Цифровая фотография от А до Я Газаров Артур
Если появились соринки на матовом стекле видоискателя зеркальной камеры, лучше не обращать на них внимания, ведь они не отражаются на качестве фотографий. Ни в коем случае ничего самостоятельно не разбирайте.
Внутри зеркальной камеры пылинки можно осторожно убрать уголком протирочной ткани. Ее нужно аккуратно сложить, чтобы получился уголок, которым вы удалите пылинки. После чего продуйте все грушей.
Как можно быстрее закройте отверстие заглушкой и выключите камеру. Это единственный способ закрыть затвор и опустить зеркало.
Если грушей не удается прочистить грязь на сенсоре, вы можете приобрести специальный чистящий комплект, например Eclipse. Перед чисткой этим комплектом продуйте грушей матрицу от пыли. Намотайте на специальную щеточку безворсовую салфетку. Затем нанесите две-три капли жидкости Eclipse на самый кончик щетки с намотанной на нее салфеткой, проведите ею по длине (вдоль) кадра из одного края в другой. Не отрывая щетки от поверхности сенсора, проведите, приподняв ее в вертикальное положение, поперек кадра. И, наклонив щетку в противоположную сторону, пройдитесь вдоль кадра в обратном направлении. Чистка закончена. Не проводите повторную чистку старой салфеткой. Чистить можно только новой. Жидкость крайне вредна для человека, поэтому не допускайте ее случайное попадание внутрь организма, не касайтесь пальцами лица.
Чтобы проверить качество чистки, сфотографируйте чистое небо или белый лист бумаги при диафрагме f8-f22, затем в программе Adobe Photoshop выполните команду Автоконтраст. Если на разных снимках в одном и том же месте кадра появляется расплывчатое пятно, удалены не все пылинки, и чистку придется повторить или не обращать внимания и оставить до следующего раза, если пятно проявляется не сильно. Но не «запускайте» матрицу, не оставляйте надолго соринки внутри. Старайтесь вовремя проводить чистку.
Не оставляйте фототехнику без присмотра
Фотооборудование стоит недешево. Охотников за чужим добром, к сожалению, более чем достаточно. Поэтому если вы уделите немного внимания проблемам безопасности, то в несколько раз сократите вероятность кражи или потери.
Никогда не оставляйте камеру без присмотра. Всегда нужно стараться, чтобы она находилась в поле зрения или в надежном месте. Не стоит также давать ее незнакомым. Постоянно проверяйте свою сумку или рюкзак: вы можете случайно забыть закрыть молнию, ходить с полуоткрытой сумкой, не замечая этого. В местах с большим скоплением народа: переходах, общественном транспорте и т. д., рюкзак лучше на время снять со спины и нести в руке. Если в транспорте есть возможность сесть, лучше это сделать и положить сумку на колени. Когда вокруг много людей, сумку с камерой держите перед собой. Старайтесь не приобретать яркие сумки. Чем менее заметной будет ваша сумка, тем лучше. В местах, где есть риск кражи, полезно доставать фотокамеру только на время съемки, а не ходить с ней на шее. Также не стоит в «сомнительных» местах просматривать на камере снимки.
Глава 5
Основы фотосъемки
• Научитесь правильно держать фотокамеру
• Различные приемы избавления от «шевеленки»
• Съемка со штатива
• Диафрагма
• Выдержка
• Экспозамер в цифровых камерах
• Светочувствительность
• Автофокус
• Ручной режим сьемки
• Автоматический режим съемки
• Полуавтоматические и сюжетные режимы съемки
• Дополнительные настройки фотокамеры
• Досконально изучите возможности камеры
• Не допускайте случайностей
Научитесь правильно держать фотокамеру
Для начала следует научиться правильно держать камеру и принимать нужное положение.
Во-первых, следует правильно стоять. Одну ногу следует выдвинуть немного вперед, вторую — поставить сзади и чуть развернуть. Такая позиция более устойчива, чем позиция по стойке «смирно». Всегда надо выбирать максимально устойчивое и выигрышное положение, чтобы вы чувствовали себя свободно и ничто не ограничивало вас в передвижении.
Во-вторых, необходимо правильно держать камеру в руках (рис. 5.1). Правой рукой крепко возьмите корпус за выступающую часть, а левой придерживайте объектив снизу, охватывая его наполовину — большой палец с одной стороны, а остальные — с другой. Ошибка начинающих состоит в том, что они держат объектив зеркальной камеры сверху — это неправильно. Неправильная хватка приводит к многочисленным нежелательным результатам. Руки должны чувствовать камеру и не уставать в процессе работы (рис. 5.2). Когда камера будет удобно лежать в руках и составлять как бы продолжение руки, а манипуляции будут производиться автоматически, съемка превратится в удовольствие.
Рис. 5.1. Научитесь правильно держать фотокамеру
Рис. 5.2. Съемка вертикальных кадров
Накидывайте ремень на шею, не пренебрегайте этим. Часто приходится видеть, как ремень фотокамеры не надет и болтается внизу. Это неудобно, он мешает вам, может за что-то зацепиться, к тому же вы просто можете выронить камеру из рук. В случае механических повреждений вы лишаетесь возможности гарантийного ремонта. В крайнем случае, если вам очень не хочется вешать ремень на шею, намотайте его на руку.
Различные приемы избавления от «шевеленки»
Во время съемки постарайтесь избежать дрожания и перемещения камеры — она должна быть максимально неподвижной. Небольшое сотрясение или вибрация приведут к нерезкому, смазанному снимку.
Чтобы этого избежать, следует прижать локти к корпусу, задержать дыхание в момент спуска затвора и прислониться к устойчивой поверхности (если таковая наличествует). Самое надежное средство — использовать штатив или монопод.
Приучитесь нажимать кнопку спуска плавно — вначале наполовину, чтобы камера успела сфокусироваться, а затем до конца без резких движений. Если в камере или объективе есть оптический стабилизатор, его следует включить — эта полезная функция поможет выйти из положения при нехватке света во время съемки неподвижных объектов.
Старайтесь всегда держать камеру двумя руками. Для устойчивости вы можете прислониться к стене, облокотиться на неподвижную поверхность, присесть (рис. 5.3). Иногда, например на пляже, в сухой траве или на чистом полу в помещении, можно делать снимки из положения лежа.
Рис. 5.3. При съемке старайтесь найти устойчивую позицию
Если вы держите в руках сумки, пакеты и т. д., то, перед тем как сделать снимок, освободите руки. Груз, сковывая ваши движения, ограничивает возможности съемки, да и вероятность «шевеленки» увеличивается (рис. 5.4).
Рис. 5.4. С пакетами и сумками снимать не очень удобно
Съемка со штатива
По возможности старайтесь обеспечивать камере неподвижность, например, используйте штатив. Для компактных камер можно приобрести мини-штатив или струбцину. Штатив — очень хорошая и полезная принадлежность для увлеченного фотографа. Он позволяет избавиться от «шевеленки», а также улучшает резкость снимка (рис. 5.5).
Рис. 5.5. Съемка со штатива позволит избежать «шевеленки»
Съемка со штативом дисциплинирует фотографа и заставляет более продуманно выбирать и компоновать кадры. Кроме того, штатив незаменим при панорамной съемке. Когда будете устанавливать камеру на штатив, воспользуйтесь возможностью автоспуска. Установите таймер автоспуска на нужное время (обычно — 2 или 10 с, в зависимости от модели камеры возможна регулировка длительности). Автоспуск избавит кадр от «шевеленки». Если вы снимаете в условиях, когда штатив применить невозможно — постоянно приходится перемещаться, штатив может мешать окружающим, — на помощь придет монопод. Он удобен тем, что не занимает много места, никому не мешает и его несложно мгновенно переставить на другое место. Но по своей устойчивости монопод не заменит штатив. Каждый человек, взявший в руки фотокамеру, наверняка слышал, что существуют такие термины, как выдержка и диафрагма. Правда, в самом начале фотопрактики далеко не все владельцы «цифровиков» стараются выяснить, для чего вообще все это нужно. Гораздо проще довериться кнопке Авто, и «шедевр» готов. Что-то приемлемое, безусловно, на снимке получится (при современных возможностях цифровых фотокамер), однако вы получите гораздо более гибкий контроль над процессом съемки и намного лучший результат, если будете четко понимать и разберетесь с ключевыми терминами фотографии — выдержкой и диафрагмой. Автоматика, конечно, штука удобная, но не всегда надежная и предсказуемая.
Диафрагма
Этот термин происходит от греческого слова diaphragma, что означает «перегородка». Другое его название — апертура, от англ. aperture.
Объективы камер имеют разную светосилу, то есть способность пропускать через себя свет. В объективы встроено специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент (матрицу) — диафрагма. Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию.
Диафрагменное число обозначается латинской буквой F и является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Оно определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка объектива (рис. 5.6). В разных источниках можно встретить разное обозначение — диафрагма, соответствующая показателю 2,8, будет обозначаться f/2.8 либо f:2.8.
Рис. 5.6. Объектив Гелиос-44–2, установлена диафрагма f11. Шкала диафрагмы — верхняя, с белыми цифрами. Как видно по шкале глубины резкости (зеленая — средняя), при установке расстояния 2 м (желтая шкала расстояния — нижняя) в пределах от 1,6 до 2,9 м на снимке все объекты будут резкими Это видно по интервалу, отмеренному цифрами 11 зеленой шкалы
Меняя F на одну ступень (или F-стоп), получаем изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. Количество света, попадающего на матрицу, при этом изменяется в два раза. Существует стандартный ряд значений F — 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.
При большей светосиле объектива вы можете установить более короткую выдержку. Это хорошее преимущество при съемке движущихся объектов. Кроме того, большая светосила объектива дает отличное преимущество при съемке в условиях недостаточного освещения, например в помещении, при искусственном свете — на вечеринке, в концертном зале и т. п.
В зависимости от модели фотоаппарата нужную диафрагму можно установить вручную через меню камеры, вращая управляющее колесо на корпусе камеры или кольцо диафрагмы на объективе (оно имеется не на всех моделях съемной оптики). Во всех случаях результат будет один — диаметр отверстия, пропускающего свет, увеличится или уменьшится.
Что дает возможность менять диаметр отверстия? Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, кратко — глубина резкости), то есть область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния, расстояния до объекта и размера матрицы. Наиболее эффективный способ управления ГРИП — регулировка диафрагмы.
Малое диафрагменное число F — диафрагма большая. Диаметр отверстия объектива шире — на матрицу поступает больше света. Открытая диафрагма — максимальная (лепестки раскрыты полностью, меньшее значение диафрагмы) со значениями f1.4, f2.8 и т. п. (зависит от конкретной модели объектива) — рис. 5.7. Например, у объектива 50 мм f1.8 максимальная диафрагма имеет значение 1,8, а минимальная — 22. Это означает, что на большой диафрагме с маленьким значением f1.8 глубина резкости будет небольшой, а на малой диафрагме с большим значением — f22 — ГРИП будет максимальной.
Рис. 5.7. Открытая диафрагма — малая глубина резкости
При большой диафрагме выдержка должна быть короче, чем при малой. Если вы хотите размыть задний план, сделать акцент на главном объекте, понадобится именно большая диафрагма, то есть малое диафрагменное число. Глубина резкости при этом будет небольшой, а переход между размытой областью кадра и областью, находящейся в фокусе, — явным. Чем меньше диафрагменное число F, тем меньшая часть кадра окажется в фокусе. Это хорошо, когда, например, вы хотите «спрятать» неприглядный фон. Для портрета можно установить диафрагму f2.8, тогда лицо портретируемого получится резким, а задний фон — размытым (при условии, конечно, что камера сфокусируется именно на лице).
Узкое отверстие зажатой диафрагмы пропускает мало света. В чем здесь преимущество? Зажимая диафрагму, вы получаете большую резкость на картинке. Преобладающая часть кадра будет находиться в фокусе, фон станет ясным, хорошо различимым. Если вы снимаете пейзаж или сюжет, где резким должно быть все — архитектура, панорамные кадры, натюрморт, интерьер, — следует установить маленькую диафрагму, то есть уменьшить отверстие. Диафрагменное число соответственно будет большим. На закрытой диафрагме f22 или f32 глубина резкости максимальна. Старайтесь вместе с этим учесть, что на крайних значениях диафрагмы большинство объективов дает не самую лучшую картинку, поэтому нужно стараться избегать крайних значений. Кроме того, при съемке зеркальной камерой на диафрагмах f11-f32, если матрица загрязнена, на светлых однотонных поверхностях будут хорошо различимы пятна.
Глубина резкости — это одно из выразительных средств фотографии. Классические портреты, как правило, фотографируют с использованием малой глубиной резкости. Объект отделяется от фона, все внимание зрителя притягивается к объекту.
При макросъемке расстояние до объекта очень маленькое, из-за этого глубина резкости даже при закрытой диафрагме составляет всего несколько миллиметров, поэтому важные детали могут оказаться не в зоне резкости. Здесь нужно правильно найти точку фокусировки, чтобы добиться наибольшей глубины резкости.
Выдержка
Выдержка — это отрезок времени, в который световые лучи попадают на светочувствительный элемент, то есть за этот период через диафрагму на матрицу (при установленной светочувствительности) успевает проскочить определенное количество света. Выдержка обеспечивается затвором фотокамеры.
Выдержка вместе с диафрагмой объектива определяет экспозицию снимка, выдержка и диафрагма вместе составляют экспопару. Экспозицию вычисляют с помощью экспонометра, таблиц или на базе практического опыта в соответствии со значениями яркости объекта съемки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, естественно, встроенные.
Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. При увеличении светочувствительности вдвое экспозицию также следует уменьшить вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO).
Выдержка измеряется в долях секунды, например 1/30, 1/60, 1/125, или 1/250 с. Однако на экране многих камер отображается только знаменатель — 60, 125, 250. Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками — 08, 25. Также существует стандартный ряд выдержек: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Смежные величины отличаются на одну ступень — экспозиция кадра меняется соответственно в два раза.
По аналогии с диафрагмой в камере можно установить приоритет выдержки или выставить ее вручную. В простеньких компактных камерах ручные режимы отсутствуют.
Короткая выдержка
Короткую выдержку можно использовать для съемки движущихся объектов. Она также позволяет избежать «шевеленки», то есть смазывания картинки из-за движения самой камеры.
Нужную выдержку вы можете примерно определить следующим образом. Необходимо знать, на каком фокусном расстоянии вы будете снимать. В «зеркалке» деления фокусного расстояния отмечены на самом объективе. А в компакте можно «прикинуть» на глаз. Например, объектив камеры — 24–105 мм, вы его выдвинули наполовину — это примерно 80 мм. Максимальная выдержка должна быть не больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, следовательно, необходимо установить выдержку не длиннее 1/80 с. Более длинные выдержки — 1/60, 1/30 с и т. д., скорее всего, приведут к «шевеленке». Короткие выдержки подходят больше, так как это гарантированно избавит вас от ненужного эффекта. Уменьшить вероятность «шевеленки» поможет оптическая стабилизация изображения, обычно дающая преимущество в две-три ступени экспозиции.
Используя короткую выдержку, вам удастся «заморозить» движение (рис. 5.8). Это может быть бегущий легкоатлет, летящая птица, движущийся гоночный автомобиль. При съемке таких сцен с длинной выдержкой объект на снимке получится смазанным даже при неподвижно установленной камере.
Рис. 5.8. Короткая выдержка «заморозила» движение капель воды
Если вы вручную уменьшаете выдержку, придется увеличить диафрагму, обеспечив нормальную экспозицию, чтобы на сенсор попало достаточное количество света. Иначе снимок будет темным, недосвеченным. Точно так же потребуется изменить выдержку и при изменении диафрагмы. Изменения можно компенсировать за счет значения ISO.
Длинная выдержка
Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, это особенно актуально при недостатке освещения — в сумерках или ночью. Поскольку при длинной выдержке есть вероятность появления смазывания, желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. Если же оптической стабилизации нет, хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.
Длинная выдержка позволяет снять многие интересные сюжеты. Продолжительная выдержка позволит при ночной и вечерней съемке получить красивый «огненный» шлейф — длинный светящийся след от автомобильных фар (рис. 5.9).
Рис. 5.9. Длинная выдержка (2 с) позволила снять траекторию движения
Для ночной съемки желательно использовать светосильную оптику. Камеру желательно установить на штатив или обеспечить ей неподвижность иными способами. Хорошо, если для уменьшения вибраций при съемке вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления. С рук ночную съемку можно применять, когда улица очень хорошо освещена и в камере установлена высокая светочувствительность. Но высокая светочувствительность практически всегда сопряжена с повышением уровня цветового шума, зернистости.
Для ночной съемки можно порекомендовать таблицу выдержек, отработанную еще с «пленочных времен». Она рассчитана на светочувствительность 100 единиц ISO при установленной диафрагме 5,6 и дает возможность примерно рассчитать съемочные параметры.
Величина выдержки имеет большое значение для передачи на снимке воды. Если выдержка короткая, вода напоминает стекляшки.
Когда вы устанавливаете слишком длинную выдержку, смазанность создает впечатление отсутствия резкости. Если вы снимаете медленные ручьи и реки, будут полезны выдержки от 1/30 до 1/125 с. При более ветреной погоде, когда на море волны с «барашками», можно использовать выдержки от 1/125 до 1/250 с. При съемке стремительных горных речек или разбивающихся о скалы волн вам понадобится более короткая выдержка — порядка 1/1000 с. Она даст возможность хорошо проработать мелкие брызги. Если при этом вы удачно направите камеру, брызги будут играть солнечными бликами. А вот при съемке фонтанов и водопадов пригодится длинная выдержка — она позволит передать на снимке движение воды.
Очень хорошо, когда в камере есть режим Bulb. В этом режиме вы можете вручную установить время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки полезен при ночной съемке небесных объектов, научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), на снимке получатся следы вращения звезд — дуги относительно Полярной звезды. При этом опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности. На длинных выдержках шумы часто становятся просто невыносимыми.
При подводной съемке также необходимо использовать короткие выдержки не длиннее 1/30 с, потому что вы постоянно находитесь в движении и камера движется вместе с вами. Большая выдержка обязательно приведет к «шевеленке». В этом случае рекомендуется применять высокую светочувствительность. Желательно дополнительное освещение.
При съемке с «проводкой» (прием, который дает на снимке эффект движения, когда объект получается резким на смазанном фоне) камера движется за объектом. Чтобы сам объект получился резким, нужно установить выдержку 1/125–1/250 с. Если снимать более короткими выдержками, например 1/500–1/1000, эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе, так как короткая выдержка сдеает фон и объект одинаково резкими. Эффект движения поможет создать длиннофокусный объектив.
Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить» отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.
Экспозамер в цифровых камерах
Один из ключевых моментов в цифровой фотографии — понимание принципа работы системы экспозамера. Это очень важно, поэтому нужно хорошо разбираться в данном вопросе, — в зависимости от снимаемого сюжета выставляется соответствующий способ экспозамера и вводится экспокоррекция.
Что такое экспозиция? Это вычисление точно дозированного количества света, которое должно попасть на светочувствительный материал (пленку или матрицу) в момент съемки кадра, то есть в момент, когда открыт затвор фотоаппарата. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, снимок получается темным, недосвеченным. Его очень трудно «вытянуть» в графическом редакторе — цвета искажаюстя, появляется цветовой шум, зернистость. Если на снимок попадает слишком много света, он оказывается пересвеченным. Такой «выбеленный» кадр уже ничем не спасти, поскольку детали безнадежно потеряны.
Если на камеру попадет оптимальное количество света, снимок получится хорошо проработанным. Сохранятся все детали как в светлых, так и в темных участках. Если у камеры небольшой динамический диапазон, а также установлена очень высокая светочувствительность, то в глубоких тенях детали могут потеряться, хотя основной объект получится проработанным. Из-за не очень широкого динамического диапазона матрицы по сравнению с пленкой очень важно правильно установить экспозицию, иначе повысится вероятность потери деталей в светлых и темных областях изображения. Разные камеры в различных условиях по-разному реагируют на освещение.
Со времен пленочной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность, — экспонометр. Он измеряет свет, падающий на объект съемки. Также существует спотметр, с помощью которого измеряется количество света, отражаемое снимаемыми объектами.
Количество попадающего на матрицу света определяется яркостью снимаемой сцены и светосилой объектива. Регулировкой диафрагмы можно изменить количество света, которое поступает на сенсор. Время экспонирования определяется выдержкой. Установленные величины — диафрагма, выдержка и светочувствительность — называются экспозиционными параметрами. Грамотная установка выдержки и диафрагмы обеспечит правильную экспозицию при установленной светочувствительности.
Раньше в пленочной фотографии экспозиция определялась двумя способами: с помощью экспонометра измерялась освещенность объекта, то есть интенсивность падающего на объект светового потока; замерялась и интенсивность отраженного света. Сегодня, когда появились экспонометрические устройства, встроенные в цифровую фотокамеру, применяется только второй метод.
В цифровых фотокамерах можно установить разные виды экспозамера — его выбор определяется в зависимости от снимаемого сюжета.
Матричный замер
Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E) также называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. У всех камер по-разному распределены по площади кадра зоны-сегменты, приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных сюжетов. Матричный экспозамер является самым универсальным.
Однако, как гласит известная поговорка, что универсально, то достаточно грубо. У матричного экспозамера есть свои ограничения, поскольку освещение не всегда одинаково и равномерно по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинакова, но он не всегда предсказуем, хотя во многих случаях можно получить правильную экспозицию. Данный замер рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.
Матричный замер плохо справится в следующих случаях:
• в режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция);
• в случае контрового освещения, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т. д.) расположен напротив объектива или сбоку;
• если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона;
• когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую его тональность;
• при художественной фотосъемке.
Матричный замер делает экспозицию всего кадра средней. Яркие участки становятся передержанными, а теневые — темными.
Существует трехмерный (3D) пространственный сегментно-матричный замер. В этой вариации экспозиция определяется в различных местах кадра отдельно, независимо. Учитываются яркость, контрастность и расстояние до различных объектов сцены. Трехмерный экспозамер применяется в основном в «зеркалках».
Если у вас есть желание научиться снимать не только в автоматическом режиме, получив средненькую фотографию на память, а получить более выразительные и интересные снимки, имеет смысл познакомиться с другими способами экспозамера.
Интегральный замер
Интегральный замер (Average metering, А) еще называют усредняющим замером. При этом методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию средне-серого тона. Преимущество интегрального замера состоит в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных — появляется риск неверной экспозиции. Он не годится и при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные — слишком темными. Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на одну-две ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие — экспозиция увеличивается на одну-две ступени.
Есть еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь при необычных условиях освещения — съемке сложных сюжетов или при желании получить оригинальный результат.
Точечный замер
Точечный замер (Spot metering, S), или частичный замер, обеспечивает самый точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается наиболее оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра — обычно 1–3 % площади (либо до 9 % — все зависит от модели фотокамеры).
Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Число таких точек зависит от конкретной модели камеры, их может быть пять и больше.
В «продвинутых» камерах встроена функция блокировки (сохранения) экспозиции — AE. Кнопка AE-L означает Automatic Exposure Lock (блокировка замера экспозиции). Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно просто нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.
При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, по которому вы проводили замер, получится хорошо проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер рекомендуется использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.
Центрально-взвешенный замер
Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW) еще называют усредненным. Система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 % площади или немного больше. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:
• при портретной съемке;
• когда объект занимает основную часть центра кадра;
• если объект находится на контрастном фоне.
Многоточечный замер
При многоточечном замере (Multi Spot metering, MS) экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.
Частичный замер
Частичный замер (Partial metering) напоминает точечный, но «точка» увеличивается до «пятна» площадью 6–10 % поверхности кадра. Такой способ часто применяется в любительских зеркальных камерах.
Экспокоррекция
Разные поверхности по-разному отражают свет от одного и того же источника, соответственно у каждого предмета есть свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения — 18–20 %.
При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию — значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 % коэффициент отражения будет равен 0,2, у черной бархатной ткани — 0,02, а у снега — 0,8. Чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию — устанавливать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает около 18 % света, 8–10 % — если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность — 30–40 %. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи — 0,35, у очень темной — 0,035–0,06.
В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим Снег/пляж, камера преобразует настройки таким образом, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.
Кнопка +/- на корпусе камеры позволяет управлять экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. У более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.
Экспокоррекция обозначается значениями EV (сокращенно от англ. exposure value — «величина, значение экспозиции») — это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличивается в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или +2/3.
Брекетинг
Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка), — это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий — переэкспонирован (рис. 5.10–5.12). В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга — разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется, когда освещенность в кадре трудно определить, и требуется сделать «пробу».
Рис. 5.10. Автобрекетинг. Первый кадр недодержан
Рис. 5.11. Второй кадр получился нормально проэкспонированным
Рис. 5.12. Третий кадр передержан
Гистограмма
Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркости от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень — амплитуда.
Если гистограмма смещена влево, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо — преобладают светлые тона. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов или всплесков. Хорошо, когда она плавная, образует равномерную кривую, похожую на горку с плавными склонами.
В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.
Не переэкспонируйте кадр
Лучше недодержать снимок — пересвеченный кадр уже не исправить, а недоэкспонированный достаточно неплохо «вытягивается» в редакторе. Если вы снимаете на открытом пространстве, где нет резких теней, установите матричный (оценочный) экспозамер. При контровом свете, снимая в городе или лесу, где много участков разной освещенности, установите точечный или частичный замер. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, перекомпонуйте кадр.
Выбеленные, «проваленные» участки портят снимок, так что старайтесь сохранить фактуру песка, воды, облаков или снега. Если у вас есть опыт съемки, ориентируйтесь по гистограмме, поскольку при ярком солнце трудно оценить изображение по ЖК-дисплею. Если опыт еще не позволяет пользоваться гистограммой, включите соответствующую сюжетную программу, например Пляж. Кстати, у программы Снег те же самые установки, так что ее с успехом можно использовать на солнечном побережье.
Светочувствительность
Светочувствительность матрицы влияет на время экспонирования — чем выше светочувствительность, тем короче выдержка. Однако при этом есть вероятность появления шумов.
В условиях конкуренции производители камер стараются любой ценой обеспечить максимально высокую чувствительность, и сегодня цифра 3200 и даже 6400 у компактных камер не вызывает удивления.
Матрица современной фотокамеры — это цифровой аналог пленки: раньше использовались фотопленки с разной светочувствительностью, а сегодня изменить чувствительность можно в камере. Датчики сенсора — пиксели, преобразователи света в электрический сигнал — играют здесь ключевую роль. Чем больше физический размер пикселя, тем больше поглощающая свет площадь и ниже уровень шумов на снимке. К тому же нужно учитывать, что во время работы датчики нагреваются, что также чревато появлением шумов. Именно из-за этого при съемке на длинных выдержках появляются шумы.
Шумы проявляются на снимке в виде хаотически распределенных цветных пятен. В тенях шумы наблюдаются особенно сильно. Шум может проявляться в виде зернистости, почти как на высокочувствительной пленке. Искажения такого рода почти не влияют на цветность и контраст фотографии и раздражают меньше всего (если, конечно, эта зернистость не присуща всем без исключения снимкам).
Размеры пикселей и сенсора очень сильно влияют на шумы. Чем больше пикселей размещено на матрице, тем они меньше и тем плотнее расположены. Сильно «упакованные» датчики быстро нагреваются, и шумы могут появиться уже на минимальной чувствительности и при коротких выдержках. Поэтому старайтесь выбрать фотокамеру, у которой площадь матрицы больше, — реальная чувствительность будет выше.
Наиболее низкий уровень шумов наблюдается у полноформатных зеркальных камер с размером сенсора 36x24 мм (как у кадра 35-миллиметровой пленки). Они прекрасно справляются с ISO 800, и даже при чувствительности ISO 1600 сделанные ими снимки выглядят очень неплохо.
Матрица зеркальных любительских и полупрофессиональных камер меньше пленочного кадра, она имеет размеры 22,5x15 мм, что также позволяет снимать на достаточно высокой чувствительности. Этот формат сенсора получил название APS-C. Конечно, камеры с такими матрицами уступают камерам с полноформатной матрицей, но по сравнению с любыми компактными камерами их результат намного лучше.
У большинства компактных камер шумы дают о себе знать уже при чувствительности от 200 единиц ISO и выше. Несмотря на возможность установить ISO 800, 1600 или даже 3200, можете не использовать эти значения, так как картинка, скорее всего, будет просто непригодной для использования. Шумы даже при короткой выдержке становятся настолько сильными, что о детализации и верной цветопередаче можно забыть. Заявленная производителем высокая чувствительность на практике чаще всего оказывается просто нерабочей. Не доверяйте тому, что написано, доверяйте своим глазам! Посмотрите необработанные тестовые полноразмерные снимки, сделанные в разных условиях освещения и на разной чувствительности.
Однако не все компакты «не дружат» с высокой чувствительностью. У камер Fujifilm сенсоры изготовлены по собственной уникальной технологии. Благодаря конструктивным особенностям матрицы уровень шумов действительно заметно снижен по сравнению с остальными типами сенсоров при тех же физических размерах. Чем это объясняется?
Традиционная фотопленка содержит кристаллы галогенида серебра различных форм: от высокочувствительных зерен с большой площадью поверхности, чувствительных даже к очень слабому свету, до низкочувствительных зерен с маленькой площадью поверхности, реагирующих на яркий свет. Технология Super CCD SR предлагает аналогичное «разделение труда», объединяя информацию с низкочувствительных и высокочувствительных пикселей. Разработанная Fujifilm матрица сочетает большие высокочувствительные S-пиксели и маленькие, менее чувствительные, R-пиксели, что расширяет динамический диапазон. Благодаря этому камеры Fujifilm неплохо справляются с высокими значениями ISO — 400, 800 единиц.
У камер с оптической стабилизацией есть некоторое преимущество. Если в камере (или в съемном объективе «зеркалки») присутствует оптическая стабилизация, то при нехватке освещения можно увеличить выдержку и не повышать значение ISO. Однако оптический стабилизатор спасает только на две-три ступени. Если у камеры маленький сенсор, не очень поможет даже стабилизация.
Системы шумоподавления, встроенные в фотокамеру, не спасают от шумов. Они, конечно, сглаживают зернистость, но при этом «съедается» детализация и искажается цветопередача. Картинка выглядит неестественной, «подкрашенной». Реально качественного изображения на высокой чувствительности при таком подходе вы не получите. Лучше недодержать кадр на 1–1,5 ступени, а затем «вытянуть» его при обработке в графическом редакторе, чем получить шумную картинку (рис. 5.13).
Рис. 5.13. Высокие шумы «съедают» детализацию и портят кадр
Определенные преимущества дает съемка в формате RAW, поскольку этот формат содержит больше информации. Снимок не проходит обработку внутри камеры, поэтому данный формат и называется сырым. Снимки, записанные в RAW, проще «вытянуть» в специальном конвертере.
Формат JPG предполагает сжатие с потерями и вносит искажения в изображение, при этом теряется часть деталей. При сохранении в наивысшем качестве искажения почти незаметны для глаз, но при дальнейшем редактировании и сохранении файл сжимается еще раз, данные снова теряются. Если предполагается обработка JPG-файла (например, нужно убирать шумы), конвертируйте файл JPG в графический формат, не вносящий искажений в исходную картинку, например TIFF.
При съемке на длинных выдержках также дают о себе знать «горячие» пиксели. Это происходит по технологическим причинам. Матрицы у разных экземпляров одной и той же модели могут отличаться разной чувствительностью в разных участках, что становится заметным при длинной выдержке и хорошо видно при увеличении картинки. Причиной могут служить и крошечные пылинки, которые оседают на матрицу. Если поднять чувствительность матрицы, «горячие» пиксели бросаются в глаза еще сильнее. Убрать их можно и обработкой изображения на компьютере. В некоторых камерах встроена функция Pixel Mapping: камера производит снимок, не открывая затвор, полученное изображение анализируется процессором на наличие светлых точек, а затем камера корректирует их встроенными программными средствами. В дальнейшем светлые участки уже не проявляются.
Чтобы избежать появления шумов на снимках, устанавливайте минимальную чувствительность ISO — значение, которое позволяет обеспечить приемлемый результат.
Автофокус
Ружье снайпера без прицела не способно выстрелить точно в цель, а фотокамера без фокусировки не способна обеспечить четкий снимок. Система автофокусировки позволяет камере сфокусироваться на конкретном объекте или его части. Чтобы вы могли в полной мере использовать широкие способности современных цифровых камер, не помешает разобраться с особенностями работы автофокуса.
Автофокус — это комплексная система привода объектива, которой управляет микропроцессор. Роль автофокуса в фотографии переоценить трудно. Благодаря фокусировке вы можете добиться высокой резкости картинки (например, пейзажа) или отделить объект от фона, делая фон размытым (портрет). Система автофокусировки дает возможность максимально улучшить качество и выразительность фотографии.
В разных камерах технически фокусировка осуществляется по-разному.
Автофокус отсутствует. Используется широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например, при съемке портрета на фоне пейзажа. Дальше одного метра все получается достаточно резким. Такое решение применяется в дешевых пленочных «мыльницах» и цифровиках начального уровня.
Активный автофокус. Применяется в компактных камерах. Камера излучает импульс инфракрасного света. Анализируя отраженный луч, то есть измеряя расстояние до объекта, камера настраивает фокусировку. Недостаток этой системы состоит в том, что расстояние действия замера дальности ограничено. Возникают затруднения при съемке через стекло, так как луч отражается от него.
Пассивный автофокус. Обычно применяется в зеркальных камерах. Камера фокусируется на контрастные области. Эта система сильно зависит от освещения — чем контрастнее объект фокусировки, тем увереннее сфокусируется камера. Ограничения по расстоянию нет, но такой автофокус «не любит» низкоконтрастные объекты.
Во многих камерах используют комбинированные системы, объединяя преимущества активной и пассивной фокусировки.
Автофокусировка может иметь несколько режимов работы. У каждого из них свое предназначение, и применяются они при съемке в соответствующих условиях.
One-Shot AF. Этот режим автофокусировки используется для съемки неподвижных объектов, например человека, памятника, дерева, дома и т. д. Данный режим обычно установлен на камере по умолчанию и используется чаще всего.
При съемке неподвижных объектов установите камеру в режим One-shot AF, нажмите кнопку спуска наполовину. Если камера сфокусировалась, это подтверждается индикатором — загорается зеленый светодиод или рамочка в видоискателе (на дисплее), также камера может подтверждать попадание автофокуса звуковым сигналом. Если вы только учитесь снимать цифровой камерой, включите звуковое подтверждение готовности автофокуса, так будет проще. Если камера не сфокусировалась, будет мигать индикатор фокусировки, загорится красный светодиод или рамочка. В таком случае попробуйте немного изменить композицию, выбрать другую точку фокусировки. Многие любительские аппараты не дадут сделать кадр, если автофокусировка не удалась.
AI servo AF, Continuous AF. Следящая фокусировка — этот режим автофокусировки применяется для съемки движущихся объектов. Расстояние, на которое камера фокусируется, непрерывно изменяется. Экспозиция при этом определяется в момент съемки.
AI Focus AF. Данный режим автофокусировки применяется для съемки объектов, которые могут вдруг начать передвигаться. Скажем, когда машина, которую вы снимаете, стоит, камера работает в режиме One-shot AF. Как только машина трогается с места, камера переключается в режим AI Servo AF.
Динамический выбор зон фокусировки используется совместно с режимом непрерывной автофокусировки. Такой подход обеспечивает сохранение резкости объекта при его перемещении. Камера успевает «проследить» смещение, удерживая объект в фокусе. Может использоваться и динамическая фокусировка с приоритетом ближайшего объекта (при съемке портрета на сложном фоне, при движении человека).
На этом особенности встроенных систем фокусировки не исчерпываются. В новейших камерах применяется технология распознавания лиц. Камера автоматически определяет нахождение в кадре нескольких лиц людей и соответствующим образом настраивает фокусировку и экспозицию.
Прогнозирующая фокусировка. Когда объект приближается или удаляется от камеры с постоянной скоростью, камера следит за ним. Расстояние фокусировки прогнозируется точно перед моментом съемки.
Режим групповой динамической фокусировки. Камера определяет, как взаимосвязаны объекты в кадре, то есть составляет схему их взаимодействия. Возможны разные комбинации: АФ с динамическим выбором зон фокусировки и динамическая АФ с приоритетом ближайшего объекта. Это дает возможность снимать движущиеся объекты, внутри которых есть свое движение. Такая ситуация может возникнуть, например, при съемке спортивных сюжетов, когда использование одноточечной фокусировки может быть затруднительно из-за очень высокой скорости движения объекта.
Если вы снимаете в автоматических режимах, то, скорее всего, камера будет сама выбирать режим фокусировки. Чтобы переключиться из одного режима в другой, нужно ознакомиться с инструкцией камеры. У одних камер все это прошито в меню, у других выбрать нужный режим можно, нажимая соответствующую кнопку, вращая диск установки, ориентируясь по ЖК-дисплею и т. д.
Точка фокусировки. Если в камере установлен автоматический выбор точки фокусировки, то в первую очередь камера использует центральную точку. Многие камеры (в основном полупрофессиональные и профессиональные) позволяют выбирать точку фокусировки. Выбор может быть как автоматическим, так и ручным. В зависимости от условий съемки камера выбирает точку (точки) фокусировки. У разных моделей может быть 9, 11 и даже 45 точек фокусировки. Также может присутствовать расширенная многозонная (многоточечная) фокусировка с большим полем охвата. Вручную выбирается любая из них. Это удобно при необходимости сфокусировать камеру при съемке удаленного движущегося объекта, что дает свободу при построении композиции. К тому же не всегда бывает удобно перекомпоновать кадр, если вы предварительно сфокусировались на другом объекте, например, когда камера установлена на штатив или нет времени и нужно быстро отснять несколько кадров. Во многих зеркальных камерах выбор точки автофокусировки отображается как на контрольном экране, так и в видоискателе.
При слабом освещении многие камеры предусматривают подсветку автофокуса (функция AF-assist). Для этого используется либо специальная лампа, либо вспышка, дающая серию коротких световых импульсов. Если в камере нет такой функции, для подсветки объекта фокусировки полезно иметь при себе небольшой фонарик — это сильно облегчит задачу камеры. Следует помнить, что у каждой камеры дальность работы подсветки разная, обычно она действует примерно на 3–4 м.
О скорости работы автофокуса
Если вы снимаете неподвижный объект, скорость работы автофокуса — не самое главное. Все зависит от того, что и в каких условиях вы будете снимать. Во многих случаях современной компактной камеры может оказаться вполне достаточно, например, при съемке на пляже в яркую солнечную погоду, съемке зданий, машин, рекламных щитов и т. д. Но если вы попробуете «поохотиться» за маленьким ребенком, домашними животными, белкой на дереве или стремящимся к воротам футболистом, то скорость работы системы автофокусировки и камеры в целом приобретет очень важную роль. В этом случае нужно учитывать скорость работы автофокуса конкретной модели. Как правило, у большинства ультракомпактных и компактных камер автофокус не блещет высокой скоростью. У цифровых зеркальных камер скорость фокусировки заметно выше — здесь они вне конкуренции. Следует учитывать и характеристики сменных объективов — скорость работы и уверенность фокусировки тоже разная. У объективов с ультразвуковым приводом скорость работы намного выше.
Почему автофокус промахивается
Какой бы «умной» ни была камера, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже автофокус может отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем — это еще ни о чем не говорит. Нельзя полностью полагаться на автомат. Со стандартными ситуациями большинство цифровиков справляется неплохо, но в сложных ситуациях преимущество остается за камерами с более гибким контролем.
Чаще всего камера автоматически фокусируется на второстепенном объекте, оставляя сюжетно главный объект в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика самостоятельно выбирает наиболее близкий или контрастный объект. Например, если модель находится за веткой дерева, камера, скорее всего, фокусируется именно на ветке.
Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для автофокуса поверхности, вы опять сталкиваетесь с проблемой промаха фокусировки. Чем жестче и точнее вы контролируете точку фокусировки, тем лучше, то есть точнее, камера сфокусируется именно на том, что вы считаете важным. Большим преимуществом будут камеры с выбором точки фокусировки, точечной автофокусировкой, возможностью подсветки.
И еще: не следует слепо доверять ЖК-дисплею. На ЖК-экране все может выглядеть четко и красиво, а на компьютере вы заметите, что снимок получился нерезким.
Ручная фокусировка
Когда не было систем автофокусировки, фотографы наводились на резкость вручную. Вращая фокусировочное кольцо объектива и перемещая с его помощью линзы, они устанавливали фокус на нужный объект. Результат контролировался по матовому стеклу видоискателя.
В современных пленочных и цифровых зеркальных камерах, как и в некоторых моделях любительских компактов высшего уровня, есть возможность установить фокус как автоматически, так и вручную. О наличии в камере автофокуса вам сообщит надпись AF.
На сменных объективах зеркальных камер или на самих корпусах имеется переключатель режимов фокусировки. В положении AF камера установлена в режим автоматической фокусировки. В этом случае вращать фокусировочное кольцо вручную не следует — можно сломать объектив. Положение MF соответствует ручной настройке фокуса. Вращением кольца вы добиваетесь четкой фокусировки на объекте съемки.
Если у вас слабое зрение, на помощь придет кольцо диоптрийной коррекции рядом с оптическим видоискателем. Можно дополнительно приобрести диоптрийную насадку на видоискатель.
Возникает вопрос: зачем пользоваться ручной фокусировкой, когда существует автоматический режим? Ведь он быстрее, точнее и позволяет существенно экономить время. Да, это так, но не всегда. Часто в условиях недостаточного освещения камера не может сфокусироваться на нужном объекте, трудности с фокусировкой могут возникнуть и при макросъемке. Еще пример — передвигающийся объект, например беспокойное животное в зоопарке. «Гоняться» за белкой — неблагодарное занятие, скорее всего, вы ее не поймаете, к тому же вам помешают прутья клетки — автофокус будет постоянно на них «натыкаться».
Можно наполовину нажать кнопку спуска или заблокировать экспозицию (кнопка AF-L), а затем перекомпоновать кадр и ждать. Это действие называется фиксацией фокусировки, она доступна в режиме съемки неподвижных объектов. Нужно переключиться в режим фокусировки по центральной точке, отключив многозонную. Расстояние до объекта должно оставаться неизменным, поэтому старайтесь не двигаться.
Но это часто бывает неудобно. Нередко приходится долго ждать, к тому же в сложных условиях камере труднее сфокусироваться на нужной точке. Существуют и другие ситуации, когда автофокус просто не работает и остается только один выбор — фокусироваться вручную. Например, если вы установили старый неавтофокусный объектив или объектив другой фирмы через переходник, камера не будет фокусироваться сама.
Бывают сложные случаи, в которых система автофокуса не справляется со своей задачей, — съемка объектов с низкой контрастностью (голубого неба или однотонной стены); блестящих, полированных поверхностей, повторяющихся узоров. В таком случае вас также выручит ручная фокусировка (рис. 5.14).
Рис. 5.14. При съемке малоконтрастных объектов можно переключиться в режим ручной фокусировки
В современных цифровых фотокамерах существуют сюжетные, автоматические, полуавтоматические и ручные режимы.
Ручной режим съемки
Выставляется нажатием кнопки М (manual — ручной). Этот режим съемки наиболее точен, он обеспечивает полный контроль над процессом фотосъемки. В этом случае вы вручную выставляете как выдержку, так и диафрагму, а также светочувствительность и тип экспозамера, добиваясь устраивающей вас экспозиции, которая позволит получить наилучший результат.
Преимущества: этот режим удобнее использовать при студийной съемке со вспышкой, когда вы точно устанавливаете все параметры и гарантированно получаете нужный результат. Бывают сложные условия съемки, при которых автоматика просто не справляется и выдает неверный результат. Ручной режим можно предпочесть, снимая архитектуру или пейзажи, — предсказуемость результата будет стопроцентной. Полезен ручной режим и при съемке панорам, поскольку автоматика для разных частей панорамы может самостоятельно установить разную экспозицию.
Не всегда может получиться точно с первого раза. Сделайте несколько снимков, подбирая точнее параметры съемки, оценивая результат. Но на то она и цифровая фотография, чтобы смело экспериментировать, не жалея пленки, где сделать пробных 10 кадров — уже роскошь. А главное, результат можно оценить сразу — по гистограмме, картинке на ЖК-мониторе или на компьютере.
Недостатки: ручной режим установки съемочных параметров не очень удобен при репортажной съемке, когда требуется высокая оперативность. Как показывает практика, очень часто, научившись снимать в ручных режимах, уже не хочется возвращаться к автоматическим, хотя с ними вроде быстрее и проще. Имея большой опыт, можно всегда снимать в ручных режимах и вполне уложиться во время — все зависит от практических навыков. Однако автоматические и полуавтоматические режимы все же дают некоторый выигрыш в скорости.
Автоматический режим съемки
Для начинающих фотолюбителей, впервые взявших в руки цифровую камеру, практически в каждой модели имеется полностью автоматический режим. Вам абсолютно не нужно задумываться о таких «мелочах», как выдержка, диафрагма, светочувствительность. Все это самостоятельно просчитает «умная» электроника камеры. Вы же сосредоточиваетесь только на композиции. Плохо это или хорошо? Это хорошо, когда вы в ручных режимах снимете хуже, чем автоматика камеры. Но это плохо, когда все-таки есть возможность вручную добиться лучшего результата.
Читать бесплатно другие книги:
