500 советов садоводу Бойчук Юрий

Совет № 47

Фекалии богаты питательными веществами, но следует иметь в виду, что в них могут содержаться яйца глистов. Поэтому в первую очередь фекалии вносят под неплодоносящие растения. Но в любом случае перед внесением их обязательно нужно пропустить через компост (для обезвреживания); компост выдерживают не менее 2 лет.

Совет № 48

Для компостирования к фекалиям добавляют торф и складывают в рыхлую кучу. В теплую погоду фекалии быстро разлагаются, температура внутри кучи поднимается до 65–70 °С. При такой температуре яйца глистов погибают. Температура наружных слоев кучи будет ниже, поэтому они не будут обезврежены. Их нужно снять отдельно (не использовать для удобрения) и добавить в новую кучу, где они снова подвергнутся разогреву и обезвреживанию.

Совет № 49

При смешивании фекалий с землей не происходит разогрева кучи до нужной температуры. Для обезвреживания такого компоста понадобится не менее 2–3 лет. За этот срок яйца глистов погибнут. Чем больше земли прибавлено к фекалиям, тем быстрее они обезвреживаются.

Совет № 50

Лучшим для компостирования является способ, когда фекалии в ямах уборных систематически засыпают подсушенным торфом.

В небольших домашних уборных можно не делать выгребную яму, а вместо нее поставить плотно сколоченный, просмоленный ящик. Для удобства к ящику можно приделать ось с двумя съемными колесами. На его дно нужно сразу насыпать небольшой слой (5 см) подсушенного торфа. Затем в ящик необходимо систематически подбрасывать торф, чтобы нечистоты были все время прикрыты им. Кроме этого, на каждые 100 кг такого компоста рекомендуется добавить 2–3 кг суперфосфата или 2–5 кг фосфоритной (костной) муки. Потери питательных веществ из фекалий при таком способе хранения резко сократятся, зловонный запах исчезнет и мухи не будут откладывать яйца.

Когда ящик наполнится, смесь из него раскладывают на специально отведенном ровном участке, огражденном земляным валиком во избежание вымывания дождевой или талой водой. Можно уложить смесь в защищенную от попадания воды траншею. Компост оставляют там до полного созревания.

Совет № 51

Торфа нужно добавлять столько, чтобы смесь получилась не мажущаяся, а рассыпчатая, иначе будет трудно удалить ее из ящика (или из ямы).

В год из расчета на одного взрослого человека требуется следующее минимальное количество сухого торфа: сфагнового порошка (белый мох) – 100–110 кг, лугового (сильно измельченного) – 400–500 кг. Это минимальное количество, но если есть возможность, приведенные нормы лучше увеличить в 2–3 раза.

Совет № 52

Кроме торфа, фекалии можно засыпать сухой листвой, соломенной резкой или землей (прудовым илом, старой огородной землей и т. п.).

Совет № 53

Несмотря на то что с агрономической точки зрения фекалии лучше вносить в почву весной, из-за санитарных соображений их следует вносить только осенью.

Совет № 54

«Отсад» – это осадки сточных вод полей орошения. Питательные вещества в них находятся в слабоусвояемой форме. В качестве удобрения «отсад» можно вносить в количестве 10 кг на 1 м2 площади.

Совет № 55

Птичий помет чаще всего используют в жидком виде (в виде болтушки) для подкормки растений в летний период.

Совет № 56

Для приготовления болтушки птичий помет засыпают в кадку на 1/3 объема и наливают воды почти до самого верха. Содержимое кадки размешивают. Если помет был сухой, он размокнет не сразу. Болтушке дают постоять около суток, иногда двое, но не больше. За это время ее несколько раз перемешивают. Перед внесением болтушку разбавляют водой в 3–4 раза.

Совет № 57

Помет кур содержит больше питательных веществ, чем навоз. Поэтому его вносят в количестве 1–1,5 кг на 1 м2. Помет гусей и уток беднее питательными веществами, чем куриный помет, его надо вносить в большем количестве.

Таблица 6

Химический состав разных видов птичьего помета

Совет № 58

Зеленое удобрение – это свежая трава, используемая для заделки в почву. Ее можно выращивать на том же месте, где предполагается заделывать, либо на другом участке (в этом случае ее нужно будет скосить и переправить на нужный участок).

Совет № 59

Зеленое удобрение наиболее эффективно на бедных гумусом подзолистых, особенно песчаных почвах, где ранее не был внесен навоз и другие органические удобрения (или их вносили редко). Хорошо действует зеленое удобрение и на заторфованных почвах (ускоряет разложение торфа).

Совет № 60

Собираясь выращивать в саду травы на зеленое удобрение, не следует забывать, что они будут конкурировать с плодовыми растениями из-за питания и воды. В этом случае обязательно нужно учитывать возраст плодовых растений и распространение их корней в ширину.

У молодых деревьев (до 4–5 лет) корни сосредоточены преимущественно около штамба, в середине междурядий их еще нет. В этот период травы можно сеять на расстоянии 1,5–2 м от дерева в любое время года, в том числе и весной.

В садах более взрослых (6–7 и более лет) травы можно высевать только в середине лета, примерно в конце июня, начале июля. Весной почву в междурядьях нужно поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, чтобы создать хорошие условия для роста плодовых культур. Посеянные летом травы какое-то время не будут оказывать вредного воздействия на садовые растения. А к тому времени, когда травы вырастут (в конце июля, начале августа), деревья и ягодные кустарники уже закончат или будут заканчивать рост, поэтому потребность в элементах питания и воде в этот период у них уменьшится.

Осенью выросшие травы или заделывают в почву, или используют для приготовления компостов.

Совет № 61

Если в почве сада накопилось слишком много доступного растениям азота, то наличие травы в междурядьях осенью даже полезно. Травы поглотят избыток азота, и плодово-ягодные растения лучше подготовятся к зиме.

Совет № 62

К азотной группе относятся удобрения, в состав которых входит один из основных элементов питания – азот (N). В зависимости от типа соединения азота с другими химическими элементами образуются разные азотные удобрения: аммиачные (соединение азота с четырьмя частицами водорода), нитратные (соединение азота с кислородом) и амидные (соединение азота с двумя частицами водорода). К амидным удобрениям относятся мочевина и цианамид кальция.

Амидный азот мочевины при теплой погоде очень быстро переходит в аммиачный, поэтому мочевина, внесенная в почву, по своим свойствам мало отличается от аммиачных удобрений. Аммиачный азот в почве под влиянием некоторых бактерий превращается в нитратный. Скорость превращения аммиака в нитраты зависит от температуры почвы, ее влажности и аэрации (рыхлости). В зависимости от формы азота изменяются и агрономические свойства удобрений.

Совет № 63

Азотные удобрения рекомендуется использовать на тех почвах, где мало подвижного (растворимого в воде) азота. Меньше всего азота содержится в подзолистых (особенно песчаных) почвах, несколько больше – в серых лесных почвах и еще больше – в черноземах. Однако нет почв, которые содержали бы такое количество растворимого азота, которое позволило бы растениям давать высокий урожай в течение ряда лет без внесения азотных удобрений. Поэтому азотные удобрения необходимо вносить на всех почвах, но в разных дозах (в зависимости от содержания в почве растворимого азота).

Совет № 64

Нитратные удобрения не поглощаются непосредственно почвой, они все время находятся в почвенном растворе. В засушливую погоду вода из верхних слоев почвы испаряется (особенно при наличии почвенной корки), а на ее место поднимается вода из нижних горизонтов. Вместе с ней поднимается и нитратный азот до самой поверхности почвы. Это явление неблагоприятное, так как в верхнем слое почвы нет корней или их очень мало. В дождливую погоду происходит обратное явление: вода проникает вниз вместе с растворенными в ней азотными удобрениями. Иногда после небольшого дождя, неглубоко увлажнившего почву, заметно улучшается состояние растений. Это происходит оттого, что нитратный азот из верхнего слоя почвы вмылся в более глубокие, где находится основная масса корней, и азотное питание растений улучшилось.

При длительных дождях, когда вода проникает в очень глубокие слои почвы, нитратные азотные удобрения могут быть вмыты очень глубоко в те слои почвы, где уже нет корней, в этом случае азот теряется для растений. Такое явление наблюдается преимущественно в осенний период.

Аммиачный азот поглощается непосредственно почвой. Поэтому аммиачные азотные удобрения и цианамид кальция можно вносить и осенью без боязни потерять азот.

Аммиачные азотные удобрения лучше поглощают растения на слабокислых почвах (при рН выше 6), а нитратные лучше использовать на кислых почвах. Аммиачные удобрения слегка подкисляют почву, нитратные – подщелачивают.

Совет № 65

Аммиачную селитру выпускают в виде порошка и в виде гранул. Порошкообразная аммиачная селитра в результате гигроскопичности быстро слеживается (превращается в глыбу), и перед внесением в почву ее приходится размельчать, на что тратится немало времени. Преимущество гранулированной селитры в том, что она не слеживается.

Совет № 66

Азотные удобрения вносят в почву ранней весной или поздней осенью.

Весной можно вносить все азотные удобрения (аммиачные, нитратные и мочевину).

Осенью, под урожай следующего года, на глинистых почвах (но не на песчаных) можно вносить только аммиачные удобрения (они не вымываются); нитратные удобрения вносить осенью бесполезно.

Способ внесения и осенью и весной одинаков – удобрения равномерно рассеивают по участку и перекапывают почву.

Летом в качестве подкормок в первую очередь следует использовать нитратные удобрения (селитры), но если их нет, можно применять аммиачные и мочевину.

Совет № 67

Недостаток в почве усвояемого азота угнетает развитие растений и приводит к снижению урожая. Но его избыток оказывает еще более вредное влияние на растения.

Особенно вреден чрезмерный азот в период приживаемости посаженных растений и в позднелетний период (уменьшается зимостойкость растений, плоды становятся менее сладкими, слабо окрашены и хуже хранятся). Избыток минерального азота может задержать время вступления молодых деревьев в пору плодоношения.

Совет № 68

Азотное питание растений можно улучшить прежде всего хорошей обработкой почвы. При содержании почвы в рыхлом состоянии, без сорняков, при хорошей (но не избыточной) влажности, имеющееся в почве органическое вещество (гумус) разлагается и содержащийся в нем нерастворимый в воде (а потому и недоступный для растений) азот частично переходит в усвояемое состояние. Поэтому на хорошо обрабатываемых почвах азотные удобрения можно вносить в меньших дозах.

Совет № 69

Количество растворимого азота в почве можно увеличить с помощью внесения органических удобрений и заделки зеленого удобрения, особенно бобовых растений (люпина, гороха, пелюшки, вики и др.).

Совет № 70

Действующее вещество фосфорных удобрений – фосфор (Р2О5). Различаются они между собой прежде всего по степени растворимости.

Водорастворимые фосфорные удобрения (к которым относятся, например, суперфосфаты) более универсальны: их можно применять и на кислой, и на щелочной почве.

Труднорастворимые фосфорные удобрения (например, фосфоритную и костную муку) можно вносить только на кислых почвах (подзолистых, серых лесных, деградированных северных черноземах). Фосфор этих удобрений становится доступным растению только после того, как на него воздействует кислота почвы или кислота, выделяемая корнями растений и бактериями. Эти удобрения вносят заблаговременно, тщательно перемешивая с почвой. Внесенные в повышенных дозах, они обеспечивают растение фосфором в течение ряда лет (дольше, чем суперфосфаты).

Таблица 7

Наиболее распространенные фосфорные удобрения

Совет № 71

Обычная норма внесения суперфосфата – не более 100 г на 1 м2. Фосфоритную муку можно вносить в более высоких дозах – иногда до 0,5 кг на 1 м2.

Совет № 72

Порошковидный суперфосфат, тщательно смешиваясь (распыляясь) с почвой, особенно кислой, переходит в неусвояемое для растений состояние.

Чтобы избежать этого, часть суперфосфата выпускают в форме мелких (1–4 мм) гранул.

Гранулированный суперфосфат больше, чем порошковидный, сохраняет целостность в почве, поэтому его фосфорная кислота лучше усваивается растениями.

Совет № 73

Отличительное свойство фосфоритной муки – длительное действие при внесении в высоких дозах (до 100–200 г на 1 м2).

Фосфоритную муку можно вносить только в следующие виды почв: подзолистые, серые лесные и деградированные (северные) черноземы.

На почвах нейтральных и щелочных ее не применяют.

Совет № 74

Фосфоритную муку в чистом виде или в смеси с суперфосфатом в основном применяют при заправке почвы перед посадкой растений или в первые годы после посадки.

Можно использовать фосфоритную муку и на участках со взрослыми насаждениями. Во всех случаях ее необходимо как можно лучше смешивать с почвой.

Совет № 75

Вносят фосфоритную муку весной или осенью (сначала равномерно рассеивают по участку, затем перекапывают). При этом ее можно смешивать с другими удобрениями, например с сульфатом аммония, аммиачной селитрой, хлористым калием. Нельзя смешивать только с известковыми удобрениями, цианамидом кальция и золой, так как растворимость фосфоритной муки в этом случае уменьшается.

При необходимости известкования почвы фосфоритную муку вносят до этого или через 2–3 года после внесения извести. На очень кислых почвах, например вышедших из-под хвойного леса, перед внесением фосфоритной муки можно вносить известь, но в небольшом количестве – не более 100–200 г молотого известняка на 1 м2.

Совет № 76

Фосфорные удобрения поглощаются непосредственно почвой и вниз с водой не проникают, поэтому в почву их заделывают глубоко – ближе к корням. Вносят их под глубокую обработку (перекопку). Если почву перекапывают и осенью и весной, то труднорастворимые фосфорные удобрения (фосфоритную муку) заделывают осенью, а суперфосфат – весной.

Летом в качестве подкормки суперфосфат вносят только под землянику и малину. Под плодовые деревья фосфорные подкормки, как правило, не применяют.

Совет № 77

Почвы, в которых от природы много доступного для растений фосфора, встречаются редко. Но в результате ежегодного внесения фосфорных удобрений в течение ряда лет (тем более в повышенных дозах), а также в почвах, хорошо заправленных навозом, накапливается повышенное количество доступного растениям фосфора. В этих случаях ежегодное внесение фосфорных удобрений не обязательно. Достаточно вносить его 1 раз в 2–3 года, а иногда и реже.

При заправке почвы, когда хотят обогатить ее фосфором на несколько лет вперед, допускается внесение фосфорных удобрений в повышенных дозах. В этом случае рекомендуется использовать труднорастворимые фосфорные удобрения в смеси с суперфосфатом. Но при этом следует помнить, что суперфосфат, внесенный в чрезмерно высоких дозах, может отрицательно влиять на растение, особенно при одновременном внесении аммиачных азотных удобрений – нарушается нормальный процесс превращения аммиака в органические соединения. Кроме того, из-за наличия в почве высокой концентрации суперфосфата замедляется усвоение растением некоторых микроэлементов (цинка, бора и др.).

Совет № 78

Действующее вещество калийных удобрений – калий (К2О). Калий помогает растениям синтезировать сахар, усиливает зимостойкость, засухоустойчивость, сопротивление грибным заболеваниям. При недостаточном калийном питании яблоки хуже хранятся.

В качестве калийных удобрений используют обогащенные ископаемые руды, содержащие растворимый калий, иногда (вблизи рудников) используют и сырые калийные соли.

Калийные удобрения бывают хлористые и сернокислые. Хлор растению не только не нужен, но при высокой концентрации даже вреден. Особенно чувствительны к избытку хлора малина и смородина, поэтому под эти культуры лучше вносить сульфаты калия (удобрения, не содержащие хлор).

Совет № 79

Все минеральные калийные удобрения легко растворимы в воде. Но в глинистых и суглинистых почвах они закрепляются в том месте, куда внесены, глубоко вниз с водой они не проходят. На легких песчаных почвах, в отличие от глинистых, калийные удобрения не закрепляются или закрепляются слабо. Поэтому на глинистых почвах калийные удобрения можно вносить осенью, заделывая их глубоко, ближе к корням. На легких песчаных этого делать нельзя – могут быть большие потери калия.

Совет № 80

Увеличение нормы калийных удобрений допустимо на легких песчаных и торфянистых почвах. На сероземах, где калия сравнительно много, калийные удобрения чаще всего не вносят или дают немного.

Совет № 81

Хлористые калийные удобрения лучше вносить осенью. Хлор, в отличие от калия, почвой не закрепляется, осенними дождями и весенними полыми водами он вымывается в грунтовые воды и не причиняет вреда растению. Под малину, смородину и землянику лучше вносить те хлористые удобрения, которые содержат наибольший процент калия и наименьший – хлора.

Если хлористые калийные удобрения не удалось внести осенью, их можно внести весной в наименьших количествах (не больше 12 г на 1 м2).

Сульфаты калия можно вносить и осенью и весной под все культуры.

Совет № 82

Золу можно использовать в качестве калийного удобрения. В ней содержится ряд питательных веществ (известь, фосфор, микроэлементы – бор, марганец и другие), но больше всего калия. При внесении золы несколько уменьшается кислотность почвы, увеличивается содержание в ней фосфора, бора и марганца.

Таблица 8

Содержание питательных элементов в различных видах золы

Совет № 83

В золе торфа и горючих сланцев много извести, но мало калия. Поэтому эту золу используют только как известковое удобрение.

В золе каменного угля калий, фосфор и известь содержатся в очень малых количествах. Ее можно применять в качестве удобрения, но лишь изредка.

Совет № 84

Самая полезная для растений – древесная зола. Содержание элементов питания в ней зависит от породы деревьев. Зола деревьев лиственных пород содержит больше питательных веществ, чем зола хвойных. Зола молодых деревьев, особенно веток (хвороста), богаче питательными веществами, чем зола старых (крупных) деревьев.

Совет № 85

Наиболее эффективно применять древесную золу под малину, смородину, землянику и виноград.

Совет № 86

Древесная зола – очень ценное калийное удобрение, так как в ее составе нет хлора. При посадке растений такую золу вносят в более высоких дозах, чем хлористый калий.

Под высаженные растения золу можно вносить в любое время – и осенью и весной. Используют это удобрение и для подкормок.

Совет № 87

Золу нельзя смешивать с аммиачными азотными удобрениями задолго до внесения в почву, чтобы не вызвать потери аммиака. К суперфосфату ее можно добавлять, но не более 8 % от веса суперфосфата, иначе его свойства ухудшатся.

С другими фосфорными удобрениями золу смешивать не следует.

В компост золу можно добавлять вместо извести: древесную – в количестве 3–4 % от веса компостируемого материала, торфяную – 5–6 %.

Совет № 88

При хранении золы необходимо следить за тем, чтобы в нее не попадала дождевая или снеговая вода. Вода вымывает из золы питательные вещества (в первую очередь калий).

Совет № 89

Действующее вещество магниевых удобрений – магний (MgO).

Ассортимент магниевых удобрений небогат. В основном на участках используют доломит и сульфат магния (сернокислый магний). Доломит является одновременно и известковым удобрением, его вносят в тех же дозах, что и молотый известняк. Сульфат магния содержит около 16 % магния, его вносят в количестве 25–30 г (иногда до 60 г) на 1 м2.

Кроме этих удобрений, можно использовать магнийсодержащие калийные соли – калимаг и калимагнезию (они содержат 10–16 % магния), а также магниевые силикаты (содержат 38–45 % магния).

Магний из почвы почти не вымывается, поэтому магниевые удобрения можно вносить не только весной, но и осенью (под глубокую заделку).

Совет № 90

Магниевые удобрения рекомендуется применять на легких песчаных почвах, особенно кислых – здесь магния мало, и, кроме того, кислотность почвы препятствует его поступлению в растения. В глинистых почвах, по сравнению с песчаными, магния значительно больше, поэтому внесение магниевых удобрений на глинистых участках особого эффекта не даст.

Кроме подзолистых песчаных и супесчаных почв, магниевые удобрения положительно действуют на некоторые торфянистые почвы верховых болот, а также на засоленные почвы и красноземы.

Совет № 91

Микроудобрения – это удобрения, которые содержат один из микроэлементов: бор, марганец, цинк, молибден, медь, кобальт и др.

Таблица 9

Содержание действующего элемента в некоторых видах микроудобрений

Совет № 92

Внесение микроудобрений – это не обязательная мера, в саду можно обойтись и без них, особенно в том случае, если наряду с минеральными удобрениями в почву были внесены навоз и зола. В навозе содержатся все микроэлементы, поэтому на почвах, хорошо унавоженных, минеральные микроудобрения обычно не дают особого эффекта.

Но если на растениях появятся явные признаки недостатка того или иного микроэлемента, то вносить микроудобрение следует обязательно.

Совет № 93

К микроудобрениям, содержащим бор, относятся бура, борная кислота, бор-магниевые удобрения. Обычно их вносят весной под первую обработку почвы.

Нормы внесения на 1 м2 площади: буры – 1,5–2 г, или борной кислоты – 0,9–1,2 г, или плодово-ягодной смеси с бором – 50—100 г. Норма внесения бор-магниевых удобрений колеблется от 6 до 10 г в зависимости от содержания в них бора.

Под землянику и вишню нормы борных удобрений следует уменьшить в 2 раза.

Совет № 94

Борные удобрения чаще бывают эффективными при внесении их в подзолистые почвы, где, как правило, бора меньше, чем в черноземных почвах. Мало бора содержат легкие песчаные почвы, а также некоторые темноцветные заболоченные.

Эффект от бора можно ожидать также на тех участках, где в течение ряда лет в высоких дозах вносили преимущественно минеральные удобрения, а навоз – лишь изредка. Особенно проявится эффект на почвах, получавших завышенные дозы извести.

Совет № 95

При заделке в почву борные удобрения равномерно рассеивают по поверхности участка и перекапывают почву.

Основная трудность при этом заключается в том, что небольшое количество удобрений (буры и борной кислоты) довольно сложно распределить по участку равномерно. Поэтому рекомендуется сначала смешать их с песком или измельченной почвой (без комков) и эту смесь рассеивать. Можно также растворить удобрение в воде, полить этим раствором почву из лейки с сеткой, а затем перекопать.

Совет № 96

Многие садоводы чаще используют борную кислоту и буру для внекорневой подкормки. На 1 ведро воды необходимо взять 10–30 г буры или 6—20 г борной кислоты.

Сначала удобрения можно растворить в небольшом количестве горячей воды (удобрение быстрее растворится), а затем долить нужный объем обычной воды.

Растения рекомендуется опрыскивать 2–3 раза в сезон: первый раз – перед самым цветением (по бутонам); второй раз – в начале массового цветения (по цветкам); третье опрыскивание можно провести в период роста плодов или после сбора урожая. В последнем случае положительное действие удобрения сохранится до следующего года.

Совет № 97

На черноземных почвах осенью под перекопку рекомендуется вносить 10–25 г марганцевого шлама на 1 м2; на подзолистых почвах – 5—10 г марганцевого шлама. Норма внесения сернокислого марганца – 3–5 г на 1 м2.

Марганцевые удобрения можно вносить и весной, но в несколько меньшем количестве.

Совет № 98

В индивидуальных садовых хозяйствах вместо внесения марганцевых микроудобрений в почву лучше проводить внекорневую подкормку. Для опрыскивания применяют растворы сернокислого марганца (5—10 г на ведро воды) или марганцовокислого калия (1–3 г на ведро воды). Опрыскивают растения 2–3 раза в сезон: по бутонам, по цветкам и в период интенсивного роста растений.

Совет № 99

Известь вносят в почву, чтобы уменьшить ее кислотность. Почвы, которые вообще не имеют кислотности, известковать не следует. Но и не во все кислые почвы нужно вносить известь. Большинство плодовых и ягодных растений лучше развиваются на слабокислых почвах. Поэтому известковать следует только те почвы, которые имеют повышенную (избыточную) кислотность: для большинства растений это почвы с уровнем рН ниже 5,0, а для смородины – с уровнем рН ниже 5,5.

Совет № 100

Кислотность почвы обозначают буквами рН. Различают несколько уровней кислотности. Нейтральный уровень (когда почва не кислая и не щелочная) обозначается цифрой 7 (рН = 7). Если уровень рН больше 7 – почва щелочная; рН меньше 7 – почва кислая. Чем меньше цифра, тем кислее почва. Очень кислой считается почва при рН = 4.

Совет № 101

Кислотность почв в различной степени вредна для растений – она угнетает их, мешает нормальному росту и развитию. Есть растения, которые лучше развиваются на почвах слабокислых и даже нейтральных, то есть почти лишенных кислотности. Из садовых к таким растениям относится, например, смородина. Но большинство садовых растений лучше себя чувствуют на среднекислых почвах, а есть и такие, которые особенно хорошо развиваются на сильнокислых почвах (например, клюква).

Вместе с тем следует иметь в виду, что повышенная кислотность почвы отрицательно влияет на растение, не только прямо, но и косвенно. Кислые почвы весной долго не просыхают, а потом быстро пересыхают и покрываются коркой. Питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями. В таких почвах значительная часть некоторых внесенных удобрений (например, фосфорных) переходит в неусвояемое состояние. Подкисление почвы сопровождается накоплением вредных для растений веществ, которые угнетают развитие полезных бактерий.

Совет № 102

Определить кислотность почвы на участке можно с помощью специальных анализов или по ряду характерных признаков.

Так, например, белесая (похожая на золу) прослойка, залегающая на небольшой глубине от поверхности, свидетельствует о высокой кислотности почвы.

Если участок еще не подвергался обработке, следует обратить внимание на то, какие дикие растения растут на нем. Если много щавеля, хвоща, грубых злаков (белоус), а клевера мало или совсем нет, то почва кислая. Если на участке растет клевер и дает высокий урожай, то почва не кислая. На кислой почве клевер развивается плохо.

Определить кислотность почвы можно также с помощью индикаторной бумаги, которая продается в специализированных магазинах.

Специальные анализы почвы можно провести в лабораториях или самостоятельно, с помощью прибора, известного в продаже как прибор Алямовского. Инструкция по проведению анализа прилагается к прибору.

Совет № 103

Простые удобрения содержат какой-нибудь один элемент питания: например, селитра – азот, суперфосфат – фосфор и т. д.

Сложные удобрения состоят из нескольких элементов (их также называют комплексными). Они представляют собой соли, содержащие два (или больше) элемента питания. Соотношение отдельных элементов в сложных удобрениях не всегда может соответствовать требованиям тех или иных растений. Это исправляют добавлением к ним простых удобрений. Например, в калийной селитре много калия (46 %) и мало азота (13 %), поэтому к нему добавляют какое-нибудь азотное удобрение (аммиачную селитру или сульфат аммония) и какое-нибудь фосфорное удобрение, чтобы растение получило необходимый комплекс питательных веществ.

Смешанные удобрения (плодово-ягодные, овощные и другие смеси) составляют из нескольких удобрений.

Концентрированными называются удобрения, которые содержат более высокий процент питательных веществ. Например, двойной суперфосфат содержит 45–50 % фосфора, в то время как обыкновенный – только 16–20 %. Поэтому двойной суперфосфат относится к концентрированным удобрениям.

Таблица 10

Состав некоторых сложных и смешанных удобрений

Совет № 104

Действующим веществом (или действующим началом) удобрения называют ту его часть, которая усваивается растением, полезна для него. Выражают действующее вещество в процентах.

В калийном удобрении действующим веществом будет калий, в азотном – азот, в фосфорном – фосфор и т. д. Действующее вещество удобрений обозначают химическими знаками (буквами латинского алфавита): азот – N, фосфор – Р2О5, калий – К2О, магний – МgО и т. д.

Содержание действующего вещества в удобрениях можно узнать из инструкции производителя к ним, а также в соответствующей литературе (справочниках, энциклопедиях и др.).