Куры мясных пород Балашов Иван
В зависимости от приемов спаривания в птицеводческих хозяйствах используют три метода содержания селекционных кур в клетках:
• групповое;
• индивидуальное;
• в клеточных, многоярусных и каскадных ба-тареях.
Одно– и двухъярусные батареи в основном используют для содержания родительского стада, а также при откорме бройлеров. Для выращивания ремонтного молодняка и содержания кур промышленного стада чаще всего оборудуют четырех– и пятиярусные батареи.
По расположению ярусов батареи могут быть каскадного и этажерочного типов, а по количеству особей в клетке – от 3 до 33.
Плюсы клеточного содержания
Главное преимущество клетки – это высокий показатель выхода мяса с 1 м2. При этом он примерно в два раза выше при клеточном содержании, чем при напольном. Связано это с тем, что на 1 м2 можно разместить больше птицы, чем на полу.
Еще один плюс клеточного содержания – санитарно-гигиеническое благополучие. Дело в том, что в клетке куры изолированы от контакта с подстилкой, которая является питательной средой для микробов и паразитов: все отходы проваливаются сквозь решетку, поэтому опасность эпидемии отсутствует. В итоге требуется меньше профилактических лекарственных препаратов, которые, как известно, после убоя сохраняются в мясе.
При содержании птицы на сырой плесневелой подстилке могут возникнуть такие заболевания, как аспергиллез, кокцидиоз, инфекции дыхательных путей. В избыточно влажной глубокой подстилке развиваются личинки куриного клеща и яйца гельминтов.
Напольное содержание – одна из предпосылок возникновения птичьего гриппа, так как инфекция легко передается через подстилку. В клетке же имеется автоматическая система удаления помета. Кроме того, сами батареи изолированы одна от другой. Поэтому даже если не получится избежать заражения, то эпидемию все равно можно предотвратить.
Отапливать одно клеточное помещение легче, чем пять напольных, особенно если у фермера установлено современное оборудование.
При клеточной технологии выращивания кур по сравнению с напольной:
• живая масса птицы увеличивается на 0,55–2 %;
• убойный выход – на 1,2–2,0 %;
• выход мяса с 1 м2 полезной площади птич-ника – в 3 раза;
• прибыль с 1 м2 площади птичника – в 3,8–4,1 раза;
• рентабельность производства мяса – на 8,3–10,8 % при снижении расхода корма на 1 кг живой массы на 7,3–10,7 %, срока выращивания птицы – на 2,5 дня и себестоимости 1 кг мяса – на 12,5–16,2 %.
Минусы клеточного оборудования
Одним из минусов клеточного оборудования является опасность возникновения у птицы наминов. Кроме того, 5–7 % кур при отлове получают травмы, из-за чего мясо переходит в более дешевую категорию. Правда, если реализовывать птицу не полной тушкой, а частями, намины не имеют значения, а часть с намином (как правило, это грудка) перерабатывается в фарш.
Еще один минус – это то, что оборачиваемость клеточного оборудования в два раза выше: после каждого оборота подготовка к эксплуатации клеточного оборудования (чистка, дезинфекция) занимает 14–16 дней, а напольного – 7–8 дней. Несмотря на то что выход мяса в клетках выше, они требуют больших затрат электроэнергии.
Клетки устанавливаются на подставки с противнями внизу. Их можно блокировать в ярусы, тогда противни верхних ярусов будут расположены на крышах нижних. В эксплуатации такие конструкции показывают высокую эффективность.
Самым главным минусом клеточного оборудования большинство птицеводов называют его высокую стоимость – она почти в два раза превышает цену напольного комплекта.
Строительство капитального курятника
Если у вас есть усадьба, вы озаботились приобретением домашней птицы, планируете выращивать кур на мясо для обеспечения собственных нужд или для продажи, без курятника вам не обойтись. Сразу хочется отметить, что строительство курятника такое же ответственное дело, как и возведение и обустройство дома.
Прежде всего требуется определиться с количеством кур. Если вы просто хотите получать все лето к завтраку свежие яйца, а на зиму обеспечить свою семью мясом, то вам достаточно 20–30 кур. При этом площадь курятника выбирается из расчета 0,5 м2 на одну особь.
Вы заблуждаетесь, если считаете, что курица – птица нетребовательная. Многие начинающие фермеры заводят стадо кур, предполагая, что птицы будут самостоятельно искать себе корм на выгуле. Однако пелена с глаз таких горе-птицеводов сходит поздней осенью и зимой, когда подножный корм заканчивается, запасы силоса и других кормов своевременно не заготовлены, и куры, если их не планируется забивать, становятся нахлебниками: хозяевам приходится делиться с ними едой со своего стола. К тому же в помещении, которое было вполне подходящим для птиц летом, куры мерзнут и погибают зимой. Поэтому если вы планируете заниматься выращиванием кур не один сезон, то есть оставлять своих производителей, а не приобретать каждый год новых или просто цыплят на выращивание, обязательно постройте курятник, отвечающий всем санитарно-гигиеничес-ким требованиям.
Место для курятника
Выбирая место для будущего курятника, следует обратить внимание на санитарно-гигиеничес-кие и противопожарные требования, а также общий вид усадьбы.
Расстояние до жилых помещений не должно превышать 10–15 м. Курятник следует располагать близко к людям, присматривающим за курами, потому что это сберегает время и облегчает уход за птицей.
Желательно предусмотреть, чтобы рядом были лужайки для выгула, кустарники, в которых птицы могли бы прятаться от солнца, песчаное место для купания, хорошо освещаемое солнцем, и большие деревья, под которыми куры будут рыться в поисках корма (червей, насекомых).
Если приходится выращивать и разводить кур на тяжелой глинистой или болотистой земле, необходимо принять меры, предотвращающие отрицательное влияние почвы на здоровьептицы. Это можно сделать только с помощью осушения.
Для строительства курятника в северной полосе идеальным будет склон на юго-востоке, а в южной – на северо-востоке. В средней полосе и на севере двери и окна курятника должны быть обращены на юг. Поскольку куры предпочитают не уходить далеко от своего жилища, у входа в курятник должно быть больше всего солнца. Если вход будет обращен на север, то птицы вместо того, чтобы отыскивать себе пищу, будут стоять неподвижно, нахохлившись, потому что им будет холодно.
Конструкция курятника
В зависимости от климатических условий курятник может быть деревенным, кирпичным или каменным.
В любом случае он должен быть просторным и теплым, а возле одной из его боковых стен нужно предусмотреть выгул, который по площади будет равен птичнику. Высота ограждения выгула зависит от породы мясных кур и в среднем составляет 1,2–2 м.
Требуется предусмотреть конструкцию кровли (желательно, чтобы она была с чердаком), поскольку она призвана защищать курятник от попадания воды, переохлаждения и перегревания.
Полы в птичнике должны быть теплыми и сухими, лучше всего сделать их дощатыми.
Окна делают в стене, выходящей на юг, юго-восток или юго-запад. Соотношение площади окон к площади пола – 1: 12.
Интенсивность электрического освещения – 3–4 Вт на 1 м2 пола. Лампочки должны быть с герметическими плафонами. Их рекомендуется подвесить на высоте 1,7–1,8 м от пола.
В стене на высоте 5–7 см от пола нужно оборудовать лазы размером 30 40 см для выхода кур на выгул.
Плотность размещения кур мясных пород на 1 м2 пола – 3–4 особи.
Фундамент
Возведение курятника, как и строительство дома, начинается с фундамента. В зависимости от типа почвы, а также материальных возможностей фермера он может быть столбчатым или ленточным. Также вы вправе сделать фундамент из кирпичей или асбестоцементных труб. В любом случае с фундаментом курятник будет прочным и долговечным, особенно если вы зальете его бетоном. На него можно настелить доски или другой материал.
Фундамент предохранит курятник от сырос-ти и нашествия грызунов. Если же его возведение не планируется, обязательно обейте нижнюю часть стен железом.
Полы
Полы должны быть теплыми, сухими и гладкими, желательно еще и долговечными. Последнему требованию наиболее отвечают бетонные полы, с которых к тому же удобно убирать подстилку. Единственный их недостаток в том, что они холоднее деревянных.
Если есть желание и возможности сделать деревянный пол, то лучше использовать толстые просмоленные, уложенные на балки доски. При этом под балки рекомендуется сделать глинобитное основание, уложенное на слой шлака.
Можно сделать глинобитные полы, однако их придется периодически обновлять: снимать верхний слой глины, покрывать пол новым и просушивать.
Иногда пол в курятнике делают несколько покатым в одну сторону – это удобно при уборке помещения.
Из какого бы материала не был сделан пол, он должен быть выше уровня земли на 20–30 см.
Стены
Лучше всего если стены в курятнике будут деревянными, причем необязательно бревенчатыми: их можно сделать каркасными с двусторонней обшивкой досками. В этом случае между досками потребуется засыпать опилки или торф. Реже выполняют саманые и глиносоломенные стены.
Окна
Лучшая дезинфекция – это воздействие ультрафиолетовых лучей, поэтому в курятнике необходимо предусмотреть естественное освещение. Причем окна должны располагаться невысоко от пола, приблизительно на расстоянии 50–60 см. В этом случае птицам будет достаточно света.
Окна необходимо предусмотреть большие: на 8–10 м2 площади пола должен приходиться 1 м2 площади стекла. Летом можно заменить стекла на металлические сетки.
При выборе материалов для стен, обустройстве потолка, окон и дверей следует учитывать климатическую зону: тепература воздуха в помещении без обогрева и охлаждения должна быть от –2 °C до 27 °C.
Двери
Желательно делать двери с тамбуром, то есть двойные, чтобы зимой холодный воздух резко не врывался в помещение.
Не следует подвешивать двери слишком низко: их нижний край должен располагаться на расстоянии 15–20 см от пола. В этом случае, открывая дверь, фермер не придавит курам лапы. К тому же ему не будет мешать подстилка.
Вентиляция
Вентиляция имеет огромное значение для здоровья и продуктивности кур. В небольших помещениях можно обойтись естественной вентиляцией, то есть предусмотреть окна, затянутые сеткой, фрамуги, вытяжные трубы и т. д. В больших курятниках не обойтись без побудительно-приточной вентиляции, то есть электрических вентиляторов.
К сожалению, разработанных проектов птичников для личных и мелких фермерских хозяйств не существует, поэтому вам придется создавать проект самостоятельно.
Лазы
Лазы – это отверстия для выхода кур из птичника и входа в него. Устраивают их на уровне пола, иначе куры «не догадаются», что сделанное выше отверстие предназначено именно для выхода в выгульный дворик.
Снаружи лаза следует предусмотреть тамбур, выход из которого должен быть сбоку. Можно оборудовать перед лазом деревянные сходни (наклонный мостик).
Другие варианты построек для кур
Рассмотрим другие варианты построек для кур. Ведь не у всех есть возможность построить капитальный курятник, а кому-то такое сооружение вообще не к чему, поскольку выращивание кур для него – всего лишь временное занятие.
Сезонный курятник
Оптимальный размер сезонного курятника – 1 2 м, выгула – 2 2 м. На указанных расстояниях следует закопать столбы высотой 2,5 м. При этом два столба, образующих заднюю стенку, требуется поставить немного ниже, чтобы образовался скат.
С внутренней стороны закрепляют деревянную рамку. Делают это с помощью болтов, продетых через отверстия на высоте 25 см от земли. На рамку настилают доски, которые будут служить полом. С нижней стороны его покрывают битумом, а затем выкладывают снизу вверх камень (щебень или гальку) и солому.
Изнутри располагают вертикальные доски, которые скрепляют с крышей. На них крепят внут-реннюю деревянную обшивку. С наружной стороны доски обшивают оцинкованными листами, а между ними и досками устанавливают в один слой пенополистирольные плитки.
Крышу крепят на раму, установленную с уклоном. На раме на одинаковом расстоянии кладут три доски, на которых с помощью болтов крепят гофрированный оцинкованный лист. Снизу тоже располагают доски, а между ними укладывают пенополистирол и прессованную солому.
Если есть материальная возможность, для утепления курятника можно приобрести современные материалы. Они негорючие, хорошо удерживают тепло, не подвергаются разрушению.
Выгул можно соорудить с помощью сетки-оцинковки с ячейками 4 4 см. Сетку рекомендуется закопать на глубину 30–40 см и забетонировать. Сверху выгул следует накрыть сеткой.
Если планируется зимовка кур, стены и потолок птичника можно утеплить опилками, пенополистирольными плитами или минеральной ватой (100 мм). В этом случае курятник будет не только теплым, но и пожаробезопасным.
Мини-курятник
Иногда в хозяйстве достаточно всего 10–15 кур, особенно, когда фермер держит еще и другую птицу для получения мяса.
Для такого числа особей подойдет мини-курятник шириной 2 и длиной 3 м. Передняя стенка может быть высотой 2,5 м, а задняя – 1,5 м.
Каркас для такого сооружения можно сделать из деревянных столбов диаметром 10 см. Столбы потребуется закопать в землю на глубину 70 см, а все их заглубленные части на 0,5 м выше земли желательно залить расплавленным битумом.
К стойкам каркаса с обеих сторон следует прибить бруски сечением 5 5 см. Каркас с двух сторон рекомендуется обшить тесом. Первым делом нужно обшить наружную сторону, после чего изнутри, для утепления, обить ее картоном. Далее необходимо обшить стойки каркасом с внутренней стороны курятника.
Пространство между двумя обшивками желательно засыпать сухими опилками или торфом.
Полы можно сделать деревянными или глинобитными. Вокруг курятника нужно выкопать канаву.
Потолочные балки укладывают на верхнюю обвязку каркаса. При этом концы балок выпускают за пределы курятника на 30–40 см. Для утепления потолка можно использовать солому или даже камыш.
Окно делают размером 60 120 см. Если климат холодный, то необходимо предусмотреть конст-рукцию окна с двойными рамами.
Под окном (на высоте 30 см от пола) нужно оборудовать лаз шириной 25 и высотой 30 см.
У входа в курятник желательно устроить утеп-ленный тамбур.
Курятник можно огородить металлической сеткой с крупной ячеей. При этом нижнюю часть (около 30 см) ограждения следует обшить тесом.
Даже в мини-курятнике рекомендуется предус-мотреть электрическое освещение.
Переносной мини-курятник
Переносной мини-курятник – это большая клетка или небольшой загон без днища для одной птичьей семьи.
В нем куры питаются не только тем, чем их кормит хозяин, но и травой, насекомыми. Такой домик можно поставить в любом месте сада, огорода, газона, лужайки и периодически переносить с места на место.
Поскольку курятник без дна, участок земли, на котором он располагается, удобряется куриным пометом.
Плюсы переносного мини-курятника:
• мобильность;
• непосредственный контакт кур со свежей зеленью;
• солнечные ванны, которые принимают куры;
• высокая степень защищенности птиц.
Не следует делать общий большой курятник для нескольких стад кур с одним общим выгулом. При таком содержании птицы подвержены эпидемиям инфекционных заболеваний. Для экономии места и средств можно построить один общий зимний курятник на два стада, не больше. При этом помещение должно разделяться плотной стеной, а выгулы – сеткой или забором. Получится, что каждая группа кур будет гулять отдельно.
Оборудование и инвентарь
Основное оборудование курятников – это поил-ки, кормушки, насесты, гнезда, зольные ванны, клетки для разгуливания наседок и т. д. Все оборудование должно быть прочным, простым и удобным для использования, очистки и дезинфекции.
Инвентарь потребуется для ухода за курами, раздачи кормов.
Поилки
В качестве поилок для кур можно применять тазы или неглубокие ведра емкостью 8–12 л. Их потребуется установить на дощатые подставки высотой 60 и толщиной 2 см. Ножки для такой подставки можно изготовить из брусков размером 5 5 см. Подставки образуют вокруг поилки платформу, на которую куры будут забираться.
Поилка для молодняка до 10-дневного возраста
Такая поилка состоит из двух частей: металлического резервуара для воды и тазика-поддонника. У края резервуара делают отверстие размером 1 см, через которое вода поступает в тазик по мере того, как цыплята ее выпивают. У резервуара не должно быть дна. Верхнюю его часть конструируют в виде конуса, чтобы молодняк не залетал на него и не загрязнял воду.
Лучшими конструкциями являются желобковые металлические поилки со штуцерами с каждой стороны.
Поилки лучше всего делать из листового оцинкованного железа с хорошо пропаянными швами. Поставить поилку можно на кирпичи, положенные плашмя.
Поилка для молодняка старше 10-дневного возраста
Такая поилка состоит из трех частей: металлического резервуара для воды, деревянной решетчатой подставки и металлического противня. Крышку резервуара лучше сделать подъемной, на петлях, а под подставкой установить металлический противень для сбора воды, которую птицы обязательно будут проливать. Резервуар и противень следует изготовить из оцинкованного железа, а края поилки и крышки вставить под проволоку.
Поилку можно сделать из досок в виде треугольника, а также из цементной или гончарной трубы, которую следует распилить вдоль на две равные части. Из проточной поилки вода будет поступать в утепленную сточную яму, устроенную возле курятника.
Поилка с электроподогревом
Для холодного времени года рекомендуется сделать поилку с электроподогревом. Для этого потребуется электроподогреватель воды на 20, 60 и 100 Вт (на 10, 50 и 100 л соответственно), который представляет собой колбу-пробирку длиной 12–15 см с вмонтированной нихромовой спи-ралью. К концам спирали припаян изолированный шнур с вилкой для включения в электрическую сеть. Нагреватель опускают в поилку и подогревают воду до нужной температуры.
Как предохранить воду от замерзания
Если нет возможности сделать поилку с автоподогревом, следует позаботиться о том, чтобы вода в емкости не замерзала. Самые простой способ – обертывание ведра-поилки изоляционным материалом и подливание теплой воды. Кроме того, можно погрузить в воду деревянный кружок несколько меньшего диаметра, чем ведро. Кружок, плавая, не дает воде замерзнуть. В нем следует сделать 3–4 круглых отверстия – через них птица будет пить воду.
Кормушки
Кормушки – важное оборудование курятника. От их конструкции и правильной установки зависят свободный доступ птиц к корму, предотвращение потерь корма, нормальный рост и развитие молодняка, продуктивность взрослых особей.
Желобковые кормушки
Самыми популярными у птицеводов являются желобковые кормушки. Их существенная деталь – буртики, расположенные с внутренней стороны, у верхнего края желоба. Наличие этой детали существенно уменьшает потерю кормов.
В курятнике следует установить оптимальное количество кормушек и поилок, соответствующее поголовью птицы. Дефицит этого оборудования приводит к тому, что все куры не могут подойти к кормушкам.
Сверху кормушки рекомендуется установить вертушку из бруска сечением 3 3 см с закругленными краями. Куры, залетая на вертушку, скатываются с нее и, разумеется, не попадают в кормушку, не выгребают из нее корм и не загрязняют его пометом.
Вместо вертушки можно сделать проволочную решетку, согнутую под углом 90°. Ее следует прикрепить сверху кормушки с помощью шарнира (к одной стороне желоба). Такую решетку можно легко поднимать, чтобы почистить кормушку или заполнить ее кормом.
Лотковые кормушки
Лотковые кормушки потребуются для выращивания молодняка. Размеры таких кормушек могут быть любыми, главное, чтобы высота буртика была небольшой (около 3–4 см), – тогда цыплята будут иметь свободный доступ к корму.
Подойдут в качестве лотковых кормушек и противни – из нержавеющей стали или эмалированные. Они долговечны, их легко мыть и дезинфицировать.
Автокормушки
Автокормушки потребуются для кормления кур сухими кормами. Такие кормушки позволяют сократить кратность кормления. Они незаменимы в тех случаях, когда нет возможности кормить кур ежедневно. Например, многие владельцы садово-огородных участков после окончания дачного сезона живут в городе, а птицу содержат на участке. Хозяева приезжают один-два раза в неделю, чтобы засыпать корм в автокормушки, осмотреть кур, собрать яйца и выполнить необходимые работы.
Автокормушки бывают различных конструкций: круглые, цилиндрические, плоские. Кормушки могут быть изготовлены из металла или дерева.
Излишек кормушек и поилок приводит к загромождению курятника, снижению его полезной площади.
Линия кормления
Линия кормления – это кормопровод, состоящий из труб и расположенного в них гибкого шнека (спирали). Трубы соединены между собой хомутами, а в начале линии к ним подсоединен бункер для приема корма. В конце кормопровода установлен электропривод, который обеспечивает вращение спирали. Последняя одним концом прикреплена к валу электропривода, а другим – к валу опоры, которая установлена за бункером. При вращении спирали корм двигается от бункера к концу кормопровода.
По всей длине кормопровода в трубах сделаны отверстия для подачи корма в бункерные кормушки, которые находятся под этими отверстиями. К трубам кормушки крепятся хомутами.
В конце линии кормопровода стоит концевая кормушка. От остальных она отличается тем, что в ней находится устройство, отключающее привод при заполнении концевой кормушки кормом. Кроме того, концевая кормушка крепится к трубе по-другому.
Для минеральных кормов подойдут плоские кормушки в виде ящиков произвольных размеров. В них постоянно должны находиться измельченные ракушка и мел, а также мелкий гравий.
Объем засыпаемого в кормушки корма может регулироваться за счет уменьшения или увеличения зазора между поддоном кормушки и стаканом, через который подается корм, то есть с помощью поворота кормушки. Регулировать можно в пределах 350–900 г: один оборот кормушки увеличивает или уменьшает дозу корма на 50–60 г.
В бункеры линий кормления корм в подается из транспортера через спускные телескопические рукава. С помощью последних можно регулировать объем загружаемого корма, опуская или поднимая нижнюю часть спускного рукава. На бункер устанавливается сетчатое ограждение – это предотвращает попадание кур внутрь.
В линию кормления входит система подвески. С ее помощью происходит регулировка линии кормления по высоте. Система подвески крепится к потолочным перекрытиям здания. Состоит она из тяг, канатов, блоков и лебедки с ручным или электроприводом.
Кормушки для сухих кормов делают из дерева, а для влажных – из металла, чтобы их легко было мыть и дезинфицировать.
Лебедку располагают в середине линии кормления, однако барабан лебедки крепится на основной тяговый канат диаметром 4,6 мм, который тянется в оба конца курятника и проходит через концевые блоки. С помощью зажимов к тяговому канату крепятся другие канаты диаметром 2 мм, длиной и шагом по 3 м. Они проходят через промежуточные блоки и поддерживают линию кормления на нужной высоте с помощью крюков, закрепленных на их концах.
Работа линии кормления
При включении транспортера корм поступает в бункеры линий кормления через спускные рукава. Как уже отмечалось, в спускном рукаве, установленном на последней линии кормления, есть устройст-во, которое отключает подачу корма при заполне-нии бункеров. После этого включаются приводы линий кормления, и корм подается в кормушки до тех пор, пока не заполнит их все, в том числе и концевую. Далее срабатывает отключающее устройст-во, установленное в последней кормушке.
Для бройлеров и ремонтного молодняка потребуется или спиральный, или цепной кормораздатчик, а для родительского стада – одна линия спирального кормораздатчика (для петухов) и цепной кормораздатчик (для кур) либо спиральные кормораздатчики для кур и петухов.
Насесты
Насесты – это жердочки прямоугольного сечения, на которых куры спят. Насесты следует делать из хорошо выструганных бруско без сучков (на сучке брусок может переломиться). Сечение бруска-насеста для кур – 4 6 см.
Верхние края (ребра) бруска обязательно потребуется закруглить, поскольку на острых краях куры могут поранить пальцы. Не следует устанавливать насесты близко к стене, так как куры могут сломать хвост.
Для длинных насестов нужны подпорки, располагающиеся через каждые 1,5–2 м. На одну особь должно приходиться 15–20 см длины насес-та. Расстояние от стены до насеста должно быть 32–35 см, высота от пола до насеста – 90–100 см.
Если насесты устанавливают в два ряда, то между ними делают такое же расстояние, как от стены до первого насеста (или несколько больше).
Под насестами желательно устроить так называемый пометный щит. Он представляет собой легкий стол, с которого удобно убирать помет кур, скопившийся за ночь.
Если насесты слишком узкие либо широкие, куры будут вести себя беспокойно, плохо спать, в результате чего снизится их продуктивность.
Пометный щит рекомендуется сделать из хорошо пригнанных (без щелей) гладко выструганных досок. Для удобства чистки на щит насыпают мелкий сухой торф или песок.
Гнезда для кладки яиц
Гнезда для кладки яиц располагают в затемненном месте, где наседки будут чувствовать себя спокойно. Лучшими участками для установки гнезд считаются боковые стены. Следует помнить, что они должны быть легкодоступны для осмотра, сбора яиц и чистки.
Размеры гнезд для кур мясных пород – 30 35 см, высота – 35 см.
Порожки при входе в гнездо должны быть высотой 8–10 см. В среднем на одно гнездо приходится 5 птиц.
Гнезда следует содержать в чистоте, поскольку куры не садятся в грязные гнезда. В качестве подстилки используют пшеничную солому или древесную стружку. Все гнезда два раза в год тщательно дезинфицируют.
Для учета яичной продуктивности устанавливают контрольные гнезда. Они отличаются от обычных устройством дверцей: через них курица свободно входит в гнездо, а выйти из него без помощи человека не может.
Зольная ванна
Зольная ванна представляет собой деревянный ящик размером 1,2 0,7 м и высотой 20 см. Он служит для борьбы с кожными паразитами, которые при купании птицы в пыли погибают.
Зольную ванну потребуется заполнить мелким песком или сухой глиной в смеси с древесной золой (1: 1).
Клетка для «разгуливания» наседок
Зачастую в середине лета часть кур начинает клохтать, то есть изъявляет желание насиживать. При этом они перестают нести яйца, что крайне невыгодно птицеводу, пусть даже он выращивает птицу на мясо.
В таких случаях наседку рекомендуется «разгулять». Раньше крестьяне использовали для этого весьма жестокий способ: они купали курицу в прохладной воде, закрывали ящиком и держали в нем мокрую и голодную в течение 3–4 дней. В результате этого куры болели и долго не нес-лись, а отдельные птицы даже погибали.
Для скармливания травы в выгульных двориках подвешивают V-образные кормушки с решетчатой боковиной.
Современные птицеводы «разгуливают» наседку по-другому: сажают птицу в светлую клетку с сетчатым полом, дают вволю корма и воды.
Поскольку курица не может с комфортом, как в гнезде, устроиться в этой клетке, она перестает клохтать через 2–3 дня.
Клетку для «разгуливания» нужно ставить вне помещения, желательно на выгуле, где рядом пасутся куры. Там у наседки появляется много «соблазнов», поэтому она быстро «разгуливается».
Приспособления для мечения птиц
Для мечения кур потребуются эполеты и кольца.
Эполеты
Эполеты используют для мечения взрослых кур. Они удобнее ножных колец, поскольку позволяют узнать номер птицы на расстоянии. Ее нет необходимости ловить и брать в руки.
Эполеты крепятся на крыле. Для этого приходится прокалывать его.
Кольца
Кольца надевают на лапы кур. Эти приспособ-ления бывают целлулоидные цветные и металлические (из алюминия). Металлические кольца делают глухими, они не снимаются, и съемными. Последние при необходимости можно менять. Номер на кольце должен быть перевернут, то есть располагаться «вверх ногами».
Грелка для цыплят
Для обогрева цыплят используют различные нагревательные приборы. Однако многие из них небезопасны – случаи возгорания, к сожалению, не редкость при попытках обогреть молодняк приборами, не предназначенными для таких целей.
Многие птицеводы считают, что камешки и ракушка необходимы курам для перетирания корма в желудке. Однако это не так. Ведь птицы глотают камешки, ракушку даже тогда, когда получают мягкий корм. Камешки и ракушка находятся только в мускулистом желудке птицы, а в зобу и железистом желудке, где пища размягчается, их нет. Получается, что в желудок, где находятся камешки, корм поступает уже в почти переработанном виде. Так что куры заглатывают камешки и ракушку, которые растворяются в желудке, для поддержания нормальных функций скелета. У кур, содержащихся в помещениях с выгулом, в желудке находится не менее 30–50 г камешков.
Можно самостоятельно изготовить эффективную, дешевую и безопасную грелку для цыплят. Для этого потребуется стеклянная литровая банка с полиэтиленовой крышкой. В крышке следует прорезать отверстие по размеру резьбы электропатрона. Последний потребуется раскрутить и вставить крышку между верхней и нижней его частью. Затем нужно снова скрутить патрон, ввинтить в него лампочку мощность 15–25 Вт, накрыть банку крышкой с лампой и, разумеется, включить прибор в сеть.
Инвентарь
Для ухода за птицей потребуется:
• ларь или металлические баки для кормов;
• ведра;
• метлы;
• вилы и грабли для уборки и разравнивания подстилки;
• ящик для сбора помета.
Микроклимат в курятнике
Микроклимат в помещении, где содержатся куры, оказывает огромное влияние на их физиологическое развитие, жизнеспособность, размножение и устойчивость к заболеваниям. Поэтому каждому птицеводу необходимо позаботиться о том, чтобы куры чувствовали себя в курятнике комфортно.
Освещение
Освещение, как естественное, так и искусственное наряду с другими условиями содержания оказывает большое влияние на общее состояние кур и их продуктивность. Причем одинаково важны интенсивность освещения и продолжительность светового дня. В хорошо освещенных курятниках и на выгулах, освещаемых солнцем, куры чувствуют себя нормально, полноценно развиваются и отлично размножаются.
Длительность искусственного освещения зависит от продолжительности светового дня, то есть от сезона года и погоды. В пасмурную погоду, а также в осенне-зимний период освещение в курятнике приходится включать раньше, при безоблачной погоде и в весенне-летний период – позже.
Чем продолжительнее период освещения, тем скорее у кур наступает половая зрелость.
Следует помнить, что при клеточном содержании потребуется постоянно пользоваться искусственным освещением, а при выгульном основным источником света должно быть солнце.
Включение и выключение искусственного освещения рекомендуется проводить постепенно, желательно с помощью реостатов.
При постепенном увеличении или уменьшении силы света куры получают предварительный сигнал к посадке на жердочки, поэтому успевают подготовиться ко сну еще до наступления темноты. Если свет выключить резко, некоторые птицы могут от испуга слететь с насеста и поднять в курятнике переполох. Если нет реостата, после выключения основного освещения можно оставлть контрольную лампочку меньшей мощности. Ее выключают в последнюю очередь.
Продолжительность искусственного освещения не должна превышать 18–19 часов. Особое внимание следует обратить на то, чтобы установленный световой режим соблюдался четко. Срывы режима могут вызвать не только снижение продуктивности, но и преждевременную линьку.
Красное и оранжевое освещение сдерживает половое созревание и откладывание яиц. При этом птицы ведут себя более спокойно, чем при естественном освещении.
При использовании искусственного освещения лампочки располагают на высоте 1,7–2 м от пола, на равном расстоянии одна от другой. При этом все кормушки и поилки должны быть освещены равномерно. Чтобы лучи света были направлены на пол, потребуется побелить в курятнике потолок или повесить абажуры.
Температура воздуха
Огромное влияние на состояние здоровья кур оказывает температура воздуха. Птицы хорошо растут, набирают вес и несутся при температуре от 11 до 22 °C. При более низких температурах повышается расход кормов, в результате чего происходит удорожание продукции.
Однако и повышение температуры тоже негативно сказывается на продуктивности, поскольку куры теряют аппетит и их общее состояние ухудшается.
Неблагоприятное воздействие оказывает на кур и резкое повышение температуры. Птицы начинают хуже нестись и набирать вес. К изменению температуры куры в силу своих физиологических особенностей приспосабливаются, как правило, в течение 3–4 дней.
Читать бесплатно другие книги:
