Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода Полякова Галина
Ботаническое описание
Многолетнее травянистое растение рода Лук семейства Амариллисовые подсемейства Луковые. Имеет мочковатую корневую систему. Сложная луковица образует от 2 до 50 луковичек-деток, каждая из которых располагается в жесткой кожистой чешуйке. Благодаря таким луковичкам чеснок можно выращивать вегетативно. Луковички имеют продолговатую форму, в середине утолщенные, внутренняя поверхность вогнутая, а внешняя – выпуклая. Цвет может варьироваться от белого и желтоватого до розово– и темно-фиолетового.
Листья узкие, неполые, имеют ланцетно-вытянутую форму, примерно 1 см в ширину, к концу заострены, прямостоячие или поникающие. Длина листьев составляет 30—100 см. Стебель ложный, образуется за счет прорастания последующих листьев внутри предыдущих, но прочнее, чем у лука. Цветонос достигает 60—150 см, конец стебля закручивается в спираль, на конце которой располагается соцветие в виде зонтика. До цветения соцветие покрыто пленчатой перепонкой.
Соцветие представляет собой простой шаровидный зонтик и состоит из стерильных цветков, воздушных луковичек-бульбочек и плотной обертки. Цветки располагаются на длинных цветоножках, венчиковидный околоцветник составляют 6 лепестков, имеющих белый или бледно-лиловый окрас. Лепестки гладкие, с одной жилкой, примерно 3 мм в длину. Плод представляет собой коробочку, которая практически не имеет семян.
Сроки посадки и сбора
Срок посадки: вторая половина сентября – начало октября, март – первая декада апреля.
Сбор: зелень – на протяжении всего периода вегетации.
Особенности выращивания
Чеснок обладает слаборазвитой корневой системой, которая располагается в верхнем слое почвы, по этой причине растение нуждается в нейтральной плодородной почве. Участок перед посадкой следует перекопать на глубину 20–25 см. При этом чеснок не рекомендуется высаживать в низинах, потому что по весне там скапливается талая вода и на возвышениях, так как зимний ветер сдувает снег, что приводит к вымерзанию посадок. Чтобы защитить растения от морозов, можно использовать мульчирующие материалы. Ранней весной мульчу удаляют до появления всходов, чтобы растения не подпревали. Если зимой наблюдается длительное потепление, укрывной материал также нужно убрать.
Высаживать следует крупные и средние луковицы, перед самой посадкой разделив их на зубки массой 3–6 г. Непригодны к посадке луковицы, имеющие только 2–3 зубка, даже если они крупные. Такое количество зубков говорит о том, что чеснок вырождается. Если в течение длительного времени размножать чеснок только зубчиками, в нем начинают накапливаться возбудители заболеваний, что также является причиной вырождения. Поэтому каждые 3–4 года необходимо обновлять посадочный материал. Кроме того, каждый год примерно до 30 % посевного материала нужно заменять однозубками, которые были выращены из воздушных луковиц, это также предотвратит вырождение культуры.
Поврежденные зубчики отбраковывают в процессе отбора посевного материала. При обнаружении хотя бы одного больного зубчика весь посевной материал за 12 ч до посадки необходимо замочить в 1 %-ном растворе медного купороса или в слабом растворе перманганата калия. Также перед посадкой можно прогреть зубчики в течение 8—10 ч при температуре 40–42 °C. Помещение при этом должно хорошо вентилироваться. Нельзя удалять с зубчиков верхние сухие чешуйки, это позволит избежать повреждения болезнями.
Под зиму чеснок высаживают, когда температура почвы на глубине 5 см составляет 12–15 °C. Происходит это примерно во второй половине сентября – начале октября. Посадка должна осуществиться примерно за 1,5 месяца до наступления постоянных зимних заморозков. Таким образом, чеснок сможет успеть сформировать мощную корневую систему, за счет чего можно будет получить высокий урожай. Не стоит пугаться появления осенних всходов. Если чеснок хорошо укоренился, то зима ему уже не страшна. Если же корневая система развилась плохо, то это снижает зимостойкость растения.
Если чеснок планируется высадить осенью, то его предшественник должен быть убран не позднее конца июля, чтобы почва успела отдохнуть. Хорошими предшественниками для чеснока будут ранняя белокочанная и цветная капусты, корнеплоды, тыквенные, ранние зеленные культуры и бобовые, под которые вносили навоз. Плохо растет он после картофеля, луковичных и томатов. Также не стоит выращивать чеснок на одном месте чаще, чем раз в 4–5 лет. На свежий навоз высаживать чеснок не рекомендуется, потому что от этого растение может страдать болезнями и вредителями.
Для озимого чеснока предпочтительны супесчаные почвы. Грядки следует начать готовить за 1–1,5 недели до посадки. Для этого почву перекапывают на глубину 25 см, тщательно удаляют все сорняки, вносят 5–6 кг перегноя (но ни в коем случае не свежий навоз), 20 г калийной соли и 30 г суперфосфата на 1 м2. За 1–2 дня до посадки в почву также вносят аммиачную селитру, используя на 1 м2 почвы 10–12 г удобрения. Сухую землю также следует полить.
Грядку нужно хорошо выровнять, между рядами оставить расстояние 20–25 см, а между растениями – 10–12 см. Чеснок также можно сажать в бороздки. Чтобы не задерживать рост корней, зубчики не следует вдавливать в землю. Если земля уплотненная, впоследствии она может вытолкнуть зубчик, и чеснок замерзнет. Также земля не должна быть слишком рыхлой, ее нужно лишь немного утрамбовать. В противном случае луковицы получатся мелкими и при хранении могут испортиться.
На глубину посадки влияют размер зубчиков и тип почвы. Зубчики крупного размера заделывают на глубину 8–9 см, среднего – 6–7 см. При слишком мелкой посадке зубчики могут вымерзать. После посадки почву желательно замульчировать слоем торфа, опилок или перегноя толщиной 2–5 см, для задержания снега на грядах можно разложить хворост. С наступлением весенней оттепели мульчирующий слой следует убрать, чтобы не допустить подопревания растений.
Ранней весной – в первые дни посевных работ, не позднее первой декады апреля – высаживают яровой чеснок. За 2–3 дня до посадки зубчики рекомендуется поместить в холодильник, тогда они дадут лучшие всходы.
Глубина посадки весеннего чеснока составляет 4–6 см. Благодаря этому посадочный материал можно разместить во влажной почве и предотвратить выпирание зубков. В одном ряду расстояние между крупными зубчиками должно составить 6–8 см, между средними – 4–6 см. На 1 м2 почвы высаживают 45–50 зубчиков озимого чеснока и 50–55 зубчиков ярового чеснока.
Чеснок хорошо отзывается на внесение минеральных и органических удобрений, предпочитая калийные и фосфорные. Озимый чеснок подкармливают ранней весной по таломерзлой земле, а яровой при появлении полных всходов. Для этого на 10 м2 используют 90—100 г суперфосфата, 60 г аммиачной селитры и 50–60 г сульфата калия. Вторую подкормку проводят таким же количеством удобрений по прошествии 25–30 дней после первой подкормки.
Хотя чеснок не любит избыточное переувлажнение, ему необходим постоянный полив, особенно в первый период вегетации, когда происходит прорастание и образование зубчиков. Поливать чеснок нужно обильно, чтобы почва пропиталась влагой на глубину 30 см. Интервал между поливами составляет 7—10 дней. Первый полив проводят в начале мая вместе с подкормкой. За 25–30 дней до уборки урожая поливы следует прекратить.
Щавель
Ботаническое описание
Однолетнее и многолетнее травянистое и полукустарниковое растение семейства Гречишные. Двудомное растение с прямостоячим ребристым стеблем, достигающим в высоту 1 м, основание которого может быть темно-фиолетового цвета, и заканчивающимся метельчатым соцветием. Цельнокройные листья располагаются у корней на длинных черешках, основание стреловидное, центральная жилка ярко выражена. Пластинка листа достигает 15–20 см в длину. Листья почти сидящие, на стеблях расположены поочередно. Однополые цветки собраны в полигамные метелки цилиндрической формы, имеют розовый и красноватый окрас. Плод представляет собой трехгранную заостренную семянку длиной до 1,7 мм, блестящий, гладкий, черно-коричневого цвета. Грани плода немного выпуклые, ребра острые, имеют небольшую каемку.
Сроки посадки и сбора
Срок посадки: март-апрель, июнь-июль, октябрь-ноябрь.
Сбор: на протяжении всего периода вегетации, не позднее 1–1,5 месяцев до наступления заморозков.
Особенности выращивания
На одном месте культивировать щавель рекомендуется не больше 3—4-х лет, потому что при более долгом выращивании на одном участке его урожайность и качество продукции снижаются.
Чтобы получить ранний и высокий урожай щавеля, его рекомендуется высаживать на плодородной, достаточно влажной, но без застоя воды, почве. Участок должен быть чистым от сорняков, особенно не любит щавель пырей. Наилучшими почвами для щавеля считаются супеси и суглинки, богатые перегноем. Также он хорошо растет на дренированных торфяных участках. Глубина залегания грунтовых вод должна составлять не более 1 м от поверхности почвы. Щавель также хорошо растет на слабокислых почвах, поэтому можно не проводить предварительного известкования.
Почву под щавель начинают готовить с осени. Для этого ее перекапывают на полную глубину перегнойного слоя, внося на 1 м2 6–8 кг компоста или навоза, 30–40 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия. Весной землю боронуют граблями, внося при этом на 1 м2 20 г мочевины или другого азотного удобрения. До посева следует регулярно избавлять участок от сорняков.
Щавель высеивают в три срока: ранней весной, летом и осенью. Время весеннего посева подходит, когда почва готова к обработке. Ранневесенний посев позволяет получить урожай в этом же году. При летнем посеве семена заделывают в июне-июле после уборки ранних овощных культур. В этом случае щавель успевает укрепиться до зимы, а весной следующего года с него уже можно собрать урожай. Под зиму культуру сажают поздней осенью, в октябре-ноябре, чтобы семена не успели прорасти до наступления постоянных заморозков.
Ранневесенний посев считается наиболее оптимальным, потому что в это время в верхнем слое почвы уже достаточно влаги, что обеспечивает одновременное прорастание семян. Летний посев подразумевает регулярный полив, а его не всегда возможно осуществить. При осеннем посеве бывают случаи массовой гибели всходов, поэтому и урожай получается небольшим.
Рекомендуется сеять щавель на грядах метровой ширины, используя рядовой способ с расстоянием между рядами 25 см и глубиной заделки семян 1–2 см. Норма высева на 1 м2 – 1,5–2 г. После посева семена следует прикрыть или уплотнить, чтобы они дали дружные всходы.
В первый год жизни уход за посевами щавеля заключается в регулярном рыхлении междурядий, удалении сорняков, поливах при необходимости, борьбе с болезнями и вредителями, а также в подкормке.
В первый год зеленую массу щавеля весеннего и летнего посева нужно срезать не позднее, чем за 1–1,5 месяца до замерзания почвы. Если листья не убрать, то они лягут на землю плотным слоем, сквозь который не проникает воздух, поэтому растение может подопреть и прогнить.
Щавель страдает от жуков и личинок щавелевого листоеда, тли и ложногусеницы щавелевого пилильщика, его поражает мучнистая роса. Для борьбы с вредителями и болезнями можно использовать химические препараты, однако применять их следует только после последнего сбора урожая в сезоне.
Из удобрений осенью в междурядья на 1 м2 почвы рекомендуется внести 4–5 кг перегноя или компоста. Весеннюю подкормку проводят на второй год жизни растения, для этого вносят полное минеральное удобрение из расчета 30–40 г суперфосфата, и по 15–20 г хлористого калия и мочевины на 1 м2.
Чтобы увеличить следующий урожай, после каждого среза листьев можно подкормить растение смесью минеральных удобрений, в которой преобладает азотное. Если погода дождливая, минеральные удобрения вносят в сухом виде, при сухой погоде лучше использовать жидкие удобрения.
Щавель можно убирать, когда на растении появится по 4–5 листьев нормального размера. Сначала его следует прополоть, а после уборки урожая прорыхлить междурядья мотыгой. Урожай срезают ножом, отступая от почвы 3–4 см, верхушечные почки растения лучше не повреждать. Сбор щавеля начинают в мае и заканчивают примерно в июле. За этот период можно провести 3–4 срезки. Последний сбор урожая должен состояться не позднее, чем за месяц до замерзания почвы, чтобы не ухудшить урожай следующего года.
Шалфей
Ботаническое описание
Многолетнее травянистое растение семейства Яснотковые. Листья перистые, простые. Чашечка имеет колокольчатую, трубчатую, трубчато-колокольчиковую или коническую форму, во время плодоношения не изменяется или немного увеличивается. Венчик двугубый. Плод представляет собой гладкие орешки яйцевидной или округлой формы, может быть трехгранным.
Сроки посадки и сбора
Срок посадки: март-апрель.
Сбор: в первый год посадки – сентябрь, в последующие годы – в период образования семян.
Особенности выращивания
Подготовку почвы к посеву шалфея начинают осенью. Она состоит во вскапывании участка на глубину 23–25 см, рыхлении с целью удаления сорняков и снегозадержании. На весеннюю обработку почвы оказывают влияние ее физические свойства и то, в каком состоянии она находится после зимы.
Если почва легкая, незаплывающая, ее можно просто дважды пробороновать при помощи железных граблей на глубину 3–4 см, уплотнить, а потом посеять семена. Если почва тяжелая и заплывающая, то рыхлить ее следует на глубину 5–7 см, а затем выровнять поверхность при помощи грабель, прикатать и заделать семена.
Шалфей хорошо откликается на внесение в почву азотного удобрения, уже после которого следует вносить калийное и фосфорное. Осенью на 1 м2 почвы рекомендуется использовать 2 кг органического удобрения, 20 г азотного и по 10–15 г калийного и фосфорного. Дальнейшая подкормка осуществляется ранней весной на второй год жизни растения, когда под него вносят 15 г азотного удобрения на 1 м2 почвы.
Посев рекомендуется проводить ранней весной проращенными семенами, которые углубляют на 3–4 см. Расстояние между рядами должно равняться 46–60 см, а норма высева на 1 м2 составлять 0,8 г.
При уходе за посевами их необходимо рыхлить, удалять сорняки, подкармливать удобрениями и умеренно поливать. В ранние сроки, пока не началось сокодвижение, следует провести омолаживание растения. Для этого требуется срезать надземную часть кустика у самой поверхности. Также ранней весной боронуют переходящие участки шалфея.
В первый год жизни лучшим сроком для уборки листьев считается сентябрь, у взрослых растений листья собирают в период образования семян. Собранную зеленую массу следует оставить для сушки в тени в хорошо проветриваемом помещении слоем 15–20 см. При искусственной сушке температура в сушилке не должна превышать 40–50 °C.
Шпинат
Ботаническое описание
Однолетнее травянистое растение рода Шпинат семейства Амарантовые. Обладает нежными мясистыми листьями треугольно-копьевидной формы. В высоту достигает 30–45 см. Мелкие тычиночные цветки окрашены в зеленый цвет и собраны в колосовидно-метельчатое соцветие. Пестичные цветки образуют клубочки, которые находятся в пазухах листьев.
Плод представляет собой орешки овальной формы, которые спаяны в клубочки. Цветение наступает в июне-августе.
Сроки посадки и сбора
Срок посадки: конец апреля – начало мая до конца июня, вторая-третья декада октября.
Сбор: фаза образования 5–6 листиков.
Особенности выращивания
Шпинату необходима плодородная почва, поэтому выращивать его рекомендуется на окультуренном участке с богатой органическими веществами землей. Хороший урожай можно получить на суглинистых почвах, неплохих показателей возможно добиться и на песчаных почвах, но потребуется частый полив. Почву с повышенной кислотностью необходимо предварительно известковать. Лучшими предшественниками для шпината являются овощные культуры, в почву под которые вносили органические удобрения.
Подготовку почвы для посадки шпината начинают осенью. Участок вскапывают на глубину перегнойного слоя и вносят минеральные удобрения, используя на 1 м2 30 г суперфосфата и 15 г хлористого калия. Если есть необходимость, вместе с подкормкой осуществляют и известкование почвы.
Ранней весной, когда почва готова к обработке, ее боронуют граблями, внося на 1 м2 20 г мочевины. Вносить под шпинат свежие органические удобрения (навозную жижу и навоз) не рекомендуется, потому что от этого портятся вкусовые качества зелени.
Для равномерного получения урожая в течение весны и лета можно сеять шпинат в несколько приемов с конца апреля – начала мая до конца июня. Чтобы получить ранний урожай, можно посеять его под зиму, примерно во вторую-третью декаду октября.
Для ускорения появления всходов семена рекомендуется предварительно замочить в теплой воде на 1–2 суток. Набухшие семена перед посевом необходимо немного просушить, чтобы они не слиплись.
Лучше всего сеять шпинат рядовым способом с глубиной заделки семян 2–3 см и расстоянием между рядами 30 см. Норма высева семян на 1 м2 составляет 4–5 г. После посева почву следует прикопать.
Уход за растением включает прополку от сорняков, рыхление почвы, подкормку и регулярный полив. Когда появляются всходы, необходимо провести прореживание, особенно в загущенных участках. Расстояние между растениями должно составить 8—10 см.
В жаркую и сухую погоду шпинат требуется обильно поливать, иначе преждевременно начнет развиваться стебель. Полив можно сочетать с подкормкой, для этого на 1 м2 следует внести 10–15 г азотного удобрения, например, мочевины. Не следует подкармливать шпинат калийными и фосфорными удобрениями, потому что это приводит к быстрому стрелкованию.
Когда на растении образуются 5–6 листиков, можно приступать к сбору урожая. С уборкой растения стоит поторопиться, потому что переросшие листья становятся грубыми и их уже не рекомендуется употреблять в пищу.
Срезают растения после обсыхания листьев от дождя или росы в несколько приемов. Сбор урожая прекращают в период массового появления стрелок.
Эстрагон
Ботаническое описание
Многолетнее травянистое растение рода Полынь семейства Астровые. Корневище деревянистое, немногочисленные голые, прямостоячие, желтовато-бурого цвета стебли достигают в высоту 40—150 см. Стеблевые листья заостренные, цельные, продолговатой или линейно-ланцетной формы, нижние листья надрезаны на верхушке. Цветки бледно-желтоватого оттенка. Соцветие густое, узкое, метельчатое. Листочки обертки имеют почти шаровидную или короткоэллиптическую форму. Обертка голая, блестящая, пленчатая по краю, зеленовато-желтоватого цвета. Плод представляет собой продолговатую семянку. Цветение наступает в августе-сентябре, созревание плодов – в октябре.
Сроки посадки и сбора
Срок посадки: посев семян – с середины апреля, срез черенков – в июле.
Сбор: после достижения стеблями высоты 20 см.
Особенности выращивания
Эстрагон (тархун) выращивают из семян, корневыми отпрысками и разводками. Наиболее эффективным способом разведения считается второй способ, поскольку именно он обеспечивает хорошей рост и развитие растения.
Грядку под эстрагон следует подготовить заранее. В почву вносят перепревший навоз или перегной из расчета полведра на 1 м2. Также на 1 м2 можно внести 1,5 стакана древесной золы и по трети стакана аммофоски и нитрофоски. Вместо золы подойдет известь.
После внесения удобрения почву следует перекопать, разровнять граблями и обильно полить.
Корневые отпрыски помещают во влажную почву на глубину до 8 см, оставляя между ними не менее 0,5 м. Семена высеивают не раньше середины апреля. При разделении маточного куста на нем следует оставить достаточно корешков и 3–4 побега.
При размножении черенками их следует срезать в июле, а затем посадить в ящики с торфоперегноем и ухаживать за ними, как за рассадой.
Уход за растением заключается в правильном поливе, который проводят не менее 2-х раз в неделю. Один раз за сезон в начале мая в почву вносят подкормку. Для этого в ведре воды разводят по 1 ст. л. сульфата калия, суперфосфата и мочевины.
Зелень эстрагона срезают не раньше, чем его стебли достигнут 20-сантиметровой высоты. Под зиму кусты тархуна следует обрезать, оставив примерно 5–6 см над поверхностью. Затем их укрывают и укутывают от морозов, используя для этих целей перегной, сухие листья, торф и солому.
Также на зиму кустики можно пересадить в горшки и выращивать эстрагон на подоконнике как домашнее растение. Свежую зелень можно расфасовать по полиэтиленовым пакетам и убрать в холодильник, где она сохраниться в течение 2 месяцев, или высушить.
Часть 5. Правильный уход для чудо-урожая
Глава 1. Перекапывание почвы
Перекапывание – механический способ повысить плодородие почвы. Во время перекапывания почва становится более рыхлой, в том числе на значительной глубине.
Землю, где будут расти огородные или садовые культуры, необходимо перекапывать один раз в год.
Перекапывать землю лучше всего осенью. Земляные комья при этом разбивать не надо. Осадки оказывают благотворное влияние на структуру тяжелых почв, в которых содержатся значительные примеси глины. Перекапывать очень сырую или замерзшую землю не следует, во-первых, это тяжело, а, во-вторых, повредит ее структуру.
Комья легкой почвы подвержены воздействию мороза меньше, чем комья тяжелой. Они хорошо крошатся, поэтому легкую почву можно перекапывать и осенью, и ранней весной.
При это важно знать, что на протяжении 2—3-х недель обработанная земля будет оседать. Осенью землю нужно перекопать или вспахать глубоко, но не разбивая комков (зимой комья задерживают снег).
ЕСЛИ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ ПЛАНИРУЮТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, то на том месте, где они будут проводиться, необходимо бульдозером снять плодородный слой земли. Затем сгрести землю в кучу и засеять люпином. Также можно посадить белый клевер. Посаженные растения нужно регулярно скашивать; не убирать их, а оставлять в качестве органического удобрения.
Тяжелые глинистые почвы перекапывают на большую глубину и достаточно часто.
Песчаные и супесчаные почвы перекапывают реже. Частая перекопка способствует потере поверхностного плодородного слоя, богатого перегноем. Кроме того, если на легких почвах до перекопки ничего не росло, то после обработки минеральные вещества, находящиеся в них, уходят глубже в землю и становятся недоступными для растений.
Простое перекапывание
Простое перекапывание применяют для обработки практически всех типов почвы, у которых плодородный слой имеет относительно большую толщину. При этом землю перекапывают на глубину штыка лопаты.
Во время перекапывания почву из новой борозды пересыпают в предыдущую. Землей из первой борозды засыпают последнюю. В процессе перекапывания почвы можно закладывать навоз и перемешивать его с землей. Когда землю с лопаты сбрасывают в борозду, ее переворачивают верхним слоем вниз. При этом из земли удаляют корни многолетних сорняков.
Двухъярусное перекапывание
Двухъярусное перекапывание применяют при подготовке участка для посадки многолетних растений, при сильном уплотнении почвы, а также для улучшения дренажа почвы. Землю перекапывают на глубину двух штыков лопаты. Двухъярусное перекапывание проводят тогда, когда подпочвенный слой на участке отличается большой твердостью. Как правило, подобный способ перекапывания применяют на целинной земле.
Перекапывание выглядит следующим образом: на одной стороне участка выкапывают борозду шириной 60 см и глубиной на 1 штык лопаты. Выкопанную землю складывают в кучу, после чего ей засыпают последнюю борозду.
Потом дно первой борозды максимально рыхлят, а потом заделывают вилами туда навоз или же разбрасывают его сверху.
Затем приступают к выкапыванию второй борозды. Из нее землю ссыпают в первую. Комья переворачивают растительностью вниз. После вскапывания второй борозды ее дно рыхлят вилами и вносят навоз. Подобным образом проводят обработку всего участка.
Двухъярусное перекапывание способствует достижению высококачественной подготовки почвы.
Плантаж
Наиболее сложный способ обработки почвы называется плантаж. Его применяют в том случае, если почвенный слой залегает слишком глубоко. При плантаже землю копают на глубину 75 см. После чего в почвенный слой вносят навоз.
Перед перекапыванием участок делят на две равные части и сначала обрабатывают одну, а потом в другом направлении вторую.
Выкапывают борозду шириной 90 см и глубиной 1 штык лопаты. Выкопанную землю размещают там, где планируется будущая последняя борозда. После того как будет выкопана первая борозда, ее дно делят на 2 части. Первую часть перекапывают на глубину штыка, почву складывают, но не смешивают с уже выкопанной. На этом этапе первая борозда выглядит ступенчатой. Потом дно нижней борозды рыхлят на максимальную глубину с помощью вил. Затем приступают к выкапыванию более высокой части. Почву из нее перекладывают на взрыхленную часть. Потом дно в скопанной части борозды рыхлят вилами.
После берут веревку и намечают вторую борозду. Ее ширина 45 см. При перекапывании второй борозды почву из верхнего слоя перекладывают в первую борозду, на нижний уровень. При повторном делают тоже самое. Потом приступают к рыхлению дна второй борозды.
Альтернатива перекопке
Для обработки земли существуют различные системы. Некоторые предполагают уменьшение плодородия почвы во время перекапывания. В этом случае есть альтернативный способ обработки почвы. Рекомендуется вносить следующие удобрения: навоз, торф, компост без перекапывания. Тогда в земле начинают размножаться различные насекомые и микроорганизмы, способствующие улучшению ее структуры.
При таком подходе семена сажают в органические удобрения, а сверху мульчируют.
Подобный подход предполагает минимальную обработку, но перекапывание обходится дешевле, хотя и более трудоемкое. При глубокой обработке почвы урожайность культур увеличивается.
Глава 2. Полив
Вода чрезвычайно важна для растений. Без нее они не будут расти и погибнут. Так что придется назубок выучить, как правильно поливать огород и сад, когда, с какой частотой, и конкретные виды растений, которые необходимо поливать в данный момент.
Вообще лучшее время для полива в жару – это безветренный вечер, когда солнце почти зашло, уже не так жарко, испарение воды уменьшается. Можно поливать и рано утром. Если же по всем признакам растение страдает от жажды, то надо полить его сразу же, под корень, избегая попадания воды на листья, иначе возможен ожог.
Если был дождь, то стоит проверить, насколько вода просочилась в почву. Но даже сильный дождь в жаркий день не избавляет от необходимости поливать растения. Дождь должен быть продолжительный – длиться несколько часов, пусть и несильный. Тогда вода достигнет корней растений. Для измерения количества осадков можно использовать осадкомер.
По растению видно, что ему не хватает воды, если листья и бутоны вялые. Далее без воды они станут желтеть, высохнут и отвалятся, потом губительные процессы охватят всю надземную часть. Когда растение имеет доступ хотя бы к небольшому количеству воды, его можно возродить к жизни поливом и замачиванием. Если засохнет корневая система, то ничего не поможет.
При недостатке воды либо времени приходится определять приоритеты.
Категории растений, которые никак не выживут без полива:
1) рассада, оказавшаяся в открытом грунте;
2) растения, которые были пересажены не так давно;
3) растения, находящиеся в горшках и корзинах;
4) тепличные растения;
5) недавно посаженные растения;
6) растения, расположенные в прибрежной зоне и водные растения.
В списке приоритетов по поливу второе место занимают растения, которым для цветения или плодоношения необходима вода. Ну и наконец, любые растения, которые желательно видеть живыми и в соответствии с целями садовода-огородника.
В жару поливать необходимо легкие песчаные земли, поскольку они имеют свойство быстро пересыхать.
Лучше поливать редко, но качественно. Глубина увлажнения должна быть не менее 60 см, иначе корневая система не будет мощной. Если поливать конкретное растение в засуху не предполагается, то надо постараться не трогать землю под ним вообще, чтобы не усиливать испарения. Рекомендуется непременно мульчировать грунт, чтобы уменьшить частоту поливов.
Растения в горшках и корзинах лучше поливать путем опускания в емкость с водой. Так земля в горшке полностью пропитывается, к тому же это экономит ресурсы.
Вода обогащается питательными веществами, вымываемыми из горшков, и ее можно использовать для полива растений в огороде. Полив погружением пригоден в любую погоду. Кроме того, так можно эффективно реанимировать засохшее растение.
Если же растение врыто в землю, то для реанимации можно использовать кусочки льда, которые раскладываются на земле и, медленно тая, напитывают ее. Горшки и корзины можно поставить на поддон с водой, если нет возможности поливать их. Так они продержатся дня 3–4.
Выбирая поливальные системы, предпочтение стоит отдать капельным или струйным, а не разбрызгивающим. Первые работают по расписанию, точечно, выделяя необходимое количество воды и доставляя ее прямо к корням растений, которые необходимо полить, а не ко всем подряд.
Для полива декоративных растений, деревьев и кустарников по возможности нужно использовать воду комнатной температуры, оставшуюся после уборки, мытья посуды или душа (вторичная вода), потому что в ней находятся фосфаты, полезные растениям. Конечно, хлорки, отбеливателей и прочей сильной химии быть не должно. Огородные и плодовые растения также можно поливать подобной водой, но только если применялись экологические моющие средства.
Дождевая и талая вода очень хороша для полива, поэтому не помешает разместить на участке емкости для ее сбора.
Грунтовые воды
Режим полива во многом зависит от того, как глубоко залегают на участке грунтовые воды.
Лучшими считаются те участки, где вода находится на глубине 4 м, т. е. ни вода, ни ее солевой состав не оказывают негативного действия на корни растений.
В засушливых районах, где грунтовые воды залегают довольно близко и не засолены, возможно выращивать отличные плодовые сады.
Хуже всего, когда вода залегает в 1–2 м от поверхности. Часто в ней содержатся соли, отравляющие почву.
Химический анализ этих почв показывает, что в них мало кислорода и много хлоридно-сульфатных солей.
На участках, где близко залегают грунтовые воды, толщина слоя почвы, необходимого для нормального роста растений, уменьшается.
Холодная вода, близко подступающая к корневой системе, ослабляет ее, особенно в начале вегетативного периода, и тормозит развитие растений.
Уровень грунтовых вод неодинаков на протяжении всего года.
Определить уровень залегания грунтовых вод можно с помощью смотровых скважин.
Влага в почве
Увлажненность почвы зависит от сезонного выпадения осадков. Особенно большое значение имеет накопление осенне-зимних осадков.
С наступлением лета растения начинают потреблять больше влаги, и в результате ее интенсивного испарения уменьшается естественная увлажненность почвы.
Летние осадки не всегда способны восполнить дефицит влаги, особенно в засушливых районах, так как увлажняют землю всего на 20–30 см в глубину.
Короткие ливневые дожди приносят мало пользы, и поэтому приходится проводить дополнительный полив, особенно тех культур, корневая система которых находится в верхних слоях почвы.
Часто в целях экономии земли садоводы-огородники плотно сажают культуры. Например, занимают междурядья овощными культурами, ягодниками и декоративными кустарниками.
При высокой плотности посадок, особенно на почвах, которые плохо удерживают воду, растения начинают потреблять много влаги из всех слоев почвы. В этом случае необходимое количество влаги может дать только регулярный полив.
Вода для полива
От качества воды и ее температуры зависит рост растений, а также снабжение их питательными веществами и т. д. Качество воды для полива определяется степенью наличия в ней водорастворимых солей и взвешенных частиц.
Воду для полива можно брать из естественных и искусственных водоемов, так как она практически не содержит водорастворимых солей, но при этом в ней имеется большое количество взвешенных частиц.
Поливать растения водой из колодца или артезианской нежелательно, так как ее температура даже в жаркие дни не превышает 8—10 °C. Полив такой водой вызовет у растений температурный шок.
Корневая система при этом прекратит впитывать влагу, и растения не получат питательных веществ и воды. В результате растения увянут.
По мнению специалистов, оптимальная температура воды для полива должна быть 15–25 °C.
Для подогрева воды используют емкости до 50 м3 (бочки, цистерны и др.). Емкости укрепляют на высоких металлических или кирпичных опорах, чтобы во время полива вода на грядки поступала самотеком.
Сейчас наиболее распространенным источником водоснабжения участков является водопровод. Но поскольку в целях дезинфекции такую воду сильно хлорируют, перед поливом ее лучше всего отстаивать в емкостях.
Нормы и сроки полива
Для того чтобы грамотно проводить полив, нужно регулярно следить за влажностью почвы, определять сроки и рассчитывать нормы поливов. Сроки и нормы зависят от вида и сорта культур, их возраста, густоты посадок, а также глубины залегания грунтовых вод, климатических и почвенных условий и пр.
Чтобы сохранить влагу в почве, прибегают к влагосберегающим технологиям. После того как подсохнет верхний слой, почву рыхлят и мульчируют. Если на участке есть растения, которые не выносят прямого попадания солнечных лучей, то их притеняют.
Нормы и сроки полива зависят от климата, вида и возраста растений, типа почвы.
Так, легкие почвы, в отличие от глинистых, высыхают очень быстро, поэтому в засуху поливы проводят чаще.
Если полив недостаточный, то на поверхности почвы появляется корка, в результате чего растения будут образовывать боковые поверхностные корни.
Сроки проведения полива устанавливают по виду листьев (окраске и частичному увяданию в жаркие часы) и влажности почвы. Если ком земли, брошенный с высоты примерно 1–1,5 м, рассыпается, значит, растения нуждаются в поливе.
Глава 3. Другие работы
Рыхление почвы
Рыхление способствует увеличению доступа воздуха в почву. При рыхлении пласты земли не переворачивают. Рыхление способствует разрушению почвенной корки, уничтожению ростков сорняков. В рыхлую почву лучше впитывается влага при поливе и во время дождя.
В последнее время появились сторонники обработки почвы без перекопки и рыхления. Однако чаще всего дачники рыхлят почву. При такой работе обычно используют тяпку, мотыгу и плоскорез.
Что касается грядок, то здесь без рыхления почвы несколько раз за сезон не обойтись. Почвенная корка, образующаяся после дождей и полива, опасна для слабых всходов моркови, петрушки, укропа и пр. Кроме того, она плохо пропускает кислород. Лучше всего рыхлить почву после дождя или полива, пока она еще влажная.
Бывают годы, когда на тяжелых почвах требуется так называемое довсходовое рыхление. Его проводят после сильных дождей, когда тяжелые почвы особенно уплотняются и тоненькие ростки некоторых культур не могут пробиться. Также в рыхлении, кроме овощных культур, нуждаются и цветы. Многолетники рыхлят ранней весной сразу после того, как оттает почва. После проводят регулярное рыхление до смыкания кустов.
Если на участке есть растения с глубоко проникающими корнями, то почву рыхлить лучше всего на 8—12 см. На такую же глубину рыхлят луковичные и розы. Почву вокруг однолетних кустов чаще рыхлят на глубину всего 4–6 см. Большую роль в обработке почвы играют инструменты. Рыхление проводят с помощью мотыг, тяпок, ручных культиваторов, электрокультиваторов и плоскорезов. Так, тяпка в форме стремени легко срезает сорняки. Хорошо позволяет рыхлить почву рыхлитель-трезубец. Его крайние зубья находятся на одинаковом расстоянии, а средний выступает вперед на 5 см.
Прямая тяпка с углом между рукояткой и лезвием в 70° позволяет работать не наклоняясь. На тяжелых почвах лучше всего работать кетменем.
Хорошие инструменты и знание особенностей выращивания растений помогут дачнику правильно обрабатывать почву.
Окучивание растений
Окучивание – это присыпание влажной почвы к стеблям горкой. Такой прием позволяет придать растениям устойчивость, вызывает рост корней, а у картофеля появляются столоны, на которых вырастают клубни. Артишок, спаржу и лук-порей окучивают для того, чтобы отбелить съедобные части.
Существуют два способа окучивания:
1) ручной – выполняется при помощи тяпки и мотыги;
2) механизированный – выполняется культиватором или трактором.
Окучивание хорошо проводить на почвах с неглубоким пахотным слоем. Это увеличивает объем рыхлой почвы, где развивается корневая система. При избыточном увлажнении почвы окучивание способствует хорошему дренажу, а также аэрации (обогащению кислородом) и прогреванию солнечными лучами. Помимо этого, окучивание применяют для того, чтобы защитить растения от зимних холодов и заморозков осенью и ранней весной, для защиты растений от ветровалов, борьбы с вредителями и болезнями, при размножении отводками и пр.
Количество окучиваний, а также сроки их проведения зависят от особенностей растений, почвенно-климатических условий, возраста растения и влажности. Особенно полезно проводить окучивание в дождливое лето, а при сильной засухе наоборот, так как при такой обработке влага из почвы испаряется быстрее. Окучивание можно проводить после полива или дождя, чтобы присыпать к стеблю растения влажную почву. На небольших дачных участках окучивание рекомендуется проводить в сухую погоду. От стебля надо отгрести верхний слой почвы, а из более глубокого слоя окучивать растения. В глубоких слоях почвы содержится больше влаги.
Плюсы окучивания: обеспечение защиты стебля растения от различных климатических явлений, стимуляция роста растений и развития корнеплодов, дренаж, борьба с насекомыми-вредителями, болезнями и сорняками.
Минусы окучивания: иссушение участков почвы, ухудшение развития побегов, если их слишком высоко привалили землей, ухудшение развития корневой системы при глубокой посадке растений.
Часть 6. Повышение плодородности почвы
Глава 1. Органические натуральные удобрение
Органические удобрения благотворно влияют на состав почвы, способствуют улучшению ее качеств. Такие удобрения, разлагаясь, увеличивают гумусный слой почвы, способствуя повышению ее плодородия.
В настоящее время предпочтение отдается натуральным органическим удобрениям. Они бывают двух видов: животного и растительного происхождения.
В зависимости от происхождения, органические удобрения по-разному действуют на почву.
Так, животные влияют на химический состав почвы, растительные – на ее физические качества.
Почти все органические удобрения являются полными, потому что в них содержатся азот, фосфор, калий, микроэлементы, витамины. Первое место среди органических удобрений занимает навоз.
Навоз
Это так называемый стойловый навоз. Состав навоза зависит от вида животного, а также материала, который используется в качестве подстилки (торф, солома, опилки, древесные стружки).
Навоз с соломенной подстилкой отличается качеством, имеет хорошую структуру. Реже в качестве подстилки используют торф. Торф хорошо впитывает фекалии и задерживает аммиак. Опилки и стружка менее эффективны.
Навоз бывает:
1) конский;
2) козий;
3) овечий;
4) свиной;
Читать бесплатно другие книги:
