500 советов садоводу Бойчук Юрий

Совет № 168

Трудно перечислить все болезни и вредителей садовых культур – их более 150 видов. Чтобы защитить плодовые и ягодные растения от повреждений, не допустить их массового заражения, сохранить урожай, следует с самого начала посадки сада вести планомерную борьбу с вредителями и болезнями.

Совет № 169

Способность вредителей и возбудителей болезней активно или пассивно перемещаться на значительные расстояния вызывает необходимость проведения борьбы с ними во всей округе (поселке, селе). Современные средства борьбы, примененные своевременно и правильно, могут гарантировать сохранность насаждений от повреждений.

Совет № 170

Химический метод борьбы с вредителями и болезнями растений заключается в применении разнообразных ядохимикатов, уничтожающих или отпугивающих вредных насекомых и других вредителей растений и предупреждающих поражение растений грибными, бактериальными и вирусными болезнями.

Совет № 171

Под дозой (дозировкой) ядохимикатов понимают расход ядохимиката (действующего вещества или препарата) на единицу обрабатываемой площади – килограмм на гектар (кг/га), грамм на квадратный метр (г/м2).

Концентрация ядохимикатов – это содержание действующего вещества в заводском препарате или в рабочем растворе, эмульсии и суспензии, выраженное в процентах. Например, заводской концентрат карбофоса содержит 30 % действующего вещества.

Чаще под концентрацией рабочего раствора, суспензии или эмульсии подразумевают содержание в них препарата, а не действующего вещества. Рабочая концентрация эмульсии карбофоса, например, равна 0,2 % (20 г препарата карбофоса на 10 л воды).

Растворы, суспензии и эмульсии, приготовленные для опрыскивания растений из соответствующих ядохимикатов и воды, объединяются общим условным названием «рабочая жидкость».

Раствор – жидкость, где ядохимикаты полностью растворены в воде. В практике работ по защите растений довольно часто применяют растворы хлорофоса.

Суспензия – жидкость, в которой порошкообразные твердые ядохимикаты размешиваются в воде и находятся в ней во взвешенном состоянии.

Эмульсия – жидкая смесь, в которой размельченные частицы одной жидкости (например, нефтяного масла № 30с) находятся в другой жидкости (например, в воде) во взвешенном состоянии.

Совет № 172

Большинство ядохимикатов действенны против определенных групп вредителей и возбудителей болезней. Поэтому против различных групп вредителей и болезней растений, появившихся одновременно, целесообразно применять смесь ядохимикатов, но делают это, если полученная смесь не теряет токсичности и не вызывает ожогов листьев и других органов растений.

Совет № 173

Образование ожогов возможно в тех случаях, когда применяют нестандартные или испортившиеся в процессе хранения ядохимикаты или же когда чрезмерно повышают концентрации и дозировки.

При ожогах в местах скопления ядохимикатов изменяется окраска листьев (побледнение или как бы промасливание), а примерно через 3–5 дней начинается некроз (отмирание) с последующим подсыханием и выпадением ткани. При сильных ожогах погибает вся листовая пластинка. Иногда наблюдается опадение листьев – явление дефолиации. От ожогов чаще страдают молодые листья. На плодах ожоги проявляются обычно в виде сетки из опробковевшей ткани, а при сильных ожогах может быть растрескивание и опадение плодов.

Сильные дозы ядохимикатов (и даже удобрений) при внесении в почву могут вызвать отмирание корневых мочек.

Совет № 174

При хранении в неповрежденной упаковке в сухих помещениях большинство ядохимикатов сохраняют свои свойства не более 1,5–2 лет.

После длительного хранения многие ядохимикаты портятся. Они становятся недостаточно токсичными (ядовитыми) для вредителей.

У многих из них повышается фитоцидность – способность ожигать листья и другие органы растений.

Совет № 175

Большинство ядохимикатов в той или иной степени ядовиты для людей и животных. Во избежание несчастных случаев, прежде чем применять химические средства защиты растений, садоводы обязаны ознакомиться с правилами личной и общественной безопасности при работе с ядохимикатами и строго соблюдать их.

Совет № 176

Во время работы с ядохимикатами необходимо защищать рот и нос респиратором или марлевой повязкой с ватной прокладкой, надевать защитные очки и рукавицы, пользоваться специально выделенной одеждой и фартуком (которые следует хранить отдельно); при опрыскивании растворами нитрафена или ДНОК – защищать лицо целлофановыми или целлулоидными щитками; при работе с ядохимикатами не разрешается курить, есть и пить; после работы следует хорошо вымыть с мылом лицо и руки и прополоскать рот; к работе с ядохимикатами нельзя допускать детей, подростков, беременных и кормящих женщин.

Совет № 177

Особенно осторожно следует обращаться с ядохимикатами в процессе приготовления из них рабочих растворов. Ядохимикаты необходимо хранить в шкафах или помещениях, запирающихся на замок, в хорошо закрытой посуде с указанием их названий. Категорически запрещается хранить ядохимикаты вместе с продуктами и фуражом. Нельзя использовать для других целей посуду и инвентарь, в которых находились растворы и смеси ядохимикатов.

Перед началом работы необходимо проверить и отрегулировать работу опрыскивателей с помощью воды. При заполнении опрыскивателей необходимо тщательно фильтровать раствор.

Совет № 178

Опрыскивание растений ядохимикатами менее опасно, чем их опыливание. Ядохимикаты нужно наносить на растения в виде мелкого распыла, чтобы смесь попадала и на нижнюю сторону листьев. При опрыскивании (опыливании) сада следует учитывать направление ветра, для того чтобы брызги и пыль не попадали на работающих и не сносились на овощные и ягодные культуры, выращиваемые в междурядьях. Наконечники аппаратов надо держать на расстоянии примерно 0,5 м от ветвей, не задерживая их на одном месте. Вначале опрыскивают верхнюю, затем среднюю и, наконец, нижнюю часть кроны.

Совет № 179

Одежду, в которой опрыскивали (опыливали) растения ядохимикатами, следует проветривать (вдали от помещений) и периодически стирать в мыльно-содовом растворе (замачивать и кипятить). Посуду, в которой хранились ядохимикаты, обезвреживают раствором кальцинированной соды (50 г на 1 л воды) или кашицей из древесной золы с последующей промывкой водой.

Совет № 180

При появлении признаков отравления ядохимикатами (тошнота, рвота, боли в животе, слабость, головокружение, а иногда и обмороки) надо оказать первую помощь и немедленно обратиться к врачу. При попадании ядохимикатов внутрь надо освободить желудок и кишечник от ядовитых веществ, вызвав рвоту (перед этим выпивают несколько стаканов теплой чистой воды, а затем воды, в которой растворено немного соды, или принимают слабительное – глауберову соль, но не касторовое масло, при отравлении ядохимикатами его применять нельзя).

Когда желудок и кишечник очищены, нужно выпить молоко или овсяный отвар. Пострадавшему необходимы полный покой и тепло. При общей слабости и падении сердечной деятельности следует дать крепкий кофе или чай.

Если в глаза случайно попал какой-либо ядохимикат, глаза надо обильно промыть водой.

Совет № 181

При опрыскивании плодовых деревьев, находящихся вблизи от земляники, овощных зеленных культур, ягодных кустарников и других растений, до уборки урожая которых остается меньше 30 дней, надо закрывать эти культуры фанерой, рогожей или другим материалом для предохранения их от попадания ядохимикатов.

Совет № 182

В жаркое время года опрыскивание лучше проводить в утренние часы, после того как высохнет роса, и по вечерам, до выпадения росы. Если температура воздуха будет ниже 5 °С, опрыскивать растения ядохимикатами не рекомендуется. Опыливание лучше проводить по росе.

Не следует опрыскивать и опыливать растения ядохимикатами перед дождем, во время дождя и тотчас после него, а также во время сильного ветра.

Совет № 183

Рабочие составы нужно применять в день их приготовления. Необходимо строго соблюдать допустимые концентрации, дозы ядохимикатов и технологии приготовления рабочих смесей. Растворы, суспензии и эмульсии надо тщательно фильтровать и перемешивать. Если опрыскивание проводят быстро оседающими составами из ранцевых аппаратов, не имеющих мешалок, их следует время от времени встряхивать.

Если имеются сомнения в качестве ядохимикатов, их предварительно проверяют на ожигаемость листьев. Для этого за 3–5 дней до обработки сада проводят пробное опрыскивание отдельных ветвей разных сортов и видов растений.

Совет № 184

Чтобы уберечь пчел от отравления ядохимикатами, следует придерживаться следующих правил.

Не опыливать и не опрыскивать растения в период цветения.

После цветения следует отказаться от опыливания плодовых растений и проводить опрыскивания лишь рано утром и поздно вечером, когда пчелы находятся в ульях. Необходимо закрывать летки ульев на время обработки сада ядохимикатами, а сами ульи прикрывать листами фанеры или другим материалом. После применения ядохимикатов нужно тщательно вымыть и протереть посадочные доски ульев, поилки и лишь после этого открывать летки ульев.

Совет № 185

Агротехнический метод борьбы с вредителями и болезнями включает организационные и агротехнические мероприятия, способствующие созданию условий для лучшего развития и повышения устойчивости растений, а также ограничения размножения вредителей и возбудителей болезни.

Очень важно правильно подобрать сорта, приобрести здоровый посадочный материал.

Большое значение имеет хороший уход за насаждениями (внесение удобрений, поливы, борьба с сорняками, перекопка почвы, уход за кронами), сохранение плодов от повреждений при сборе урожая.

Сюда относится также уничтожение вредителей и возбудителей болезней путем прогревания посадочного материала (рассады земляники, черенков смородины) в горячей воде (43–45 °С).

Совет № 186

Почти все возбудители болезней и многие вредные насекомые, повреждающие кору и древесину, проникают в растения через различного рода повреждения на коре (морозобоины, подпревания, повреждения грызунами, ссадины и др.). Чтобы не допустить проникновения возбудителей в появившиеся раны на стволах и основных ветвях, их необходимо как можно скорее лечить и замазывать садовым варом.

Совет № 187

При сборе урожая или при обрезке кроны категорически запрещено становиться на ветви плодового дерева. От этого неизбежно страдает, а чаще гибнет камбиальный слой, что практически неизбежно влечет за собой гибель ветки или, как минимум, делает ее наиболее подверженной различным заболеваниям.

Совет № 188

Возбудители многих грибных болезней зимуют в опавших листьях. Поэтому при осенней перекопке листья лучше заделывать в глубокие слои почвы, что возможно в тех случаях, когда листопад проходит дружно и своевременно.

В небольших садах листья сгребают, сжигают или складывают в компостные кучи, прикрывая слоем торфа или земли.

Совет № 189

Биологический метод борьбы – это уничтожение вредителей и болезней растений с помощью болезнетворных микроорганизмов, хищных и паразитических насекомых, насекомоядных и хищных птиц и некоторых других животных.

Совет № 190

Насекомоядные птицы, особенно синицы, – самые желанные друзья садовода. Если повнимательней присмотреться к поведению синиц, то можно заметить, что, перепархивая с ветки на ветку, в течение всего дня они отыскивают яички тлей и медяниц, вытаскивают из различных укрытий зимующих на коре гусениц и других насекомых. Пара синиц в течение светового дня приносит корм своим прожорливым птенцам свыше 350 раз. Считается, что одна семья синиц может сохранить от повреждений наиболее опасными вредителями до 40 плодовых деревьев среднего возраста.

Совет № 191

Не менее полезны поползни, пищухи, трясогузки, горихвостки, воробьи и многие другие мелкие птицы, выкармливающие птенцов насекомыми.

Прожорливость птенцов скворцов поразительна. Натуралисты, наблюдавшие за поведением скворцов во время кормления птенцов, выяснили, что семьи этих трудолюбивых пернатых за период роста птенцов приносят им около 8000 майских жуков, их личинок и других крупных насекомых. Этим количеством корма можно наполнить до краев три скворечника.

Совет № 192

Многие насекомоядные птицы – синицы, поползни, пищухи, дятлы и другие – остаются зимовать в местах постоянного обитания. Холода им почти не страшны, да и пищи в погожие дни достаточно. Хуже, когда идет сильный снег и особенно когда наступает гололедица. Если ветки деревьев покрывает ледяная корка, птицы не могут достать из-под нее желанную пищу, наступает пора бескормицы. В такие периоды на помощь должны прийти садоводы.

Для подкормки птиц устраивают кормушки в виде полочек и ящиков с низкими краями или же кормушки, откуда корм высыпается по мере съедания птицами (перевернутая бутылка, наполненная кормом). Можно сделать кормушки из картона, подвесив их одну над другой.

Совет № 193

Синиц и поползней подкармливают семенами подсолнечника, конопли, арбуза. Другие птицы охотно склевывают зерновые отходы, хлебные крошки, сушеные ягоды, семена репейника и других сорных трав. Желанный корм для синиц – кости с остатками мяса, кожа от свиного сала.

Совет № 194

Птицы, гнездящиеся в дуплах, охотно поселятся в саду, если на крупных деревьях вокруг сада, на заборах, постройках развесить для них синичники или скворечники. В плодоносящем саду синичники развешивают и на плодовых деревьях.

Птичьи домики для синиц и других мелких птиц вывешивают на расстоянии 15–20 м друг от друга. Скворечники можно вывешивать колониями.

Искусственные гнездовья делают из досок или обрезков дерева (в последнем случае это будет дуплянка). Лучше брать сухие, слегка оструганные доски толщиной 1,5–2,5 см из сосны или других мягких пород. К задней стенке домика до его сколачивания прибивают брусок (планку), причем гвозди должны выступать наружу со стороны бруска, где их загибают. С помощью планки гнездовье прикрепляют к дереву.

Крышки домиков лучше делать снимающимися. Края крышек должны выходить над боковыми стенками на 1 см, а над летком не менее чем на 4 см. На передней стенке домика с внутренней стороны делают небольшие насечки для того, чтобы птенцам легче было выходить из гнездовья. Дно лучше делать вставным.

Домики нужно делать прочными и плотными, небольшие щели следует промазать жидкой замазкой или глиной. Окрашивать домики лучше серой или коричневой краской, желательно масляной. Можно просто обмазать гнездовья глиной.

Для разных птиц нужны различные по величине гнездовья. Внутренние размеры гнездовий приведены в табл. 11.

Развешивание гнездовий заканчивают ко времени таяния снега, в средней полосе – не позднее начала апреля. Синичники лучше развешивать с осени.

Внутрь гнездовий желательно насыпать сухую торфяную или древесную труху слоем до 1,5 см.

Таблица 11

Внутренние размеры гнездовий (см)

Прикрепляют домики с небольшим наклоном вперед. Леток лучше направлять в сторону, куда в данной местности дуют преобладающие ветры.

В старых садах гнездовья вывешивают на высоте верхней части кроны деревьев. Синичники лучше размещать на высоте 3–7 м.

Осенью или зимой гнездовья очищают от накопившегося мусора, в котором зимуют паразиты птиц – пухоеды, клещи и др. Скворцы сами очищают свои скворечники.

Чтобы не отпугнуть насекомоядных птиц, необходимо запретить стрелять, ловить и отпугивать птиц в садах и вблизи них. Особенно важно научить детей любить и охранять птиц.

Совет № 195

Чтобы кошки не могли уничтожить птенцов дуплогнездных птиц, стволы деревьев ниже гнездовья оплетают в несколько рядов колючей проволокой или кольцом из веток боярышника.

Совет № 196

Вместе с тем такие птицы, как дрозды, воробьи и некоторые другие, довольно часто уничтожают значительную часть созревающих плодов вишни и рябины. Для их отпугивания на деревья вешают небольшие флажки (60 30 см) из светло-синей материи или плотной бумаги, а также натягивают между деревьями проволоку или шпагат, к которым прикрепляют небольшие пластинки из блестящей жести (от консервных банок) по 3–4 шт. на 1 м.

Совет № 197

К хищным насекомым относятся такие, которые пожирают других насекомых.

Из хищных насекомых наиболее распространены жуки-кокцинеллиды («божьи коровки»), златоглазки-флерницы, мухи-журчалки (сирфиды) и жуки-жужелицы. Первые три хищника питаются тлями и другими сосущими вредителями растений, а жужелицы – враги гусениц и личинок.

Жук семиточечная «божья коровка» за свою жизнь уничтожает свыше 5000 тлей, а его личинка за 8 дней съедает свыше 350 тлей.

Златоглазка за 60 дней губит около 4000 тлей, а личинка златоглазки за 10 дней – более 500 тлей. Личинка мухи-журчалки в течение 10 дней съедает более 400 тлей.

Жуки-жужелицы чаще встречаются на почве, они крупные, хорошо бегающие, темно-синего блестящего цвета. Основная пища жужелиц – гусеницы, личинки и другие вредные насекомые.

Большинство видов муравьев также являются хищниками. Они питаются различными гусеницами, личинками и другими мелкими насекомыми. Лишь черные садовые муравьи предпочитают лакомиться выделениями тлей. Появление на листьях растения черных муравьев – верный признак поражения растений тлями.

В садах встречаются также хищные клопы и трипсы, высасывающие яйца насекомых и личинок многих вредителей, хищные клещи, уничтожающие яйца и личинки растительноядных клещей, и другие.

Совет № 198

К паразитам относятся такие насекомые, развитие которых происходит внутри или снаружи тела других насекомых.

Есть очень мелкие насекомые – паразиты, называемые яйцеедами. Они откладывают свои яйца в кладки яиц насекомых-вредителей растений. Личинки паразита выедают содержимое яиц вредителей. К яйцеедам относятся, например, трихограмма (развивающаяся в яйцах плодожорок, совок), теленомус (паразит яиц кольчатого шелкопряда и других бабочек).

Другие паразитические насекомые могут развиваться в теле гусениц и куколок. В этом случае взрослый паразит откладывает яйца в гусеницу или куколку, а личинки паразита губят их.

Совет № 199

Для привлечения в сады полезных насекомых (трихограммы, теленомуса и других) в местах, куда не могут попадать ядохимикаты при опрыскивании (опыливании) растений, высевают различные зонтичные (укроп, кориандр), крестоцветные и другие нектароносные растения. Привлекаемые цветками этих растений, полезные насекомые разлетаются затем по саду и уничтожают вредных насекомых.

Совет № 200

Микробиологический метод борьбы с вредителями и болезнями растений основан на использовании споровых бактерий, грибов, вирусов и других микроорганизмов, вызывающих массовое заболевание и гибель насекомых.

Выпускается несколько бактериальных препаратов для борьбы с вредными насекомыми. Для применения в садоводстве предназначе препарат энтобактерин-3 и другие.

Действие препарата проявляется буквально через несколько часов (иногда суток). Гусеницы, в которых попала суспензия энтобактерина, перестают питаться, становятся вялыми, а вскоре темнеют и, начиная разлагаться, повисают на ветках одна около другой.

Совет № 201

В настое коровьего навоза (и прелого сена) развиваются микроорганизмы, разрушающие поверхностный мицелий (грибницу) американской мучнистой росы крыжовника. В силу этого опрыскивание крыжовника настоем коровяка также является микробиологическим методом борьбы. Опрыскиваниями настоем в ряде случаев удается сдержать развитие этой грибной болезни.

Совет № 202

К механическому методу относятся работы по удалению зимних гнезд и сбор яйцекладок вредителей, вылов гусениц ловчими поясами, отряхивание жуков-долгоносиков, применение ловушек и др.

Совет № 203

Гусеницы многих видов бабочек повреждают листья плодовых деревьев. Наиболее часто в садах встречаются гусеницы боярышницы, златогузки, кольчатого шелкопряда, непарного шелкопряда, зимней пяденицы, листоверток, яблонной моли.

Методы борьбы. Почти все гусеницы, питающиеся листьями, начинают повреждать деревья весной, во время распускания почек. В это время гусеницы не успевают нанести значительных повреждений, они еще маленькие, неустойчивы к ядохимикатам. Поэтому весной, как только начнут появляться молодые листочки, необходимо предпринять меры против распространения гусениц. Лишь против некоторых видов листоверток, зимующих в виде яиц, растения опрыскивают во время бутонизации.

Со времени распускания почек и до начала цветения против гусениц применяют раствор хлорофоса либо его аналоги (20 г 65 %-го препарата на 10 л воды) или эмульсию карбофоса (20–30 г на 10 л воды). Лучше всего, если есть возможность проводить борьбу с гусеницами с помощью бактериального препарата энтобактерин-3. В центральных районах его расходуют 50—100 г на 10 л воды. Применяют этот препарат при температуре воздуха не ниже 15 °С.

В тех случаях, когда возникает необходимость борьбы с листоповреждающими гусеницами после цветения, на плодоносящих растениях применяют те же ядохимикаты, что и до цветения. Опрыскивание садов после цветения против яблонной и сливовой плодожорок предохраняет сады от повреждений гусеницами некоторых видов листоверток, пядениц, моли-листовертки, появляющихся после цветения.

Ранневесеннее опрыскивание деревьев эмульсиями минеральных масел, применяемых против клещей, также уничтожает значительную часть гусениц яблонной моли, яйцекладок листоверток, зимней пяденицы и некоторых других бабочек.

При вероятности массового появления вишневой моли, почковой и других листоверток, зимующих в фазе гусениц, опрыскивание раствором хлорофоса проводят не во время распускания почек, а несколько раньше – во время набухания почек.

Совет № 204

Механический метод – это простейший и довольно трудоемкий способ борьбы с гусеницами, но в коллективных и индивидуальных садах его можно применять. К числу механических мер борьбы относятся следующие:

– снятие и сжигание зимних гнезд боярышницы и златогузки. Гнезда снимают с помощью шеста, на конец которого надевают различного рода приспособления в виде лапок, щеток и т. п. Гнезда златогузки лучше срезать вместе с веточками воздушными секаторами. Снимая гнезда златогузки, не следует разрывать их руками, так как волоски гусениц могут вызвать зуд и раздражение кожи. В молодых садах с этой целью следует специально осмотреть кроны. Яйцекладки складывают в банки и завязывают марлей. Во время распускания почек из части яиц выйдут гусеницы. Лишенные пищи, они погибают. После этого марлю снимают. Из части оставшихся яиц примерно в июле начнут вылетать яйцееды – полезные паразитические насекомые. К этому времени банки надо выставить в сад;

– уничтожение яйцекладок непарного шелкопряда. На плодовых деревьях, молодых деревьях лесных пород, ягодных и других кустарниках яйцекладки непарного шелкопряда (они выглядят как довольно крупные желтовато-серые подушечки) аккуратно соскабливают при помощи металлических столовых ложек. Собранные яйцекладки сжигают или закапывают в землю на глубину не менее 50 см;

– срезка яйцекладок кольчатого шелкопряда. При весенней обрезке сада удаляют веточки с колечками из яиц шелкопряда. На старых деревьях лесных пород с огрубевшей корой, на заборах, камнях, пнях яйцекладки можно уничтожать смачиванием их мазутом (керосином и др.). Смачивание проводят при помощи плотных волосяных кисточек так, чтобы продукты нефти хорошо пропитывали яйцекладки и вместе с тем не образовывали больших пятен на коре.

Совет № 205

Личинки вишневого слизистого пилильщика выскабливают листья вишни, груши и боярышника. Личинки хорошо заметны, они очень похожи на маленьких пиявок длиной до 1 см или на жирные запятые зелено-желтого цвета, покрытые черной слизью.

Иногда личинок так много и их повреждения настолько значительны, что начинается массовое подсыхание листьев и деревья становятся как бы обожженными.

Зимуют личинки в почве на глубине до 15 см. В северной и средней зонах пилильщик развивается в одном поколении, на юге – в двух и даже трех поколениях.

Особенно опасно второе поколение, появляющееся во второй половине лета.

Методы борьбы. Все ядохимикаты, применяющиеся против гусениц, повреждающих листья (хлорофос и др.), высокоэффективны и против личинок пилильщика. Их уничтожают также энтобактерином-3.

Химические меры борьбы против личинок обычно предпринимают после сбора плодов вишни. При необходимости борьбы до сбора плодов опрыскивание проводят не позднее чем за 30 дней до сбора; энтобактерин применяют в любое время.

Перекопка и рыхление почвы, проводимые в установленные агротехнические сроки, способствуют борьбе с личинками пилильщика.

Совет № 206

Гусеница яблонной плодожорки – самый опасный вредитель плодов яблони, именно она является причиной червивости яблок.

Плоды яблони могут повреждать также гусеницы рябинной моли. Они проделывают в мякоти плода узкие извилистые ходы ржавого цвета. Обычно в поврежденном плоде находится несколько небольших (длиной до 0,9 см) зеленовато-серых с красноватым оттенком гусениц.

Завязи плодов могут повреждать личинки яблонного и сливового пилильщиков.

Яблонная плодожорка зимует в стадии взрослых гусениц внутри паутинных коконов, главным образом на коре, у оснований штамбов, в трещинах подпор, в старой таре, стенах сараев и т. п. Окукливаются гусеницы во время цветения яблони. Куколки – желтовато-коричневые, длиной до 1,2 см.

Начало вылета бабочек обычно совпадает с окончанием цветения яблонь. Примерно через 4–6 дней, если устанавливается теплая погода, бабочки начинают откладывать яйца, размещая их на гладкой стороне листьев, а позднее – на кожице плодов. Яйца похожи на маленькие капельки воска диаметром не более 1 мм. Плодовитость бабочек довольно высокая – до 180 яиц. Лет бабочек растянут и в прохладные годы может продолжаться до 1,5 месяцев.

Развитие гусениц в яйцах продолжается от 4 до 12 дней в зависимости от погодных условий. В теплые годы можно ожидать массовое отрождение гусениц примерно через 15–20 дней после окончания цветения. В северных и центральных районах этот срок определяют по окончанию цветения яблони сорта Антоновка обыкновенная.

Отродившиеся гусеницы заползают на плоды и вгрызаются в них. Обычно каждый плод повреждает только одна гусеница. Несколько дней гусеница находится под кожицей плода, а затем прогрызает ход в семенную камеру. Уничтожив семена в одном плоде, гусеница переходит во второй плод, а иногда и в третий. Поврежденные плоды начинают как бы преждевременно созревать и, как правило, опадают. Так появляется червивая падалица.

Методы борьбы. Сложность борьбы с яблонной плодожоркой заключается в том, что ее гусеницы ведут скрытый образ жизни, находясь внутри плодов или же в плотных паутинных коконах.

Химические средства являются наиболее эффективными при борьбе с яблонной плодожоркой. Важно применять их в сроки, совпадающие с массовым отрождением гусениц, и во время активного перехода их из поврежденных плодов в здоровые.

Для борьбы с гусеницами плодожорки рекомендуется хлорофос (20 г 65 %-ного препарата на 10 л воды) с добавлением карбофоса (20–30 г) или трихлорметафоса-3 (15–20 г) – против клещей и других сосущих вредителей. При необходимости борьбы с паршой к составу добавляют один из следующих фунгицидов: коллоидную серу (100 г на 10 л раствора), каптан (50 г), фталан (50 г).

В садах, где ведется борьба с плодожоркой с применением современных ядохимикатов, погибают также гусеницы рябинной моли и многие другие вредители.

Совет № 207

К простейшим дополнительным способам борьбы с яблонной плодожоркой относится применение ловчих поясов, сбор падалицы и уничтожение гусениц в местах зимовки.

Ловчие пояса делают из 2–3 слоев плотной оберточной бумаги, мешковины или другого материала. Ширина пояса – 15–20 см. Накладывают их на нижнюю часть штамбов через 2–3 недели после цветения, перед появлением падалицы. Пояса обвязывают сверху и снизу шпагатом, а еще лучше тесемкой из старой резины. В районах, где плодожорка развивается в одном поколении, пояса просматривают только один раз после съема урожая. Во избежание перехватов коры не реже одного раза в месяц ослабляют обвязку поясов, если они закреплены шпагатом. В районах, где плодожорка развивается в нескольких поколениях, пояса периодически (1 раз в 7—10 дней) снимают и уничтожают скопившихся под ними гусениц. Осмотр прекращают в конце августа.

Значительную часть гусениц плодожорки можно уничтожить, систематически собирая падалицу. Но собирать ее надо не утром, как это часто делают, а ежедневно вечером. Дневные и утренние сборы малоэффективны, так как гусеницы уходят из плодов ночью и к утру их в плодах почти не остается. Собранную падалицу закапывают на глубину не менее 50 см. Хозяйственно ценную падалицу разрезают и уничтожают обнаруженных гусениц.

Можно уничтожать гусениц в местах зимовки. Большая часть гусениц плодожорки коконируется на нижней части штамбов, в щелях коры и в других укромных местах. При очистке отмершей коры уничтожаются и забравшиеся под нее гусеницы. Надо также очищать от коконов с гусеницами подпоры, корзины и другую тару.

Совет № 208

Плоды сливы повреждают гусеницы сливовой плодожорки. Бабочки и гусеницы сливовой плодожорки мало отличаются от яблонной как по внешнему виду, так и по образу жизни. Только гусеницы сливовой плодожорки несколько меньше (длиной до 1,5 см) и имеют более красный цвет.

В молодых плодах гусеницы частично выгрызают косточки, а в более зрелых – мякоть вокруг нее. В местах повреждений на плодах проступают капельки камеди. Червоточина в виде извилистого хода идет до косточки. Мякоть около косточки выгрызена в виде пещерок, заполненных экскрементами. Рост поврежденных плодов прекращается, они приобретают фиолетовую окраску и опадают.

Методы борьбы. Против сливовой плодожорки применяют раствор хлорофоса (20 г 65 %-ного концентрата на 10 л воды) с добавлением карбофоса (20 г на 10 л раствора).

Опрыскивание против первого поколения проводят в конце мая – начале июня (перед началом отрождения гусениц) и повторно – через 12–15 дней.

Во время лёта бабочек второго поколения опрыскивание повторяют.

В комплекс мер борьбы с плодожоркой входит также накладывание ловчих поясов в середине лета, сбор падалицы (после легкого отряхивания деревьев), рыхление и перекопка почвы.

Совет № 209

Гусеницы яблонной и сливовой плодожорок повреждают сформировавшиеся плоды. Но бывают случаи, когда повреждаются завязи плодов. Эти повреждения наносят личинки пилильщиков. Личинки яблонного пилильщика выедают завязи яблони, а личинки двух видов сливовых пилильщиков – черного и желтого – завязи слив. Если потревожить этих личинок, они выделяют неприятный запах, напоминающий запах клопов. Гусеницы плодожорок выделять такой запах не могут.

Личинки пилильщиков отличаются от гусениц плодожорки и тем, что имеют 10 пар ног (а не 8) и цвет их бледно-желтый (а не розовый). Личинки пилильщиков выедают всю семенную камеру, а не отдельные семена или мякоть около косточки, как это бывает при повреждении плодов гусеницами плодожорок.

Появляются взрослые пилильщики перед цветением яблонь и слив и приступают к откладке яиц в чашечки бутонов. Плодовитость самок – от 50 до 90 яиц. Личинки очень прожорливы, каждая из них повреждает от 3 до 6 плодов. Особенно опасны повреждения в годы со слабым плодоношением яблонь.

Личинки продолжают повреждать плоды в течение месяца, после этого они уходят в верхние слои почвы, покрывают себя плотными шелковистыми коконами и остаются зимовать. Особенно сильный вред пилильщики причиняют в районах достаточного увлажнения.

Методы борьбы. Одним из лучших средств борьбы с пилильщиками является хлорофос. Опрыскивание этим препаратом проводят через 2–3 дня после окончания цветения. 65 %-й хлорофос растворяют в воде до 0,2 %-й концентрации (20 г на 10 л воды).

Эффективной мерой в приусадебных садах является сбор и уничтожение опавших плодов после несильного встряхивания деревьев.

Перекопка и рыхление почвы также способствуют борьбе с пилильщиками.

Совет № 210

Часто встречаются в садах плодовые долгоносики (или слоники) – свое название они получили за своеобразное устройство головы. У большинства видов конец головы вытянут в длинный хоботок-головотрубку. Если рассматривать жуков сбоку, то они немного похожи на маленьких слоников.

Ротовой аппарат у долгоносиков – грызущего типа, что позволяет им прогрызать глубокие ямки, делать «ходы» в почках, плодах, черешках листьев и коре.

Весной в садах, где встречаются долгоносики, на набухающих и начавших распускаться почках можно увидеть маленькие прозрачные капельки выступающего сока, блестящие на солнце. Это «плач почек», вызываемый повреждениями долгоносиков. Если разрезать поврежденную почку, она окажется обглоданной внутри.

Плодовые деревья повреждают несколько видов долгоносиков. Наиболее распространены яблонный цветоед (личинки которого уничтожают бутоны яблони), почковый долгоносик и букарка (вредители листьев), казарка и вишневый долгоносик (вредители плодов).

Методы борьбы. Для борьбы с долгоносиками используют прием отряхивания жуков на полотнища.

Отряхивание проводят весной во время набухания и распускания почек, обычно в утренние часы, когда температура воздуха не превышает 10 °С. При более высокой температуре жуки разлетаются.

Для отряхивания применяют шесты, концы которых обтянуты мешковиной, чтобы не повредить кору. Шестами наносят по веткам резкие, но не сильные удары, после которых жуки падают на подстилку. Обычно до цветения деревьев проводят 3–4 отряхивания. Опавших жуков сметают в ведро с соленой водой.

Из химических препаратов для борьбы с яблонным цветоедом и другими долгоносиками применяют хлорофос (20 г 65 %-ного препарата на 10 л воды). Опрыскивание проводят в начале распускания почек, не позднее начала бутонизации (до выдвигания соцветий).

Против вишневого долгоносика вишни опрыскивают сразу после цветения.

Борьбе с долгоносиками способствуют хороший уход за почвой, сбор и уничтожение поврежденной падалицы, а также сбор и сжигание опавших листьев, поврежденных букаркой.

Совет № 211

Еще одни очень опасные вредители – листоблошки, или медяницы. Листоблошками этих личинок называют за то, что они во взрослом состоянии могут не только летать, но и прыгать; медяницами – за то, что их личинки, питаясь соком растений, выделяют большое количество липких, сахаристых экскрементов, несколько похожих на мед. Выделения личинок вначале выглядят как мелкие серовато-белые шарики, их называют «медвяной росой». Затем шарики растекаются и затягивают листья, ветки и плоды сплошной липкой пленкой. Вскоре на липкой пленке начинает развиваться сажистый грибок и деревья становятся грязными, покрытыми сплошным черным налетом.

Поврежденные личинками бутоны и цветки засыхают, листья недоразвиваются и часто опадают, плоды приобретают уродливую форму, становятся несъедобными. Деревья не закладывают плодовых почек, плохо подготавливаются к зиме и часто очень сильно страдают от зимних морозов.

Страшно выглядит сад, пораженный медяницами. Кажется, нет никакой силы, которая могла бы уничтожить полчища этих насекомых, медленно копошащихся в своих выделениях.

Наиболее опасны два вида медяниц – яблонная и обыкновенная грушевая.

Методы борьбы. Весной, до распускания почек, для уничтожения яиц медяницы яблони опрыскивают раствором нитрафена (300 г на 10 л воды). Если борьбу проводит специальная организация по защите растений (станция, отряд и т. п.), допускается применение ДНОК (100 г на 10 л воды).

Обильное опрыскивание перечисленными ядохимикатами гарантирует сохранность яблонь от повреждений личинками медяниц в течение всего года.

Если не проведено опрыскивание до распускания почек, проводят борьбу с личинками в период от распускания почек до цветения, лучше по зеленому конусу, когда личинки сидят на поверхности почек. Для этого применяют эмульсии карбофоса (20–30 г на 10 л воды) или трихлорметафоса-3 (15–20 г на 10 л воды).

Яблонную медяницу можно уничтожить окуриванием сада табачным дымом. Окуривание проводят примерно через 15–20 дней после цветения яблони, когда появляются взрослые крылатые медяницы.

Вечером в тихую погоду в междурядьях сада раскладывают небольшие кучи соломы или соломистого навоза, примерно по одной куче на 100 м2 сада. На каждую кучу насыпают 1,5–2 кг табачной пыли и поджигают солому. Дымление проводят примерно в течение двух часов, периодически поправляя кучи, чтобы они медленно тлели, а не вспыхивали ярким пламенем.

Борьба с грушевой медяницей также начинается до распускания почек. Зимующие самки медяниц погибают от обильного опрыскивания в это время 1 %-ным раствором ДНОК (100 г на 10 л воды). В более поздние сроки, но не позднее чем за 30 дней до сбора урожая, эффективно опрыскивание такими препаратами, как карбофос или трихлорметафос-3, в тех же концентрациях, в каких они применяются против яблонной медяницы.