Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы Серикова Галина

Фундамент под гараж

Прежде всего необходимо решить, будет ли под гаражом заложен фундамент или нет. Малогабаритные постройки, к каковым относится и гараж, могут сооружаться и без фундамента. При этом достаточно укрепить его анкерами, закрепленными в грунте, выполнив ограждение по периметру площадки, выложенной кирпичом, тротуарной плиткой или просто заасфальтированной.

Если все-таки необходимость фундамента очевидна, к выбору конкретной конструкции следует подойти со знанием дела. Это означает, что нельзя, прочитав главу о типах фундамента, выбрать любой из них и реализовать его на местности. В каждом конкретном случае это определяется не желанием и финансовыми возможностями застройщика (хотя последнее обстоятельство следует отнести к существенным), а типом грунта и его несущей способностью.

Не последнюю роль играют природно-климатические и гидрогеологические характеристики того места, где предполагается вести строительство. Таким образом, понятно, что универсального решения, подходящего на все случаи жизни, нет.

При проектировании фундамента консультация специалиста желательна, немаловажно также выяснить особенности местности.

Необходимо учесть и следующее обстоятельство. Выбор фундамента определяется также характером самой постройки, поскольку деревянные и кирпичные стены представляют собой конструкции разных весовых категорий. Поднимая деревянные стены на фундаменте, выполненном под кирпичное строение, вы потратите лишние деньги (удорожание нулевого цикла составит 25–50 %), поскольку он окажется недогруженным. обратная ситуация тоже не лучше, поскольку фундамент, выполненный под деревянную постройку, но нагруженный кирпичными стенами, может разрушиться, что приведет к трещинообразованию и другим неприятным последствиям.

К основным дефектам можно отнести просадки (оседание грунта), которые обычно случаются при заложении на слабом грунте или при столбчатом фундаменте, на котором возведены слишком тяжелые стены.

В местностях, подверженных сезонным промерзаниям грунта и характеризующихся близко залегающими грунтовыми водами, пучинистые грунты буквально выталкивают фундамент, что проявляется его перекосами и разрушением.

Таким образом, подготовившись максимально обстоятельно, можно выбрать подходящую конструкцию фундамента и, соблюдая последовательность выполнения работ, приступить к строительству.

Профессионалы советуют

Беседки подвержены активному воздействию влаги, которая попадает в том числе и внутрь, поэтому целесообразно устраивать в них цементные полы на песчано-гравийной подушке. Такой пол может стать основанием для любого декоративного покрытия.

В качестве вывода: фундамент под малогабаритную постройку (беседку, террасу, гараж) должен отвечать единственному условию – он должен быть малозатратным с точки зрения как материалов, так и труда.

Площадка, выбранная под строительство гаража, должна быть ровной и иметь некоторый уклон на запад, юг или восток, обеспечивающий естественный отток дождевых и талых вод.

Переувлажненный участок следует осушить, для этого надо выкопать траншею шириной 50 см и глубиной 1 м, наполнить ее строительным мусором, кирпичным боем и засыпать грунтом.

Поблизости от строительной площадкой нужно подготовить место, на котором будут находиться строительные материалы. При этом они не должны мешать проведению работ, но в то же время быть всегда под рукой.

После этого можно перейти к разбивке плана гаража, для чего на этой площадке снимают плодородный слой почвы, переносят на местность план гаража в натуральном размере и выполняют разбивку (рис. 156).

Рис. 156. Схема выполнения обноски: 1 – обноска, 2 – гвозди; 3 – шнуры

Разбивку начинают с того, что намечают угловые точки постройки (например, 3,85 х 5,5 м). Наносят оси фундамента под несущие стены с помощью шнура, натянутого на обноску. Последняя представляет собой кол диаметром 12–14 см, к которому на высоте 75-100 см от уровня земли прибита на ребро доска (2,5 х 16 см). Верхняя грань доски должна быть строго горизонтальной, поэтому ее проверяют по уровню и корректируют. Обноску устанавливают на расстоянии 1,5 м от наружных стен, благодаря чему они не упадут при рытье траншей под фундамент.

Применяя рулетку и угольник, переносят расстояние между осями стен на обноску и вбивают в определенные точки гвозди. Пользуясь отвесом, на земле находят проекции граней фундамента и забивают в них колышки, на которые затем натягивают шнур. Он укажет границы траншеи, которую необходимо выкопать под ленточный фундамент.

При разбивке осей надо строго следить за тем, чтобы стенки будущего гаража примыкали друг к другу под прямым углом. Чтобы проверить это, измеряют обе диагонали прямоугольника гаража. на отсутствие ошибок укажет их равенство.

Затем роют траншеи под фундамент. Если глубина траншеи не превышает 1 м, ее стены выполняют вертикальными, а при глубине более 1 м делают небольшой уклон. для предупреждения осыпания грунта между стенками можно поставить временные щиты с распорками.

Если под фундаментом будет проходить траншея с подведенными коммуникациями, ее следует заполнить грунтом, уплотнить или залить бетонным раствором до подошвы фундамента.

Учитывая все эти обстоятельства, все-таки хотелось бы, чтобы фундамент не слишком сказался на стоимости всей постройки и тем более не превзошел ее.

Кроме того, исправление просчетов и ошибок, которые, возможно, проявятся не на этапе строительства, а во время эксплуатации, может обойтись дороже, чем стоимость самого фундамента.

Профессионалы советуют

Беседки-перголы или беседки-тенты не имеют стен, но, несмотря на это, пространство все-таки ограниченное, поэтому оно воспринимается как внутреннее и нуждается в оформлении. Например, можно поставить скамейку, выполненную в стиле беседки.

Вид и глубина заложения фундамента определяются состоянием грунта, проектом строения и используемыми стройматериалами. к его закладке приступают немедленно после окончания земляных работ, поскольку намокание грунта в результате дождя снизит его несущую способность и потребует дополнительных работ по зачистке дна котлована или траншеи, что увеличит сроки строительства.

Глубина заложения фундамента зависит от:

1) вида постройки (многоэтажный дом, строение с подвалом, гараж и пр.);

2) нагрузок, которым будет подвергаться фундамент;

3) гео– и гидрогеологических условий;

4) риска морозного пучения.

Минимальная глубина заложения фундамента, независимо от характера грунта, составляет 50 см от поверхности. При плотных или укрепленных грунтах его можно не заглублять в грунт.

Виды фундаментов. Наиболее часто встречается ленточный фундамент. Само название указывает на то, что он выполняется в виде непрерывной ленты, сформированной из монолитных или сборных элементов. Его закладывают по всему периметру будущей постройки на всю глубину траншеи. Для увеличения площади основания и нейтрализации сил морозного пучения основание делают расширенным, поскольку по восприятию нагрузки трапеция является наилучшей формой сечения ленточного фундамента (рис. 157).

Рис. 157. Расширение основания фундамента: а – из кирпича; б – из бетона; в – из бутового камня; 1 – расширенное основание; 2 – грунт; 3 – слой гидроизоляции; 4 – цоколь; 5 – отсыпка; 6 – пол на лагах

Если грунт относится к пучинистым и глубокопро-мерзающим, то устройство ленточного фундамента оказывается экономически невыгодным, поскольку влечет за собой расход стройматериалов и увеличение земляных работ. А на сухих непучинистых грунтах это вполне оправданно: он превращается в заглубленный цоколь, а по стоимости он практически не отличается от столбчатого фундамента.

Ширина ленточного фундамента не должна быть меньше толщины стен.

В индивидуальном строительстве часто встречаются ленточные фундаменты, выполненные из бутового камня. Положительным моментом является использование местных материалов, что значительно удешевляет строительство, а недостатком – трудоемкость работ, поскольку практически все они осуществляются вручную. Несущая способность бутового фундамента обеспечивается как оптимальным подбором камней и качеством раствора, так и технологией, в соответствии с которой идет укладка камней, расчетной высотой и шириной кладки.

Стенки траншеи под бутовый фундамент могут быть прямыми или наклонными. В зависимости от этого выбирают способ заложения – «под заливку» или «под лопатку». При вертикальных стенах применяют способ «под заливку». Для фундамента подходят рваные и постелистые камни, которые кладут рядами высотой 15–25 см враспор со стенами траншеи или опалубки, сопровождая расщебенкой пустот, и заливают бетонным раствором отдельно уложенные слои таким образом, чтобы раствор заполнил все пустоты. Последующие слои кладут аналогично, но не уплотняя.

Профессионалы советуют

Некоторые вяжущие материалы перед применением следует выдержать во влажном состоянии 1–2 дня, что указано на упаковке.

При наклонных стенах прибегают к способу «под лопатку», при котором каждый ряд выкладывают из камней, примерно одинаковых по высоте. Наружные ряды выполняют из постелистого камня, переслаивая их раствором, образуя версты (забутки), между которыми насыпают мелкие камни и заливают раствором.

Камни (так как механизация труда невозможна, их вес не должен превышать 30–35 кг) очищают от пыли и других наслоений и смачивают водой. Затем их начинают укладывать в траншею, дно которой должно быть заранее подготовлено, то есть уплотнено и залито 5-сантиметровым слоем цементного раствора. Толщина швов между слоями камня должна составлять 10–15 мм, поскольку под более толстыми швами камни проседают, разрушая кладку.

На дно кладут самые большие камни, стараясь уложить их как можно более устойчиво. Неизбежно образующиеся пустоты заполняют мелкими камешками (это и называется расщебенкой), применяя молоток или кувалду. камни укладывают горизонтальными рядами, соблюдая перевязку швов, для чего верхний камень сдвигается на четверть размера нижележащего камня, то есть перевязка швов осуществляется как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Необходимо соблюдать следующее правило: вертикальная нагрузка должна передаваться от одного камня к другому по всей его плоскости, а не в отдельных точках, иначе неизбежен его сдвиг и разрушение фундамента.

В процессе работы возможно перерывы. Если это время составляет более 6 ч, верхний ряд камней заливают бетоном до половины их высоты.

Бутобетонный фундамент выполняется примерно так же, как и кладка «под залив». камни кладут на подстилающий бетонный слой толщиной 15–20 см и утапливают так, чтобы расстояние между ними не превышало 40–60 см. кроме того, они должны находиться на расстоянии примерно 5–6 см от опалубки. Бетонная масса не теряет своих свойств в течение приблизительно 1,5 ч, поэтому в этот промежуток времени и должны укладываться подготовка и выполнение работы. Чтобы раствор плотно заполнил пустоты, используют вибратор. В работе возможны перерывы. Если они превышают 24 ч, тогда необходимо защитить бетонную кладку от высыхания. При возобновлении работ ее очищают, увлажняют и выполняют насечки, что обеспечивает адгезию с последующими слоями.

Ленточный фундамент можно выполнить из железобетонных блоков. он может быть сплошным или прерывистым. Железобетонные блоки различаются по ширине (300, 400, 500, 600 мм) и выбираются в соответствии с толщиной стен. Если требуется расширить площадь основания фундамента, тогда прибегают к установке блоков-подушек из железобетона (рис. 158).

Фундаментные блоки кладут вплотную, а блоки-подушки – как вплотную, так и с перерывами (рис. 159).

Рис. 158. Фундамент с применением блоков-подушек:

1 – блоки-подушки; 2 – фундаментные блоки; 3 – цоколь; 4 – слой гидроизоляции

Рис. 159. Прерывистый фундамент: 1 – блоки-подушки; 2 – железобетонные фундаментные блоки

Расстояние между блоками-подушками должно быть не более 70 см. Промежутки между ними послойно заполняют грунтом и уплотняют. Вертикальные швы между фундаментными блоками должны обязательно располагаться на блоках-подушках. Последние устанавливают на слой песка(его предварительно тщательно уплотняют), а блоки – на растворе, заполняя швы.

Профессионалы советуют

Парадные хрустальные люстры, разумеется, неуместны в беседке, но небольшие светильники или бра просто необходимы, поскольку вечером они помогут создать особую атмосферу.

Такая технология дает возможность сэкономить примерно 25 % блоков, что положительно отразится на стоимости фундамента и не скажется отрицательно на его качестве. кроме того, он просто и быстро монтируется и может нагружаться практически сразу. Но на грунтах со слабой несущей способностью (илистых, торфяных и др.) от такого способа придется отказаться.

Монолитный ленточный фундамент бывает простым и армированным. Другое название армированного бетона – «железобетон». Перед заложением фундамента роют траншею, при необходимости зачищают дно и изготавливают опалубку.

Простые структуры выполняют из бетона марки 50 и выше. Но наиболее надежной является конструкция из железобетона, поэтому монолитный ленточный фундамент, усиленный металлической арматурой, закладывают чаще всего. Для его выполнения также потребуется опалубка, поскольку это не только уменьшит расход бетона, но и позволит контролировать толщину фундамента. опалубку изготавливают из древесины хвойных пород и устанавливают на бетонную подушку. Перед бетонированием ее необходимо очистить от мусора, а также заделать щели.

Каркасы, изготовленные из арматуры, собирают заранее, закрепляя стержни хомутами или используя сварку. Арматура не должна выступать из слоя бетона, который образует защитный слой толщиной 50 мм. Перед началом работ ее зачищают от ржавчины.

Монолитность конструкции достигается благодаря непрерывному бетонированию. При невозможности этого выполняют рабочие швы (так называется плоскость стыка между застывшим бетоном и только что уложенным). Характерная особенность: швы бывают горизонтальными и вертикальными, но никогда – наклонными. Возобновляя прерванное строительство, рабочий шов промывают, счищая выступившую цементную пленку стальной щеткой.

Закончив бетонирование, фундамент прикрывают тканью и периодически увлажняют. опалубку снимают примерно через 7-10 дней. Монолитный фундамент можно нагружать только после полного отвердения бетона.

Под легкие деревянные или каркасные постройки часто закладывают столбчатый фундамент, хотя не исключается его применение и под кирпичные стены. Если геологические условия диктуют необходимость глубокого заложения фундамента, тогда столбчатая конструкция оказывается экономически более выгодной, чем ленточный фундамент.

Столбчатые фундаменты (рис. 160) могут отличаться материалами, из которых выполняются столбы. Они бывают кирпичными, бутовыми, бутобетонными, каменными, бетонными и деревянными.

Рис. 160. Столбчатый фундамент (размеры указаны в миллиметрах): 1 – железобетонные блоки; 2 – плита перекрытия; 3 – блок-подушка; 4 цоколь; 5 – отмостка

Столбы устанавливаются под все углы постройки, а при значительной длине стен возводят еще и промежуточные. Деревянные столбы (так называемые стулья) применимы в случае возведения легких брусчатых, бревенчатых или каркасно-щитовых построек (рис. 161).

Рис. 161. Деревянные столбчатый фундамент: а – лежни; б – свайки

Для деревянных столбов используют лиственницу или дуб. их устанавливают строго вертикально комлем вниз. Для увеличения устойчивости нижние концы «стульев» размещают на крестовинах с подкосами, выполненных из 2 пластин длиной до 70 см и соединенных крест-накрест. В верхнем бруске выбирают гнездо, а в нижнем делают шип, благодаря чему соединение усиливается.

Деревянные столбы перед применением покрывают антисептическим раствором (можно также обуглить их, смазать машинным маслом или обернуть рубероидом), что значительно продлит срок их службы.

Профессионалы советуют

Мебель для беседки должна быть легкой, удобной, выполненной из пластика или металла. Главное, чтобы она не портилась под воздействием солнечных лучей и влаги

Каменные и кирпичные столбы возводят из обожженного красного кирпича (рис. 162) или бутового камня (рис. 163).

Рис. 162. Столбчатый фундамент из кирпича:

1 – бетонное основание; 2 – кирпич; 3 – отмостка; 4 – слой гидроизоляции

Рис. 163. Столбчатый фундамент из бутового камня: 1 – камни; 2 – раствор; 3 – слой гидроизоляции

Минимальное сечение столба из бутового камня – 60 х 60 см, из кирпича – 51 х 51 см. Под легкие одноэтажные постройки, к которым относится гараж, допустимое сечение угловых кирпичных столбов составляет 38 х 38 см, а промежуточных – 38 х 25 см.

Фундаменты из железобетонных столбов бывают как монолитными, так и сборными. для выполнения последних используют железобетонные конструкции, часто для этого применяют отходы, например обрубки свай и др. столбы устанавливают под углами постройки на расстоянии не более 2,5–3 м. На них кладут сборный железобетонный ростверк или выполняют монолитный армированный пояс.

На слабых грунтах для передачи значительных нагрузок закладывают свайные фундаменты, которые чаще всего выполняют в виде буронабивных свай (рис. 164).

Рис. 164. Свайный фундамент: а – общий вид; б – свая в разрезе; 1 – бетон; 2 – металлическая арматура; 3 – расширенная верхняя часть

Буронабивные сваи являются разновидностью столбчатого фундамента и выполняются в пробуренных скважинах. Эта технология рассчитана для использования на грунтах со слабой несущей способностью при высоком уровне грунтовых вод и на плывунах. используемый метод – бетонирование. Применение арматуры увеличивает прочность бетона. Роль опалубки выполняет грунт при диаметре скважины 20–25 см и глубине 90-150 см. Если возникает необходимость выполнения земляных работ, в качестве опалубки используют металлические или асбестоцементные трубы необходимого диаметра.

Для бурения используют ручные, электрические, бензиновые буры или специальную бурильную технику. Глубина скважина зависит от уровня промерзания грунта.

Чтобы не допустить выталкивания фундамента на грунтах, подверженных морозному пучению, оголовник столба (на 50–60 см ниже уровня земля) покрывают чехлом из оцинкованной стали, по которому грунт будет скользить, а фундамент при этом сохранит неподвижность.

Верхняя часть стены, которая возвышается над ленточным фундаментом, называется цоколем. Если заложен столбчатый фундамент, то функции цоколя выполняют ростверк или забирка.

Профессионалы советуют

Перед беседкой можно оборудовать террасу с навесом-перголой, посадить вокруг вьющиеся растения, расставить вазы и развесить кашпо с цветами.

Цоколь принимает нагрузки от всего строения и сообщает их фундаменту, поэтому на его прочность и надежность следует обратить особое внимание. Чаще всего его сооружают из красного обожженного кирпича или натуральный камень. Выполнив кладку, цоколь расшивают, что придает ему строгий и вполне приличный вид.

Он может быть выступающим или западающим. Первый характерен для построек из легкого материала (дерева), так как это позволяет устроить защитный слив, который имеет небольшой наклон в сторону от дома и предохраняет стены от влаги. Чаще всего устраивают западающий цоколь, поскольку современным строителям он кажется более эстетичным. Кроме того, он усиливает гидроизоляцию фундамента. Конструкции цоколя представлены на рис. 165.

Рис. 165. Конструкция цоколя: а – выступающий; б – западающий; 1 – фундамент; 2 – слой гидроизоляции; 3 – цоколь

Между опорами столбчатого фундамента после укладки ростверка остается незакрытое пространство, которое необходимо ограничить, для чего сооружают экран из досок или асбестоцементного листа.

Забирка (рис. 166) располагается между столбами фундамента и выполняется из кирпича, бутового камня или дерева.

Рис. 166. Забирки: а – бревенчатая; б – дощатая; 1 – отдушина

Толщина забирки из бутового камня равна, как минимум, 400 мм, кирпичную забирку выполняют в 1–1,5 кирпича. Она должна быть заглублена на 30–35 см, при илистых грунтах под ней устраивают песчаную подушку толщиной до 15 см. В забирке для обеспечения вентиляции проделывают, как минимум, по 2 вентиляционных отверстия с каждой стороны.

Профессионалы советуют

Растения не должны плотным ковром обвивать всю беседку. Часть строения должна просматриваться и составлять контраст с листвой и цветами.

В заключение несколько слов о типичных ошибках, которые допускают при заложении фундамента:

1. При выполнении работ часто руководствуются чисто коммерческими соображениями, поэтому для дешевых проектов предусматривают заложение недорогих столбчатых фундаментов, а для финансово емких проектов – дорогих, что не имеет никакого отношения к теории построения фундаментов вообще. В качестве доказательства можно привести такой пример: рубленая конструкция иногда может возводиться на столбчатом фундаменте именно благодаря своей жесткости, в то время как щитовая конструкции, несмотря на свою легкость, требует жесткого ленточного фундамента именно из-за податливости строения.

2. Фундамент под легкие строения устраивают ниже уровня промерзания грунта, причем иногда его глубина практически равна высоте надземной части, и все это в целях якобы усиления его прочностных характеристик. Можем разочаровать сторонников такой технологии: прочности фундаменту это не придает, поскольку постепенно накапливаются деформации пучения.

3. Дом ставят на ленточном фундаменте, а такие постройки, как веранда, терраса и крыльцо, – на столбчатом, хотя в пучинистых грунтах все постройки должны возводиться на фундаменте одинаковой конструкции.

4. отсутствует связка наружного фундамента и фундамента под внутренними перегородками, в результате первые подвергаются незначительной, но все-таки деформации, а вторые остаются неподвижными.

Возводим стены

Безусловно, наиболее практичным материалом для стен является кирпич. Такие стены отличаются прочностью, пожаробезопасностью, долговечностью.

Однако они обладают большой теплопроводностью, хотя это устраняется оштукатуриванием стен с внутренней стороны. Для гаража оптимальной считается кладка в 0,5–1 кирпич.

Поскольку о кирпичной кладке мы уже писали, остановимся только на тех моментах, которые также заслуживают внимания:

1. При толщине стены в 0,5 кирпича на 1 м² расходуется 50 кирпичей и 35 л раствора, при кладке в 1 кирпич – 100 кирпичей и 75 л раствора.

2. В стенах, выложенных в 0,5 кирпича, следует выполнить угловые и промежуточные столбы в 1 кирпич, между которыми потом можно разместить стеллажи и полки, сэкономив тем самым материал.

3. из кирпича кладут не только стены, но и проемы для окон и ворот.

4. Если гараж возводится летом, то кирпичи увлажняют, а зимой делать это нельзя, поскольку такая кладка будет дольше сохнуть.

5. Кирпичную стену чаще всего кладут с применением цементно-известкового раствора, но можно использовать также известковый и цементно-глиняный растворы.

6. Фундамент перед возведением стен должен быть выровнен. для этого по обе его стороны крепят рейки, горизонтальность которых контролируют с помощью строительного уровня, после чего на фундамент наливают раствор и разравнивают.

Профессионалы советуют

Чтобы бетонный раствор не вытекал из щелей опалубки, ее изнутри покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

7. Кладку стен начинают после того, как будет выполнен гидроизоляционный слой. Это значит, что на фундамент будет положен рубероид в 1–2 слоя (можно использовать и новейшие гидроизоляционные материалы, но их стоимость гораздо выше).

8. Если вы впервые возводите кирпичную стену, попробуйте положить кирпичи без раствора.

Деревянные стены: возможно ли это

Кирпичный гараж, конечно, выглядит более солидно, чем деревянная постройка. Кроме того, пожаробезопасность последней гораздо ниже. Однако деревянные каркасные и каркасно-щитовые гаражи имеют свои преимущества.

Прежде всего они намного дешевле обойдутся застройщику, а при современных возможностях обработки древесины антисептиками, биологических средствах защиты и надежной гидроизоляции они вполне могут составить конкуренцию кирпичной постройке в плане долговечности и огнестойкости. и еще одно немаловажное обстоятельство: построить деревянный гараж в состоянии даже неопытный строитель.

Каркас обычно сооружается из брусьев сечением 50 х 100 мм. конструкция состоит из нижней и верхней обвязок, стоек, раскосов, а также промежуточных стоек и ригелей, между которыми размещают оконные и дверные проемы. каркас должен быть прочным, что в первую очередь зависит от материала и качества работы. Типичные соединения деревянных элементов показаны на рис. 167.

Рис. 167. Соединения деревянных элементов

Что касается традиционных соединений, они уже были описаны. Но следует сказать следующее. Количество врубок можно значительно сократить и даже вовсе отказаться от них, если применять металлические соединительные элементы, спектр которых весьма широк. Это означает, что вместо врубки, которая, уменьшая сечение, ослабляет соединение балки и стойки, будет использован металлический крепеж, а это только усилит и соединение, и конструкцию. Большинство соединений стандартного каркаса можно выполнить таким способом, что в результате отпадет необходимость выбирать тип соединений перекрещивающихся балок перекрытия, способ сплачивания и наращивания балок и пр. останется только определить размер брусьев и количество тех или иных деталей каркаса.

Еще одной положительной особенностью каркасной постройки является то, что она позволяет комбинировать материалы, например деревянный каркас и металлическую обшивку, стальной каркас и деревянную обшивку и другие сочетания.

Монтаж каркаса начинают со сборки нижней обвязки, которая располагается на цокольном перекрытии или на цоколе, покрытом слоем гидроизоляции. Верхнюю обвязку крепят поверх несущих стоек, которые устанавливают с шагом 1,5–2 м. Все элементы каркаса фиксируют гвоздями, шурупами, скобами. Для усиления жесткости в углах устанавливают подкосы (рис. 168).

Рис. 168. Фрагмент каркасной конструкции: 1 – верхний ригель; 2 – ригель; 3 – нижний ригель; 4 – подкос

Если вертикальные стойки постоянно устанавливать на расстоянии 100–150 см друг от друга, полученная конструкция будет легкой, прочной и жесткой. Если балки чердачного перекрытия положить на таком же расстоянии, можно уменьшить сечение брусьев верхней и нижней обвязок, что, естественно, скажется на цене постройки.

Смонтировав каркас, приступают к его внутренней обшивке. Для этого подойдут любые из имеющихся в наличии материалов – фанера, ДСП, ДВП, гипсокартон или доски.

После окончания внутреннего оформления каркаса приступают к наружной отделке, которая должна защищать полоски каркасных стен от воздействия ветра и дождя. При этом перекрывают горизонтальные и вертикальные стыки.

Перед наружной обшивкой укладывают слой пароизоляции, в качестве которой можно использовать полиэтиленовую пленку, проложив ее между внутренней обшивкой и утеплителем.

Профессионалы советуют

Вокруг гаража следует обязательно устроить отмостку, для чего вынимают 15–20 см грунта, кладут слой глины и уплотняют ее с щебнем, после чего бетонируют или асфальтируют, соблюдая небольшой уклон от строения.

Снаружи гараж обшивают вагонкой, строганым обрезным тесом или сайдингом.

Вагонка и тес должны прибиваться горизонтально: первая – вплотную к стойкам каркаса, а последний – внакладку.

Утеплителем для каркасной гаражной конструкции служат минераловатные плиты, которые не подвержены гниению, пожаробезопасные и препятствуют проникновению внутрь грызунов.

Можно воспользоваться и другими вариантами, например опилками, стружкой. Их обрабатывают антисептическим раствором, смешивают с цементом, известью и во влажном состоянии кладут между стенками каркаса, послойно уплотняя.

Деревянные стены гаража могут быть изготовлены по технологии «из тонкого бруса», которая широко применяется на западе именно для небольших хозяйственных построек, причем возводят строения со стенками толщиной от 18 мм, то есть фактически это шпунтованная доска!

Итак, несколько слов собственно о методе. На первый взгляд технология не отличается особой сложностью и скорее напоминает сборку конструктора, чем трудоемкий процесс возведения стен.

Но вся хитрость заключается в качестве строительного материала, поскольку импортные доски – это практически идеально обработанные пластины с абсолютно точными пазами, гребнями и замками.

Поэтому при сборке и потребуется пролить семь потов. следует только признать, что стоимость такого гаража может сравниться с ценой вполне приличного дома.

Но эту технологию можно адаптировать к нашим условиям и возможностям (хотя никто и нам не мешает сделать все качественно). Начать необходимо с отбора материала. Пиломатериалы должны быть сухими и кондиционными.

Нижняя обвязка выполняется из бруса сечением 100 х 100 мм. основной материал – обрезная или шпунтованная доска толщиной 50 мм, которая пойдет на стены. На потолок и обрешетку нужно приготовить обрезную доску толщиной 25–30 мм. кроме того, можно приобрести брусок сечением 50 х 50 мм, фасонный брус для стропил и материал для дверных и воротных блоков.

Монтаж стен напоминает сборку сруба, но имеет и некоторые отличия. стены поднимаются из досок, которые соединяются замками в углах (рис. 169).

Чтобы при монтаже не возникло проблем, связанных с несовпадением замковых соединений, необходимо технологически обеспечить их идентичность. Этого можно легко добиться благодаря пакетному методу обработки деталей, о котором упоминалось выше.

Рис. 169. Выполнение замков в углах: 1 – стеновые брусья; 2 – фаски; 3 – пазы; 4 – нагели; 5 – герметик

Можно использовать также шаблоны. Детали для стен обрабатывают в последовательности от длинных к коротким.

Гаражное перекрытие, крыша и кровля

Конструкция гаражного перекрытия зависит от материала, из которого возведены стены. Например, для кирпичного гаража оно представляет собой железобетонную плиту, которая обладает несомненными достоинствами:

1) она имеет ширину 120 или 180 см, поэтому для гаража стандартного размера хватит 2 плит шириной 180 см или 3 плит шириной 120 см;

2) бетонное перекрытие позволяет использовать рулонный кровельный материал, что по стоимости и трудозатратам вполне приемлемо;

3) прочность железобетонных плит не вызывает сомнений.

При деревянных стенах железобетонные плиты в качестве перекрытия исключаются, поэтому оно должно быть выполнено из древесины. но и его можно защитить от взлома, если проложить металлическую сетку. деревянное перекрытие снизу подшивают досками и утепляют керамзитом, минераловатными плитами и др. (рис. 170).

О крышах небольших построек мы уже рассказывали, поэтому остановимся только на вопросах, связанных конкретно с гаражными крышами.

Рис. 170. Деревянное перекрытие: 1 – подшивной потолок; 2 – утеплитель

Крыша гаража часто выполняется плоской или покатой с наклоном в том или ином направлении.

Такая конструкция наиболее простая, поскольку достаточно только положить на гараж железобетонную плиту перекрытия, и можно сказать, что крыша готова.

Выбор кровельных материалов для плоской крыши очень широк – от классического рубероида до ондулина и светопрозрачных листов.

Профессионалы советуют

При отсутствии нержавеющих гвоздей можно применить и обычные, но их следует предварительно смазать масляной краской или покрыть 2 слоями разогретого битума.

Гаражи часто проектируют с одно– или двускатными крышами (рис. 171).

Рис. 171. Крыши гаражей: а, б – односкатная; в – двускатная

Односкатная крыша достаточно проста в монтаже и сооружается из деревянных балок, обшитых досками. Чтобы обеспечить отвод воды, ее выполняют с уклоном 1: 20, в результате у 6-метрового гаража перепад между фасадной частью и торцевой частью составит 30 см (рис. 172).

Монтаж конструкции односкатной крыши начинается с укладки фасадной и торцевой горизонтальных балок, на которые потом кладут промежуточные, после чего выполняют сплошной настил из досок толщиной 40–50 мм.

Прежде чем положить кровельный материал, выполняют гидроизоляцию, для чего доски очищают от пыли и покрывают раствором битума с бензином. Как только этот состав высохнет, настил смазывают горячей мастикой и выполняют гидроизоляцию, которая представляет собой 3 слоя рубероида, причем каждое полотно кладут внахлест на 10–15 см.

Профессионалы советуют

Окна в гараже не бывают большого размера и чаще всего имеют форму прямоугольников, расположенных горизонтально. Их можно остеклить обычным стеклом, но лучше использовать стеклоблоки, поскольку они более прочные.

Двускатная крыша труднее в исполнении, но имеет ряд преимуществ:

1) она испытывает меньшую снеговую нагрузку;

2) имеется функциональное чердачное пространство;

3) для нее подходит любой кровельный материал.