Цифровая фотография от А до Я Газаров Артур

Полностью автоматический режим — это так называемая зеленая зона. На диске выбора режимов он отмечен зеленым значком или надписью AUTO. «Полный автомат» предназначен, чтобы пользователь камеры сосредоточился только на компоновке кадра. Вы выбираете объект, зумируете, наполовину нажимаете кнопку спуска, камера фокусируется, определяет экспозицию (способ экспозамера, как и выдержку с диафрагмой, зону фокусировки, светочувствительность, баланс белого), и снимок готов. Если камера сочтет, что света недостаточно, включится вспышка.

Преимущества: если условия съемки автоматике «по плечу», вы получите неплохие кадры, сосредоточившись целиком на композиции. Снимок получится быстро и без лишней «головной боли». Этот режим особенно пригодится в походах, на экскурсиях и т. п., когда может не быть времени и навыков, чтобы выставлять разные режимы и параметры вручную. Съемка ведется по принципу «наведи и снимай». В основном для такого рода съемки покупаются камеры начального уровня — модели с «одной кнопкой».

Недостатки: камера может сфокусироваться совсем не там, где вам нужно, и в итоге объект может оказаться просто не в фокусе. Например, фон будет резким, а человек — нет, или вместо лица камера сфокусируется на ветке дерева. Камера также может не справиться с необычными условиями освещения или выбрать слишком высокую светочувствительность. Когда вспышка нежелательна, автоматика также не позволит ее отключить. Там, где нужна короткая выдержка, она установит длинную. Камера не знает, что вы хотите снять и какой параметр съемки для вас в каждом случае самый главный. Она выставляет параметры по своему усмотрению, заложенному разработчиками алгоритму, и результат не всегда получается удачным.

Полуавтоматические и сюжетные режимы съемки

Сюжетные программы

Фотокамеры профессионального класса не имеют сюжетных режимов. Почему? Профессиональные фотографы обладают большим опытом и сами выбирают съемочные параметры. Используя значительно более гибкий контроль в профессиональных камерах, можно добиться намного лучшего результата, чем при сюжетных режимах. Сюжетные режимы — это преимущество компактных камер. В небольших камерах не очень удобно устанавливать выдержку, диафрагму и т. д., нажимая крошечные кнопки, — это занятие не для слабонервных. Гораздо проще повернуть одно колесико и установить сюжетный режим.

Итак, после автоматического режима следующий шаг к «свободе творчества» — сюжетные программы. Вне сомнения, для новичков сюжетные режимы — настоящая палочка-выручалочка. Полностью автоматический режим, как мы выяснили, часто связывает вас по рукам и ногам. А вот сюжетные программы (или сценарные режимы) дают возможность лучше подстроиться под сюжеты и условия освещения. Используя их, вы получаете несколько больше свободы действий. Есть из чего выбрать, так как в современных камерах набор сюжетных программ довольно большой. Камера установит экспопару (диафрагма и выдержка) в соответствии с выбранным вами сюжетом. Также вам не понадобится выставлять остальные параметры съемки.

Чаще всего в камерах встроены следующие сюжетные режимы:

• портретный режим — камера устанавливает максимально открытую диафрагму, чтобы уменьшить глубину резкости. При этом хорошо прорабатываются черты лица, а фон получается размытым. Главный объект съемки отделяется от фона, и основной композиционный акцент делается именно на этом объекте. Часто устанавливаются точечная фокусировка и центрально-взвешенный замер;

• пейзаж — камера устанавливает малую, закрытую диафрагму (и, соответственно, длинную выдержку), при этом достигается большая глубина резкости. При этом режиме камеру неплохо установить на штатив, особенно если освещение слабое. Часто фокусировка устанавливается на бесконечность, благодаря чему передний, средний и дальний планы хорошо прорабатываются, получаются четкими и резкими. Этот режим еще можно использовать при съемке через стекло, поскольку в других режимах камера, скорее всего, сфокусируется именно на стекле. Режим экспозамера — матричный, по всему полю кадра;

• спортивный режим — камера устанавливает максимально допустимую короткую выдержку, чтобы снизить вероятность смазывания движущегося объекта. Может принудительно включиться следящий автофокус и серийная съемка. В некоторых камерах режим с подобными настройками называется «Дети» — название, конечно, забавное, но родители понимают, насколько оно близко к правде;

• ночной портрет — на снимке вместе с портретом прорабатывается и задний план (ночные фонари, рекламные огни, свет в окна и т. д.). Включается вспышка и довольно длинная выдержка, так что камеру стоит надежно зафиксировать;

• макро — в этом режиме камера позволит вам крупным планом снять с близкого расстояния маленький объект: цветок, насекомое, монетку, марку. Автофокус переключается на фокусировку с близкого расстояния.

Перечисленных сюжетных программ вполне достаточно для большинства случаев. Во многих современных камерах встречаются такие режимы, как «Пляж/Снег/Ночная съемка/Фейерверк/Текст» и т. д. Набор сюжетов зависит от модели камеры, отличаются дополнительные режимы, которые, однако, незначительны и не так часто нужны, как четыре-пять основных. Нужны сюжетные режимы, использовать их или нет — решать вам.

Итак, в чем же основные преимущества и недостатки сюжетных режимов?

Преимущества: главное — они позволяют быстро переключиться в соответствующий режим, обеспечивая в большинстве случаев неплохой результат. Относительно режима Авто, вы уже точнее указываете камере, как нужно снимать и в каких условиях. Это полезно, если вы не знаете, как устанавливать: диафрагму, выдержку и т. д.

Недостатки: не все так гладко, как может показаться вначале. Вы ограничиваете себя тем, что за вас выбирает камера. Алгоритмы работы сюжетных режимов далеки от совершенства — они рассчитаны на результат «в целом», «в среднем».

Если, например, снимая пейзаж, вы установите соответствующий режим, то получите вполне приемлемую картинку. Но камера не знает, какая глубина резкости вам необходима или же на какой диафрагме именно ваш объектив обеспечит наиболее качественную картинку. В одном случае, снимая с диафрагмой f8, вы получите отличную резкость и детализацию, в другом — может понадобиться f11 или даже f16. А автоматика выдаст другое значение диафрагмы. Вы не полностью будете контролировать процесс съемки. Там, где нужно добавить/убавить резкость светочувствительности и т. д., вы просто доверяетесь автоматике, которая пользуется только своим шаблоном «поведения», рассчитанным на «среднестатистический» вариант. Поэтому существуют еще и другие режимы — творческие.

Творческие режимы

Программный режим

Обозначается буквой Р. Это, в общем-то, автоматический режим, но в отличие от Авто он позволяет вам вносить свои изменения во многие выбранные камерой параметры: менять светочувствительность ISO, баланс белого, выбрать режим и точку автофокусировки, экспозамер, экспокоррекцию, изменять пару выдержка-диафрагма, сдвигая ее в нужную сторону (программный сдвиг). Также можно управлять работой вспышки.

Преимущества: этот режим удобнее полного автомата, так как изменение параметров съемки дает возможность влиять на результат.

Недостатки: он неудобен тем, что нельзя задать фиксированное значение нужного параметра — выдержки и диафрагмы. Не всегда приходится соглашаться с тем, что предлагает камера, — например, когда условия освещения постоянно меняются и часто подстраивать нужную экспопару неудобно.

Режимы приоритета выдержки и диафрагмы

Практически любые сюжетные режимы можно смоделировать соответствующей установкой выдержки и диафрагмы, но обратное невозможно. Если знать, какую выдержку с диафрагмой и светочувствительность следует установить, вполне можно обойтись без сюжетных режимов. Разработчики камеры создают их для удобства неопытных пользователей.

Приоритет выдержки и диафрагмы — очень удобные режимы для съемки в большинстве случаев, они позволяют точно установить необходимый параметр.

Допустим, вы снимаете выставку. Экспонаты все разные и по-разному освещены. Вам нужно, чтобы они получились одинаково резкими, четкими и, разумеется, нормально проэкспонированными. Подбирать каждый раз выдержку и диафрагму неудобно или просто нет времени, особенно если приходится много снимать. На камере вы устанавливаете фиксированное значение диафрагмы, при которой глубина резкости вас устраивает, например f6.3. Далее камера уже сама будет подбирать выдержку, ориентируясь на установленные вами значения диафрагмы и чувствительности.

Режим приоритета выдержки полезен, если вы хотите «поймать» движение, например бегущего спортсмена. Вы устанавливаете короткую выдержку (1/500 или 1/1000 с), и камера подбирает соответствующую диафрагму (так как она в этом случае играет второстепенную роль). В итоге вы снимаете гарантированно без «шевеленки».

Режимы приоритета выдержки и диафрагмы, как и все остальные, имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества: позволяют не «крутить» колесики, не «подгонять» выдержку или диафрагму к каждому кадру. Экономится время, съемка проводится более оперативно. Режимы приоритета удобны при репортажной съемке. В большинстве случаев они вместе с интегральным (матричным) замером обеспечивают хороший результат, особенно на улице.

Недостатки: камера может ошибиться, измеряя освещенность, — в результате вы получите неверную экспозицию. Также они помешают, если вы намеренно захотите передержать или недодержать снимок, — все-таки камера автоматически подбирает экспопару.

Дополнительные настройки фотокамеры

Баланс белого

От настроек баланса белого зависит цветопередача на фотографии, неправильная установка может привести к искаженной цветопередаче. Как правило, во всех камерах есть разные настройки ББ — авто, ручной, солнечно, пасмурно, лампа накаливания, люминесцентный свет и т. д. Несложно выставить нужный баланс белого в зависимости от характера, ориентируясь на соответствующий символ освещения. Если освещение часто меняется, вы не сможете менять ББ с той же скоростью, в таком случае лучше его установить в авторежим. Самый точный результат даст установка баланса белого по белому листу.

Режим серийной съемки

Время не всегда позволяет поймать момент даже в автоматических режимах. Для таких задач можно включить режим серийной съемки — камера сделает несколько кадров подряд, и вы отберете наиболее удачный снимок.

Формат записи кадров

В камерах могут быть предусмотрены разные форматы записанных файлов — JPEG, RAW или TIFF. Формат RAW дает большую степень свободы при обработке кадра на компьютере, позволяя лучше компенсировать ошибки экспозиции. Качество JPG, выдаваемое внутрикамерным конвертером, может быть хуже, чем при конвертировании файлов на компьютере. JPG-файл дает оперативность и удобство — вы можете сразу напечатать отснятые снимки, в том числе напрямую из камеры без помощи компьютера, а также переслать их по почте или отпечатать через Интернет с помощью сервисов печати. Формат RAW позволяет добиться лучших результатов. Соответственно снимки в RAW занимают больше места на карте памяти, чем в формате JPG. В некоторых камерах предусмотрен режим RAW+JPG — JPG может понадобиться для быстрого просмотра, печати на небольшой формат и пересылки по почте. Реже встречается формат TIFF. Конечно, формат RAW предпочтительнее всего. Если вы снимаете в формате JPG, лучше установить максимальный размер и минимальное сжатие — тогда вы обеспечите максимальное качество в данном формате.

Досконально изучите возможности камеры

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Не поленитесь прочитать прилагающуюся к камере книжечку или pdf-файл на компакт-диске — затраченное время окупится качественными снимками. Читайте инструкцию с камерой в руках, тут же закрепляя полученные знания на практике. Проверьте, как работает встроенная вспышка, есть ли регулировка мощности, какие имеются режимы работы вспышки. Убедитесь, что вспышка не пересвечивает ближний план, определите расстояние, на котором она эффективна.

Нужно учитывать, что на крайних фокусных расстояниях объектива качество изображения несколько ухудшается — появляются такие неприятности, как виньетирование, геометрические искажения, хроматические аберрации. Например, у многих гиперзумов на максимальном фокусном расстоянии картинка, скорее всего, будет «мягкой» и «мыльной». Случается так, что объектив дает качественное изображение в центре, а по краям резкость снижается. Все это желательно учитывать при построении кадра. Также старайтесь не очень сильно «зажимать» диафрагму. Например, «зажав» больше f11, можно получить картинку худшего качества, чем при f8. Чтобы получить максимальную резкость, фотографируя компактом, работайте на средних диафрагмах.

^{Рис. 5.15. Чтобы поймать момент в движении полезно переключиться в серийный режим съемки}

Установите в настройках камеры разрешение и качество изображения на максимум. Сжать файл и вырезать часть снимка вы всегда успеете. Чем больше установленное разрешение, тем большего размера снимок вы сможете отпечатать и тем больший запас остается у вас для кадрирования.

Если камера предусматривает сохранение изображения в формате RAW, лучше использовать эту возможность. Формат RAW дает намного больше свободы для последующей обработки снимка. Если сравнить два снимка, сделанных в формате RAW и JPG, то на снимке RAW можно заметить большую детализацию, более плавные тональные переходы. Обрабатывая RAW-файл, вы всегда сможете правильно установить баланс белого — при съемке можно даже не обращать внимания на этот параметр. К тому же RAW-файл дает большую свободу при «вытягивании» неправильно экспонированных кадров, исправлении затемненных углов кадра, цветовых искажений и т. д.

При съемке движущихся объектов, когда трудно уловить мгновение, снимайте в режиме серийной съемки. Вероятность поймать нужный момент повысится.

Автоматика не всегда справляется, особенно в сложных условиях. Идеально снять на автомате закат, фейерверк или зимний заснеженный пейзаж практически невозможно. Поэтому, чтобы не испортить кадры, не слишком доверяйте экспоавтоматике. Старайтесь разобраться во всех полуавтоматических и ручных режимах. Полную творческую свободу дадут ручные настройки и, конечно, большая практика их использования. Если в камере не предусмотрены ручные режимы или вы не умеете устанавливать экспопараметры вручную, используйте сюжетные программы. Это огромное подспорье для начинающих.

Не допускайте случайностей

Перед съемкой убедитесь, что правильно установлен баланс белого, режим автофокуса, выбрана нужная светочувствительность, а режим съемки не переключился на «макро». Если камера недостаточно хорошо освоена и вы не до конца представляете, что и как нужно выставить, на помощь придут сюжетные программы.

Снимайте больше. Чем чаще вы будете фотографировать, тем лучше. При этом каждый раз разбирайте причины неудач. Отметьте слабые стороны техники, постарайтесь учитывать это в дальнейшем.

Любую теорию нужно закреплять на практике. Каждая камера имеет свои сильные и слабые стороны, и, изучив их, вы добьетесь лучших результатов. Точно экспонировать кадр можно в любых условиях съемки — все зависит от правильной корректировки работы камеры.

Даже если первые кадры, сделанные новой камерой, принесли только разочарование, не отчаивайтесь. Со временем вдохновение и трудолюбие помогут добиться и более впечатляющих результатов, сравнимых со снимками профессиональных фотографов.

Глава 6
Как правильно скомпоновать кадр

• Основные правила композиции

• Горизонтальный или вертикальный кадр

• Объект съемки не должен быть слишком мелким

• Убираем все лишнее

• Максимально заполняйте кадр

• Правило трех третей

• Фон

• Правило левой руки

• Линии в кадре

• Равновесие снимка

• Ритм

• Ракурс

• Планы

• Сюжет

Основные правила композиции

Ваши фотографии должны смотреться красиво и привлекательно, а для этого при построении кадра необходимо соблюдать несложные правила, которые обеспечат снимкам наилучший вид. Эти правила нужно «пропустить через себя», то есть добиться того, чтобы они вошли в привычку и автоматически использовались при съемке. Точно так же музыкант не ищет при игре, где на клавишах пианино или грифе гитары расположена нужная нота. Фотограф не должен задумываться о технических приемах, внимание должно быть сосредоточено на художественном образе.

Эти правила проверены годами и известны еще с дофографических времен, когда их использовали в своей практике мастера живописи.

Горизонтальный или вертикальный кадр

Правильно расположите камеру. Если вы снимаете вертикальный объект (человека во весь рост, высокое дерево, столб, башню и другие вытянутые вертикально объекты), стоит развернуть камеру и снять кадр вертикально. Если композиция вытянута вдоль линии горизонта (пейзаж, групповой портрет, лежащая на диване кошка и т. д.), кадр должен быть горизонтальным (рис. 6.1 и 6.2).

^{Рис. 6.1. Горизонтальное расположение объекта в кадре}

^{Рис. 6.2. Вертикальное расположение объекта в кадре}

Иногда, чтобы подчеркнуть особенность сцены, можно нарушить правила. Когда вы хотите акцентировать взгляд зрителя на какой-то части объекта, можно передать его не полностью — на снятой части и будет сосредоточено внимание зрителей. Эта часть будет более динамично взаимодействовать в кадре с другими объектами. Не всегда удастся передать образ, сняв, например, человека во весь рост. Возможно, следует нарушить правила и оставить на снимке только ноги. Но зато они будут намного выразительнее и больше расскажут зрителю об отношении объекта с окружающим миром.

Стоит отметить, что иногда оптимальным выбором становится не горизонтальный и не вертикальный кадр. Оба будут смотреться менее выигрышно, чем золотая середина между ними — наклонный или диагональный кадр. Поэтому в некоторых случаях стоит камеру наклонить так, чтобы вытянутый объект в кадре образовывал диагональ (рис. 6.3).

^{Рис. 6.3. Диагональное расположение объекта в кадре}

Определив положение камеры при съемке, не стоит торопиться с нажатием кнопки спуска. До этого предстоит продумать и выполнить некоторые действия, рассмотренные ниже.

Объект съемки не должен быть слишком мелким

Перед тем как сделать снимок, постарайтесь оптимально заполнить поле кадра. Посмотрите, как он скомпонован. Не торопитесь, лучше оцените, насколько объект съемки заполняет кадр. Когда вы фотографируете человека, старайтесь, чтобы он не потерялся на фоне пейзажа и не получился очень маленьким. Ведь вы снимаете не пейзаж, а портрет. Лучше научитесь сразу правильно компоновать снимок, ведь при кадрировании на компьютере качество теряется.

Подойдите ближе или используйте оптическое приближение. Старайтесь поместить объект так, чтобы он заполнил не менее одной трети кадра (рис. 6.4). Лучше пусть объект будет срезанным, и в кадр войдет только его часть, чем он будет мелким и потеряется на фоне окружения.

^{Рис. 6.4. Объект, который заполняет кадр, смотрится более выигрышно по сравнению с объектом, который теряется на фоне}

Убираем все лишнее

Когда в кадре присутствует много посторонних и лишних объектов, снимок выглядит неряшливо. Большое число предметов отвлекает взгляд, делая фотографию скучной и невыразительной. Этим страдают многие снимки. В идеале в кадре должно остаться только то, что имеет прямое отношение к сюжету. Все остальное можно смело оставить за границами кадра. Как это сделать?

Можно подойти ближе к объекту съемки или воспользоваться оптическим приближением. Если в кадр все равно попадают лишние детали, попробуйте расположиться иначе, сменить точку съемки.

Наклон камеры часто позволяет убрать ненужные объекты из кадра. Если есть возможность, перед съемкой сами уберите все, что мешает сделать хороший кадр. Дома это могут быть разные предметы, журналы, провода, одежда и т. д. На улице — бутылки, пакеты, коробки от сигарет и т. п. Даже один небольшой и случайный элемент очень портит фотографию.

Постарайтесь исключить из кадра нагромождение объектов — это смотрится хуже, чем более свободный снимок. Кадр не должен быть переполненным. Оставьте немного «воздуха».

Полезно запомнить одно из самых важных правил фотографии, оно вас всегда выручит: все, что можно, из кадра следует удалить (рис. 6.5).

^{Рис. 6.5. Оставляйте в кадре самое главное}

Максимально заполняйте кадр

«Природа не терпит пустоты» — эта фраза применима и к фотографии. Ничем не заполненное поле кадра смотрится не очень привлекательно. Когда большую часть кадра занимает, например, однотонное безоблачное небо или море, это оправдано, если входит в замысел автора. И композиция строится именно на том, чтобы показать простор, масштабы объектов, одиночество. Поэтому скомпонуйте снимок так, чтобы пустое пространство было чем-то заполнено (рис. 6.6). Конечно, не лишними и «посторонними» объектами, а объектами, которые удачно дополнят и подчеркнут сюжет.

^{Рис. 6.6. Заполняйте пустоту в кадре}

Правило трех третей

Еще с древних времен широко применялось художниками в своих произведениях правило третей, или правило «золотого сечения». Суть этого закона заключается в том, что кадр нужно равномерно разделить линиями сетки на три вертикальные и три горизонтальные части. В местах пересечений двух вертикальных и двух горизонтальных линий образуется четыре точки. Именно в одной из этих точек нужно поместить ключевой элемент сюжета — самый важный и интересный в кадре (рис. 6.7). Причем акцент может быть композиционным, световым или тональным. Зритель всегда сначала смотрит на самые яркие участки и пятна с максимальным контрастом. Точка, в которой пересекаются линии сетки, называется фокальной. Если вы скомпонуете снимок так, что главный объект будет размещен в правой части снимка — верхней или нижней фокальных точках, то композиция будет выглядеть более сбалансированной. Причина заключается в том, что взгляд после осмотра изображения останавливается в правой части.

^{Рис. 6.7. Правило третей — размещайте ключевые элементы в точках пересечения линий сетки}

Чтобы упростить при съемке компоновку кадра, в фотокамерах часто предусмотрено отображение специальной сетки. Не забывайте ее включать.

Старайтесь не делить кадр пополам. Когда кадр разделен на две части, он смотрится менее привлекательно, чем кадр, разделенный на три части. Например, снимая пейзаж, скомпонуйте кадр так, чтобы одну треть кадра занимало небо (если на нем выразительные красивые облака) или море.

Когда в кадре присутствует два, три или четыре ключевых объекта, их расположение также должно соответствовать правилу третей — нужно «разложить» объекты по точкам пересечения линий. Как следствие, снимок воспринимается устойчиво и сбалансированно.

Фон

Не забывайте уделять внимание фону. Очень часто, увлекшись основным объектом, на фон перестают обращать внимание. Выбирайте красивый и неброский фон. Предпочтителен более равномерный и однотонный фон, который не будет отвлекать на себя внимание зрителя (рис. 6.8). Перед тем как нажать кнопку спуска, оцените будущий кадр — подумайте, не слишком ли фон яркий и пестрый, насколько он гармонирует с основным объектом. Несколько секунд, потраченных на это, намного улучшат результат. Позже мгновенная оценка будущего снимка войдет у вас в привычку — вы будете подбирать фон автоматически.

^{Рис. 6.8. Постарайтесь подобрать неброский фон}

Чтобы подобрать хороший фон, иногда достаточно немного переместиться или наклонить камеру. Выберите лучший ракурс, добейтесь, чтобы фон в кадре был гармоничным и хорошо сочетался с объектом съемки по тону и цвету. При этом основной объект не должен сливаться с фоном. Слишком пестрый и яркий фон или случайное яркое цветовое пятно на равномерном фоне могут ухудшить снимок. Отличный фон — это чистое небо, которое можно снять с нижней точки, море, растения или фрагмент пейзажа.

Правило левой руки

Люди начинают рассматривать изображение с левого верхнего угла и заканчивают правым нижним. Точно так же мы читаем текст: слева направо. Когда на пути взгляда встречается «препятствие» — железнодорожный путь, трубопровод и т. д., — зритель сразу его выделяет. Поэтому хорошо расположить кадр и скомпоновать его так, чтобы из левого нижнего угла в правый верхний угол шла линия — дорожное полотно, теплотрасса и т. д., — на которую невольно обращался бы взгляд зрителя (рис. 6.9).

^{Рис. 6.9. Поместите в кадр линию, чтобы она шла из левого нижнего в правый верхний угол}

Линии в кадре

Когда в кадре присутствуют линии, они усиливают эмоциональное восприятие фотографии. Причем нет необходимости находить реально существующие объекты, чтобы поместить их на снимок: дорогу, реку, линию электропередач и т. д. Вполне сгодятся и линии, образованные границами объектов или тенью. Кроме того, линии могут угадываться расположением объектов в кадре.

Каждый тип линий оказывает влияние на эмоциональное состояние зрителя. Плавные и красиво изогнутые линии вызывают спокойствие, ломаные оказывают раздражающее негативное воздействие. Поэтому старайтесь избегать резких изгибов и «осколочности» линий.

Расположение и направление самих линий в кадре также имеет определенное значение, по-разному воздействуя на зрителя. Идущие вертикально линии придают силу, мощь, создают ощущение величия, а горизонтальные, наоборот, успокаивают и способствуют созданию умиротворенного состояния. Одиночная линия, пересекающая кадр и делящая его пополам, смотрится плохо — постарайтесь исключить такую линию из кадра. Если в кадре присутствуют две параллельные линии, они не должны сходиться в центре (рис. 6.10). Линии, которые направляют взгляд зрителя и ведут его к смысловому центру (сюжетно важному элементу), очень удачны, старайтесь включать такое решение в свои композиции.

^{Рис. 6.10. Параллельные линии не должны сходиться в центре кадра}

Линии, расположенные на фотографии диагонально, придают кадру динамичность.

Равновесие снимка

Существуют два вида равновесия снимка. В первом случае это обеспечивается симметричностью. Иначе говоря, снимок можно мысленно разделить по центру осью симметрии. Левая и правая часть будут симметричны. Композиция создаст чувство стабильности и консерватизма.

Во втором случае равновесие снимка достигается при расположении разных объектов по форме, размерам, цветовой насыщенности на разном удалении от оптического центра. В этом случае кадр будет более интересным. Однако старайтесь снять так, чтобы кадр не «разваливался» на две половинки.

Снимая один объект в кадре, его можно расположить строго по центру, но это будет выглядеть скучно. Если вы сместите его в сторону, кадр будет более интересным.

Если на снимке необходимо разместить два объекта, не старайтесь расположить их практически на одном уровне по отношению к зрителю. Такое построение кадра не вызовет положительных эмоций. Полезнее сместить эти объекты, и кадр станет более уравновешенным. Один можно оставить в верхнем левом углу — в точке пересечения линий, а другой — в нижнем правом. Между ними появится диагональ, уводящая взгляд слева направо.

На снимках лучше смотрится нечетное число объектов. Поэтому при выборе числа объектов, которые вы собираетесь поместить в кадре, постарайтесь выбрать нечетное число (рис. 6.11).

^{Рис. 6.11. Старайтесь снимать нечетное число объектов в кадре}

Ритм

Присутствие в фотографии ритма усиливает эмоциональное воздействие. Ритм делает фотографию более «стройной», интересной.

Чтобы передать на снимке чувство ритма, нужно подобрать ряд композиционных элементов, у которых гармонично чередуются линии, геометрические формы, пятна.

Для передачи ритма вы можете сфотографировать уходящий в даль ряд столбов или деревьев. Это могут быть лежащие в ряд лодки на пляже, лежаки и т. д. Если объекты будут чередоваться с другими, например — деревья со столбами, ритм станет менее однородным. Но необязательно для передачи ритма снимать материальные объекты, с таким же успехом можно снять чередующиеся тени, цвета.

Если посмотреть вокруг, найти ритм для композиционного решения фотографии несложно — начиная от шпал на земле и заканчивая облаками на небе. На море могут быть волны, на пляже — волнорезы, ритмический рисунок на улицах могут создавать заборы, фонари, элементы архитектуры и т. д. Стоит посмотреть вокруг и найти подходящие объекты, чтобы ритм сделал снимок более динамичным.

Для удачного подчеркивания ритма на снимке очень важно найти нужную точку съемки, и тогда он окажется наиболее выразительным. Ритм не должен отображаться в горизонтальном или вертикальном чередовании объектов. Более интересен ритм в перспективе. Также постарайтесь найти сочетание ритмических элементов. Ритм могут создавать как неподвижные, так и движущиеся объекты (рис. 6.12).

^{Рис. 6.12. На снимке ритмично чередуются деревья}

Ракурс

От точки съемки зависит восприятие сюжета на фотографии. Меняя ракурс, вы можете добиться большей выразительности. Постарайтесь расположить камеру так, чтобы передать на снимке фактуру объектов.

Наклон фотокамеры усиливает эффект движения. Наклон может совпадать с диагональю естественного движения взгляда (правило левой руки). Попробуйте поиграть с наклоном камеры, поискать удачное расположение — это может дать интересный результат. Наклон в сторону объекта подчеркивает его доминирование. Эффект можно регулировать углом наклона.

Разное расположение по высоте камеры по отношению к снимаемому объекту также даст разный эффект. Например, если камера будет высоко, дети на фотографиях будут казаться меньше, а если снимать снизу — старше (рис. 6.13).

^{Рис. 6.13. От выбора точки съемки зависит восприятие снимка}

Планы

Постарайтесь так скомпоновать и снять кадр, чтобы на плоскости снимка появился объем. Для этого нужно найти точку съемки, при которой к плоскости добавляется третье измерение, сделать фотографию объемной (рис. 6.14). Существуют три плана: передний, средний и задний. На переднем плане могут размещаться разные объекты.

^{Рис. 6.14. Передача перспективы придает снимку объем}

На удачном снимке кадр заполнен, передана перспектива, есть передний, средний и дальний план. Если заполнить кадр не удается, попробуйте поменять масштаб, усилить глубину снимка. Чем ближе угол зрения к перпендикуляру, опущенному на плоскость, тем меньше планов будет на фотографии. Постарайтесь найти такую точку съемки, чтобы объекты находились на разном расстоянии друг от друга и от камеры.

Сюжет

Все объекты на фотографии должны взаимодействовать между собой, создавая некий образ. Нужно не только передать красивый объект, но и создать сюжет, композицию, которую в повседневной жизни люди не замечают.

Хорошо, когда в кадре кроме интересного образа присутствует движение, сразу же вызывающее эмоции. Передавая в кадре движение, вы вносите в него чувство времени.

Зритель может мысленно представить себе какое-то действие — что было до того, как вы нажали кнопку спуска, и что было после. Подобрав масштаб и нужный ракурс, вы сделаете фотографию, которая заставит работать воображение (рис. 6.15). Снимок смотрится лучше, когда совмещен смысловой и изобразительный центр, при этом к нужной точке взгляд притягивает красивый элемент, например глаза человека, изгиб, красивый фрагмент, солнечный блик.

^{Рис. 6.15. Хорошо, когда на снимке есть действие, присутствует время}

Глава 7
Свет бывает разным. Природа света

• Свет

• Цвет

• Тональность

• Как правильно использовать дополнительный свет

• Фотографируем со вспышкой

• Ночное освещение

Свет, который используется в фотографии, может иметь как естественную природу, так и происходить от источников искусственного света. Источниками естественного света являются Солнце и Луна. Естественный источник света — дневной, естественный солнечный свет — самый лучший (рис. 7.1).

^{Рис. 7.1. Лучший источник освещения — естественный}

Искусственный свет может быть постоянным или импульсным. Постоянный свет происходит от ламп накаливания, люминесцентных ламп, студийных источников освещения. Импульсные источники света — это встроенная и внешняя вспышка фотокамеры, а также студийные источники света.

Свет

Слово «фотография», если перевести буквально, означает «светопись». Наблюдая окружающий мир, различные объекты, человек воспринимает свет, который они излучают и отражают.

От характера освещения зависит впечатление зрителя. Свет бывает разным, он меняется постоянно в зависимости от окружающих условий, времени суток, времени года. Нередко, чтобы сделать фотографию, приходится ждать, когда наступит нужный момент — например, закат или гроза (рис. 7.2). Время проходит быстро, и, чтобы поймать удачное освещение, нужно успеть снять за очень короткий период времени.

^{Рис. 7.2. Мягкое вечернее освещение}

Свет может быть жестким и мягким. Жесткий свет попадает на объект непосредственно от источника. Направленный поток света может идти от солнца или открытой лампы. Мягкий свет — рассеянный. Мягкое освещение может быть как естественным (в пасмурную погоду), так и искусственным (от ламп дневного света или студийного светооборудования).

Тени на снимке определяются характером освещения — направлением и углом, под которым расположен источник света. Тень, присутствующая на фотографии, может как ухудшить, так и улучшить снимок, быть частью композиции или стать основой сюжета. С помощью тени вы можете скрыть лишнее, ненужное или же, наоборот, выделить главное, подчеркнуть и сделать акцент. Часто тени смотрятся очень выразительно.

Чтобы выделить главный объект на снимке, можно использовать световой акцент: с помощью контраста, в том числе и цветового, светотени и выделения светом, когда основной объект освещен лучше, чем все остальное (рис. 7.3). Экспозамер следует производить по освещенной части кадра.

^{Рис. 7.3. Выделить и подчеркнуть главный объект на снимке можно, используя световой акцент}

Чтобы сделать технически приемлемый кадр, мало просто осветить объект съемки. Нужно постараться передать красивый светотеневой рисунок, который складывается из соотношения контрастов, света и теней. Мягкие пластические светотональные переходы позволяют лучше передать объем и пространство.

С помощью карандаша художник может воспроизвести на чистом листе бумаги любой светотеневой рисунок. Но и у фотографа есть немало средств, с помощью которых он получает светотеневые рисунки, может разнообразить фотографию и делает акцент на нужном месте, — источники света, интенсивность света, спектральный состав и направление света, фактура объекта и т. д. Комбинируя все эти средства, фотограф получает широкие возможности по созданию светотеневого рисунка.

Определим термины, которые характеризуют светотеневой рисунок:

• свет — яркости на освещаемом предмете, которые вызваны источником света;

• собственная тень — с противоположной стороны от источника света получаются тени;

• падающая тень — тень, которую отбрасывает освещаемый предмет;

• рефлекс — подсветка тени отраженным светом, который осветляет теневые участки;

• полутень — мягкий переход от ярких светов к глубоким теням;

• блик — возникает в местах, где падающий луч отразился от освещаемой поверхности под углом зеркального отражения.

Цвет

Освещение имеет определенный цветовой диапазон — солнечный свет меняется в зависимости от погоды, времени суток, года, соответственно меняются и цвета на снимке.

Цвет на фотографии очень сильно воздействует на зрителя, вызывая различные эмоции и настроение. Зная особенности каждого цвета, фотограф может создать нужный образ, вызывая соответствующие ассоциации.

Красный — активный, теплый и динамичный. Вызывает чувство тревоги, страха, возбуждения. Ассоциируется с богатством, роскошью, воинственностью, силой, энергией, праздником, огнем. В сочетании с белым и золотым цветом вносит торжественность. Плохо смотрится на зеленом фоне.

Розовый — цвет праздника, эмоций, любви, тепла, фруктов. В сочетании с синим создает чувство удачи, праздника, игривое настроение.

Синий — создает чувство прохлады, покоя, умиротворения, простора, оказывает успокаивающее воздействие. Хорошо смотрится на белом фоне.

Голубой — формирует ощущение простора. Добавление серого создает зимнее настроение, вызывает спокойствие и заторможенность.

Желтый — смесь зеленого и красного. Теплый, веселый и жизнерадостный, вносит оптимизм. Ассоциируется с солнцем, теплом, энергичностью. Добавление зеленого делает его осенним, растительным цветом, появляется немного печальное настроение. Если добавить к желто-зеленому белый цвет, получится естественный спокойный фоновый цвет. Плохо смотрится на белом фоне.

Оранжевый — смесь желтого и красного. Динамичный и веселый, обостряет восприятие. Ассоциируется с фруктами, теплом, бодростью, оживленностью и громкостью. Этот цвет тонизирует, его также часто называют «кричащим». В сочетании с белым создает веселые, солнечные и здоровые ощущения.

Коричневый — осенний, теплый, безликий цвет. Ассоциируется с удобством, землей, домом, устойчивостью, вызывает спокойное настроение. Сочетаясь с белым цветом, создает здоровое восприятие, осенние молчаливые цвета.

Черный — хорошо сочетается с белым: белый цвет ассоциируется с активностью, черный — с пассивностью. Черный, серый и белые цвета являются связующим звеном для других цветов. Повышают интенсивность цвета, который находится рядом.

Черный цвет создает чувство страха, тяжести, сложности, напряжения и тайны. Траурный цвет. Его предпочитают замкнутые и скрытные люди. В народной медицине использовался для лечения бессонницы — стены, шторы, наволочки были темных тонов, засыпали даже те, кто не мог спать несколько месяцев. Хорошо смотрится на желтом и белом, плохо смотрится на пурпурном фоне.

Зеленый — получается от смеси желтого и синего. Успокаивает, не вносит эмоций. Наиболее привычен для глаз, благотворно действует на человека. Добавление желтого цвета оживляет изображение, делая его более активным. Если же к зеленому добавить синий цвет, настроение становится более серьезным. Сине-зеленый — холодный, влажный цвет, вызывающий таинственность. Хорошо смотрится на белом фоне.

Белый — результат смешения всех цветов, содержит равное количество всех цветов спектра. Вызывает чувство единства, равенства, беззвучного покоя, чистоты, невинности и мудрости. Цвет беспристрастности и справедливости. Белый цвет ассоциируется с максимумом возможностей.

Серый — равновесие белого и черного рождает серое. Нейтральный серый тон гармонирует со всеми цветовыми оттенками. Цвет формы, фона, связующий элемент. Он подходит ко всему, но не должен доминировать, так как усиливается скучное и унылое настроение. Серый цвет ассоциируется с беззвучностью, неподвижностью, старостью, практичностью, невыразительностью и скромностью.

В результате исследований социологи составили ряд цветов в порядке убывания привлекательности: голубой — фиолетовый — белый — розовый — пурпурный — красный — зеленый — желтый — оранжевый — коричневый — черный.

При съемке нужно учитывать возможные искажения цвета — то, что вы видите перед собой, например закатное небо над морем, на отпечатанной фотографии может выглядеть несколько по-другому, поэтому при взгляде на снимок будет возникать не то ощущение. Настройки при съемке камеры, тип матрицы и объектив могут оказывать воздействие на цветовые искажения, а при печати возникнут искажения цвета.

Кроме задачи точно передать цвета на снимке, нужно постараться со вкусом подобрать цветовые сочетания будущей фотографии. Разные цвета по-разному взаимодействуют друг с другом, усиливают и дополняют. Сама по себе цветовая гармония может оказаться недостаточной. Хорошо, когда цвета удачно сочетаются с композицией, освещением, движением в кадре и т. д. (рис. 7.4).

^{Рис. 7.4. Подберите цвета так, чтобы они гармонировали в кадре}

В зависимости от авторского замысла и сюжета цвета на снимке могут как находиться в одной тональности, так и выбиваться из нее — какой-либо цвет может быть усилен и выделен или искажен. Цвета часто строятся на контрасте.

Тональность

Тональность фотоснимка оказывает эмоциональное воздействие на зрителя. Тени и темные цвета создают темную тональность, что придает снимкам таинственность. У зрителя появляется ощущение ночи. Светлые оттенки, белый цвет формируют светлые тональности. При рассматривании такого снимка поднимается настроение, появляются положительные эмоции.

При съемке для изменения тональности можно с успехом использовать светофильтры. Днем вы можете сделать кадр в темной тональности и получить «ночной эффект».

В зависимости от четкости изображения, резкости или мягкости границ объектов меняются тональные переходы, что сказывается на общей тональности. В данном случае использование объектива оказывает очень большое влияние на характер снимка: в зависимости от оптики можно получить фотографию с нормальным, жестким или мягким рисунком.

Для смягчения рисунка изображения вы можете использовать «мягкорисующую» оптику, специальные фильтры, насадки, а также обработать изображение на компьютере. В результате можно получить размытые контуры объектов, смягчить контраст, высветлить тени.

С помощью экспозиции тоже можно изменить тональность снимка. Увеличив экспозицию, вы получите светлю тональность. Необходимо, чтобы выбранная светлая тональность соответствовала объекту съемки и освещение в кадре это подчеркивало (рис. 7.5).

^{Рис. 7.5. Тональность фотоснимка оказывает эмоциональное воздействие}

Если главный объект находится в тени, производить экспозамер следует по нему. При этом теневые участки хорошо проработаются, но появятся пересвеченные участки и, соответственно, более светлая тональность снимка. Если же основной объект ярко освещен, замеряйте по участку максимальной яркости. В таком случае тени получатся глубокими, черными, а светлые участки детально проработаются. Так вы добьетесь более низкой тональности.

Как правильно использовать дополнительный свет

Основа успеха фотографии заключается именно в освещении, ведь без света вообще невозможно сделать снимок. Кто же не хочет получить яркие, сочные снимки как на обложке глянцевого журнала? Освещение очень значимо как для портрета, так и для натюрморта и других видов съемки. Первое требование — света должно быть достаточно. Длительные выдержки приводят к смазанному изображению, повышению светочувствительности и появлению «шумов» на изображении. Когда света достаточно, снимок получается сочным, ярким, насыщенным, с хорошо различимыми деталями. Вторая, более сложная, задача — сделать световой рисунок выразительным, акцентировать внимание зрителя на главном. Красивый необычный свет становится неотъемлемой частью снимка. А для экспериментов и получения интересных снимков совершенно не обязательно использовать дорогое студийное оборудование.

Чтобы добиться хорошего результата при съемке с разными источниками света, нужно познакомиться с ручным режимом работы фотокамеры. При творческой работе со светом про автоматические режимы лучше забыть.

Источники света в фотографии условно могут выполнять следующие роли:

рисующий свет. Источник рисующего света должен быть всегда один. Теоретически это основной направленный жесткий или мягкий свет в композиции, который выявляет форму и детали предмета. Для рисующего света следует использовать либо лампы различной мощности на одном расстоянии от объекта, либо лампы одинаковой мощности на разном расстоянии от объекта. Часть света от источника рисующего света может отражаться от отражателя, формируя заполняющий свет, который подсвечивает тени. Источник света ставится обычно на расстоянии полутора-двух метров от объекта. Функцию рисующего света может выполнять солнечный свет, падающий через окно, дверь и т. д. При освещении поверхности источником света со стороны камеры на отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются теневые участки, создающие контур;