Цифровая фотография от А до Я Газаров Артур
• заполняющий свет. Должен равномерно освещать объект, создать такой уровень освещенности, чтобы хорошо проработались детали и не было видимых теней, которые он делает более светлыми. Необходимо, чтобы заполняющий был мягким. Например, источник можно направить в светлый потолок;
• моделирующий свет. Играет роль дополнительного заполняющего света и подсвечивает тени в нужных участках. Моделирующий свет создается маленькими источниками мягкого света. Позволяет получить блики, рефлексы на отражающих деталях объекта съемки;
• контровой свет (встречное освещение). Световой источник располагается за объектом съемки. При контровом свете создается световой контур; кроме того, он используется для выявления воздушной дымки, освещения фактур, создания «игры света» на прозрачных предметах. Чем ближе к камере расположен источник света, тем шире полоса светового контура. Чем дальше источник света от камеры, тем сильнее сужается световая полоса;
• фоновый свет. Для освещения фона используется мягкий рассеянный или направленный свет. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном. Чтобы получить объект на идеально белом фоне, на фон направляется более сильный свет, чем на объект. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается слабее, чем объект съемки;
боковой свет. Хорошо очерчивает рельефы и объемы. Лучше передается фактура поверхности и предметов. Боковое направление света очень распространено при съемке, часто дает прекрасный результат. Световой рисунок дает живописную светотень;
световой акцент. Узкий направленный луч жесткого или мягкого света направляется на часть объекта, которую нужно подсветить и композиционно выделить.
Освещенность объекта
Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета также увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния.
Правило обратных квадратов означает, что:
• при увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;
• при уменьшении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность возрастает в четыре раза.
Электрический свет в комнате значительно слабее солнечного. При использовании лампы ее светоотдача со временем становится меньше. Колебания напряжения электрической сети влияют на спектральный состав света. Повышение номинальной величины напряжения в сети на 10 % увеличивает светоотдачу лампы почти в полтора раза, цветовая температура света также увеличивается. Падение напряжения на 16 % вдвое уменьшает светоотдачу, а цветовая температура снижается.
Люминесцентные лампы редко используются в качестве источников света для съемки. Для получения большей освещенности попробуйте на время съемки вкрутить мощные лампочки. Они стоят недорого, но зато освещенность комнаты станет заметно выше. Хорошо использовать матовые лампочки, мягче рассеивающие свет по сравнению с обычными. Однако единственный источник света дает не самый лучший световой рисунок. Вы вполне можете поэкспериментировать с дополнительными источниками: настольной лампой, торшером, бра и т. п. (желательно — с белыми абажурами). Модель можно подсветить сбоку или сзади, сверху — экспериментируйте, ищите наиболее удачное и интересное освещение. Светильники можно направить на стену, в потолок или на отражатель. Подбирайте световой рисунок, который придаст модели большую выразительность, поможет подчеркнуть характер, настроение. Освещение должно работать на общую композицию и удачно подчеркивать главное. Грамотно и творчески используя освещение, вы быстрее добьетесь успеха.
Но источник света сам по себе не обеспечит хорошую фотографию. Жесткий направленный свет можно использовать по-разному. Чтобы сделать свет мягким, рассеянным, можно использовать марлю, тюль. Для получения различных эффектов источник света следует располагать на разных расстояниях от рассеивателя.
Поскольку источник постоянного света излучает много тепла и сильно греется, накрыть его марлей сверху не получится. Чтобы сделать свет от него более рассеянным, можно расположить источник на некотором расстоянии за висящей белой тканью. Мощные прожекторы сильно греются, и в целях безопасности их нельзя оставлять включенными без присмотра. Следует быть очень внимательными при использовании таких светильников — их нельзя класть на диван, стул или кресло. Они должны быть закреплены на кронштейне.
Чтобы получить хороший снимок, одного источника света (пусть даже с рассеивателем) недостаточно. Лучше использовать два, три или даже больше. Самое простое и доступное решение — недорогие офисные лампы со струбцинами или прищепками. Они легкие, небольшие, излучают хороший равномерный свет. Вполне достаточно матовой лампы на 60–75 Вт. Комбинируя их, вы получите довольно интересное освещение. В отличие от импульсного света (вспышек) с этими лампами проще работать — вы сразу видите, что должно в итоге получиться на снимке. Постоянная практика и поиски вариантов позволят вам быстро добиться оригинальных результатов. Однако когда вы будете снимать людей, они могут быстро устать: ведь мы не привыкли к направленному в глаза яркому свету. Особенно это касается маленьких детей. Малышей до года вообще нельзя слепить ни ярким светом, ни вспышкой — это очень опасно не только для их зрения.
Направляя лампу на отражатель, вы уменьшаете поток света, поэтому придется либо увеличить выдержку, либо «задрать» светочувствительность ISO. Если требуется большая мощность направленного источника света, в качестве недорогих дополнительных источников света в домашних условиях можно использовать галогенные прожекторы мощностью 150–500 Вт. Но учтите, что цветовая температура таких ламп низкая — порядка 3500 К, в то время как солнечный свет дает в среднем температуру 5500 К, в результате чего снимки «уйдут» в желтые тона. Здесь нужно позаботиться о балансе белого. Установите его по белому листу или укажите температуру вручную либо снимайте в формате RAW, а затем при обработке на компьютере установите правильный цветовой баланс.
Такие хозяйственные прожекторы можно приобрести в комплекте со специальными стойками — держателями с тремя ножками, похожими на штатив. Их удобно использовать — можно быстро переставлять и наклонять сам прожектор. В среднем цена стойки с прожектором составляет 750–1000 рублей. Даже если вы не найдете в продаже стойку для прожектора, можно приспособить под нее обычный фотоштатив.
Отсутствие штатива — не повод остановиться на пути творческого развития — используйте все, что есть под рукой. Например, крестовину от елки, дюралевые трубки для торговых или хозяйственных конструкций или даже черенок от лопаты, швабру и т. д. Для стыковки узлов подойдут как имеющиеся в хозяйственных магазинах зажимы для металлических трубок, сантехнические хомуты, так и струбцины, прищепки-зажимы, миниатюрные тиски. В крайнем случае есть самое универсальное средство — скотч. Самодельные конструкции и приспособления могут получиться хлипкими и неустойчивыми, поэтому нужно соблюдать осторожность, чтобы все это не упало.
Очень хороший результат даст свет, направленный на отражающий и рассеивающий свет зонтик. Существуют специальные фотозонтики, окрашенные изнутри. Также есть зонтики, которые можно использовать на просвет, в качестве софтбокса. Применение зонтика заметно повысит качество результата — световой рисунок на фотографии будет выигрышно отличаться от одного или двух направленных источников света.
Когда на объект направлен источник света, с его противоположной стороны появляются тени. Чтобы выровнять тени, используйте отражатели — белую, золотистую или серебристую поверхность. Белый матовый отражатель дает нейтральный оттенок, у такой поверхности больший коэффициент отражения света. При использовании серебристого отражателя цветовая гамма снимка заметно смещается в холодные цвета. Золотистая поверхность делает объект съемки теплее, придает радостное настроение. Свет напоминает освещение при закате, кожа человека приобретает золотистый оттенок.
Необязательно платить большие деньги и покупать профессиональные студийные отражатели. Хотя, конечно, держатели, лайтдиски (отражатели) и софтбоксы очень удобно использовать в работе. Вы можете и самостоятельно изготовить отражатели, которые помогут сделать снимок интереснее. Для этого подойдет строительный полистирол, картон, оргалит, фанера, ДСП. На ровную плоскую поверхность натягивается простыня, матовая белая бумага или наклеивается золотистая или серебристая фольга. Кроме того, достаточно просто сделать каркас из реек, трубочек или толстой проволоки и на эту рамку натянуть ткань или бумагу.
Отражатель поможет вам, например, при съемке модели рядом с открытым окном, из которого идет дневной свет. В таком случае одна половина лица на снимке получится хорошо освещенной, вторая — темной. Исправить положение позволит именно отражатель, расположенный напротив окна так, чтобы отраженный свет подсвечивал тени, — для этого можно использовать даже лист белой бумаги. Отражатель закрепляют на подставке или стойке.
Свет можно «окрасить», если использовать светофильтры — пластик, покрытый с обеих сторон цветной пленкой. Но учтите, что от мощного источника света пластик со временем становится прозрачным. И еще нужно учитывать, что любой светофильтр поглощает часть света. Например, лампа на 500 Вт, в зависимости от плотности фильтра, может превратиться в источник света мощностью 250 Вт.
В достижении нужного цветового эффекта играет роль цвет заднего фона. Фон нейтрального цвета (белого или серого) хорошо передает цвет тона света, пропущенного сквозь фильтр. Темный же фон поглощает свет, и поэтому мощность источника света должна быть больше.
Так что не бойтесь экспериментировать и помните, что хороший снимок большей частью делает не оборудование, а фотограф.
Фотографируем со вспышкой
Практически любая современная цифровая фотокамера, кроме, конечно, профессиональных «зеркалок», оснащена встроенной вспышкой. Используя вспышку, вы получите хорошие снимки, но возможности импульсных источников света этим не ограничиваются.
Чтобы получить качественный снимок, на цифровую камеру при соответствующей выбранной чувствительности должно попасть точно определенное количество света. Иначе снимки получатся либо темными, либо пересвеченными. В разных ситуациях, когда света недостаточно, фотографа выручает вспышка. У вспышки короткий, но мощный яркий импульс, которого хватает, чтобы как следует осветить объект на небольшом расстоянии. Встроенные вспышки можно разделить на две подгруппы. У первой отражатель находится на передней панели фотоаппарата — обычно такое решение применяется в ультракомпактных и малогабаритных компактных камерах. Это не самая удобная конструкция: можно случайно закрыть вспышку рукой. Поскольку она расположена близко к объективу, на портретах появляются «красные глаза», да и мощность, дальность действия и рассеивание света недостаточны для большинства ситуаций.
Второй тип встроенных вспышек — это «pop-up»-вспышки (выдвигающаяся вспышка). Когда вспышка не задействована, она скрыта в корпусе камеры и надежно защищена от внешних воздействий. Если вам потребуется сделать снимок со вспышкой, она выдвигается вверх над корпусом. Соответственно, расстояние между вспышкой и объективом у такой конструкции больше, чем у жестко встроенной. Вспышки данного типа установлены в более дорогих моделях компактных камер, а также в зеркальных камерах любительского и полупрофессионального класса.
Наличие встроенной вспышки — это преимущество, которое часто используется, но все встроенные вспышки, даже самые удачные, имеют и недостатки. Сама по себе встроенная вспышка очень мала как по габаритам, так и по мощности. Ее «дальнобойности» хватает на расстояние до 4–6 м. При использовании встроенной вспышки «красные глаза» практически гарантированы. Остается исправлять этот недостаток в графическом редакторе, что не всегда удобно, особенно когда приходится обрабатывать много снимков.
С художественной точки зрения встроенная вспышка дает абсолютно неудачное освещение. Свет узконаправленный и очень жесткий. Объекты при таком освещении получаются плоскими и некрасивыми.
Встроенная вспышка работает от того же источника питания, что и фотокамера, именно поэтому аккумулятор при использовании вспышки разряжается намного быстрее, чем если бы вы снимали без нее. Кроме того, встроенная вспышка долго заряжается — приходится терпеливо ждать, прежде чем сделать следующий кадр. На практике это часто создает неудобства, и есть риск, что может быть пропущен интересный кадр при съемке динамичных сюжетов, например свадеб, вечеринок, спортивных соревнований и т. д.
Чтобы избавиться от всех вышеперечисленных проблем, рекомендуется использовать внешнюю вспышку. Однако у встроенной вспышки есть одно очень полезное применение: режим заполняющей вспышки при съемке портретов в яркий солнечный день или съемке в пасмурную погоду.
Нужно учитывать, что внешняя вспышка работает далеко не со всеми цифровыми фотокамерами. Только аппараты достаточно высокого класса годятся для работы с ней. У камеры должен быть разъем для подключения внешней вспышки — «горячий башмак», позволяющий укрепить вспышку над камерой.
Синхроконтакт дает возможность подсоединить кабель, который подключается другим концом к внешней вспышке. Когда она получает управляющий сигнал от камеры, то мгновенно вспыхивает. Синхроконтакт удобен при использовании студийных источников импульсного освещения.
Существуют также специальные кронштейны, которые позволяют присоединить к фотокамере внешнюю вспышку на некотором расстоянии. Для соединения используется синхрокабель. При таком расстоянии вспышки и объектива эффект «красных глаз» уже не страшен.
Если в камере есть разъем «горячий башмак», внешняя вспышка во многих случаях будет очень полезной. Особенно если вы снимаете в помещении, в условиях слабого освещения, вечером или ночью. Также она будет полезна при съемке движущихся объектов, для подсветки теней во время съемки в контровом свете (например, если вы снимаете портрет против солнца) и на ярком солнце (чтобы убрать глубокие тени). Вспышка поможет исправить цветопередачу, когда вы снимаете объект, освещенный разноцветными источниками: лампами, прожекторами. Во многих других случаях вспышка окажется полезной для эффектной подсветки.
Внешней вспышкой пользоваться гораздо удобнее и приятнее, чем встроенной, результат ее использования будет намного качественнее. Но смысл покупать такую вспышку есть, только когда она будет использоваться часто, а не от случая к случаю.
Внешняя вспышка позволяет осветить объект на расстоянии 10 м и более. Во внешней вспышке применяются, как правило, аккумуляторы типа АА. Если установить мощные источники питания — 2500–2700 мА/ч, их суммарного заряда хватит надолго, и вы сможете весь день снимать, не думая о подзарядке. А скорость зарядки конденсаторов внешней вспышки достаточна, чтобы сразу сделать следующий снимок.
Во многих внешних вспышках рефлектор поворачивается вверх, влево и вправо, что дает возможность получить более мягкое освещение отраженным светом. Также во вспышке есть функция подсветки автофокуса камеры. У некоторых видов вспышек присутствует функция пилотного света, дающая возможность ориентироваться в полной темноте. Вспышка при этом излучает серию слабых импульсов с высокой частотой и большой длительностью.
Есть очень интересный режим стробоскопа — серия из нескольких импульсов с фиксированной яркостью и частотой. Его можно использовать для получения творческих эффектов — на снимках получится шлейф, фазовое движение.
Внешние вспышки часто оснащены информативным ЖК-дисплеем, который находится сзади и позволяет фотографу считывать всю необходимую информацию. Там же располагаются и кнопки управления.
Стоимость внешней вспышки варьируется в зависимости от функциональности и характеристик и может составлять от 100 до 700 долларов. Каждая фирма, производящая зеркальные камеры, выпускает несколько моделей вспышек: от простых до обладающих широкими возможностями. Современные вспышки обмениваются с фотокамерой данными, получая параметры съемки. Это дает возможность точно выставить параметры экспозиции, регулировать вспышку.
Во вспышках ведущих производителей фототехники применяется традиционная технология замера экспозиции TTL (Through The Lens — «сквозь линзы»). У Canon и Nikon система не только измеряет свет, проходящий через объектив, но еще и предварительным импульсом света корректирует мощность основного. Такие вспышки у Canon обозначаются E-TTL. Технология E-TTL II более совершенна, она учитывает еще и расстояние между объектом съемки и объективом. У Nikon подобная система называется i-TTL, помимо расстояния она учитывает контраст объекта.
Перед тем как приобрести вспышку, нужно внимательно прочитать инструкцию к камере и убедиться что выбранный тип вспышки ею поддерживается, и они совместимы между собой. Например, вспышки Nikon не будут работать с камерами Canon, Olympus, Pentax, и наоборот. Каждый производитель старается выпускать принадлежности, которые подходят только его фотокамерам. Внешнее сходство гнезд для вспышек еще не говорит о том, что вспышка будет корректно работать.
Конечно, существуют и исключения. Есть сторонние производители, например Sigma, Unomat, Metz и др. Их продукция значительно дешевле, чем «родные» вспышки. Параметры такой продукции обычно вполне приемлемы. Одна и та же модель может иметь исполнение для разных марок фотокамер: Canon, Nikon, Pentax. Можно приобрести модель, которая подходит ко всем камерам с помощью адаптеров и переходников. Например, с помощью дополнительного адаптера вы можете использовать вспышку фирмы Metz Mecablitz 54 MZ-4i с камерами Nikon и Canon.
Нет смысла покупать самую дорогую и сложную вспышку для использования ее с камерой низкого класса. В таком случае большая часть возможностей вспышки просто не будет реализована. Не стоит пытаться установить старую вспышку на современную цифровую камеру. Напряжение синхронизации у вспышек и камер может меняться в больших пределах: от 4 до 240 В. Если вы установите вспышку с высоким напряжением синхронизации на камеру, предусматривающую низкую синхронизацию, то испортите камеру — она просто выйдет из строя. Так что забудьте о старых вспышках. К современным камерам их нельзя подключать напрямую, только при помощи переходника — светосинхронизатора. Старая внешняя вспышка при этом не будет иметь электрического контакта с камерой.
С помощью разветвителя можно использовать несколько внешних вспышек. Сам светосинхронизатор рассчитан на определенное напряжение синхронизации, но при этом вы лишитесь автоматического определения экспозиции, и придется экспериментальным путем выставлять диафрагму и выдержку.
Самое оптимальное решение — приобрести вспышку той же марки, что и камера. «Родная» вспышка будет работать более точно и корректно. Каждой камере соответствует одна модель вспышки от производителя. Более мощная модель, скорее всего, не будет поддерживать все возможности со стороны фотоаппарата, а более слабая не поддержит режимы, которые позволяет реализовать камера.
Иногда при работе со вспышкой от «стороннего» производителя могут возникать сбои. Так, например, вспышка может не сработать один раз на сто снимков или пропустить целую серию нажатий. В таких случаях обычно помогает простое включение-выключение вспышки или камеры. Дальше вспышка будет работать, как и прежде, стабильно.
Мощность вспышек определяется ведущим числом. Чем оно выше, тем ярче импульс вспышки. Ведущее число определяется умножением используемого диафрагменного числа на расстояние в метрах до объекта, который может осветить вспышка. В среднем ведущее число вспышек — 10–50. Оно указывается в названии вспышки. Например, у вспышки Canon Speedlight 580EX это значение — 58, у Canon Speedlight 550EX — 55, у Mecablitz 54 AF-1 Digital — 54.
Ведущее число позволяет определить светочувствительность. Если вы хотите знать, на каком расстоянии вспышка будет эффективна, нужно разделить ее ведущее число на минимальное диафрагменное число, которое можно установить на объективе. Если на объективе установлено значение 1:5,6, то диафрагменное число будет 5,6. Разделив ведущее число вспышки на 5,6, получаем 50/5,6 = 8,9 м.
Этот расчет соответствует светочувствительности 100 ISO. Если мы увеличим чувствительность матрицы в два раза, то расстояние эффективной работы вспышки увеличится в 1,4 раза. Повысив чувствительность матрицы до 200 ISO, получим увеличение эффективной съемки до 12,46 м.
Головка вспышки может зуммироваться, и поток света будет идти узким углом. При съемке с положением объектива «теле» поток света сузится и положение рефлектора изменится, что обеспечит возможность увеличения дальности съемки со вспышкой.
Если вы снимаете спортивные соревнования или планируете сюжет с заданной глубиной резкости, вам будет необходима скоростная синхронизация. Эта опция даст возможность решить задачу, характерную для внешних вспышек. Они ограничены скоростью синхронизации 1/250 с, но профессиональные вспышки могут продолжительно и равномерно освещать объект, и время экспозиции уже не будет играть главенствующую роль.
При необходимости несколько вспышек могут заменить студийный свет. Главная вспышка, установленная на камере (master), будет управлять дополнительными — вспомогательными (slave), которые подсвечивают объект с разных сторон. Их светочувствительные датчики должны быть направлены на главную вспышку. При срабатывании основной вспышки одновременно вспыхнут все остальные.
Ночное освещение
Особенности ночной фотосъемки
Умело применяя на практике особенности и правила ночной фотосъемки, вы можете получить красивый и качественный снимок. Фотографии, сделанные в ночное и вечернее время, смотрятся очень эффектно, особенно если на них присутствуют огни, фейерверки, праздничное освещение. Как показывает практика, для получения таких снимков вовсе не обязательно иметь сложную профессиональную аппаратуру и многолетний опыт работы за плечами.
Поскольку при длительной выдержке сильно возрастает вероятность смазать кадр, нужно позаботиться, чтобы камера в момент съемки не шевелилась. Удержать камеру в руках неподвижно при длительной выдержке достаточно трудно, даже если очень постараться и задержать дыхание. Здесь на помощь придет самая полезная принадлежность для ночной фотосъемки — штатив. Применение монопода для этого вида съемки — далеко не лучший вариант: вероятность «шевеленки» значительно выше, чем при съемке со штатива.
Штатив должен быть достаточно устойчивым и прочным, чтобы от случайного касания не сбить и не уронить камеру. Желательно, чтобы штатив имел поворотную головку. Широко расставьте ножки штатива, чтобы центр тяжести оказался как можно ниже. Крепко зафиксируйте замки на ножках. Старайтесь не выдвигать штатив слишком высоко — это увеличит вероятность получения «шевеленки». Можно подвесить снизу груз для устойчивости. Не держите штатив рукой, чтобы не передавать вибрации камере.
При съемке со штатива будет лучше установить камеру в режим срабатывания затвора с задержкой в 2–10 с или снимать с помощью пульта дистанционного управления. Это также уменьшит вероятность «микросмаза». От нажатия пальцем кнопки спуска камера все равно получит определенную вибрацию, и это не лучшим образом скажется на резкости снимка. Кнопку спуска затвора старайтесь нажимать очень плавно. Зеркальную или псевдозеркальную камеру, установленную на штативе, крепко держите рукой. При съемке зеркальной камерой можно использовать функцию блокировки предварительно поднятого зеркала, но в недорогих камерах обычно такой функции нет.
Если нет желания или возможности носить с собой штатив, нужно поставить камеру на твердую устойчивую поверхность: скамью, перила, памятник, камень, дерево. Другой вариант — присесть или прислониться к твердой и устойчивой поверхности: стене, стволу дерева или фонарному столбу. Если в камере или объективе есть система оптической стабилизации, этим обязательно нужно воспользоваться. Оптическая стабилизация хорошо компенсирует небольшое дрожание рук фотографа.
Если вы снимаете ночью в холодное время, не забудьте полностью зарядить аккумулятор и приготовить запасной (рис. 7.6). На холоде аккумуляторы разряжаются быстро. Если на улице сильный ветер, съемку лучше отложить — для ночной съемки будут не самые лучшие условия. Во-первых, ветер может качнуть штатив, а во-вторых, листва деревьев получится смазанной.
Рис. 7.6. Не забудьте полностью зарядить аккумулятор и приготовить запасной для ночной съемки
Один из приемов ночной съемки — увеличение чувствительности матрицы камеры, но с этим нужно быть осторожным. При повышении светочувствительности уменьшается выдержка и, как следствие, «смаз», но от повышения ISO может пострадать качество снимка. При увеличении чувствительности необходимо следить, чтобы «шумы» матрицы не ухудшили изображение. У каждой модели камеры есть свой допустимый уровень, когда дальнейшее повышение светочувствительности просто недопустимо. Например, зеркальная цифровая камера обеспечит приличное качество на 400 единиц ISO, некоторые модели — даже на 800, а многие модели компактных камер, да и то далеко не все, позволят использовать только 200 единиц ISO. Поэтому нужно подобрать экспериментальным путем такую светочувствительность, чтобы качество и цветопередача оставались в норме.
Чем восполнить недостаток света
Для ночной съемки можно, конечно, использовать встроенную вспышку. Но следует учитывать, что она «выхватывает» из темноты близко расположенные объекты, при этом фон становится неразборчивым и темным. Передать огни на заднем плане уже не получится. Съемка ночью со вспышкой имеет еще одно ограничение: не снимайте ближе чем на метр. В темноте такие предметы будут казаться плоскими белыми пятнами. Не стоит также включать вспышку, снимая ночью при идущем снеге, — на снимке снежинки получатся невнятными белыми пятнышками.
Встроенные вспышки обычно имеют несколько режимов. Если вы снимаете зеркальной камерой со съемной вспышкой, ее можно направить в стену соседнего здания, навес и т. д. Также можно снять вспышку и установить ее в стороне, подсоединив с помощью синхрокабеля. Объект будет освещен сбоку или сверху. Заполняющую вспышку в ночной съемке рекомендуется использовать в паре со смягчающим фильтром, так как без него другие источники света, попавшие в кадр, будут отбрасывать резкие черные тени.
Если в камере есть возможность медленной синхронизации (Slow Sync), этот режим с длительной выдержкой даст возможность подсветить вспышкой передний план, при этом хорошо проработав фон.
Использование вспышки для съемки ночного пейзажа — далеко не лучший метод создания светового рисунка на фотографии. Вспышка «убьет» всю атмосферу ночного освещения. Будет лучше, если вы воспользуетесь источниками света, которые гармонично впишутся в картину. Это могут быть, например, спички, свечи, фонарик или даже керосиновая лампа. С помощью мерцающего света спичек или свечей можно получить очень оригинальные снимки. Обычный фонарик поможет красочно «выхватить» из ночи выразительную часть объекта. Для эффектной подсветки ночного пейзажа, например, снимая бушующее ночное море или лесной пейзаж, вы можете использовать фары автомобиля, свет от костра.
Результат ночной съемки будет лучше, если при низкой чувствительности — 100 ISO — установить длительную выдержку, обеспечив при этом неподвижность камеры (рис. 7.7).
Рис. 7.7. Постарайтесь, чтобы на снимке не было шумов, снимайте при минимально возможной светочувствительности
О режимах и настройках при ночной фотосъемке
В любительских камерах обычно присутствуют сюжетные программы. В современных камерах ночные режимы есть практически всегда. Некоторые модели снабжены режимами «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Фейерверк» и т. д. Пользоваться ими довольно просто — достаточно выбрать из меню или установить колесико в нужном положении. Подобные режимы, как правило, дают очень неплохой результат.
Тем не менее результат будет лучше при использовании ручного режима. Все параметры съемки будут находиться под контролем, и вы сможете точнее их выставить. Если в камере предусмотрена возможность использования гистограммы, не забудьте включить эту опцию. Также, если камера записывает файлы в формате RAW, полезно будет включить этот режим совместно с записью файла в JPG, а затем обработать RAW-файл на компьютере и сравнить результаты. «Вытянуть» недоэкспонированный снимок из RAW легче, чем из JPG. В «сыром» формате проще внести поправку экспозиции, изменить баланс белого. Если в камере есть такая возможность, полезно будет сделать серию снимков с экспокоррекцией ±1EV.
Снимая ночью, старайтесь пользоваться оптическим видоискателем. Часто ночью неудобно строить композицию кадра с помощью ЖК-дисплея. В темноте могут возникнуть сложности с фокусировкой. У многих камер для таких случаев есть подсветка автофокуса или возможность ручной фокусировки. Если же камера никак не может сфокусироваться, для подсветки объекта пригодится карманный фонарик.
При съемке ночью старайтесь не пользоваться оптическим приближением — зумом, так как при общем недостатке света выдержка сильно увеличится, а вероятность «смазать» кадр будет практически стопроцентной. Чтобы снимать ночью при оптическом приближении, понадобится зеркальная камера и светосильный объектив. А уж хороший штатив и пульт просто необходимы.
При съемке нужно обратить внимание и на баланс белого. Экспериментируя с балансом белого, можно добиться множества разных интересных цветовых эффектов. Ручная настройка баланса белого позволит точно передать цветовое соотношение городского освещения при ночной съемке. Иногда полезно применить предустановку баланса белого «дневной свет» — снимок получится более выразительным.
При съемке часто бывает выгодно захватить время, когда еще не совсем темно, ночь не успела вступить в свои права, а солнце уже скрылось за горизонтом (рис. 7.8). Этот короткий отрезок времени имеет свои преимущества. Уровень освещенности выше, чем ночью, что позволяет справиться со съемкой даже относительно простым камерам, не имеющим высокой чувствительности. Объект съемки проработается достаточно хорошо, а снимки будут интересными и позволят передать романтику вечернего освещения.
Рис. 7.8. Используйте время, когда еще не совсем стемнело
Хорошо начинать съемку за час до наступления полной темноты — тогда вы сможете захватить тончайшие оттенки вечернего освещения.
Что же снимать ночью
Что можно снять в темноте? Подходящие объекты для съемки ночью — памятники архитектуры, церкви, красивые старинные и современные здания. Конечно, если на них попадает хоть какой-то свет.
Не забудьте при съемке «зажать» диафрагму для увеличения глубины резкости. При закрытой диафрагме огни фонарей превратятся в «звездочки» (рис. 7.9). Интересные эффекты можно получить, снимая неоновые вывески магазинов и клубов, витрины, окна. Улицы, освещенные фонарями, приобретают совершенно другую окраску.
Рис. 7.9. Красиво смотрятся ночные огни
Отлично смотрятся ночные снимки с отражениями в воде. Снимки получатся гораздо интереснее, если в кадре будет присутствовать луна — ее отражение в воде или, например, зимний лунный пейзаж с деревенским домиком и бликами от окна на снежных сугробах. Хорошо смотрятся ночные пейзажи при полной луне (рис. 7.10).
Рис. 7.10. Много сюжетов можно найти в вечернем парке
Очень выигрышно получаются снимки, где присутствуют яркие разноцветные огни. При этом нужно убедиться, что выставленный баланс белого не компенсирует огни, не «гасит» их. В противном случае снимок потеряет объем и привлекательность.
Красиво и динамично выглядят на фотографиях ночные аттракционы — для их съемки можно установить следующие параметры: выдержка 1/4 с при диафрагме f5.6, чувствительность ISO 100.
Интенсивность неоновых огней практически всегда примерно одинакова, поэтому необходимые настройки можно выставить заранее. Выдержка — 1/4 с, диафрагма — f4, чувствительность — 100 ISO. Если нужно получить эффект «размытости» огней, выдержку необходимо увеличить до 1 с. Ночная съемка хорошо передает динамику движения. Самое простое — передать движение машин. Достаточно установить длинную выдержку — до 8–10 с при диафрагме f8, и свет от фар полосами растянется по фотографии.
Очень выразительные снимки можно сделать в мороз и туман. В такие дни зимний свет особенно красив. Все вокруг меняется, становится фантастически красивым. Но нужно помнить, что ночью туман резко снижает освещенность. Хорошие снимки получаются в вечернее время, во время или даже после мелкого дождика. Контровое или боковое освещение красиво очерчивает темные силуэты деревьев, которые выделяются на относительно светлом фоне зданий. Капельки дождя отражают свет, создают блики и напоминают бусинки на ветвях.
Очень яркое и интересное зрелище — ночные грозы. Они проходят довольно быстро, но начинаются не сразу, поэтому можно подготовиться к съемке заранее. Самые удачные кадры во время грозы — сверкающая молния через завесу дождя. Но при съемке грозы обязательно нужно соблюдать осторожность. Во время грозы никогда не вставайте со штативом в открытом поле. Очень опасно находиться рядом с высокими объектами: одиноким деревом, башней, вышкой, опорой ЛЭП и т. д.
Выдержка при этом устанавливается более секунды, поэтому нужно постараться, чтобы в кадре не оказалось объектов в движении, иначе они получатся «смазанными». Без штатива здесь не обойтись — с рук вы вряд ли снимите молнию. Желательно использовать пульт ДУ Установите расстояние на бесконечность — сфокусироваться на молнии вы не успеете. Сделайте несколько пробных кадров — определите подходящую выдержку, чтобы небо было на снимке темным и молния получилась ярче, чем городские огни. Если кадр получается пересвеченным, прикройте диафрагму. Если в камере есть только сюжетные режимы, установите режим «Пейзаж», а после того как сверкнет молния, прикройте объектив крышкой, газетой или рукой.
Желательно расположиться так, чтобы вокруг было как можно меньше источников света. Используя широкоугольный объектив, вы увеличиваете вероятность попадания молнии в кадр. Нажать кнопку спуска в момент появления молнии очень трудно, поэтому снимайте больше кадров.
Очень интересно смотрятся силуэтные снимки. Фотографировать их несложно. Выберите объект оригинальной выразительной формы (дерево, фонарь, узоры, людей) так, чтобы за ними был расположен мощный источник света. Чтобы снять «падающие» с неба звезды, установите выдержку на несколько часов.
Оригинальные фотографии можно сделать, снимая фейерверки. При съемке фейерверков не подходите к ним близко. Иначе придется задирать камеру и «водить» ею по небу в поисках вспышки. Самое лучшее место для съемки фейерверков — возвышение вдали. Если снимать салют в небе над водой, в кадре можно поймать отражение света.
Интересный эффект можно получить, установив выдержку на 20–30 с. Приготовьте заранее темную заслонку — черный картон, кусок оргалита или пластика. Диафрагму установите на f5.6–8. Когда начнется залп, откройте объектив. Затем снова прикройте. Снимок получится с многократными залпами салюта.
В больших городах в будничные дни на улицах много людей и машин, поэтому стоит иногда отложить съемку на субботу и воскресенье, когда прохожих меньше.
Встроенный экспонометр фотокамеры может выдать недодержку, поэтому обязательно сразу проверяйте результат на ЖК-дисплее. Чтобы подстраховаться, не ограничивайтесь одним или двумя кадрами. Делайте больше снимков, несколько кадров подряд с разными выдержками — будет из чего выбрать (рис. 7.11).
Рис. 7.11. Ночные кафе привлекательны для фотографа
Обратите внимание на небо — если на нем присутствуют интересные облака, то длинная выдержка придаст небу динамику. Также с длинной выдержкой вы можете снять ночную сцену с «размытой» фигурой прохожих. Экспериментируя с длительностью выдержки, вы можете передать рябь на водной поверхности или сделать ее гладкой. Совершенно необязательно снимать исключительно общие планы — пейзажи в широкоугольном положении объектива. Попробуйте снять фрагменты — окно или витрину.
Глава 8
Снимаем портреты
• С чего начинается хороший портрет
• Построение кадра
• Портрет в полный рост
• Поясной портрет
• Крупный план
• Групповые портреты
• Ракурс
• Глубина резкости снимка
• Освещение
Практически каждому человеку хоть раз в жизни доводилось снимать людей. Если не своей камерой, то хотя бы тогда, когда его просили об этом владельцы фотокамеры. Конечно, очень интересно рассматривать фотографии родных, близких и знакомых. И чтобы эти снимки не были похожи на фотографии в паспорте или права, стоит научиться снимать людей качественно. Если зритель после просмотра нескольких снимков начинает зевать, фотографии не удались. Нужно постараться снять так, чтобы при рассмотрении портретов у объекта съемки на лице появлялись улыбка, восхищение и вы могли услышать слова благодарности, а дети и внуки — гордиться своими родителями, дедушками и бабушками.
С чего начинается хороший портрет
Довольно часто перед съемкой люди начинают стесняться, комплексовать и зажиматься. Нередко от людей приходится слышать, что они плохо получаются на фотографиях, нефотогеничны. Из-за этого просто пропадает всякое желание фотографироваться. Как они ошибаются!!! Это не они нефотогеничны, а фотограф, который их снимал раньше, формально относился к своей работе. Не бывает плохих моделей, бывают только неумелые фотографы, которым нужно подружиться с камерой, научиться любить и уважать людей, расширить свой фотокругозор.
Любого человека можно снять так, что он себе очень понравится и скажет вам спасибо. Абсолютно любой человек фотогеничен, более того — чем необычнее человек, тем более выразительным и интересным может оказаться сюжет и даже жанровая фотография. Не говоря уже о том, что мастерски сделанная фотография нестандартного человека может занять призовое место на фотоконкурсе.
Казалось бы, все очень просто: навел объектив фотокамеры на человека, скомандовал «не двигаться!», затем нажал кнопку спуска — и портрет готов. Осталось только напечатать шедевр. Если бы все было так просто, не было бы массы унылых и неинтересных карточек типа «здесь был Вася», «я и моя Ксюша», «тетя Маша на фоне моря» и т. д. Такие снимки интересны только их владельцам, да и то лишь на время.
Ну а теперь попробуем разобраться в тонкостях портретной фотографии. Итак, с чего начинается хороший портрет? Самое первое — с терпения и наблюдательности. Хороший фотограф — это не только художник, но и прекрасный психолог. Не торопитесь нажать кнопку спуска — вы успеете это сделать не раз.
Изучайте модель, понаблюдайте со стороны. Найдите характерные жесты, мимику, наклоны, повороты головы, реакцию человека на различные события. Вы заметите характерные движения, жесты, выражения лица и будете предугадывать поведение человека. Скажем, вы пошутили и примерно представили, каким человек может получиться на снимке. Возможно, кому-то лучше рассказать романтическую историю.
Чтобы найти удачный кадр, часто приходится делать большую серию снимков. Большинство людей устает позировать уже после третьего дубля. Чтобы не прекращать съемки и добиться желаемого, ведите непринужденный разговор, ваша задача — увлечь модель интересными разговорами (рис. 8.1). Когда человек сосредоточится на интересной теме и полностью раскроется, фотосъемка для него станет чем-то второстепенным.
Рис. 8.1. Втяните человека перед съемкой в интересный разговор
Избегайте съемки «в лоб» — это не интересно. Вовсе не обязательно, чтобы объект съемки смотрел строго в объектив и, вымученно улыбаясь, ждал, пока «вылетит птичка». Даже дети знают, что из современного «цифровика» давно уже не вылетают птички. Все же вы снимаете не фото на документы.
Придумайте шутку, вспомните анекдот, что-нибудь смешное, тогда на лице модели появится естественная, радостная улыбка. Или расскажите что-то интересное, увлекательное. Общайтесь с моделью, втяните в разговор, тогда выражение лица будет естественным. Следите за мимикой, снимайте, когда появятся выразительные эмоции. Детям приготовьте конфету, мини-сюрприз, маленькую, но интересную игрушку и т. д. Когда вы из-за спины перед нажатием кнопки спуска вытащите шоколадку или игрушку, на лице ребенка непроизвольно появится восторг. Тут и надо пользоваться моментом. Если ребенок незнакомый, потратьте немного времени, чтобы стать для него своим. Маленьким детям не нужно много времени, чтобы изучить незнакомого человека. Поначалу ребенок может капризничать, демонстративно корчить рожицы, отворачиваться. Проявите терпение и изобретательность — тогда ваши усилия будут вознаграждены отличными снимками.
Просто замечательно, когда люди смотрят куда-то в сторону, а не прямо в объектив камеры. Если в момент съемки люди увлеченно занимаются каким-то делом, снимки получатся естественными (рис. 8.2).
Рис. 8.2. Лучше всего, если люди в кадре заняты своим делом
Непостановочные снимки, сделанные «по ходу дела», — наиболее интересны. Они лучше раскрывают человека и позволяют запечатлеть его таким, каким он выглядит в жизни. Непостановочный портрет передает характер без натянутых поз и искусственных улыбок. Художественная ценность такого портрета намного выше.
Построение кадра
Определившись с моделью и мысленно увидев будущий кадр, осталось его реализовать на практике. Возникает вопрос с кадрированием. Нужно так выстроить границы будущего кадра, чтобы все в нем оказалось уравновешенным. Очень важный момент: постарайтесь, чтобы в кадре было как можно меньше лишнего. Объектив фотокамеры фиксирует все, что мы порой просто не замечаем. И тогда на снимке может оказаться посторонний человек, чья-то рука, голова, предметы, не имеющие никакого отношения к сюжету. Если можно что-либо удалить из кадра без ущерба для фотографии, смело убирайте. Снимок от этого только выиграет. В кадре нужно оставлять лишь предметы и элементы окружения, которые помогут дополнить композицию портрета. Например, очень хорошо, когда на портретной фотографии присутствуют руки портретируемого. Они могут добавить выразительности, лучше раскрыть характер человека. Портрет может дополнить лишь один предмет: шляпа, трубка, мобильный телефон, авторучка и т. д. Однако когда предметов много, взгляд теряется.
Не располагайте модель строго по центру. Когда человек на снимке находится в самом центре кадра и строго смотрит в объектив, это не самая удачная фотография (рис. 8.3). Гораздо лучше сместить объект немного в сторону. Но не перестарайтесь. Если будет слишком много пустого пространства, фотография будет казаться неуравновешенной.
Рис. 8.3. Не располагайте модель строго по центру
Фотография смотрится лучше, если она разделена на три части, как по вертикали, так и по горизонтали, а сюжетно важные элементы (голова, глаза, рот) расположены в пересечении этих частей.
Портрет в полный рост
Если вы хотите снять человека во весь рост, например на фоне моря или горного пейзажа, не старайтесь одновременно запечатлеть и всю полноту красивого пейзажа. Вы должны снять либо пейзаж, либо человека. Одновременно снять все «в одном флаконе» не получится. Поэтому кадрируйте снимок так, чтобы человек не терялся на фоне пейзажа. Он должен быть передан достаточно крупно, узнаваемо. А задний план захватите так, чтобы он был лишь удачным фоном. Вспомните старые бабушкины фотографии, когда в фотосалонах были модными рисованные пейзажи: только самая малость, небольшой характерный фрагмент. Зритель должен увидеть не пейзаж, а именно портрет.
Перед тем как сделать снимок, еще раз посмотрите, нет ли на снимках ничего лишнего. Возьмите за правило перед нажатием кнопки спуска еще раз все перепроверить. Очень часто на фотографиях видны пустые пластиковые бутылки, стаканы, пакеты и прочий мусор. Поначалу фотограф их просто не замечает. Старайтесь, чтобы в кадре не было различных «некрасивостей»: железяк, труб, заборов, старых гнилых досок и прочего хлама. Если, конечно, все это не является авторской задумкой для фотоконкурса на экологическую тематику. Снимок должен быть композиционно уравновешен: много неба и моря — и вот уже на фотографии слишком много пустого пространства, которое не работает на замысел.
Обращайте внимание, чтобы из головы человека ничего «не росло». Довольно часто на снимках за головой торчит фонарный столб, дерево, ветка и т. д. (рис. 8.4).
Рис. 8.4. Портрет в полный рост
Перед тем как сделать снимок, постарайтесь проследить, чтобы одежда сидела нормально, была чистой, на ней не было пятен, грязи. Проследите, чтобы на заднем плане не было посторонних людей. Когда человек сидит, обращайте внимание на ноги. Можно попросить скрестить голени. Но ситуаций, когда модель кладет ногу на ногу лучше избегать, это портит кадр.
Поясной портрет
Вовсе не обязательно снимать портрет в полный рост, можно снять человека и по пояс (рис. 8.5). В этом случае важную роль играют руки. Можно снять человека, разговаривающего по мобильному телефону, держащего в руках букет цветов, бокал и т. д. Такие снимки более выразительны. Однако поза, окружение, сюжет не должны быть надуманными. Каждому человеку свойственно что-то свое, и чем удачнее вы подберете детали, тем лучше получится снимок.
Рис. 8.5. Поясной портрет
Поза человека должна быть расслабленной, модели нет необходимости выпрямлять спину и т. д. — это смотрится неестественно. Хорошо получаются портреты, на которых модель развернута под углом 45° к камере, и при этом непринужденно наклоняет голову. Естественная улыбка никогда не будет лишней.
Крупный план
Неплохие и довольно интересные портреты получаются крупным планом, когда на фотографии передано только лицо или даже часть лица (рис. 8.6). Можете смело убрать макушку, уши и оставить только глаза. Это ваше право — взгляд фотографа может быть оправдан в любом случае, когда человек на снимке хорошо узнаваем. Лучше показать характерный взгляд, чем мутный и невзрачный портрет во весь рост. При съемке портрета крупным планом возрастает изобразительная нагрузка на каждый элемент, все становится важным. Поэтому косметика, прическа, небритость, морщины и т. д. будут хорошо заметными. Продумайте, нужно ли что-то усилить или ослабить. Например, вы делаете портрет волевого решительного мужчины. Здесь совсем не помешают резкость и детализация. И наоборот, вы снимаете даму — в таком случае излишняя резкость, подчеркивающая фактуру кожи, совсем ни к чему, поэтому желательно смягчить портрет. Это можно сделать как в графическом редакторе на компьютере, так и при съемке. Лучше, конечно, использовать второй вариант. Возможность компьютерной обработки несколько расслабила фотографов. Многие стали снимать небрежно, рассчитывая довести снимок до ума на компьютере. Приучите себя максимально решать фотографические задачи при съемке.
Рис. 8.6. Портрет крупным планом
На портрет очень влияют освещение и, конечно, оптика. Так, для съемки «мягкого» портрета можно снимать на диафрагме f2.8—f4, а если вы хотите добиться большой глубины резкости, прикройте диафрагму до f6.3-f8. Для съемки портрета хорошо подойдут объективы софтфокус, смягчающие картинку. Можно применить и специальные смягчающие фотофильтры.
Групповые портреты
Групповой портрет снимать нужно так, чтобы люди стояли близко друг к другу и между их плечами не было просветов (рис. 8.7).
Рис. 8.7. Групповой портрет
Высокие объекты должны располагаться немного дальше, детей можно поставить на передний план. Разумеется, в этом случае необходимо, чтобы все смотрели на фотографа. Когда кто-то зевает, смотрит в сторону или закрыл глаза, снимок уже неудачен, и его нужно сделать заново. Диафрагму следует зажимать так, чтобы кадр был резок по всему полю — f8 и больше. Выдержку установите не более 1/60 с, чтобы избежать «шевеленки».
Ракурс
Конечно, портреты смотрятся замечательно, когда фотокамера расположена именно на уровне глаз модели. В таком случае получается прямой контакт с человеком, но это не всегда самое лучшее решение. Есть десятки различных вариантов, и ваша задача — выбрать наиболее интересный и динамичный, чтобы показать человека с лучшей стороны. Вы можете снимать снизу, сверху или сбоку. Кроме того, у людей часто бывают недостатки: лысина, низкий лоб, крупный нос и т. д. Снимая, нужно стараться не акцентировать внимание на недостатках и, по возможности, скрывать их. Например, лысого человека можно попросить обхватить голову руками, соединить руки «в замок» и таким образом прикрыть голову.
Если у модели очень маленькие глаза, снимайте с близкого расстояния, чтобы камера была ближе к глазам и немного сверху. Если нос с горбинкой, снимайте спереди. Человека с вытянутым лицом лучше снимать сверху, а с широким — снизу. Если нос большой, попытайтесь изменить точку съемки — немного ниже лица, модель при этом должна немного откинуть голову. Людей, склонных к полноте, не стоит снимать в профиль — нужно найти точку, при которой двойной подбородок незаметен. За лысеющим человеком расположите темную ткань или подберите темный фон — лоб и голова будут темнее (рис. 8.8).
Рис. 8.8. Меняя ракурс, вы подберете оптимальную точку съемки
Будьте всегда деликатны и уважайте людей, тщательно скрывайте на снимках их недостатки. Например, если снимаете пожилых людей, не делайте это с близкого расстояния, крупным планом, чтобы все морщинки и фактура кожи выступали на передний план и напоминали о возрасте. Если не снимаете специально старость как таковую, сделайте так, чтобы снимок не был слишком резким, смягчите его. Для этого раскройте диафрагму шире (f2-f4) и не снимайте в жестком свете.
Глубина резкости снимка
Для портретной съемки глубина резкости имеет очень большое, можно сказать, ключевое значение (рис. 8.9). Только портрет во весь рост должен быть целиком резким, и то не всегда. Для этого диафрагма может быть установлена на f5.6-f11 и даже выше, если позволяет камера. Очень выигрышно смотрятся портреты с размытием, когда портретируемый отдален от заднего плана. Такой эффект достигается за счет широко раскрытой диафрагмы f2-f4, в этом случае глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) сильно уменьшается, и все, что находится за объектом фокусировки и перед ним, оказывается «размытым». Перед человеком не должно быть посторонних предметов, а фон должен быть однотонным, без различных отвлекающих деталей. Хорошо, когда эту роль выполняет естественный фон — листва деревьев, морская синева, горная дымка или небо. Хуже, когда это жилые многоэтажные дома, резкие ветви оголенных деревьев, заводские трубы и т. д.
Рис. 8.9. Для портрета хороша малая глубина резкости
При фокусировке следите, чтобы глаза находились в фокусе. Снимок будет казаться нерезким, если глаза окажутся не в фокусе, даже когда рот и нос получатся сверхрезкими. Глаза должны быть всегда четкими, ясными, открытыми — это зеркало души. Портрет будет вполне удачным, когда в зоне резкости окажутся только одни глаза. Если навести резкость на оба глаза вы не можете, наведите фокус на глаз, который ближе к зрителю. Для съемки портретов подходят телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и размыть последний, нужен именно «телевик». Для съемки портрета подойдут объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный) и выше в эквиваленте для 35-миллиметровой пленки. Снимать человека широкоугольным объективом не стоит — вы получите искаженные пропорции лица. Хотя для съемки групповых портретов, разумеется, нужен именно широкоугольный объектив. В противном случае придется отойти на очень большое расстояние, что очень часто просто неприемлемо.
Освещение
Успех портрета зависит от света. Свет — важнейшая его составляющая. При каком свете снимать? Самое лучшее освещение — это дневной свет. Вы можете выставить минимальное значение чувствительности 100 ISO и даже 50 ISO, если позволяет камера. Низкая чувствительность обеспечивает более качественное и детализированное изображение, лучшие тональные переходы, чистые и сочные цвета.
Чем выше чувствительность ISO, тем грубее и «грязнее» изображение, которое проигрывает по приближенности к оригиналу. Поэтому определите максимально допустимую чувствительность камеры, при которой кожа не выглядит как серая наждачная бумага.
Иногда чувствительность умышленно завышается, чтобы искусственно создать эффект зернистой пленки для черно-белой фотографии. Но это, скорее, исключение.
Даже если освещения достаточно для съемки с рук, лучше установите камеру на штатив и попросите модель не двигаться. Резкость и четкость снимка от этого выиграют, но все должно быть в разумных пределах. Даже если камера укреплена на штативе, очень длинная выдержка не поможет — живой человек все равно делает какие-то незаметные движения. Если в камере или объективе есть стабилизация, обязательно используйте эту возможность — снимок выиграет по микрорезкости.
В какое время снимать? Днем? Самое плохое время — это середина солнечного дня, полдень. Солнце находится высоко, свет ослепительно яркий, а тени получаются резкими и глубокими. При съемке в тени лица почти черные. В таких случаях нужно включать режим заполняющей вспышки. Она позволит сильно смягчить тени и сделать лицо равномерно освещенным. Если есть возможность, снимайте утром или ближе к вечеру, когда солнечный свет становится мягким. Это самое удачное время. Очень хороши условия для фотосъемки и в пасмурную погоду. Равномерное мягкое освещение способствует получению хорошо проработанных портретов. Но и тогда часто желательно использовать заполняющую вспышку, особенно если на улице темновато.
Если снимаете портрет в помещении, старайтесь днем использовать свет из окна. Откройте шторы, встаньте спиной к окну так, чтобы свет из окна падал на модель. Свет от встроенной вспышки — не самое лучшее решение для съемки портретов в помещении. Нужно учитывать, что с расстояния ближе одного метра встроенная вспышка превращает лицо в белый плоский блин. При съемке с расстояния 3–6 метров, в зависимости от модели камеры, встроенная вспышка уже практически бесполезна. Поэтому в ресторанах, банкетных залах, домах торжеств не надо снимать портреты со встроенной вспышкой на больших расстояниях, особенно с применением зума. Вы получите намного более качественный результат при съемке с использованием дополнительной внешней вспышки. Для портретов в помещении это оптимальное решение. Разумеется, самый лучший результат обеспечат профессиональные осветительные приборы, но это очень дорого, да и неудобно. Внешняя вспышка — достаточно недорогое и в то же время легкое и компактное решение вопроса освещения. Снимки будут заметно лучше, чем со встроенной вспышкой. Лучше, когда внешняя вспышка снабжена поворотной головкой, тогда можно «выстрелить» ею в потолок, чтобы получить равномерное рассеянное освещение. Но когда потолки очень высокие, цветные и имеют неровную форму, они поглощают свет от вспышки. В таких случаях нужно наклонить головку блица в сторону человека. Старайтесь не направлять ее в лоб.
Снимая портрет ночью, для подсветки модели можно использовать фонарик.
В творческом плане нет никаких ограничений: если есть модель, значит, должна созреть и фотография. Как это будет сделано — решать вам. Иногда можно сделать самую удачную фотографию, нарушив все правила. И только тогда этот снимок понравится. Правда, для этого нужно очень хорошо знать правила и уметь их применять на практике. Но, зная правила, смело их нарушайте: экспериментируйте, пробуйте, иначе не добьетесь движения вперед. Ведь кто-то должен открывать новые горизонты.
Основывайтесь на внутреннем видении, на том, что подсказывает подсознание. Если внутри все протестует, так поступать не нужно — ищите другую композицию, свет, ракурс, перебирайте варианты, делайте серии снимков. Если фотография вам нравится, вызывает желание долго ее рассматривать, вы на правильном пути.
При съемке портретов ощущаются все преимущества цифровых технологий. Не приходится ждать, пока проявленную пленку вернут из лаборатории, результат вы сразу видите на дисплее, и, если он не нравится, можно сразу переснять кадр. Не стоит ограничиваться одним кадром — всегда полезно сделать несколько снимков, а затем отобрать лучший из них. Кто-то получится с закрытыми глазами, кто-то отвернется, изображение может оказаться недостаточно четким, что не сразу увидишь на ЖК-дисплее, и т. д. В связи с этим всегда стоит делать дубли.
В большинстве цифровых камер есть режим портретной съемки — на практике он часто дает неплохой результат. И если у вас еще нет навыков ручной съемки, бесспорно, лучше использовать портретный режим. Разумеется, более гибкие возможности и полный контроль обеспечивает режим ручной съемки, когда вы можете установить нужную диафрагму, выдержку, чувствительность. Для портретной съемки цифровой зеркальной камерой подходят так называемые фиксы — объективы с фиксированным фокусным расстоянием 85 и 100 мм, а также 135, 150, 180 и 200 мм. При этом нужно учитывать, что при использовании их на цифровых камерах с «кропнутой» матрицей фокусные расстояния увеличиваются. Соответственно, необходимо рассчитывать габариты помещения, где будет производиться съемка. Зумы обеспечат менее качественный результат, но пользоваться ими, несомненно, удобнее, особенно когда нет времени и возможности отойти дальше, или во время репортажа, экскурсии и т. д.
Из зумов наиболее предпочтительны объективы с фокусными расстояниями 70–200 мм. Все остальное — дело вкуса и финансовых возможностей, но есть и откровенно плохие объективы. Поэтому перед покупкой посмотрите в Интернете тестовые снимки, примеры, пообщайтесь на форумах и только после этого покупайте.
Для съемки крупноплановых портретов хорошо подойдут светосильные телеобъективы с фокусными расстояниями 70–200 мм и фиксированными фокусными расстояниями 85 и 135 мм.
Если при съемке портретов «на автомате» результат вас не устраивает, а с ручными настройками возникают проблемы, можно сделать автобрекетинг — серию снимков с разной экспозицией, — а затем отобрать лучший. Цвет кожи у людей неодинаков: у кого-то — светлее, у кого-то — темнее, поэтому поверхность кожи по-разному отражает свет. В связи с этим требуется вносить экспокоррекцию, чтобы цвет кожи на снимке получился естественным (рис. 8.10).
Рис. 8.10. Освещение позволит сделать портрет более выразительным
Возможности современного программного обеспечения огромны. С их помощью можно существенно улучшить снимки: исправить неудачную экспозицию, сделать кадр резче или мягче, выправить тени, из нескольких кадров скомпоновать один, убрать все лишнее. И даже волшебным образом изменить возраст — сделать лицо молодым и красивым. Современные программы позволяют переодеть модель в другую одежду, изменить прическу и даже мимику.
Неисправимо только одно — пересвеченные и смазанные фотографии остается лишь удалить. Но не спешите сразу удалять все неудачные снимки. Они еще могут пригодиться вам, причем не только для анализа собственных ошибок. Нередко неудачный снимок можно вполне удачно обработать в редакторе, умело применив фильтры, различные эффекты, — и тогда фотография превратится в фотокартину, очень удачный стилизованный художественный портрет.
Снимайте больше — и ваши снимки с каждым разом будут улучшаться. Фотографируйте постоянно, благо с «цифровиком» не нужно экономить на пленке. Учитесь на примерах хороших работ. Внимательно рассматривайте работы мастеров — фотографов, художников, скульпторов. Учитесь, но при этом старайтесь искать свой путь в фотографии. Помните о главном: человек, которого вы снимаете, требует внимания. Подчеркивайте и усиливайте его индивидуальность. Исправить на компьютере можно практически все, кроме безразличного взгляда.
Глава 9
Предметная съемка
• Фотокамера
• Режимы съемки
• Выбор фона
• Освещение
• Как компоновать кадр при предметной съемке
• Снимаем натюрморт
Рано или поздно каждый владелец цифровой фотокамеры сталкивается с практической задачей — снять какой-нибудь предмет для себя или знакомых, друзей, родственников. Но не просто снять, а так, чтобы это получилось одновременно и красиво, и информативно, и привлекательно. Хорошая фотография предмета может использоваться для иллюстрации, например, для персонального сайта, статьи, реферата. Если вы хотите что-то продать, к тексту неплохо прикрепить красивую качественную фотографию — именно по ней у будущего покупателя сложится первое впечатление (рис. 9.1, 9.2). Все эти сюжеты называют предметной съемкой.
Рис. 9.1. Продать какой-либо предмет вам поможет привлекательная фотография
Рис. 9.2. Такая аппетитная фотография отлично подойдет для рекламы кафе или ресторана
Фотокамера
В домашних условиях вы можете снять предметы камерой любого формата.
Если у вас зеркальная камера, в зависимости от габаритов предмета, который вы снимаете, вам понадобится соответствующий объектив. Удобнее всего пользоваться зум-объективом с возможностью макросъемки. Лучшее качество дадут фикс-объективы.
Для уменьшения перспективных искажений не снимайте в широкоугольном положении объектива.
Зеркальные камеры позволяют получить максимальное качество. Большое преимущество — камеры с наличием поворотного ЖК-экрана, который очень удобен при съемке в разных положениях. Компактные камеры также имеют свои преимущества: из-за маленького физического размера матрицы у них более высокая глубина резкости (ГРИП).
Если вы хотите, чтобы в кадре все получилось резко, нужно «зажать» диафрагму. Она должна быть минимальной: f8-f22: у компакта — f8, у «зеркалки» — f11-f22. Установите режим приоритета диафрагмы или ручной режим. Хорошая резкость позволит лучше передать фактуру поверхности (рис. 9.3).
Рис. 9.3. Хорошая резкость позволит лучше передать фактуру поверхности
Режимы съемки
Не пытайтесь чрезмерно увеличить светочувствительность, чтобы на фотографии не проявились шумы. Достаточно 50, 100 или 200 единиц ISO, в зависимости от модели камеры. Для получения более качественного изображения это имеет большое значение. Если вы хотите добиться максимального качества, снимайте в формате RAW. Баланс белого установите вручную по листу белой бумаги.
Если вы снимаете мелкие предметы, на камере нужно установить режим макросъемки. Использование при макросъемке обычной вспышки невозможно. Понадобится либо специальная кольцевая вспышка или студийный свет. Скорее всего, у фотолюбителя под рукой не окажется ни того, ни другого. Но без вспышки снимать в помещении не так-то просто. При малой диафрагме и низкой светочувствительности выдержка будет достаточно длинной. Чтобы избежать «шевеленки», камеру следует установить на штатив. Для студийной съемки максимально удобен тяжелый устойчивый штатив со съемной площадкой. Постарайтесь использовать автоспуск или пульт дистанционного управления, чтобы избежать сотрясения камеры в момент нажатия кнопки спуска.
Читать бесплатно другие книги:
