Рига. Ближний Запад, или Правда и мифы о русской Европе Евдокимов Алексей
Успеху националистов поспособствовало ухудшение российско-латвийских отношений в свете событий 2014 года на Украине: слова «страна-агрессор» не сходили с уст здешних правых. Новая версия закона вступила в силу в сентябре 2014го. А через месяц комиссии сейма даже одобрили поправки, вообще запрещающие выдачу латвийских видов на жительство россиянам – именно и только им как гражданам враждебного государства (правда, эти поправки до сих пор парламентом не приняты).
В начале 2015го латвийское МВД обнародовало такие цифры: до повышения «входного порога» в месяц за видом на жительство в среднем обращалось 500 иностранцев, после – 20. То есть привлекательность Латвии снизилась ровно в 25 раз. Правда, вступление в действие новых правил (осень 2014го) почти совпало по времени с падением курса рубля – так что трудно сказать точно, какую роль в утрате интереса россиян к латвийским квадратным метрам сыграли местные национал-радикалы, а какую – стоимость барреля нефти на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже.
На фоне откровенной взаимной враждебности официальной Риги и официальной Москвы покупка россиянами жилья в Латвии всегда воспринималась как действие с политическим подтекстом. А после драматических событий в Крыму и Донбассе градус эмоций еще вырос. Известный российский кинорежиссер-документалист Виталий Манский рассказывал в интервью, как в марте 2014го, будучи на фестивле в Испании, увидел по телевизору репортаж о том, что Федеральное собрание дало российскому президенту право использовать армию для защиты сограждан за пределами РФ. «В ту же секунду я позвонил жене, вернулся с фестиваля, мы приехали в Ригу и уже через три дня уехали с полученным видом на жительство».
Здешние СМИ утверждают, что количество соискателей латвийского ВНЖ из числа россиян резко увеличилось еще в 2012м, когда Владимир Путин в третий раз стал Президентом РФ. Очевидно, что жилье в «ближнем ЕС» приобретали в основном как раз те граждане России, которые не связывают надежды на будущее с действующей российской властью. Это, однако, совершенно не мешало латвийским националистам объявлять всех покупателей-россиян угрозой латвийской независимости, «путинской пятой колонной».
Интересно, впрочем, и то, что латвийскую недвижимость покупали и получали здесь виды на жительство в числе прочего люди, тесно связанные с российской властью: топ-менеджеры госкомпаний и госбанков, члены правления «Единой России», лояльные власти политологи и пр. В свое время латвийский вид на жительство получал Аркадий Ротенберг, а его брат Борис приобрел (при посредничестве фирмы) здесь недвижимость – об этом писало латвийское издание «Re: Baltica».
Оно же специально проанализировало, кто из российских соискателей латвийского ВНЖ купил здесь самые дорогие квартиры в период резкого обострения латвийско-российских отношений из-за событий в Украине (с конца 2013го по сентябрь 2014го, когда стали действовать новые правила получения ВНЖ). Большинство приобретателей оказались представителями российского среднего бизнеса. Но были среди покупателей и член правления «Газпромбанка», и бывшее руководство ВТБ и Банка Москвы с семьями (эти банки попали под европейские санкции), и заместитель гендиректора «Аэрофлота», и семья одного из самых богатых людей России Алишера Усманова (писали, что юрмальская вилла «Vera» с земельным участком была куплена за 3,9 млн. евро и оформлена на жену миллиардера Ирину Винер и ее сына).
До крымских событий, которые латышские СМИ называют не иначе как «аннексией», претендентов на латвийский ВНЖ на благонадежность проверял, как утверждают, всего один сотрудник Полиции безопасности (аналог российского ФСБ). После этого сотрудников стало как минимум пятеро, и принялись проверять они не только «новеньких», но и тех, кто вид на жительство уже получил.
Сколько это стоит сейчас
На первую половину 2015 года действуют следующие правила получения латвийского вида на жительство в обмен на инвестиции. Претендовать на ВНЖ сроком на 5 лет имеют право иностранцы, купившие государственных ценных бумаг минимум на 250 тысяч евро (плюс 25 тысяч евро взносов в госбюджет); либо учредившие в Латвии предприятие или вложившие в уставной капитал уже действующего не менее 35 тысяч евро (причем штат компании должен быть не меньше 50 человек, а годовые налоговые выплаты – не меньше 40 тысяч евро); либо вложившие в субординированные обязательства (депозиты и облигации) латвийских банков минимум 280 тысяч евро (плюс все те же 25 тысяч взносов в бюджет). Ну – или купившие латвийскую недвижимость на сумму не менее 250 тысяч евро.
Приобретателям квадратных метров в Латвии советуют обратить внимание на ряд существенных деталей. Право на получение здешнего ВНЖ покупатель получает только в том случае, если 250 тысяч евро (минимум) – это стоимость одного, а не нескольких объектов недвижимости. Правда, располагаться он может в любом месте на территории Латвии. Кадастровая стоимость этого объекта должна быть не ниже 80 тысяч евро. Продавцом или застройщиком должен быть либо гражданин Латвии, либо ее же негражданин, либо обладатель латвийского ВНЖ, либо гражданин другой страны Евросоюза, либо зарегистрированная в Евросоюзе или Европейской экономической зоне компания. У всех прочих покупать недвижимость можно, но вид на жительство за нее не дадут.
При покупке надо будет дополнительно отчислить в бюджет не столь малую сумму: 5 % от суммы сделки, плюс двухпроцентный налог, а еще нотариальные сборы и плату за оформление ВНЖ – в итоге даже к минимальной стоимости приобретения (250 тысяч евро) добавится тысяч двадцать евро расходов.
Покупать можно только уже построенное жилье – не свободный земельный участок и не недострой. Приобретаемый объект должен быть внесен в Земельную книгу. За покупателем не должно числиться никаких долгов и задержек по выплате налога на недвижимость.
Право получения ВНЖ распространяется на членов семьи покупателя: супругов и несовершеннолетних детей. И – едва ли не главное, чем привлекает латвийский вид на жительство россиян: он позволяет свободно перемещаться по шенгенской зоне и по 90 дней в каждом полугодии жить в любой ее стране. Подробнее о том, какие права дает здешний ВНЖ, – в следующей главе: «Туризм и эмиграция. В Латвию навсегда».
Стоит, однако, иметь в виду, что вопрос приобретения латвийской недвижимости россиянами всегда был в Латвии чрезвычайно политизирован. Крайне правое «Национальное объединение», годами настаивавшее на полной отмене «инвесторских ВНЖ», добившееся повышения «входного порога» и внесшее в сейм поправки о запрете выдачи вида на жительство гражданам России, много лет входит в правящую коалицию.
Судьба поправок по-прежнему неопределенна. Так что в зависимости от внешне- и внутриполитической обстановки правила предоставления латвийского ВНЖ могут в любой момент измениться в сторону ужесточения. Кроме того, латвийские правительственные чиновники склонны повышать свою политическую капитализацию в глазах избирателей-националистов, запрещая въезд на свою территорию тем россиянам, чьи взгляды представляются им неправильными. Кто, когда и за что попадет в черные списки, заранее предсказать сложно, и наличие жилья в Латвии ничем персоне нон грата не поможет.
Наводки:
* О виде на жительство в Латвии для инвесторов: www.padva.lv
* Об этом же – на портале meeting.lv в разделе «Остаться»: www.meeting.lv
Где и почем
Когда латышские националисты призывали не давать вида на жительство российским покупателям здешних квадратных метров, прагматики возражали: «Но они ведь вкладывают деньги в нашу страну!» На это у «националов» имелся заученный ответ: «Вот если б чужаки вкладывались в гибнущие хутора, развивали хозяйство! А то ведь где они покупают квартиры? В Риге и – главным образом – в Юрмале, чтобы просто потусить там летом. Какая от этого польза народному хозяйству?»
«Инвесторский ВНЖ» и раньше, до повышения «входного порога» до 250 тысяч евро, стоил недешево – так что желающие латвийской ID-карты россияне приобретали недвижимость премиум-класса в престижных районах Риги и Юрмалы. Это и впрямь сплошь и рядом было жилье, в котором никто не собирался постоянно жить. Рига – не Лондон: возможностей для серьезного бизнеса и для светской жизни в провинциальной (по меркам «большой Европы» или Москвы) латвийской столице негусто. В курортной Юрмале тем более нечего делать три четверти года.
Тем не менее премиум-жилье, рассчитанное на россиян, в Риге и на Рижском взморье при прошлой цене ВНЖ строилось весьма активно, да и теперь о массовой заморозке проектов не слышно. Зимой 2015го все охали по поводу падения турпотока из России и снижения интереса россиян к рижским «квадратам» – но под аккомпанемент этих охов девелоперская компания, возглавляемая россиянином, достроила элитный многоквартирный дом на Скарню (в Старой Риге, совсем рядом с церковью Петра) и объявила, что вложит еще почти 30 миллионов евро в несколько проектов.
На стартовой странице портала, специально созданного для интересующихся Латвией богатых россиян, первое, что видишь, – рекламу «Объектов под ВНЖ». Пожалуйста: апартаменты в Яундубулты, 98 «квадратов», цена – аккурат 250 тысяч евро. Это по юрмальским меркам, конечно, скромно.
В элитном комплексе в Дзинтари, на проспекте Дзинтару, в пяти кварталах от концертного зала «Дзинтари» и в одном – от дюнной зоны, те же 98 квадратных метров плюс еще один обойдутся 542,5 тысячи евро. Квартира в том же комплексе в 135 «квадратов» предлагается за миллион десять тысяч восемьсот евро. Вилла с участком, как свидетельствует пример семейства Усмановых, потянет и на четыре миллиона.
Конечно, покупающий жилье в Юрмале платит «налог на понты». Про центр Юрмалы (Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, Яундубулты) с магазинами, ресторанами, концертными залами говорить нечего – но и на довольно отдаленной станции Вайвари квартира в 71 кв. м. предлагается за 375 тысяч евро. А вот в неприглядном и непрестижном Каугури в километре от моря вполне приличная 80метровая квартира с мебелью предлагается уже за 55 тысяч.
Совсем не похожи на юрмальские расценки на Видземском взморье – где «тот же лес, тот же воздух и та же вода»: пляж, сосны, дюны, меньше магазинов и кабаков, гораздо меньше «понтов», но больше спокойствия и уединения. В Звейниекциемсе под Саулкрасты трехэтажный дом (287 кв. м.) с баней, теплицами и участком (8000 кв. м.) в восьмистах метрах от моря ради инвесторского ВНЖ не имеет даже смысла покупать: 123 тысячи евро.
Средняя цена квадратного метра в Риге в зависимости от района может различаться почти вчетверо: в феврале 2015го, по данным портала balsts.lv, в центре она составляла 1605 евро, в отдаленной затрапезной Болдерае – 457.
Дорог и престижен центр, в особенности Вецрига: квартира 85 кв. м. в свежеотремонтированном и обновленном старинном доме возле «Galerija Centrs» (то есть центральнее не бывает), на портале city24.lv предлагается за 446 160 евро. Пентхаус (193 кв. м) с панорамным видом на бульваре Калпака по соседству с российским посольством обойдется в миллион с лишним. Этот район котируется чрезвычайно высоко и за дело: тут, в посольском квартале, в «тихом центре» возле парка Кронвалда, застроенном роскошными особняками и домами югендстиля (модерна), которыми так гордится Рига, действительно тихо и очень приятно – хотя до Старушки минут десять пешей ходьбы.
Центр – тот просто Центр, что за пределами кольца бульваров по берегам Городского канала – это по большей части доходные дома рубежа XIX–XX веков. Дальше, за железнодорожным кольцом на правом берегу Даугавы застройка довольно пестрая, но в добротной «сталинке» на Бривибас в районе ВЭФа 100метровая квартира потянет на 94 тысячи евро. Ощутимо и закономерно дешевле спальные районы с их серийной брежневской и перестроечной застройкой: Кенгарагс, Плявниеки, Пурвциемс, Югла на правом берегу Даугавы, Зепниеккалнс, Золитуде, Иманта, Ильгюциемс на левом. Тут средняя цена «квадрата» на начало 2015го – от 600 и почти до 700 евро.
На совсем уж дальних выселках, вроде Вецмилгрависа или Болдераи (те же советские «панельки») – дешевле: в районе 500. И самый дорогой панельный район (Золитуде: 690 евро за «квадрат»), и самый дешевый (Болдерая: 457) расположены в Пардаугаве.
Дороже всего из отдаленных от центра районов недвижимость в Межапарке (778 евро за «квадрат») – но этот район вилл ведь и строился сто лет назад как пригород для богатых. Подобные пригороды, но уже на современный манер – европейский или американский (uptown) – стали появляться и в постсоветские времена: вроде поселка Марупе на самой границе города, выросшего вместо свеклы на бывших колхозных полях, где квадратный метр в четырехэтажном комплексе современной постройки стоит 1000–1400 евро.
Ставки налога на недвижимость в Латвии составляют: 1,5 % кадастровой стоимости – на землю, 0,2 % кадастровой стоимости – на жилье, кадастровая стоимость которого ниже 56 915 евро, 0,4 % – если она ниже 106 715 евро, 0,6 % – если выше последней цифры.
Наводки:
* О латвийской недвижимости (предложения, цены): www.city24.lv
* Портал «Premium Property» (каталог продающейся и сдаваемой в аренду латвийской премиальной недвижимости, информация и услуги по получению латвийского ВНЖ): pplv.ru
* Обзор рынка рижской недвижимости: balsts.lv
* Официальная информация о налоговых ставках на недвижимое имущество – на сайте латвийской Службы государственных доходов (VID, СГД): www.vid.gov.lv
Глава 14. Туризм и эмиграция. В Латвию навсегда
Жить или не жить?
Когда Юрий Лужков, отставленный с поста московского мэра, обратил по примеру множества опальных россиян взгляд на Европу, первым делом он попросил вид на жительство в Латвии. Аргументировал свое право на «инвесторский ВНЖ» он тем, что вложил, как того требовал тогдашний закон, необходимые деньги в латвийский банк, а также владел недвижимостью в Юрмале. Латвийские чиновники отставному мэру тогда с немалым злорадством отказали, припомнив Юрию Михайловичу прежнюю «защиту соотечественников за рубежом» – например, призыв сделать в Латвии русский вторым государственным. При этом ни злорадствовавшие, ни сочувствовавшие Лужкову ни секунды не сомневались: жить в Латвии он не собирается. Как и большинству серьезных российских людей, просящих о здешнем ВНЖ, экс-мэру нужен был «пропуск» в Евросоюз. Да и юрмальская недвижимость Лужкова при проверке оказалась не виллой, а складом (сам он даже потом отрицал, что покупал его).
На многочисленных порталах, разъясняющих россиянам преимущества обладания видом на жительство в Латвии, первым делом упоминается возможность безвизового перемещения по шенгенской зоне. Так что россияне не cтоль уж сильно отличаются от китайцев, покупающих в Латвии самую дешевую из достаточных для ВНЖ квартир – лишь для того, чтобы не считать деньги в Милане и Лондоне. Разве что жадничать и скромничать русскому человеку не позволяет широта души – если уж покупать недвижимость, то не самую дешевую, а, наоборот, самую дорогую. А жить в ней необязательно, по крайней мере, все время.
Хрестоматийный совет не путать туризм с эмиграцией по отношению к Латвии особенно актуален. Рига – город, удобный для жизни, но очевиднее всего это тем, кто в ней не живет постоянно. Здешние цены кажутся особенно низкими тем, кто зарплату получает в другой стране. Или хотя бы от иностранного работодателя.
Все, что нравится в Риге тем, кто приезжает сюда на время, грозит повернуться непривлекательной стороной к решившим здесь остаться. Спокойная рижская жизнь москвичу скоро может показаться скучной, а порадовавшись малому количеству дорожных пробок, он поймет: тем меньше рижан стоит в пробках у себя в городе, чем больше их добирается на работу лондонским метро. Если страну массово покидают ее собственные граждане, то с чего бы в нее так уж стремиться иностранцам?
В Латвии, где высока безработица, низки зарплаты и крайне запущена социальная сфера, мало перспектив для бюджетника или не очень высокооплачиваемого наемного работника. Тому же, кто подумывает открыть здесь собственный бизнес, стоит иметь в виду крайнюю узость латвийского рынка. В стране с бедным населением численностью меньше двух миллионов человек (причем довольно быстро сокращающимся) рассчитывать придется на иностранные рынки или на заезжего иностранного клиента.
Некоторые россияне из числа открывающих или намеревающихся открыть дело в Латвии как раз на них и рассчитывают – на богатых иностранцев. А именно – на россиян. Последние всегда были главной надеждой рижских и юрмальских девелоперов и рестораторов: состоятельные гости из-за восточной границы традиционно сметали большую часть люксовой латвийской недвижимости и делали в кабаках самые обильные заказы.
Знаменитый в Москве адвокат-ресторатор Александр Раппопорт («Мясной клуб», «Китайская грамота») закатывал в юрмальском заведении при отеле «Light House» легендарные пиры для российских же гостей «Новой волны». Сын бывшего министра правительства Москвы Игорь Малышков завел в той же Юрмале другой дорогой и известный ресторан – большинство посетителей в котором всегда составляли, разумеется, россияне.
Общепит – не единственная сфера интереса москвичей. Выше я уже писал о владельце московской клиники, специализирующемся на экстракорпоральном оплодотворении, всерьез подумывавшем об открытии филиала в Риге – в расчете не только на состоятельных российских, но и на европейских лиентов.
С одной стороны, расчет на россиян оправдан: Рига к ним близко, Ригу они знают и любят и охотно пользуются здешней дешевизной. С другой стороны, практика показывает, что привлекательность свою в глазах россиян Латвия может в одночасье утратить – по причинам самого разного свойства: от экономических (как это случилось, когда рубль резко упал к евро) до политических (очень плохие межгосударственные отношения долгое время почти не сказывались на бизнесе – но в 2014 году, когда началась «война санкций», все изменилось).
В любом случае в Латвии неплохо жить и работать, не завися от латвийских скудных капиталов и латвийского узкого рынка. Например, если капитал твой российского происхождения и продукт предназначен для огромной России. Например, продукт информационный. Когда прежняя редакция интернет-издания Lenta.ru покинула российского владельца (причины, как утверждали журналисты, были политического, цензурного свойства), часть ее переехала в соседнюю Латвию, назвалась Meduz’ой и продолжила работать все на тот же информационный российский рынок, не страшась цензуры. Инвесторы у проекта тоже, разумеется, не латвийские.
Возможен и обратный вариант: если российский бизнесмен заинтересован в доступе к рынку европейскому. Латвия – член Евросоюза, участник Шенгенского соглашения и страна еврозоны, так что, регистрируя фирму здесь, можно не думать о валютных и таможенных барьерах. А заодно и санкционных – о которых пришлось задуматься в 2014м в свете взаимных запретов России и Запада. Стоило российскому «СМП Банку» попасть под американские санкции, как контрольный пакет акций принадлежащего ему латвийского «SMP Bank’а» тут же передали резидентам Латвии – местный «SMP» вышел сухим из воды и сменил от греха подальше название на «MTB»: «Meridian Trade Bank».
Когда на Западе размышляли об очередных санкциях против России и завели было речь об импорте русской водки, выяснилось вдруг, что не все русское – на самом деле русское. Например, символизирующие во всем мире Россию водки Stolichnaya и Moskovskaya разливаются на рижском заводе «Latvijas Balzams», принадлежащем зарегистрированной в Люксембурге SPI Group (ее владельца Юрия Шефлера папарацци часто пасли на юрмальской «Новой волне»). Это в России, Венесуэле, Бразилии, а теперь еще в Бенилюксе продают действительно русскую «Столичную» от ФКП «Союзплодимпорт», а для большей части мира водочная столица – Рига. Так что как запретишь на Западе Stolichnay’ю, когда она сама западная, европейская, латвийская?
Существенно и то, что Латвия – Европа не только юридически, но во многом и на деле: коррупционное давление на бизнес здесь не сравнить с российским. Да и во всемирном рейтинге легкости ведения бизнеса за 2014 год страна заняла нестыдную 23ю строчку, пропустив вперед лишь 8 стран ЕС (Россия, кстати, на 62м месте).
По европейским меркам в Латвии умеренные налоги. НДС – 21 %, подоходный налог с предприятий – 15 % (утверждается, что это одна из самых низких ставок в Европе), подоходный налог с населения – 23 %, обязательные взносы государственного социального страхования – 34 %.
В конце концов, для российского бизнесмена или наемного работника Латвия привлекательна тем же, чем и для российского туриста: близостью к родной стране и отсутствием лингвистического барьера. Правда, для того, чтобы в полной мере чувствовать себя в стране Евросоюза как дома, нужно иметь достаточно денег для создания «финансовой прокладки» между собой и латвийской реальностью. Как минимум иметь возможность нанять местные билингвальные кадры (юристов, бухгалтеров), которые возьмут на себя ведение документации на латышском.
Ощущение благополучия в Латвии вообще обратно пропорционально зависимости от латвийских экономических, социальных, политических реалий. Правда, тут возникает закономерный вопрос – стоит ли жить в стране, с которой стараешься иметь как можно меньше общего? В любом случае, «запасная Россия», «маленькая Россия в Евросоюзе» – это иллюзия. Или самообман.
Когда западнический российский канал «Дождь» заявил в своем сюжете, что в Латвии «воплотилась мечта об идеальной России», местные правые восприняли это не как комплимент, а как тяжкое оскорбление: «О какой такой России?!» И сделали вывод: россияне так считают потому, что мы тут (латышские политики) в мягкотелой толерантности своей имели глупость не до конца «зачистить» русский язык.
Латвия – не только не Россия, Латвия – страна, враждующая с Россией на дипломатическом уровне, строящая на отталкивании от России и всего русского свою государственную идеологию и категорически не признающая за русским языком никаких официальных прав. Тому, кто захочет жить в Латвии постоянно, интегрироваться в латвийское общество, претендовать на латвийское гражданство, придется со всем этим столкнуться.
Наводки:
* Официальная информация о налоговых ставках в Латвии – на сайте латвийской Службы государственных доходов (VID, СГД): www.vid.gov.lv
* Латвийское налоговое законодательство: www.baltikon.lv
* О ведении бизнеса в Латвии: www.компаниявлатвиии. рф
Вид на жительство и гражданство
Оптимальный способ часто бывать в Латвии, владеть жильем в Латвии, вести дела в Латвии, но при этом свести к минимуму контакты со специфическими латвийскими реалиями – это популярный у россиян, многажды поминавшийся выше латвийский ВНЖ.
Поскольку Латвия – участник Шенгенского соглашения, вид на жительство в ней позволяет свободно перемещаться по Европе (к Великобритании и Ирландии это не относится – они в Шенген не входят). В шенгенских странах с латвийским ВНЖ разрешается жить 90 дней в течение каждых полугода. Через пять лет можно претендовать на постоянный вид на жительство в Латвии, а еще через пять лет при желании и на гражданство. Иностранцу, получившему латвийский ВНЖ, выдается электронная ID-карта (eID) – внутри страны никакой другой документ ему не понадобится, но для поездок за границу, даже в пределах Шенгена, придется брать паспорт своего государства.
Помимо инвесторов (и членов их семей) о временном виде на жительство могут просить супруги граждан Латвии, те, кто работает в Латвии по трудовому договору, учится или лечится.
Для получения постоянного вида на жительство необходимо получить и предоставить удостоверение о знании латышского языка на категорию А2 (о «языковых категориях» – ниже). Тут требования относительно невысокие – но поговорить на бытовые темы и прочесть несложный текст уметь нужно.
Если иностранец, прожив пять лет с постоянным ВНЖ (а до этого пять лет с временным – то есть всего десять), решит претендовать на гражданство Латвии, ему придется уже основательно учить латышский язык, историю страны и конституцию. По всем трем предметам надо будет сдать экзамены. Еще и зазубрить латвийский гимн – когда-то его на экзамене приходилось петь, но потом разрешили просто писать текст на бумажке: то ли претендентов чиновники пожалели, то ли собственные уши.
Претендент должен быть старше 15 лет (дети до 15ти натурализуются автоматически, вместе с родителями), не иметь долгов перед латвийской Службой госдоходов (VID), не быть замешанным в серьезных преступлениях или уличенным в нацистской либо коммунистической пропаганде, не быть ветераном КГБ СССР или какой-нибудь из организаций, выступавших в перестройку против латвийской независимости (вроде Интернационального фронта трудящихся ЛССР). Если претендент – гражданин России, он должен отказаться от российского гражданства и предоставить соответствующий документ. Двойное гражданство Латвия допускает только со странами ЕС, НАТО, Австралией, Новой Зеландией и почему-то Бразилией.
Что до экзаменов, то они не головоломны, но подготовки требуют. По собственному опыту могу сказать, что претендентов отсеивают, как правило, на первом, языковом экзамене – если пройти его, к знанию истории и конституции придираться особенно не будут. Латышский язык придется выучить в той мере, которая позволяет поддержать разговор с экзаменатором, понять несложный устный монолог и небольшой письменный текст, а ткже написать короткое письмо (согласно здешней официальной градации, это категория В1 – см., опять-таки, ниже).
Завалившего язык к остальным экзаменам не допустят – придется пересдавать через три месяца. Историю и конституцию сдают тоже по-латышски. Проще всего с гимном – он совсем короткий, из двух куплетов. Из собственного, опять-таки, опыта сдачи экзаменов – и наблюдения за теми, кого завалили, – я сделал вывод, что плохо относятся строгие латышские тетушки к тем, кто явно не уделял особого внимания подготовке (пусть даже претендент не так плохо владеет разговорным языком – таких «валили» на письменных заданиях). Но видимые следы прилежной зубрежки восполняли даже довольно многочисленные огрехи.
Получивший латвийский паспорт становится полноценным гражданином Евросоюза – то есть может ездить без визы во все без исключения страны географической Европы (неважно, входят они в ЕС и Шенген или нет), в США и еще во множество стран мира, свободно жить и работать в любом государстве Евросоюза. Зато в Россию теперь – только по дорогостоящей визе.
Наводки:
* Подробная официальная информация относительно вида на жительстве в Латвии и гражданства Латвии – на портале латвийского Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP): www.pmlp.gov.lv
* Текст латвийского закона «О гражданстве» – на сайте латвийского МИДа: www.mfa.gov.lv
Языковая категория
Среди особенностей жизни в Латвии, что иностранцам кажутся диковиной и даже дикостью, но являются непреложными основами этой самой жизни, видное место занимает так называемая «языковая категория». Не иметь удостоверения («аплиецибы», как говорят тут даже многие русские; латыш. apliecba) о знании государственного языка могут позволить себе только выпускники латышских средних школ. Ну, и еще самые большие рыбы (владельцы бизнеса, которые и себе хозяева) и самые маленькие (вольные художники, не состоящие в штате ни одной фирмы или учреждения).
Наемным же работникам, независимо от наличия ВНЖ, негражданского или самого что ни на есть гражданского паспорта, необходимо иметь еще и удостоверение о знании латышского на одну из шести существующих категорий. Причем всякой должности, на которую претендует соискатель, соответствует одна из категорий (существует соответствующий, официально утвержденный список) – чем должность более квалифицированная и высокооплачиваемая, тем категория выше. В списке, составленном Кабмином, – примерно четыре с половиной тысячи специальностей, требующих обязательного знания языка на определенном, подтвержденном «аплиецибой» уровне. Говорят, там имеются даже специальности чревовещателя и гипнотизера.
Тотального запрета на трудоустройство не имеющим языкового удостоверения формально не существует – но на деле в условиях огромной безработицы, когда предложение на рынке труда многократно превышает спрос, любого, у кого нет «аплиецибы», почти наверняка «отошьют» на собеседовании. У меня имеется знакомый, российский гражданин с временным латвийским ВНЖ, работающий в Латвии то слесарем, то грузчиком, – он по собственной инициативе сдал экзамен на категорию А2 и предоставил «аплиецибу», даже устраиваясь «катать» газовые баллоны.
Согласно закону, определенную категорию необходимо иметь соискателю должности дворника, строителя, педикюрши, охранника, автобусного контролера. Дворнику нужна хотя бы А1 (низшая), строителю – А2, педикюрше – В1 (следующий уровень), охраннику – В2. Ну а на практически любой интеллигентной специальности требуются высшие ступени: С1 или С2.
Даже если у русской педикюрши сплошь русские клиентки, но работает она официально, а не втихаря пользует знакомых на дому, без удостоверения о знании латышского языка ей никак. На моей памяти в здешний русский издательский дом – частную фирму, издающую только русские газеты и журналы – когда-то нагрянула языковая комиссия. На следующий день в Центр госязыка поплелись на экзамен даже критики, писавшие исключительно о русских книжках и спектаклях русских театров.
Сейчас удостоверения-«аплиецибы» выдает – после сдачи соответствующих экзаменов – Центр содержания образования Министерства образования и науки (Valsts izgltbas satura centrs, VISC). Даже для получения самой низкой категории – А1 – придется пройти тест на устное восприятие текста, побеседовать с тремя инспекторами и написать мини-сочинение по выданной картинке.
Теоретически смысл существования языковых категорий – в том, чтобы работник квалифицированно выполнял свою работу. На самом деле это было придумано как способ борьбы с нежеланием тех русских, которым в работе латышский реально не нужен, его учить. Понятно, что если потребность в знании языка есть, работодатель сам станет брать лишь тех, кто латышский знает, – а соискатель должности сам его выучит. Что и происходит на практике. Но строителей национального государства всегда раздражали те русские, которых правило саморегуляции рынка не касается – те, у которых и работодатель, и коллеги, и клиенты тоже русские. Бороться с ними решили, как водится, фискально-бюрократическими методами – которые не приносили желаемого результата никогда и нигде.
В данном случае результатом стала коррупция («аплиецибы» активно продавались и покупались), нервные стрессы, штрафы – но те, кто в знании латышского потребности по какой-либо причине не испытывает, так его толком и не знают. Правда, работой обеспечено некоторое количество латышских чиновников – а самовоспроизводство бюрократии за четверть века стало едва ли не главной функцией национального государства: в этом смысле цель достигнута.
Наводки:
* О языковых категориях – на сайте meeting.lv в рубрике «Остаться» (см. «Латышский язык»: www.meeting.lv
* Сайт Центра содержания образования (VISC): visc.gov.lv (только на латышском и английском)
Часть третья
Рижские маршруты
Глава 15. Ливонский орден и Ганзейский союз. Рига немецкая
Новая старая площадь
Сердцем любого средневекового западноевропейского города была ратушная площадь. Теперь в этих городах Rathausplatz или Place de la Mairie – главные туристские «локации». Вот и Ригу традиционно начинают осматривать отсюда – с Ратушной (Rtslaukums). Здесь Туристический информационный центр (Rtslaukums, 6), сувенирные магазины, кабаки; здесь же базируется городская власть – как и положено, в Ратуше, здании Рижской думы (Rtslaukums, 1); здесь, в конце концов, титульные достопримечательности: Дом Черноголовых, без кадра которого не обходится практически ни один телерепортаж из Риги или стартовая страница интернет-портала о латвийской столице, статуя Роланда, плита, указывающая место, где стояла первая в Европе рождественская елка. Отсюда виден фасад близкой церкви Святого Петра, по шпилю которой безошибочно узнается панорама Риги.
Так вот, все это – ненастоящее. Еще двадцать лет назад не было тут ни Ратуши, ни Дома Черноголовых, ни Роланда, ни «елочной» плиты. А сорок пять лет назад в рижской панораме не было шпиля церкви Святого Петра.
Все без исключения здания на Ратушной площади, как и сама площадь, – новодел времен второй независимости. Здания «второй линии» – те, что с двух сторон «приобнимают» церковь Петра, с красными черепичными крышами и псевдостаринными элементами декора – так называемые «генеральские дома», построенные после войны.
С другой стороны площади отгораживают ее от реки черный «ящик» Музея оккупации, когда-то музея Латышских красных стрелков (1970 год), и здание Рижского технического университета, бывшего Политехнического института (1958 год). Словом, в этом хаотичном наборе тщательных и приблизительных копий старины, фантазий на старинные темы, советского модернизма нет ничего хотя бы довоенного. Причина – общая для всех европейских городов, на территории которых велись во время Второй мировой боевые действия.
В июне 1941го наступающие част вермахта подвергли массированному артобстрелу именно этот район Старой Риги – плотно застроенное пространство от реки до церкви Петра (и даже еще дальше – до улицы Скарню) было превращено в пустырь с руинами. От Дома Черноголовых остались лишь обугленные стены, шпиль церкви Петра рухнул, крыша провалилась, внутреннее убранство погибло. После взятия Риги немцами ведомство дра Геббельса разъяснило рижанам, что бесценные архитектурные памятники в варварском раже уничтожили большевики. Во времена новой латвийской независимости то же самое стали твердить здешние националистически настроенные историки.
Что действительно сделали советские власти Риги после войны – так это приняли решение о сносе руин Дома Черноголовых и Ратуши. Ансамбль Ратушной площади тогда решено было не восстанавливать – вместо нее со временем создали гораздо более просторную площадь Латышских красных стрелков (от реки до «генеральских домов»), центральным элементом которой стал музей этих самых стрелков. Шпиль церкви Петра завершили лишь в 1973м, а ее внутренние помещения реставрировали еще в 1980х.
После провозглашения независимости новому государству нужен был символ связи Второй республики с Первой – эдакий мост, перекинутый через пропасть нацистской и советской оккупаций. Сначала воссоздали с нуля Дом Черноголовых – к 2000 году. Потом, подумав, и Ратушу – к 2003му. Причем если средневековый Дом, всегда считавшийся жемчужиной рижской архитектуры, воспроизвели максимально близко к оригиналу, то Ратушу середины XVIII века, перестроенную в середине XIX и никем не названную шедевром зодчества, скопировали лишь приблизительно. Все время строительства рижане пересказывали друг другу слухи о том, какие баснословные суммы были на нем «распилены».
Статуя Роланда в войну уцелела – правда, она и была-то отнюдь не древняя, конца XIX века. В 1999м ее водрузили на восстановленный постамент, но в том же году убрали в церковь Петра, а на площади поставили копию. Черный параллелепипед Музея оккупации, абсолютно не сочетающийся с ансамблем новой старой площади, сначала хотели снести (экспозицию куда-нибудь переселив), но потом отчего-то пожалели.
Наводки:
* Адреса и координаты рижских Центров туристической информации – на сайте meetriga: www.meetriga.com
* Сайт Рижского бюро по развитию туризма: www.liveriga.com
Головы черные и головы отрубленные
В первые века средневековой Риги на будущей Ратушной площади располагался городской рынок, и площадь называлась Рыночной. Среди прочего тут продавали рыбу, и, поскольку до изобретения холодильников было еще далеко, в самом центре города стоял такой смрад, что уже в конце XIII века рыбные прилавки выслали за пределы городской стены.
В начале следующего, XIV столетия здесь появились первые версии зданий Ратуши и Дома Черноголовых (Melngalvju nams, Rtslaukums, 7), который тогда еще назывался Новым Домом – в нем селились приплывшие в Ригу члены купеческой гильдии. Предыдущее же здание гильдии было разрушено рыцарями Ливонского ордена во время оккупации Риги – город в Cредние века вел с Орденом нешуточные войны.
Черные головы в названии Дома и в его декоре (любой турист заметит фигуру негра на воротах) появились после того, как помещения тут стало арендовать купеческое братство св. Маврикия (до того – св. Георгия). Маврикий был чернокожим, его голова изображалась на гербе братства, и самих купцов стали называть Черноголовыми.
Первоначально братьями становились неженатые иностранцы – эти молодые рисковые ребята, бороздившие на своих судах полное пиратов Балтийское море, выгодно контрастировали с оседлыми торгашами-посредниками из рижской Большой Гильдии. То было уже зрелое Средневековье, в котором место главных пассионариев у вышедших в тираж крестоносцев переняли купцы. Ганзейский торговый союз объединил Северную Европу, процветающая Рига была его видным членом, Черноголовые – здешней элитой, защищавшей, среди прочего, город с оружием в руках и активно поучаствовавшей в Реформации.
Свой классический вид Дом Черноголовых приобрел уже в XVII столетии – тогда он был одновременно главным городским бизнес-центром и развлекательным клубом: по утрам тут работала биржа, вечерами гремели балы. Со временем братство св. Маврикия сделалось просто объединением торговцевнемцев – история его завершилась вместе с историей немецкой Прибалтики, в 1939 году, когда здешних «немецкоязычных» добровольно-принудительно репатриировали.
В нынешнем, новодельном Доме Черноголовых – временная резиденция латвийского президента: он переехал сюда из Рижского замка (см. ниже) на время его реставрации.
Статуя Роланда перед Домом – память о Риге – свободном городе. Именно городскую вольность (право самостоятельно вести торговлю и вершить суд) похожие статуи символизировали в старинных, преимущественно немецких городах – которые так и называли: «городами Роланда». Обнаженный меч в руке рыцаря как раз означает карающее правосудие. Дата появления на рижской Ратушной площади первого Роланда неизвестна – вообще-то в Cредневековье, когда тут еще торговали, площадь была довольно непрезентабельным местом.
Рассказывают, что городские власти придумали использовать для борьбы с одной неприятностью другую: отлавливая вышедших на работу проституток, они отправляли их убирать остававшиеся от рыночных торговцев груды мусора. Базар постепенно вытеснили на набережную, а площадь, теперь уже Ратушную, приспособили для важных городских мероприятий: тут зачитывали указы, проводили парады, устраивали карнавалы, пригвождали к позорному столбу, секли головы.
Рижский Роланд поначалу был деревянным – но та скульптура, копию которой поставили на площади в самом конце XX века, напоминает не о Cредневековье, а о конце века XIX, когда стремительно богатевший город заботливо прихорашивался и решил, что в самом его центре нужна статуя новая и красивая.
Нынешняя же Ратушная площадь – созданный с нуля символ исторической преемственности, память о европейском прошлом, воскрешенная при выборе европейского будущего; так что удивляться ее эклектическому духу не стоит. Ощутим этот дух – вернее, привкус – и в ресторане «Salve» (Rtslaukums, 5), что в здании, примыкающем к Дому Черноголовых. Рекламируется он как заведение латышской кухни, в качестве названия использует латинское приветствие, кормит вкусно и дорого. В меню ощутим почвеннический уклон (суп из кислой капусты, подаваемый в хлебе, домашняя кровяная колбаса с перловкой и брусничным вареньем), но на деле это очень типичное для современной Риги дозированное включение легкого местного колорита (непременный серый горох) в некий среднеевропейский контекст.
Наводки:
* О Доме Черноголовых – на сайте Президента Латвии: www.president.lv
* Сайт Дома Черноголовых (только на английском): www.melngalvjunams.lv
* Сайт ресторана «Salve»: www.salve.lv
Как сносит башню
С Ратушной площади подавляющее большинство туристов перемещается к церкви Святого Петра (Skaru, 19), многострадальный шпиль которой – одна из трех высотных доминант Старого города (две другие – купол Домского собора и «игла» церкви Екаба). Причем из всех трех – «самая высотная»: Pterbaznca – высочайший храм города (123,5 м) и второй по высоте в Прибалтике (кстати, первый – таллинская церковь Олевисте – выше рижского Петра всего на полметра).
Sv. Ptera baznca – хрестоматийный пример той самой подлинной средневековой рижской готики, о которой твердит туристическая реклама. Вот только подлинного, средневеквого и готического в ней на поверку не так уж много: барочные фасад и шпиль относятся к XVII веку, внутреннее убранство погибло в 1941м, разрушенные тогда же своды в советские времена отлили из железобетона.
Впрочем, история у церкви и впрямь древняя – впервые в хрониках она упомянута в 1209м, когда не было еще Домского собора. Но как только последний основал лично еписко Альберт фон Буксгевден (основатель самой Риги), между двумя наиболее узнаваемыми ныне рижскими храмами возникло противостояние. Церковь Петра считалась городской, бюргерской, Домский собор – епископским. Каждая из сторон старалась взять верх в прямом смысле – построить церковь выше. В итоге у епископов оказалась выше каменная часть собора, у бюргеров – деревянный шпиль.
Соперничество в средневековой Риге принимало не только такие мирные формы: иногда во имя победы приходилось не строить, а разбирать. Сохранились сведения о том, что в 1297м, во время конфликта с третьей стороной, Ливонским орденом, горожане разобрали башню церкви Петра и получившимися боеприпасами палили из катапульты, установленной на церковной крыше, по орденскому замку.
Разрушаться здешней башне было, видно, написано на роду. В XVII веке ее общую высоту довели аж до 136 метров, но в 1666 году, подтверждая зловещее реноме трех шестерок, она рухнула, придавив восемь человек, – а десять лет спустя, вновь отстроенная, сгорела вместе с церковью и еще половиной Риги. Очередной пожар, в 1721 году (тогда в шпиль ударила молния), по легенде, помогал тушить лично Петр I – безрезультатно.
Восстановили шпиль лишь двадцать лет спустя: по окончании работ руководивший ими плотник забрался, как утверждает предание, на флюгер в виде петушка (каков этот кажущийся крошечным снизу петушок в реальности, можно увидеть в церкви – там стоит старый флюгер), сидя на нем верхом, откупорил бутылку вина и осушил бокал за то, чтобы башня стояла вечно. Потом он швырнул хрустальную посуду вниз – в том, что после 121метрового падения она не разбилась, может убедиться любой посетитель Музея истории Риги и мореходства, где легендарный бокал экспонируется.
Предзнаменование, впрочем, оказалось вовсе не счастливым: ровно через два века, в 1941м, немецкий артиллерист не промахнулся по располагавшемуся на башне красноармейскому наблюдательному пункту (во всяком случае, так звучит одна из известных версий). Когда в 1973м нынешний, уже не деревянный, а металлический шпиль был завершен, руководитель работ Петерис Саулитис тоже бросил с него хрустальный бокал, тот разлетелся вдребезги.
В тени огромной церкви, возле ее алтарной части стоит снаружи небольшой, но популярный у туристов памятник – гости города трут на удачу носы металлическим ослу, псу, коту и клюв петуху (у кого получается дотянуться доверху), но недоумевают, какая связь между Ригой и Бременскими музыкантами из сказки братьев Гримм. Связь – с собственно городом Бремен, в дар от которого латвийская столица получила этот памятник в 1990 году, – причем связь прочная. Ведь именно из Бремена прибыл в устье Даугавы основатель Риги епископ Альберт, да и в современности два города – побратимы.
Наводка:
* Сайт церкви Cвятого Петра: peterbaznica.riga.lv
Псы господа
Улочка, на которой стоят полирующие Бременских музыкантов туристы, зовется Скарню (Skaru, Резницкая). На другой ее стороне, практически напротив памятника – простое, оштукатуренное белым краснокирпичное здание под двускатной черепичной крышей, зримо старое – церковь св. Юра (св. Георгия, Skaru, 10/16). Оно действительно старо, более того – церковь обычно называют самым старым каменным зданием города (упоминалось оно уже в 1208 году).
Это бывшая капелла замка Ливонского ордена – единственное, что от него осталось в 1297м, когда восставшие против рыцарей горожане разнесли цитадель по камешку (это по ней они палили с крыши соседней церкви Петра). Как мне уже приходилось писать, здесь, на дальнем немецком востоке, царили нравы Дальнего Запада. Побоища начинались из-за любой чепухи: тогда, в 1279м, рижане построили мост через речушку Рига (Ридзене) возле самого замка – а она протекала как раз тут – рыцари его сломали… кончилось все разрушением замка и повешением 60ти его защитников. Пощадили лишь орденскую церковь. Но в Реформацию, когда принявшая лютеранство городская чернь азартно громила храмы и жгла иконы, церковь Юра была разграблена и позже превращена в амбар. Сейчас в ней Музей декоративного искусства и дизайна.
В здании по соседству – ресторанчик из рижского топ5 портала TripAdviser со средневековыми аллюзиями в названии: «Domini Canes» (Skaru, 18/20). На латыни это означает «псы господа» – так когда-то по созвучию прозвали монаховдоминиканцев (они, кстати, поначалу составляли основную силу святой инквизиции). Доминиканский монастырь в XIII веке находился примерно на этом месте, а знаменитая ныне церковь Святого Иоанна (Svt Ja baznca, Ja, 7) начинала как маленькая деревянная часовенка при нем. Теперешняя же, готически-ренессансная, считается четвертой в стандартном наборе козырных рижских средневековых храмов (еще Домский собор, церкви Петра и Екаба).
Церковь Иоанна впрямь хороша – причем хороша парадоксально: со своими крепостными боками, ступенчатым фронтоном и хохолком маленькой острой неоготической башенки. Ее история тоже драматична: во время Реформации церковь разорили, потом устроили в ней конюшню, потом арсенал, потом отдали лютеранам, потом она горела – и т. д.
Разумеется, есть у древней церкви свои легенды – например о том, как в ее стенах замуровали двух монахов: они сами об этом попросили, надеясь благодаря мученической смерти быть причисленными к лику святых. Умереть-то братья умерли, но вот в канонизации папа римский им отказал (мол, пойти на смерть их побудил грех гордыни). Над теми местами в стене, где якобы замуровали неудачливых претендентов на святость, любой может видеть две каменные маски с раскрытыми ртами. Сейчас в церкви проводятся концерты органной музыки.
Пройдя мимо ее фасада по узенькой улочке Яня (Ja), попадешь на Иоанново подворье (Подворье Святого Иоанна, Янов двор, Яня сета, Ja sta) – бывшее подворье доминиканского монастыря с фрагментом оборонительной стены. Стена некогда была возведена на берегу впадавшей в Даугаву речушки Риги (Ридзене), давшей свое имя городу. Кроме имени ничего от речушки давным-давно не осталось, но во времена епископа Альберта она вместе с Даугавой образовывала удобный полуостров, на котором епископ остановил свой выбор. Так что Яня сета – то самое место, с которого началась Рига.
Одна из бесчисленных рижских легенд (недостоверная) гласит, что место для своего первого замка Альберт приобрел у владевших здешней землей ливов хитростью. Якобы землю те продавать не хотели, но напоивший аборигенов невиданным в те времена в этих местах виноградным вином епископ выторговал у них участок размером с бычью шкуру. Хмельные ливы, хохоча, согласились – но последним посмеялся коварный немец: шкуру он разрезал на тоненькие полоски и опоясал ими площадь, пригодную для строительства замка. А уж из-за крепостных стен разговор с аборигенами он повел совсем иной. Бают, мошенническая сделка состоялась на территории нынешнего Иоаннова подворья – во всяком случае, первый епископский замок построили именно тут (уже потом его подарят доминиканцам).
Наводки:
* О средневековых замках и подворьях Риги – на сайте «Средневековые замки Латвии»: www.castle.lv
* Сайт Музея декоративного искусства и дизайна: www.lnmm.lv
* Сайт ресторана «Domini Canes»: dominicanes.lv
Беги, Рихард, беги
Речушка Рига (в нее горожане в Средние века сливали, как тогда водилось, нечистоты) текла примерно там, где сейчас проходит улица Калею (Кузнечная, Kalju) – на которой оказываешься, пройдя Иоанново подворье насквозь и нырнув в арку в стене. Свернув налево по ней, скоро попадешь на площадь Ливу (Lvu laukums) – имени тех самых ливов, финно-угорского племени, что жило на здешних землях до крестоносцев. Единственный лив, который тут остался (народность, напомню, на данный момент практически полностью ассимилирована латышами) – потешный скульптурный камень «Лив» в сквере, где летом устанавливают открыты кафе, а зимой устраивают рождественскую ярмарку.
Параллельно Калею, справа от нее, в площадь «впадает» улица Рихарда Вагнера (Riharda Vgnera iela). Германский музыкальный классик – гордость Риги: как-никак здесь он несколько лет прослужил капельмейстером в немецком Рижском театре. В Музее истории Риги и мореходства бережно хранят китайскую лопатку для почесывания спины, которую Вагнер использовал в качестве дирижерской палочки.
Правда, ни прибытие молодого композитора в лифляндскую столицу, ни тем более его отъезд не были торжественными: 24летний Вагнер перебрался сюда из Кёнигсберга, запутавшись там в долгах. Четыре года спустя кредиторы добрались до него и в Риге, где будущего автора «Кольца Нибелунга» уже успели уволить из театра. На него подали в суд, замаячила перспектива долговой тюрьмы – но знакомый купец помог Вагнеру с женой сбежать из города в трюме торгового корабля. Театр, где дирижировал сумрачный германский гений, теперь зовется Залом Вагнера (Vgnera zle) и располагается на улице его же имени (Riharda Vgnera iela, 4), в двух шагах от площади Ливу.
Никакой площади здесь не было до Второй мировой. Когда снесли не подлежащие восстановлению руины, образовавшийся пустырь назвали «Сквером у филармонии» – она, Рижская филармония, и сейчас располагается в выходящем на площадь здании Большой Гильдии (Amatu, 6). Нынешнее неоготическое здание относительно новое, середины XIX века (фрагменты прежнего, куда более старого, сохранились кое-где во внутренних помещениях – например, парадный Мюнстерский зал), но сама гильдия существовала со Средневековья, с XIV-го столетия. Большая Гильдия объединяла купцов, тогда как Малая – ремесленников.
Вторая и впрямь меньше – в смысле здание. Сравнивать легко, потому что Малая Гильдия (Amatu, 3/5) стоит рядом. Это тоже стилизация под готику, причем почти тех же лет – 60х годов позапрошлого столетия: правда, совсем в ином духе – наподобие маленького сказочного замка. Зато прежнее здание гильдии, полностью в XIX веке снесенное, представляло собой, по-видимому, копию старого здания Большой Гильдии – только впрямь уменьшенную. Сейчас в Малой Гильдии музей.
Наводка:
* Сайт Малой Гильдии (только на английском): www.gilde.lv
Dom, который построил Альберт
Пройдя мимо обеих Гильдий, оказываешься перед зданием Минфина, он же Музей природоведения в «Семнадцати мгновениях весны», – аккурат там, где Штирлиц ждал Бормана. Справа – Кошкин дом: о нем уже шла и еще зайдет речь. Повернув тут на улицу Зиргу (Zirgu), вся правая сторона которой занята огромным Минфином, через пару минут выходишь на площадь – и видишь «картинку», по известности (хрестоматийности, банальности, открыточности) почти не имеющую в Риге соперниц.
Правда, открыточный этот вид – на Домский собор с Домской площади («Домки», как зовут ее русские рижане; Doma laukums), – появился не так уж давно. В Cредние века собор выглядел иначе (вместо пузатого барочного купола был острый шпиль, как у церкви Екаба), а никакой площади не было вообще. Зажатый оборонительными стенами, тесный средневековый город не мог позволить себе роскоши незанятого пространства.
Идея снести дома, мешающие любоваться Домским собором, посетила рижан только во второй половине XIX века, когда городских стен не осталось в помине. К средневековой застройке Старушки в то самонадеянное время вообще относились без особого почтения, легко ломая древнее и возводя новое – или просто освобождая место.
Второй этап очистки пространства от старого и ненужного, как тогда полагали, градостроительного хлама пришелся на короткую эпоху диктаторства Карлиса Улманиса (конец 1930х) – об этом в главе «Большой стиль маленькой страны. Рига между мировыми войнами».
Если вы впервые окажетесь на «Домке» в компании рижанина, то он непременно объяснит вам, что устоявшееся русское название титульной городской достопримечательности, Домского собора (Rgas Doms, Herdera laukums, 6) – чистая тавтология, «масло масляное»: der Dom по-немецки это и есть «собор». Вообще-то заложенный епископом Альбертом, основателем Риги, храм именовался церковью Святой Марии, но об этом сейчас мало кто помнит. Закладка изначально была актом соперничества – епископский кафедрал должен был превзойти в размерах более старую, почитаемую горожанами церковь Петра. И хотя запланированной грандиозности добиться не удалось (из-за нехватки денег вместо двух парных башен построили лишь одну, по центру фасада), Домский собор по сей день – крупнейший по площади храм Прибалтики.
А вот орган его на момент создания (1880е) был и вовсе крупнейшим в мире. Этот – нынешний – инструмент немецкой сборки не первый в соборе: от прежнего, конца XVI века, оставили декор органного фасада. Рекорд величины давно побит, но слава домского органа, для которого специально писал произведения, среди прочих, Франц Лист, не меркла никогда.
Наводки:
* Сайт Домского собора: www.doms.lv
* О Домском соборе и монастыре при нем – на портале «Средневековые замки Латвии»: www.castle.lv
Философ для коммуниста
Рядом с «Домкой» есть неплохое место, чтобы отдохнуть от обилия историко-культурных впечатлений и получить вкусовые – «Single Malt Bar» слева от площади, если стоять лицом к собору, в самом начале улочки Тиргоню («Craft Beer and Single Malt Bar S. Breving», Tirgou, 4). В полном соответствии с названием здесь солидный выбор односолодового скотча и разноплеменного пива, включая, разумеется, латвийское. После краткого алкогольного визита в Шотландию вернемся обратно: не в Латвию, а в Лифляндию – часть «немецкого мира» под властью Российской империи.
До второй половины XIX века в Риге говорили почти исключительно по-немецки, а музыканты, литераторы, ученые из Германии работали здесь, не чувствуя себя эмигрантами (вспомним Вагнера). Когда Иоганну Фридриху Гердеру, будущему известному немецкому философу-просветителю, в родной Пруссии стала грозить опасность быть забритым в рекруты, он уехал в Ригу – служил здесь проповедником и директором школы при Домском соборе, начал писать. Бюст Гердера стоит на рижской площади его имени (Herdera laukums) с 1864го – года, когда исполнилось сто лет с момента прибытия классика в Ригу. Памятник этот пришлось закрывать мешками при съемках на площади сцен «Семнадцати мгновений весны».
Про бюст Гердера у рижских краеведов имеется отдельная байка. Якобы после Второй мировой, когда немцы не пользовались любовью, бронзового Иоганна Фридриха как-то ночью повалили на землю вместе с чугунным постаментом – после чего бюст от греха подальше убрали в находящийся тут же Музей истории Риги. Но вскоре в Ригу собралась высочайшая делегация: Никита Хрущев вместе с главой ГДР Вальтером Ульбрихтом. Бюст вернули на место, но постамент впопыхах соорудили новый, гранитный – каковой можно видеть и поныне.
Площадь Гердера окажется справа, если стоять к фасаду Домского собора лицом. Примыкающие к собору здания именуются Домским ансамблем – рижский кафедрал со Средних веков обрастал целым собственным городком. Когда-то при соборе был монастырь, разогнанный в Реформацию; теперь одно из самых известных заведений, квартирующих в Домском ансамбле, – Музей истории Риги и мореходства (Palasta, 4). Старейший городской музей был создан на основе коллекции врача Николауса фон Химзеля, которую тот собирал в середине XVIII века.
По другую сторону площади Гердера – заведение с еще одним немецким именем в названии: четырехзвездочный отель «Gutenbergs» (Doma laukums, 1) с рестораном, известным террасой на крыше, с которой открывается козырный вид на Старушку. Иоганн Гутенберг, изобретатель книгопечатания, прямого отношения к Риге не имеет, но часть отеля располагается в здании типографии XVI века, так что связь с печтным делом налицо.
Вернувшись на Домскую площадь и двинувшись вперед, по улице Екаба (Jkaba iela), скоро увидим по левую руку прямо над собой третий из высочайших шпилей Старушки – шпиль собора Екаба (Святого Иакова, Sv. Jkaba katedrle; Jkaba, 9). Во времена средневекового противостояния рижских бюргеров с ливонскими рыцарями церковь Екаба числилась за Орденом. Тогда она даже успела получить прозвище «самой известной деревенской церкви Ливонии», поскольку находилась за городской стеной – что дает представление о первоначальных размерах Риги. Несмотря на то, что во время Реформации первое в Риге богослужение по лютеранскому образцу (тогда оно было дерзкой диссидентской акцией) состоялось именно в церкви Екаба, сейчас храм – кафедральный собор Рижской католической архиепархии (тогда как Домский – главный храм латвийских лютеран).
В перенасыщенном легендами Старом городе есть свои и у собора Екаба. В XV веке к одной из граней его шпиля приделали кивер для наружного колокола – такой было слышно дальше. Но скоро обнаружилось, что колокол сам по себе звонит всякий раз, когда мимо церкви проходит неверная жена. Звон почти не смолкал, и в конце концов рижские дамы добились того, чтобы медного разоблачителя сняли.
Завернув на улочку Маза Пилс (Малую Замковую, Maz Pils), на нечетной ее стороне увидим очередную хрестоматийную достопримечательность Старушки – точнее, целых три: стоящие вплотную друг к другу дома № 17, 19 и 21, прозванные «Тремя братьями». Старший из них, номер семнадцатый – вообще самый старый сохранившийся в Риге жилой дом (XV век). Узкие фасады и узкие окна «братьев» – память о вековой борьбе властей, беспрестанно придумывавших поводы для взимания налогов, с населением, упорно не желавшим раскошеливаться. Поборы рассчитывались в зависимости от ширины фасадов и окон – а те делались все уже и уже. В центральном доме из трех нынче Латвийский музей архитектуры (Maz Pils, 19).
Напротив же собора Екаба в здании, намекающем своей архитектурой на флорентийские палаццо, заседает главный орган власти страны – сейм (Jkaba, 11). «Палаццо», несмотря на все архитектурные намеки – тоже немецкое наследие: построено оно было как Дом Лифляндского рыцарства. Произошло это в 1867м, когда рыцари давно были декоративные, а уже полвека спустя сюда въехал парламент независимой Латвии. Статую орденского магистра Вальтера фон Плеттенберга из фасадной ниши тогда убрали и вместо немецкого исторического деятеля поставили своего мифологического – чудо-богатыря Лачплесиса. Его, в свою очередь, «попросили», когда в здании разместился Верховный совет ЛССР.
Наводки:
* Сайт бара «Single Malt Bar» и ресторана «Brevings» (только на латышском и английском): www.brevings.lv
* Сайт собора Екаба (только на латышском): www.catholic.lv/katedrale
* Сайт Музея истории Риги и мореходства: www.rigamuz.lv
* Сайт отеля и ресторана Gutenbergs: www.hotelgutenbergs.lv
* Сайт Латвийского музея архитектуры (только на латышском и английском): www.archmuseum.lv
Студенты и палачи
Дошедший до перекрестка Екаба и Торня (Башенной, Tora) оказывается перед выбором сказочного героя: налево пойдешь – к Рижскому замку попадешь, направо пойдешь (по той же самой Торня) – к Пороховой башне придешь.
Рижский замок (Rgas pils, Pils laukums, 3), ныне гордая резиденция президента Латвии, во времена моего детства был известен как Дворец пионеров. Недавний пожилой президент Берзиньш в пионерском дворце – шуток на эту тему хватало, да и вообще на пафосный лад рижский аналог Белого дома и Елисейского дворца особенно не настраивает. Может, потому, что президент в Латвии – фигура, по конституции, полудекоративная (на время реставрации замка Берзиньш, кстати, из него съехал). Может, потому, что твердыня много столетий уже не окружена рвом и не снабжена подъемными мостами, да еще и увенчана при Карлисе Улманисе манерной башенкой с часами – сейчас демонтированными. Тем не менее когда-то это был настоящий рыцарский замок, резиденция Ливонского ордена.
Первую его версию начали возводить на этом месте в 1330м, после того как горожане, поднявшие против Ордена восстание, разрушили прежнюю цитадель рыцарей (ту, что была на улице Скарню, близ церкви Петра). Впрочем, после очередного конфликта в середине XV века рижане раскурочили до основания уже и этот замок. Рыцарей тогда взяли измором (осажденные, они съели своих лошадей), а через три дня магистрат пригласил всех желающих поучаствовать в сносе. Ломать не строить – весь город азартно крушил замок, не забывая делать гешефт на продаже кирпичей.
Но десять лет спустя строить все-таки пришлось: на сей раз рыцари взяли Ригу, и первым пунктом мирного договора стояло обязательство горожан возвести Ордену резиденцию мощнее прежней. Но сам Орден после этого просуществовал недолго – а после его упразднения в замке сменяли друг друга наместники владевших Ригой монархов: польского, шведского, русского. Причем все перестраивали замок и видоизменяли окружающую территорию в зависимости от собственных вкусов и веяний времени.
На противоположном от замка конце Башенной улицы (Tora) – башня: Пороховая (Pulvertornis, Smilu, 20). Единственная уцелевшая из городских оборонительных, обстрелянная, по легенде, лично Петром Великим и «утыканная» ядрами в ходе позднейшей реставрации.
По пути к ней по улице Торня туристы отвлекаются обычно на бесконечный ряд сувенирных лавок и кабаков, разместившихся в бесконечных Казармах Екаба (Яковлевских казармах, Jkaba Kazarmas, Tora, 4) – самом длинном здании Старой Риги (237 метров), где действительно когда-то жили солдаты. Отдельный повод отвлечься – расположенный все в тех же Казармах «Ресторан трех поваров» («3 pavru restorans», Tora, 4, Jkaba Kazarmas, 2b), вошедший в призовую тройку рижских заведений за 2014 год по экспертной оценке.
Но на другой стороне Торня – Шведские ворота (см. главу «Восемьсот лет между. История Риги»), под арку которых стоит нырнуть не только ради них самих, но и для того, чтобы, свернув направо, в совсем уж узенький проулок, посмотреть на дом последнего рижского палача (Tora, 9). Соответствующая официальная должность в Риге существовала вплоть до 1863 года – правда, к тому моменту профессия, бывшая в Cредние века высокооплачиваемой (хотя и не почетной), утратила и востребованность, и зловещий ореол: палачу, которому, по мере смягчения нравов, доставалось все меньше работы по основному профилю, приходилось под конец отвечать за уборку мусора и общественный порядок по ночам.
Вернувшись на Торня и миновав декоративный фрагмент новодельной крепостной стены, дойдешь все-таки до Пороховой. Любопытна она не только своим видом – в башне и в пристроенном к ней во времена Улманиса Первого здании располагается Военный музей Латвии (в советские времена – Музей революции).
По поводу происхождения имени Pulvertornis’а версий множество, но самая правдоподобная – как водится, самая скучная: в Пороховой хранили порох. После срытия всех городских укреплений единственной функцией башни долгое время было предоставление жилища голубям. Птицы настолько ее загадили, что она совсем перестала быть кому-нибудь нужной. И лишь студенты Рижского политехникума из предприимчивой корпорации «Рубония» выступили в роли коллективного Геракла. Русло реки, для того чтоб вычистить Pulvertornis, они изменять не стали – наоборот, собственными руками выгребли гуано и с немалой выгодой продали (удобрение!). На вырученные деньги корпоранты оборудовали в башне студенческий клуб, в котором была среди прочего и пивная. И она стала местом, где едва ли не впервые в Риге зазвучала нацистская пропаганда.
Дело в том, что в «Рубонию» входили немцы, придерживавшиеся крайнеправых взглядов. И был среди них одаренный студент-архитектор, ученик классика латышской живописи Вильгельма Пурвитиса. Ему предстояло сделать головокружительную карьеру, прославиться на весь мир, дать свое имя улицам – но не в качестве зодчего или художника. Звали немецкого студента родом из Ревеля Альфред Эрнст Розенберг, и в историю он вошел как разработчик расовой теории и один из ближайших соратников Гитлера.
Во время нацистской оккупации Риги в городе была улица его имени – нынешний бульвар Райниса. Но финалом карьеры остзейского уроженца стала виселица в Нюрнберге. Рейхскомиссариат Остланд оказался постскриптумом в семисот-слишним-летней истории немецкой Прибалтики; история эта была бурной и противоречивой, но закончилась страшно и бесславно.
Наводки:
* О Рижском замке – на сайте Президента Латвии: www.president.lv
* О нем же, а также о судьбе городских укреплений Риги – на портале «Средневековые замки Латвии»: www.castle.lv
* Ресторан «3 pavru restorans», тел. для бронирования: +371 20370537
* Сайт Военного музея Латвии: www.karamuzejs.lv
Немецкая слава России, русский позор Латвии
Политехнический институт, в котором учился Розенберг, был первым в городе вузом – основали его в 1862м под именем Рижского политехникума. В перечне его студентов хватает и куда более достойных людей. Остзейский немец Фридрих Цандер, будущий разработчик первых советских ракет, еще во время учебы в Политехе рассчитал траекторию полета на Марс. И он, и будущий классик советского авангарда Эль Лисицкий поступили в вуз, когда он уже стал Рижским политехническим институтом. Но произошло «переформатирование» лишь в 1896м – а до того в Baltische Polytechnikum zu Riga преподавали на немецком.
В коробчатом его здании, спроектированном уроженцем прусской Силезии Густавом Хилбигом, теперь главный корпус Латвийского университета. Увидеть его можно, если выйти из Старушки по Театральной улице (Tetra iela) к Национальной опере (Latvijas Nacionla opera, Aspazijas bulvris, 3) и пересечь городской канал. Классицистское здание Оперы было построено на несколько лет раньше университетского, – но театр там первоначально разместился, конечно, не латышский национальный, а немецкий. А архитектор здания – выпускник Берлинской академии художеств Людвиг Бонштедт, последнюю треть жизни проживший в Германии.
В соседнем с Университетом доме – ресторан «Килиманджаро» («Kilimanjaro», Raia bulvris, 21) из экспертного топ10 латвийских заведений. Если во рту пересохло, а в бумажнике – нет, можно опрокинуть в нем 80граммовый стаканчик южноафриканского вина за 10 евро (имеется в виду именно стаканчик – бутылка потянет на 60) и поразмышлять о том, что латвийская столица – чуть ли не единственный город страны, никогда не менявший имени. Просто потому, что и по-немецки, и по-русски, и по-латышски Рига звучит одинаково. У большинства прочих – по два, а то и по три названия: нынешнее, латышское, историческое немецкое и оно же, но русифицированное, царских времен. Митау-Митава-Елгава. Либау-Либава-Лиепая. Динабург-Двинск-Даугавпилс.
Вплоть до конца XVIII века в Лифляндии, уже сто лет как российской, талеры принимали куда охотнее рублей. До последней четверти века XIX официальное делопроизводство в ней велось на немецком. Перейдя улицу Гарлиба Меркеля (Merea iela), немецкого публициста, защищавшего латышских крестьян от произвола немецких помещиков, мы оказываемся в Верманском парке (Vrmanes drzs), по сей день носящем имя вдовы одного из пионеров лифляндского капитализма Кристиана Вермана Анны Гертруды, пожертвовавшей в 1810х большую сумму на устройство парка на месте здешнего болота. Оба супруга, конечно, тоже были немцами.
Присоединение к Российской империи остзейских земель на их жизни сказалось мало. Петр I, отвоевав у шведов Эстляндию и Лифляндию, не только не стал вмешиваться в здешние порядки, но и вернул немецким помещикам имения, отобранные ранее в шведскую казну. Прибалтийские губернии управлялись по собственным законам до 80х годов XIX века. В обмен на привилегии Россия получили лояльность – балтийские немцы служили ей верой и правдой, и историю империи поры ее расцвета и падения невозможно представить без представителей остзейских фамилий.
Победитель Наполеона Барклай де Толли и герой обороны Севастополя Тотлебен. Капитан первой русской кругосветки Иван Крузенштерн и первооткрыватель сотен тихоокеанских островов Отто Коцебу. Пушкинский друг поэт Антон Дельвиг и скульптор Петр Клодт, кони которого стоят на дыбах в Санкт-Петербурге и в Неаполе. Шеф жандармов Александр Бенкендорф и либеральный премьер Сергей Витте. Оба кандидата на титул «черного барона» из песни Покрасса: Врангель и Унгерн-Штернберг. Все они происходили из дворянских родов трех остзейских губерний: Эстляндской, Лифляндской и Курляндской.
Но в нынешних государствах Балтии, где процент немецкого населения давно не превышает статистической погрешности, отношение ко всем этим громким именам неоднозначное. Улица Меркеля за перекрестком с Бривибас называется бульваром Калпака (Kalpaka bulvris) в честь борца за латвийскую независимость полковника Оскара Калпака – и никто, кроме специалистов, не помнит, что до революции бульвар носил имя Эдуарда Тотлебена, а памятник прославленному полководцу и военному инженеру тогда собирались установить тут же, в парке Эспланада (Esplande). Его скульптура должна была стоять справа от православного Христорождественского собора (Brvbas, 23) – симметрично стоящей слева от храма скульптуре «генерала-фельдмаршала князя Барклая де Толли».
Однако ж и судьба бронзового героя Отечественной войны 1812 года оказалась крайне непроста. Впервые памятник Михаилу Богдановичу, чей предок бежал в Ригу из Шотландии во время Английской революции, а дед был рижским бургомистром (да и сам полководец писал, что родился в Риге, хотя его биографы в этом сомневаются), появилась в парке в 1913м, после торжеств по случаю столетия победы над Наполеоном. Но уже через пару лет в ожидании немецкого наступления на Ригу фигуру эвакуировали на восток.
То ли корабль, на котором ее везли, был потоплен, то ли статуя просто сгинула в чехарде революций и войн – но до конца столетия на Эспланаде, даже мне еще памятной как Парк Коммунаров, сиротливо торчал пустой постамент с дореволюционными ерами.
Читать бесплатно другие книги:
