Цифровая фотография от А до Я Газаров Артур
Приготовьте кисточку для чистки камеры от снега. Не сдувайте снежинки — линза объектива сразу запотеет. Крышку объектива лучше спрятать в сумку или карман. В перчатках надеть ее на объектив проблематично, а вот потерять в сугробах — очень просто. Хорошо иметь при себе полиэтиленовый пакет. Им удобно прикрывать камеру, чтобы снег с деревьев не попадал на нее.
Не приближайте видоискатель камеры к глазу вплотную — кожа может примерзнуть, и видоискатель сразу запотеет, а стекло покроется инеем. Полезна насадка для окуляра. Старайтесь не дышать на камеру, чтобы на корпусе не оседала влага.
Большую камеру не стоит вешать на плечо. Ее можно уронить в снег или разбить.
Если вы будете ночевать в палатке, сразу после окончания съемки поместите камеру в герметичный пакет и уберите в кофр. В противном случае она запотеет. Будет еще лучше, если в пакет вы положите силикагель для поглощения влаги. Утром не снимайте в палатке — на объективе появится конденсат.
Закончив съемку, не включайте камеру сразу. Дайте ей два часа, чтобы «отогреться», а лучше пусть она отлежится в кофре/рюкзаке еще дольше. Время для отогревания камеры подсчитывается из расчета один час на 20°. Если на улице -20, а дома +20, понадобится два часа.
Не ускоряйте процесс отогревания феном или отопительными приборами.
Как снимать зимой
Зимой световой день короток, поэтому тщательно распланируйте время. Постарайтесь выбрать солнечный день, когда на улице несильный мороз. Вы можете пройтись по парку, вокруг озера или по опушке леса, где найдете много интересных сюжетов. Покормите белок, птиц. Зимой животным практически нечего есть, и они близко подходят к людям.
Зимой освещенность выше. На фоне снега объект съемки очень контрастен, так что съемка на снегу похожа на съемку в контровом свете. Если на фоне снега вы снимаете птицу, можно установить экспокоррекцию и центровзвешенный экспозамер, тогда снег проработается хорошо. Старайтесь, чтобы объект был хорошо освещен с вашей стороны. Если освещение боковое, «вытянуть» недоосвещенный объект можно в графическом редакторе, но правильной экспозиции во время съемки графический редактор не заменит. Не доверяйте выбор экспозиции автоматике — красивые зимние пейзажи могут получиться серыми, если не установить экспокоррекцию. Достаточно + 1,5–2 ступени, чтобы зимний пейзаж из унылой серой картинки превратился в настоящую сказку.
При съемке птиц и животных на «зуме» старайтесь сделать фон максимально размытым, чтобы выделить объекты на фоне деревьев, темных веток.
Для съемки пейзажа самое удачное время — утро и вечер (рис. 10.25). Реже удачные кадры можно снять и при полуденном освещении. Когда солнце низко над горизонтом, отлично прорабатывается фактура, длинные тени создают объем. Утром и вечером освещение мягкое, появляется масса оттенков и сине-белый мир превращается в разноцветную сказку.
Рис. 10.25. Утром и вечером цветовая палитра становится богаче
Очень интересные эффекты можно получить, используя направленное освещение. Когда источник света сбоку и немного спереди, гамма оттенков становится разнообразнее, и пейзаж приобретает пространственность. Старайтесь искать интересное освещение, ведь главное в фотографии — игра света.
Освещенный сзади или сбоку снежный сугроб становится объемным, отбрасывая длинные и красивые тени (рис. 10.26). Чтобы снять сказочное «хрустальное» дерево, нужно расположиться против солнца, тогда обледеневшие ветки отлично проработаются на снимке. Только что выпавший снег создает красивые эффекты при съемке сцены в условиях контрового освещения. Таким объектом может быть лыжник, съезжающий со склона, или снег, лежащий на замерзших ветках деревьев. При съемке против солнца нужно быть предельно осторожным, поскольку можно повредить матрицу фотокамеры! Наденьте на объектив длинную бленду или заслоните верхнюю часть объектива, чтобы в кадре не появились блики.
Рис. 10.26. Включите в фотографию тени
Старайтесь найти интересные детали и оригинальные композиционные решения кадра (рис. 10.27). Фотографии, сделанные зимой, сильно выигрывают, поскольку в них выделены геометрические линии, которые создают стволы деревьев, — они сильно контрастируют с волнистыми очертаниями сползших снежных «шапок» и причудливых изломов светлых веток деревьев. Выстраивайте композицию, чтобы подчеркнуть привлекательные детали. Не перегружайте кадр лишними элементами, множеством деталей. Постарайтесь подойти к объекту на такое расстояние, чтобы он заполнил основную часть кадра. Акцентируйте внимание на ярко окрашенном или имеющем привлекательную форму предмете.
Рис. 10.27. Интересные фрагменты можно найти не только летом
Когда солнце заходит, также есть что снять. Вы можете сделать прекрасную картину: освещенный лунным светом заснеженный пейзаж. При этом не используйте вспышку (она совершенно не нужна), лучше установите длительную выдержку. Отличные снимки можно сделать ночью, когда медленно падает снег. Снимать такие пейзажи нужно на высокой светочувствительности (ISO = 200, 400). Пробуйте использовать большие выдержки при максимальном отверстии диафрагмы. Конечно, для такой съемки необходим устойчивый штатив.
Очень важно правильно установить экспозицию, детали в темных и светлых участках не должны теряться. Матрица цифровой фотокамеры не может передать всю ширину тонального диапазона зимней природы. Автоматика обычно не справляется с такой задачей. Во многих камерах есть сюжетный режим Пляж/Снег, в котором удачно прорабатываются большие светлые участки кадра. Интегральный экспозамер камеры со съемкой зимнего пейзажа не справится. В данном случае лучше выбрать точечный экспозамер, используя блокировку экспозиции AE Lock.
Все достаточно просто: установите точечный экспозамер, наведите камеру на предмет съемки, располагая его в центре кадра. Наполовину нажмите кнопку спуска. Автоматика определит экспозицию для центрального объекта без учета яркости фона, полученное значение зафиксируется. Придерживая кнопку, перекомпонуйте кадр и сделайте снимок. Поэкспериментируйте со вспышкой — подсветите передний план.
Нужно помнить, что действие встроенной вспышки цифровой фотокамеры ограничивается несколькими метрами. В морозные солнечные дни яркое освещение поможет снять великолепные кадры.
В пасмурный зимний день снимайте портреты. Модель не будет прищуриваться на солнце, а мягкий рассеянный свет позволит проработать все детали. Когда небо затянуто серыми облаками, пейзажи снимать не стоит — изображение на снимках потеряет объем, и фотография будет невыразительной.
Придать новое качество зимним снимкам можно с помощью светофильтров. Чистый снег очень хорошо отражает солнечные лучи. Рекомендуется также применять специальные светофильтры. «Небесный» (skylight) светофильтр на объективе в снежную погоду выполняет две функции: защищает линзу объектива и фильтрует синюю часть спектра, преобладающую в сюжетах со снежным фоном. Поляризационный фильтр добавляет насыщенности краскам, позволяет смягчить интенсивность света, отражаемого от снега или льда, и лучше проработать детали. Поляризационные светофильтры передают темно-синее небо. На оправы фильтров иногда наносится шкала или точки для помощи в установке нужного угла. Определить результат, который даст фильтр, можно по стрелкам наручных часов. Например, когда солнце над головой, эффект будет наблюдаться в диапазоне «от 2 до 6 ч», а минимальный эффект — в районе «от 3 до 9 ч».
После вращения фильтра зона максимального эффекта будет находиться примерно в 90° от начального положения. При повороте на 180° изображение вернется в тот же вид, что и в начальном положении. Однако эти светофильтры не меняют передачу участков неба рядом с солнцем, а также сильно удаленных от солнца. Перед съемкой определите, влияет ли поляризационный светофильтр на цвет и насыщенность, посмотрев через него.
Если вы прикрутили на объектив поляризационный светофильтр, увеличьте выдержку примерно на 1–2 ступени. Угол поворота линзы светофильтра или объекта съемки не имеет значения — увеличивать выдержку все равно надо. Связано это с тем, что светофильтры задерживают определенную часть света.
Обычно на оправе фильтра указана кратность — коэффициент увеличения экспозиции. От кратности зависит коррекция, которую необходимо ввести. Для фотоаппаратов с TTL-замером кратность не столь существенна, ведь в них замеряется свет, «просеянный» светофильтром.
При установке на объектив двух или трех светофильтров их кратность перемножается. Если вы установили два фильтра кратностью 2, экспозицию нужно увеличить в четыре раза. Фильтр, поглощающий половину падающего света, имеет коэффициент поглощения 2, поправка на экспозицию составит одну ступень. При увеличении выдержки или диафрагмы на ближайшее значение количество света увеличивается вдвое.
«Звездный» светофильтр добавит лучистый ореол любому точечному источнику света, как это можно наблюдать, глядя на освещенную новогоднюю елку или сверкающие в лучах солнца кристаллики льда. Простые цветные светофильтры могут привести к другим удивительным эффектам. В результате можно получить красный или зеленый снег (рис. 10.28).
Рис. 10.28. Зима — не повод прятать фотокамеру до теплых дней
Глава 11
Фотосъемка животных
• Фототехника
• Подготовка к съемке
• Как снимать
• Выдержка и экспозиция
• Снимаем сквозь клетку
• Компоновка кадра
• Освещение
• За стеклом
• Точка съемки
• Как получить интересные снимки
• Фотографируем домашних животных
Трудно найти человека, которого животные оставляли бы равнодушным. Фотографии животных несут в себе большой заряд положительных эмоций (рис. 11.1).
Рис. 11.1. Фотографии животных несут в себе большой заряд положительных эмоций
Фотосъемка животных — прекрасная возможность сделать интересные кадры, найти выигрышные сюжеты. Прихватив в зоопарк фотокамеру, воспоминания можно сохранить надолго, а самые удачные и оригинальные снимки станут предметом гордости и украсят интерьер. Но для достижения достойного результата надо знать о некоторых особенностях фотоохоты.
Фототехника
Для съемки животных предпочтительнее всего камера с длиннофокусным объективом, так что неплохим выбором будут компактные ультразумы.
Многие животные постоянно находятся в движении, поэтому на длинных выдержках изображение получается смазанным даже с включенной стабилизацией. Так что придется довольствоваться короткими выдержками, а в таком случае предпочтительнее иметь аппарат с хорошим запасом светочувствительности.
С учетом непоседливости «фотомоделей», техника, конечно, должна быть быстрой, работать с минимальными задержками и оперативно записывать снимки на карту памяти. Чем быстрее срабатывает затвор, тем лучше, так что «медленные» компакты — в данном случае далеко не лучший выбор. Подойдут современные скоростные компактные камеры. Важна также «скорострельность», то есть возможность камеры снимать сериями. Очень трудно бывает поймать в движении животного подходящий кадр. Можно все рассчитать и постараться предугадать, но камера зафиксирует не совсем удачный момент. Поэтому если камера способна сделать серию снимков, то чем больше кадров в серии, тем выше вероятность интересного кадра.
Что же до современных «зеркалок», то они все довольно быстры. Кроме того, скорость автофокусировки можно увеличить за счет ультразвукового мотора на сменной оптике.
Владельцам «зеркалок» в зоопарк и на фотоохоту лучше всего отправляться с «телевиком». Пригодится объектив с фокусными расстояниями 70–200 мм в эквиваленте для 35-миллиметровой камеры, но 200 мм зачастую оказывается недостаточно, поэтому лучше делать ставку на оптику 70–300 мм или 100–300 мм.
Чтобы крупным планом запечатлеть птиц, понадобится объектив с фокусным расстоянием 400 мм, так что в этом отношении удобны зумы 80–400, 100–400, 50–500 мм (рис. 11.2). Правда, лучшие результаты даст объектив с фиксированным фокусным расстоянием, но, если «охотиться» не только за мелкими зверями и птицами, работать с ним весьма затруднительно. Так что «фикс» 400 мм можно посоветовать в качестве дополнения к объективу 70–200 мм или 70–300 мм.
Рис. 11.2. Для съемки птиц пригодится оптическое увеличение
При съемке зверей и птиц очень важны высокая детализация, резкость и точная цветопередача, так что, если камера позволяет, используйте формат RAW — это даст больше возможностей при обработке снимков. Всегда снимайте с максимальным качеством (меньшей степенью сжатия) и на большем разрешении.
Подготовка к съемке
Лучше, конечно, отправляться в зоопарк в будний день — в выходные гораздо больше народу, и зачастую не то что занять удачное место, но и просто подобраться к вольеру или клетке оказывается непросто (рис. 11.3).
Рис. 11.3. Постарайтесь запланировать поход в зоопарк не в выходные и праздничные дни
Оптимальное время для съемок — сразу после открытия зоопарка, когда посетителей немного, а животные еще не успели устать от людей. Кстати, если на улице холодно или льет дождь, не стоит отказываться от своих планов — посетителей такая погода отпугивает, а вот белые медведи, волки и львы, наоборот, могут выбраться из укрытий, где обычно дремлют в жару, спасаясь от солнца и зевак. Верблюды и страусы, как правило, в жаркую погоду ведут себя более активно. Отправляясь в путь, выполните все необходимые приготовления: прочистите линзу объектива, возьмите с собой чистящий карандаш или специальную салфетку, зарядите аккумулятор и проверьте карты памяти. Не забудьте про корм для животных.
Как снимать
Если животное спит, лучше не поддаваться соблазну и сэкономить кадр: с закрытыми глазами, в лежачем положении оно хоть и получится четко, но, скорее всего, ничего интересного на этом снимке не будет.
Постарайтесь дождаться часа кормления (если это разрешено, можно угостить животное самому) — наблюдать и снимать зверей «за обедом» особенно интересно. На запах еды они очень охотно выбираются из своих домиков, а если у вас есть что-то вкусненькое (и не запрещенное правилами), появляется шанс их заинтересовать и выйти на контакт. Лучше всего фотографировать животное в то время, когда ваш спутник его угощает, — проще будет поймать взгляд в объектив (рис. 11.4).
Рис. 11.4. Если глаза животного в фокусе, снимок наверняка удастся
Все звери, как и люди, ведут себя по-разному: за беспокойной обезьянкой или белочкой приходится долго гоняться, а флегматичный верблюд или страус может и попозировать.
В первом случае при съемке медленной камерой придется прибегнуть к хитростям.
Если тигр нервно мечется по клетке, бесполезно водить камерой вслед: в лучшем случае в кадр попадет только его часть, и хорошо, если не смазанная.
В таком случае нужно установить камеру в серийный режим и снимать по нескольку кадров за раз.
Второй вариант — навести камеру на одну из точек траектории, по которой движется непоседа, и нажать спуск наполовину, чтобы камера сфокусировалась. А потом ждать, пока беспокойное существо не вбежит в кадр, и жать кнопку до конца.
Выдержка и экспозиция
Получить четкие снимки движущихся объектов можно только при малой выдержке. Ни штатив, ни включение стабилизации тут не помогут, так что старайтесь устанавливать выдержки 1/250–1/500 с и короче.
Эмпирическое правило гласит, что выдержка не должна превышать величину, обратную фокусному расстоянию, а на практике лучше всего, когда выдержка меньше ее раз в пять. Еще одно слагаемое успеха — стоять ровно, не трясти камеру во время съемки и не торопиться, ведь снять на бегу хороший кадр очень сложно. Автоматика в таких условиях, скорее всего, спасует, так что о режиме Авто лучше забыть. Гораздо полезнее будет сюжетная программа Спорт, а еще лучше — режим приоритета выдержки, Tv. Полностью ручная съемка позволит гораздо точнее контролировать процесс.
Как правило, экспоавтоматика усредняет проработку деталей в кадре, и при высоком контрасте может понадобиться вмешательство в настройки. Так, если объект интереса имеет белый окрас (например, лебедь или белый медведь), установите отрицательную экспопоправку, иначе на снимке не получится ни перьев, ни шерсти, а лишь сплошное выбеленное пятно. И, наоборот, черные звери и птицы (пантеры, вороны, медведи) требуют положительной экспопоправки.
Снимаем сквозь клетку
Любое животное за решеткой, как и человек, на редкость нефотогенично. Так что не стоит фотографировать зверя издали вместе с клеткой, надо подбираться ближе (но никогда не пренебрегать правилами безопасности и всегда соблюдать осторожность).
Внешне невинные птицы прицельно клюются, метя в лицо, руки и объектив, обезьяны иногда норовят схватить и укусить, и т. д. (рис. 11.5). Лучше всего, если в наличии имеются спутники, которые наблюдают за объектами съемки и предупреждают, когда кто-то из них делает попытку приблизиться. Но при этом нельзя забывать, что скорость реакции у наблюдаемых гораздо выше, чем у наблюдателей.
Рис. 11.5. Некоторые персонажи могут быть довольно опасными
Если ситуация позволяет, объектив компактной камеры (с «зеркалкой» такой фокус вряд ли получится) можно просунуть в ячейку клетки (рис. 11.6). Бленду лучше снять заранее — если, конечно, вы сами не предполагали ее выкинуть.
Рис. 11.6. Если темперамент животного и габариты камеры позволяют, можно просунуть объектив между прутьями клетки
Другой прием предполагает использование оптического зума. Сняв бленду и приставив объектив вплотную к клетке, надо максимально открыть диафрагму. Передний план потеряет резкость, и прутья клетки станут менее заметными (рис. 11.7).
Рис. 11.7. Если открыть диафрагму и приблизить камеру к решетке, прутья практически исчезнут
Поэкспериментировав с углом наклона камеры, можно найти положение, когда прутья практически исчезнут (лучше, чтобы они проходили не по центру, а по краям кадра).
ГРИП при съемке на длинном фокусе будет меньше, и четким получится только животное или его мордочка, а второстепенные детали размоются (впрочем, задник клетки, посуда, остатки еды и клочья шерсти вряд ли украсят художественное фото).
В идеале фокусироваться надо на глазах животных — даже если часть будет нечеткой, а глаза останутся в фокусе, снимок все равно окажется удачным (рис. 11.8).
Рис. 11.8. Животное вряд ли будет вам позировать, но всегда можно дождаться удачного момента
Компоновка кадра
Компоновать снимок надо так, чтобы максимально скрыть антураж зоопарка, оставив за границами кадра все лишнее.
Изобилия пустого пространства тоже быть не должно — лучше взять животное крупным планом. В то же время по линии взгляда объекта надо оставить немного свободного пространства, а при крупных планах нужен запас для кадрирования и печати.
При выстраивании кадра стоит ориентироваться на пропорции животного: если композиция тяготеет к вертикали, целесообразнее развернуть камеру и сделать вертикальный кадр (рис. 11.9).
Рис. 11.9. Горизонтальная компоновка кадра тут, согласитесь, была бы неуместна
Избегайте при этом «срезанных» ног — в идеале внизу должно быть видно землю, чтобы животное не «висело» в воздухе.
Освещение
Даже в солнечную погоду в зоопарке обычно мало света. Вспышкой лучше не пользоваться — ее яркий свет пугает и раздражает животных, к тому же из-за нее зрачки у большинства млекопитающих получаются светящимися, причем разным цветом, да и вообще прямой жесткий свет часто портит кадр.
Однако при контровом свете без заполняющей вспышки обойтись трудно, так что, если ее все-таки приходится включить, поверх стоит приклеить скотчем кусочек салфетки или белой бумаги, чтобы рассеять свет. В солнечный день стоит поймать момент, когда свет падает на животное сбоку (если, конечно, это возможно), — рис. 11.10. Такое освещение подчеркивает фактуру, и тени становятся выразительными.
Рис. 11.10. Боковое освещение выгодно подчеркивает фактуру и объем
За стеклом
Нередко удается получить хорошие снимки, когда объект съемки находится за стеклом (рис. 11.11).
Рис. 11.11. Снимок сделан через стекло
Если камера позволяет, можно установить на объектив поляризационный фильтр — он избавит от бликов в кадре (в некоторых моделях светофильтры надеваются через специальный переходник).
Перед съемкой придется внимательно осмотреть стекло на предмет чистоты и дефектов, чтобы выбрать самый чистый участок без царапин, сколов и трещин. К стеклу хорошо подойти как можно ближе. Если такой возможности нет, надо увеличить фокусное расстояние и сфокусироваться на глазах животного.
Чтобы избежать бликов, от применения вспышки в данном случае лучше сразу отказаться, повысив светочувствительность для использования коротких выдержек.
Точка съемки
На пути фотоохотника встречается немало животных, уступающих нам по габаритам. Если снимать их с высоты человеческого роста, это исказит восприятие.
Так что для создания правдоподобных фотографий лучше установить объектив на фокусное расстояние 50 мм и снимать с уровня глаз самого животного (рис. 11.12).
Рис. 11.12. Снимок сделан на уровне глаз «модели»
И нижний, и верхний ракурс одинаково нелепо искажает пропорции: при съемке снизу ноги будут длиннее, сверху — голова будет казаться больше. Широкоугольное положение объектива усилит эти искажения. Конечно, иногда для разнообразия и усиления эффекта можно «побаловаться» — поэкспериментировать с разными ракурсами, снимая на «широкий угол».
Как получить интересные снимки
Чтобы получить интересные снимки, следуйте перечисленным ниже правилам.
1. Не спешите сразу уходить от клетки, сняв единственный кадр, — всегда делайте дубли.
2. Делайте портреты (рис. 11.13)! Сфотографируйте крупным планом голову животного, стараясь, чтобы она заняла большую часть кадра. Прежде чем нажать спуск, постарайтесь исключить ненужные и отвлекающие элементы: посторонние яркие цветовые пятна, ограду и т. д. Вручную установите большую диафрагму или режим Портрет, чтобы максимально размыть фон.
Рис. 11.13. Портрет крупным планом
3. Ловите моменты для жанровых снимков, фотографируйте зверей, когда они резвятся и играют друг с другом.
4. Не ограничивайтесь одними животными — нередко случаются интересные сценки с участием людей.
5. В зоопарке интересны не только животные: внимательный фотограф найдет массу сюжетов с участием людей, цветов, узоров света и тени и т. д.
Нередко с первого раза не удается сделать удачные кадры: в этом случае полезно вернуться к клетке с животным позже.
Если люди, с которым вы пришли в зоопарк, уже устали от ходьбы, шума, суеты и торопят вас, а вы считаете, что можно еще поснимать, пусть ваши знакомые посидят в кафе, отдохнут. А вы тем временем сделаете снимки, которые задумали.
Часто со второго раза удается сделать более интересные кадры. Особенно если вы уже просмотрели на ЖК-дисплее результаты своих трудов и увидели, что именно снято не так.
Наблюдать за животными интересно и увлекательно.
Изложенные выше правила не так сложны, и если им следовать, то даже начинающему фотографу-анималисту удастся увековечить свои впечатления (рис. 11.14).
Рис. 11.14. Наблюдать за животными — интересно и увлекательно
Фотографируем домашних животных
Фотографировать домашних животных не менее увлекательно, чем снимать людей. Ведь они полноценные члены семьи, которые дарят людям свою любовь!
Замечательно, если животное находится в неподвижном состоянии, тогда вы можете использовать длинные выдержки и оптическую стабилизацию. Такой снимок будет уравновешенным, вызывать спокойствие.
Если же животное находится в движении, помогут светосила объектива, короткая выдержка и высокая чувствительность.
Продумайте съемку так, чтобы света оказалось достаточно. Если представляется возможным, снимайте в светлое время дня, используя свет из окна. А лучше выйдите на улицу погулять и заодно поснимать.
В вечернее время вы можете установить более мощные лампочки, использовать внешнюю вспышку, направленную в потолок.
Встроенная вспышка или вспышка, направленная в глаза животного, крайне не рекомендуется. Вы сделаете больно своему любимцу — у животных глаза более чувствительны к свету, чем у человека, — и окончательно испортите снимок. Вспышка может напугать животное. Плоский, отбеленный кадр с жесткими черными тенями годится только для удаления, поэтому даже не стоит включать встроенную вспышку — забудьте о том, что она есть. Лучше продумайте, как добавить дополнительное освещение. Снимок, сделанный в момент, когда животное резвится, будет динамичным, излучающим большой заряд энергии, поднимающим настроение.
Выигрышны низкие точки съемки, когда домашнее животное находится на уровне взгляда зрителя.
Всегда фокусируйтесь по глазам, не забывайте, что они должны оказаться в фокусе.
Чтобы поймать удачный момент, вам придется понаблюдать за животным с камерой в руках. Запаситесь терпением — и вы получите интересные снимки.
Полезно представить себе, какую картину вы хотите получить на снимке, нарисуйте в своем воображении будущий кадр. Снять задуманное будет легче, так как вы знаете повадки и характер своего питомца.
Снимать широкоугольным объективом с близкого расстояния можно, если это необходимо для художественных целей. Широкоугольный объектив пригодится и для съемки общих планов, особенно на улице.
Для основной съемки лучше использовать телеобъектив или универсальный объектив в телеположении.
Животные ведут себя как маленькие дети. Приготовьте им какую-нибудь игрушку, а также не забудьте кормить во время съемки. Вы, наверняка, знаете, что ваш любимец предпочитает. Перед тем как фотографировать животное, покормите его, иначе все мысли у него будут направлены на желудок — «голодный» вид не украсит фотографию.
Когда будете снимать животных — никаких духов или одеколона, яркой одежды.
Перед тем как приступить к съемке незнакомого животного, потратьте немного времени, познакомьтесь с ним ближе. Дайте ему время привыкнуть к вам.
В общих случаях желательно продумать и заранее обустроить место съемки, чтобы вас там все устраивало.
Приготовьте все необходимое заранее и уберите все лишнее. При этом желательно не использовать неестественный и надуманный фон, например, лист ватмана или ядовитого цвета бумагу, пластик. Если вместо него будет привычная поверхность — диван, ковер или трава, песок, асфальт, — это намного лучше.
Снимая животных, старайтесь не показывать «срезанные» руки хозяина. Можно и нужно снимать животных вместе с хозяином, другими членами семьи, да и просто знакомыми. При этом скомпонуйте кадр так, чтобы животное все же было на первом плане, в центре внимания и не «потерялось» на фоне людей. Животные всегда разные, их настроение и поведение также не всегда одинаковы, поэтому вы можете сделать разные снимки в разное время (рис. 11.15–11.17). Экспериментируйте с ракурсами, наклоном камеры, масштабом, освещением, попробуйте дополнить кадр каким-нибудь элементом: игрушкой, миской с едой, другим животным и т. д.
Рис. 11.15. Домашних животных трудно уговорить позировать
Рис. 11.16. Фотографируйте своих любимцев на природе
Рис. 11.17. На прогулке животные охотно позируют
Все снимки, сделанные с верхней точки, будут малоинтересными, съемка на уровне глаз намного интереснее. Неплохо привлечь помощника — ассистента. Кто-то из членов семьи, друзей может придержать животное, подержать осветитель, отражатель, играть с животным, привлекать его внимание, кормить и т. д.
Глава 12
Макросъемка
• Выбор камеры
• Техника съемки
• Освещение
• Выбор сюжета
Кроме предметов, натюрмортов, портретов, пейзажей и различных достопримечательностей вы можете снимать прекрасные макрофотографии. Макромир открывает перед фотографом новое измерение — вы как бы переходите в параллельный мир, где жизнь идет немного не так, как в привычном «человеческом» мире.
Из путешествия во время отдыха вы можете привезти замечательную коллекцию макроснимков. Макромир практически всегда и везде может подарить вам самые неожиданные, нередко даже абстрактные сюжеты.
На первый взгляд может показаться, что сделать макроснимок очень просто. Однако, чтобы снимки вас действительно радовали, неплохо ознакомиться с некоторыми тонкостями макросъемки. Да и технически качественный макроснимок получить намного труднее, чем обычный.
Прелесть макрофотографии — в ее абстрактности: вы можете из окружения выделить только главный объект (рис. 12.1). На снимке он получается как бы оторванным от окружающего мира и живет сам по себе.
Рис. 12.1. Макросъемка не менее интересна, чем обычная
Выбор камеры
Чтобы сделать качественный макроснимок, желательно иметь зеркальную камеру и специальный макрообъектив. Минимальная дистанция фокусировки обычного объектива — 30–150 см, он плохо подходит для макросъемки.
Однако вовсе необязательно использовать такое дорогое решение, особенно если для вас макро — не основной вид съемки. Для макросъемки вполне достаточно и обычной компактной цифровой камеры. У компактов есть даже некоторые преимущества — маленькая камера удобнее в работе, и из-за меньшего размера матрицы у компакта достигается большая глубина резкости, да и кадрировать по ЖК-экрану, особенно если он поворотный, намного удобнее. Пока еще не у многих зеркальных камер есть поворотный дисплей.
Кроме того, относительно недорогие компакты с ультразумом (с фокусными расстояниями до 300–400 мм) позволяют добиться большого увеличения.
Преимущества же «зеркалки» заключаются в том, что вы можете дополнительно приобрести разные макрообъективы, удлинительные кольца и меха, насадочные линзы, телеконвертеры, макровспышки, оборачивающие кольца и т. п. Кроме того, с помощью зеркальной камеры хорошо размывается фон, да и запас по светочувствительности выше.
Техника съемки
В макросъемке трудно с первой попытки получить превосходный результат. Если для остальных видов съемки обычно достаточно одного-двух дублей, то для макро потребуется сделать больше снимков. Хорошо, если отличным получится один из пяти или десяти кадров.
Выполнив традиционные кадры, всегда старайтесь немного подумать и добавить что-то еще: попробуйте изменить масштаб, сменить ракурс, подобрать более удачный фон, выдержку и диафрагму (рис. 12.2).
Рис. 12.2. Макрофотография меняет масштабы нашего восприятия
Один из важных моментов при съемке макро — управление резкостью. Важно чтобы основной объект находился в фокусе, остальное как раз становится «размытым», помогая сосредоточить взгляд на главном. Желательно так расположить камеру, чтобы для передачи объекта на снимке было достаточно небольшой глубины резкости.
При съемке не торопитесь. Если вы будете просто щелкать затвором, то быстро забьете карту памяти, но не сделаете ни одного стоящего снимка. Ищите наиболее выигрышные ракурсы и подходящий фон.
При съемке насекомых постарайтесь не вспугнуть их. Здесь преимущество на стороне ультразумов, так как камеру со стандартным объективом приходится подносить к объекту намного ближе. Осторожно приближайтесь к насекомому, не делая резких движений, стараясь не задеть травинку или ветку, на которой оно сидит. По мере приближения фотографируйте — сняли пару раз, затем еще немного приблизились, еще раз сняли.
Снимать удобнее на четвереньках или лежа. Если вам удастся присесть или прилечь, не вспугнув насекомое, снимать будет проще. Стоя вы спугнете его быстрее, поэтому главное — подобраться ближе плавно и осторожно (рис. 12.3). Если насекомое не испугалось вашего присутствия, постарайтесь сделать несколько снимков с разных ракурсов. Затем вы можете, держа камеру правой рукой, левой осторожно повернуть и удерживать ветку, травинку или цветочек, на котором сидит насекомое. При этом левая рука может служить опорой для камеры. Для большей устойчивости упритесь локтями или поставьте фотоаппарат на камень, пень, лежащий ствол дерева и т. д.
Рис. 12.3. Постарайтесь не спугнуть насекомое
Снимая насекомых, не стоит бесконечно гоняться за ними, здесь больше подойдет выжидательная тактика. Вам проще будет притаиться и подождать, когда насекомое сядет на цветок, ветку, травинку, а затем осторожно плавно приблизиться.
Снимайте при установленной вручную минимальной светочувствительности, чтобы получить лучшее качество картинки. Формат RAW предпочтительнее, чем JPEG. Но при этом нужно позаботиться и о месте на карте памяти.
Очень редко съемка по правилам — это лучший путь добиться нужного результата. Иногда полезно умышленно недодержать снимок или, наоборот — передержать его. Недодержка при съемке капелек росы на траве придаст снимку эффект фантастичности; снимая паутинку, можно и передержать — получится радужное сияние.
Освещение
Освещение очень сильно влияет на конечный результат. При мягком бестеневом освещении картинка будет плоской. Контрастное освещение придаст снимкам большую выразительность, акцент. Сочетание естественного и искусственного света поможет обеспечить впечатляющий результат. Интересно снимать в контровом свете, проработав передний план дополнительным освещением.
Для макросъемки требуется много света, поэтому ясная солнечная погода предпочтительнее пасмурной (рис. 12.4).
Рис. 12.4. От освещения зависит половина успеха
Утро — наиболее интересное время дня для съемки макро. Ранним утром насекомые малоподвижны, а роса дополнительно украсит снимок. Очень интересные снимки можно сделать после дождя: капельки влаги придают снимкам шарм. Днем при ярком солнце снимок получится хуже. Ближе к вечеру освещение уменьшается, выдержки потребуются длиннее, что приведет к «шевеленке».
Снимая макро, часто трудно добиться точной фокусировки на объекте съемки. Во многих современных камерах присутствует режим серийной съемки. Если вы никак не можете добиться четкой фокусировки, наведите фокус и снимите в серии несколько кадров. При этом неспешно сдвигайте камеру. Получится несколько снимков с разной плоскостью фокусировки (рис. 12.5).
Рис. 12.5. Сделайте серию снимков
Для макросъемки желательно, чтобы погода была спокойной и безветренной. Когда вы снимаете цветок, колышущийся от ветра, выдержка должна быть очень короткой, чтобы объект получился несмазанным.
Если света недостаточно, попробуйте подсветить объект небольшим светодиодным фонариком — он имеет невысокое энергопотребление при высокой светоотдаче. Есть специальные фонарики на резинке, которые можно укрепить на голове или руке, — с ними удобнее, так как руки в момент съемки остаются свободными. Фонарик может придать снимкам «синеватый» оттенок, но это нестрашно — в редакторе цветопередачу исправить не составляет проблем.
Старайтесь не использовать встроенную вспышку — она только испортит снимок. Если все же вы применяете ее, смягчите свет рассеивателем. Для этого прикрепите на вспышку кусочек полупрозрачного пластика, кальки, ватмана или маленькую крышечку от йогурта, сливок и т. п.
Выбор сюжета
Макрофотография — это не только цветы, гусеницы и бабочки. При желании вы можете найти гораздо больше интересных сюжетов. Оглянитесь вокруг, и вы увидите капли влаги на растениях, лишайники на камнях, мох, листья, кору, ягоды и т. д. (рис. 12.6). Если вы отправились за макроснимками в лес, не уходите глубоко. Опушка леса, граница поля, берег озера — места более богатые макросюжетами (рис. 12.7, 12.8).
Рис. 12.6. Ягоды — прекрасный объект для съемки
Рис. 12.7. Весной деревья очень привлекательны для макросъемки
Рис. 12.8. Можно поэкспериментировать с глубиной резкости
Также очень интересно снимать овощи и фрукты, например перец, яблоко, цитрусовые и т. д. Причем необязательно снимать «как есть». Полет фантазии ничем не ограничен — яблоко, апельсин, помидор или экзотический фрукт вы можете разрезать пополам и сфотографировать. Для этого понадобится острый нож. Срез желательно сделать ровным (рис. 12.9).
Рис. 12.9. Для макросъемки подойдут фрукты и овощи
Поэкспериментируйте с освещением. Цитрусовые хорошо смотрятся в контровом свете. Если появится желание «поиграть» со светом, можете вынуть из холодильника стеклянную полку, положить ее на две подставки и подсветить снизу настольной лампой или фонариком. Фрукт положите на стекло (неплохо было бы еще постелить кальку или пергамент). Дополнительно набрызгайте на поверхность фрукта (овоща) несколько капелек воды при помощи обычного пульверизатора для поливки комнатных растений. Желательно снимать свежие продукты, чтобы снимок смотрелся более аппетитно, а цвета выглядели живыми (рис. 12.10).
Рис. 12.10. Максимально используйте солнечный свет
Однако объектом макрофотографии может стать не только живая природа. Интерес представляют и различные предметы быта: вилки, ножи, посуда, булавки, пуговицы и т. д. Неплохо снять интересные фотографии, выбрав в качестве объекта съемки всевозможные «железяки»: винтики, кнопки, шурупы, механизмы старинных часов (рис. 12.11).
Рис. 12.11. Объектом макросъемки могут послужить разные «железки»
Но при этом никто не заставляет вас снимать объекты целиком. Не менее выигрышно могут смотреться фрагменты, а также старинные вещи: книги, шкатулки, старинное оружие, изделия из стекла и многое другое. Все зависит от вашей наблюдательности и фантазии.
Прекрасные сюжеты могут подарить камни, ракушки, кристаллы — поэтому, находясь на отдыхе, на пляже, снимайте не только пейзажи (рис. 12.12).
Рис. 12.12. Находясь в поездках, снимайте не только пейзажи
Если вы хотите сконцентрировать все внимание на узоре, рисунке, фактуре, то можете перевести изображение в черно-белый режим, и вы увидите, насколько выразительнее станет снимок. Попробуйте также поэкспериментировать с разными цветовыми гаммами.
Чтобы разнообразить снимки, вы можете снять предмет с очень близкого расстояния, изменить угол съемки — тогда объект на фотографии будет выглядеть необычно, по-новому.
Снимать макро очень увлекательно. Главная задача — раскрепостить собственную фантазию и внутренне перестроить масштабы. Если вы освободитесь от привычных размеров вещей, то заглянете в «новый мир» и откроете для себя много нового и интересного.
Попробуйте посмотреть на вещи глазами муравья. Все вокруг станет выглядеть совершенно другим, да и снимки получатся интересными (рис. 12.13).
Рис. 12.13. Снимать макро — очень увлекательное занятие
Глава 13
Как улучшить снимок и что делать после съемки
Читать бесплатно другие книги:
