходит на это, зато озелененные клубни почти не загнивают, всходят дружнее, сокращая вегетацию на 10–12 дней.
Голландские сорта картофеля привлекают внимание выровненной формой клубней, мелкими глазками, компактным гнездом и неплохой урожайностью, связанной с хорошим семенным материалом. Но наши аномальные погодные явления, недостаток удобрений и химических средств защиты растений приводят к быстрому снижению их продуктивности. Кроме того, населению не очень-то нравится картофель салатного типа с желтой мякотью, который не хочет развариваться. Среди импортных сортов нет фитофтороустойчивых, лишь Сантэ – среднеустойчив. К тяжелым формам вирусных болезней устойчивы российские сорта Голубизна, Сокольский, Эффект. Но голландские сорта устойчивы к картофельной нематоде, очаги которой выявляются на наших приусадебных участках.
«Из далекого детства слышится мне запах рассыпчатой картошки, испеченной на костре, – вспоминает госинспектор по карантину растений Т. Перемышленникова. – Восхищаясь вкусовыми качествами того картофеля, мой дедушка, старый агроном, говорил, что есть его можно и без масла. Это Лорх, носящий имя автора. У него – белая мякоть, не темнеющая при резке, высокая крахмалистость. Этот сорт, выведенный еще в 30-е годы 20-го века, возделывался в 77 областях, да и теперь он не уходит из Государственного реестра. Вот только теснит наши сорта новомодная “голландка”…»
Верхушки в запасе
Как известно, всегда успевает тот, кто заранее продумывает свои действия. Вот приносите вы из подвала картофель на еду и, глядя на крупные ровные клубни, мечтаете, чтобы весь будущий урожай был таким. Ясно ведь, что росли они в лучших кустах, устоявших против напора болезней и вредителей благодаря своей силе. Хорошо, если вы при копке картофеля отбирали семенной материал именно из таких кустов, а не из общей кучи. Тогда вам сейчас ничего не надо предпринимать. Но ведь некоторые вообще откладывают эту процедуру на весну, ждут, когда подойдет время сажать картофель. Тогда уже под руку попадет то, что надо и не надо, лишь бы подходило по размеру.
Что можно сделать полезного теперь? Если с семенным материалом ожидаются проблемы, тогда есть смысл оставлять верхушки крупных хороших клубней, которые употребляются в пищу. Их срезают с двумя-тремя глазками, общий вес должен составлять примерно 20 г. Клубень до этой «операции» не моют. Срезу положено быть прямым и ровным.
Верхушки дня три-четыре просушивают в комнате, потом уносят в подвал и укладывают в один-два ряда. Поверхность среза покрывается пробковым слоем, который обеспечит сохранность верхушек до момента посадки. Однако, чем ближе к весне, тем хуже идет этот процесс. Тогда их пересыпают песком, только не холодным, не замороженным. Золу, известь в таких случаях применять нельзя.
Картошкина доля
Редко какое традиционное блюдо на Руси обходится без картофеля, поэтому, видимо, многие из нас считают себя знатоками его выращивания. Однако от огорода до стола, как говорится, дистанция огромного размера. Многое надо знать и уметь, чтобы вырастить действительно качественные клубни. У меня, например, возникли вопросы. Как известно, в этом году трудновато с картофелем, поэтому в целях ее экономии я решила сажать в основном долями клубней. А каковы особенности подготовки семенного материала и технологии самой посадки в данном случае? Попутно расскажите, пожалуйста, что развивается из глазков – корни куста или его ветви?
Одна женщина вспоминала голодную послевоенную весну. Чем-то надо было кормить детей, так и съели всю картошку. Для посадки сберегли толстые очистки, и, представьте себе, урожай оказался неплохим.
Сажать крупный картофель нерационально. Уйдет его много, а толку никакого. Наоборот, это может навредить. В таком клубне велик запас питательных веществ, молодое растение долго тунеядствует, не развивает сильную корневую систему. А тут приходит жара, и урожая хорошего уже точно не получить. При маленьком клубне корневая система начинает развиваться сразу. Оптимальная величина клубня для посадки – чуть меньше куриного яйца.
Итак, мы решили резать картофель на части. Для начала готовим какой-нибудь обеззараживающий раствор. Это может быть марганцовка темного цвета или зеленка, разведенная водкой в два-три раза. Разрезали клубень – а он больной? Тогда окунайте нож в раствор, чтобы не перенести заразу на другие клубни. Срезы желательно подсушить на солнце, еще лучше попудрить золой (только не той, что получается при сгорании угля).
При посадке клубни не требуют особой укладки в лунки, хоть как их брось, а корни пойдут вниз, стебли – вверх. Из глазков развиваются и корни, и стебли. В каждом три полные почки.
Из клубня – десять кустов
Слышал, что можно выращивать картофель из глазков. Надо бы тогда знать, как это делать практически.
Сотрудник департамента АПК Белгородской области Т. Нерубенко утверждает, что даже из одного глазка можно получить хороший куст. Однако этот способ размножения считается довольно трудоемким, его используют, когда надо развести какой-то особо редкий, ценный сорт. Клубень разрезают на 8–10 частей – в зависимости от того, сколько там найдется полноценных глазков. Разумеется, к каждому должен прилегать кусочек мякоти. Этот мелкий посадочный материал предварительно проращивают как рассаду. Обычный картофель всходит через две-три недели после посадки, а из глазка росток появляется дней через десять. То есть заниматься вырезанием и рассаживанием глазков в ящики надо, как минимум, за месяц до высадки картофельной рассады в грунт.
Из глазка развиваются и корни, и стебли. Но вот у сорта Невский почки ведут себя по-разному. Верхушечная даст и корни, и стебли, а боковые далеко не всегда образуют стебли, из них могут вырасти одни только корни. Что это значит? Прорастает в первую очередь центральная почка. Если она по какой-то причине оказалась поврежденной или проросла раньше, а росток обломился, то всходов можно не ждать. В общем, готовить посадочный материал из глазков следует очень аккуратно. И ухаживать за такой плантацией надо чуть ли не ежедневно.
Вопросы и ответы
Мне нравится сорт картофеля Невский. Он и занимает основную часть посадок. Сажаем, как правило, свои клубни. Одна беда: на улице потеплело, и они начали прорастать. Опасаемся, что это снизит урожай.
Более мелкий семенной картофель, если он не пострадал от фитофтороза, обычно лежит хорошо и имеет неплохие семенные качества. Важно при этом, чтобы клубни были отобраны вызревшие. Но на раннее пробуждение почек влияет не только степень зрелости, тут сказываются и сортовые особенности. Период покоя у Невского заканчивается быстрее, чем у среднеспелых и среднепоздних сортов.
Массовое пробуждение почек раньше времени сказывается на величине урожая и его качестве. При весенней сортировке и посадке длинные ростки будут сильно травмироваться, а ведь прорастают в первую очередь самые продуктивные почки, поэтому потеря первых ростков ведет к недобору урожая. Но что можно сделать сейчас? В более или менее крупных картофелехранилищах, где регулируется температура и есть активная вентиляция, следовало бы сделать холоднее на 1–1,5?. Еще там используют специальные препараты, тормозящие прорастание клубней, но частникам лучше ими не пользоваться: очень уж четко надо соблюдать дозы и сроки, иначе получишь больше вреда, чем пользы.
Таких условий у нас нет. Значит, действовать надо по-другому. Если ростки еще небольшие, а клубни отделяются друг от друга, то их надо поместить в светлое и проветриваемое помещение. На свету ростки не вытягиваются. Не беда, если до посадки клубни подвянут, сморщатся, зато ростки будут зелеными, толстыми и короткими. И тут нужна прохлада, иначе новые ростки выскочат быстро, а их уже никак нельзя травмировать.
В теплые зимы у нас проблема – картофель в погребе прорастает более интенсивно, чем хотелось бы. То, что предназначается на еду, я перебрала, оборвала ростки. А вот что делать с семенным материалом, я не знаю. Выламывать ростки не решаюсь – это ослабит клубни. Дать им расти – тоже ничего хорошего.
В такой ситуации силу семенных клубней спасет обрезка верхушек ростков. Этот прием стимулирует рост боковых побегов из почек, которые расположены по всей длине ростка, а главное – они есть и у его основания. На клубне оставляют «пенечки» высотой 1 см. В этом случае из запасных точек вырастают два-три боковых ростка, и основание ростка укрепляется.
Для развития боковых ростков требуется время, поэтому начинать готовить клубни надо заранее – за полтора-два месяца до посадки. Боковые ростки должны успеть вырасти на 1 см или чуть больше. Эту работу надо выполнять с большой осторожностью. При обрезке вы будете пользоваться одним ножом, из-за этого один больной клубень может заразить вирусными болезнями многие другие. Рекомендуется после обрезки каждого клубня опускать нож в стакан со спиртом или марганцовкой. Дезинфекция обязательна, ведь это семенной материал.
Семенной картофель в эту зиму мы хранили в прохладном подвале, и он подморозился. Но ростки все-таки появляются. Можно ли его сажать?
Нежелательно сажать подмороженный картофель, он ослаблен. Это будет сказываться на протяжении всей вегетации. И никто не сможет вам гарантировать хороший урожай. В нем уже идут болезнетворные процессы. Какие последствия они дадут – заранее не угадаешь.
Картофель на посадку мы отобрали еще с осени, а он не уцелел – изгрызли мыши. «Глазки» остались неповрежденными. И вот теперь приходится гадать: можно высаживать эти клубни или нет?
Можно. Наверное, он у вас был очень вкусный, раз мышам понравился. Они, между прочим, почти всегда оставляют верхушку клубня, не изгрызают ее. Инфекции можно не опасаться – вы же не эти клубни будете есть. Почвенные бактерии поработают над тем, чтобы убрать болезнетворные микробы. Вырастут новые клубни. Сажайте, не остерегайтесь.
Когда приходится сажать картошку, многие огородники кидают в одну лунку несколько штук. Правильны ли такие действия?
Сажать картофель надо по одной штуке, каким бы мелким не был семенной материал. У каждого растения должна быть своя площадь питания. Нельзя ожидать, что мелкие клубеньки объединятся и дадут один мощный куст. Наоборот, в одной лунке растения будут конкурировать за влагу и питательные вещества. Как следствие они развиваются гораздо хуже, чем могли бы. Соперничество на пользу не идет.
Как поторопить?
На рынках рано начинают продавать молодой картофель. Как увидишь, так и хочется его отварить, заправить маслом и посыпать свежим укропом. Особенно вкусны только что выкопанные клубни. Уже одно это – повод для того, чтобы самим научиться получать ранний урожай.
В первую очередь надо выбрать подходящий сорт, он должен быть ранним. Для посадки берут только здоровые клубни, оптимальная их величина – 50 г. Чтобы ускорить рост, к посадке их готовят специально. Есть несколько способов: проращивание, прогревание, обработка микроэлементами.
Для проращивания подходит любое светлое помещение, в котором температура не превышает 12–16 °C. Если температура более высокая, то время проращивания уменьшается чуть ли не вполовину. Обычно эта процедура длится 30–40, а то и 45 дней. Клубни раскладывают в два-три слоя. Их даже можно нанизывать на проволоку или капроновую леску и подвешивать у окна. Под влиянием света образуются вещества, которые сдерживают вытягивание ростков. Но за пять дней до высадки клубни нужно затенить, чтобы рост прекратил тормозиться.
Проращивание клубней во влажной среде дает возможность получить еще более ранний урожай, ведь в этом случае развиваются не только ростки, но и корни. Субстратом могут быть легкая почва, торф и даже опилки. Главные условия: тепло, приток воздуха, влажность. На дно ящика насыпают субстрат слоем 2–3 см, на него кладут клубни верхушками вверх, засыпают на 2–3 см и снова кладут клубни. Рядов может быть несколько. Почву держат во влажном, но не мокром состоянии. Можно комбинировать проращивание на свету (25–30 дней) с проращиванием во влажной среде (7–10 дней).
Прогревание клубней длится 2–3 дня перед посадкой при температуре 40 °C. Вопрос в одном: как ее создать в помещении. Обработка клубней раствором минеральных удобрений (400 г аммиачной селитры и столько же суперфосфата на 10 л воды) ускорит появление всходов на 4–5 дней. Хорошие результаты дает опудривание золой во время проращивания. Основную плантацию, конечно, засаживают без таких вот хлопот.
Высаживают ранний картофель в те же сроки, что и основной, то есть с последней декады апреля до середины мая. Если сделать это раньше, то клубни в холодной земле потеряют свою силу.
Умеем ли выращивать?
Готовые к посадке клубни должны иметь короткие крепкие ростки – 0,5–1 см. Если нет возможности прорастить картофель, то надо бы его прогреть за 8–10 дней до посадки. Выращивать надо только районированные сорта. Увлечение случайными сортами весьма часто приводит к недобору урожая, к массовому поражению болезнями и вредителями. Клубни низких кондиций имеют слабую энергию прорастания, часто бывают заражены какой-нибудь инфекцией.
Картофель желательно возвращать на прежнее место не ранее, чем через 4–6 лет. Если это монокультура, занимающая каждый год одно и то же место, тогда сразу после уборки обязательно высевайте какую-нибудь промежуточную культуру-сидерат. В качестве предшественников картофеля недопустимы культуры семейства пасленовых – томаты, перец, баклажаны, физалис, так как они поражаются одинаковыми болезнями. Органические удобрения (перепревший навоз, компост) лучше вносить под предшествующую культуру или при ранней зяблевой вспашке.
Немало значит и правильный выбор ширины междурядий. Ряд от ряда должен отстоять не менее, чем на 70 см. Оптимальная глубина посадки – 10 см.
В отличие от большинства культур картофель имеет очень длинный довсходовый период: 18–28 дней и более. Смыкание ботвы над почвой происходит лишь к моменту бутонизации, то есть через 30–40 дней после всходов. Таким образом, почва на посадках картофеля остается не прикрытой целых два месяца. В это время интенсивно прорастают сорняки. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы держать посадки чистыми от травы, с рыхлой почвой. Естественно, что все обработки надо проводить, не повреждая корни, проростки и ботву.
Первыми на поверхность почвы выходят ростки из верхушечных почек. Это наиболее жизнеспособные ростки, но они очень нежные, их повреждение ведет к снижению урожая.
Перед заморозками всходы следовало бы окучить, слегка присыпав землей. А высокое окучивание проводят тогда, когда рост растений достигает 15–17 см, не более. Нижняя часть стебля засыпается рыхлой и влажной почвой, что способствует образованию дополнительных столонов с клубнями, а также предохранит картофель от заражения фитофторой. При запаздывании с окучиванием легко повредить корни и столоны. Снижает урожай и повреждение ботвы картофеля.
Во влажные годы окучивание еще можно провести и перед смыканием ботвы, но очень осторожно. В сухую и жаркую погоду недопустимы глубокие обработки и окучивание, так как они вызывают большую потерю влаги и перегрев тех слоев почвы, где находятся клубни. Это приводит к остановке роста клубней и заболеванию. Особенно велик вред от несвоевременных и глубоких обработок в продолжительный засушливый период. В это время можно легко рыхлить почву на глубину 6–8 см, убирать сорняки, ликвидировать корку.
Все обработки лучше делать при влажной прохладной погоде. Во время сильной засухи, если есть возможность, картофель поливают. При своевременных поливах урожай может почти удвоиться. После полива надо обязательно произвести рыхление почвы. Все эти правила кажутся очень простыми. Но обратите внимание на свои действия, и вы обнаружите, как много нарушений допускаете. А это недобор урожая.
Зароем «с головой»
Весна бывает коварной. Апрель обманет ранним теплом, а май огорчит сильными заморозками. У тех, кто торопится высаживать картофель, можно увидеть такую картину: вот стоят обычные кусты, а рядом – тоненькие, с малым количеством ветвей. Эти последние, вероятно, «проклюнулись» раньше и потому оказались побитыми морозом. Они ожили только за счет запасных почек и полноценного урожая уже не дадут.
А вот у Т. Нерубенко уцелели все кусты. Правда, рядовым огородником ее не назовешь, она по диплому ученый агроном. Татьяна Владимировна использует агроприем очень простой, но требующий дополнительных физических усилий. Как только появились всходы, хозяйка прошлась по огороду и засыпала их землей. Полностью. Через двое суток картофель вновь пробился на поверхность. Его опять засыпали. Но что это дает?
Татьяна Владимировна говорит, что раннее окучивание вызывает образование дополнительных корней. Благодаря этому сильнее ветвятся стебли, куст получается мощным. Другие положительные моменты: в начальной стадии роста картофель не страдает от заморозков, и он на какое-то время бывает спасен от массовых набегов взрослых колорадских жуков. Раннее засыпание всходов – это, конечно, дополнительные трудозатраты, но они уменьшают объем работы в период основного окучивания.
Задуматься есть о чем – практически ежегодно угроза заморозков сохраняется до 10 мая, а периодически они случаются и позднее. И уж, конечно, от хорошего урожая картофеля никто не отказался бы… Мы довольно долго осмысливали это новшество, пытаясь его понять. Советовались с агрономами-практиками, но поддержки такой агроприем ни у кого из них не нашел. Все они рассуждали примерно так: первоначально растение развивается за счет клубня. Затем приходит очередь фотосинтеза. А что тут? Клубень уже истощился, израсходовал свои запасы на создание растения, а в это время мы лишаем всходы солнечного света, оттягиваем начало фотосинтеза. Но Татьяна Владимировна говорит о результатах именно положительных. Они есть, хотя и плохо поддаются объяснению.
Один из авторов книги, а именно кандидат сельскохозяйственных наук В. Шевченко рассказал об опыте, который ставили в школьном кружке юных натуралистов много десятков лет назад. Юные биологи под руководством учителя выкопали яму довольно приличных размеров – со сторонами по 1 м и глубиной 1 м. На дно насыпали горочку питательной рыхлой почвы и посадили туда один клубень картофеля. По мере отрастания стеблей добавляли высокопитательную почву, не засыпая верхушку и листья. Так было не раз и не два. Вовремя обеспечивался полив. Вырос мощный куст. Он образовал много дополнительных корней, на них появлялись столоны, где растут будущие клубни. Таким образом, юным натуралистам удавалось получать по 30–40 кг картофеля с одного клубня.
Казалось бы, это разные агроприемы. В яме кусту давали расти, не засыпали его с «головой», фотосинтез делал свое дело, а тут ему как бы мешают развиваться. Но воздействие на урожайность имеет один и тот же принцип. Оба агроприема направлены на то, чтобы образовалось как можно больше дополнительных корней.
Ясно, что прикрывать кустик землей можно только в самом начале его развития. И нельзя этого делать больше двух раз. Да и картофель лучше сажать не самый мелкий, в его клубнях должен быть достаточный запас питательных веществ, чтобы хватило силы выбиться наружу. Оставлять верхушку на свободе было бы правильнее с точки зрения законов биологии, но тогда не будет защиты от заморозков и вылезающих в это время из земли взрослых колорадских жуков.
Тот опыт с клубнем в яме довольно интересен – он дал этой культуре проявить всю свою мощь. В промышленном производстве такой метод не приемлем, но можно повторить опыт на своем участке. На глинистых почвах проводить его не советуем. Гораздо больше для этой цели подходят черноземы и супеси. Одно только смущает – этот эксперимент потребует много сил и энергии, а где их взять? Проще посадить 20–30 клубней на поверхности и получить с них же те 30–40 кг урожая.
Подход к выращиванию картофеля может быть самым разным. В одном агрономы обычно солидарны – считают, что кусты надо окучивать как можно сильнее. Традиции сильны тем, что прошли проверку временем.
Разрушитель растений
Нынче господствует фитофтороз. У кого-то раньше времени почернела картофельная ботва. У многих гниют помидоры. Не останется ли последствий на следующий год? И что надо сделать, чтобы не осталось?
Если у вашего картофеля ботва все еще зеленая, то за неделю до уборки ее надо скосить или срезать, вынести с участка. Это защитит клубни от проникновения инфекции из листьев. Такой прием, оказывается, заставляет клубни быстрее созревать, кожура торопиться потолстеть, в результате чего повышается сохранность клубней. Сухую ботву можно не срезать, но потом сделать то же самое – вынести с участка. При ее запахивании болезнь останется в почве.
Если заниматься картофелеводством по-современному, то надо применять химические средства защиты растений от фитофтороза. Установлено, что основная масса очагов первичной инфекции формируется до появления всходов картофеля. Что мы с вами можем предпринять для спасения картофеля от неприятностей? Основное условие – не возвращать его на прежнее место раньше, чем через три-четыре года.
Фитофтороз на картофеле и томатах проявляется почти ежегодно. Название этого гриба в переводе с греческого означает разрушитель растений. В старину проявление его симптомов называли картофельной болезнью. А все потому, что споры зимуют и сохраняются, в основном, на клубнях картофеля. При прорастании зараженных клубней гриб развивается на ростках. Образующиеся споры разносятся воздушными течениями и заражают листья. Помогают этому ветер и дождь.
Картофель наиболее восприимчив к фитофторе после цветения. Прорастание спор и проникновение гриба в ткани растения происходит лишь при наличии капельно-жидкой влаги. В сухую погоду фитофтора, даже проявившись, не распространяется. Болезнь эту легче предупредить, чем излечить. И начинать надо с приобретения сортов, устойчивых против нее.
Нежелательно выращивать картофель и томаты в пониженных местах с близким уровнем грунтовых вод. Там часты утренние росы, и долго застаивается в утренние часы холодный воздух. Устойчивость к фитофторозу повышают высокие дозы фосфорно-калийных удобрений (5–10 г на 1 кв. м) или свежей золы (банка 0,5 л на 1 кв. м).
Если стоит прохладная дождливая погода, ночи холодные, выпадает обильная роса, появились первые признаки болезни, надо проводить раз в 7–10 дней профилактические опрыскивания. Когда на отдельных кустах картофеля появляются пораженные листья или стебли, их срезают как можно ниже и выносят за пределы участка. Есть препараты, которые могут использовать частники. Затягивать с выполнением этих защитных мероприятий никак нельзя.
Потерялась красота
Нам показали пару клубней картофеля и поинтересовались: «Что это с ними такое? По какой причине появились на них болячки-язвочки? Откуда берутся наросты? У других картошечка ровная и гладкая, хоть на выставку посылай, а тут вот такая незадача».
Диагноз поставлен такой: картофель поразила парша. Эта болезнь вызывается патогенными грибами. От нее достаточно часто страдают картофель, яблони и груши. В этом случае на стеблях, листьях, клубнях, плодах появляются пятна, язвы, бородавки, а покровные ткани шелушатся.
Установлено, что картофель чаще поражается паршой в том случае, когда выращивается на богатой органикой, нейтральной или слабощелочной почве. Источником инфекции мог быть больной семенной материал. Или эти вредные грибы находились в почве и разнеслись с помощью огородного инвентаря. Клубни обычно заражаются в тот период, когда еще не оделись в плотную кожуру. Особенно уязвимыми они бывают в первый месяц после завязывания. Распространению инфекции способствуют высокая температура и засуха, а это совсем не редкость.
Как обезопасить свой урожай от такой напасти? Можно сажать сорта, устойчивые к парше. Это Аспия, Брянская новинка, Жуковский ранний, а также зарубежные: Альфа, Леди Розетта, Посвит.
Обязательно надо соблюдать севооборот, то есть возвращать картофель на прежнее место посадки не раньше, чем через три-четыре года. Хорошо, если он будет расти после свеклы, моркови, капусты. А если вы перед картофелем на этом месте сеяли зернобобовые сидераты, то результат, безусловно, порадует. Дело в том, что они способствуют размножению сапрофитных грибов и бактерий, которые подавляют паршу.
На участок, где будет расти картофель, нельзя вносить свежий навоз и другую неразложившуюся органику. Лучше всего использовать двухлетний компост. Известковать огород следует за полтора-два года до высадки картофеля.
По применению минеральных удобрений есть свои рекомендации. Они должны быть бесхлорными, а соотношение азота, фосфора, калия выглядит так: 1:1,2:1,5. Повышают иммунитет микроэлементы. Вносят 40 г на сотку сернокислой меди, 20 г – сернокислого марганца и 25 г – борной кислоты. Как разбросать равномерно такие малые дозы? Наверное, их надо с чем-нибудь смешать. И последний совет: при засухе картофель нуждается в обильном поливе.
Мы в прошлом году высаживали три сорта картофеля. Урожай получили не очень хороший, но дело не в этом. Один из наших сортов – «синеглазка» – начал отличаться тем, что внутри клубней, на мякоти, есть какие-то овальные разводы. Что бы это значило?
Похоже, что этот ваш сорт поразила кольцевая гниль. Она может иметь инфекционное происхождение или была вызвана недостатком в почве калия: картофель очень нуждается в нем. Как определить, какой недуг настиг вашу «синеглазку»? Клубень надо показать специалисту-агроному, он определит это по специфической картине кольца. Если вашей почве не хватает калия, а вы не желаете вносить минеральные удобрения, то можно использовать древесную золу. Наверное, ваш участок был осенью вспахан или вскопан. В таких случаях золу кидают прямо в лунки при посадке картофеля.
У нас картофель вырос какой-то рогатый. Получились клубни-чебурашки. Почему? Что мы сделали ему плохого?
Думаем, что при выращивании нарушался водный режим. Растениям ведь часто недостает влаги. Особенно они страдают без полива, когда стоит жара. Клубни картофеля, например, вообще перестают расти, растение уходит в состояние покоя, когда неблагоприятный для них период длится десять и более дней. Последними «засыпают» клетки, расположенные вокруг глазков. Как только ситуация изменится, они начинают активно делиться и расти, обгоняя друг друга. Поэтому и получаются наросты.
Хлопоты не закончились
После копки картофеля наши заботы о нем не заканчиваются. Надо сохранить его и на семена, и на свое собственное пропитание. Правильно поступают те, кто, просушив клубни, укладывает их на две-три недели в сухое и темное помещение и только потом помещает в подвал.
Хорошо бы еще иметь в месте предварительной выдержки температуру 15–18 °C и влажность воздуха 90–95 %. В таких условиях лучше залечиваются раны на клубнях, быстрее проявляет себя инфекция, если она есть. Потом их тщательно перебирают и помещают уже на постоянное место хранения.
А семенной картофель предварительно зеленят на свету. Есть его будет нельзя, там образуется ядовитое вещество – соланин, который защитит клубни от грибных и бактериальных заболеваний.
В погребах мы обычно храним картофель навалом. При этом надо помнить, что высота насыпанного не должна превышать 1 м. Случается, клубни отпотевают. Чтобы этого не происходило, надо укрыть картофель мешковиной или насыпать сверху свеклу, солому, стружку – что подходящее найдется. Нельзя для этих целей использовать морковь и капусту, так как возбудители мокрой гнили у них одни и те же. Наши предки при закладке картофеля в сусек местами подкладывали зеленые листья рябины или сухую полынь, сныть. Ученые потом выяснили, что эти растения выделяют фитонциды – вещества, подавляющие возбудителей болезней. Семенной картофель требует, чтобы было 1–3 °C, а продовольственный устроят и 5–6 °C.
У каждого свои проблемы. Один огородник пожаловался, что у него чересчур теплый подвал. В Центральном Черноземье, между прочим, нередко устраивают подвалы, не делая сверху достаточно толстую земляную насыпь. Там, где зимы холодные, без нее не обойтись – овощи и картофель зимой подмерзнут. А тут больших морозов почти не бывает, поэтому опасаться вроде бы и нечего. Одна беда – без солидной насыпи подвал получается излишне теплым. Как исправить этот недостаток? Полностью его не устранишь. Единственное, что можно сделать, это устроить дополнительную вентиляцию, чаще его проветривать, даже и зимой.
У другого дачника иная беда – нет ни подвала, ни балкона. Поэтому картофеля он выращивает немного и держит его в квартире. А нынче у всех случился хороший урожай, и он накопал больше, чем предполагал. Теперь вот ломает голову, как сохранить. В тепле клубни быстрее вянут и раньше времени выходят из состояния покоя, образуют ростки. На это уходят питательные вещества, а в результате ухудшается вкус картофеля. Как быть? При не очень-то подходящих условиях хранения надо выбирать сорта с более продолжительным периодом покоя, то есть из позднеспелой группы.
Ученые из ВНИИ картофельного хозяйства советуют использовать для хранения клубней в квартире нетканый укрывной материал лутрасил. Хорошо, если мешки из него будут иметь два-три слоя, это обеспечит постоянную, без резких колебаний температуру. А если туда еще добавить сухую мяту, которая тормозит появление ростков, то продовольственный картофель сохранится в более или менее нормальном состоянии. Кроме лутрасила можно использовать агрил.
От чего зависит вкус
Мы нынче вырастили в общем-то неплохой урожай картофеля. Но вот что интересно: разные клубни имеют разный вкус. С чем это связано?
Вкуснее бывает тот картофель, в котором больше крахмала. Во время хранения его количество постепенно убывает, но оно ведь и изначально не одинаково в разных сортах. Вы, вероятно, сажали несколько сортов, а, выкопав, держите их вместе. Или просто брали на посадку разносортицу, как у нас часто бывает. Прочие условия, от которых зависит крахмалистость клубней, на вашей плантации были одинаковы. Имеются в виду погода, плодородие почвы, подкормки, уход. В дождливую погоду крахмала накапливается меньше, чем в сухую и солнечную. Правда, засуху и жару картофель тоже не любит. Снижает количество крахмала избыток органики, азотных и хлорсодержащих удобрений. Совсем отказываться от подкормок, конечно, не надо, иначе хорошего урожая не будет. Установлено, что картофель, в котором много крахмала, сохраняется дольше и лучше. Выходит, что вначале надо съедать тот картофель, который меньше нравится, имеет худший вкус. А то к весне в нем крахмала совсем не останется.
Обратила внимание: при варке картофеля некоторые кусочки темнеют. Не пойму почему, ведь все они находятся в этот момент в одинаковых условиях.
Читать бесплатно другие книги:
