500 советов садоводу Бойчук Юрий

Совет № 253

Слива предпочитает хорошо освещенные солнечные места, но незначительное затенение утром или к вечеру не причинит ей вреда. Слива отзывчива на тепло, свет и влагу. Эта культура зацветает раньше большинства плодовых деревьев, поэтому рекомендуется избегать низинных мест, подверженных поздним заморозкам. Слива требовательна к влажности почвы, но не может расти на участках, где бывают застои весенних вод. В то же время надо учитывать, что она плохо переносит засуху. Не рекомендуется сажать ее поблизости от других деревьев, которые могут отбирать необходимую ей влагу. Наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. Мощность перегнойного горизонта – более 18 см, а реакция рН = 5,5–7. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5–2,0 м. Не пригодны для закладки сливового сада торфяно-болотные почвы и если на глубине 50–70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена. Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно сливовый сад закладывают через 4–5 лет.

Совет № 254

Сливу можно сажать как осенью, так и весной. Однако при осенней посадке саженцы иногда не успевают хорошо укорениться, окрепнуть и часто вымерзают зимой. Поэтому сажать эту культуру оптимально весной, через 3–5 дней после полного оттаивания почвы.

Совет № 255

Посадочные ямы готовят осенью или рано весной за 1–2 недели до посадки. Их выкапывают глубиной 60 см и диаметром 60–70 см. Почву, вынутую из ямы, хорошо перемешивают с перегноем в соотношении 2:1 и эту смесь засыпают в яму.

В центр ямы вбивают деревянный кол, к которому подвязывают саженец. Его ставят с северной стороны кола и заглубляют так, чтобы корневая шейка (где кончаются корни и начинается ствол) находилась выше поверхности почвы на 5–7 см. Корни засыпают верхним слоем почвы без удобрений, слегка утрамбовывая руками по мере подсыпки, чтобы около корней не оставалось пустот.

Посаженное дерево обильно поливают, затем поверхность почвы вокруг него мульчируют слоем торфа или компоста. Норма расхода воды – 20–30 л на 1 дерево. При необходимости проводят повторный полив при той же норме расхода воды.

Совет № 256

При посадке сливы нужно обращать особое внимание на следующие моменты. Не следует добавлять в посадочную яму сильнодействующие удобрения: в лучшем случае они будут стимулировать рост ветвей в ущерб плодам, в худшем – могут обжечь корни.

После посадки корневая шейка саженца должна находиться на высоте 5–7 см выше поверхности почвы. Со временем, когда почва осядет, корневая шейка окажется как раз на уровне земли. Заглубленная посадка вредна для сливы, так как она может привести к запреванию коры и угнетению дерева, что, в конечном счете, отрицательно скажется на росте и плодоношении. Схема посадки – 4–4,5 2–3 м.

Совет № 257

Более сильнорослые сорта сливы требуют крепления к кольям в первые два года после посадки. Зазор между колом и стволом саженца должен быть около 15 см. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом с интервалом в 30 см. Не следует применять проволоку или другие материалы, которые могут повредить кору деревца. В первые два года необходимо периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг стволика и не врезался в кору по мере его утолщения. Потом колья можно удалить.

Совет № 258

В течение первых 2 лет после посадки почву в приствольной полосе (шириной 1–1,2 м) содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10–15 см. В садах старше 2 лет в приствольную полосу 1–2 раза в сезон вносят гербициды. Перед внесением гербицидов корневая поросль должна быть удалена. Гербициды вносят в безветренную сухую погоду. Не допускается попадание препарата на штамбы и листья деревьев. Для внесения гербицидов используют опрыскиватели с защитными кожухами.

Совет № 259

При создании искусственного газона после культивации высевают травы: овсяницу луговую – 15–20 кг/га, мятлик луговой – 15–20 кг/га, овсяницу красную – 12–16 кг/га, а также смесь из двух-четырех трав – 40–60 кг/га. В дальнейшем травостой при высоте 10–15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

Совет № 260

Первые 2–3 года после посадки деревья используют питательные вещества, внесенные в посадочную яму. В последующие годы в приствольный круг почвы вносят минеральные и органические удобрения. Приствольный круг периодически рыхлят и уничтожают сорную растительность. Важной мерой ухода за сливой является регулярное удаление корневой поросли, которая может появляться в большом количестве в радиусе до 3 м вокруг саженца. Удалять ее следует 4–5 раз за лето, чтобы корневая поросль не ослабляла материнское растение и не снижала его урожайность. Для более успешной борьбы с корневой порослью рекомендуется осторожно раскопать верхний слой почвы до места, где корневой отросток отходит от корневой системы дерева, и просто оторвать его от корня. Это значительно замедлит образование новой корневой поросли.

Если дерево перегружено плодами и нагрузка на крону дерева слишком большая, следует укрепить ветви подпорками. Под место, где подпорка соприкасается с ветвью, необходимо подложить мягкий материал. Это предотвратит трение ветви о подпорку, которое может повредить кору и вызвать заражение дерева болезнями сливы.

Совет № 261

В первые 3–4 года под сливу ежегодно вносят азотные удобрения (40–60 кг действующего вещества на гектар): до начала цветения – половину дозы; через две недели после цветения – остальное количество. При слабом росте деревьев применяют более высокие дозы.

При подмерзании корневой и надземной частей, ослабленном росте, повреждении болезнями и вредителями проводят внекорневые подкормки 0,5 %-ным раствором мочевины: первую подкормку – через 10–14 дней после цветения; вторую подкормку – через 1–2 недели после первой с добавлением хлористого калия.

Фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики.

Потребность в микроэлементах обеспечивается внекорневыми подкормками. Для повышения завязываемости плодов используют микроудобрения, содержащие бор. Подкормку проводят однократно до или во время цветения.

Для улучшения качества плодов и их устойчивости к механическим повреждениям проводят 4-кратное внекорневое внесение кальциевой селитры и микроудобрения типа «Эколист-сад». Сроки проведения подкормок: первая – в конце опадения лепестков (3–8 л/га микроудобрения «Эколист-сад» и 5 кг/га кальциевой селитры); вторая – через 10 дней в тех же дозах; третья – за 4 недели до сбора урожая (3–5 л/га микроудобрения «Эколист-сад» и 10 кг/га кальциевой селитры); четвертая – за 2 недели до сбора урожая (10 кг/га кальциевой селитры). Норма расхода рабочего раствора – 1000 л/га.

Внекорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами.

Совет № 262

В первый год после посадки саженцы укорачивают до высоты 90—100 см. Крона должна состоять из центрального проводника и 6–7 скелетных ветвей. Высота штамба – 60–70 см. На второй и третий годы центральный проводник укорачивают до 30–45 см над верхней ветвью, а побеги продолжения скелетных ветвей более 60 см укорачивают на 1/3—1/4 их длины.

Конкуренты проводника, побеги в зоне штамба, побеги с острым углом отхождения, растущие вертикально и внутрь кроны, удаляют «на кольцо». Ветви должны быть расположены в горизонтальной плоскости или немного приподняты к верху. Толщина ветвей не должна превышать 50 % диаметра проводника (ствола). В последующие годы при обрезке укорачивают только побеги продолжения скелетных ветвей при длине более 60 см и прореживают излишние побеги в кроне. Высота сформированных деревьев не должна превышать 2,8–3,3 м. При достижении деревом заданных параметров проводник удаляют переводом на боковую ветвь.

Совет № 263

Некоторые сорта сливы – самоплодные (Красный шар, Венгерка московская), то есть могут успешно плодоносить без сортов-опылителей. Однако при произрастании совместно с сортами-опылителями урожайность и качество их плодов улучшается. Многие сорта слив – перекрестноопыляемые и для плодоношения требуют наличия в саду определенных сортов-опылителей. Лучшими опылителями считаются Скороспелка красная (раннего срока созревания) и Венгерка московская (позднего срока созревания).

Совет № 264

Многие сорта сливы обладают одним неприятным свойством – периодичностью плодоношения. Перепады в урожайности от сезона к сезону можно попытаться сгладить с помощью такого простого агротехнического приема, как прореживание плодов. В годы, когда завязей особенно много, рекомендуется прореживать плоды до того, как они начнут наливаться. Это поможет обеспечить лучшее качество урожая текущего сезона и сохранит питательные вещества для следующего урожая. Большое количество плодов вредно еще и по той причине, что под их тяжестью могут обломиться плодовые ветки.

Прореживать плоды следует в два приема: в начале июня, как только образовались завязи, и в середине июля, когда сливы начинают наливаться. В первую очередь удаляют поврежденные и больные плоды. Остальные прореживают с таким расчетом, чтобы сливы могли наливаться не касаясь друг друга (между плодами оставляют расстояние примерно 7 см).

Совет № 265

При выборе сортов сливы наряду с хорошим вкусовыми качествами опытные садоводы-любители первостепенное внимание обращают на их зимостойкость. Высокой зимостойкостью обладают сорта Красный шар, Скороплодная, Ренклод теньковский и др. В регионах с более благоприятным климатом могут возделываться сорта Евразия-21, Волжская красавица, Июльская, Венгерка московская и др. Низкорослые и низкоштамбовые формы выращивания сливы повышают ее зимостойкость.

Совет № 266

Венгерка московская (сорт народной селекции). Зимостойкость деревьев удовлетворительная. Плоды ниже средней величины (15 г), от удлиненно-яйцевидной до эллиптической формы. Кожица темно-фиолетового, почти черного цвета, покрыта густым синим налетом. Мякоть плотная, несколько грубая, желтого цвета, сочная, сладковатая, удовлетворительного вкуса. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Созревают плоды во второй половине сентября. В лежке плоды хорошо дозревают. Размножается в основном корневой порослью.

Волжская красавица (получен скрещиванием Скороспелки красной и Ренклода Баве). Сорт выведен Е. П. Финаевым в Куйбышевской области. Деревья сильнорослые, с овально-округлой кроной. Зимостойкость высокая. Урожайность невысокая, ежегодная. Плоды крупные (до 34 г), овально-округлые, красновато-фиолетовой окраски. Мякоть сочная, мягкая, кисловато-сладкая, желто-оранжевого цвета. Созревают плоды во второй половине августа.

Евразия-21 (получен скрещиванием Ласкресцента и Домашней сливы). Деревья сильнорослые. Зимостойкость высокая. Урожайность хорошая. Плоды крупные (33 г), округлой формы. Окраска темно-бордовая с сильным восковым налетом. Мякоть желто-оранжевая, сочная, кисло-сладкая. Созревают плоды в первой половине августа. Ввиду высокой зимостойкости сорт может быть использован в качестве скелетообразователя.

Ренклод тамбовский (получен скрещиванием Скороспелки красной и Ренклода зеленого). Сорт выведен X. К. Еникеевым в Мичуринске. Деревья среднерослые. Зимостойкость и урожайность хорошие. Плоды среднего размера (20–24 г), округло-овальной формы, темно-фиолетового цвета с восковым налетом, с хорошо заметными подкожными точками. Мякоть зеленовато-желтого цвета, сочная, кисловато-сладкая, приятного десертного вкуса. Косточка небольшая, полуотделяющаяся. Созревают плоды в середине сентября.

Скороспелка красная (сорт народной селекции). Деревья среднерослые. Зимостойкость высокая. Урожайность хорошая и ежегодная. Плоды ниже среднего размера (15–20 г), округло-овальные или яйцевидные, неравнобокие, немного заостренные. Окраска плодов розово-красная, при полном созревании темно-красная с ясно видными темными подкожными пятнами. Мякоть желтая, плотная, песочная, малосахаристая. Косточка средняя, хорошо отделяется от мякоти. Сорт предназначен для переработки. Созревают плоды во второй половине августа, неодновременно. По мере созревания плоды осыпаются. Из-за высокой зимостойкости сорт может быть использован в качестве скелетообразователя.

Тульская черная (сорт народной селекции). Деревья среднерослые. Зимостойкость средняя. Урожайность высокая и ежегодная. Плоды средней величины (20 г), черные с сизо-голубоватым восковым налетом. Мякоть желтая с красноватым оттенком, сочная, средней плотности, сладкая, хорошего вкуса. Косточка среднего размера, хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в конце августа – начале сентября.

Искра (получен скрещиванием Виктории и Скороспелки красной). Сорт выведен X. К. Еникеевым и В. А. Ефимовым в Московской области. Деревья сильнорослые. Зимостойкость высокая, на уровне Скороспелки красной. Урожайность высокая. Плоды ниже средней величины (16 г), округло-яйцевидные, темно-красные, с легким восковым налетом. Мякоть сочная, светло-желтая, кисловато-сладкая, лучшего, чем у Скороспелки красной, вкуса. Косточка небольшая, хорошо отстающая от мякоти. Созревают плоды в первой половине сентября.

Совет № 267

Вишня – среднезимостойкая культура. Она любит хорошо освещенные места. Для посадки нужно выбрать по возможности возвышенные и хорошо освещенные участки сада, защищенные от северных и северо-восточных холодных ветров. Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией, близкой к нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м.

Совет № 268

Вишню можно сажать и весной, и осенью. Важно только, чтобы посадка была произведена в оптимальные сроки: осенью – не позже конца октября, весной – в апреле, до распускания почек. Саженцы, приобретенные поздно осенью, лучше прикопать до весны. Для этого в теневом месте сада, где весной снег держится дольше, выкапывают продолговатую яму глубиной 30–35 см. Одну из сторон ямы делают наклонной под углом 45°. Саженцы укладывают наклонно и засыпают корни почвой, прихватив 1/3 часть ствола. Прикопку обильно поливают, чем достигается хорошее прилипание почвенных частиц к корням и достаточная влажность. После этого прикопанные саженцы желательно обложить сосновым лапником, направляя иголки наружу, чтобы зимой к саженцам не смогли пробраться грызуны. Прикопанные саженцы, укрытые первым выпавшим снегом, до наступления сильных морозов дополнительно укрывают слоем снега 30–50 см. В таком виде саженцы перезимовывают. Выкапывают их непосредственно перед посадкой.

Совет № 269

Посадочные ямы для вишни копают глубиной 40–45 см и диаметром 50–60 см. В любом случае размеры ямы должны быть такими, чтобы корневую систему саженца можно было свободно разместить в расправленном виде. Вынутую из ямы почву перемешивают пополам с перегноем, добавив 30–40 г суперфосфата, 20–25 г хлористого калия и до 1 кг золы. Если почвы тяжелые глинистые, то добавляют также 1–1,5 ведра песка.

Совет № 270

Перед посадкой осматривают корни саженца. При наличии поврежденных корней их аккуратно срезают до здоровой части. Если корни немного подсушены, то корневую систему саженца желательно в течение 3–4 ч подержать в воде. Затем в середину ямы вбивают кол для привязки к нему ствола саженца. На дно посадочной ямы насыпают немного приготовленной смеси в виде холма такой высоты, чтобы при опускании в яму корневая шейка саженца оказалась на 2–3 см выше уровня земли. После этого корни засыпают почвой, слегка уплотняя ее. При этом обращают внимание на то, чтобы ствол саженца был в вертикальном положении и находился с северной стороны колышка. После посадки вокруг саженца на расстоянии 25–30 см от ствола делают валик из земли для того, чтобы образовалась лунка для полива. Саженец поливают из расчета 2–3 ведра на дерево. Когда влага полностью впитается и почва в посадочной яме осядет вместе с саженцем, корневая шейка окажется как раз на уровне земли. Если она оказалась несколько выше и корни чуть оголяются, то нужно подсыпать почву, а если она оказалась ниже, то ствол освобождают от земли так, чтобы над последним корнем находился слой земли всего 2–3 см. После окончания посадки ствол свободно привязывают к колышку «восьмеркой». Посадочную яму вокруг саженца мульчируют перегноем, опилками или компостом слоем в 2–3 см. Мульча предохраняет от излишнего испарения влаги и растрескивания поверхности почвы.

Совет № 271

Кустовые формы вишни сажают на расстоянии между рядами 2–2,5 м, между растениями в ряду – 2 м. Древовидные формы сажают реже: расстояние между рядами – 3,5 м, между растениями в ряду – 2,5–3 м.

Совет № 272

Основные меры ухода за вишней являются общими для всех плодовых культур: рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей. Поскольку вишня весной зацветает довольно рано, следует также принять меры для ее защиты от заморозков. Почти ежегодно бывают поздние весенние заморозки, которые губительно действуют на цветки вишни. Начиная с весны, в течение всего вегетационного периода почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. С этой целью в течение лета проводят 2–3 неглубоких рыхления. Осенью после внесения удобрений проводят более глубокую (на глубину 15–25 см) перекопку.

Совет № 273

Если при посадке в посадочную яму были внесены перегной и минеральные удобрения, то в первые 2–3 года до начала плодоношения удобрения можно не вносить.

В период плодоношения вишня потребляет значительное количество питательных веществ и нуждается в подкормке. Удобрения желательно давать дробным способом. Осенью под перекопку в почву вносят фосфорные удобрения в норме 150–200 г и калийные в норме 60–80 г в твердом виде. Один раз в 2–3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) вносят рано весной под куст в норме 50–70 г.

Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую приурочивают ко времени отцветания вишни, вторую дают спустя 12–15 дней. Эти подкормки лучше всего проводить разведенным в воде коровяком с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5–6 ведер воды, добавляют 1–1,5 кг золы и настаивают 3–6 дней. Под каждый куст выливают 1/2 ведра настоя и сразу же поливают вишню из расчета 2–3 ведра воды на куст. Подкормку можно проводить также и раствором минеральных удобрений (на 10 л воды – по 15 г мочевины и хлористого калия и 25 г суперфосфата).

Совет № 274

Для того чтобы весной вишня не зацвела слишком рано и цветки не попали под заморозки, можно оттянуть срок ее цветения. Для этого землю под кроной следует укрыть толстым слоем снега, а снег, в свою очередь, укрыть светлой мульчей (измельченной соломой, опилками). Тогда земля под кроной дольше останется мерзлой, влага и питание к корням начнут поступать позже, цветение задержится на 4–7 дней, что позволит цветкам избежать заморозков.

Совет № 275

При возникновении угрозы заморозков необходимо предпринять соответствующие меры. Доступный способ защиты цветущего сада от заморозков – это дымление. Для этого с вечера в нескольких местах сада готовят кучи из соломы, сухого навоза, которые разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны гореть не пламенем, а давать большое количество дыма. Другой способ защиты от заморозков – это обильное опыление кроны деревьев водой.

Совет № 276

Вишня – засухоустойчивая культура, но на поливы она отзывается повышением урожая и укрупнением плодов. Первый раз вишню поливают сразу после цветения одновременно с проведением подкормки. Второй полив дают в начале увеличения размера ягод. Каждый раз поливают из расчета 3–6 ведер на куст. Конкретные нормы полива зависят от выпадения осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров куста. Последний подзимний полив дают в октябре после опадания листьев.

Совет № 277

Лучший способ размножения вишни – это размножение зелеными черенками. У корнесобственных вишен, выращенных зеленым черенкованием, корневая поросль является сортовым посадочным материалом. Поэтому такие насаждения легко можно восстановить в случае вымерзания основного куста, оставляя в качестве саженца корневой отпрыск, который появился в подходящем месте. Для посадки черенков берут рассадный ящик размером 25 50 см и глубиной 10–12 см. Наполняют его смесью крупного песка с торфом в соотношении 1:1. При отсутствии торфа можно взять песчаную или черноземную почвы, перемешав последнюю с крупным песком в соотношении 1:1. После наполнения ящика смесью ее проливают темно-розовым раствором марганцовокислого калия в целях дезинфекции, а затем обильно поливают водой. Почвосмесь должна быть влажной, но вода на дне ящика не должна застаиваться, чтобы не произошло загнивания черенков. Зеленые черенки для укоренения заготовляют во 2-й половине июня, во время усиленного роста побегов. Их срезают утром с кустов тех сортов, какие желают вырастить. Для черенкования лучше подходят и дают высокий процент укоренения хорошо развитые, по возможности растущие вверх, непониклые зеленые побеги, расположенные на южной и юго-западной стороне куста. Немаловажное значение имеет и возраст куста: черенки с молодых 3—5-летних кустов укореняются лучше, чем с 10—15-летних. Срезанные побеги обрызгивают водой. У побега сначала удаляют верхнюю часть с недоразвитыми листьями – она укореняется плохо. Затем с оставшегося побега острым ножом отрезают черенки длиной 10–12 см с 4–8 листьями. Верхний срез делают прямым и непосредственно над почкой, а нижний – ниже почки на 1 см. Удаляют мешающие посадке 1 или 2 нижних листа и сажают черенок вертикально в ящик, заглубляя его нижний конец в почву на 2–3 см. Почву вокруг черенка слегка уплотняют. Черенки сажают по схеме 5 8 см. На ящик ставят дуги из проволоки на высоте 15–20 см и покрывают полиэтиленовой пленкой. Под пленкой создается высокая влажность воздуха, способствующая укоренению черенков. Хорошая освещенность является непременным условием успешного укоренения, но в то же время черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей. После образования корней пленку открывают сначала на короткий промежуток времени, постепенно увеличивая его продолжительность, – тем самым закаливают черенки. На зимовку укорененные черенки оставляют в прикопках, весной высаживают на доращивание или же на постоянное место.

Совет № 278

Сортовые вишни можно вырастить и путем прививки. Для этого осенью на грядке высевают косточки зимостойкой вишни. Весной появляются всходы, их прореживают на расстоянии 20 20 см. Так они растут до осени. Летом во время их роста проводят рыхление почвы, удаляют сорняки, подкармливают растения одновременно с плодоносящими кустами теми же питательными растворами. Весной следующего года, когда начнут набухать почки, делают прививку черенком культурных сортов. Если использовать в качестве сеянца войлочную вишню, на которую привить черенок, то можно вырастить саженцы, которые не будут давать корневой поросли, поскольку войлочная вишня ее не образует.

Совет № 279

Вишня сильнее, чем другие плодовые деревья, склонна к загущению кроны и поэтому требует тщательной формировки куста. С другой стороны, на обрезку она реагирует более болезненно, чем яблоня и груша, и при неправильной обрезке может сильно болеть и даже погибнуть. Сильнее страдают от обрезки кусты, ослабленные морозом и чрезмерным урожаем в предыдущие годы.

Формирование кроны вишни надо начинать с первого года после посадки, так как чем старше и толще вырезаемая ветка, тем сильнее страдает куст. Как правило, ее обрезают рано весной, в марте, когда еще длится период биологического покоя. Если посадка запоздала и почки уже тронулись в рост, обрезку и укорачивание побегов лучше отложить до следующего года. Наиболее правильной и удобной для ухода является одностволовая кустовая форма с низким (30–50 см высотой) штамбом. У молодого саженца оставляют 4–5 веток, отличающихся хорошим ростом. Они должны быть расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга по высоте и ориентированы, по возможности, равномерно в разные стороны. Все остальные ветки вырезают «на кольцо» без оставления пенька и замазывают садовым варом.

На второй год также проводят обрезку. Вырезают все ветки, направленные внутрь, которые в дальнейшем могут привести к загущению куста. Побеги же, которые появились на штамбе, обламывают в течение лета, пока они еще остаются зелеными. Если это время упущено, то их можно вырезать следующей весной. По мере роста куста на стволе вырастают новые скелетные ветки. Из них ежегодно оставляют 3–4 правильно расположенные, с тем чтобы к концу формирования на кусте насчитывалось 12–15 веток. В дальнейшем ежегодно вырезают загущающие и поврежденные ветки.

У кустовых форм укорачиваюую обрезку не делают. Срезы на однолетних приростах производят непосредственно над почкой. При укорачивании побега учитывают положение почки, над которой будет произведен срез. Из почки, расположенной на внутренней стороне однолетнего пророста, вырастет побег, ориентированный в центр кроны, что чревато ее быстрым загущением. Из наружных почек новые побеги будут развиваться наружу, в более свободное пространство.

Ежегодно вырезают появившуюся поросль непосредственно от корня. В противном случае обрезка от поверхности земли приведет только к ветвлению поросли и еще более интенсивному ее росту.

Совет № 280

Основное отличие в агротехнике выращивания вишни от других плодовых и ягодных культур в том, что большинство сортов вишни самобесплодны, то есть цветки не могут образовать плоды от опыления пыльцой своих же цветков. Для образования плодов цветки обязательно должны быть опылены пыльцой других сортов. Только тогда из цветков вишни будут образовываться плоды. Лишь некоторые сорта вишни относятся к самоплодным и частично самоплодным (Любская, Шоколадница, Норд Стар, Встреча и др.). Эти сорта не требуют для плодоношения подсадки сортов-опылителей, но и их урожайность будет выше, если на одном участке растет несколько сортов вишни.

Совет № 281

К основным вредителям, которых можно часто увидеть на вишне, относятся несколько.

Боярышница – крупная белая дневная бабочка, похожая на капустницу. Весной ее гусеницы объедают почки, бутоны, цветки и листья. В результате оголяются отдельные ветви, а иногда и полностью деревья.

Вишневый долгоносик – жук желто-зеленого цвета длиной 5–9 мм. Появляется во время цветения, питается на цветках, а с появлением завязей вгрызается в их мякоть, откладывая яйца. Через неделю отрождаются гусеницы, которые питаются содержимым косточек.

Златогузка – ночная бабочка снежно-белого цвета с золотистым пучком густых волосков на конце брюшка. Ее гусеница имеет серовато-черный цвет.

Вишневая моль – опасный вредитель вишни и черешни. Гусеницы повреждают почки, бутоны, цветки и побеги.

Вишневый слизистый пилильщик повреждает листья вишни, скелетируя их. Насекомые пилильщика – черные с прозрачными крыльями и бурыми жилками на них. Личинка желтовато-зеленая с утолщенной головной частью, похожа на маленькую пиявку.

Тля вишневая – насекомое буровато-лилового цвета, длиной 2–2,5 мм. Личинки отрождаются в начале распускания почек и поселяются на нижней стороне молодых листьев, высасывая их сок. Особенно сильно тля повреждает молодые саженцы и корневую поросль.

Кольчатый шелкопряд – гусеница коричнево-желтой бабочки. Выходит из яиц вскоре после распускания почек, перед цветением, и быстро поедает молодые листья и почки. Гусеницы могут полностью оголить деревья, если своевременно не собрать колонии, которые они устраивают на развилках ветвей, оплетая их густой паутиной.

Совет № 282

Основных заболеваний вишни известно несколько.

В середине 60-х годов прошлого века появилась ранее неизвестная болезнь вишни – коккомикоз, занесенная из Скандинавии. Ее возбудитель – паразитический гриб – поражает листовой аппарат вишни. При сильном поражении наблюдается преждевременный массовый листопад, дерево уходит в зиму неподготовленным и повреждается даже слабыми морозами. В течение нескольких сезонов такое дерево постепенно слабеет и полностью гибнет.

Еще одна опасная болезнь пришла в наши сады в середине 90-х годов прошлого века. Это монилиоз, или монилиальный ожог, – грибковое заболевание, которое поражает вишню во время цветения. Его споры попадают на пестик цветка и там прорастают. Затем грибница через цветоножку проникает в ветвь, развиваясь дальше внутри древесины и разрушая ее. В результате к концу мая – началу июня наблюдается массовое усыхание ветвей на дереве. Особенно интенсивно заражение происходит во влажную дождливую погоду во время цветения и летом, в период созревания плодов, когда из-за переизбытка влаги они растрескиваются. При массовом развитии монилиоза полностью гибнет урожай и сильно ослабляется дерево. Если такое происходит несколько лет подряд, дерево засыхает.

Дырчатая пятнистость – грибное заболевание, которое поражает листья, почки, ветки и цветки. Весной на листьях деревьев образуются бурые пятна, окруженные темной каймой. Пораженная ткань вскоре выпадает и на листьях остаются сквозные отверстия. На больных плодах появляются мелкие красно-бурые пятна. Пораженная ткань перестает расти, плод принимает уродливую форму.

Камедетечение проявляется в виде густой бесцветной, желтоватой или коричневой засыхающей смолы (камеди), выделяющейся в тех местах растения, где были сделаны глубокие срезы веток, а также на трещинах коры от морозобоин и солнечных ожогов. Смола застывает в виде стекловидных образований разной формы. Пораженные ветки, как правило, засыхают.

Плодовая гниль. Первые ее признаки появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных условиях (наличие тепла и влаги) оно начинает увеличиваться и быстро охватывает большую часть плода. На поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды.

Сажистый грибок поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодов. На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет, который можно легко стереть, – этим заболевание отличается от других.

Ржавчина – грибная болезнь, поражает листья. На их внешней стороне образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.

Совет № 283

Наиболее пригодными для черешни являются легкие почвы с хорошей аэрацией. Черноземы и черноземы-смолницы мало пригодны для культивирования черешни, особенно если они подстилаются на небольшой глубине (60–70 см) слоем известняка. Чтобы почва была пригодна для выращивания черешни, слой известняка должен залегать не ближе 1,5–2 м к поверхности почвы. Глинистые почвы с тяжелым механическим составом и непроницаемой подпочвой абсолютно непригодны для черешни. На таких почвах деревья, привитые на магалебской вишне, погибают очень быстро. Не следует высаживать черешню, особенно когда она привита на дикой черешне, на почвах с повышенным содержанием извести. Слишком влажные почвы также являются неподходящими для выращивания черешни.

Совет № 284

Кислые почвы отрицательно сказываются на росте и плодоношении черешни. Наиболее пригодной системой содержания почвы в черешневом саду является черный пар. Основная перекопка почвы проводится осенью на глубину 18–20 см. В течение вегетационного периода делают 5–6 рыхлений почвы. Первое рыхление проводят рано весной, как только почва просохнет. Второе и третье рыхления проводят в период после цветения до созревания плодов, они способствуют лучшему росту побегов и образованию крупных и высококачественных плодов. Рыхления после уборки урожая положительно сказываются на заложении цветочных почек. Ранневесеннее рыхление проводят на глубину 10–12 см, а следующие – на 8—10 см. В виде исключения допускается выращивание междурядных культур, культур для зеленого удобрения и краткосрочное задернение.

Совет № 285

Плоды черешни развиваются и созревают в сравнительно короткий период, в связи с чем при достаточном количестве осадков в течение зимнего и весеннего сезона деревья могут обойтись без полива. Когда зима и весна засушливые, необходимо провести хотя бы 2 полива до уборки урожая и еще 1–2 полива после этого. Поливная норма должна составлять 700–900 м3 воды на гектар.

Совет № 286

В расположении ветвей у черешни наблюдается ясно выраженная ярусность, ввиду чего наиболее подходящей для нее кроной является улучшенная ярусная. В любительских садах следует оставлять штамб высотой 50–60 см. Первый ярус выводят из четырех скелетных сучьев. Черешня образует редкую крону, поэтому обрезка в период формирования должна быть минимальной. Слабая степень обрезки необходима и по тем соображениям, что раны у черешни зарастают медленно и сравнительно трудно.

Весной первого года после посадки ствол однолетнего некронированного саженца обрезают на высоте 60–70 см над уровнем почвы. В течение первого вегетационного периода к деревьям черешни применяют те же приемы, что и при формировании сливы.

При второй зимней обрезке отобранные летом скелетные ветки укорачивают на 1/2 их длины, а если скелетные ветки слабые – на 1/5. После подрезки скелетные ветки должны иметь длину 50–60 см. Центральный проводник укорачивают таким образом, чтобы он возвышался над верхушками скелетных ветвей на 20–25 см. Между первым и вторым ярусом скелетных сучьев оставляют расстояние 70–90 см, а между следующими ярусами – 60–70 см. Скелетные разветвления (скелетные ветви второго порядка) выводят на расстоянии 50–60 см от основания скелетных ветвей. Такое же расстояние оставляют и между следующими скелетными разветвлениями. Ветки, растущие внутрь кроны и под скелетными ветвями и разветвлениями, вырезают.

Сильным боковым веткам придают горизонтальное или поникшее положение, слабые удаляют, а ветки средней силы роста оставляют без обрезки.

Совет № 287

После завершения формирования кроны рост деревьев начинает ослабевать. Поэтому однолетний прирост в этот период почти не укорачивают. Во второй половине периода плодоношения, когда сила роста ослабевает чувствительно, очень полезным мероприятием является подрезка стареющих плодоносящих веток. Кроме подрезки следует проводить также прореживание плодоносящей древесины. Это усиливает рост новых побегов, удлиняет продуктивный период деревьев и значительно повышает качество урожая. Особенное внимание следует обращать на осветление с помощью обрезки верхней части кроны деревьев.

Совет № 288

Устаревшие деревья черешни положительно реагируют на омолаживающую обрезку. Этот вид обрезки проводят при почти полном затухании роста деревьев. Скелетные ветви и разветвления укорачивают на 2—3-летнюю древесину. Производят прореживание кроны и омолаживание обрастающей древесины. Омолаживающую обрезку повторяют через 4–5 лет. Если после омолаживающей обрезки прирост не усилится в достаточной степени, деревья подлежат выкорчевке.

Совет № 289

Черешня не особенно чувствительна к внесению удобрений. Ясно выраженный положительный эффект от удобрений можно наблюдать лишь на бедных и каменистых почвах. Хорошие урожаи черешни можно получать даже при внесении пониженных доз органических и минеральных удобрений. Для удобрения черешни рекомендуют такие же дозы, как и для других плодовых пород. На плодородных почвах следует применять пониженные дозы удобрений, на бедных – повышенные.

Совет № 290

Плоды черешни созревают одновременно, поэтому их уборку проводят однократно. Съемная и потребительская зрелость плодов черешни почти совпадают, в связи с чем момент уборки определить нетрудно. Плоды, предназначенные для реализации и для потребления в свежем виде, убирают с плодоножками. Плоды, поступающие в переработку непосредственно после уборки, можно снимать без плодоножек.

Совет № 291

Наиболее опасных вредителей черешни известно несколько.

Вишневый пилильщик повреждает листья черешни. При сильном нападении личинки вишневого пилильщика могут полностью обезлистить деревья. Взрослое насекомое – черного цвета со светло-желтыми пятнами. Зимует в почве в стадии ложногусеницы. Вылет взрослых насекомых происходит в конце марта – начале апреля. Самка откладывает на верхнюю сторону листовой пластинки 70–80 желтых яиц. Отродившиеся личинки, питаясь листьями черешни, строят паутинное гнездо.

Методы борьбы. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором экатина в начальный момент появления личинок.

Совет № 292

Вишневый слоник – вишнево-красный жук с золотисто-зеленым блеском. Весной жуки питаются цветками, почками и листьями черешни и вишни. Оплодотворенные самки откладывают по одному яйцу на косточку плода. Отродившиеся личинки вгрызаются в косточку и питаются ее ядром. Личинка прогрызает косточку челюстями, зарывается в почву и окукливается. В конце лета появляются взрослые насекомые, которые остаются на зиму в почве.

Методы борьбы. Регулярная обработка почвы в течение вегетационного периода для уничтожения личинок и опрыскивание при набухании почек для уничтожения жуков 0,4 %-ным раствором тиофенита-20.

Совет № 293

Вишневая муха является причиной червивости плодов черешни. Внешне она похожа на домашнюю муху, отличается от нее наличием на крыльях четырех черных поперечных полосок. Зимует в стадии личинки в почве. Взрослые насекомые появляются в мае – июне. Они выходят из земли и откладывают по одному яйцу в начинающие краснеть плоды. Отродившиеся личинки питаются мякотью плода около косточки, вызывая так называемую червивость черешен. Закончившие питание личинки зарываются в почву.

Методы борьбы. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором диптерекса.

Совет № 294

Плодовый агрилус – маленький жучок черного цвета. Самка откладывает яйца в трещины на коре молодых деревьев. Отродившиеся личинки проделывают спиральные ходы под корой, которые иногда проникают и в древесину. Окукливаются личинки в спиральных ходах.

Методы борьбы. Опрыскивание весной перед кладкой яиц для уничтожения жуков 0,4 %-ным раствором тиофенита-20.

Совет № 295

Значительный вред черешне наносят также и другие вредители: черная златка, вишневый слизистый пилильщик, листогрызущие гусеницы и особенно гусеницы листоверток и пядениц, щитовки, клещи, вишневая тля и другие. Сильно пораженные вишневым слизистым пилильщиком и листогрызущими гусеницами молодые деревья черешни имеют слабый прирост, в связи с чем их формирование затрудняется. Деревья, пораженные черной златкой, усыхают.

Совет № 296

Опасными заболеваниями черешни являются цилиндроспориоз и церкоспороз.

Цилиндроспориоз – красная пятнистость листьев. Заболевание выражается в появлении на верхней стороне листьев лилово-красных круглых пятен с ясной или размытой каймой. При сильном поражении листья желтеют и опадают. Гриб зимует на опавших листьях.

Методы борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев; опрыскивание 0,1 %-ным раствором силита (первый раз – непосредственно при появлении первых признаков заболевания, второй – спустя 12–14 дней).

Совет № 297

Церкоспороз проявляется на листьях в виде круглых темных или светло-коричневых пятен с красной или фиолетовой каймой. При сильном повреждении листья желтеют и опадают, но чаще на них появляются отверстия, чем болезнь очень напоминает дырчатую пятнистость. Возбудитель зимует на опавших листьях.

Методы борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; опрыскивание 0,25 %-ным раствором пероцина 75-Б или 1 %-ной бордоской жидкостью (первый раз – непосредственно при появлении первых пятен, второй – спустя 12–14 дней).

Совет № 298

Из вирусных заболеваний черешню чаще всего поражают серповидность листьев и штекленбергская болезнь.

При поражении серповидностью листьев наблюдается неодинаковое нарастание двух половинок листовой пластинки, вследствие чего листья приобретают серповидную форму. Кроме того листья приобретают желтую окраску, а на нижней стороне пластинки появляются бородавковидные наросты.

На пораженных штекленбергской болезнью листьях появляются мелкие желто-зеленые, коричневые и красновато-коричневые пятна, на месте которых впоследствии отмирают и выпадают ткани. Образовавшиеся отверстия имеют неправильные очертания, без красной каймы. Кроме того на листьях образуются бородавковидные наросты.

Методы борьбы. Выкорчевка больных и посадка здоровых деревьев.

Совет № 299

В более слабой или сильной степени черешню поражают следующие болезни: дырчатая пятнистость, бактериальный рак, апоплексия, курчавость листьев, «ведьмина метла», плодовая гниль. На почвах с высоким содержанием извести черешня проявляет признаки хлороза.

Совет № 300

Кроме общих мер борьбы с болезнями и вредителями косточковых пород для предохранения деревьев черешни от повреждений надо обратить серьезное внимание на следующие мероприятия.

Непосредственно после опадения листьев осенью необходимо провести зимнее опрыскивание 2 %-ной бордоской жидкостью для борьбы с дырчатой пятнистостью.

Для полного предохранения листьев и плодов черешни от поражения дырчатой пятнистостью необходимо провести еще одно опрыскивание перед цветением и два после цветения 1 %-ной бордоской жидкостью или 0,25 %-ным раствором пероцина 75-Б. В зависимости от имеющихся вредителей к растворам для этих опрыскиваний прибавляют тиофенит-20 (0,4 %), или Би-58 (0,06 %), или фостиол-40 (0,12 %).

При покраснении плодов, а еще лучше по сигналу службы прогнозов проводят опрыскивание 0,1 %-ным раствором диптерекса против вишневой мухи для предохранения плодов от червивости.

Совет № 301

Все сорта черешни в зависимости от консистенции мякоти принято делить на две группы: гини и бигарро. Черешня гини отличается нежной сладкой мякотью и поэтому годится в пищу только в свежем, необработанном виде. У черешни бигарро мякоть плотная, иногда хрящеватая, сорта этой группы прекрасно подходят для всех видов переработки и замораживания. Из них готовят компоты, варенья, цукаты, сок, вино. Впрочем, они вполне пригодны и для использования в свежем виде.

Валерий Чкалов. Сеянец сорта черешни Розовая. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной. Цветет в ранние сроки. Степень самоплодности невысокая. Опылители: Красная плотная, Сюбаровская, Народная, Журба. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки. Плоды созревают в третьей декаде июня. Плоды крупные (7 г), сердцевидной формы. Кожица темно-красная, блестящая. Мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая, с освежающей кислотой. Сорт сравнительно зимостойкий, среднеустойчивый к коккомикозу, среднеурожайный.

Гронковая. Сорт выведен путем опыления сорта черешни Северная смесью пыльцы черешен. Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной средней густоты. Цветет в ранние сроки. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Народная, Красавица, Журба. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки. Самый раносозревающий сорт белорусской селекции (2—3-я декада июня). Плоды крупные (4,8 г), сердцевидной формы. Кожица темно-красная, с восковым налетом. Мякоть темно-красная, средней плотности, высоких вкусовых достоинств. Сорт зимостойкий, устойчивый к коккомикозу, урожайный.

Дрогана желтая. Старинный немецкий сорт. Имеет повышенную зимостойкость дерева и особенно цветковых почек, а также относительно сдержанный рост дерева. Плоды довольно крупные, 7–8 г, кремово-желтые. Мякоть светло-желтая, плотная, хрустящая, сладкая, с небольшой кислотой и легкой горчинкой, вкус удовлетворительный или хороший.

Журба (Снегурочка). Сорт выведен путем посева косточек черешни Дениссены желтой от свободного опыления. Дерево среднего роста, крона широкопирамидальная, с возрастом нижние ветки несколько свисают. Цветет в ранние сроки. Сорт частично самоплодный. Хорошие опылители: Народная, Северная, Золотая лошицкая, Освобождение. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки, созревает в первой декаде июля. Плоды средних размеров (3,5 г), сердцевидной формы. Кожица матово-белая. Мякоть светло-желтая, среднеплотная, сочная, сладкого приятного вкуса. Сорт высокозимостойкий, среднеустойчивый к коккомикозу, высокоурожайный ежегодно.

Заслоновская. Сорт выведен из сеянцев сорта Дениссена желтая от свободного опыления. Районирован в Литве (для приусадебного садоводства). Дерево среднерослое, с широкопирамидальной компактной кроной. Цветет в ранние сроки. Сорт самобесплодный. Хорошие опылители: Победа, Журба, Освобождение. В плодоношение вступает на 5-й год после посадки. Плоды созревают в третьей декаде июня. Плоды средние (3,5–4 г), округло-сердцевидной формы, кремового цвета. Мякоть нежная, сочная, сладкая, с мягкой освежающей кислотой. Сорт зимостойкий, урожайный.

Золотая лошицкая. Сорт выведен из сеянцев сорта Дениссена желтая от свободного опыления. Дерево сильнорослое. Крона широкопирамидальная, с возрастом несколько раскидистая, сильноветвистая, облиственность хорошая. Цветет в средние сроки. Сорт самобесплодный. Хорошие опылители: сорта Журба, Северная, Народная, Дениссена желтая. В плодоношение вступает на 3-й год после посадки. Плоды созревают в первой декаде июля. Плоды мелковатые (3–3,5 г), округло-сердцевидные, кремового цвета, иногда с легким нежно-розовым загаром на солнечной стороне. Мякоть нежная, сладкая, с легкой освежающей приятной кислотой. Сорт зимостойкий, среднеустойчивый к коккомикозу, высокоурожайный.

Красавица. Сорт выведен из сеянцев американского сорта Красавица Огайо от свободного опыления. Дерево сильнорослое, с редкой раскидистой кроной. Цветет в средние сроки. Сорт частично самоплодный. Хорошие опылители: Северная, Ликерная, Журба, Дрогана желтая. В плодоношение вступает на 3-й год после посадки. Плоды созревают в первой декаде июля. Плоды крупные (6–7 г), сердцевидной формы. Основная окраска светло-желтая, покровная – малиново-красная с ярким вишнево-красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть кремовая, средней плотности, сочная, сладкая, с освежающей кислотой. Сорт подмерзает в суровые зимы, устойчивый к коккомикозу, среднеурожайный.

Крымская. Высокое дерево с шаровидной кроной и мелкими плодами. Созревают ягоды рано, мякоть у них сочная, нежная, с черемуховым привкусом. Из них получаются вкусные компоты и варенья, можно есть и в свежем виде. Урожайность средняя: 8—12 кг с 11-летнего дерева. Зимостойкость очень хорошая. Лучший опылитель: Фатеж.

Мускатная. Сорт выведен из сеянцев черешни Пашкевича от свободного опыления. Дерево среднерослое, сравнительно сильно ветвится, образуя широкопирамидальную крону с густо расположенными обрастающими веточками. Цветет в средние сроки. Самоплодность невысокая. Лучшие опылители: Северная, Золотая лошицкая. В плодоношение вступает на 4—5-й год после посадки. Плоды созревают в первой половине июля. Плоды среднего размера (3,8 г), округлые. Кожица пурпурно-черного цвета, блестящая. Мякоть темно-красная, средней плотности, сладкая, с мускатным привкусом. Сорт зимостойкий, среднеустойчивый к коккомикозу, урожайный.

Народная. Сорт выведен из сеянцев черешни Пашкевича от свободного опыления. Дерево умеренного роста, крона широкопирамидальная, густо покрыта обрастающими веточками. Цветет в средние сроки. Сорт частично самоплодный, при перекрестном опылении процент полезной завязи значительно выше. Лучшие опылители: Золотая лошицкая, Освобождение. В плодоношение вступает на 3-й год после посадки. Плоды созревают в первой декаде июля. Плоды среднего размера (4 г), округлые. Кожица темно-вишневая или почти черная, блестящая. Мякоть темно-красная, сочная, нежная, отличного вкуса. Сорт высокозимостойкий, устойчивый к коккомикозу, урожайный.

Победа. Сорт выведен путем посева семян черешни сорта Гоше черная от свободного опыления. Дерево сильнорастущее, с редкой слегка раскидистой кроной, с большим количеством обрастающих веточек. Цветет в средние сроки. Сорт практически самобесплодный. Хорошие опылители: Северная, Мускатная, Золотая лошицкая. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки. Плоды созревают в конце июня – начале июля. Плоды крупные (7 г), тупосердцевидной формы. Кожица темно-красная, блестящая. Мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая, с малозаметной приятной кислотой. Сорт слабозимостойкий, среднеустойчивый к коккомикозу, среднеурожайный.

Северная. Сорт выведен путем посева косточек культурной черешни от свободного опыления. Дерево среднерослое, с обратно-пирамидальной компактной, но не густой кроной, с большим количеством обрастающих веточек. Цветет в средние сроки. Сорт самобесплодный. Хорошие опылители: Золотая лошицкая, Красавица, Мускатная, Народная, Победа. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки. Плоды созревают в середине июля. Плоды средние (3,4 г), тупосердцевидной формы. Основная окраска кожицы беловатая, с интенсивно-розовым размытым румянцем. Мякоть светло-розовая, нежно-сладкая, с легкой приятной кислотой. Сорт высокоустойчивый к коккомикозу, высокоурожайный ежегодно.

Синявская. Высокое (более 4 м) дерево с пирамидальной кроной, его ветви непременно нужно оттягивать и удалять лидера на боковую ветвь. Зимостойкостью не отличается. Урожайность невысокая: 4–5 кг с дерева в 4—5-летнем возрасте, 15–17 кг к 11 годам. Зато плоды крупные, почти бордовые, с плотной мякотью и десертным вкусом. Созревают в конце июня. Лучшие опылители: Крымская, Фатеж.

Сюбаровская. Сорт выведен путем скрещивания сорта черешни Северная с сортом черешни Победа. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной. Цветет в ранние сроки. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Северная, Народная, Мускатная. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки. Плоды созревают в конце июня – начале июля. Плоды крупные (4,6 г), сердцевидной формы. Кожица темно-красная, с восковым налетом. Мякоть темно-красная, средней плотности, сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, устойчивый к коккомикозу, урожайный.

Фестивальная. Сорт выведен путем посева семян американского сорта Красавица Огайо от свободного опыления. Районирован в Литве (для приусадебного садоводства). Дерево сильнорослое, с редкой раскидистой кроной. Цветет в средние сроки. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Заслоновская, Журба, Красавица, Мускатная. В плодоношение вступает на 5-й год после посадки. Плоды созревают в первой декаде июля. Плоды средние (3,5–4 г), сердцевидной формы. Основная окраска кожицы кремовая, покровная – интенсивно-розовая. Мякоть кремовая, нежная, сочная, сладкая, с незначительной приятной кислотой. Сорт зимостойкий, высокоурожайный.

Чермашная. Дерево с приподнятой удлиненно-шаровидной кроной, может вырастать очень высоким. Чтобы этого избежать, с 3—4-летнего возраста удаляют лидера на боковую ветвь. Зимостойкость средняя. Первые плоды появляются на 3-й год после посадки однолеток. С 5—6-летнего дерева можно получить 7–8 кг ягод, с 11-летнего – до 35 кг. Плоды желтые, крупные, кисло-сладкие, сочные, созревают уже в июне даже в Подмосковье. Лучшие опылители: Крымская, Фатеж.

Совет № 302

Для выращивания персика необходимо выбирать места, хорошо освещенные солнцем и защищенные от ветра, желательно на южной стороне. Необходимо следить, чтобы высокорослые деревья не затеняли персик. При выращивании в затененных местах древесина у молодых побегов персика не успевает вызреть до осени, на дереве плохо закладываются цветочные почки, что ведет к снижению урожайности и качества плодов или к гибели дерева. Для персика не подходят участки, расположенные в низинах, где может застаиваться холодный воздух, а также заболоченные участки с переувлажненной почвой.

На участке за 3–4 года до посадки персика нельзя выращивать пасленовые, бахчевые культуры, клубнику (из-за их общей подверженности вертициллезу), клевер, люцерну (которые угнетают рост молодых саженцев персика).

Совет № 303

Для персика подходят все типы почв при условии создания хорошего дренажа. Для этого дно посадочной ямы необходимо засыпать камнями, гравием, кирпичной крошкой и т. п. Почву для посадки персика необходимо хорошо перекопать, освободив от сорняков. Если почва бедная, то подготовку надо осуществлять за год до посадки, внося органические и минеральные удобрения.

Нормы внесения удобрений в посадочную яму: органические (перегной, компост) – 6–8 кг, зола – 200–300 г, минеральные – 200 г суперфосфата, по 100 г калийных и азотных.

Совет № 304

В отведенных для посадки персика местах выкапывают посадочные ямы размером 50 50 см. Саженец помещают в яму на земляной холмик, расправляют корневую систему и засыпают плодородной землей, заглубляя место прививки на 5—10 см. Приствольный круг уплотняют от краев к центру, хорошо поливают (примерно 4 ведра воды) и мульчируют слоем навоза (8—10 см). При осенней посадке землю подгребают к стволу на высоту 20–30 см. После посадки саженец обязательно обрабатывают средствами от болезней (курчавости листьев, мучнистой росы и др.).

Совет № 305

Подкормка персика заключается в ежегодном внесении комплексных минеральных удобрений по всей площади залегания корневой системы. В мае до начала формирования плодов каждые 2 недели необходимо подкармливать персик калийными удобрениями в жидком виде. После цветения, в период образования завязи и созревания плодов, рекомендуется опрыскивать персик микроэлементами: 60 г кальцинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г борной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода на 10 л воды.

Совет № 306

Персику требуется обильный полив, но нельзя допускать застоя воды. В сухую погоду персик надо поливать через каждые 10 дней (по 2 ведра воды на дерево). Вода особенно необходима во время плодоношения. Но нельзя переусердствовать, поливая сразу большим количеством воды, это приведет к растрескиванию плодов.

Совет № 307

Для северных областей Украины практикуют формирование персика в виде куста. Для этого рекомендуется на кусте оставлять 3–4 хорошо развитых молодых побега, которые вырастают из нижних почек. Через 2–3 года из них развиваются полноценные ветви, которые оставляют плодоносить в течении 3 лет. После этого весной все ветки срезают на уровне корневой шейки. В результате из вновь выросшей за лето поросли формируют куст из 7–8 развитых ветвей, плодоносящих в течение 2 лет. Обрезку концов веток не проводят. Ежегодно весной на кусте оставляют 5 плодоносящих ветвей и 2–3 молодых побега на замещение плодоносящих. Кустовидные формы персика растут и плодоносят более 6 лет. Хорошие результаты дает также формирование чашевидной и веерной кроны персика.

Совет № 308

Каждую весну проводят оздоравливающую обрезку персика, удаляя до корневой шейки ветки, пораженные морозом, клястероспориозом и другими болезнями. Обрезанные ветки сжигают, а места срезов замазывают садовым варом или масляной краской.

Совет № 309

Для того чтобы крона персика не загущалась, необходимо проводить прореживание, удаляя из центра кроны лишние ветви и побеги, растущие вертикально и отрастающие на внутренней стороне ветвей. Для того чтобы сформировался хороший урожай персиков, проводят обрезку концов плодоносящих веток в период завязывания плодов. Обрезают концы веток, оставляя два листочка после крайней завязи.

Совет № 310

Чтобы избежать подмерзания цветков персика, необходимо задержать начало его цветения. Этого можно добиться, побелив деревья целиком известью с медным купоросом. Мульчирование почвы одновременно с побелкой позволит усилить эффект.

Совет № 311

Размножают персик в основном окулировкой, используя сеянцевые подвои персика, осоенно сеянцы сорта Памирский-5. При выращивании персика на тяжелых почвах в качестве подвоев можно использовать алычу, а на сухих – абрикос и миндаль. В качестве подвоев берут и сеянцы сливы. Из клоновых подвоев применяют ВВА-1, Кубань-86. Многие сорта персика способны к размножению зелеными и одревесневшими черенками.

Совет № 312

Наиболее часто встречающимися заболеваниями персика являются курчавость листьев, мучнистая роса, монилиоз, клястероспориоз. Для того чтобы предотвратить поражение персика болезнями, необходимо проводить профилактическое опрыскивание. До распускания почек проводят опрыскивание персика бордоской смесью (3 %), хлорокисью меди (9 %), медным купоросом (1 %) 2 раза с интервалом 5 дней или комплексным препаратом от болезней и вредителей ДНОК (100 г на 10 л воды).

После цветения (через 5 дней) и в летний период для опрыскивания персика от вредителей применяют один из следующих препаратов: децис, дурсбан, карате зеон.