500 советов виноградарю Бойчук Юрий

Сухую подвязку в зоне неукрывного виноградарства проводят в зимне-весенний период, в зоне укрывного виноградарства – после открывания кустов. Заканчивают подвязку до набухания глазков, так как распускающиеся почки очень хрупкие и легко обламываются. Способы подвязки оказывают значительное влияние на развитие виноградного куста, и, в первую очередь, это связано с явлением полярности. На вертикально подвязанных прошлогодних побегах развиваются лишь верхние глазки, в связи с этим потенциальная плодоносность таких побегов используется лишь частично. Этот способ подвязки используют при формировании штамбов.

Совет № 102

При подвязке кустов, сформированных по типу веера, рукава и плодовые стрелки распределяют равномерно в плоскости ряда, располагая их наклонно или горизонтально, чтобы свести к минимуму проявление полярности. Плодовые побеги кордонных формировок подвязывают дугами в одну линию к первой или наклонно ко второй проволоке.

Совет № 103

При подвязке применяют прочный подвязочный материал, так как в течение лета он должен выдержать вес урожая и зеленой массы кустов. В качестве подвязочного материала можно использовать мочало, ивовые прутья, шпагат, рафию, вискозную и хлопчатобумажную нить, отходы текстильной промышленности, полиэтиленовые ленты.

Совет № 104

Подвязку обычно производят «восьмеркой». Шпагат сначала обвязывают вокруг проволоки, а затем подвязывают им лозу. В настоящее время широкое распространение получили подвязочные канатики из стальной низкоуглеродистой проволоки в бумажной оболочке. Использование канатика вместе с петлевязальными ножницами повышает производительность труда в два раза.

Совет № 105

На крупногабаритных высокоштамбовых формировках со свободным свисанием прироста перспективно одноразовое долголетнее крепление многолетних частей куста (рукавов кордона) к шпалере железными скобами.

Совет № 106

К подвязке зеленых побегов приступают после того, как побеги достигнут длины 40–50 см и начнут возвышаться над вторым рядом проволоки. При достижении ими очередного яруса проволоки проводят вторую, третью, а в некоторых случаях и четвертую подвязку. Цель зеленой подвязки – защитить молодые побеги от повреждения ветром, равномерно распределить их в пространстве, создать лучшие условия для освещения и удобства выполнения работ по уходу за виноградником.

Совет № 107

При подвязке побеги распределяют на расстоянии 5 см друг от друга. Подвязочный материал располагают «восьмеркой». Зеленые побеги подвязывают под углом 40–45°, что способствует повышению продуктивности почек. На участках, где предполагается механизированная уборка урожая комбайнами, зеленые побеги подвязывают на расстоянии 25–30 см от промежуточных и якорных столбов шпалеры.

Совет № 108

Для повышения производительности труда институтом виноградарства и виноделия «Магарач» (Ялта, Крым) разработан безузловой челночный способ зеленой подвязки: если проволока натянута поочередно с двух сторон столба через 20–25 см, то зеленую подвязку заменяют заводкой зеленых побегов между проволок на широкорядных высокоштамбовых виноградниках, предусматривающих свободное свисание прироста, а зеленую обвязку не проводят.

Совет № 109

Обломка – наиболее важная из всех зеленых операций, она дополняет и исправляет зимнюю обрезку. Благодаря обломке достигается свободное расположение побегов на кусте в плоскости ряда, улучшается освещение и проветривание, обеспечивается более равномерный рост побегов, гроздей и создаются лучшие условия для закладки будущего урожая.

Совет № 110

Нельзя опаздывать с проведением обломки, так как побеги быстро одревесневают и при их удалении кусту наносится большое количество крупных ран. Если куст перегружен, тогда удаляют и часть побегов с соцветиями.

Совет № 111

Цель обломки зависит от возраста и состояния виноградных насаждений.

На молодых виноградниках основная цель обломки – быстрое и правильное выведение формировки. В этом случае удаляют побеги, которые по местоположению и развитию не нужны для формирования (слабые, двойники, лишние на рукавах и плечах кордона).

На плодоносящих виноградниках главная задача обломки – установление окончательной нагрузки кустов хорошо развитыми плодоносными и бесплодными побегами и сохранение формировки.

Совет № 112

Обломку побегов проводят в два этапа: первый раз – после распускания почек, когда побеги достигнут длины 5–7 см, второй – через 10–12 дней после первого, когда на побегах четко обозначатся соцветия. Очень важно в этот момент отрегулировать количество побегов на сучке замещения – их должно быть не больше трех.

Совет № 113

Прищипывание побегов проводят для перераспределения питательных веществ между основными органами виноградного растения. Сроки проведения прищипки зависят от задач, поставленных перед этим агроприемом.

Совет № 114

Для ускоренного формирования кустов побеги прищипывают в начале июня, когда они интенсивно растут. Делают это на той высоте, где необходимо получить их разветвление.

Совет № 115

В целях предупреждения осыпания цветков и завязей прищипывание побегов проводят за 1–2 дня до цветения, удаляя при этом одно верхнее междоузлие. Прищипывают только плодоносные побеги. Удаление верхушки побега приостанавливает его рост на 10–15 дней, вследствие чего к соцветиям поступает больше питательных веществ – как результат, завязывается больше ягод и гроздь становится крупнее.

Совет № 116

Быстрое восстановление силы роста поврежденных кустов также достигается прищипыванием побегов, что ускоряет развитие пасынков и частично компенсирует потерю урожая. Своевременное прищипывание не только увеличивает урожай текущего года, но и улучшает закладку плодоносных почек на побегах под будущий урожай.

Совет № 117

Кроме основных побегов, прищипывают пасынки с целью ускоренного формирования, омолаживания рукавов и восстановления кустов, поврежденных морозами. Прищипывание пасынков производят после того, как на них будет не менее 6–7 междоузлий. На высокоштамбовых формировках пасынки, как правило, развиваются слабо и их не прищипывают.

Совет № 118

Пасынкование. Пасынки – это побеги второго порядка, развивающиеся из пазушных почек на побегах текущего года. В большом количестве они, как правило, развиваются на недогруженных кустах, как бы стремясь восстановить нарушенное соотношение между корневой системой и надземной частью. На нормально нагруженных побегами и урожаем кустах пасынки развиваются слабо.

Совет № 119

Пасынкование (удаление пасынков) проводят в тех случаях, когда наблюдается загущение куста побегами и пасынки не нужны для формирования куста. Удаляют пасынки длиной 12–15 см. Полностью удалять их не следует, так как они оказывают положительное влияние на развитие зимующих глазков, на урожай текущего года, улучшают условия формирования зачатков соцветий в почках. Поэтому вместо полного удаления пасынков рекомендуется прищипнуть их над 2—4-м листом.

Совет № 120

Чеканка. Операция заключается в удалении верхушек побегов длиной 30–60 см для ускорения их вызревания и направления питательных веществ к гроздьям. К чеканке приступают в период затухания роста побегов, обычно во второй половине июля – начале августа. Слишком ранняя и запоздалая чеканки не эффективны: ранняя чеканка может вызвать нежелательный рост пасынков, что приведет к нерациональному расходованию питательных веществ; поздняя – не оказывает никакого действия.

Совет № 121

Слаборастущие кусты, а также побеги, предназначенные для укладки отводков, не чеканят. На высокоштамбовых виноградниках со свободным свисанием прироста чеканку, как правило, не проводят, поскольку в данном случае происходит саморегулирование роста побегов.

Как бороться с вредителями и болезнями виноградной лозы…

Какие бывают вредители винограда и как с ними бороться

Основными вредителями виноградной культуры являются крымский скосарь, мраморный хрущ, гроздевая листовертка, двулетная листовертка, виноградная пестрянка, филлоксера, виноградный мучнистый червец, виноградный войлочковый клещ, виноградная листовертка, кукурузный навозник и др.

Совет № 122

Крымский скосарь повреждает виноградную лозу. Жуки и личинки зимуют в почве. Жуки появляются весной, когда температура достигает 10–11 °С. Жуки питаются почками и листьями, а личинки находят питательную среду на корнях. Летом личинки уходят в более глубокие слои почвы (до 30 см). Самки живут 4 года и каждый год откладывают в почву в среднем около 1000 яиц. Яйцекладка длится 2–3 месяца, одна самка откладывает во влажных слоях почвы от 300 до 2000 яиц. Яйца развиваются в течение 10–12 дней. Развившиеся личинки продолжают жить в почве, питаясь корнями виноградной лозы, там же они зимуют, а весной окукливаются в плотных землистых колыбельках.

Методы борьбы. Весной при появлении жуков – опрыскивание 3 %-м хлористым барием, накладка клеевых колец. После распускания почек обработку следует повторить. Рекомендуется также применять приманки, отравленные раствором разрешенных ядохимикатов.

Совет № 123

Мраморный хрущ – довольно крупный жук, длина тела которого может достигать 40 мм. Надкрылья хруща покрыты многочисленными белыми пятнами неправильной формы, что создает общее впечатление «мраморного» рисунка. Брюшко покрыто густой серой щетинкой. Предпочитает главным образом виноградники, расположенные на песчаных почвах. Повреждает виноградную лозу и плодовые деревья. Развитие одного поколения хруща длится до 4 лет. Зимуют личинки разных возрастов в почве на глубине 30–50 см. В конце октября, когда температура почвы снижается до 10 °С, они начинают перемещаться в более глубокие слои (50–75 см), а отдельные достигают глубины 1 м. Перезимовав, весной, в конце марта, личинки поднимаются ближе к поверхности земли и при достаточной влажности почвы держатся на глубине 10–30 см. Вертикальное движение личинок (из нижних слоев в верхние и наоборот) иногда наблюдается и летом, что бывает вызвано иссушением верхнего слоя почвы (тогда они перемещаются вниз) или поднятием грунтовых вод (тогда они размещаются почти на самой поверхности почвы). Развитие личинок длится 3–4 года, после чего они становятся взрослыми особями. Взрослые личинки – желтоватого цвета, с многочисленными поперечными складками, более утолщенным задним концом тела и коричневой головкой. В конце мая они окукливаются в почве на глубине 10–20 см. Фаза куколки длится 20–30 дней (в зависимости от температуры почвы). Вылет жуков начинается во 2-й половине июня и продолжается до половины июля. Лет жуков обычно происходит по вечерам, днем они прячутся в песок или под листья. Жуки питаются, обгрызая цветки и листья травянистых и древесных растений. Вскоре после вылета жуки спариваются, и самки откладывают яйца в почву на глубину 10–15 см кучками, по 30–40 штук в каждой. Яйца белые, удлиненные, до 3,5 мм в поперечнике и до 5 мм в длину. Развитие яиц длится 15–20 дней, после чего из них появляются маленькие сероватые личинки, которые в первый год жизни питаются растительными остатками и мелкими корнями, не причиняя заметного вреда растениям. Со 2-го года жизни личинки уже наносят значительный ущерб, перегрызая черенки в школке и обгрызая толстые корешки на молодых посадках.

Методы борьбы. С целью профилактики участки, предназначенные для виноградников, необходимо предварительно обследовать на зараженность хрущами. При наличии в среднем 1–2 личинок на площади 1 м2 следует провести протравку почвы инсектицидом. Для этого за год до посадки виноградной лозы проводят фумигацию (протравливание) почвы полихлоридами (30 г/м2) при сетке 35 35 см и глубине 20 см. Лучший срок для протравки – конец августа, при условии закладки черенков весной следующего года. Положительное значение в борьбе с личинками и куколками хруща имеет вспашка, при которой личинки и куколки выворачиваются наружу и погибают (расклевываются птицами, высушиваются солнцем, ветром).

Совет № 124

Гроздевая листовертка – небольшая бабочка с размахом крыльев 11–13 мм. Ее передние крылья – коричневатые, покрытые рисунком из поперечных светлых полос, чередующихся с зеленовато-серыми, желтоватыми и металлически-синими пятнами. Распространена в Крыму.

В большинстве районов гроздевая листовертка развивается в 3-х поколениях. Куколки зимуют в трещинах коры и подпор. Вылет бабочек весной начинается в апреле или начале мая. Через 10–12 дней после вылета каждая бабочка откладывает до 100 яиц. Плодовитость самок во многом зависит от влажности и температуры воздуха. Наиболее благоприятные условия для размножения складываются при влажности воздуха более 50 %, температуре 15–30 °С и наличии росы.

Бабочки 1-го поколения откладывают яйца преимущественно на бутоны, а бабочки последующих поколений – на ягоды. Наиболее сильная зараженность наблюдается в середине куста и на более плотных кистях. Развившиеся из яиц гусеницы 1-го поколения повреждают бутоны и завязи, надгрызая их и оплетая паутиной в виде чехла. Одна гусеница способна уничтожить до 40–60 бутонов и завязей. Гусеницы последующих (2-го и 3-го) поколений надгрызают ягоды, повреждая по 5–9 ягод каждая. В период дождей поврежденные ягоды быстро загнивают, а в сухую погоду часть их подсыхает. Гусеницы 1-го поколения окукливаются обычно между поврежденными бутонами, 2-го – между засыхающими ягодами в кистях, 3-го – чаще всего под отставшей корой и в подпорах.

К числу сортов, наиболее сильно подверженных поражению гроздевой листоверткой, относятся такие, как Рислинг, Семильон; в средней степени – Каберне, Шасла, Ркацители, Саперави; к слабопоражаемым сортам относятся Красный мускат, Мцване, Матрасса.

Методы борьбы. Чтобы выяснить наиболее подходящий срок для уничтожения гроздевой листовертки (для регистрации лета бабочек), в виноградниках размещают ловушки. В качестве наполнителя применяют 50–60 %-й бекмес, разбавленный водой в 6–7 раз. Вместо бекмеса можно использовать вино и сахар. Винные сорта винограда (в период развития каждой из трех генераций) обрабатывают меритолем, купфермеритолем или другими рекомендованными инсектицидами, а также анабазин-сульфатом или никотин-сульфатом (0,3 %). В борьбе с гроздевой листоверткой можно использовать биологический метод: яйца листовертки заражает яйцеед трихограмма. Трихограмму, полученную из биолаборатории, следует выпускать 2 раза против яиц каждой генерации с промежутками 5–7 дней.

Совет № 125

Двулетная листовертка – бабочка, которая повреждает виноградную лозу. Куколки зимуют на стволе под отстающей корой. Они начинают развиваться при температуре выше 9 °С и сумме эффективных температур 175 °С. Образующиеся из них бабочки производят кладку яиц (при температуре 14–15 °С – через 7—10 дней после вылета бабочки, при температуре 19–25 °С – через 5–7 дней). Нижний порог развития яйца – 1 °С; эмбриональное развитие при температуре 15 °С продолжается 13 дней, при температуре 19 °С – 7 дней. Гусеницы 1-й генерации питаются бутонами, соцветиями и молодыми завязями, гусеницы 2-й генерации – зелеными и созревающими ягодами, а гусеницы 3-й генерации, появляющиеся только в климате Средней Азии, питаются зрелыми ягодами. Гусеницы развиваются при среднесуточной температуре 19 °С в течение 20 дней.

Методы борьбы. Для прогноза появления гусениц каждой генерации используют температурные данные и регистрацию лета бабочек с помощью бекмесных ловушек. С целью профилактики и уничтожения предпринимают те же меры, что и для борьбы с гроздевой листоверткой.

Совет № 126

Виноградная пестрянка распространена в Крыму, на Кавказе, в Грузии, Дагестане и Молдове. Живет только на виноградной лозе. Крылья бабочки – до 24–27 мм в размахе, коричневого цвета с характерным синеватым или сине-зеленым отблеском. Гусеницы пестрянки зимуют под отставшей корой виноградной лозы, в трещинах кольев, в пеньках, оставшихся после обрезки лозы, и в растительных остатках. Для зимовки они оплетают себя коконом. Весной, в период набухания почек (когда установится температура около 11–12 °С), гусеницы покидают места зимовки. В этот период они полностью выедают почки, а затем, когда на лозе появляются листья, обгладывают и их. Поврежденные почки чаще всего погибают.

Вылетающие в июне бабочки 1-го поколения откладывают яйца на листьях (до 300–600 каждая). Через 7—10 дней из яиц появляются гусеницы, которые снова начинают питаться листьями виноградной лозы. В дальнейшем часть гусениц окукливается и дает бабочек 2-го поколения, а часть гусениц 1-го поколения в августе уходит на зимовку, окукливаясь под корой, в подпорах или почве. Низкие зимние температуры не вредят гусеницам, они зимуют в состоянии диапаузы и переносят морозы до –35 °С. Бабочки, развившиеся из куколок, не питаются и сразу после выхода спариваются и приступают к кладке яиц.

Методы борьбы. Весной при температуре 10 °С на основания молодых побегов рекомендуется накладывать клеевые кольца, оставив их на период до распускания почек. Необходимо обработать виноградники меритолем. Из агротехнических приемов эффект дают очистка коры, замена деревянных подпор проволокой и уборка растительных остатков.

Совет № 127

Филлоксера (виноградная тля) является одним из самых опасных вредителей виноградной лозы. Она серьезно повреждает корни, в результате чего растения погибают.

Листовой тип (крылатая филлоксера) появляется на листьях только американских сортов, корневая филлоксера поражает европейские и азиатские сорта. Корневая форма имеет от 5 до 7 генераций, листовая форма – до 15 генераций. Филлоксера зимует и развивается в почве почти по всей глубине залегания корневой системы виноградного куста. Пробуждение личинок происходит при температуре почвы 13 °С, окончательный уход на зимовку – при температуре 8 °С. Лчинки («бродяжки») выбираются из почвы при температуре 20–35 °С в условиях средней влажности и странствуют по поверхности. Они могут распространяться посредством воды при поливах и дождях, с помощью ветра, могут длительное время сохраняться на орудиях обработки и обуви рабочих. Нимфы, дающие крылатую форму, от которой получаются половые особи и зимние яйца, развиваются при температуре почвы выше 20 °С и обычно на глубине до 70—100 см.

Методы борьбы. Перед посадкой рекомендуется проводить дезинсекцию черенков горячей водой: сначала их на 5 мин опускают в воду, нагретую до 40 °С, затем на 7 мин – в нагретую до 52 °С. Все участки, отведенные под школки и маточники, необходимо предварительно обеззараживать. В маточниках рекомендуется производить фумигацию почвы в конце июня или начале июля, то есть до повышения температуры почвы на глубине 15–20 см до 20 °С. Протравка предотвращает появление нимф, а следовательно, и зимних яиц.

Необходимо периодически обследовать виноградники путем раскопки и осмотра корневой системы. Обнаруженные очаги следует уничтожить. Для этого нужно провести фумигацию почвы смесью сероуглерода и полихлоридов. Площадь защитной зоны при этом должна охватывать территорию в радиусе 10 м от зараженных кустов. При использовании сильных доз сероуглерода погибает не только филлоксера, но и сам куст – его необходимо выкорчевать и сжечь. На месте уничтоженного очага посадка допускается только по прошествии 7 лет и лишь корнесобственных лоз.

Совет № 128

Виноградный мучнистый червец повреждает виноградную лозу, обитает также на многих сорных растениях. Тело насекомого – овальной формы, покрыто белым мучнистым налетом, вдоль спины имеет более темную полосу. По бокам тела расположены несколько коротких утолщенных щетинок.

Личинки зимуют под корой ствола, в подпорках и в почве около корневой шейки на глубине 5–6 см. При температуре –16 °С почти полностью погибают. Весной личинки пробуждаются при температуре 15 °С. При обильном их заселении замедляется рост кустов, опадают листья, засыхают грозди и сморщиваются ягоды. Виноградный мучнистый червец производит 3–4 генерации в году. Массовое размножение (300–500 яиц в кладке) наблюдается при температуре 20–25 °С и влажности воздуха 45–75 %.

Методы борьбы. Виноградный мучнистый червец – карантинный вредитель, поэтому в борьбе с ним большое значение имеет контроль за перевозкой посадочного материала и предварительное обеззараживание его фумигантами. При обнаружении червеца летом применяют палаточную фумигацию – накрывают палаткой 4–5 кустов на шпалерах; экспозиция – 40–50 мин. В начале листопада на штамб и рукава накладывают ловчие кольца из упаковочной стружки, рогожи и т. п. – в них червецы охотно забираются на зимовку. С наступлением холодов кольца снимают и сжигают.

Для уничтожения зимующих червецов зимой или ранней весной очищают старую отмершую кору со штамбов и рукавов с последующим обильным опрыскиванием разрешенными препаратами.

В летний период против молодых личинок червеца применяют опыливание 1 %-м дустом тиофоса или опрыскивание 0,1 %-й эмульсией тиофоса или 0,2 %-м раствором анабазин-сульфата с добавлением мыла. Сроки опрыскивания следует приурочивать к началу массового появления личинок каждого поколения. Биологическим истребителем мучнистого червеца является хищный жук криптолемус.

Совет № 129

Виноградный войлочковый клещ повреждает главным образом европейские сорта винограда и не повреждает американские филлоксероустойчивые подвойные сорта. Самки клеща зимуют под чешуйками почек и отслоившейся корой. С началом распускания почек они выходят из мест зимовки и поселяются на нижней стороне листьев, откладывая до 50 яиц. Клещи развиваются в 5–9 поколениях, питаются содержимым клеток листьев. Листья в местах поражения снизу обрастают тончайшими волосками, образующими густой войлок беловатого цвета; в дальнейшем волоски приобретают красновато-коричневую окраску. На верхней стороне листьев образуются вздутия – галлы. Когда галлы начинают стареть, клещи покидают их и переходят на новое, неповрежденное место или на новый лист.

Методы борьбы. Весной до распускания почек (при температуре воздуха не ниже 4 °С) рекомендуется проводить опрыскивание против зимующих самок. С этой целью применяют раствор ДНОК (100–200 мл на сотку) или эмульсию препаратов № 30, № 30а, № 30с, № 30сс, № 30 м (0,12—0,37 л на сотку).

В вегетационный период рекомендуется проводить опрыскивание эмульсиями 25 %-го антио (0,012—0,04 л на сотку), 57 %-го омайта (0,012—0,018 л на сотку), 35 %-го золона (0,01—0,028 л/га), 40 %-го фосфамида (0,012—0,03 л/га), 50 %-го цидиала (2–4 л/га), 27 %-го акартана (2–3 л/га), а также другими препаратами, разрешенными к применению на приусадебных участках.

Совет № 130

Виноградная листовертка – бабочка среднего размера. Ее передние крылья – светло-желтой окраски с тремя светло-коричневыми полосками, вторая пара крыльев – серой окраски. В год дает одно поколение. Гусеница – грязновато-желтого или зеленоватого цвета, тело покрыто парными бугорками со щетинками на концах. Гусеницы зимуют, прячась под корой, в трещинах столбов или в почве. Пробуждаются в фазе набухания почек. Гусеницы повреждают набухшие почки, соцветия и завязь винограда, обгладывают молодые листья. В июне они окукливаются, и через 8—12 дней из куколок вылетают бабочки. В конце июня каждая бабочка откладывает на нижней стороне листа до 400 яиц. Спустя 10–12 дней из яиц образуются гусеницы.

Методы борьбы. Виноградники, на которых прошлым летом были обнаружены пластины с яйцами на листьях, ранней весной нужно обработать препаратами ДНОК и нитрафен, причем кусты нужно смачивать основательно, сильной струей, чтобы добраться до зимующих гусениц в их укрытии. Столбы и колья как возможные места зимовки также нужно обработать. В период роста винограда для борьбы с виноградной листоверткой можно использовать те же препараты, что и против других листоверток: токутион, цимбуш, сумицидин, экамет, цидиал, метафос, фозалон. Обработку виноградников следует прекратить за 30 дней до сбора урожая.

Совет № 131

Кукурузный навозник – жук черного цвета, длина тела 24–25 мм. Широко распространен во всех районах возделывания винограда, особенно любит тучные, хорошо увлажненные почвы. Личинки кукурузного навозника повреждают черенки (высаженные в школку) и молодые посадки винограда.

Лет жуков наблюдается в апреле, вечером и ночью. Спаривание жуков и кладка яиц происходит в июле – августе. Личинки в почве развиваются 2 года. Взрослые личинки во второй половине лета окукливаются в почве, в землистых колыбельках, на глубине до 15 см, там они вскоре превращаются в жуков, которые остаются зимовать также в почве.

Методы борьбы – те же, что и с другими видами хрущей.

Как бороться с осами на винограднике

Совет № 132

Колония ос начинается весной с одной-единственной перезимовавшей оплодотворенной матки. Матка становится активной с наступлением весеннего тепла и начинает строить небольшое гнездо, в которое откладывает яйца. Через 30 дней появляются 4–7 рабочих ос. Колония достигает максимального роста к разгару лета, до этого периода осы питаются и кормят свое потомство преимущественно белковой пищей – гусеницами, падалью и т. д., то есть являются полезными насекомыми. К концу лета рост колонии замедляется, и осы переходят на сладкую пищу, становясь сельскохозяйственными вредителями.

На винограднике осы питаются созревающим виноградом и иногда присутствуют в таком большом количестве, что наносят серьезный вред урожаю. В отличие от пчел осы могут прогрызать тонкую кожицу ягод. Поскольку они поглощают не весь сладкий сок, он «достается» грибам, бактериям, мухам или пчелам, которые следуют за осами. При ручном сборе винограда укусы ос, кроме того, могут доставлять неприятности сборщикам.

Совет № 133

Борьба с осами как вредителями винограда является трудной задачей, поскольку разрешенных инсектицидов для борьбы с ними на винограднике нет (в связи с приближением сроков уборки винограда).

Разрушение колоний в гнездах является одним из основных методов борьбы. Утром, когда осы массово вылетают из гнезд, или вечером, когда они летят обратно, – можно определить месторасположение гнезд. Есть несколько инсектицидов, на которых присутствует пометка «против ос», другие инсектициды против летающих насекомых также могут быть эффективны. Наилучшее время уничтожения – после наступления темноты, когда рабочие осы находятся в гнезде. Необходимо принять меры предосторожности против возможных укусов ос: надеть защитную одежду, перчатки, очки или защитную сетку, проверить, чтобы не было открытых участков тела. Края одежды должны быть подвязаны, чтобы осы не могли забраться под одежду. Можно использовать красный фонарик или накрыть его красным целлофаном – осы не видят красный свет. Инсектицид необходимо разбрызгать или распылить в гнездо.

Совет № 134

Ловушки. Заманивание маток в ловушки и разрушение гнезд весной также существенно ограничивает популяцию ос, поскольку уничтожение одной матки – это уничтожение будущей колонии. Хотя в некоторых регионах этот способ не очень эффективен вследствие последующего прилета мигрантов, колонизирующих освобожденную территорию. Приступать к размещению ловушек на виноградниках следует как можно раньше и использовать их нужно до окончания сбора урожая. Ловушки не устранят всех ос в округе, но помогут уменьшить масштабы проблемы.

Совет № 135

Ловушку для ос несложно сделать самостоятельно, учитывая сезонные вкусовые предпочтения ос.

Ловушка с белковой приманкой (мясом, рыбой) подойдет для весны и начала лета. Берут обычную пустую 1,5—2-литровую пластиковую бутылку (для удобства – лучше широкую), срезают с нее верхний конус. В нижней части (но не на дне) шилом делают несколько отверстий, чтобы внутри ловушки не застаивался воздух, и сверху – два отверстия для проволоки, за которую будут подвешивать ловушку. Закрепляют проволоку. На середине дна ловушки закрепляют какой-нибудь пластиковый цилиндр (подойдет контейнер от фотопленки). Закрепить цилиндр можно, например, слегка расплавив его дно на газовой плите и быстро придавив ко дну пластиковой бутылки. На дно ловушки (но не в цилиндр) наливают раствор мыльной воды, так чтобы ее уровень на 3–4 см не доставал до верхнего края цилиндра. В качестве приманки берут кусочек любого свежего мяса, рыбы, печени, который кладут в цилиндр в середине ловушки. Срезанный ранее верх бутылки вставляют горлышком вниз. Все, ловушка для ос готова! Осталось только подвесить ее или установить возле виноградника таким образом, чтобы при ветре она не сильно раскачивалась. Оса через воронку залетает в ловушку, берет кусок добычи и при взлете падает в воду. Хотя, конечно, с помощью этой ловушки можно бороться с осами не только на винограднике. Следует периодически менять приманку в ловушках – гниющее мясо ос не привлекает. Необходимо также периодически удалять пойманных ос.

Совет № 136

С середины лета, когда ос начинает тянуть на сладенькое, работа с ловушками упрощается. В качестве ловушек тогда можно использовать обычные небольшие пластиковые или стеклянные бутылки. В них заливают сладкие ароматные напитки: компот, разбавленный сок (можно прокисший), воду с медом, патокой, пивом, – всегда найдется что-нибудь подходящее. Ловушки развешивают возле виноградника и периодически меняют жидкость – когда в ней полно ос, она теряет свою эффективность.

В обоих случаях можно обойтись и без пищевых приманок, используя различные вещества, привлекающие ос (аттрактанты), например гептил бутират, изобутанол, 2-метил-2-пропанол, но их трудно найти и зачастую они привлекают только определенные разновидности ос.

Совет № 137

На некоторых виноградниках с началом периода созревания ряды кустов полностью накрывают мелкоячеистой сеткой, которая одновременно служит и защитой от птиц. На небольшое количество гроздей винограда можно надеть чехлы, сделанные, например, из капроновых колгот. Чехлы должны быть достаточно свободными, чтобы не сжимать гроздь. Нужно удалить листья вокруг гроздей – тогда они будут лучше проветриваться, что снизит риск загнивания ягод.

Совет № 138

Достаточно эффективные биологические методы борьбы с осами отсутствуют. Паразиты, хищники и болезнетворные микроорганизмы не оказывают большого воздействия на популяционную динамику ос. Биотические агенты эффективны только в ослабленных колониях. Неоплектанид нематода является возможным биологическим агентом борьбы, но распространение этого паразита требует 100 %-й относительной влажности, а это условие практически не встречается в колониях ос. Нескольким разновидностям могут вредить определенные паразитические мухи. Хотя много различных животных охотится на ос (птицы, рептилии, амфибии, скунсы, медведи, еноты, пауки, богомолы, осы пятнистые), но никто из них не обеспечивает удовлетворительный биологический контроль в условиях домашних виноградников.

Какие существуют болезни виноградной лозы и как с ними бороться

Совет № 139

Зобоватость, или рак корней, поражает различные садовые культуры, в том числе и виноград. Болезнь распространяется на одревесневшие надземные части, изредка наблюдается на корневой шейке. Возникновению заболевания способствуют многие факторы: посадка лозы во влажных низинах, зимние и другие повреждения лозы (прививка, подрезка, насекомые, град и т. д.).

Методы борьбы. При проведении обрезки необходимо внимательно осмотреть лозу с целью выявления пораженных частей. Побеги с обнаруженными очагами следует вырезать и сжечь (при этом обязательна дезинфекция инструментов, например 5 %-м раствором формалина). Сильно пораженные кусты нужно омолаживать, а в случае необходимости полностью их удалять.

Совет № 140

Антракноз на винограднике проявляется в виде бурых пятен на листьях, плодах и молодых побегах. Особенно опасно заболевание побегов, на которых в месте поражения образуются глубокие язвы, – лежащая выше часть побега засыхает, а сам побег надламывается и отпадает. Побеги заражаются в молодом возрасте, пока они не одревеснели.

При поражении листьев на них сначала образуются желтоватые пятна, которые затем становятся бурыми с темной каймой. Поврежденные ткани со временем засыхают и выпадают, на листьях образуются множественные пустоты. На пораженных ягодах возникают круглые беловатые пятна в виде язв с черноватой каймой. На поверхности пятен развивается налет.

Методы борьбы. При выявлении пораженных побегов их следует вырезать и уничтожить. Осенью или ранней весной необходимо проводить опрыскивание виноградников раствором железного купороса. После распускания почек рекомендуется опыливание серой или опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью.

Совет № 141

Краснуха поражает листья виноградной лозы: на листьях темных сортов появляются множественные красные пятна с ярко-зеленой или желтой каймой, которые в дальнейшем сливаются и становятся красно-бурыми; на листьях белых сортов – пятна желтой окраски. Болезнь может проявляться рано, начинаясь в нижней части куста. Возбудители болезни зимуют в опавших листьях. Оптимальная температура для их развития и заражения растений – 18–20 °С.

Методы борьбы. Первое опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью проводят примерно за 10–12 дней до первого опрыскивания против милдью (дальнейшие сроки проведения мероприятий против краснухи и милдью совпадают). В целях профилактики необходимо убирать опавшие листья, следить за сохранением в почве влаги, улучшать питание лозы.

Совет № 142

Милдью поражает все зеленые части виноградной лозы. На листьях появляются светлые желтовато-зеленые («маслянистые») пятна, на которых снизу во влажную погоду образуется сероватый пушок спороношений. В дальнейшем пятна буреют. Сероватый пушок иногда появляется на бутонах и цветках; от поражения могут засыхать целые кисти. На молодых ягодах болезнь проявляется в виде пятен темно-серой окраски, иногда покрытых сероватым пушком; в дальнейшем происходит сморщивание, засыхание и опадение ягод. На более взрослых ягодах образуются пятна коричневой окраски, наблюдается вздувание кожицы; мякоть становится бурой, водянистой; затем кожица сморщивается, ягоды засыхают. На зеленых побегах, черешках, усиках появляются водянистые, потом желтовато-зеленые и, наконец, бурые пятна, иногда покрытые сероватым пушком.

Споры возбудителя прорастают при наличии дождя и установлении среднесуточной температуры не ниже 11 °С. Сначала они вызывают первичные заражения, а затем в течение всего лета образуются конидии, вызывающие многократные вторичные заражения. Заражение происходит при условии наличия капельно-жидкой влаги.

Методы борьбы. В целях профилактики при закладке виноградника и уходе за ним необходимо создавать условия лучшего проветривания насаждений и быстрого просыхания капель влаги: располагать ряды по направлению господствующих ветров, избегая низин и заболоченных мест, удалять излишнюю загущенность и т. д. Успех борьбы с милдью в первую очередь зависит от своевременного проведения химической обработки.

Совет № 143

Определить сроки опрыскивания виноградников против милдью можно двумя методами: по инкубационным периодам и по нарастанию новых листьев.

Инкубационным периодом называется время, прошедшее с момента заражения до появления спороношений гриба. Опытным путем установлено, что продолжительность инкубационного периода изменяется в зависимости от температуры.

Таблица

Зависимость продолжительности инкубационного периода от температуры

Исходя из этого, для установления сроков опрыскивания по инкубационным периодам необходимо вести наблюдения за температурой воздуха и осадками, а также за появлением первых пятен милдью на листьях. Если после того, как на лозе распустятся листья, пройдут дожди и почва в течение 2–3 дней будет влажная, а температура воздуха не будет опускаться ниже 11 °С, то можно считать, что зимние споры милдью проросли и первое заражение произошло. Наблюдая далее за среднесуточной температурой, можно установить срок появления спор милдью; к этому времени необходимо провести опрыскивание, чтобы защитить листья от нового заражения.

Совет № 144

При втором методе определения сроков опрыскивания ведут наблюдения за нарастанием новых листьев. Первое опрыскивание проводят весной при появлении первых 4–5 листьев и выпадении осадков. В засушливую весну первое опрыскивание можно провести перед цветением. При последующих опрыскиваниях следует учитывать быстроту нарастания листьев и условия погоды. В течение мая – июня, когда происходит интенсивный рост лозы, и в случае влажной погоды рекомендуется проводить опрыскивания 1 раз в 8—10 дней. При слабом росте лозы (июль – август) и в сухую погоду опрыскивание можно проводить через 12–14 дней.

Таким образом, в течение лета проводят от 3 до 8 опрыскиваний по мере развития милдью. Расход жидкости при опрыскивании – 600—1500 л/га, в зависимости от густоты насаждений, формировки и силы роста куста. За 3 недели до сбора урожая опрыскивания необходимо прекратить.

Виноградную школку рекомендуется опрыскивать через каждые 8—12 дней, расходуя 300–800 л/га.

Совет № 145

При опрыскивании наконечник опрыскивателя должен находиться на расстоянии 30–40 см от листьев и под углом 30° к ним, чтобы жидкость попадала на нижнюю сторону листьев. В районах ежегодного сильного распространения милдью следует выращивать виноград на высоких шпалерах – при этих условиях меньше возможность попадания спор на листья.

Совет № 146

Кроме опрыскивания самой виноградной лозы, рекомендуется проводить искореняющие опрыскивания (уничтожающие зимующих спор паразитного гриба на опавших пораженных листьях). Для этого почву в междурядьях опрыскивают сильнодействующими ядами (0,5 %-м селиноном, препаратами № 47 (2 %) и № 125 (4 %)), расходуя при этом до 3000 л жидкости на 1 га, а также иными ядохимикатами, разрешенными к применению.

Совет № 147

Большое значение имеют глубокая перепашка почвы в виноградниках осенью или ранней весной, вырезка и удаление лоз с признаками поражения, поддержание на винограднике черного пара в течение всей весны и лета и внесение фосфорно-калийных удобрений.

Совет № 148

Почти все европейские сорта винограда подвержены поражению милдью, но все же среди них есть более устойчивые, которые можно опрыскивать реже. В южных районах Украины наиболее устойчивыми к милдью являются сорта Алиготе, Сильванер, Сенсо, Португизер, Рислинг; менее устойчивы – Чауш, Зант, Асма.

Совет № 149

Оидиум поражает все зеленые части виноградной лозы. Ранней весной у основания почек появляются маленькие белесые пятна, которые постепенно переходят в мучнистый налет, охватывающий весь побег. На зеленых побегах появляются бурые пятна неправильной формы, покрытые серым налетом. На листьях поражение проявляется в виде сероватого паутинистого налета, который впоследствии становится мучнистым. Этот налет развивается как на нижней, так и на верхней стороне листа. Такой же налет образуется на соцветиях. Сильно пораженные оидиумом листья и соцветия засыхают и опадают. Пораженные ягоды покрываются пепельным налетом и со временем растрескиваются, обнажая семена. Затем ягоды загнивают или высыхают.

Паразит зимует в виде мицелия на пораженных побегах. Весеннее заражение происходит в результате возобновления активности перезимовавшего мицелия. В условиях Крыма установлено, что первое появление оидиума имеет место в тот момент, когда сумма среднесуточных температур, начиная со дня раскрывания почек, достигает показателя 237 °С. Конидии грибка образуются в течение всего вегетационного периода, вызывая новые заражения. Продолжительность развития паразита (от прорастания конидий и заражения растений до образования новых конидий) зависит от температуры воздуха. Появление конидиальных спороношений и заражение возможно в относительно сухом воздухе, даже при относительной влажности 8 %.

Меры борьбы. Для эффективности борьбы необходимо применять целый комплекс мер. Прежде всего, в целях профилактики следует собирать и сжигать сухие листья, проводить обрезку и удаление сухих гроздей.

Совет № 150

На укрывных виноградниках осенью, после прекращения сокодвижения, а на неукрывных – весной, до набухания почек, необходимо проводить опрыскивание серно-известковым отваром крепостью 5°.

Совет № 151

Весной при первых признаках появления оидиума можно применить опыливание молотой серой. Последующие опыливания рекомендуется проводить через 10–20 дней в зависимости от скорости развития возбудителя. Эффективность этого метода зависит от температуры воздуха: при низких температурах споры гриба погибают только через 11 дней, при температуре 18 °С – через 26–30 часов, при температуре 19 °С – через сутки, а при температуре 25–29 °С – через 4–7 часов. Опыливание можно проводить по росе на листьях, но в этом случае температура воздуха не должна превышать 22 °С, иначе будут сильные ожоги. Расход серы при опыливании – 15–30 кг/га. При недостатке серы, а также для лучшего распыления ее смешивают с равным количеством гашеной извести. Кроме серных препаратов, в борьбе с оидиумом применяют 0,5 %-й раствор кальцинированной соды (50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды). Опрыскивания содовым раствором повторяют через каждые 10 дней.

Совет № 152

Для лечения ценных сортов винограда, пораженных оидиумом, или для борьбы с болезнью в индивидуальных хозяйствах можно применять 0,05 %-й раствор марганцовокислого калия (5 г марганцовокислого калия на 10 л воды). Такой раствор довольно быстро действует на споры гриба, и больные грозди и листья очищаются от налета. Однако действие раствора очень непродолжительно – буквально через 4–5 дней ягоды снова могут покрыться налетом. Поэтому вслед за опрыскиванием рекомендуется проводить опыливание серой.

Совет № 153

Хорошие результаты в борьбе с оидиумом дает опрыскивание 1 %-й коллоидной серой при норме расхода 600–800 л/га.

Совет № 154

При одновременном появлении на виноградниках милдью и оидиума возможно опрыскивание комбинированным средством: 1 %-я бордоская жидкость вместе с 1 %-й коллоидной серой. Обычно против оидиума бывает достаточно двух опрыскиваний 1 %-й суспензией коллоидной серы, но при использовании в комбинации с бордоской жидкостью необходимо провести 3 опрыскивания, а при сильном развитии заболевания опрыскивать следует 4 раза.

Совет № 155

Кроме химических средств, в отдельных хозяйствах с успехом применяют опрыскивание навозным настоем. Для его приготовления 1 часть коровяка заливают 3 частями воды и настаивают 3 дня, после чего процеживают и разбавляют 3 частями воды. Этот метод основан на том, что бактерии, содержащиеся в настое, разрушают грибные споры оидиума. Однако при использовании навозного настоя нельзя обрабатывать растения другими химическими препаратами, так как от них навозные бактерии погибают. Нельзя приготавливать настой в посуде из-под ядохимикатов, механические распрыскиватели перед использованием необходимо тщательно промыть.

Совет № 156

Совершенно устойчивых к оидиуму сортов винограда нет, но наблюдается различие в степени их поражаемости. В Крыму наиболее устойчивыми считаются сорта Алиготе, Семильон, Кокур.

Совет № 157

Пятнистый антракноз поражает различные части виноградной лозы. На пораженных побегах сначала образуются маленькие бурые пятна, которые затем увеличиваются и становятся черными с выпуклой каймой по краям. Кора и древесина в пораженном месте разрушаются, остаются нити сосудистых пучков. Такие же признаки появляются на черешках, плодоножках и жилках листьев. На листьях возникают бурые или серые пятна с красноватой или темно-бурой каймой, на месте которых со временем образуются пустоты (остаются жилки). На ягодах поражение проявляется в виде круглых грязно-белых или бурых вдавленных пятен с черной или пурпурной каймой.

Возбудитель болезни зимует в пораженных побегах в виде мицелия, проникая весной в соседние здоровые ткани. Образуются конидии, которые вызывают новые заражения. Возможна зимовка конидий в трещинах коры и т. п. Ранней весной болезнь начинает проявляться на ветвях. Самое благоприятное время для заражения – период цветения. Массовое развитие болезни наблюдается при обилии дождей в весенний период. Наиболее благоприятные условия для развития болезни складываются в виноградниках, размещенных в низменных сырых местах, при густой посадке, при злоупотреблении азотными удобрениями, при горизонтальной (на проволоке) формовке куста.

Методы борьбы. В целях профилактики осенью нужно тщательно очищать виноградник от опавших листьев, ягод, засохших и пораженных ветвей. Весной до набухания почек рекомендуется обмазать надземные части лозы 6 %-м раствором железного или медного купороса. В период вегетации при излишней сырости следует временно прекратить поливы. Необходимо также своевременно прореживать кусты.

Совет № 158

Хлороз поражает различные садовые культуры. Причины возникновения заболевания разнообразны, но все они сводятся к тому или иному типу нарушения обмена веществ. Развитию болезни способствует чрезмерная влажность почвы, равно как и чрезмерная засуха, размещение виноградников на тяжелых почвах с избытком извести и т. п. Пораженные листья приобретают сначала желто-зеленую, затем желтую окраску. Пожелтение происходит постепенно, причем зеленая окраска дольше всего сохраняется вдоль жилок. При дальнейшем развитии заболевания сначала подсыхают края листьев, а затем усыхает весь лист полностью. Пораженные побеги останавливаются в росте, оставаясь тонкими и короткими. Междоузлия хлорозных побегов укорачиваются, их верхушки нередко отмирают. На пораженных побегах иногда развивается много тонких пасынков с мелкими листьями, и все растение принимает вид густого куста. Пораженные хлорозом кусты обычно дают мало ягод, к тому же они мелкие и желтые. Древесина побегов не вызревает как следует, поэтому хлорозные растения отличаются слабой морозоустойчивостью.

Первое проявление хлороза наблюдается весной, вскоре после распускания побегов. Иногда с наступлением теплых дней хлороз исчезает и кусты принимают нормальную зеленую окраску.

Методы борьбы. Во избежание возникновения хлороза от чрезмерной влажности необходимо проводить своевременный и умеренный полив, при обилии осадков и наличии тяжелой почвы нужно обеспечить ее дренаж. На тяжелых почвах следует производить менее глубокую посадку и часто проводить тщательную обработку. На почвах с избытком извести лучше применять минеральные удобрения (калийные, суперфосфат, селитру), избегая обильных навозных удобрений. Органические удобрения можно вносить только после исчезновения хлороза.

Совет № 159

В летний период при избытке извести в почве рекомендуется применять многократное опрыскивание 0,5–1 %-м раствором железного купороса. Осенью, после обрезки, лозу можно обмазать 15 %-м раствором железного купороса и внести железный купорос в почву (по 150–400 г на один куст). Для этого вокруг кустов нужно вырыть канавки, насыпать на дно измельченный купорос, полить водой и закрыть землей.

Совет № 160

Лучший способ борьбы с хлорозом – кислование почвы. В рядах между кустами на расстоянии 40 см от растений нужно выкопать ямки глубиной 45 см и диаметром 25 см. В ямки наливают по 4–5 л 1,7 %-го раствора серной кислоты. Для приготовления раствора используют техническую серную кислоту с удельным весом 1,83—1,84. На 170 л воды берут 10 л кислоты, причем обязательно льют кислоту в воду, а не наоборот, чтобы не получилось бурной реакции при соединении воды с серной кислотой. Вылитый в ямки раствор перемешивают с присыпаемой землей до тестообразного состояния, а через час после этого засыпают ямки землей.

Совет № 161

В борьбе с хлорозом применяют также бескарбонатные колонки: в ямки, приготовленные, как для кислования, вносят бескарбонатную (лишенную извести) почву, уплотняют и засыпают сверху землей, вынутой из ямки.

При необходимости для лучшего развития растений в ямки одновременно вносят комплексное минеральное удобрение.

Совет № 162

Церкоспороз, или зеленая плесень, поражает главным образом листья, иногда побеги и ягоды. Сверху на пораженных листьях сначала появляются желтоватые пятна, которые со временем становятся бурыми с желтоватой или красной каймой. Снизу на листьях образуется оливково-зеленоватый бархатистый налет.

Возбудители болезни зимуют в опавших листьях и других частях растений.

Методы борьбы. В целях профилактики необходимо убирать и уничтожать опавшие листья. После цветения, в середине июня и в первых числах июля рекомендуется опрыскивать виноградники полисульфидом кальция.

Совет № 163

Черная гниль поражает главным образом ягоды, а также плодоножки, гребни, черешки, листья и молодые побеги. На пораженных ягодах сначала появляются разрастающиеся вдавленные коричневые пятна; вскоре их поверхность сморщивается, темнеет (синеет) и становится шероховатой от множества черных бугорков (пикнид). На пораженных листьях образуются крупные коричневые пятна с темной каймой, вдоль жилок – черные бугорки. Поражение на побегах и других частях проявляется в виде удлиненных пятен и бугорков выпуклой формы. Болезнь сначала поражает листья; на ягодах она возникает перед началом созревания.

Возбудитель зимует «покоящимися пикнидами». Оптимальная температура для развития – 20–25 °С. Прорастание спор и заражение происходит при наличии влаги. Сочетание высокой температуры и влажности благоприятствует развитию болезни.

Методы борьбы. Для профилактики заболевания большое значение имеют: правильное проведение обрезки, хорошая обработка почвы, наличие широких междурядий, своевременная уборка листьев, ягод и т. п. При появлении на листьях первых признаков болезни виноградник опрыскивают 1 %-й бордоской жидкостью, затем опрыскивание повторяют еще несколько раз.

Совет № 164

Белая гниль поражает ягоды, плодоножки, гребни, листья и побеги. На пораженных листьях образуются продолговатые или неопределенной формы пятна бурого цвета, покрытые грязно-белыми бугорками. Листья становятся грязно-серыми, со временем засыхают. На пораженных побегах появляются бурые или черные кольцевидные пятна с выпуклой каймой; на них – грязно-белые бугорки. Пораженные ягоды становятся красно-бурыми или синевато-бурыми; на их поверхности появляется масса грязно-белых бугорков; затем ягоды сморщиваются и засыхают. Благоприятными условиями для заражения ягод являются присутствие влаги и наличие повреждений (растрескивание ягод от сильного нагрева, чрезмерного полива водой, повреждение насекомыми, поражение градом). Заражение возможно и при отсутствии повреждений, но тогда болезнь развивается медленнее. Обычно она поражает ягоды в начале созревания.

Оптимальная температура для прорастания спор – 25–30 °С.

Методы борьбы. Сухие грозди и пораженные побеги необходимо удалять и сжигать. При повреждении градом рекомендуется в течение 16 ч провести опыливание смесью, состоящей из серы (60 %), цемента (32 %) и соды (8 %). Сразу же после града, как только обсохнут листья, эффективным будет и опрыскивание 0,5 %-м бисульфитом калия или 4 %-й бордоской жидкостью. В случае появления побуревших ягод опрыскивание необходимо повторить.

Совет № 165

Серая плесневидная гниль поражает различные культуры. У винограда болезнь поражает ягоды, листья и молодые побеги. На листьях сначала возникают желтые пятна, которые впоследствии становятся ржавыми с налетом. Пораженные ягоды покрываются сплошным пылящимся пушистым налетом мышиного цвета. Болезнь развивается обычно на спелых ягодах, поврежденных, например, гусеницами гроздевой листовертки, особенно в дождливую погоду. При умеренной влажности развитие грибка на ягодах придает им специфические качества, благодаря которым вино, полученное из них, приобретает особую ценность (явление «благородной» гнили).

Методы борьбы. В целях профилактики на винограднике следует регулировать частоту поливов; поддерживать влажность в достаточном объеме; проводить все агротехнические мероприятия, способствующие лучшему проветриванию насаждений; предпринимать меры по борьбе с вредителями. При появлении признаков болезни необходимо провести опрыскивание 1 %-м раствором зеленого мыла. Пораженные побеги и грозди следует своевременно собирать и удалять.

Какие правила техники безопасности надо соблюдать при работе с ядохимикатами

Совет № 166

Большинство ядохимикатов в той или иной степени ядовиты для людей и животных. Чтобы не было несчастных случаев, прежде чем применять химические средства защиты растений, садоводы обязаны хорошо ознакомиться с правилами личной и общественной безопасности при работе с ядохимикатами и строго соблюдать их.

Совет № 167

Во время работы с ядохимикатами необходимо защищать рот и нос респиратором или марлевой повязкой с ватной прокладкой, надевать защитные очки и перчатки, пользоваться специально выделенной одеждой и фартуком (которые следует хранить отдельно); при опрыскивании растворами нитрафена или ДНОК – защищать лицо целлофановыми или целлулоидными щитками. При работе с ядохимикатами не разрешается курить, есть и пить. После работы следует хорошо вымыть с мылом лицо и руки и прополоскать рот. К работе с ядохимикатами нельзя допускать детей, подростков, беременных и кормящих женщин.

Совет № 168

Особенно осторожно надо обращаться с ядохимикатами в процессе приготовления из них рабочих растворов. Ядохимикаты необходимо хранить в шкафах или помещениях, запирающихся на замок, в хорошо закрытой таре с указанием их названий. Категорически запрещается хранить ядохимикаты вместе с продуктами и фуражом. Нельзя использовать для других целей посуду и инвентарь, в которых находились растворы и смеси ядохимикатов.

Совет № 169

Перед началом работ необходимо проверить и отрегулировать работу опрыскивателя с помощью воды. При заполнении опрыскивателя необходимо тщательно фильтровать раствор.

Опрыскивание растений ядохимикатами менее опасно, чем их опыливание. При опрыскивании (опыливании) сада следует учитывать направление ветра, для того чтобы брызги и пыль не попадали на работающих, а также на овощные и ягодные культуры, выращиваемые в междурядьях.