Цифровая фотография без Photoshop Газаров Артур
Во-первых, займите устойчивое положение. Одну ногу выдвиньте немного вперед, вторую отодвиньте назад и чуть разверните. Корпус должен быть ровным, прямым. Наклоны, повороты, неустойчивые позы приводят к напряжению в мышцах и переутомлению. В итоге руки будут напряжены, что вызовет дрожание.
Камеру держите крепко, двумя руками. Правая рука держит рукоятку: корпус за выступающую часть, левая – объектив снизу, охватывая его наполовину: большой палец – с одной стороны, остальные – с другой стороны. Распространенная ошибка начинающих «зеркальщиков» – держать объектив сверху, это неправильно. Руки при съемке держите ближе к телу, прижмите локти к себе.
Руки должны хорошо чувствовать камеру и не уставать во время работы. Когда камера будет удобно сидеть в руках, а манипуляции – производиться автоматически, съемка превратится в удовольствие.
Прижмите камеру ко лбу. Не торопитесь быстро сделать кадр – плавно нажмите кнопку спуска наполовину, дайте камере нормально сфокусироваться, удерживая кнопку полунажатой, еще раз критически оцените кадр, затем нажимайте. Делать это нужно без рывков, не двигая камеру и не задевая пальцем корпус вокруг кнопки спуска.
Накидывайте ремень на шею, не пренебрегайте этим. Часто приходится видеть, как ремень болтается внизу, – это неудобно, он будет вам мешать, может за что-то зацепиться, к тому же вы просто можете выронить камеру. Помните, что в случае появления механических повреждений вы лишаетесь гарантийного ремонта. В крайнем случае, если вам очень не хочется вешать ремень на шею, намотайте его на руку.
Если у вас в руках пакеты, сумки, временно положите их в сторону, чтобы снимать без отягощений, – все это мешает при съемке.
Во время съемки постарайтесь избежать «шевеленки». Задержите дыхание, прислонитесь к устойчивой поверхности, используйте штатив или монопод. Чем тяжелее и массивнее фототехника, чем крепче руки, тем меньше вероятность появления «шевеленки».
Если у вас любительская «зеркалка» начального уровня, она мала и неудобна, от такого корпуса рука быстро устает. Приобретите батарейный блок – помимо увеличения продолжительности работы камеры за счет дополнительного аккумулятора вы получите удобный корпус, который уже намного лучше ложится в руку.
Снимайте не в автоматическом, а в полуавтоматических и ручных режимах.
Полностью ручной режим часто бывает нужнее, когда у вас есть время, вы можете точно выставить параметры и хотите получить качественный предсказуемый результат.
Определите максимальную светочувствительность камеры, при которой изображение еще сохраняет привлекательность. Максимально шумы проявляются при тусклом освещении, поэтому снимайте на значениях ISO, которые приемлемы по шумам. Кроме того, повышая светочувствительность, вы уменьшаете детализацию изображения. Если есть возможность, снимайте на низких значениях светочувствительности, чтобы изображение оставалось естественным и красивым. Шумоподавитель камеры может съедать детализацию, поэтому сразу после покупки камеры проверьте его работу на практике, а затем определите – стоит ли его включать.
Приучите себя сразу проверять точность экспозиции. Самый точный и надежный способ – это гистограмма.
Зеркальные камеры (за редким исключением) обычно не оснащены поворотным ЖК-дисплеем. А он иногда бывает очень нужен. Для облегчения съемки из разных ракурсов производится специальная насадка для зеркальных камер – Zigview. Это поворотный ЖК-дисплей, крепящийся к видоискателю – удобное, хоть и дорогое приспособление. С его помощью вы можете снимать цифровой «зеркалкой» как обычной компактной камерой с поворотным экраном. Приставка позволит вам фотографировать с разных точек и под разным углом там, где нет возможности снимать, пользуясь оптическим видоискателем.
Если в камере есть возможность включения композиционной сетки, нужно обязательно ее включить, что поможет избежать кривых горизонтов и строить кадр в соответствии с правилом золотого сечения. Если нет сетки, ориентируйтесь по точкам автофокуса, которые видны в видоискателе.
У каждой камеры свои «премудрости», свое «поведение», настройки, особенности обработки сигнала, поэтому у разных камер получается разный результат. Желательно хорошенько изучить инструкцию и испытать камеру во всех доступных режимах и условиях съемки. Тогда, зная ее сильные и слабые стороны, вы будете готовы к любым неожиданностям. То же касается и съемной оптики.
Не забывайте об уходе за камерой. Содержите корпус и объектив в чистоте, не допускайте ударов, падений, попадания влаги, пыли, воздействия тепла. Переносите камеру в специальной сумке – кофре. А лучше предварительно поместить ее в пластиковый пакет, что позволит избежать попадания внутрь микрочастиц, которые неизбежно будут в сумке.
Успех часто зависит от настроения, физического состояния, творческого азарта и, конечно же, от практики. Важно, чтобы вы «не остывали» – нередко начинающий фотограф находится «на подъеме» и горит желанием снять что-то красивое, необыкновенное, а фотограф, который уже много лет занимается съемкой, «остыл», ему хочется проводить время за компьютером, сидя дома, а не с камерой в походах.
Есть фотографы, которые снимают не очень аккуратно, рассчитывая «посидеть» в графическом редакторе и сделать из кадра «конфетку». Если же вы увлечены съемкой, стараетесь посвящать свободное время поездкам, походам, активно снимаете, принцип «потом доделаю» не годится – вам некогда сидеть за компьютером часами, когда в мире столько интересного!
О режимах съемки
Это самый неудачный режим для реализации творческих замыслов. Конечно, если вы снимаете в хорошую ясную погоду обычные сюжеты типа «я на фоне моря», памятники и т. д., то режим авто вполне неплохо справится с поставленной задачей. Однако в других ситуациях вы рискуете получить не только слабый результат, но и брак. Так, многие камеры обычно устанавливают выдержку 1/60 с. Это хорошо, когда света достаточно, а вы снимаете со стабилизированной оптикой. Но когда вам нужно «заморозить» движущийся объект, например снять чайку в полете при фокусном расстоянии 300 мм, выдержка 1/60 с здесь никак не подходит. Кроме того, вы не управляете глубиной резкости, светочувствительностью. Желательно забыть о том, что в камере есть режим «Авто».
С одной стороны, стараясь облегчить жизнь фотолюбителя, современные фотоаппараты сами достаточно корректно определяют и выставляют экспопараметры в разных съемочных ситуациях, то есть обеспечивают такие значения выдержки и диафрагмы, при которых техническое качество фотографии должно быть приличным. Производители постоянно улучшают системы экспонометрии и разрабатывают все новые и новые наборы сюжетных программ экспозиции, стараясь обеспечить наилучшие соотношения экспопары для разных типовых ситуаций съемки. Владелец камеры может даже не знать, что такое диафрагма, выдержка, экспопара, – достаточно выбрать подходящий сюжетный режим.
С другой стороны, чтобы добиться высокого технического качества фотографии, особенно при художественной съемке, нужен более полный контроль процесса съемки – ручные режимы.
Программные режимы позволяют подобрать требуемую экспопару, предлагаемую камерой при заданном значении светочувствительности. Особой пользы от такого режима нет, но вы можете сделать несколько снимков одного и того же объекта при разных установленных параметрах съемки и выбрать наиболее интересный.
Режим приоритета диафрагмы позволяет более точно контролировать глубину резкости, управлять съемкой – сделать акцент при помощи малой глубины резкости, получить размытие фона или, наоборот, добиться максимальной резкости. Чтобы камера отработала корректную выдержку, нужно установить требуемую чувствительность.
Данный режим используется, как правило, для съемки движущихся объектов, но может оказаться полезным и для научной фотографии, астросъемки.
Самый лучший режим для съемки, когда фотограф сам задает и точно контролирует все параметры. Это избавляет от случайностей, некорректной работы автоматики, позволяет гарантированно получить стабильный результат. Данный режим незаменим для творческой и студийной работы. Лучше всего он подойдет к студийной съемке, а вот в репортажной фотографии для людей, выросших на «цифровиках», не совсем удобен. Хотя при должном опыте и навыках несложно устанавливать все параметры вручную – снимали же раньше фотографы репортаж на пленочную камеру, задавая выдержку и диафрагму вручную.
Фокусировка
Чем контрастнее объект фокусировки и выше освещенность, тем увереннее происходит сама фокусировка, обычно при этом нет ограничения по расстоянию.
Автофокусировка может иметь несколько режимов работы, что применяется при съемке в соответствующих условиях.
One-Shot AF – для съемки неподвижных объектов. Этот режим, как правило, установлен на камере «по умолчанию» и используется чаще всего. Если камера никак не может сфокусироваться, попробуйте немного изменить композицию, выбрать другую точку фокусировки.
AI servo AF, Continuous AF – применяется для съемки движущихся объектов. В этом случае расстояние, на которое фокусируется камера, непрерывно изменяется. Экспозиция определяется в момент съемки.
AI Focus AF – применяется для съемки объектов, которые могут вдруг начать передвигаться. Скажем, когда машина, которую вы снимаете, стоит, камера работает в режиме One-shot AF. Как только она поедет, камера переключится в режим AI Servo AF. Динамический выбор зон фокусировки используется совместно с режимом непрерывной автофокусировки. Такой подход обеспечивает сохранение резкости объекта при перемещении. Камера успевает «проследить» его смещение, удерживая объект в фокусе. Может применяться динамическая фокусировка с приоритетом ближайшего объекта. Например, такой режим используется при съемке портрета на сложном фоне, а также при движении человека.
В новейших камерах задействована технология распознавания лиц. Камера автоматически определяет нахождение в кадре нескольких лиц людей и соответствующим образом настраивает фокусировку и экспозицию.
Прогнозирующая фокусировка используется, когда объект приближается или удаляется от камеры с постоянной скоростью, – камера следит за ним. Расстояние фокусировки прогнозируется точно перед моментом съемки.
В режиме групповой динамической фокусировки камера определяет, как взаимосвязаны объекты в кадре, то есть составляет схему их взаимодействия. Возможны разные комбинации: АФ с динамическим выбором зон фокусировки и динамическая АФ с приоритетом ближайшего объекта. Это дает возможность снимать отдельные движущиеся объекты, внутри которых есть свое движение. Такая ситуация может возникнуть, например, при съемке спортивных сюжетов, когда использование одноточечной фокусировки затруднительно из-за очень высокой скорости движения объекта.
Если вы снимаете в автоматических режимах, то, скорее всего, ваша камера будет выбирать режим фокусировки автоматически.
Если в камере установлен автоматический выбор точки фокусировки, в первую очередь используется центральная точка. Многие камеры (в основном, полупрофессиональные и профессиональные) позволяют выбирать точку фокусировки. Это может быть как автоматический, так и ручной выбор. Также может присутствовать расширенная многозонная (многоточечная) фокусировка с большим полем охвата, которая удобна при необходимости сфокусировать камеру на удаленном движущемся объекте, что дает свободу при построении композиции.
При низком освещении многие камеры предусматривают подсветку автофокуса(AF-assist). Если в камере нет такой функции, полезно приобрести небольшой фонарик для подсветки объекта фокусировки – это сильно облегчит задачу камеры. Следует помнить, что у каждой камеры дальность работы подсветки разная, обычно примерно 3–4 м.
Если вы снимаете неподвижный объект – архитектуру, пейзаж, портрет, то скорость работы автофокуса – не самое главное. Но если вы попробуете «поохотиться» за маленьким ребенком, домашними животными, белкой на дереве или несущимся к воротам футболистом, скорость работы системы автофокусировки и камеры в целом приобретает очень важную роль. У объективов с ультразвуковым приводом скорость работы намного выше.
Часто в условиях недостаточного освещения камера не может сфокусироваться на нужном объекте. Трудности с фокусировкой могут возникнуть и при макросъемке. Перечислим другие сложные случаи для системы автофокуса: объекты съемки с низкой контрастностью, например голубое небо, однотонная стена; блестящие, полированные поверхности; повторяющиеся узоры. В таких случаях используйте ручную фокусировку – положение рычажка переключателя «MF».
Если у вас слабое зрение, на помощь придет кольцо диоптрийной коррекции рядом с оптическим видоискателем. Вдобавок вы можете приобрести диоптрийную насадку на видоискатель.
Зуммирование – оптическое приближение – не вызывает проблем, когда света достаточно, но стоит солнцу укрыться за тучи, как количество света настолько уменьшается, что большие фокусные расстояния приводят к длинным выдержкам – «шевеленке», да и детализация при слабом освещении на большом зуме заметно снижается. В некоторых случаях, когда возрастает риск получения смазанных кадров, не стоит увлекаться сильным зуммированием.
Сам процесс зуммирования можно применять в творческих целях для достижения оригинальных эффектов (рис. 3.1, 3.2).
Рис. 3.1. Снимок сделан в обычном режиме
Рис. 3.2. Снимок сделан в момент зуммирования
Существуют специальные светофильтры, которые преобразовывают форму объекта, добавляют визуальные эффекты. Их использование упрощает задачу, но обойтись можно и без дорогостоящих фильтров.
Самый простой прием, который часто используется для данной задачи, – изменение фокусного расстояния при открытом затворе без изменения точки съемки. Камеру нужно обязательно установить на штатив – без него потеряется весь эффект, снимки получатся «кривыми».
Прием эффективен как в дневное, так и в вечернее и ночное время, снимать можно и неподвижные объекты, и объекты, находящиеся в движении. Визуальный эффект, получаемый при такой съемке, подобен эффекту от применения фильтра Misty-Spot GRADUAL, который дает резкое изображение центра и нечеткое – остальной части кадра (размытые линии направлены от центра картинки к краям).
Особенно красивый эффект получается при ночной съемке. В качестве объекта используйте вывески, неоновые рекламы, хорошо освещенные здания. Если зуммировать при съемке подвижных объектов, усиливается эффект движения. Благодаря высокому контрасту темного фона и ярких огней, а также большим выдержкам, можно получать очень интересные кадры. В момент съемки нужно постараться, чтобы камера не шевелилась. Задача требует определенных навыков, практики. Снимок линиями соединит части изображения разного масштаба. Эти линии будут расходиться из центра. Установите длинную выдержку. Если выдержка окажется недостаточно длинной, то время, в течение которого вы будете поворачивать кольцо объектива, тоже будет небольшим, и вы не добьетесь нужного эффекта. На больших выдержках сложно добиться равномерности геометрического рисунка, формируемого перемещением кольца объектива. Выдержку установите экспериментальным путем, не короче 1/125 с и не длиннее 7–8 с.
При дневной съемке, зажимая диафрагму (f20-f25), вы избежите передержки кадра, то есть, регулируя диафрагму, обеспечите правильную экспозицию. При дневной съемке может потребоваться экспокоррекция.
Режим съемки установите либо с приоритетом выдержки, либо ручной. Светочувствительность должна быть такой, чтобы получился оптимальный результат. Выбирайте сюжет с контрастными элементами, чтобы снимок был выразительным, по большому счету подойдет любой объект, который покажется вам привлекательным для данного эффекта. Главное, чтобы не мешали прохожие или машины, дождитесь, пока между камерой и объектом никого не будет.
Чем дальше от центра расположены элементы изображения, тем сильнее «растяжка» и выше вероятность того, что в большем масштабе объекты окажутся за пределами кадра.
Чтобы получить привлекательный снимок, нужно сделать не один кадр и, экспериментируя, найти свое решение. Зуммировать можете любым понравившемся вам способом: «наездом» (изменение фокусного расстояния от короткого к длинному) или «отъездом» (от длинного к короткому). В обоих случаях результаты будут разными, так как одинаково вращать кольцо объектива по часовой стрелке и против не получается. Также поэкспериментируйте с использованием всего диапазона фокусного расстояния объектива и отдельным участком диапазона. Фокусное расстояние объектива влияет на эффект, поэтому, чтобы добиться хорошего эффекта, понадобится объектив с фокусными расстояниями 18–70 мм/17-85 мм.
Особенности съемки телеобъективами
При съемке телеобъективами, особенно супертелевиками, нужно особенно постараться не допустить «шевеленки».
Многие телеобъективы (например, 70-200 мм f/2.8, 300 мм f/4, 400 мм f/5.6, 100–400 мм f/4.5–5.6) в сочетании с телеконверторами обеспечат вам возможность фотоохоты при меньших затратах, габаритах и даже весе по сравнению с очень дорогой оптикой, например объективами 300 мм f/2.8, 400 мм f/2.8, 500 мм f/4 и 600 мм f/4.
Использование телеконверторов уменьшает интенсивность светового потока: 1,4х конвертор – на одну ступень экспозиции, 2х – на две.
Немалый диаметр передних линз больших светосильных телеобъективов не позволяет устанавливать светофильтры – светофильтры такого диаметра просто не изготавливаются. В задней части объектива встроен специальный слот для установки фильтров.
Обычно такую оптику переносят вместе с камерой и штативом, взвалив на плечи.
Снимать с рук без «шевеленки» не получится даже в яркую солнечную погоду, качественный надежный штатив обязателен, соответственно, понадобится еще и хорошая шаровая головка. Ни в коем случае не укрепляйте к штативу саму камеру – крепится только сам объектив. Полезно приобрести штативную головку со съемной площадкой, чтобы быстро снимать и устанавливать объектив с камерой.
Постарайтесь расположить штатив устойчиво, исключив возможные шевеления. При съемке левой рукой сильно прижмите объектив к штативу, положив руку сверху на объектив над тем местом, где он крепится к штативу. Даже малейшее движение может вызвать вибрации, при съемке не допускайте рывков, работайте плавно, прижмите видоискатель к глазу, плотный контакт камеры с головой также уменьшит вероятность вибраций при съемке.
Если нет штатива, вы можете снимать, используя подкладку в виде мешка с синтетическим наполнителем (бинбэг), положив его на камень, бревно или другую опору. Объектив кладется сверху на мягкую «подушку» и прижимается к ней рукой.
Резкость
Что сделать, чтобы получить на снимке хорошую резкость? Резкость снимка зависит от многих факторов, и не только от того, какую вы установите диафрагму, хотя во многом именно она и определяет результат.
Если вы установили диафрагму, например f11, а резкости так и нет, вполне возможно, что причина заключается в вашем объективе. Проверьте, насколько точно фокусируется объектив, попадает ли фокус в заданную точку. Объектив может фокусироваться неправильно или выдавать недостаточно качественное изображение. Хроматические аберрации также не украсят объектив. Если объектив очень старый, возможно, стоит показать его мастеру. Если он не подлежит ремонту, лучше заменить такой объектив новым. Кроме того, и новые объективы могут работать неточно, оказаться бракованными, выйти из строя в процессе работы. Качество объектива, его оптические свойства сильно зависят и от конкретного экземпляра (это касается и очень дорогих объективов). Возможно, объектив нужно отъюстировать в сервисном центре.
Во многом резкость картинки определяется моделью объектива – одни обладают очень хорошей резкостью уже на открытой диафрагме, а другие приходится очень сильно зажимать, чтобы получить сравнительно резкую картинку. Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием рисуют лучше, чем более дешевые фиксы с таким же фокусным расстоянием. Среди последних встречаются как очень резкие, так и «мягкие», все зависит от конкретной разработки – модели.
Обычно объективы с переменным фокусным расстоянием обеспечивают менее резкое изображение по сравнению с фиксами. Вдобавок по краям кадра изображение у них часто хуже, более размытое. Зум-объектив может плохо передавать мелкие детали при открытой диафрагме в широкоугольном положении, но выдавать отличную резкость в середине диапазона. Каждый класс оптики обеспечивает изображение с определенными свойствами. Поэтому оптику нужно подбирать под конкретные задачи.
Резкость определяется еще и матрицей камеры и зависит от размеров, плотности и работы светочувствительных элементов – сенсоров. Кроме того, многое определяется и алгоритмом программы, которая обрабатывает сигналы с матрицы и формирует изображение, иначе говоря, конкретной моделью камеры.
Прежде чем купить объектив или камеру, изучите их – разная техника обеспечит совершенно разный результат.
Съемочные условия, интенсивность и характер освещения, расстояние до объекта – все это также имеет большое значение.
Если съемка ведется на пленочную камеру, резкость зависит и от самой пленки (причем не только от ее типа, но и от точности экспонирования и технологии проявки).
Глава 4
Как избежать ошибок при съемке
• «Шевеленка»
• Смазанный движущийся объект
• Наклонный горизонт
• Кадрирование
• Главный объект не в фокусе
• Лишнее в кадре
• Из головы растут «рога»
• Ошибки при съемке портрета крупным планом на открытом воздухе
Ошибки, так легко и беззаботно допущенные при съемке, обычно старательно и долго исправляются в графическом редакторе по инструкциям в журнальных статьях, книгах или на CD. Конечно, знать и уметь грамотно работать в графическом редакторе очень полезно, однако проще научиться снимать так, чтобы свести к минимуму возможные ошибки и недостатки. Аккуратная и вдумчивая съемка – это не только больший запас свободного времени, в том числе и для фотосъемки, но и более качественные и «чистые» снимки.
«Шевеленка»
Самая распространенная ошибка (рис. 4.1)! Ваши снимки будут страдать «смазом», если не обращать на это внимания. Исправить нечеткий смазанный кадр не сможет ни один графический редактор, такой кадр остается только удалить, сделав на будущее вывод о причинах неудачи.
Рис. 4.1. «Шевеленка»
Итак, как известно из теории, чтобы кадр не оказался смазанным из-за дрожания рук фотографа, выдержка должна быть короче величины, обратной фокусному расстоянию. Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 200 мм выдержка должна быть не длиннее 1/200 с. Для полной гарантии отсутствия «шевеленки» (см. рис. 4.1) следует установить еще более короткую выдержку, в пять раз короче, то есть 1/1000 с. Далеко не всегда условия позволяют установить столь короткую выдержку. Часто приходится снимать на значительно более длинных выдержках.
Приучите себя фотографировать правильно. Хорошие навыки съемки позволяют снимать без «шевеленки» на достаточно длинных выдержках. Займитесь физическими упражнениями, тренируйте руки.
Если условия сложные, снимайте много – делайте дубли, снимая при этом несколько разные кадры, но не спешите. Пара минут и даже секунд, затраченных на обдумывание сюжета и построение кадра, способна намного улучшить результат – найдите более интересное, а иногда и неожиданно оригинальное решение. У вас откроется специфический взгляд, проявится то, что не лежит на поверхности и ждет вдумчивого фотографа.
Сделав кадр, не отводите камеру сразу – такая привычка приводит к тому, что камера движется в момент нажатия. Зафиксировав камеру в момент съемки, попытайтесь запечатлеть в своем сознании сюжет, представьте его в виде картины, висящей на стене, мысленно накиньте рамочку, подумайте, как он будет смотреться на экране монитора, на страницах журналов. Не исключено, что вы придумаете повод сделать следующий кадр по-другому. Один и тот же сюжет можно снять по-разному – если раздать камеры нескольким фотографам и попросить снять один и тот же объект, результаты будут удивительно непохожими, простор для творчества всегда велик. Не стоит бездумно «щелкать» все подряд – каждый сюжет требует внимания, обдумывания.
Если света мало, используйте опору для камеры: перила, ограждения, скамейки, дерево и т. д. В отсутствие подходящей опоры попросите кого-нибудь помочь вам зафиксировать оборудование – подойдет плечо или даже голова ассистента. Если и это «не спасает», остается единственный выход – увеличить светочувствительность и, конечно, сделать больше дублей.
Лучшее средство от «шевеленки» – хороший штатив, который так нелюбим многими из-за неудобств, которые он доставляет, но для качественной фотографии это оптимальное решение.
При съемке на больших фокусных расстояниях, супертелеобъективами, когда выдержка очень длинная, также обязателен тяжелый и устойчивый штатив, автоспуск или пульт дистанционного управления.
Смазанный движущийся объект
Объект съемки не всегда получается смазанным из-за «шевеленки», он может двигаться слишком быстро, в то время как на камере установлена относительно короткая выдержка (рис. 4.2).
Рис. 4.2. Смазанный движущийся объект
Поэтому в данном случае нужно использовать специальные приемы, которые будут рассмотрены в разделе, посвященном съемке движущихся объектов.
Наклонный горизонт
Наклонный горизонт встречается на снимках довольно часто (рис. 4.3). Смотрится он не только некрасиво, но и требует выравнивания с последующей обрезкой части кадра. Чем больше угол наклона, тем большую часть придется обрезать и выбросить, что не всегда идет на пользу сюжету.
Рис. 4.3. Наклонный горизонт
Включите отображение сетки на ЖК-экране, если ваша камера это предусматривает. У многих «зеркалок» в видоискателе есть сетка – выравнивайте по линии. Если снимаете со штатива – используйте пузырьковый уровень. Если в камере нет сетки, ориентируйтесь по точкам фокусировки. Две горизонтальные точки позволят выровнять по ним линию горизонта. Нужно всегда стараться не допускать наклона, чтобы не пришлось исправлять этот недостаток.
Кадрирование
В кадре должно оставаться самое малое – лишь необходимый минимум, выражающий идею снимка. Границы кадра выстраивайте точно или с небольшим запасом, если условия съемки сложные. Если не удается точно поймать границу объекта, лучше оставьте небольшой запас (рис. 4.4). Некоторые сюжеты, наоборот, требуют более решительного кадрирования, например съемка портретов.
Рис. 4.4. Неправильное кадрирование
Очень часто кадр срезан снизу, а сверху оставлено слишком много. Достаточно чуть наклонить фотоаппарат вниз или немного сместить камеру вниз – присесть, и кадр будет выглядеть лучше. Зум-объектив позволяет быстро и точно выставить границы кадра. Если же вы снимаете на объектив с фиксированным фокусным расстоянием, то вам придется подойти ближе или отойти дальше, подбирая более удачный ракурс.
В момент съемки нужно сразу определить, как скомпоновать кадр – горизонтально или вертикально, а не оставлять этот вопрос до обработки в графическом редакторе. Лучше сразу снять правильно, чем вырезать фрагмент изображения.
Навыки оптимального кадрирования приходят с опытом, рассматривание снимков на выставках, в журналах, интернет-галереях также очень помогает.
Главный объект не в фокусе
Бывает очень обидно, когда главный объект на редком и интересном, удачно скомпонованном кадре оказался не в фокусе. Дальний план передан идеально, фон получился отличным, а человек, животное, птица вышли нечетко, причем исправить такой кадр уже невозможно. Почему же так получилось? Ответ прост: не доверяйте автоматике полностью. Хотя «цифровики» и оснащены мощными микропроцессорами, далеко не всегда автоматический режим будет гарантировать точную фокусировку на объекте, который вы выбрали. Если вы снимаете лицо человека, стоящего не по центру кадра, он может оказаться не в фокусе (рис. 4.5), поскольку автофокус «схватит» ближайший объект, не являющийся главным в данном случае. Надеяться на функцию автоопределения лица в кадре также не стоит – оставим это для начинающих, владельцев ультракомпактных камер.
Рис. 4.5. Объект не в фокусе
Представьте пример: при съемке животных в зоопарке камера часто фокусируется на прутьях клетки. Следует вначале немного сместить камеру, направив ее на мордочку животного, ориентируясь на глаза, нажать кнопку спуска наполовину, а затем перекомпоновать кадр, не отпуская кнопки. Не забывайте: глаза всегда должны быть в фокусе! В камерах есть также кнопка блокировки автофокуса – это то же самое, что наполовину нажать и удерживать кнопку спуска.
Какой бы совершенной ни была камера, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже современный автофокус может безошибочно отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем – это еще ни о чем не говорит. Нельзя полностью полагаться на автомат. Со стандартными ситуациями большинство «цифровиков» справляется неплохо, но в сложных случаях преимущество остается за камерами с большей гибкостью контроля.
Чаще всего камера на автомате фокусируется на второстепенный объект, оставляя главный в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика самостоятельно выбирает наиболее близкий или контрастный объект. Например, если модель находится за веткой дерева, то камера, скорее всего, фокусируется именно на ветке.
Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для автофокуса поверхности, вы снова столкнетесь с проблемой промаха фокусировки. Чем жестче и точнее вы контролируете точку фокусировки, тем лучше – тем точнее камера сфокусируется именно на том, что вы считаете важным. Большим преимуществом будут камеры с выбором точки фокусировки, точечной автофокусировкой и возможностью подсветки.
Лишнее в кадре
То, что на снимках наверняка можно убрать, лучше удалить сразу при съемке. Не оставляйте в кадре явно ненужные, посторонние и лишние объекты (рис. 4.6), а также пустое пространство. Лучше вы передадите объект не полностью, но не сопровождайте его на плоскость снимка вместе с окружением, которое лишь ухудшает восприятие.
Рис. 4.6. Лишнее в кадре
Посмотрите, как строят кадр профессиональные кинооператоры, фотографы, художники – ничего лишнего, все строго выверено и отобрано. В кадр попадают лишь самые достойные и необходимые объекты, работающие на сюжет. Возможно, это «лишнее» тоже интересно само по себе, но пусть это будет уже второй кадр.
Развивайте наблюдательность, тренируйте взгляд, и тогда вы безошибочно сможете строить удачные кадры. Преодолейте в себе инертность и научитесь безболезненно расставаться с второстепенным.
В качестве тренировочного упражнения сделайте рамку из картона и накидывайте ее на выбранную сцену, смотрите, как компонуется кадр. Упражнение позволит добиться навыка построения лаконичной композиции.
Из головы растут «рога»
Перед тем как снять кадр, посмотрите, что «растет» из головы человека, который стоит перед объективом вашей фотокамеры (рис. 4.7). В момент съемки вы можете не обратить внимания на посторонние объекты, просто не заметить их, увлекшись общением, съемкой, настройками камеры. Просматривая снимки на мониторе или рассматривая отпечатки, вы обнаружите, что прямо из головы могут «расти» столбы, деревья, трубы и т. п. Все это смотрится очень некрасиво. Несомненно, при наличии опыта работы в Adobe Photoshop вы можете убрать подобные недостатки, затратив некоторое время и усилия. Но не лучше ли сразу снять без ошибок? Тем более что следы вашей правки все равно в какой-то степени останутся заметными, да и множество кадров исправить не так-то просто.
Рис. 4.7. За головой не должно быть подобных объектов
Для решения этой проблемы вам достаточно отойти в сторону или наклонить камеру, либо нужно попросить человека, которого вы будете снимать, немного сместиться. Если это все неприемлемо (официальные мероприятия, отодвинуться некуда), снимайте с использованием оптического приближения, оставляя «рога» за кадром, постарайтесь максимально размыть фон.
Приучите себя каждый раз проверять перед съемкой, все ли в порядке. Не пересекает ли, например, линия горизонта голову, не «растет» ли прямо из нее дорожный знак или рекламный щит. Со временем такая проверка станет привычкой.
Впоследствии вы научитесь не только избегать грубых ошибок, но будете замечать очень многое при первом взгляде на объект.
Ошибки при съемке портрета крупным планом на открытом воздухе
Когда снимают людей крупным планом в условиях естественного освещения, нередко возникают ошибки. В центре внимания должны оставаться глаза человека, что сделать не всегда просто. Чтобы получить лучшее изображение глаз, вы можете использовать сочетание естественного и искусственного света, направить свет от фонарика для подсветки глаз. Когда портрет снимается в солнечную погоду, свет солнца не освещает сами глаза, они оказываются в тени от надбровных дуг. Хороший прием – использование встроенной вспышки в мягком заполняющем режиме для подсветки теней.
При съемке в пасмурную погоду лицо человека освещается более равномерно, но и в этом случае глаза получаются недостаточно освещенными.
Самые лучшие условия – это съемка при направленно-рассеянном освещении, когда солнце находится за слоем прозрачных белых облаков, а облачное небо служит экраном для подсветки теней. В таком случае можно обойтись без дополнительной подсветки.
Очень хорошо естественный свет подсвечивает глаза и тени на лице человека при зимней съемке. Зимой, когда белый снежный покров является своеобразным отражателем, освещающим тени, снимки получатся замечательными.
Снимать людей в солнечную погоду труднее, чем в пасмурную. Снимки получаются контрастными – пересвеченными и с глубокими тенями. Поэтому для исключения жестких теней старайтесь фотографировать при рассеянном свете или, когда солнце спрячется за облака.
Интересный прием – съемка портрета в контровом свете (рис. 4.8), когда источник света – солнце – расположен за моделью. Здесь обязательно нужна дополнительная подсветка лица, это может быть встроенная или внешняя вспышка, дополнительный осветитель, отражатель. Снимая в контровом свете на ярком солнце, вы сможете получить эффект «золотых волос».
Рис. 4.8. Съемка портрета в контровом свете
Снимать все подряд и «как получится», с одной стороны, оправданно – это реальная, документальная копия жизни, так сказать, снимки для истории. С другой стороны, фотограф все же больше художник, чем «копировщик» реальности, которая не всегда радует. Присутствие в кадре линий, геометрических фигур и их сочетание по-разному воспринимается в кадре, в одном случае это вызывает гармонию, уравновешенные чувства, в другом, наоборот, раздражает.
Если посмотреть вокруг, то можно разделить окружение на то, что создано природой, и то, что создано человеком. Если вы обратили внимание, природа обходится без прямых углов, квадратов, большого числа прямых линий. Все они созданы человеком. Природа же, напротив, формирует овалы, закругления и треугольные фигуры.
Поэтому, чтобы передать на снимке естественность, сделать его лучше, придерживайтесь того, что предлагает природа (рис. 4.9). Ваше творчество получит развитие, если вы будете внимательно и вдумчиво наблюдать за природой, вникать в ее тайны. Наверняка вы обратили внимание, что фотографы больше снимают цветы, лес, горы, а не мониторы и системные блоки.
Рис. 4.9. Внимательно и вдумчиво наблюдайте за природой, вникайте в ее тайны
Как показывает практика, резкость (рис. 4.10) зависит от многих факторов. Мы уже говорили об этом, но можем добавить некоторые наблюдения.
Рис. 4.10. Хорошая резкость часто добавляет снимку привлекательности
Зеркало в камере, резко поднимаясь и опускаясь, трясет ее, отсюда возникают вибрации, которые ухудшают резкость изображения. У многих зеркальных камер есть режим предварительного поднятия зеркала – оно поднимается перед спуском затвора. Через некоторое время камера на штативе перестает вибрировать – конструкция штатив-камера «успокаивается», вы снимаете. Если нужно получить максимальную резкость, используйте качественный и устойчивый, тяжелый штатив, вы можете повесить на него груз: фотосумку, пакет с камнями и т. п. Таким образом, штатив будет стоять на земле очень устойчиво, без вибраций.
Для получения большей резкости и лучшей детализации нужно также установить минимальную светочувствительность.
Искаженная или несоответствующая сюжету цветопередача (рис. 4.11) портит впечатления от восприятия снимка. Всегда проверяйте настройки баланса белого и цветопередачи в камере. Лучше всего, конечно, снимать в формате RAW.
Рис. 4.11. Цветопередача должна соответствовать сюжету
Фон обеспечивает восприятие снимка в целом, неудачный фон может раздражать, снижать привлекательность фотографии (рис. 4.12). Лучше сразу снять так, чтобы не пришлось менять фон на компьютере, ведь это повлечет серьезные затраты времени, да и замена фона не всегда выглядит правдоподобно, особенно если объект и фон сложные. Если есть возможность, походите вокруг объекта, выберите наиболее выигрышный фон. Хороший фон должен подчеркивать объект, а не сливаться с ним, не «тянуть одеяло на себя». Он должен быть красивым, приятным на глаз, но ненавязчивым, без ярких цветных и световых пятен, не должен иметь одинаковые по значимости объекты с основным. По фону не должно проходить ничего такого, что ухудшит фото: полосы, трубы, заборы и т. д. Даже если фон очень красивый, он не есть главное в снимке. Например, вы снимаете рыбака в лодке на реке, на противоположном берегу – яркие нарядные деревья, желто-оранжевые осенние краски. Вам хочется передать всю красоту осени. Но если главный объект на снимке – все же рыбак, лучше скомпоновать кадр так, чтобы наиболее яркая часть деревьев была исключена из него. Оптическое приближение позволит выделить рыбака или, если снимаете в широкоугольном положении объектива, захватить больше переднего плана: воду, лодку, рыбака в ней и фона. Осенним деревьям оставьте треть кадра или даже меньше. Трудно подавить в себе желание не передавать красоту осени, но это только ухудшит снимок, и яркая осень, которая «перетянет» внимание, здесь не нужна. Она должна оказаться на втором плане. Просто сделайте еще один снимок, в котором яркие осенние деревья будут главными в кадре.
Рис. 4.12. Старайтесь, чтобы фон не нарушал гармонию в кадре
Особенно стоит избегать проводов – линий электропередач, которые часто встречаются в городе, да и пейзажи нередко портят. Если не удается подобрать подходящий фон, можете, наклоняя камеру вверх, снимать с нижней точки – в качестве фона окажется небо.
Удачное решение – размытый фон. Максимальная диафрагма и удаленный от фона объект, снятый на светосильный телеобъектив, позволят получить хорошо размытый фон.
Высокая светочувствительность сопровождается шумами (рис. 4.13) и зернистостью. На снимке это всегда плохо, если, конечно, ваша цель – не имитация под старину, то есть перевод в ч/б, получение зернистости. Привлекательность снимка сразу теряется, когда присутствуют цветные вкрапления. На снимках, отпечатанных на формат открытки, шумы не так бросаются в глаза, а вот стоит их распечатать на формат А3, как шумы становятся уже невыносимыми.
Рис. 4.13. Шумы не улучшают кадр
Если представляется возможным, всегда снимайте на минимальной светочувствительности (у камер это, как правило, 100 единиц ISO, у некоторых – 200, есть камеры, у которых минимальная светочувствительность – 50 единиц ISO). Цифровые фотокамеры, несмотря на стремительный технический прогресс, все еще имеют высокий уровень шумов.
Если светочувствительность увеличена, старайтесь использовать свет максимально. Чем больше света при одной и той же светочувствительности, тем менее заметны шумы, и в целом изображение выглядит привлекательнее. Качественная и светосильная оптика хорошо «сглаживает» шумную картинку.
Когда источник света находится близко к границам кадра, особенно при контровой съемке (например, съемке пейзажа), возникают блики.
На фотографиях они проявляются как яркие полупрозрачные фигуры, световые полосы, и ухудшают контрастность изображения (рис. 4.14).
Рис. 4.14. Постарайтесь, чтобы такие «зайчики» не появлялись на ваших снимках
Чаще всего блики появляются при съемке на зум-объектив. При съемке на фикс возникает меньше бликов, многое также зависит от конкретной модели объектива.
Съемка с блендой, закрепленной на объективе, часто позволяет уменьшить эффект. Используя бленду, следите, чтобы она была правильно установлена – неправильная установка может привести к виньетированию.
Кроме того, если на объектив установлена бленда, при съемке со встроенной вспышкой вы можете получить затемнение в нижней части кадра. Поэтому, используя встроенную вспышку, снимайте бленду.
Если нет бленды, прикройте объектив от попадания в него солнечных лучей газетой, журналом, головным убором или рукой.
Поскольку матрица цифровой камеры имеет ограниченный динамический диапазон, яркие участки сцены – небо, источники света (солнце, фонари), а также светоотражающие поверхности могут оказаться выбеленными (рис. 4.15). В таком случае вы можете произвести экспозамер по светам, и снимок получится темным, а светлый участок будет передан нормально. Чтобы справиться с задачей, используйте градиентный фильтр. Он часто бывает необходим при съемке пейзажа. Фильтр окрашен частично: одна часть – затемненная, а вторая – бесцветная. Фильтры, частично окрашенные в нейтрально-серый цвет, называют нейтрально-серыми градиентными, или «оттененными» фильтрами, а окрашенные в другой цвет – цветными градиентными.
Рис. 4.15. Пересвеченные участки уже не исправить в редакторе
Нейтрально-серые градиентные фильтры дают возможность правильно передать отношение освещенностей (контраст), если оно превышает три-четыре ступени экспозиции между максимально светлым и максимально темным участками.
Одна из половин работает в качестве светопоглощающего фильтра ND, а вторая не изменяет освещенность сцены. Верхняя половина фильтра – серая – ослабит яркость неба, нижняя часть кадра при этом останется без изменения.
Градиентные фильтры круглой формы имеют недостаток: вы не можете регулировать положение границы затемненной и неокрашенной части. Линия горизонта проходит по центру снимка, что ограничивает фотографа. Используйте специальные держатели, которые позволяют перемещать фильтры вверх-вниз или вправо-влево, регулируя положение размытой линии раздела фильтра.
Другой способ справиться с ярким небом – изменить ракурс, найти такую точку съемки, которая позволит уменьшить неравномерность освещенности или вообще убрать из кадра слишком яркий участок, затенить его ветками деревьев, травой и др. Соответственно, можно использовать оптическое приближение, снять кадр, в котором не окажется сильных перепадов яркости.
Также следите, чтобы на плоскости кадра не было больших по площади темных участков с потерянными деталями.
Очень часто на снимках наблюдается деление кадра пополам, или близко к середине кадра проходит линия горизонта. Не забывайте, что кадр, разделенный на три части, выглядит лучше (рис. 4.16).
Рис. 4.16. Постарайтесь разделить кадр на трети
Нередко цвета в кадре не только не гармонируют, но и откровенно раздражают. Разные по температуре цветовые пятна, расположенные как попало, вызывают дисгармонию (рис. 4.17).
Рис. 4.17. Снимок не должен быть слишком пестрым
Взгляд теряется, цвета выглядят конфликтующими. Если не удается подчинить все единой цветовой гамме, постарайтесь изменить композицию или снимайте в черно-белом режиме. Старайтесь исключать из кадра слишком «кричащие» цвета, а также черный цвет. Он не должен преобладать.
Затемнения изображения по углам фотографии проявляются, как правило, поскольку на центральную часть сенсора падает более интенсивный по отношению к углам матрицы поток света. Виньетирование особенно хорошо заметно на однородных участках кадра: синее безоблачное небо, равномерная светлая стена, белая бумага и т. д. (рис. 4.18).
Рис. 4.18. Эффект виньетирования не радует глаз
Причиной может служить свет, проходящий под острым углом через диафрагму, когда на его пути встречается препятствие – эффект может возникать из-за края оправы светофильтра.
Эффект виньетирования чаще возникает при работе широкоугольным объективом на максимально открытой диафрагме.
Чтобы избавиться от виньетирования, немного увеличьте фокусное расстояние объектива и снимите светофильтр (если используете широкоугольный объектив). Недорогие телеобъективы, особенно цифровые, могут виньетировать на максимальном фокусном расстоянии. Поэтому немного уменьшите фокусное расстояние. Чтобы уменьшить виньетирование, прикройте диафрагму объектива.
Подушкообразная дисторсия (рис. 4.19) вызывает искажения вертикальных и горизонтальных линий, которые изгибаются внутрь. Квадрат превращается в «подушку». Обычно подушкообразная дисторсия заметна у телеобъектива (чаще – у телезумов) на максимальном фокусном расстоянии. Многие компактные камеры также могут «похвастаться» этим эффектом.
Рис. 4.19. Подушкообразная дисторсия
Чтобы избавиться от нежелательного эффекта, вы можете поместить главный объект съемки в центр кадра, а затем, кадрируя, отсечь участки, где искажения наиболее заметны. Второй способ избавиться от подушкообразной дисторсии – уменьшить фокусное расстояние объектива. Отнеситесь более внимательно к выбору оптики, изучите обзоры, тесты, подберите оптику с минимальной дисторсией.
Эффект проявляется в виде искажения изображений, вертикальные и горизонтальные линии выгибаются наружу. Бочкообразная дисторсия присуща широкоугольной оптике (рис. 4.20).
Рис. 4.20. Бочкообразная дисторсия
Наиболее заметен эффект во время съемки архитектуры. При съемке не удается избежать проблемы, приходится править дисторсию в графическом редакторе. Бочкообразная дисторсия обычно сопровождает недорогие объективы, поэтому подберите для съемки объектив с минимальной дисторсией, чтобы не исправлять снимки.
Причина хроматических аберраций (рис. 4.21) заключается в том, что световые лучи с разной длиной волны по-разному преломляются линзами объектива. Поэтому нарушается фокусировка строго в одной плоскости (сенсора). Вдоль контуров контрастных объектов наблюдается цветная «бахрома» (обычно пурпурного цвета).
Рис. 4.21. Хроматические аберрации
Обычно это встречается у супертелеобъективов и широкоугольных объективов. В объективах-апохроматах, где используются специальные оптические элементы из низкодисперсного стекла, оптика позволяет справиться с хроматическими аберрациями, но такие объективы обычно стоят дороже.
Один из недостатков, который можно получить при съемке, – это муаровый узор (рис. 4.22). Если размер изображения сетки на объекте, например ткани, совпадает с размером ячейки матрицы, возникает данный эффект. Чтобы не допустить появление муара, снимайте крупнее или мельче, то есть смените масштаб, чтобы изменить равенство между размерами ячеек матрицы и сеткой объекта.
Рис. 4.22. Муар
Глава 5
Свет
• Качество света
• Естественный свет
• Искусственный свет
• Использование искусственного света
• Световые схемы
• Фототехника
Качество света
Умелое использование света от различных источников дает фотографу большие возможности (рис. 5.1). Научившись правильно использовать свет в фотографии, вы не только не будете испытывать необходимость исправлять снимки на компьютере, но и существенно улучшите ваши работы.
Рис. 5.1. Эффектное освещение украсит кадр
Многие современные программы и плагины к графическим редакторам позволяют имитировать на снимках освещение, получить некоторые световые эффекты. Ограничение такого подхода – шаблонные, неестественные снимки. Подобный подход больше оправдан при создании коллажей и компьютерной графики. Искусство увлеченно работать со светом – это правильный путь в фотографии.
Свет может быть жестким и мягким. Жесткий свет исходит от точечного источника, он образует хорошо выраженные на снимке тени. В качестве точечного источника света может быть солнце, луна, фонарь, вспышка, то есть лучи идут практически параллельно по направлению к объекту. Фотография, сделанная с использованием только одного такого источника, обеспечит резкие контрастные переходы, на снимке вы получите тени. Одна часть объекта будет хорошо освещена, а другая окажется в глубокой тени. При съемке портретов в таком свете будут заметны все морщинки, фактура кожи лица. Подобные портреты больше подойдут мужчинам, кроме того, при таком освещении трудно передать выражение глаз. В зависимости от источника, направления света и угла, под которым он будет падать на объект, вы получите различные тени.
Если лучи света проходят сквозь светорассеивающий материал, то на снимках вы получаете мягкий свет. Мягкий и неконтрастный свет вы также можете получить в пасмурную погоду (когда свет идет как бы отовсюду) или от источников искусственного света, используя рассеиватели. Такое освещение позволит добиться плавных тональных переходов, а это значит, что на портретных снимках удастся приглушить дефекты кожи, морщины. Смягчая изображение при съемке, вы избавитесь от необходимости искусственно смягчать изображение в графическом редакторе.
Читать бесплатно другие книги:
