500 советов виноградарю Бойчук Юрий

Совет № 175

При соблюдении некоторых правил агротехники для озеленения можно выращивать виноград большинства сортов, возделываемых в Украине.

Совет № 176

Кусты нельзя сильно перегружать урожаем, так как в результате этого древесина однолетних лоз плохо вызревает или даже остается травянистой. Двухлетние и многолетние лозы вследствие истощения куста плохо подготавливаются к зиме, а это приводит к сильным повреждениям. Особенно опасна перегрузка урожаем в первые годы плодоношения, когда в многолетних стволах кустов еще не накопились необходимые запасы.

Совет № 177

Часто кусты оказываются неподготовленными к зимовке вследствие сильного повреждения болезнью милдью, с которой многие виноградари-любители, к сожалению, не ведут надлежащей борьбы. Кусты, заболевшие милдью, теряют значительную часть листьев, из-за чего лоза не вызревает.

Совет № 178

Чрезмерное и несвоевременное внесение азотных удобрений (во второй половине лета) вызывает буйный рост кустов в конце вегетационного периода, а это мешает подготовке растений к зиме.

Совет № 179

Неправильное формирование беседочных кустов также снижает их морозоустойчивость.

Совет № 180

Из изабельных сортов, то есть сортов, относящихся к виду Витис Лабруска, наиболее пригодны для выращивания с целью озеленения сорта Изабелла, Лидия, Поклингтон, Линдлей, Роджерс и Эдна. Первые два сорта распространены во всех виноградарских районах Украины. Остальные четыре – Поклингтон, Линдлей, Роджерс и Эдна – выращивают только в Одесской области.

Совет № 181

В отношении пригодности тех или иных сортов винограда для пристенной или беседочной культуры территорию Украины можно разделить на несколько зон.

I. Зона неограниченного сортового состава. Это сравнительно небольшая территория Южного берега Крыма, где с древних времен разводят на беседках любые европейские сорта винограда. Здесь особенно распространен и очень хорошо удается сорт Каталон зимний. Из других сортов в этой зоне рекомендуется разводить Катта-курган, Нимранг, Мускат александрийский, Мускат белый и розовый, Мускат гамбургский, Шаслу белую, Шаслу розовую, Шаслу мускатную и Чауш. В принципе, на Южном берегу Крыма можно выращивать любые сорта.

II. Приморская зона – Одесса, Евпатория, Севастополь, Феодосия, Керчь, Бердянск, Мариуполь и другие города и населенные пункты, расположенные на берегах Черного моря (кроме Южного берега Крыма) и Азовского моря. На территории этой зоны можно выращивать все европейские сорта, за исключением тех, у которых плохо вызревает лоза (вследствие чего они сильно повреждаются морозами). Для этой зоны подходят сорта Изабелла, Лидия, Жемчуг Саба, Шасла белая, Шасла розовая, Шасла мускатная, Чауш, Сенсо, Ганджинский белый, Кишмиш черный, в более защищенных местах можно выращивать сорта Нимранг и Катта-курган.

III. Зона частично ограниченного сортового состава. К ней относятся населенные пункты, расположенные между второй (приморской) зоной и линией, проходящей по границе Одесской области и Молдавии до Днестра и далее по направлению Березовка – Николаев – Херсон – Мелитополь – Приморское (северо-западнее Мариуполя). Здесь лучше всего высаживать ранние сорта, у которых хорошо вызревает древесина однолетних побегов. В качестве основных сортов для этой зоны рекомендуются Изабелла и Лидия, а из европейских сортов – Жемчуг Саба, Шасла белая, Шасла розовая, Шасла мускатная, Чауш, Ганджинский белый, Кишмиш черный.

IV. Зона ограниченного сортового состава. К этой зоне относятся северные районы Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Здесь рекомендуется выращивать такие ранние европейские сорта, как Жемчуг Саба, Шасла белая, Шасла мускатная, Мадлен Анжевин, Сеянец Маленгра. Но в качестве посадочного материала не следует использовать саженцы, выращенные в более южных районах. Нужно стараться приобрести черенки на месте, с кустов, которые не укрываются на зиму и удовлетворительно перезимовывают. В восточной части зоны, точнее в Донбассе, климат более суровый, здесь в качестве пристенной и беседочной культуры можно выращивать Изабеллу и Лидию.

V. Зона северного виноградарства. К ней относятся все остальные области Украины, кроме перечисленных выше. В отношении перезимовки здесь более или менее надежны только сорта Изабелла и Лидия. Перед любителями-виноградарями в этой зоне стоит задача – вывести новые сорта для пристенной и беседочной культуры.

Совет № 182

Из европейских сортов винограда для пристенной и беседочной культуры рекомендуются Ганджинский белый, Жемчуг Саба, Каталон зимний, Корна нягра, Мадлен Анжевин, Мускат александрийский, Мускат белый, Мускат гамбургский, Сенсо, Сеянец Маленгра, Чауш, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая.

Совет № 183

Самой лучшей стороной для размещения виноградника является западная. Здесь следует сажать более нежные, высококачественные европейские и среднеазиатские сорта. Очень хороша и южная сторона. Но если лозы расположены слишком близко к стене, обращенной к югу, то в морозные зимы с большим количеством солнечных дней могут подмерзнуть однолетние побеги, а иногда и многолетняя древесина. Происходит это потому, что в солнечные и безветренные дни у южных стен тает лед, одновременно оттаивают и виноградные лозы, а к вечеру они быстро, иногда в течение нескольких минут, замерзают. От таких резких колебаний, которые в течение зимы повторяются много раз, особенно на юге Украины, лоза может погибнуть. Поэтому на южной стороне виноградные кусты следует сажать не у самой стены, а отступив от нее 1,5–2 м.

Совет № 184

Лозу, высаженную у стены, нужно пустить на специально устроенную шпалеру высотой 2–2,5 м, верх которой нужно соединить со стеной с помощью козырька. Получится своеобразная беседка, которая украсит здание, а в летнее время будет защищать окна от прямых солнечных лучей. При таких условиях с южной стороны дома можно сажать европейские и среднеазиатские сорта. Если же по каким-либо причинам отступить от южной стены нельзя и кусты приходится сажать у самой стены, то лучше посадить здесь сорта типа Изабеллы или Лидии.

Совет № 185

Виноградные кусты, размещенные у восточных стен зданий, часто подвергаются действию сильных северо-восточных ветров. А возле стен удары ветра на кустах ввиду возникающих завихрений сказываются гораздо сильнее, чем на открытых местах. Кроме того, при восходе солнца получается резкая смена температуры, что также плохо влияет на развитие кустов, особенно весной, в фазе «плача» и начала распускания почек. Поэтому у восточных стен целесообразно сажать кусты более устойчивых сортов.

Совет № 186

Кусты европейских и среднеазиатских сортов лучше всего размещать в местах, защищенных с северо-востока высокими строениями или древесными насаждениями. На открытых же местах рекомендуется сажать сорта типа Изабеллы или Лидии и европейские сорта ранних сроков созревания.

Совет № 187

Размещая виноградные лозы у стен зданий, необходимо позаботиться о том, чтобы основные архитектурные детали, например колонны, четко выступали и не были закрыты листвой.

Совет № 188

Для посадки винограда лучше выкапывать плантажные канавки одинаковой ширины и глубины – примерно по 80 см. Делать отдельные небольшие ямки для каждого куста нецелесообразно: корневая система куста, посаженного в такую ямку, не сможет быстро развиваться, особенно в первые годы. В канаве же корни растений засыпают разрыхленной почвой, для них там достаточно места и они очень быстро растут. Отдельные ямы, но больших размеров, рекомендуется делать только для одиночных кустов, которые сажают у самой стены. В подготовленные ямы необходимо внести минеральные и органические удобрения.

Совет № 189

На второй год после посадки следует приступать к формированию виноградных кустов. Весной необходимо установить опоры, на которых впоследствии будут располагаться лозы. Если опоры не будут сооружены в самом начале, это ухудшит условия роста побегов, не позволит придать им правильное направление и вообще затруднит уход за кустами.

Совет № 190

Материал для опор необходимо заготовить с осени. Для этой цели можно использовать старые железные трубы или прутья: если их покрасить, они могут долго служить без ремонта. Годятся также деревянные квадратные брусья и тонкие кругляки: покрашенные, они могут простоять 8—10 лет.

Совет № 191

Больше всего подвергается порче, конечно, та часть опоры, которая находится под землей и на уровне земли. Поэтому подземную часть труб или деревянных брусьев рекомендуется зацементировать. Для этого в земле пробивают ломом отверстие на глубину 60 см и разворачивают его настолько, чтобы после установки трубы или деревянного бруса оставалась щель шириной 2–2,5 см. Щель заливают раствором цемента с известью и песком. Расход материала при этом небольшой, а опора прослужит гораздо дольше и будет значительно устойчивее.

Совет № 192

При устройстве галерей опоры устанавливают в виде буквы «П» шириной 2–3 м и высотой 2,25—2,5 м на расстоянии 4–5 м одна от другой. На эти опоры натягивают проволоку для подвязывания лозы на расстоянии 70–80 см одна линия от другой.

Совет № 193

Опору для беседки устанавливают соответственно ее конфигурации и размеру, а также форме задуманного перекрытия. Если предполагается соорудить большую беседку, то столбы можно выложить из камня или кирпича, а верхний переплет сделать из толстых брусьев.

Совет № 194

Для пристенной культуры винограда шпалеру натягивают на стене. Для этого в стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Костыли следует брать такой длины, чтобы они крепко держались, не расшатывались и не вываливались (нужно учитывать, из какого материала построено здание). Наружная часть костыля должна выступать на 10–12 см, расстояние между костылями по длине стены – 4,5 м, по высоте – 1 м. В отверстия наружных концов костылей продевают и затем натягивают проволоку горизонтальными линиями. Таким образом, расстояние между линиями проволоки будет составлять 1 м. Между окнами костыли забивают в края простенка. Устройство опор нужно окончить до начала распускания почек, которое обычно начинается в начале апреля.

Совет № 195

Прошлогодние однолетние лозы внимательно осматривают, из них выбирают самую лучшую и подрезают ее на 5–6 глазков. Все остальные лозы срезают совсем. В начале роста, когда молодые побеги достигнут длины 5—10 см, делают зеленую обломку, то есть удаляют лишние и более слабые побеги. Прежде всего удаляют двойники, то есть обламывают худший из побегов, растущих из одного глазка.

Совет № 196

Очень часто от основания кустика, у самой земли, побеги растут «метлой». В таких случаях оставляют один-два самых лучших побега, остальные обламывают. Всего на кустике оставляют 3–5 побегов. По мере роста их подвязывают к опоре.

Совет № 197

Главная задача на второй год после посадки – вырастить сильные лозы, из которых по меньшей мере одна должна иметь 1,5–2 м хорошо вызревшей древесины для образования ствола куста. В этом году нужно приложить все усилия к тому, чтобы успешно продолжалось развитие корней. Сильный рост побегов свидетельствует о том, что корни растут хорошо. Таких результатов можно добиться своевременным поливом, подкормкой, подвязкой зеленых побегов и борьбой с милдью.

Совет № 198

Осенью, после опадения листьев, лозы двухлетних кустов отвязывают от опоры, осторожно пригибают к земле и прикапывают. Это делают для того, чтобы надежно защитить побеги от морозов, сухих холодных ветров и других невзгод, так как один из них будет использован для формирования многолетнего ствола. Если для образования ствола использовать поврежденный побег, это отрицательно скажется на дальнейшем развитии куста.

Совет № 199

В течение третьего года нужно вырастить ствол и основные разветвления. Ранней весной кусты открывают, то есть освобождают от земли, которой их прикопали на зиму, и осматривают все побеги. Из них выбирают самый лучший, остальные срезают у основания. Оставленный побег подрезают на высоту беседки (если вызревшей древесины не хватает, то немного ниже) и подвязывают вертикально. В начале распускания почек делают первую обломку.

Совет № 200

Все нижние почки на высоте до 60 см сбивают, следующие 2–3 оставляют, затем обламывают 4–5 почек, расположенные выше оставленных, снова оставляют 2–3 почки и т. д. Если лоза достает до последней проволоки, на ней оставляют 2 самые верхние почки. Всего на кусте должно остаться около десяти почек для развития побегов. При таком их количестве рост у них будет сильный, вызревание древесины хорошее.

Через две-три недели после первой обломки делают вторую, так как на узлах, где были сбиты основные почки, начнут расти побеги из замещающих. Иногда приходится делать и третью обломку.

Совет № 201

Растущие зеленые побеги следует тщательно подвязывать, иначе их может сломать ветер. Во время подвязки им придают горизонтальное положение, а самые верхние загибают на перекрытие беседки.

Совет № 202

На четвертый год формирования при весенней подрезке оставляют на кусте 5 побегов. Оставленные лозы подрезают так, чтобы они имели длину 100–120 см. После этого побеги подвязывают горизонтально, а верхний загибают и подвязывают к перекрытию беседки. В этом году на кусте можно оставить уже 30–40 зеленых побегов. Слабо растущие побеги, особенно те, рост которых приостановился с весны, нужно обломать.

Совет № 203

На пятый год формирование полностью заканчивается. На ответвлениях ствола выбирают по два хороших побега (один ближе к стволу, другой на расстоянии 50–70 см) и подрезают на 10–12 глазков. Эти побеги представляют собой плодовые дуги. На пятый год кусту дают значительную нагрузку – 80—100 зеленых побегов.

Совет № 204

При формировании куста в этот период можно действовать в зависимости от обстоятельств. Так, например, при более высокой опоре целесообразно делать больше ответвлений. При сооружении высокой шпалеры (без козырька) не понадобится загибать лозы на перекрытие. На кусте можно формировать не один ствол, а два или три, и на каждом ответвлении оставлять не две плодовые дуги, а три или одну, в зависимости от силы роста побегов.

Совет № 205

Для озеленения фонарных столбов, колонн, а также для создания пирамидок из виноградных кустов подходит формировка олехнари.

Совет № 206

Для создания пирамидки весной третьего года после посадки на кустике выбирают самый лучший побег, остальные срезают у основания, а оставленный подвязывают вертикально к колу с крестовиной на вершине. Когда начинают расти побеги, верхние 5–6 оставляют, а все нижние обламывают. Выросшие верхние побеги подвязывают горизонтально к перекладинам крестовины. Весной следующего года на кусте оставляют 4–5 побегов, из которых будут сформированы ответвления ствола, и подрезают их на 7–8 глазков, а затем подвязывают к перекладинам крестовины. На этом формирование куста заканчивается. Зеленые побеги, вырастающие на ответвлениях ствола, свисают вниз и во время плодоношения покрыты гроздьями.

Совет № 207

При озеленении виноградом колонны желательно, чтобы лоза обвивалась вокруг нее на большую высоту, ответвления ствола формируют через каждые 50–70 см друг от друга, для чего на таком расстоянии оставляют после распускания почек молодые побеги, а остальные обламывают.

Совет № 208

При выращивании больших пристенных и беседочных кустов основным приемом формирования стволов и их ответвлений является обломка распускающихся почек или зеленых побегов в начале их роста. На это нужно обратить особое внимание, потому что в этом деле часто допускают ошибки.

Совет № 209

Вырастив на двух– или трехлетнем кусте 5–6 сильных лоз, их оставляют для формирования стволов. Это первая ошибка: на одном кусте не следует оставлять более трех стволов.

Совет № 210

Подвязав эти лозы в желаемом положении, во время распускания почек и роста молодых побегов обломку не производят. Это вторая ошибка, она приводит к перегрузке куста. Если, например, на двухлетнем или трехлетнем кустике есть 5 длинных лоз по 2–3 м, то на каждом может развиться по 25–30 почек, всего, стало быть, на кусте вырастет 120–150 побегов и гроздей. Молодой кустик не выдержит такой нагрузки. Формирование куста задержится на несколько лет, а в случае перегрузки он будет отставать в росте, и в последующие годы большая формировка вообще не получится.

Совет № 211

Ориентировочно можно дать такую схему возрастающего количества побегов при формировании больших кустов с двумя-тремя стволами: в первый год посадки саженцем оставляют 3–4 побега, на второй год – 5–6, на третий – 25–30, на четвертый год – около 100 побегов, в дальнейшем их количество может возрастать в зависимости от площади, занимаемой кустом, и ухода. На обычных пристенных и беседочных кустах число побегов составляет от 150 до 250.

Совет № 212

На кустах винограда нельзя оставлять все лозы, выросшие в предыдущем году. Если не сделать подрезку, то зеленые побеги будут плохо расти, грозди получатся маленькие, ягоды будут мелкие и кислые. Производя обрезку, регулируют количество плодовых дуг и глазков.

Совет № 213

При излишнем загущении побеги затеняют друг друга, листья плохо выполняют свои функции, побеги и грозди не получают достаточного питания и истощают запасы питательных веществ в многолетней древесине.

Совет № 214

На ответвлении ствола может быть одна, две или три плодовые дуги, а иногда и больше, в зависимости от силы роста побегов. Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, это свидетельствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побегами. В этом случае весной следующего года при обрезке нужно оставить больше плодовых дуг или удлинить обрезку на несколько глазков: например, вместо 8—10 оставить 10–12. Если же зеленые побеги растут слабо, это показывает, что куст перегружен. В таком случае на следующий год необходимо уменьшить число плодовых дуг или сделать их более короткими.

Совет № 215

При очень сильной перегрузке урожаем однолетние лозы остаются к осени травянистыми, невызревшими. В таком состоянии они не могут выдержать даже незначительных морозов. Истощенная многолетняя древесина также теряет свою морозоустойчивость. Сильная перегрузка куста в течение нескольких лет может привести к полной гибели его надземной части. При правильной же нагрузке, благодаря наличию многолетнего ствола и, следовательно, большого запаса многолетней древесины, пристенные и беседочные кусты обладают хорошей морозоустойчивостью, которая с возрастом усиливается.

Совет № 216

При обрезке следует принимать во внимание площадь, занимаемую ответвлением ствола и находящимися на нем плодовыми дугами. Необходимо оставлять такое количество плодовых дуг и так их располагать, чтобы впоследствии выросшие на них зеленые побеги были не слишком загущены, не затеняли бы друг друга и не сбивались бы в пучки.

Совет № 217

Существует два вида обрезки лоз: короткая и длинная. Короткая обрезка соответствует требованиям агротехники маленьких бесствольных виноградных кустов с небольшой площадью питания (2–3 м2 на куст). Цель такой обрезки – удержать куст от сильного разрастания. Но этот способ обрезки, необходимый в условиях больших промышленных насаждений, совершенно неприемлем в условиях пристенной и беседочной культуры, где есть достаточно места для размещения большой кроны мощного куста. Тут, наоборот, нужна длинная обрезка.

Совет № 218

Пристенные и беседочные кусты винограда очень хорошо растут и лучше переносят зимние невзгоды, если летом в почве не бывает недостатка влаги. За влажностью почвы нужно особенно тщательно следить во второй половине лета, когда зимние запасы влаги истощаются, а осадков выпадает недостаточно. Как раз в это время виноградный куст требует много воды для процессов вызревания урожая, одревеснения лозы и отложения запаса питательных веществ в многолетней древесине и корнях.

Совет № 219

Если воды не хватает, то лозы плохо древеснеют и в результате этого с наступлением морозов сильнее повреждаются.

Совет № 220

Нормы полива устанавливаются в зависимости от почвенных и микроклиматических условий. Общее правило: весной и летом почва под кустами постоянно должна быть умеренно влажной на глубине до 1 м.

Совет № 221

Усиленно поливать виноград нужно в период роста и ранней весной. Летом поливы нужно производить по мере надобности, в зависимости от того, насколько пересохла земля. После каждого летнего полива обязательно следует взрыхлить почву, не допуская образования корки. После сильных дождей также нужно рыхлить верхний слой почвы.

Совет № 222

Важным условием благополучной перезимовки виноградника является предукрывное закаливание побегов. Для этого виноградной лозе необходимо пройти две фазы закаливания. Оптимальные условия для первой фазы закаливания: температура от 0 до 2 °С в течение 14–20 дней. Для второй фазы закаливания необходима температура от –1 до –16 °С в течение 12–16 дней. После такой закалки растение способно выдерживать значительные отрицательные температуры, однако необходимо учитывать, что разные части растения будут иметь разную температурную устойчивость.

Совет № 223

Если кусты укрывают в основном землей, выбираемой из междурядий (с образованием траншей по обе стороны ряда), то фашинки можно располагать в неглубокие продольные канавки. Лозу пришпиливают скобами или придавливают камнями, кирпичом. Угроза ее подтопления во время зимовки (а стало быть, плесневения, загнивания) здесь практически исключена. Иное дело при использовании деревянных щитов, шиферных желобов и различных утепленных каркасов. В этом случае не заглубляют фашинки, а наоборот, подсыпают вдоль «трассы» 20-сантиметровый слой рыхлого грунта, чтобы предохранить лозу от застойной воды.

Совет № 224

Опасность промерзания лозы в зимнее время возрастает при запоздалом съеме урожая. Поздний сбор винограда допустим только в жаркие годы. Если же лето было прохладное и дождливое, созревшие грозди нужно снимать раньше.

Совет № 225

Следует также помнить о том благоприятном влиянии на перезимовку корней и лозы, которое оказывает обильная осенняя влагозарядка (сухая почва охлаждается сильнее, чем влажная).

Совет № 226

Сроки укрытия лозы на зиму для каждой зоны свои. Важно уложиться в сроки от начала листопада до наступления морозов порядка –5…–10 °С.

Совет № 227

К моменту укрытия следует завершить все подготовительные операции. К ним относятся: анализ развития кустов, уточнение их структуры с помощью обрезки, разделение рукавов на двуплечие фашинки, проверка и ремонт укрывных приспособлений, подготовка укладочной «трассы» (канавки или грядки), дезинфекция лозы и взрыхленной почвы нитрафеном или железным купоросом.

Совет № 228

«Сухое укрытие» – это один из способов укрытия винограда без доступа влаги. Пригнутые к земле лозы укрывают еловым лапником, предварительно подстелив лапник также и под лозу. Верхний слой укрытия должен составлять 35–40 см, поверх него настилают пленку. Вместо лапника в некоторых районах используют сухие листья или солому. Солома должна быть лежалая, прошлогодняя. Также можно использовать камышовые маты.

Совет № 229

Ранней весной растения могут пострадать от заморозков. Заморозки – это кратковременное снижение температуры на поверхности почвы и приземного слоя воздуха в период вегетации, при этом температура снижается ниже 0 °С. Причин возникновения заморозков несколько, но наиболее губительными являются радиационные заморозки, которые возникают в низинах вследствие стекания тяжелых холодных масс воздуха в пониженные места.

Совет № 230

Обильный полив позволит снизить вероятность поражения лозы заморозками. Для защиты виноградника, высаженного на склоне, можно обсадить верх склона кустарниками или деревьями, что снизит стекание холодного воздуха по склону.

Совет № 231

Чтобы уменьшить воздействие заморозков на растение, можно искусственно затянуть начало вегетации на несколько дней. Для этого применяют ранневесеннюю побелку многолетних частей винограда или проводят позднюю обрезку кустов в начале набухания глазков, что позволяет задержать их распускание на несколько дней.

Совет № 232

С целью защиты от заморозков можно также проводить дымление, однако этот способ эффективен лишь в безветренную погоду.

Совет № 233

Виноград размножается не семенным способом, а вегетативно, то есть «живыми» частями куста – обособленными корневищами (отводками), отрезками вызревшей или зеленой лозы. При этом надежно сохраняются качества маточного куста.

Совет № 234

Самые популярные вегетативные способы размножения винограда – укладка отводков, укоренение черенков или с помощью прививок. Во всех трех вариантах используется как вызревшая, так и зеленая лоза.

Совет № 235

Размножение винограда – ответственный момент, ведь здоровая и высокопродуктивная плантация начинается по существу с черенка. Для заготовки посадочного материала выделяют наиболее мощные и высокопродуктивные кусты с точно установленной сортовой принадлежностью.

Совет № 236

Хорошо вызревшие лозы имеют расцветку междоузлий и узлов, соответствующую данному сорту (желтоватую или коричневато-бурую с интенсивно окрашенными узлами). Междоузлия у них средние, не слишком длинные и не укороченные, сердцевина лозы занимает не более 1/3 диаметра побега. При сгибании зрелый чубук дает легкое потрескивание.

Степень вызревания лозы можно проверить с помощью йода (он окрашивает зерна крахмала в темно-фиолетовый цвет). Концы срезанных черенков смачивают 1 %-м раствором йода: полностью вызревшая лоза приобретет почти черный цвет, а недоразвитая – бледно-зеленый.

Совет № 237

Заготовка посадочного материала не должна наносить ущерб той части кроны маточного куста, которая несет на себе будущий урожай (молодые плодовые стрелки). Не следует брать чубуки с порослевых, волчковых, буйнорослых побегов. Для заготовок подойдут хорошо развитые однолетние приросты с отплодоносившей, сбрасываемой при обрезке части виноградных звеньев. При этом лучше использовать более вызревшую среднюю и нижнюю часть лозы (в том числе и хорошо развитые пасынки). Толщина верхнего среза черенка должна быть не менее 6—10 мм.

Совет № 238

Наиболее приемлемые сроки заготовки черенков в укрывных районах виноградарства – при осенней обрезке кустов (что обеспечивает большую гарантию сохранности глазков, поскольку под зимним укрытием не исключены их подмерзание или выпревание). Там же, где виноград вовсе не укрывается, заготовку проводят ближе к весне, когда уже известны результаты перезимовки винограда.

Совет № 239

Из обрезанной массы побегов в тот же день проводят формирование посадочных черенков и отбор строго по сортам. Внизу чубук срезают секатором под углом с сохранением на лозе небольшого пенька (1–2 см), в верхней части – по середине междоузлия. Нужно стараться полнее использовать нижние части побегов, примыкающих к плодовой стрелке. Здесь наиболее сближены и лучше развиты глазки (а это гарантирует усиленное укоренение), а также есть возможность оставить на чубуке «пятку» или «костылек», которые активизируют корнеобразование. И наоборот, решительно выбраковывают лозу искривленную и плоскую, с зигзагообразными междоузлиями, а также поврежденную градом, оидиумом, пятнистым некрозом и вирусным короткоузлием.

Совет № 240

Стандартная длина черенка – 60–70 см. Это на 15–20 см больше оптимальной глубины заделки в почву – такой запас позволит освежить перед посадкой срезы, подсохшие во время хранения. Иногда практикуют сдвоенные заготовки (120–140 см), которые лучше противостоят иссушению.

Совет № 241

До закладки на зимнее хранение сформированные пучки черенков прикрывают увлажненной тканью, мхом или соломой. Можно зарыть пучки черенков в землю, выбрав незатопляемое место на участке и подстраховав защитный холмик сверху пленочным покрытием.

Совет № 242

Черенки можно хранить в ящике с песком, установленном в подвале или комнате капитального дачного домика.

Совет № 243

Можно хранить пучки черенков и в кухонном холодильнике, куда их закладывают, плотно завернув в пленочный пакет.

Совет № 244

Во избежание появления плесени черенки перед закладкой необходимо обработать 5 %-м раствором железного купороса (2—3-секундное погружение).

Совет № 245

Используя оттепели, время от времени следует проверять состояние «законсервированных» чубуков.

Совет № 246

В конце хранения, перед массовой высадкой в грунт или использованием для прививки, выборочно проводят контрольное проращивание глазков. Для этого черенки из разных пучков помещают в воду или влажные опилки. Результат будет виден уже через несколько дней. Каждую сортовую партию плотно связывают в пучок, направляя нижние концы черенков в одну сторону.

Совет № 247

На вынутых из хранилища черенках прежде всего освежают срезы, то есть удаляют подсохшие концы хотя бы на одно междоузлие. Затем выбраковывают те из них, на которых повреждены почки, побурела древесина.

Совет № 248

Для того чтобы стимулировать корнеобразование, на черенках бороздуют кору и луб на одном-двух нижних междоузлиях и узлах. Борозды аккуратно процарапывают зубьями ножовки.

Совет № 249

Если влажность черенков понижена, их вымачивают в воде в течение нескольких суток, погрузив в воду на 1/3 длины. Этот прием способствует переходу питательных веществ, накопленных в чубуке, в легкорастворимые подвижные соединения.

Совет № 250

Отличные результаты может принести и предпосадочное кильчевание черенков. Здесь на них одновременно воздействуют повышенные температуры (на нижнюю часть, где быстрее наплывает каллюс и пробиваются корешки) и пониженные, притормаживающие распускание глазков. Процедура эта довольно сложная, требует специальной аппаратуры, непростых сооружений (парники, теплицы и др.). Более доступный для любителей вариант, пригодный для небольшого объема черенков, изложен в совете № 32. Можно провести кильчевание и следующим образом. На открытом для солнца месте вырывают ямку глубиной по длине чубуков и диаметром 25–30 см. Дно присыпают слоем песка, на него устанавливают пучок готовых к высадке черенков верхними почками вниз. Засыпают яму песком так, чтобы прослойка между ее краями и чубуками была не менее 5 см. Сверху присыпают пропаренными опилками и землей, накрывают застекленной рамой. Для того чтобы окружающая яму почва не прогревалась солнцем на глубину, ее мульчируют перепревшим навозом, мхом или соломой (слоем 10–12 см) в радиусе 1 м от ямы. Развитие упрятанных вниз глазков тормозится, а на хорошо прогреваемой верхней части ускорится корнеобразование.

Совет № 251

Кильчевание можно проводить также в комнатных условиях, используя электролампочку и холодную воду или лед.

Совет № 252

Кроме размножения черенками, можно использовать отводочное размножение. Это наиболее быстрый способ надежного воссоздания новых виноградных кустов. Для его проведения в нижней части куста-маточника выбирают два мощных волчковых побега, предназначенных для дополнительных рукавов. Осенью перед укрытием их укладывают в неглубокие канавки (25–30 см) в обе стороны вдоль шпалеры. На определенном расстоянии от маточного куста их заглубляют в яму размером до полуметра. Здесь лозу круто изгибают вертикально вверх, причем ее верхушку с тремя почками обрезают на 5–6 см ниже уровня почвы (чтоб не создать надземного штамба). На отводочном побеге предварительно удаляют неопавшие листья, усики и пасынки, яму заправляют перегноем, лозу и почву опрыскивают раствором нитрафена (2 %). Заравнивают землю, обильно поливают место заглубления отводочного побега. Следующей весной проросшие побеги начнут развиваться, что даст возможность с помощью прищипки ускоренно сформировать первые рукава и плодовые стрелки. Этому может способствовать, в частности, преднамеренная недогрузка маточного куста урожаем. Окончательное отделение молодой поросли от маточного куста можно провести через 2–3 года. Причем «пуповину» необходимо перерезать посредине, чтобы обоюдно усилить их корневую систему.

Совет № 253

Менее глубокую (до 15 см) горизонтальную отводку зрелой лозы применяют весной для воспроизводства укорененных саженцев. Пришпиленный рогатками побег присыпают удобренной землей, поливают теплой водой с марганцем и защищают замульчированным валиком. Линию всей отводки прикрывают пленкой (до появления строчки проростков, возникших на междоузлиях). Осенью «трассу» отводки чеканят поперек по числу полученных молодых побегов, каждый из которых осторожно выбирают с корневой системой и рассаживают на плантации.

Совет № 254

Чтобы корненасыщенный ком земли можно было вынуть безболезненно, рекомендуется заранее вкопать под отводочную лозу предохранительные оболочки – старые ведра без дна, укороченные полиэтиленовые мешки от удобрений (с отверстиями), самодельные цилиндры из фанеры или пластмассы и т. п.

Совет № 255

Технология проведения зеленой отводки – почти та же, но работу начинают со второй половины июля, когда выгоняемые для этой цели (нечеканенные) побеги достигнут необходимой длины и начнется их одревеснение. Иногда, при коротких приростах, можно «приземлить» лозу вместе с многолетним рукавом. Конец зеленой отводки, поднятый кверху, прищипывают на 2–3 листа, чтобы лоза лучше укоренялась, а нижележащую листву осторожно удаляют. Появившиеся сверху пасынки оставляют, а соцветия обламывают. Летние отводки требуют особенно тщательного ухода (полив, мульча, подвязка, защита от милдью).

Совет № 256

Реконструкция – это перезакладка плодоносящего виноградника. Она заключается в обновлении и замене столовых и технических сортов винограда, перепланировке направления рядов, замене опор на новую конструкцию, расширении междурядий, увеличении расстояния между кустами в ряду, перепрививке кустов новых устойчивых сортов на старые, но не предусматривает раскорчевку.

Совет № 257

Как помочь винограду при сильном повреждении морозом. Если плодовые почки повреждены более чем на 60 %, а также частично пострадали замещающие почки и ткани однолетних побегов, обрезку кустов делают минимальной. Удаляют только невызревшие и полностью погибшие рукава, тонкие верхушки. Все хорошо развитые побеги и пасынки на них подрезают на плодоношение. В мае, когда разовьются все живые почки, производят вырезку побегов с неразвившимися почками. Одновременно ведут обломку жировых и бесплодных побегов. При этом на кустах оставляют достаточное количество побегов, даже без соцветий, чтобы не ослабить рост кустов. На поврежденных растениях большое внимание уделяют формированию лоз для замещения погибших рукавов. На тех кустах, где образуется мало зеленых побегов, пасынки не удаляют, а прищипывают над 5—6-м листком.

Совет № 258

Как восстановить виноградный куст, частично поврежденный низкими температурами. Если древесина осталась целой, а глазки погибли только на 50–60 %, делают обычную обрезку, оставляя повышенное количество лоз и глазков на куст. В дальнейшем обломкой окончательно уточняют нагрузку урожаем. Если плодовых побегов развилось все же мало, то бесплодные побеги удаляют не все – оставляют такое их количество, которое обеспечит нормальный рост куста и закладку плодовых почек под урожай следующего года.

Совет № 259

Что делать при выпадении куста. Наиболее эффективным способом ликвидации изреженности является укладка лозой. Для этого от куста с сильными побегами к месту выпавшего растения выкапывают канавку на принятую глубину посадки и укладывают лозу, конец которой выводят на поверхность (на 2–3 глазка). Канавку засыпают землей с перегноем, уплотняют и поливают.

Совет № 260

Укладывать лозы на отводки можно осенью, после уборки урожая, и ранней весной, после открытия кустов.

Совет № 261

Страницы: «« « 12345678 » »»