Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы Серикова Галина
Рис. 172. Обеспечение водоотвода у односкатной крыши
Стропильные фермы выполняют из досок сечением 50 х 100 мм. Поскольку устройству стропильной конструкции мы уже уделили достаточно внимания, коротко изложим последовательность действий:
1. стропила собирают на земле, стропильные ноги и затяжки соединяют скобами или деревянными накладками (подойдут доски толщиной 25–30 мм), которые крепят гвоздями или шурупами.
2. стропильные фермы поднимают и устанавливают на столбы либо на коробку гаража, для чего предварительно выполняют ниши, которые покрывают рубероидом.
3. Для устойчивости стропила укрепляют подкосами.
4. Стропила устанавливают с шагом 1,5–2 м. Если в вашей местности снеговые нагрузки достаточно высокие, это расстояние нужно уменьшить.
5. На стропила набивают обрешетку из брусков сечением 50 х 50 мм и шагом 55 см (рис. 173), после чего накрывают имеющимся кровельным материалом.
Рис. 173. Двускатная гаражная крыша: 1 – стропильная ферма; 2 – обрешетка; 3 – подкос
Завершая разговор о крыше и кровле, считаем необходимым не остановиться на традиционных кровельных материала, о которых уже сказано достаточно, а высказать несколько замечаний по этому вопросу.
Кровлю можно выполнить как с утеплителем, так и без него. Первую конструкцию можно назвать традиционный. Выполняется она обычными способами: к нижней части боковых граней стропил прибивают черепные бруски (так называются бруски для укладки наката, которые прибивают к балкам межэтажных перекрытий), на них из коротких досок набивают наклонный потолок, который станет основанием для укладки утеплителя, после чего поверху выполняют обрешетку и выкладывают соответствующий кровельный материал. Если не использовать утеплитель, тогда функции потолка и обрешетки возьмет на себя один и тот же дощатый настил, который набивается поверх стропил. В результате экономится строительный материал. При этом доски обрешетки обстругивают с той стороны, которая обращена внутрь гаража, то же самое относится и к стропилам, которые заранее необходимо обработать соответствующим образом.
В последние годы альтернативу ставшим классическими кровельным материалам составили прозрачные покрытия.
Это настолько хорошо, что днем в гараже можно будет работать, не прибегая к электрическому освещению – дневного света будет достаточно.
Прозрачный кровельный материал часто используют не только для изготовления крыши гаража закрытого типа, но и для карпортов (навесов для машин). Крыши с наклонным скатом кроют прозрачным пластиком, установив стропильные рамы и набив обрешетку.
Профессионалы советуют
Вместо замазки при остеклении окон гаража можно использовать П-образные прокладки, выполненные из резины, имеющей сопротивление к разрыву не менее 6 МПа и относительное удлинение не более 24 %.
Надо сказать, что при работе с этим покрытием следует руководствоваться инструкцией, разработанной производителем, и использовать соответствующие монтажные материалы и крепеж. но некоторые рекомендации может дать и мы:
1. Чтобы обрезать пластиковый лист используют мелкозубчатую пилу.
2. Поскольку коэффициент линейного расширения пластика выше, чем у древесины, листы нельзя слишком жестко фиксировать шурупами: при перепаде температур это может привести к деформации прозрачного покрытия и появлению на нем трещин.
3. Места крепления просверливают, а отверстия зенкуют (рассверливают с небольшим конусом) под головки шурупов.
4. Чтобы не расщепить пластиковое покрытие, нельзя применять сверла, предназначенные для работы по дереву.
5. солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную кровлю, отражаются от стен и нагревают помещение, стропила и обрешетку, от чего пластик начинает расширяться. Чтобы уменьшить последствия парникового эффекта, обрешетку и стропила окрашивают белой краской или изолируют алюминиевой фольгой.
6. особого внимания заслуживает устройство гидроизоляции в месте примыкания крыши к стене, если прозрачным кровельным материалом накрыт примыкающий гараж. Поэтому приобретая этот материал, следует купить комплект стыковых и уплотнительных профилей.
Пол, устройство смотровой ямы
Мелкий ремонт и техобслуживание машины каждый автомобилист в состоянии выполнить самостоятельно (кто-то делает это по необходимости, а кому-то нравится проводить много времени в гараже, копаясь в автомобиле). Для этого потребуется иметь набор определенного оборудования. Для большего удобства выполнения работ при постройке гаража необходимо предусмотреть в нем смотровую яму (рис. 174).
Рис. 174. Устройство смотровой ямы: 1 – люк; 2 – лестница; 3 – подвесной пол; 4 – ниша для инструментов; 5 – пол ямы
Но важно знать, что наличие смотровой ямы может привести к проникновению подпочвенных вод и повышению влажности, что ускорит коррозию днища автомобиля. В связи с этим при близком залегании грунтовых вод устраивать в гараже смотровую яму не следует.
Если решено, что смотровая яма необходима, нужно иметь представление о том, какие требования предъявляются к ее устройству:
1. Длина смотровой ямы должна превышать длину автомашины, чтобы было удобнее в нее спускаться.
2. Ширина смотровой ямы зависит от колесной базы автомобиля (необходимо не упускать из виду возможность замены автомобиля на другую марку).
3. Глубина смотровой ямы должна быть такой, чтобы доступ к узлам автомашины был свободным.
4. В яме следует предусмотреть устройство ниши для инструментов.
5. Люк лучше выполнить в виде рамы, сваренной из профильного металла, с направляющими, что предупредит съезжание автомобиля в яму.
6. Яма должна закрываться деревянным щитом, обтянутым полиэтиленовой пленкой (это защитная мера от повышенной влажности в гараже).
Для смотровой ямы необходимо выкопать котлован с учетом габаритов машины, толщины стенок и пола.
Например, при ширине смотровой ямы 80 см и глубине 150–160 см ширина котлована будет равна 120 см при толщине обеих стенок 20 см, а глубина составит 160–170 см. Бетонирование смотровой ямы осуществляется в следующей последовательности:
Профессионалы советуют
Поверхность под эмалевую краску можно загрунтовать той же краской, но более жидкой консистенции.
1. сначала выравнивают дно ямы, после чего, насыпав несколько слоев гравия (общая толщина засыпки примерно 10 см), уплотняют поверхность. Если грунт отличается повышенной влажностью, в первую очередь дно покрывают слоем песка, потом глиной и утрамбовывают.
2. Гравий засыпают 5-сантиметровым слоем песка и уплотняют.
3. Выравнивают стенки и устраивают глиняный замок, смешав глину с отходами смазочного масла.
4. Создают гидроизоляционный слой, для чего покрывают яму полиэтиленовой пленкой.
5. Бетонируют дно, выходя на соответствующую отметку. При этом уложив половину бетона, укладывают арматуру, оставив концы так, чтобы потом ее можно было соединить с арматурой стенок.
6. После затвердевания бетонного пола, по периметру устраивают опалубку, для устойчивости скрепляя ее временными распорками и подкосами.
7. до заливки бетона сваривают раму из металлического уголка или швеллера, устанавливают ее внутри опалубки на уровне будущего пола и прикрепляют замоноличенными анкерами.
8. Для того чтобы бетонные стенки получились прочными, их укрепляют сеткой-рабицей, слоями заливают бетонным раствором и заполнителем и уплотняют, чтобы не было пустот.
После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и приступают к устройству пола. Все наглядно показано на рис. 175.
Рис. 175. Конструкция смотровой ямы: 1 – рама; 2 – анкер; 3 – стенка; 4 – глиняный замок; 5 – слой гидроизоляции; 6 – ниша для инструментов; 7 – пол
Такая последовательность бетонирования смотровой ямы предполагает, что бетонный раствор будет готовиться на строительной площадке самим застройщиком. но отделку смотровой ямы можно совместить с заливкой бетонного пола, для чего следует привезти бетон заводского изготовления. Такой процесс называется единовременной заливкой, которая отличается прогрессивностью и технологичностью. для ее выполнения необходимо пересмотреть последовательность выполнения подготовительных работ:
1. опалубку для бетонирования стен ставят не на залитый бетонный пол, а на грунт.
2. Бетонируют дно и стены ямы одновременно, причем в бетоне остаются нижние части опалубки.
3. как только он схватится, опалубку аккуратно снимают, даже если она частично разрушится, извлекают отломившиеся фрагменты и заделывают образовавшиеся в бетоне углубления.
При наличии сухого грунта смотровую яму совершенно не обязательно бетонировать. Достаточно отделать ее дощатыми щитами.
Неплохо выглядят стены смотровой ямы, выложенные кирпичом (о кирпичной кладке мы также уже говорили).
Относительно пола в гараже можно сказать, что он может быть любым. Например, уплотненный земляной слой уже можно считать полом. Можно его забетонировать, выровнять и уже по бетонному основанию положить керамическую плитку. или можно просто выложить пол кирпичом, тротуарной плиткой либо заасфальтировать. В конце концов, можно настелить деревянный пол, о методике выполнения которого мы уже рассказывали в предыдущих главах, тем не менее считаем необходимым показать его устройство именно в гараже (рис. 176).
Таким образом, устройство пола можно целиком отнести на вкус, потребности и финансовые возможности застройщика, хотя и по этому поводу позволим себе высказать несколько пожеланий:
1. Половое покрытие должно быть пожаробезопасным.
2. Выбор пола зависит от того, предполагается ли отопление гаража (например, бетонный пол бывает холодным независимо от времени года).
Рис. 176. Конструкция пола в гараже
3. Половое покрытие не должно повышать влажность воздуха в гараже, чтобы не усиливать коррозионные процессы.
4. Пол должен быть гигиеничным, чтобы было легко поддерживать чистоту в гараже.
Профессионалы советуют
Любую краску (особенно масляную) важно наносить тонким слоем. Предпочтительнее наложить 2–3 тонких слоя, чем 1 толстый, поскольку он высохнет неравномерно и сморщится.
Гаражные ворота
Современные гаражные ворота (рис. 177) различаются своими конструктивными особенностями и бывают:
1) поднимающимися вверх;
2) складывающимися вверх;
3) секционными складчатыми, убирающимися под покрытие;
4) жалюзийными сворачивающимися;
5) раздвижными;
6) складчатыми с механическим приводом.
Рис. 177. Разновидности гаражных ворот: 1 – поднимающиеся вверх; 2 – складывающиеся вверх; 3 – секционные складчатые, убирающиеся под покрытие; 4 – жалюзийные сворачивающиеся; 5 – раздвижные; 6 – складчатые с механическим приводом
Гаражные ворота снабжаются механическими тягами, бетонными порогами, фотоэлементами и пр. Принцип устройства подъемных ворот заключается в поднятии цельного или секционного полотна, которое убирается под покрытие гаража и фиксируется под потолком. Оно перемещается по направляющим, которые устанавливаются с боков.
Подъемные ворота могут подниматься вверх и закладываться в своеобразный пенал, устроенный в стене. но такое устройство достаточно громоздкое и утяжеляет фасад, закрывая его большую часть. Поэтому такая конструкция используется редко.
Профессионалы советуют
Чтобы поверхность, окрашенная масляной краской, блестела, ее покрывают слоем масляного лака, предварительно очистив поверхность и протерев ее смесью оливы с уайт-спиритом или скипидаром, взятых в равной пропорции.
Чаще всего применяют такую конструкцию, в которой полотно ворот, открываясь, складывается по направлению вверх и фиксируется над проемом.
Редко устанавливаются ворота, которые складываются в стороны от проема, поскольку они занимают ширину проезда в гараж.
Складывающиеся ворота, снабженные электроприводом, всегда открываются внутрь. Они навешиваются сверху к ходовым роликам, а внизу перемещаются по направляющим.
Боковые воротные камеры должны иметь размеры, при которых между сложенными створками и въездным проемом ворот сохраняется промежуток не менее 50 см. В противном случае сложенные звенья будут укладываться чересчур плотно. При установке раздвижных складывающихся ворот какие-либо ограничения по ширине отсутствуют, определенной является только высота. Такие ворота бывают трех-, четырех-, пяти-, шестистворчатыми, могут открываться на 90° и 180°. В первом случае створки ворот занимают некоторую часть открытого пролета, что следует учитывать при проектировании.
Сворачивающиеся ворота занимают минимум места при открывании и закрывании. В свернутом виде они укладываются на перемычку проема (для них может быть предусмотрен пенал, кроме того, их можно прятать внутри постройки), за которой находятся элементы привода.
Устройство вентиляции, утепление и отопление гаража
Основные функции гаража заключаются в том, чтобы защитить имущество автовладельца от несанкционированного проникновения и сберечь кузов автомобиля. Поэтому вопрос о том, как это осуществляется, является отнюдь не праздным. Если вы владеете холодным металлическим гаражом (кстати, теплый гараж не меньше нуждается в эффективной вентиляции), тогда ваш автомобиль может стать жертвой конденсата, который неизбежно образуется при понижении температуры воздуха, и может пострадать, возможно, сильнее, чем если бы он стоял под открытым небом.
Если гараж оборудован смотровой ямой или погребом, процесс еще больше усугубляется, так как из них идет влажное тепло, которое поднимается вверх. Влага оседает в виде конденсата или инея. для погреба должна быть предусмотрена отдельная система вентиляции.
Кроме того, в связи со спецификой помещения в воздухе гаража могут скапливаться токсические вещества (бензиновые пары, выхлопные газы и пр.)
Способ борьбы с конденсатом и прочими примесями не нов. Это устройство качественной вентиляции, которая заключается в притоке свежего воздуха снаружи и удалении его изнутри. Такая вентиляция называется приточно-вытяжной. она может осуществляться естественным образом или принудительным – с помощью вентилятора. Данная система оптимальна для гаража.
Если гараж кирпичный, в процессе кладки необходимо предусмотреть устройство вентиляционного канала сечением 26 х 13 см. Для предупреждения проникновения в гараж грызунов отверстие в нем перекрывают металлической сеткой.
Профессионалы советуют
Нитрокраски высыхают практически моментально, поэтому 2 слоя наносят быстро, прокрашивая вдоль волокон, с интервалом в 40–50 минут.
Есть другой традиционный способ устройства естественной вентиляции: установка в одном конце приточной трубы, а в другом (противоположном) – вытяжной. Первая не должна доходить до пола на 30–50 см, а входное сечение последней должно находиться максимально близко к потолку. Для такой вентиляции подбирают трубы сечением 100–250 см2. При этом материал, из которого изготовлены трубы, может быть любым (металл, пластик и пр.). Чтобы в вытяжку не попадали атмосферные осадки, на трубу надевается колпак. При наличии в гараже смотровой ямы и погреба естественная вентиляция может быть устроена так, как показано на рис. 178.
Рис. 178. Устройство естественной вентиляции гаража: 1 – приточная труба вентиляции гаража; 2 – вытяжная труба вентиляции гаража; 3 – приточная труба вентиляции погреба; 4 – вытяжная труба вентиляции погреба; 5 – смотровая яма; 6 – погреб
Принудительная вентиляция обеспечивается работающим вентилятором. Но это не единственный способ ее устройства. На верхушку приточной трубы можно поставить поворотный диффузор-флюгер, который будет вращаться под напором ветра, увеличивая тягу в трубе. Такую же роль будет играть дефлектор, установленный на выходном сечении вытяжной трубы, подобный тому, который помещается на печную трубу.
Говорить, что отапливать можно лишь утепленное помещение, не имеет смысла – настолько это очевидно. утепляться должна вся постройка. с этой целью кирпичные стены штукатурят, а деревянные каркасные обшивают рулонными теплоизоляционными материалами. При наличии потолка и пола устраивают черный пол и черный потолок, которые теплоизолируются минераловатными плитами, керамзитом и пр. В случае отсутствия потолка теплоизоляцию прокладывают под обрешеткой. Это настолько традиционно, что, наверное, всем известно, тем более что по ходу изложения материала мы касались этих вопросов. Поэтому считаем необходимым остановиться на так называемых мостиках холода, которым в последнее время стали уделять особое внимание в связи с прогрессированием энергосберегающих технологий. Говоря обычным языком, мостики холода – это места, через которые происходит утечка тепла. Они могут быть обусловлены геометрически (рис. 179), а также самой конструкцией и материалом (рис. 180).
Мостики холода, обусловленные геометрически, появляются там, где температура внутренней поверхности ниже, чем у прилегающих участков (всем, наверное, случалось видеть промерзшие углы квартиры).
Рис. 179. Мостики холода, обусловленные геометрически
Рис. 180. Мостики холода, обусловленные конструкцией и материалом
Если компонуются материалы с низкой и высокой теплопроводностью, возникают мостики холода, обусловленные конструкцией и материалом. В такой ситуации постройка может потерять до 50 % тепла. Но это не единственное отрицательное последствие наличия мостиков холода.
Перечень можно продолжить и назвать увеличение энергопотребления для отопления, появление конденсата и плесневого грибка, риск повреждения строительных конструкций. Поэтому еще на стадии постройки следует предусмотреть и предупредить их появление, для чего используются теплоизолирующие материалы, которые перекрывают эти мостики холода. На рынке имеется большое количество такого рода материалов, например экструдированный пенополистирол, который имеет различные торговые названия. Конструктивно это выглядит так, как показано на рис. 181–183. (Гараж строим сами заменить «плиты стиродур» на «плиты теплоизоляции».
Рис. 181. Теплоизоляция мостика холода
Рис. 182. Теплоизоляция цоколя:1 – теплоизоляция фасада; 2 – штукатурка цоколя;3 – плиты Стиродур 280 °CS; 4 – галька;5 – уплотнение; 6 – гидроизоляция цокольной штукатурки
Рис. 183. Теплоизоляция крыши: 1 – стропило; 2 – обрешетка; 3 – слой пароизоляции; 4 – слой утеплителя; 5 – основание обрешетки; 6 – внешня обрешетка; 7 – покрытие
Из традиционных материалов можно назвать минераловатные плиты, которые, безусловно, отличаются от тех, что производились несколько десятилетий назад. В настоящее время это могут быть плотные, жесткие плиты, устойчивые к деформации, предназначенные для фасадной теплоизоляции. Есть минераловатные плиты, которые служат основанием для штукатурного слоя. Крепление осуществляется с помощью дюбелей, количество которых определяет производитель.
Профессионалы советуют
Для окрашивания кирпичных стен используют силикатные или полимерные красочные составы. Нежелательно, чтобы они содержали растворитель, поскольку на такой поверхности будут высыхать достаточно долго.
Кроме того, есть легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, применяемые для утепления мансард, кровель и вообще легких стен. Для их крепления предусмотрены специальные дюбеля и шайбы.
Если гараж примыкает к дому, вполне реально подключить его к общей системе отопления. А если это отдельно стоящее строение, тогда вряд ли это целесообразно. В этом случае рациональнее использовать для местного отопления соответствующее оборудование.
Поэтому в такой ситуации стоит вопрос не о том, как отапливать, а чем, то есть какое устройство выбрать – воздухонагреватель, тепловентилятор, электрический паровой котел и т. п. здесь можно посоветовать соотнести это со своими материальными возможностями и положиться на рекомендации продавцов-консультантов или тех, кто пользовался тем или иным устройством.
Обустройство гаража
В гараже, помимо использования его по прямому назначению, можно устроить домашнюю мастерскую, которую рационально разместить вдоль одной из стен. Необходимым предметом в гараже является верстак с тисками, на котором можно выполнить столярные, слесарные, ремонтные и другие работы в гараже.
Верстаки бывают двух видов – столярные и слесарные. При выборе лучше остановиться на первом, поскольку он вполне пригоден для выполнения и слесарных работ.
Длина и ширина верстака может быть различной, но высота должна быть такой, чтобы работающему за ним человеку было удобно. Поэтому он должен быть на уровне середины ладоней опущенных рук стоящего прямо человека.
Верстак можно приобрести с полным комплектом необходимых приспособлений, а можно соорудить верстачную доску (рис. 184) или самодельный верстак (рис. 185)
Профессионалы советуют
На поверхности каменной штукатурки на наружной стене гаража можно имитировать камни, для чего линейкой отбивают русты, которые могут иметь разную форму. Линейку прикладывают к намеченной линии и осторожно вбивают молотком в еще не высохшую штукатурку.
Верстачная доска достаточно удобная, не занимает много места и убирается со стола, когда необходимость в ней отпадает. Ее параметры: длина – 70-150 см, ширина – 25–60 см. Она имеет те же приспособления, что и верстак, но к задней стене крепится шурупами или гвоздями бортик, служащий одновременно и упором.
Рис. 184. Съемная верстачная доска: 1 – упор; 2 – выемка; 3 – клин; 4 – бортик
Рис. 185. Верстак упрощенной конструкции: 1 – упор, 2 – выемка; 3 – клин; 4 – отверстия; 5 – колышки
Упрощенный верстак можно изготовить самостоятельно, соединив предварительно обстроганные доски толщиной 40–50 мм. Стол снабжен бортиком у задней стороны, который выполняется из более тонких досок. Кроме того, у верстака имеются упор, предназначенный для удержания доски при строгании, выемка с клином для зажимания материала в вертикальном положении и отверстия с колышками, которые выполняют роль упора при строгании досок.
Стол стоит на 4 ножках, которые скреплены брусками, поскольку при работе он должен прочно стоять и не качаться. Над верстаком следует установить лампы дневного света так, чтобы свет падал слева и спереди.
Помимо верстака, для хранения инструментов и материалов в гараже должны быть полки или стеллажи.
По конструкции последние бывают стационарными, передвижными и быстросборными.
Конструкция стационарных стеллажей достаточно проста, поэтому их сборка не вызывает затруднений. Обычно они крепятся к стене. В этом смысле передвижные более удобные. Кроме того, они позволяют увеличить объем хранения в гараже. Быстросборные стеллажи состоят из перфорированных стоек, поэтому высота полок может варьироваться.
Как и стеллажи, полки предназначаются для хранения приспособлений и пр. Чтобы они не занимали много места, их делают подвесными. для этой же цели используют антресоли, которые обязательно устраивают в гараже, если позволяют его размеры. Антресоли крепят к стенам и потолку. Они несколько неудобны в пользовании, поскольку без лестницы не обойтись. но это компенсируется освобождением пространства гаража.
Цельнометаллический гараж
Чаще всего такие гаражи являются конструкциями, изготовленными промышленным способом из листового, хотя вполне возможно соорудить его и самостоятельно, особенно если вы имеете навыки сварки. Тогда можно возвести гараж такого размера, который соответствует вашим потребностям, а не иметь только такой, какой предлагает современный рынок. Кроме того, сварить гараж можно практически в любое время года, тогда как сложить его из кирпича и выполнить все связанные с этим работы зимой довольно проблематично или, по крайней мере, сопряжено с достаточными трудностями.
Практически везде получили широкое распространение гаражи из оцинкованной гофрированной листовой стали, которые можно как заказать со сборкой и установкой, так и сделать самому. основное их достоинство заключается в том, что их легко размонтировать, перенести на другое место и вновь собрать. конструкцию гаража образуют плоская крыша, боковые и задняя стенки и подвесные ворота, поднимающиеся вверх. Под такой гараж следует подготовить площадку. Это означает, что ее надо выровнять, заасфальтировать (или забетонировать) либо устроить гравийную засыпку. Если предпочтение будет отдано последнему варианту, необходимо залить монолитный железобетонный фундамент.
Гараж начинают со сборки боковых стенок, которые соединяются с помощью болтов, таким же образом их монтируют с задней стенкой. При установке стенок под них подкладывают кирпичи, чтобы позднее можно было снизу прикрепить узлы, которые существенно увеличат жесткость стен и всей конструкции вообще. Раму ворот фиксируют 12 болтами.
Профессионалы советуют
Чтобы малейшие повреждения не привели к разрушению деревянных деталей рамы балконного остекления, необходимо периодически обновлять окраску.
Крыша должна иметь небольшой наклон назад, для чего стропила укладывают на разном уровне, просверлив предварительно монтажные отверстия. Ее прокрывают листовым кровельным железом. В последнюю очередь собирают ворота и в готовом виде привинчивают. В завершение работ гараж можно покрасить.
Гараж-пристройка
Начать следует с закладки столбчатого фундамента, который будет располагаться параллельно стенке дома на расстоянии, равном ширине постройки. После того как фундамент затвердеет, можно переходить к изготовлению и монтажу каркаса. Нижнюю обвязку выполняют в виде деревянного уголка, который и укладывают на столбы фундамента. угловые опоры-стойки изготавливаются из разновеликих досок, а промежуточные столбы имеют Т-образную форму. Роль верхней обвязки играет доска, положенная на ребро, как и стропила, которые укладываются на верхнюю обвязку, для чего на нижнем конце стропильных ног выполнен паз. При этом верхний конец стропильной ноги соединяется внахлест с элементами каркаса дома, которые предусмотрительно были удлинены. В заключение монтируются балки обоих фронтонов.
Если ширина гаража составляет 3 м и более, то стропила можно усилить затяжками, которые изготавливают из досок толщиной 50 мм (из них же выполнялся и каркас) и обшивочной доски толщиной 25 мм. их размеры застройщик выбирает сам. Затяжки на верхнем конце имеют паз, с помощью которого они соединяются со стропилами. Нижним концом затяжки лежат на доске, пришитой горизонтально к внешней стене дома.
Подготовленный каркас обшивают обрезной доской, которую прибивают вертикально к боковой стенке и продольно на стропила. обшивка каркаса должна быть максимально плотной. Поскольку изнутри она будет выполнять функции потолка и стен, качество используемых досок должно приемлемым, по крайней мере, они должны быть остроганными. снизу обшивка не должна доходить до фундамента на 100–150 мм. Этот промежуток закрывают металлической обшивкой.
По обрешетке укладывают кровлю из любого доступного материала.
Фронтоны и торцевые стенки обшивают в последнюю очередь таким же образом, как и боковая стенка. На них пойдут остатки досок и кровельного железа.
Ворота можно сварить из металлического уголка и листовой стали.
Альтернативные гаражи
Многие застройщики в силу разных причин обращаются к другим технологиям и конструкциям гаражей, отказываясь от традиционных построек. интересно обратиться к опыту А. Баляшина, который является разработчиком армоцементного арочного гаража. Технология заключается в том, что возводят армоцементную стенку, которую выполняют на мелкоячеистой стальной сетке, уложенной в 1–2 слоя, из цементно-песчаного раствора. саму сетку натягивают на каркас и устраивают опалубку. Гараж потребует минимального количества строительных материалов, довольно прост в монтаже и достаточно прочен и долговечен. Чтобы было понятно, как сооружается такой гараж, представим пошаговую технологию.
Профессионалы советуют
Гипсовое тесто нельзя перемешивать, поскольку оно от этого быстрее твердеет. Добавляя клей, можно замедлить процесс твердения, а поваренная соль ускоряет его.
1. Устройство каркасной конструкции. Первоначально готовят каркас арочного перекрытия. Для этого из арматуры диаметром 16 мм изготавливают арки. Чтобы они были одинаковыми, их выполняют по трафарету, который рисуют на земле. на расстоянии, которое равно ширине будущего гаража, забивают 2 колышка, отмечают середину и восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают высоту гаража. Полученные точки соединяют, в результате этого получают равнобедренный треугольник (обозначим его АВС). Найдя середину его сторон АВ и ВС, восстанавливают перпендикуляры необходимой высоты и соединяют точки в виде арки. Трафарет готов.
2. Подготовка арок. Арматурные прутья изгибают по модели с помощью отрезка толстостенной трубы, внутренний диаметр которой несколько превышает диаметр арматуры. Для облегчения работы к трубе приваривают ручку, которая будет играть роль рычага. При длине гаража 5 м и расстоянии между арками 50 см потребуется 11 арок.
3. Изготовление передней въездной арки. В арку (рис. 186) вставляют косяк ворот, для которого используют металлический уголок сечением 45 х 45 мм.
Рис. 186. Передняя торцевая стенка: 1 – анкер; 2 – песчаная подушка; 3 – монолитный ленточный фундамент; 4 – арка; 5 – косяк ворот; 6 – продольная связь; 7 – распорки; 8 – арматурная сетка
4. Подготовка торцевой арки. Работа заключается в том, что арку усиливают распорками, для которых используют арматуру (рис. 187).
Рис. 187. Задняя торцевая стенка: 1 – арка; 2 – продольная связь; 3 – распорки
5. Закладка ленточного фундамента. Для этого роют траншею глубиной 50 см и шириной 30 см. На ее дно насыпают песчаную подушку из крупнозернистого песка толщиной 15 см. Подготовленным бетонным раствором заливают траншею (если грунт не осыпается, то стенки отделяют рубероидом, в противном случае делают опалубку). В процессе выполнения работы в местах установки арок в фундамент закладывают анкеры, которые должны возвышаться над поверхностью примерно на 5-10 см.
6. Монтаж каркаса. После отвердения фундамента производят монтаж каркаса, для чего арки ставят вертикально, временно укрепляя их деревянными связками, приваривают к анкерам и усиливают всю конструкцию продольными связями из арматуры.
7. Гидроизоляция фундамента. Для этого на него настилают рубероид.
8. Армирование каркаса. Работы ведут в направлении сверху вниз. сначала к коньку изнутри и снаружи крепят 2 полотна стальной сетки, фиксируя ее проволокой. Таким способом закрывают весь каркас, в том числе и торцевые стенки.
9. Изготовление скользящей опалубки. 4 оструганные доски шириной 20 см и длиной, равной половине длины гаража, размещают друг напротив друга и скрепляют сквозными болтами, оставляя зазор 5–8 см (толщина стенок гаража).
10. Бетонирование перекрытия. Торцевые стенки бетонируют снизу вверх с применением двойной скользящей опалубки. Так же поступают с боковыми стенками, если их высота не превышает 2 м. В противном случае их бетонируют с применением только внутренней опалубки. Промежуток между опалубкой заливают бетоном с очень мелким заполнителем (щебень), соотношение цемента и песка -1: 4 (при условии, что используется цемент марки 400–500). для нижней части используют более жидкий раствор, чтобы он максимально плотно залил все пустоты. для верхней части используют раствор такой густоты, чтобы он не стекал со стенок. Если в него добавить пластификатор, это повысит его морозостойкость, водонепроницаемость и прочность.
11. Технология бетонирования. Залив раствор на три четверти высоты доски, его уплотняют с помощью вибратора, который прикладывают к опалубке с обеих сторон по очереди через каждые 30–40 см. Затем кладут следующий ряд опалубки и повторяют весь процесс. По мере того как бетон отвердевает, нижние доски снимают и устанавливают выше. По достижении высоты 2 м изнутри устанавливают опалубку и бетонируют только снаружи, применяя вибратор только изнутри. Внутренняя опалубка – это конструкция из досок и фанеры, которые поддерживаются стойками и распорками.
Ее не снимают, пока бетон окончательно не отвердеет. Первые 7 дней стены укрывают и увлажняют.
12. Окончательная отделка. Когда бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают, стены смазывают битумной мастикой и укладывают 2 слоя рубероида. изготавливают и навешивают гаражные ворота.
Профессионалы советуют
Оконные блоки не рассчитаны на нагрузки от вышележащих конструкций, поэтому их следует устанавливать так, чтобы между оконным и блоком и проемом по периметру был интервал в 2–3 см.
Гараж – «ракушка». Такой гараж сможет смонтировать даже не искушенный в строительстве автолюбитель. «Ракушка» состоит из 7 рам, которые крепятся к основанию – двум доскам толщиной 40–50 мм и шириной 200 мм (рис. 188).
Рис. 188. Гараж – «ракушка» и его устройство
На рамы потребуются деревянные бруски сечением 40 х 80 мм, соединенные казеиновым клеем. В углах конструкцию усиливают фанерными или жестяными «косынками». На основании рамы проушинами закрепляются шарниры, для чего используют стальные полосы сечением 4 х 40 мм и болты М8-М10.
По углам рам пропускают капроновый шнур, придающий жесткость всей конструкции.
Своеобразный каркас накрывают чехлом, который шьют из брезента или другого влагонепропускающего материала.
Пристенный гараж – «ракушка». Конструкция пристенной «ракушки» (рис. 189) не отличается от представленной выше.
Рис. 189. Пристенная «ракушка»
Для такого гаража используются те же материалы и аналогичная технология. Чтобы он не занимал лишнее место, его убирают и разворачивают при необходимости. Размер такого гаража зависит от габаритов автомобиля. самое главное заключается в том, чтобы в развернутом состоянии детали конструкции не задевали машину, что и следует учесть при разработке конструкции. Рамы можно выполнить из стальных или дюралевых трубок, в нижней части прикрепив их шарнирно к 2 металлическим направляющим.
Профессионалы советуют
Алюминиевые и пластиковые окна отличаются высокими показателями линейного расширения, поэтому при оштукатуривании раствор не доводят до оконного блока на несколько миллиметров, заполняя промежуток мастикой.
Первую раму жестко прикрепляют к стене пластмассовыми дюбелями, просверливая отверстия в кирпичах, и шурупами-саморезами с шестигранной головкой, которая должна быть заглублена, чтобы соседняя рама плотно подходила к ней. Чтобы продлить срок службы рам, их покрывают олифой, краской и др.
Водонепроницаемую ткань фиксируют к каждой раме рейками. Чтобы в сложенном состоянии рамы не падали, предусматриваются фиксаторы.
Гараж-тент. Этот гараж довольно прост по своей конструкции (рис. 190). В основе конструкции лежат каркас, изготовленный из металлических трубок, и покрытие, сшитое из водонепроницаемой ткани. Каркас составляют жесткая центральная часть, которая поднимается и отбрасывается вперед и вверх, и шарнирные передняя и задняя части, которые складываются. В нижней части сделан помост в виде 2 направляющих (рис. 191), жестко соединенных коробом.
Рис. 190. Гараж-тент
Рис. 191. Схема каркаса гаража-тента: 1 – запоры-растяжки; 2, 3 – упор для фиксации передних колес; 4 – неподвижные опоры каркаса; 5 – шарнир; 6 – подпружиненные опоры; 7 – шарнир; 8 – рычаги; 9 – дуги; 10 – продольные штанги; 11 – натяжные тросики; 12, 13 – поперечины; 14, 15 – подвижные дуги; 16 – ручки; 17 – направляющие; 18 – короб; 19 – опоры дуг
На помосте имеются неподвижные стойки, которые служат опорой для каркаса, прикрепляемого к ним шарнирами. Дуги и продольные штанги образуют центральную часть каркаса, для усиления жесткости которой используют поперечины и тросики. Задняя дуга фиксируется подвижными подпружиненными стойками.
Складывающиеся части каркаса образуют дуги, как и поперечины, которые шарнирно связаны через рычаги с дугами.
Покрытие можно сшить из брезента. Его натягивают на каркас и фиксируют шнурами, которые прикрепляются к тенту с внутренней стороны. В рабочем состоянии, на приведение в которое требуется несколько минут, тент натягивается с помощью запоров-растяжек и подпружиненных стоек.
Шаг 6. Навесы
Что такое навес
Кровля на столбах или опорах называется навесом, как сказано в толковом словаре русского языка. Это значит, что небольшие укрытия над окном или балконом, прикрепленные к стене, нельзя считать навесами и следует отнести к козырькам. Поэтому такого рода сооружения мы рассматривать не будем и остановимся только на различных видах и конструкциях навесов.
Навес – это практичный и удобный архитектурный объект, который может пристраиваться или крепиться к зданию, опираясь с другой стороны на опоры, или быть отдельно стоящим. Основное предназначение навеса – защита людей или имущества от различных погодно-климатических явлений – солнца, дождя и т. п.
Поскольку вопросы, посвященные вопросам заложения фундамента, выполнения крыши и столярных работ, нами уже рассматривались, остановимся на конкретных видах навесов.
Разновидности навесов
Навес-стоянка. Конечно, построив гараж закрытого типа, оборудовав его вентиляцией и отоплением, можно использовать его в любое время года. но не всегда есть необходимость в сооружении такой солидной постройки. Порой достаточно установить навес, который защитит автомобиль от солнца и дождя, и пользоваться им в теплое время года. Его постройка обойдется гораздо дешевле и будет закончена в кратчайшие стройки. Кроме того, такой навес может стать украшением с точки зрения ландшафтного дизайна, тем более что современные строительные материалы позволяют сделать его конструкцию легкой и ажурной, а перголы с вьющимися растениями помогут вписать его в окружающий ландшафт.
Профессионалы советуют
При окрашивании застекленных балкона и лоджии тон краски определяется их экспозицией. При интенсивном солнечном излучении он должен быть светлым, чтобы перегревание рамы не привело к ее растрескиванию.
Такие навесы чаще всего отличаются размерами, формой, материалами и компоновкой. но конструкция и технология постройки в основном схожи.
Обычно навесы устанавливаются на одном (если навес примыкает к зданию) или двух рядах опорных столбов и имеют плоскую односкатную крышу. По конструкции они делятся на 2 типа – пристроенные и отдельно стоящие.
Отдельно стоящий навес-стоянку строят на столбчатом фундаменте, который закладывают на глубине 75 см, столбы имеют сечение 30 х 30 см. Технология выполнения фундамента и опалубки является стандартной и не отличается от описанной ранее. но при заливке фундамента следует предусмотреть закладку анкеров из полосовой стали, к которым впоследствии будет крепиться деревянная конструкция (рис. 192).
В зависимости от размера навеса и количества стоек определяется и количество фундаментных столбов. В нижней части каждой стойки просверливают по 2 отверстия, чтобы после затвердевания фундамента зафиксировать их к анкерам болтами. Один нюанс: между стойкой и анкером необходимо оставлять небольшой зазор – примерно 2 мм. Этот промежуток называется гидроизоляционным отступом.
Рис. 192. Деревянная конструкция навеса-стоянки
Установив стойки, выполняют верхнюю и нижнюю обвязки, соединяя бруски обвязки со стойками болтами и гайками. стропила к верхним продольным брусьями прибивают гвоздями.
Пристенный навес-стоянка. Конструкция такого навеса практически не отличается от только что описанной. Единственная особенность заключается в том, что одной из опор для кровельного перекрытия является деревянная балка, которая надежно крепится к стене дома или любой другой постройки. для крепления используют пластмассовые дюбели и шурупы-саморезы с шестигранной головкой. Под дюбели просверливают отверстия, помня о том, что они не должны попадать в шов – только в кирпич.
Рассмотрим такой вариант навеса-стоянки, который примыкает к углу существующей постройки. Его длина составляет 10 м, поэтому элементы верхней обвязки, для которой используются доски сечением 50 х 120 мм, должны соединяться врубкой вполдерева. Поперечное сечение стоек – 90 х 90 мм, длина – 290 см, стропила имеют сечение 50 х 150 мм и размещаются на расстоянии 1 м друг от друга. Поперечное сечение стоек и стропил обусловлено высокой нагрузкой на крышу, поскольку ширина пролетов между стойками равна 2 м, а ширина всего навеса – 5 м.
Возведение постройки начинают с того, что подготавливают площадку, то есть выравнивают, выполняют разбивку и намечают на местности места расположения стоек. После предварительных работ роют ямы, устанавливают в них анкера, которыми будут крепиться башмаки для фиксации стоек, и бетонируют.
Вертикальные стойки крепят к башмакам болтами, но не стараясь затянуть их плотно, поскольку предварительно необходимо выровнять, что и выполняют с помощью строительного уровня. их фиксируют временными опорами, чтобы закрепить доски верхней обвязки параллельно друг другу. доски верхней обвязки соединяют вполдерева.
Чтобы придать всей конструкции необходимую жесткость и увеличить ее несущую способность, между стойками и верхней обвязкой устанавливают подкосы, для который используют брусья сечением 50 х 120 мм.
Если такой навес строится для 2 автомобилей, для стоек используют брус сечением 120 х 120 мм, который легко выдержит навес площадью 50 м2. При этом ширина пролета составит 5 м. В этом случае для стропил подойдут доски сечением 50 х 150 мм.
Деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептическим составом. для придания постройке декоративности некоторые его детали покрывают пропитками различных оттенков.
В заключение можно красиво обустроить и подъездную зону, например выложить ее камнем или тротуарной плиткой. Все это позволит строго функциональному строению стать украшением садового ландшафта.
Профессионалы советуют
При решении интерьера балкона и лоджии учтите сочетаемость материалов, применяемых цветов и рисунков. Большее впечатление производит обстановка, решенная в единой гамме.
Читать бесплатно другие книги:
