Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода Полякова Галина

Плоды перца обладают приятным вкусом и высокими кулинарными свойствами.

Наиболее высокий урожай перца можно получить, если его выращивать рассадным способом. Если же была использована рассада из ящиков, где при пересадке корневая система обрывается, то урожайность снижается. Растение плохо переносит пересадку. Рассаду перца для теплиц выращивают в горшочках или кассетах, что позволяет выиграть 10–15 дней. Для рассады подготавливают специальную питательную почву, при этом она обязательно должна быть воздухопроницаемой.

Возможны следующие варианты почвосмесей:

1) торф (3 части), перегной (1 часть), дерновая земля (1 часть);

2) торф (4 части), дерновая земля (2 части), песок (1 часть).

На ведро смеси добавляют 0,5 стакана древесной золы, по 30 г аммиачной селитры и монофосфата калия.

Семена высевают на глубину до 1 см в горшочки или кассеты, почва должна быть влажной. После посева горшочки накрывают спанбондом, чтобы получить ранние входы.

Перец – теплолюбивое растение. Минимальная температура, при которой прорастают семена, составляет 15–18 °C. Не всходят семена при 1–3 °C, их рост прекращается. Температура почвы, оптимальная для прорастания семян, должна быть не ниже 25–26 °C. Такая температура должна держаться в течение 14 дней. При прямом посеве семена высаживают в горшочки диаметром 9 см. Не рекомендуется сеять в горшочки большего размера. В слишком больших горшочках растения развиваются медленно, так как корневая система не может заполнить весь объем горшка. Если перцы выращивают в кассетах, то, как только появляется 3-й настоящий лист, их пересаживают в горшок диаметром 10–12 см. После смыкания листьев перцы рассаживают на таком расстоянии, при котором они не будут затенять друг друга.

Чтобы получить качественную рассаду перца, важно строго соблюдать все агротехнические приемы.

Уход

Уход за рассадой. До пикировки всходы перца поливают раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л воды) два раза в неделю, после пикировки – под корень раствором калийной и кальциевой селитры. После появления 1—2-х настоящих листочков растения подкармливают аммиачной селитрой. До начала плодообразования корни растут наиболее интенсивно, поэтому питание рассады имеет очень большое значение. В дальнейшем рекомендуется проводить корневые и внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами. Выращивая рассаду, рекомендуется применять гумат натрия. Подкормку вносят под корень (10–15 г на 10 л воды). Также необходимо внимательно следить за влажностью почвы в горшках – она не должна быть переувлажненной. Однако пересыхать почва также не должна, так как это приводит к задержке роста и преждевременному одревеснению стебля.

После появления всходов температура воздуха днем в пасмурную погоду должна поддерживаться на уровне 20–22 °C, в солнечную – 24–30 °C, ночью – 19–20 °C. Температура почвы должна быть не ниже 19–20 °C.

Перец – растение очень светолюбивое, поэтому недостаточное освещение в рассадный период плохо сказывается на качестве рассады, а потом на росте и развитии вегетативных органов, и как результат – на урожае. Перец – растение длинного светового дня и лучше всего растет, если продолжительность светлого периода составляет 12 ч. Это значит, что рассаде необходимо досвечивание люминесцентными лампами. Обычные лампы здесь не подойдут, так как сильно нагревают и иссушают воздух.

СРОКИ ПОСАДКИ ПЕРЦА В ТЕПЛИЦУ ЗАВИСЯТ ОТ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ. В теплицы с отоплением и температурой воздуха 15–18 °C сажают эту культуру в марте. В неотапливаемых теплицах посадку перца проводят только в середине апреля.

Сроки высадки рассады в теплицу зависят от возможностей обеспечить растениям необходимый микроклимат. Качественная рассада в возрасте 55–65 дней достигает в высоту 20–25 см и имеет до 12 листьев, у нее формируются цветочные бутоны. При этом коронный бутон удаляют еще в рассаде. Рассаду за 3–4 дня до высадки обрабатывают превикуром (15 мл на 10 л воды).

Уход за растениями, высаженными в теплицу. Перец хорошо выращивать после цуккини, огурцов, фасоли и гороха. Если теплица пленочная, то первым оборотом выращивают капусту, редис, салат, а потом можно выращивать перец, но после того, как почва будет обработана триходермином. После такой обработки рассаду высаживают не раньше, чем через неделю. Особенно требователен перец к плодородию почвы. Растение успешно растет и дает хороший урожай на легких, богатых гумусом почвах, содержащих питательные вещества. Органические удобрения, такие, как перегной и компост, вносят при подготовке почвы (1–2 ведра удобрения на 1 м²). Перед перекопкой почвы вносят минеральные удобрения: 60 г суперфосфата, 40 г аммиачной селитры, 30 г хлористого калия на 1 м².

Перец высаживают в грядки шириной 1 м в два ряда, расстояние между грядами – 60–70 см, между растениями в ряду – 30–35 см. Также перец можно выращивать по схеме 60 30 см, но в этом случае нужно избегать загущения.

Если почву замульчировать торфом, а сверху поверхность укрыть черным спанбондом, то растения будут меньше болеть и лучше приживутся. Если в спанбонде сделать отверстия и посадить рассаду, то не будет необходимости в прополке и рыхлении. Спанбонд хорошо пропускает воздух и воду.

Важным моментом в плодообразовании является фактор первого плода. Его обязательно нужно удалить с растения. Удаление первого плода способствует стимуляции растения к более активному росту и быстрому созреванию плодов.

Одно из важнейших условий выращивания перца – температурный режим. При этом на развитие растений в большей степени влияет температура почвы, чем температура воздуха. Температура почвы должна быть не менее 18–22 °C. В течение первых 14 дней после высадки рассады температура воздуха ночью должна поддерживаться на уровне 20 °C, оптимальная температура для роста и развития перца составляет 20–25 °C. Перец хорошо растет, если продолжительность светового дня составляет 13–14 ч. Если световой день будет более длительным, то бутоны образуются позже.

По требованиям к влажности почвы перец среди прочих овощных культур занимает ведущее место. Потребление перцем воды зависит от двух факторов:

1) от погоды;

2) от фазы развития (потребность в воде увеличивается в период плодоношения).

После высадки рассаду не поливают в течение 7—10 дней. Это делают для того, чтобы она лучше укоренилась. Молоое растение начинает активно искать воду, развивая корневую систему. Но при этом необходимо следить, чтобы почва не стала пересушенной. Регулярный и тщательный полив – залог раннего и дружного плодоношения.

Помочь в этом может капельное орошение. Поливать лучше всего в первой половине дня и обязательно теплой водой. Большое значение для перца имеет и влажность воздуха. Для того чтобы поддерживать ее на нужном уровне, рекомендуется периодически орошать дорожки и поверхности валов в теплице. Если влажность воздуха недостаточная, то это может стать причиной осыпания цветов и завязей. Кроме того, перец очень чувствителен к воздушному режиму почвы, поэтому после каждого полива следует рыхлить почву.

Если применяется капельное орошение, то очень хорошо проводить подкормки, повышается эффективность усвоения удобрений. Для этого используют специальные водорастворимые удобрения. Чтобы предотвратить появление различных видов гнилей, используют кальциевую селитру (около 1 кг на 10 соток). На протяжении всего периода вегетации проводят около 5–7 подкормок. Первая подкормка – спустя 10 дней после высадки. До появления бутонов увеличивают дозу азотных удобрений, а в период плодообразования – дозу фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения способствуют лучшей закладке и усилению развития цветков и плодов.

На протяжении всего периода роста и развития перец нуждается в калии, кальции и магнии, также ему необходимы бор, йод, молибден, марганец и цинк. Обеспечить перец необходимыми веществами могут только комплексные удобрения.

Для того чтобы предотвратить развитие гнилей на растении, рекомендуется применять препарат превикур (15 мл на 10 л воды). Проводят 2–4 обработки с интервалом до 2-х недель.

Для борьбы со многими вредителями используют специальные препараты или народные средства.

Формирование куста

Выращивая перец в теплице, куст растения формируют. Если планируется его выращивать как вертикальную культуру, то куст начинают формировать в первой развилке.

Существует несколько методов формирования растений.

1. В первой вилке оставляют два побега, которые будут основными или центральными скелетными ветками. Потом в каждом из узлов оставляют только два побега: вертикальный и внешний дополнительный. Третий внутренний побег, направленный внутрь растения, удаляют. Благодаря такой формовке, растения достигают в высоту 1–1,2 м. Подобный метод идеально подходит для условий выращивания перца в пленочных теплицах.

2. Этот метод очень похож на первый, однако имеются некоторые отличия, так как уже формируется растение высотой более 2 м. В первой вилке оставляют два побега, которые и будут основными скелетными ветками. Их формируют вертикально, как томаты.

На этих стеблях оставляют по одному внешнему побегу в каждом узле, все остальные удаляют.

Высаживают растения через 50 см в ряду. Для того чтобы обеспечить им вертикальный рост, через 2 м в ряду ставят планки длиной 2 м и шириной 15 см. Вокруг установленных планок натягивают шпагат по мере роста и формирования куста. Таким образом перцы растут между стенками из шпагата.

Сбор урожая

Плоды перца можно собирать как в биологической, так и в технической спелости. От биологической до технической спелости проходит от 20 до 30 дней. В технической спелости плоды собирают каждые 6–8 дней. Плоды срезают с плодоножкой. Снимают осторожно, чтобы не повредить ветви.

ПЕРЕЦ В ТЕПЛИЦАХ ПОЛИВАЮТ ОБИЛЬНО, НО НЕ ЧАСТО. О необходимости полива можно судить по состоянию листьев растения. Если они слегка увяли, значит, полив задержан и грунт нужно увлажнить в короткие сроки и затем прорыхлить.

В настоящее время выращивание баклажанов на дачном участке уже давно стало традицией. Однако выращивать их до осени в средней полосе России не представляется возможным. Но и тут на помощь приходят теплицы, где можно продолжать ухаживать за растениями и получать свежие плоды. Рассмотрим, как именно происходит выращивание этой культуры в теплице.

Подготовка почвы для выращивания баклажанов – один из важных процессов. Известно, что нельзя высаживать растения в одну и ту же почву на протяжении нескольких лет. Почву необходимо обновить и удобрить, только тогда она вновь станет плодородной.

Чтобы подготовить участок для выращивания баклажанов, необходимо убрать весь растительный мусор и несколько раз хорошенько полить грунт. Также нелишним будет дезинфицировать почву перед посадкой культуры с помощью раствора медного купороса (2 ст. л. на 10 л горячей воды). После обработки почвы ей нужно дать время, чтобы просохнуть, а потом перекопать на глубину штыка лопаты.

Баклажаны хорошо реагируют на органические удобрения, поэтому рекомендуется вносить в почву навозный или компостный перегной (0,5 ведра на 1 м²). Для снижения кислотности почвы вносят доломитовую муку (2 ст. л. на 1 м²). Доломитовая мука, помимо кальция, содержит магний, необходимый баклажанам для правильного роста. Также полезно будет вести в грунт низинный торф, который хорошо удерживает влагу.

Если нужно, чтобы почва была рыхлой, вносят небольшое количество опилок или песка и на каждый метр посадок добавляют 1 ст. л. сульфата магния и 1 стакан золы. Учитывая дозировки удобрений и площадь теплицы, можно сразу приготовить необходимое количество удобрений, что значительно облегчит работу.

Если нет возможности удобрить сразу всю грядку, то удобрения вносят в каждую лунку, а потом продолжают удобрять баклажаны в период вегетации.

Также не следует забывать о комплексе минеральных удобрений.

Удобрения хорошо принимаются растениями при температуре выше 13–15 °C, поэтому удобренные участки можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Во время посадки баклажанов почва должна быть теплой, а на глубине до 20 см ее температура должна быть не менее 15 °C.

Прежде чем высаживать рассаду баклажанов, почву нужно подготовить, а именно разровнять и наметить лунки. Расстояние между кустами должно быть не меньше 45 см, а между рядами – 60 см.

Каждую лунку перед высадкой нужно посыпать золой, смешанной с посадочной землей, а потом полить (1,5 л воды на лунку).

Прежде чем пересаживать рассаду, ее следует хорошо полить за несколько часов до пересадки, чтобы земляной ком не осыпался с корней. Это позволит не повредить корневую систему.

Высаживают рассаду на 1–2 см глубже, чем она росла в ящике или другой емкости.

После высадки землю вокруг растений немного уплотняют и поливают. А чтобы после посадки не образовалась земляная корка, верхний слой посыпают торфом или перегноем.

В жаркие дни, пока рассада еще не окрепла, ее притеняют, прикрывая теплицы тканью, или используют другой способ.

Уход

Баклажаны – влаголюбивая культура, они предпочитают регулярный, обильный полив, в отличие от того же перца. Если растениям не хватает влаги, цветы у них начинают осыпаться, а плоды мельчают.

Важно помнить, что нельзя поливать баклажаны холодной водой. Полив осуществляют теплой водой (22–23 °C).

Первый раз рассаду поливают на пятый день, а потом раз в неделю. Полив должен быть довольно обильным, чтобы вода проникала на глубину до 20 см.

В период плодоношения баклажаны поливают чаще, 2 раза в неделю, а при жаркой погоде и 3 раза в неделю.

Поливать баклажаны надо аккуратно, стараясь, чтобы вода не попала на листья растений. После полива нужно дать почве немного подсохнуть, а потом рыхлить.

Баклажаны, выращиваемые в теплице, предпочитают высокую влажность почвы и низкую влажность воздуха, поэтому поливать растения лучше всего утром, потом необходимо провести мульчирование и проветрить теплицу.

Высокая влажность воздуха в теплице плохо влияет на рост баклажанов, кроме того, провоцирует развитие различных заболеваний.

Уход за баклажанами в теплицах предполагает, помимо полива, периодическое внесение подкормок. Подкармливают растения 3–4 раза за сезон, периодичность внесения зависит от состояния культуры.

Первую подкормку проводят спустя 10–12 дней после посадки рассады. Это время нужно для того, чтобы растения прижились, а их корневая система могла максимально всасывать необходимые питательные вещества.

До того как баклажаны начнут плодоносить, их подкармливают минеральными и комплексными удобрениями (1 ст. л. на 10 л воды). Во время плодоношения вносят азотно-фосфорные удобрения (по 1 ст. л. суперфосфата и аммиачной селитры на 10 л воды).

Не следует злоупотреблять органическими удобрениями, так как это может негативно отразиться на урожае: баклажаны пойдут в рост в ущерб цветению и плодоношению.

БАКЛАЖАНЫ ПЛОХО ПЕРЕНОСЯТ ПЕРЕСАДКУ и медленно приживаются на новом месте. Адаптироваться растениям и восстановиться их корневой системе поможет правильный уход – рыхление почвы на глубину 5 см, умеренный полив по мере необходимости.

Рекомендуется чередовать небольшие порции органических удобрений с минеральными. Из органических удобрений можно использовать сброженную траву или средство, изготовленное на основе коровяка.

Ряды баклажанов во время плодоношения рекомендуется посыпать древесной золой, а к окончанию плодоношения применять в небольших количествах сульфат калия (1 ч. л. на 10 л воды).

При выращивании баклажанов в теплице существует несколько особенностей, которые необходимо знать каждому огороднику.

1. Если у баклажанов наблюдается слабый рост побегов, их следует подкормить удобрениями, которые содержат много азота.

2. Если баклажаны идут в зеленую массу, то применяют калийные подкормки.

3. Если у баклажанов наблюдается слабое цветение, то следует провести опрыскивание раствором борной кислоты (2 г на 10 л теплой воды).

4. При повышенной влажности почвы в теплице вместе с пониженной температурой может наблюдаться снижение активности корней растений. В это время рекомендуется внесение микроэлементов. При этом не стоит забывать о подкормке баклажанов сульфатом магния.

Выращивать баклажаны в теплице довольно сложно, особенно если обратить внимание на график внесения удобрения. Конечно, совсем не обязательно следовать схеме, достаточно просто наблюдать за растениями и вносить удобрения тогда, когда это действительно необходимо (табл. 7 и 8).

Таблица 7. Подкормка рассады баклажанов

Таблица 8. Схема корневых подкормок баклажанов за вегетационный период

Не менее важно следить за здоровьем овощей в теплице и проводить профилактику против насекомых-вредителей.

ДЛЯ ПОДКОРМКИ БАКЛАЖАНОВ В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРАВЯНОЙ НАСТОЙ ИЗ КРАПИВЫ, подорожника, звездчатки, мать-и-мачехи и одуванчика с коровяком и золой. На 10 ведер воды достаточно 5 кг травы, 1 ведра коровяка и 10 ст. л. золы. Настаивают удобрение в течение недели.

Болезни, которыми страдают баклажаны в теплице, – это фитофтора и табачная мозаика. Развитие данных заболеваний можно предотвратить с помощью специальных препаратов. Загнивание растений предотвращают путем регулярного проветривания теплицы для снижения влажности воздуха.

Вредят баклажанам в теплице паутинный клещ, колорадский жук, тля и белокрылка. Против этих вредителей можно использовать химические препараты, но поскольку они имеют свойство хорошо усваиваться растениями, то по возможности следует собирать насекомых вручную. В этом могут помочь и клеевые ловушки, которые безопасны для человека.

Также на протяжении всего сезона рекомендуется проводить профилактику. Для этого баклажаны опрыскивают специально предназначенными для этого препаратами.

Формирование куста

Подвязывать баклажаны, выращиваемые в теплице, обязательно, так как растения вырастают большие, но хрупкие. Подвязывают баклажаны к шпалере, иногда в нескольких местах, однако это может привести к затенению растений, что нежелательно, так как баклажаны любят свет.

Чаще всего в теплице выращивают низкорослые сорта баклажанов, которые не нужно формировать. Однако встречаются и высокорослые сорта, формировать которые обязательно.

Формируют кусты следующим образом: на основном стебле убирают боковые отростки, оставляя только наиболее сильные. Ниже тех побегов, которые остались, убирают все отростки. Со ствола баклажанов убирают только вялые и желтые листья, а также недоразвитые плоды.

Ближе к окончанию сезона выращивания баклажанов их прищипывают, оставляя до 6-ти завязей. Это делают для того, чтобы остальная их часть не тянула необходимые питательные вещества в ущерб остальным плодам.

Сбор урожая

Баклажан – многосозревающая культура. Сбор урожая проводят каждые 5–7 дней по мере созревания. С момента цветения плоды становятся спелыми через 35 дней. Собирают урожай баклажанов с помощью ножа или секатора, поскольку плодоножка у них становится одревесневшей.

Выращивать капусту довольно сложно, так как у этой культуры длительный вегетационный период. Выращивать ее в этом случае лучше через рассаду.

Попытки растить капустную рассаду в условиях городской квартиры на подоконнике часто заканчиваются неудачей. При недостатке света сеянцы вытягиваются, начинают болеть и плохо развиваются. Подсветка помогает не всегда, да и подсвечивать рассаду достаточно затратно. Кроме того, для капустной рассады места на подоконнике, как правило, не хватает. В итоге вместо самостоятельного выращивания рассады капусты многие предпочитают готовую, выращенную в специализированных овощеводческих хозяйствах. Но так как в настоящее время таких хозяйств стало меньше, можно попробовать освоить технологию выращивания капустной рассады.

Капуста хорошо растет на легкой песчаной удобренной почве. Но поскольку песчаная почва довольно быстро высыхает, то капуста также требует регулярного полива.

КАПУСТА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА, В 100 г сырой капусты содержится более 60 % суточной потребности человека в витамине С. Во многих сортах капусты присутствует редкий витамин U. Из минералов содержатся кальций, калий, магний, марганец и фосфор.

Разводят как раннюю, так и позднюю капусту рассадой. Для ранних сортов ее готовят в теплицах, для поздних – в рассадниках. Посев капусты в теплицы в средней полосе производится в конце марта и начале апреля.

При посеве капусты в теплицы следят за тем, чтобы там не было слишком жарко. Если в теплице слишком высокая температура, ее хорошо проветривают, в противном случае растения капусты вытянутся и окажутся абсолютно негодными для высадки в грунт.

Разведение разных видов капусты (краснокочанной, савойской, брюссельской, цветной, кольраби) похоже на разведение белокочанной капусты. Только цветная капуста предъявляет больше требований по уходу, чем остальные виды. Она отлично растет на очень хорошо удобренной почве и нуждается в обильных поливах.

Обогреваемую теплицу используют для выращивания рассады с марта. После выращивания капустной рассады в теплицу высаживают другие культуры.

Как только почва в теплице прогреется до 18–20 °C, можно приступать к посеву капусты. Для посева отбирают самые крупные и темноокрашенные семена. Предварительно проводят термообработку семян. Капустные семена прогревают в горячей воде (50 °C) в течение 20 мин, а потом быстро охлаждают, погружая в кипяченую холодную воду на 2–3 мин, затем семена рассыпают тонким слоем для просушивания.

После посева теплицу закрывают и утепляют. Всходы появляются уже на 4—5-й день. После появления всходов с теплицы убирают укрытие. Первое время всходы не поливают.

Как только у растений появляется первый настоящий лист, их пикируют, хотя это и не обязательно, достаточно просто проредить растения. После пикировки температуру в теплице повышают на 2–3 °C и поддерживают в пределах 10–12 °C.

У качественной капустной рассады должно быть 3–4 листа и хорошо развитая корневая система. У поздних сортов должно быть 5–6 листьев. Также качество рассады можно определить по окрасу стебля. Рассада, стебли которой имеют лилово-зеленый цвет, лучше той, стебли которой нежно-зеленые.

У рассады с зеленой окраской, как правило, слаборазвитая корневая система, из-за чего она хуже принимается, в отличие от рассады с фиолетовым окрасом и мощной корневой системой.

Если у рассады крупные листья, то кочаны у нее будут круглыми или слегка приплюснутыми. Рассада с овально-продолговатыми листьями дает кочаны овальные, продолговатые.

Если у растений короткая, но толстая ножка и крупные листья, то кочаны будут крупными, плотными, с короткой кочерыжкой.

Уход

Уход за рассадой. Как только у рассады появится несколько листочков, полив становится более обильным, однако почву стараются не переувлажнять. Лучшее время для полива – утро.

Через некоторое время после пикировки рассады капусту начинают подкармливать.

Первая подкормка: 40 г суперфосфата, 20 г азотных удобрений, 10 г калийного удобрения на 10 л воды на одну раму.

Второй раз рассаду подкармливают только азотным удобрением. Берут 25–30 г удобрения на 10 л воды. Можно подкармливать также разведенным коровяком в соотношении 1: 10.

Третья подкормка: 30 г азотного удобрения и по 20 г фосфорного и калийного на 10 л воды.

Если вдруг на листья попали удобрения, то их смывают чистой водой. Теплицы периодически хорошо проветривают.

Уход за растениями, высаженными в теплицу. В отапливаемую теплицу рассаду на постоянное место высаживают в возрасте 55–60 дней в конце февраля – начале марта.

При посадке капусты почва должна быть хорошо удобренной органическими удобрениями, а лучше всего перегноем (7–8 кг на 1 м²).

При выращивании капусты в теплице должен соблюдаться севооборот. Капусту можно высаживать после капусты, брюквы, репы через 4–5 лет. Почву для капусты готовят с осени. Ее перекапывают на глубину 20–22 см и вносят компост.

Весной тяжелую почву снова обрабатывают: перекапывают на меньшую глубину, чем осенью, и вносят органические удобрения, если не удалось внести осенью, потом тщательно боронуют.

При высадке обязательно соблюдается расстояние между растениями. Для ранних сортов это 50 см, для позднеспелых – 70 см. Междурядья делают такой ширины, чтобы было удобно рыхлить почву и проводить другие работы по уходу за растениями.

Капусту рыхлят 3–4 раза. Первый раз почву рыхлят через 6–7 дней после посадки. Рыхление совмещают с подкормкой навозной жижей в соотношении 1: 4 или 2–3 %-ным раствором аммиачной селитры.

В пасмурную погоду вносят кристаллические удобрения: 20 г аммиачной селитры, 15 г мочевины на 1 м².

Вторую подкормку проводят перед тем, как начинает завиваться кочан. Удобряют комплексными удобрениями, нитрофоской или нитроаммофоской. Их вносят в виде раствора по 30–40 г на 1 м².

Для того чтобы растения были более устойчивы к дождю и ветру, их окучивают одновременно с поливом. Окучивание проводят до смыкания листьев.

Сбор урожая

Зрелые кочаны срезают ножом, оставляя нижние листья, а также кочерыжку длиной до 4 см. После окончания сбора урожая все кочерыжки обязательно выкапывают из земли. Если их там оставить, то они начнут гнить, что приведет к появлению опасных для капусты болезней. У среднепоздних и поздних сортов кочаны можно выдергивать целиком и обрубать кочерыжки перед закладкой на хранение (табл. 9 и 10).

Таблица 9. Влияние субстратов на показатели рассады белокочанной капусты

Таблица 10. Влияние последействия биогумуса на урожай белокочанной капусты

Огурец – очень требовательное к теплу растение. При температуре ниже 12 °C семена не прорастают, при температуре 18 °C всходы появляются, но медленно, примерно через 8—10 дней, при 30 °C – через 3–5 дней. Семена, которые были посеяны в холодную почву, как правило, погибают. Для молодых всходов губительны заморозки уже –0,5 °C. Самой оптимальной температурой при вегетации огурцов считается 22–28 °C.

Огурец – светолюбивое растение короткого дня (10–12 ч), не переносит затенения (начинает плохо плодоносить).

Огурцы способны дать высокий урожай, только если растут на почвах, богатых органическим веществом. У огурца слабая корневая система, до 20 см, поэтому очень чувствительна к плодородию почвы. Огуречные грядки рекомендуется удобрять навозом. Растение не боится высоких доз органических удобрений. Вносят 4—20 кг на 1 м². Если нет возможности удобрить почву навозом, то можно использовать перегнивший мусор, листья, торф, солому и опилки. Получившийся компост необходимо обогатить азотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносят удобрения локально. Вдоль гряды копают канаву и укладывают в нее органические удобрения слоем до 20 см, затем засыпают землей слоем до 15 см. Спустя 5–6 дней растения высаживают.

Минеральные удобрения также необходимы огурцам: 10–15 г аммиачной селитры, 10–20 г хлористого калия, 17–25 г сернокислого аммония, 20–30 г суперфосфата на 1 м². Песчаные почвы требуют больше азотных удобрений, пойменные – калийных.

В начале вегетации огурцы интенсивнее других элементов усваивают азот, поэтому через 3–4 дня после посадки их следует подкормить аммиачной селитрой (18–20 г на 1 м²), особенно если они растут на легких почвах. В период образования плетей и плодоношения огурцы интенсивнее используют калий, в этот период следует вносить 20 г азотнокислого калия и 25–30 г суперфосфата на 1 м².

Как уже говорилось, огурец – теплолюбивое растение, поэтому если нужно получить дружные всходы, семена перед посевом прогревают при температуре 50 °C в течение 2,5–3 ч. Хорошо, если перед этим они хранились 2–3 года. Огурец – самая влаголюбивая культура из всех овощных культур. Они перестают расти, если влажность почвы составляет 10,1 %. Оптимальная влажность воздуха для огурца – 80–90 %, почвы – 65–95 %.

При этом не стоит забывать, что избыточная влажность почвы вредна. В почве, перенасыщенной влагой, мало воздуха, из-за чего корневая система задерживается в росте и может отмереть.

Огурцы лучше всего развиваются, если в воздухе содержится 0,2–0,3 % углекислого газа, – это значит, что внесение навоза для них особенно эффективно.

Если после длительного похолодания устанавливается теплая погода, огурцы обязательно подкармливают аммиачной селитрой. Удобрения заделывают в борозды на глубину 5–7 см, затем поливают.

Жизнедеятельность корней при пониженных температурах нарушается, и растения испытывают затруднения в усвоении минеральных солей. В это время их необходимо подкармливать внекорневыми подкормками, что позволит на 4–5 дней ускорить начало плодоношения и увеличить урожай.

В качестве внекорневой подкормки используют 0,5 %-ную аммиачную селитру, 0,3 %-ный суперфосфат, 0,2 %-ный хлористый калий, 0,05 %-ный марганцовокислый калий. В течение суток из суперфосфата готовят водную вытяжку. Растения опрыскивают им в вечерние часы в безветренную сухую погоду (0,5 л раствора на 1 м²).

В последнее время широкое распространение получил метод выращивания огурцов в необогреваемых теплицах. При этом большую роль играет выбор сорта, так как не на всех дачных участках есть пчелы, а без них, как известно, опыление невозможно.

Поэтому следует отдать предпочтение самоопыляемым сортам и гибридам огурцов, но можно использовать и сорта, которые рекомендованы для открытого грунта, если опыление гарантируется. Достичь этого можно, регулярно открывая теплицу.

При пересадке рассады на постоянное место расстояние между рядами должно составлять 120 см, а между растениями – 25–40 см, т. е. на 1 м² будет приходиться 2,2–3,3 растения. Для менее облиственных сортов рекомендуется ленточная посадка с расстоянием между лентами 80–90 см, между рядами – 60–70 см, между растениями – 30–40 см, т. е. на 1 м² по 3,5–4,5 растения. Оптимальный возраст для пересадки рассады – 20–25 дней.

Поскольку грунт в теплице сильно уплотняется, необходимы рыхлящие вещества. Высадку рассады в теплицу проводят с 15 по 20 мая. Возраст рассады – 28–30 дней. При посадке важно не закрыть грунтом подсемядольное колено.

Температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне 25–27 °C, а после начала сбора урожая повышают до 27–30 °C. В пасмурную погоду температуру необходимо снизить до 24–25 °C. Ночью же она не должна превышать 18–20 °C. Поливают рассаду через 1–2 дня.

Огурцы можно выращивать и на шпалерах, поскольку этот метод позволяет предохранить растения от ложной мучнистой росы. Вдоль рядка на высоте 0,8–0,9 м натягивают проволоку или шпагат. Когда растения поднимаются, на листьях не скапливается капельная влага и они лучше проветриваются. Таким образом, огурцы, выращенные на шпалерах, меньше подвержены заболеваниям.

Не менее популярен и способ выращивания огурцов на вертикально натянутой сетке, при этом используется свойство растения цепляться за опору. Если теплица небольшая, то можно применить данный способ, натянув две наклонные сетки в виде шатра. При этом растения будут хорошо освещаться, а также за ними будет очень удобно ухаживать и собирать урожай, так как огурцы свисают вниз и их не нужно искать среди листвы. Стебли и листья при сборе плодов не повреждаются.

Также в теплицах рекомендуется выращивать огурцы на вертикальной шпалере. Для этого над рядами растений на высоте 1,7–2 м натягивают проволоку. Берут шпагат и один его конец скользящим узлом подвязывают к проволоке, а другой на высоте 10–12 см к растению. По мере того как огурец растет, его стебель закручивается вокруг шпагата.

От металлической сетки с ячейками размером 1,5 1,5 или 2 2 см с помощью кусачек отделяют полосу длиной 1–2 м и шириной 1,5–2 см, т. е. одну ячейку. В результате получается опора, напоминающая пожарную лестницу.

Из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм делают вертикальную опору. Берут кусок металлической трубки диаметром 1,5 см и огибают вокруг нее кусок проволоки длиной 1–1,5 м. Получается петля, которую зажимают в тиски. Также делают остальные; расстояния между ними должны быть 10–15 см. На обоих концах проволоки сгибают крючки. Используют также и латунные полосы шириной 5 см и толщиной 1 мм. Края полос по всей длине совмещают таким образом, чтобы в центре оставалось пространство. В качестве опор могут использоваться и металлические цепи. Все опоры, кроме второй, крепятся на трос (веревку) металлическими крючками или веревкой. В теплице трос дополнительно крепят в нескольких местах к крыше.

На вертикальных шпалерах уборку зеленцов проводят через 1–2 дня, не допуская их перерастания. Если зеленцы вовремя не убрать, это приведет к медленному росту завязей, их осыпанию и снижению урожая. Также в качестве профилактики повышения урожая прибегают к обеззараживанию семян перед посевом.

Обеззараживание семян от вредителей и болезней проводят в растворе микроэлементов и биологически активных веществ. Для этого берут 1 л горячей воды и разводят в ней 1 ч. л. нитрофоски и взятые на кончике ножа медный купорос и борную кислоту. Также может быть использован и такой раствор: по 1 ст. л. сухого коровяка и просеянной древесной золы растворяют в 1 л горячей воды. Семена помещают в тряпочку, смоченную одним из растворов, и оставляют на 12 ч.

Высокими дезинфицирующими свойствами обладают сок алоэ, 2 %-ный раствор перекиси водорода, а также сок мерзлого картофеля. Получить картофельный сок можно из 2 кг проросших ростков, которые предварительно были настояны 48 ч в 10 л горячей воды. Затем раствор разбавляют водой в соотношении 1: 4 и обрабатывают им семена.

Перед посевом семена отбирают вручную. Лучше, если для посева используются семена 2—3-летнего хранения. После обеззараживания в растворе семена промывают водой, помещают между слоями влажной марли и закаливают при пониженных температурах. Семена сортов, устойчивых к холоду, можно закаливать двое суток при температуре 0–2 °C или переменными температурами (в течение 6 ч при 18–20 °C и 18 ч от 0 до –2 °C). Закалку семян проводят в течение недели. Для прочих сортов закалку проводят при 0 °C. Во время закаливания семена периодически увлажняют.

Уход

Уход за рассадой. Рассаду огурца выращивают в бумажных, пленочных, торфяных или торфоперегнойных горшочках. Их высевают в горшочек по одному и накрывают влажной тканью, чтобы не дать почве пересыхать. До появления всходов температура должна быть 25–28 °C, а после появления – 15–17 °C днем и 12–14 °C ночью в течение 3–5 дней. В пасмурные дни температура должна быть 20–22 °C. Рассаду в теплицах поливают через 2–3 дня и подкармливают. Для подкормки используют раствор из 10 г хлористого калия, 15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата на 10 л воды. Этого количества раствора хватает на 100–120 растений.

ГЛИНИСТУЮ ПОЧВУ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТАВЛИВАЮТ. В нее запахивают растительную массу из скошенной травы, а затем засыпают слоем компоста. Получается очень плодородный грунт и огурцы на нем хорошо плодоносят.

При выращивании в теплице рассаду огурцов подкармливают раствором коровяка в соотношении 1: 6 или птичьим пометом в соотношении 1: 12 с добавлением 25 г суперфосфата и 13 г сульфата калия на 10 л воды. На 1 м² расходуют 5 л раствора. После подкормки рассаду обмывают чистой теплой водой.

Если огурцы выращиваются рано, то в пленочных теплицах устраивают паровую гряду. Для этого берут хорошо разогревшееся биотопливо и закладывают его слоем в 30 см и шириной 50 см, после чего засыпают почвосмесью. На гряде устанавливают пленочное укрытие, что позволяет пересадить рассаду в теплицу на месяц раньше, чем в теплицы на солнечном обогреве. В теплицы на солнечном обогреве рассаду высаживают после окончания весенних заморозков.

Высаживают рассаду в возрасте 30–35 дней (4–5 растений на 1 м²) по схеме 60 30–40 см. Растения высаживают в горшочке, заглубляя его на 3/4 высоты, поливают умеренно теплой водой.

Уход за растениями, высаженными в теплицу. При выращивании огурцов температуру в солнечную погоду поддерживают на уровне 28–30 °C, в пасмурную – 20–22 °C, ночью – 15–18 °C. В солнечные дни теплицу следует обязательно проветривать.

Для огурца большое значение имеют корневые и внекорневые подкормки, которые проводят через 10 суток.

На хороших почвах достаточно двух корневых подкормок. Первая проводится в фазе 3-го настоящего листа из расчета 8—15 г (10–15 г суперфосфата и 3–8 г хлористого калия на 1 м²). Удобрения вносят в бороздки на глубину до 5 см на расстоянии 6–7 см от растений. Вторую подкормку вносят на глубину 10–12 см на расстоянии 10–15 см. Рекомендуется вносить и органические подкормки: коровяк, разведенный водой (1: 4,5), куриный помет (1: 10–15), золу (2 стакана на 10 л воды).

Сначала органические удобрения помещают в емкость и оставляют на несколько дней, разбавив небольшим количеством воды. Потом одну часть раствора разбавляют 10–15 частями воды. Подкормку вносят после полива или дождя.

Если у растений наблюдается снижение деятельности корневой системы, то применяют внекорневые подкормки, позволяющие быстро устранить признаки недостатка питания и восстановить устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Внекорневые подкормки минеральными удобрениями благоприятно влияют на рост и развитие растений, способствуют увеличению урожайности на 15–20 %, улучшают качество плодов. Также внекорневые подкормки хорошо влияют на устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, снижают риск заражения болезнями и повреждения вредителями. При внекорневых подкормках рекомендуется применять микроэлементы, необходимые огурцам.

Для приготовления раствора берут 5—15 г мочевины, 10–20 г двойного суперфосфата, 7—15 г хлористого калия, 1–5 г сернокислого магния и 10 мл маточного растворамикроэлементов на 10 л воды. Раствор суперфосфата готовят за 24 ч до применения, часто помешивают, после чего процеживают через сложенную в четыре слоя марлю. Растения опрыскивают после обеда или в пасмурную погоду. При внекорневых подкормках на поверхности листьев огурцов могут оставаться соли, которые после высыхания нужно смыть чистой водой (табл. 11).

Таблица 11. Подкормка огурцов

Формирование куста

Огурцы, выращиваемые в теплице на шпалерах, необходимо формировать по схеме. Сначала проводят так называемое «ослепление», т. е. из листовых пазух нижней части растения удаляют все боковые побеги и бутоны.

Выше этой зоны следующие 4–5 боковых побегов прищипывают на один лист и одну завязь. В средней и верхней части главного стебля боковые побеги прищипывают на два листа и две завязи, а верхние – на 3–4 листа и 3–4 завязи.

Рекомендуется удалять побеги второго порядка в нижней части растения, а в средней части оставлять по одному листу и одной завязи, у шпалеры – по две завязи.

ОГУРЦЫ В ТЕПЛИЦЕ НЕОБХОДИМО БЕРЕЧЬ ОТ СКВОЗНЯКОВ, поэтому проветривать нужно осторожно. Лучше для этого открывать форточки. Двери в теплице для проветривания распахивают только днем, когда погода становится уже теплой.

Сбор урожая

Оптимальная нагрузка на главный стебель – от 4-х до 6-ти завязей в зависимости от развития огурца. До высоты 1 м все женские бутоны необходимо удалить. Первые плоды собирают, когда их масса достигнет 200–250 г, а в дальнейшем собирают плоды массой 300–500 г.

После того как верхушка перерастет шпалеру, ее аккуратно пригибают к проволоке и закручивают на один оборот, а четвертым листом прищипывают точку роста и шпагатом привязывают к проволоке.

За шпалерой выламывают побег из первой пазухи листа, а остальные три побега равномерно распределяют. Затем через каждые 50 см их прищипывают, но оставляют побеги для продолжения роста. Как только начинается период плодоношения, побеги, которые выходят в междурядья, прищипывают и направляют вниз вглубь ряда. На протяжении вегетационного периода вместе с формированием растений рекомендуется удалять и усы.

Перед первым сбором урожая плодов огурцы нужно хорошо полить (на 1 м² от 3 до 7 л теплой воды). Потом в течение всего вегетационного периода влажность почвы стараются поддерживать на уровне 76–78 %. Поливать огурцы нужно через 1–2 дня, а в жару – каждый день. Влажность воздуха при этом должна быть не ниже 80–85 %. Наиболее удобно проводить приземный полив, чтобы как можно меньше воды попадало на листья. Также для успешного роста огурцов и получения богатого урожая в течение всего года необходимо проводить профилактические мероприятия по предупреждению появления болезней и вредителей. Основные болезни и вредители данной культуры приведены в таблице 12.

Таблица 12. Основные болезни и вредители огурцов в теплицах

Конечно, более профессионально выращивать каждую овощную культуру отдельно, но далеко не у всех площадь участка позволяет разместить на нем несколько теплиц. В этом случае становятся актуальными смешанные посадки.

Смешанные посадки являются весьма эффективным приемом для получения высоких урожаев с единицы площади. Кроме того, такие посадки позволяют рационально использовать посевные пространства, а также избежать одностороннего истощения почвы, а значит, улучшить общее состояние культур и повысить их вкусовые качества.

Опытным путем доказано, что смешанные посадки в теплице, во-первых, эффективны, во-вторых, позволяют получать дополнительный урожай и несколько сокращать трудозатраты, что очень важно. Уход за небольшой тепличной площадью требует меньше сил и времени, чем за грядкой в открытом грунте.

Например, салат, шпинат или редис. Для того чтобы получить качественный урожай этих культур на открытом участке, потребуется более частое проведение поливов и рыхлений почвы, чем в защищенной от ветра теплице. Кроме того, редис, выращиваемый в теплице, меньше повреждается вредителями, чем в открытом грунте.

Смешанные тепличные посадки можно использовать как весной, чтобы получить раннюю зелень и овощи, так и летом, чтобы совместно выращивать теплолюбивые культуры.

Весенние смешанные посадки

Теплица, правильно подготовленная к посевным работам, т. е. с осени заправленная органическими удобрениями и дополненная весной свежим навозом, который нужен для обогрева, а также слоем очень плодородной почвы, является отличной площадкой для выращивания ранневесенней зелени и некоторых ранних овощей.

До посева и посадок рассады теплолюбивых культур остается время и полностью свободная площадь, поэтому неразумно будет не воспользоваться этим.

Здесь нужно придерживаться двух важных правил. Во-первых, необходимо четко представлять себе, на каких участках будет высажена рассада огурцов и помидоров. Эти участки нужно или оставить пустыми, или занять скороспелыми культурами (листовая репа, рассада пекинской капусты на зелень, листовая горчица). Во-вторых, при посеве зеленных культур необходимо воспользоваться всевозможными приемами, для того чтобы ускорить рост зелени. Таким образом, будет время убрать эти культуры до начала активного роста теплолюбивых растений.

Подобный подход позволяет максимально рационально использовать площадь теплицы, т. е. в дополнение к огурцам и томатам можно получить хороший урожай богатой витаминами зелени.