500 советов садоводу Бойчук Юрий
Совет № 212
С ранней весны до глубокой осени на листьях молодых побегов можно встретить мелких сосущих насекомых – тлей. Высасывая соки, тли вызывают скручивание листьев и при массовом появлении наносят значительные повреждения деревьям. Особенно опасны тли для растений в питомниках и молодых садах.
Размер взрослых тлей не превышает 2–3,5 мм, цвет чаще зеленый или буроватый. Живут они колониями. Размножаются тли очень быстро (весной с помощью яиц, летом отрождением личинок). В центральных районах в течение лета появляется 7–9 поколений тлей. Самки летних поколений крылатые, что позволяет им расселяться с одних растений на другие. Каждая самка отрождает до 80 личинок.
Тли, как и медяницы, выделяют сахаристые экскременты, на которых развивается сажистый грибок. Зимуют тли в фазе яиц на однолетних побегах и на коре стволов (красногалловая тля). Яйца овальные, блестящие, черного цвета, длиной до 0,5 мм.
На плодовых растениях чаще встречаются зеленая яблонная тля, красногалловая яблонная тля, зеленая грушево-зонтичная тля, грушевая тля-листокрутка, вишневая тля, сливовая опыленная тля.
Методы борьбы. Если растения сильно заражены яйцами тлей, весной, до распускания почек, проводят опрыскивание теми же ядохимикатами, какие применяют против яиц яблонной медяницы.
Обычно же борьбу с тлями проводят после появления личинок. Можно опрыскивать сады такими препаратами, как карбофос или трихлорметафос-3.
Опрыскивание проводят или по зеленому конусу, когда из яиц выходят первые личинки и собираются на распускающихся листочках, или в более позднее время, по мере появления тлей. На плодоносящих растениях – не позднее чем за 30 дней до сбора урожая.
Совет № 213
При отсутствии ядохимикатов применяют табачный настой или же раствор зеленого мыла, лучше жидкого калийного (250–300 г на 10 л воды).
Для приготовления настоя лучше всего использовать отходы табачных фабрик. 1 кг табачной пыли или мелко нарезанных листьев и стеблей махорки помещают в посуду, заливают 10 л воды, лучше горячей, и оставляют на 1,5–2 суток, несколько раз перемешивая. Затем настой процеживают через марлю и осторожно отжимают. Полученную жидкость разбавляют 10 л воды и добавляют 100 г мыла.
Табачный настой ядовит для людей и домашних животных. С ним надо обращаться так же осторожно, как со всеми ядохимикатами.
Совет № 214
В центральных и северных районах плодовые деревья повреждает яблонная запятовидная щитовка. Взрослые самки этого вредителя покрыты коричневатыми щитками длиной 3–3,5 мм, похожими на запятые (отсюда название щитовки).
Высасывая соки из коры растений, щитовки вызывают отмирание ветвей, а во многих случаях губят целые деревья.
Методы борьбы. Против запятовидной щитовки эффективно весеннее опрыскивание до распускания почек раствором нитрафена (300 г на 10 л воды) или ДНОК (100 г на 10 л воды).
Можно бороться и с бродяжками (личинками 1-го возраста). Бродяжки появляются вскоре после окончания цветения яблони. Против них применяют карбофос или трихлорметафос-3 (соответственно 30 и 20 г на 10 л воды).
Совет № 215
Кору и древесину плодовых деревьев обычно повреждают гусеницы бабочки древесницы въедливой и несколько видов жуков-короедов.
Методы борьбы. В центральных и северных районах специальных химических мер борьбы с вредителями коры и древесины обычно не проводят, поскольку применяемый комплекс мер борьбы с вредителями, повреждающими листья и плоды, сдерживает развитие и этой группы вредителей сада.
Совет № 216
Кроме насекомых, садовые культуры могут быть повреждены моллюсками, нематодами, растительными клещами, грызунами.
Из многочисленного отряда моллюсков наиболее часто повреждают растения голые слизни. Тело этих животных покрыто кожей, в которой имеется множество маленьких желез, обильно выделяющих слизь. На листьях растений и в других местах, где проползают слизни, остаются хорошо заметные блестящие дорожки из засохшей слизи. Слизни влаголюбивы, на растения они нападают обычно вечером или ночью, днем же прячутся в трещинах почвы, среди сорняков или в иных увлажненных затененных местах.
Совет № 217
Нематоды, или круглые черви, – это мелкие, трудно различимые простым глазом червеобразные. Растения, внутри которых скапливаются нематоды, прекращают нормальный рост, неестественно разрастаются и довольно часто погибают. Большинство видов нематод размножаются, откладывая яйца, из которых выходят личинки. При неблагоприятных условиях у некоторых видов яйца длительное время сохраняются в теле погибших самок.
Совет № 218
Растительноядные клещи хоть и не относятся к насекомым, но по образу жизни и характеру повреждений растений близки к ним. В отличие от насекомых, имеющих три пары ног, взрослые клещи имеют одну или две пары ног, лишь у личинок некоторых видов клещей – три пары. Крыльев и усиков клещи не имеют. Большинство видов растительноядных клещей относятся к сосущим вредителям, их размер в длину не превышает 1 мм.
Клещи, повреждающие листья плодовых деревьев, очень мелки (0,2–0,6 мм). Они хорошо заметны лишь при внимательном осмотре поврежденных листьев с помощью лупы и выглядят как маленькие, довольно быстро бегающие паучки.
В центральных и северных районах плодовые деревья повреждают красный (реже бурый) яблонный, обыкновенный паутинный и грушевый клещи, последний живет внутри листьев.
Клещи особенно опасны в годы с жарким сухим летом. В такие годы они особенно интенсивно размножаются.
Методы борьбы. Если сад сильно заражен зимующими яйцами клещей, то весной (до распускания почек) проводят опрыскивание нитрафеном (300 г на 10 л воды). В случае массового появления личинок красного яблонного клеща перед цветением яблони проводят опрыскивание кельтаном, карбофосом или трихлорметафосом-3 (соответственно 20 г, 20–30 г и 15–20 г на 10 л воды).
После цветения и в течение лета, но не позднее чем за 30 дней до сбора урожая, при появлении клещей применяют перечисленные акарициды или же эфиросульфонат (30 г на 10 л воды).
Против грушевого галлового клеща проводят 2—3-кратное опрыскивание растений суспензией коллоидной серы (75—100 г на 10 л воды) во время распускания почек, сразу после цветения и, в случае необходимости, после съема урожая.
Совет № 219
Зимой, когда в садах лежит глубокий снег, плодовые растения и землянику могут повреждать грызуны: полевки обыкновенные, водяные полевки (водяные крысы), лесные и иногда домовые мыши.
Повреждения обычно обнаруживаются после того, как сойдет снег.
При благоприятных условиях (обилие пищи, теплое, но не засушливое лето, мягкая зима с глубоким снежным покровом) мышевидные грызуны очень быстро размножаются и способны появляться в очень больших количествах.
Массовому появлению грызунов способствует низкая агротехника, особенно плохой уход за почвой. Засоренные и задерненные участки становятся местами, где обычно скапливаются грызуны.
Водяные крысы селятся по берегам водоемов и ведут полуводный образ жизни. Мышевидные грызуны являются переносчиками туляремии и других опасных болезней.
Методы борьбы. Борьбу с мышевидными грызунами лучше проводить осенью в местах, где они живут в течение лета, – в лесных полосах, на опушках леса, на целинных и засоренных участках, у заборов, построек, на обочинах дорог и т. п. С большим успехом против мышевидных грызунов применяют микробиологический метод борьбы, используя культуру мышиного тифа. Эти работы проводят по договору или под руководством санитарно-эпидемиологических учреждений.
Можно применять и пищевые приманки: на 1 кг приманочного корма добавляют 5 г крысида.
Территорию сада и прилегающие к нему участки тщательно обследуют для выявления заселенных грызунами нор. Для этого все встретившиеся норы затаптывают. Норы, которые на следующий день будут восстановлены, – жилые. Затравливают в первую очередь жилые норы, раскладывая в них отравленные приманки. Целесообразно делать искусственные норы, втыкая в почву под углом заостренный кол на глубину 15–20 см. В искусственные норы также раскладывают приманки.
Совет № 220
Для уничтожения водяных крыс можно приготовить приманку из свежей моркови или картофеля. Корнеплод разрезают пополам, делают в нем выемку и осторожно насыпают в нее крысид. После этого половинки корнеплодов скрепляют деревянными палочками и раскладывают поглубже в норы водяных крыс.
Применяя отравленные приманки, надо быть очень осторожными, так как крысид ядовит и для людей.
Нельзя разбрасывать приманки или раскладывать их в бумажных пакетиках на поверхности. Все остатки неиспользованных приманок должны быть закопаны в землю на глубину не менее 0,5 м вдали от жилья и источников водоснабжения.
Водяных крыс можно отлавливать специальными капканами.
Совет № 221
Из профилактических мер борьбы с мышевидными грызунами можно с успехом применять следующие.
Создание неблагоприятных условий для жизни грызунов, то есть своевременная обработка почвы, уборка растительных остатков и другого садового мусора, периодическая борьба с сорняками (до их обсеменения), особенно вдоль изгородей и дорог.
Устройство заградительных канав вокруг участков, где прикопан посадочный материал. Канавы делают глубиной до 70 см и шириной 50–70 см. Канавы регулярно очищают от мусора и снега и поправляют их стенки.
Обвязка молодых деревьев рогожей и толью, еловыми ветками (лапником), камышом, полынью, стеблями подсолнечника. Этим материалом плотно прикрывают стволы деревьев. Работу проводят поздней осенью после листопада, перед наступлением устойчивого похолодания. Более раннее укрытие может снизить зимостойкость растений.
Применение отпугивающих средств – обмазка стволов и основных ветвей смесью глины (3–4 кг), коровьего навоза (3–4 кг), креолина (0,1 кг).
Отаптывание снега вокруг стволов деревьев в дни оттепелей после каждого большого снегопада и подсыпание снега в процессе отаптывания к стволам до общего уровня снегового покрова.
Какие болезни поражают садовые растения и как с ними бороться
Совет № 222
Болезни растений делятся на две большие группы: паразитарные и непаразитарные заболевания.
Паразитарные болезни вызываются живыми растительными организмами – грибами, бактериями, вирусами.
К группе непаразитарных относятся болезни, вызываемые неблагоприятными климатическими или почвенными условиями, различного рода механическими повреждениями (поломки, повреждения градом, ветром и т. д.), неправильным применением ядохимикатов и удобрений.
Совет № 223
Парша – распространенное опасное заболевание, поражающее не только листья, но и плоды, а у груши – и молодые побеги, особенно сильно во влажные теплые годы.
В конце цветения или несколько позднее на листьях яблони и груши довольно часто появляются пятна оливкового цвета, покрытые слегка бархатистым налетом. У яблонь налет чаще располагается с верхней стороны листьев, а у груши – на нижней стороне. Пятна постепенно увеличиваются, иногда сливаются между собой. По мере развития болезни ткань листьев в местах образования пятен отмирает, листья сморщиваются и нередко опадают.
На плодах парша проявляется в виде темных или почти черных округлых или угловатых пятен. Пятна так же, как и на листьях, покрываются зеленоватым налетом и завершаются узкой серой каймой. Ткань кожицы плодов в местах поражения становится опробковевшей и при росте плодов растрескивается, особенно сильно у груши. Плоды приобретают уродливую форму, теряют товарные качества, иногда загнивают.
На ветках, обычно у груши, также появляются пятна, похожие на небольшие вздутия на коре. В местах поражений кора сморщивается, растрескивается и шелушится, молодые побеги растут плохо и иногда отмирают целиком. Болезнь может поражать черешки листьев, плодоножки, цветки.
Парша – это грибковое заболевание. Возбудитель болезни перезимовывает на опавших пораженных листьях и пораженных побегах. Весной, обычно перед началом цветения, вокруг пятен на перезимовавших листьях образуются мелкие черные бугорки – плодовые тела гриба. Они хорошо заметны в лупу большого увеличения.
Внутри плодовых тел образуются сумки со спорами парши – сумкоспоры или аскоспоры. Под действием влаги сумки растрескиваются и споры с силой выбрасываются в воздух, подхватываются ветром и попадают на развивающиеся листья, а в дальнейшем – на плоды и молодые побеги.
При наличии влаги споры прорастают и образуют грибницу, которая проникает в ткань листьев, плодов или побегов, вызывая заболевание. Выбрасывание сумкоспор происходит неодновременно и может растянуться на длительный срок. Обязательным условием для прорастания спор является наличие на листьях и других органах капельной влаги.
В течение лета болезнь распространяется с помощью спор-конидий, появляющихся в местах поражения. Парша особенно опасна в районах устойчивого увлажнения, а также в годы с повышенной влажностью в течение весны и первой половины лета.
Некоторые сорта яблони относительно устойчивы к заражению паршой: Бессемянка мичуринская, Пепин шафранный, Шафран-китайка, Боровинка новая, Пепин Черненко, Десертное Исаева и некоторые другие. Из груш слабо поражаются паршой Бере зимняя Мичурина и Октябрьская.
Методы борьбы. Успех борьбы с паршой зависит от своевременного и правильного применения бордоской жидкости или препаратов, ее заменяющих. Опрыскивание проводят весной для предупреждения первичного заражения паршой листьев, бутонов и цветков и в течение лета – для защиты от повторного инфецирования.
В садах, где парша постоянно поражает плодовые деревья, а также для защиты сильно поражаемых сортов применяют опрыскивания в следующие сроки.
Первое опрыскивание проводят в начале распускания почек (по зеленому конусу) 3 %-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г негашеной извести на 10 л воды). Это опрыскивание принято называть голубым.
Второе опрыскивание проводят сразу после окончания цветения 1 %-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 120–150 г негашеной извести на 10 л воды) или же одним из ее заменителей: суспензиями хлорокиси меди (30 г 90 %-ного препарата на 10 л воды); каптана (50 г); фталана (50 г на 10 л воды); коллоидной серы (75—100 г на 10 л воды) или же суспензией цинеба (40 г на 10 л воды) при условии проведения работ специальными организациями по защите растений.
Третье и четвертое опрыскивание проводят в сроки борьбы с яблонной плодожоркой, совмещая опрыскивание инсектицидов с одним из заменителей бордоской жидкости, кроме хлорокиси меди, так как в это время, особенно во влажные годы, бордоская жидкость и другие препараты меди могут вызвать сильные ожоги листьев и плодов.
В садах, где парша меньше поражает растения, проводят опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью перед цветением (во время обособления бутонов) и сразу после окончания цветения. Сорта, сильно поражаемые паршой, дополнительно опрыскивают фунгицидами в сроки борьбы с яблонной плодожоркой (примерно через 15–20 и 30–40 дней после окончания цветения).
В годы с повышенной влажностью дополнительные опрыскивания проводят во всех садах.
Совет № 224
Во всех случаях, когда опавшие листья, пораженные паршой, заделывают в почву при осенней перекопке, запас инфекции парши в саду снижается. Снижению зимующего запаса инфекции способствуют также сгребание и удаление из сада опавших листьев, что делают обычно в приусадебных садах. Важно лишь, чтобы собранные листья были сожжены или сложены в компостные кучи и прикрыты землей или торфом. Если собранные листья останутся в кучах открыто, из них весной вылетят споры парши.
При весенней обрезке груш следует по возможности удалять однолетние побеги, пораженные паршой. Эта мера будет оправдана, если в течение лета против парши применят фунгициды.
Совет № 225
Загнивание плодов вызывают несколько видов грибов – паразитов растений. Наиболее распространены плодовая гниль, или монилиоз, и серая плодовая гниль, или монилиальный ожог.
Плодовая гниль обычно поражает только семечковые породы. На плоде в местах повреждений кожицы появляется небольшое коричневое пятно. Оно постепенно увеличивается и охватывает весь плод. Мякоть плода становится рыхлой, серовато-коричневой, несъедобной. На кожице появляются довольно крупные светло-серые подушечки спороношения. Эти подушечки располагаются правильными концентрическими кругами. Позднее загнившие плоды сморщиваются, часть из них опадает, а многие засыхают и остаются висеть на деревьях.
Серая плодовая гниль – болезнь преимущественно косточковых пород. Она поражает не только плоды, но и цветки, побеги, ветви. Зимует гриб в побегах, ветвях и на пораженных плодах. Первое массовое заражение происходит во время цветения. Этому способствует прохладная и влажная погода. Болезнь развивается очень быстро, вызывая гибель лубяных тканей, что приводит к отмиранию побегов и ветвей.
Плоды обычно поражаются в тех случаях, если на них имеются какие-либо повреждения. В этом отношении особенно опасны повреждения жуками-долгоносиками – казарками, переносящими споры серой плодовой гнили из пораженных плодов в здоровые. Пораженные плоды загнивают, и на них появляются подушечки спороношения, которые не образуют концентрических кругов, как это бывает в случае поражения плодов семечковых пород плодовой гнилью.
Методы борьбы. К мерам, предупреждающим поражение растений плодовыми гнилями, относятся прежде всего мероприятия, которые проводятся для борьбы с яблонной плодожоркой и другими вредителями, наносящими повреждения плодам.
Пораженные и мумифицированные плоды, как висящие на деревьях, так и опавшие, должны быть осенью тщательно собраны и уничтожены. Очень желателен сбор пораженных плодов в течение лета. Сбор надо проводить регулярно, стараясь не допускать образования подушечек со спорами.
На косточковых породах нужно удалять пораженные побеги и ветви весной и летом, а по мере проявления повреждений и осенью.
Против серой гнили косточковых в районах, где распространена болезнь, широко применяют фунгициды и прежде всего 1 %-ную бордоскую жидкость. Опрыскивание проводят перед цветением, сразу после цветения и третий раз – примерно через месяц после второго опрыскивания, когда плоды начинают повреждать гусеницы сливовой плодожорки.
Опрыскивания фунгицидами семечковых пород против парши направлены также на предохранение деревьев от плодовой гнили.
Совет № 226
Коккомикоз косточковых – очень опасное грибковое заболевание вишни и черешни, в меньшей степени сливы и абрикоса.
В центральных районах заболевание появилось несколько лет тому назад. Болезнь поражает главным образом листья, на которых образуются мелкие отдельные, затем сливающиеся красноватые пятна. На нижней, реже верхней, стороне образуется налет из летних спор-конидий беловато-розового цвета. Налет особенно сильно проявляется при повышенной влажности.
При сильном поражении листья засыхают и осыпаются. Массовый листопад обычно наблюдается уже в июле. Растения слабеют, резко снижается их зимостойкость.
Довольно часто заболевание поражает плодоножки и плоды. Сильно пораженные плоды теряют вкус и засыхают. Зимует гриб на опавших листьях, весной на них появляются сумкоспоры, вызывающие первичное заражение молодой листвы.
Методы борьбы. Борьба с коккомикозом заключается в проведении опрыскиваний бордоской жидкостью или ее заменителями. Опрыскивание проводят в следующие сроки: перед цветением, во время выдвигания и обособления бутонов; сразу после цветения; спустя 15–20 дней после предыдущего опрыскивания и после сбора урожая. Сбор и сжигание опавших листьев или закапывание их в почву при осенней перекопке уменьшают запас инфекции. При сильном заражении целесообразно весной, до распускания почек, тщательно опрыскивать почву и опавшие листья раствором нитрафена (250–300 г на 10 л воды).
Совет № 227
Из грибных болезней, вызывающих отмирание и гибель коры штамбов, наиболее опасны черный рак плодовых деревьев, цитоспороз, обыкновенный или европейский рак яблони и камедетечение (гоммоз) косточковых пород.
Общим для всех болезней коры является то, что их развитие тесно связано с состоянием плодовых деревьев. Все они поражают главным образом ослабленные растения, пострадавшие от плохого ухода, низких температур в зимнее время, от резких колебаний температуры весной или осенью или же угнетенные в результате повреждений вредителями и болезнями.
Методы борьбы. Борьба с болезнями коры сводится прежде всего к проведению комплекса агротехнических мероприятий, установленных агроправилами для данной местности и обеспечивающих оптимальные условия для нормального роста, развития и подготовки растений к зиме.
Для предупреждения солнечных ожогов и морозобойных трещин необходимо ежегодно осенью белить штамбы и основания скелетных сучьев 20–25 %-ным раствором доброкачественной извести с добавлением 4–5 % медного купороса (2–2,5 кг извести и 0,4–0,5 кг купороса на 10 л воды), 0,1 кг столярного клея, 1–2 стакана снятого молока.
Пораженные в сильной степени и не поддающиеся лечению деревья или отдельные скелетные сучья надо удалять из сада и сжигать. Срезы дезинфицировать и замазывать садовым варом.
Участки коры, пораженные черным раком, цитоспорозом и европейским раком, необходимо лечить. Для этого острым ножом участки больной коры вырезают, захватывая по краям часть здоровой ткани, а затем дезинфицируют раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и замазывают садовым варом. Больную кору собирают и сжигают.
Опрыскивание деревьев фунгицидами против парши способствует борьбе с черным раком и другими болезнями коры.
Для лечения камедетечения рану зачищают с захватом 3–4 см здоровой ткани, дезинфицируют рану 1 %-ным раствором медного купороса и замазывают садовым варом.
Совет № 228
Появление наростов – желваков – на корнях молодых растений вызывает заболевание, известное под названием корневого рака, или зобоватости. Это одна из самых распространенных бактериальных болезней плодовых и других растений в питомниках.
Методы борьбы. Саженцы перед посадкой надо тщательно осматривать и удалять обнаруженные на корнях наросты. Корни после обрезки дезинфицируют в 1 %-ном растворе медного купороса (100 г на 10 л воды) в течение 5 минут, после чего промывают в воде.
Саженцы, у которых наросты появились на корневой шейке или главном корне, бракуют, так как такое повреждение может вызвать гибель растения.
Как выращивать фруктовые деревья
Как правильно выращивать яблоню
Совет № 229
Под закладку яблоневого сада наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными мореными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. Мощность перегнойного горизонта – более 18 см, реакция рН = 5–6,5. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5–2,0 м. Непригодны для закладки яблоневого сада торфяно-болотные почвы и если с глубины 50–70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена. На легких почвах необходимо орошение.
Совет № 230
Оптимальный срок для посадки саженцев: осенью – не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы; весной – через 3–5 дней после полного оттаивания почвы. Продолжительность посадки – 10–15 дней.
Совет № 231
Схемы посадки в зависимости от условий выращивания при использовании саженцев на карликовом подвое – 4–4,5 1–1,5 м, на полукарликовом подвое – 4–4,5 1,5–2 м, на среднерослом подвое – 4,5 2–2,5 м.
Совет № 232
Посадочные ямы необходимо подготовить заранее, желательно как минимум за месяц до посадки, чтобы дать время для усадки почвы. Их копают глубиной до 60 см и диаметром 1–1,2 м, перемешивая почву, вынутую из посадочной ямы, с удобрениями, желательно органического происхождения. При посадке почву осторожно подсыпают, закрывая корни, до уровня земли. Место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 10 см над поверхностью почвы. Подсыпая землю, время от времени осторожно уплотняйте почву в яме, чтобы обеспечить ее хороший контакт с корнями. После окончания посадки саженец поливают из расчета 3–4 ведра воды под яблоню.
Совет № 233
Саженцы, привитые на подвои М9, М26 и М27, необходимо выращивать привязанными к колу на протяжении всей жизни дерева. Колья должны быть крепкими, желательно дубовыми, диаметром примерно 5 см и высотой до 1,8 м. Кол забивают в посадочную яму так, чтобы под землей оставалось примерно 60 см от его длины и чтобы зазор между колом и стволом саженца был около 15 см. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом с интервалом в 30 см. Не применяйте проволоку или другие материалы, которые могут повредить кору деревца.
В первые два года необходимо периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг ствола и не врезался в кору по мере его утолщения. Более сильнорослые сорта требуют крепления к кольям в первые два года после посадки. Потом колья можно удалить.
Совет № 234
В течение первых 2 лет после посадки почву в приствольном круге содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10–15 см, шириной 1,0–1,2 м. В садах старше 2 лет в приствольный круг возможно внесение 1–2 раза за сезон гербицидов. Перед внесением гербицидов корневая поросль должна быть удалена. Гербициды вносят в безветренную сухую погоду. Не допускается попадание препарата на штамбы и листья деревьев.
Совет № 235
Система содержания почвы в междурядьях включает наличие естественного газона или искусственного залужения.
При создании естественного газона после посадки сада почву в междурядьях выравнивают. При появлении вегетирующих высокостебельных сорняков их скашивают. В дальнейшем травостой при высоте 10–15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.
При создании искусственного газона после культивации высевают травы: овсяницу луговую, мятлик луговой, овсяницу красную и др., а также смесь из двух – четырех трав. В дальнейшем травостой при высоте 10–15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.
Совет № 236
В первые 3–4 года после посадки яблоневых саженцев ежегодно вносят азотные удобрения в дозе 4–6 кг действующего вещества на 10 соток: до начала цветения – половину дозы; через две недели после цветения – остальное количество. При слабом росте деревьев применяют более высокие дозы.
При подмерзании корневой и надземной частей, ослабленном росте, повреждении болезнями и вредителями проводят внекорневые подкормки 0,5 %-ным раствором мочевины: первую подкормку – через 10–14 дней после цветения; вторую подкормку – через 1–2 недели после первой с добавлением хлористого калия.
Потребность в микроэлементах обеспечивается внекорневыми подкормками.
Для повышения завязываемости плодов используют микроудобрения, содержащие бор. Подкормку проводят однократно – до цветения или во время цветения.
Для улучшения хранения плодов можно проводить обработку солями кальция. Кратность обработки – 4–6 раз за сезон: первая – 0,5 %-ным раствором через 3 недели после цветения, вторая – 0,8 %-ным раствором через 2 недели после первой, третья и последующие – 1 %-ным раствором с интервалом 14 дней. Внекорневые подкормки можно совмещать с химическими обработками против вредителей и болезней.
Совет № 237
Обрезка кроны предусматривает господствующее положение проводника, удаляют сильно растущие вертикальные побеги и конкуренты проводника, удаляют побеги в зоне штамба. В кроне оставляют равномерно распределенные в пространстве побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному положению. Для предупреждения оголения боковые побеги длиной более 60 см укорачивают на 1/3 длины, рост нижних ветвей не ограничивают до заполнения отведенного дереву пространства, удаляют свисающие ветви. Горизонтальные ветви на стыках крон соседних деревьев переводят на боковое ответвление или подрезают во избежание загущения.
В дальнейшем сформированную крону поддерживают в размерах, определенных схемой посадки. Полускелетные ветви, конкурирующие по толщине с проводником, удаляют или переводят на слабое боковое ответвление. Нижний ярус ветвей должен быть длиннее, чем средний и верхний. Сохраняют соподчинение ветвей.
Совет № 238
Опыление – это процесс, при котором цветок яблони получает пыльцу с другого рстения перед началом оплодотворения. Большинство сортов яблонь – самостерильны и нуждаются в пыльце с других яблонь для оплодотворения. Успех перекрестного опыления обеспечивают пчелы, а также другие насекомые, питающиеся нектаром или пыльцой, ветер, дождь. Искусственное опыление проводят лишь при выведении новых сортов.
Какие сорта яблонь относятся к летним
Совет № 239
Грушовка московская. Старинный русский сорт. Зимостойкость высокая. Деревья средней силы роста с пирамидальной формой кроны. Урожайность хорошая, но периодичная. Плоды мелкие, округлые или слегка приплюснутые, слаборебристые. Основная окраска плодов зеленовато-желтая. Покровная окраска – красновато-оранжевый полосчатый румянец. Мякоть душистая, светло-желтая, сочная, нежная, кисловато-сладкая, хорошего вкуса. Созревают плоды в середине августа, лежат около двух недель. Плоды повреждаются паршой, осыпаются при созревании и сильнее других сортов повреждаются плодожоркой.
Мантет (сеянец Грушовки московской). Американский сорт. По зимостойкости несколько уступает Грушовке московской. Дерево средней силы роста с пирамидальной формой кроны. Урожайность хорошая, но периодичная. Плоды средней величины, округлые или слегка приплюснутые. Основная окраска плода зеленовато-желтая. Покровная – ярко-красный размытый румянец, часто покрывающий весь плод. Мякоть светло-желтая, душистая, сочная, кисловато-сладкая, прекрасного десертного вкуса. Поспевают плоды в середине августа, лежат около двух недель. Плоды повреждаются паршой, но в меньшей степени, чем плоды Грушовки московской. Созревают плоды на дереве неодновременно (требуется два-три сбора). Плоды при созревании осыпаются.
Солнцедар (сеянец Аниса алого). Дерево среднерослое, с раскидистой кроной. Зимостойкость высокая. Урожайность средняя. Плоды средней величины (около 100 г), округлой или широкоовально-конической формы. Основная окраска белая, покровная – алый размытый румянец с крупными белыми подкожными пятнами. Мякоть плода белая, сочная, нежная, с красными прожилками, хорошего винно-сладкого вкуса. При созревании плоды осыпаются.
Июльское Черненко (получен скрещиванием Аниса алого и Папировки). Сорт выведен С. Ф. Черненко в Мичуринске. Деревья сильнорослые, с округлой формой кроны. Зимостойкость высокая. Урожайность высокая, но периодичная. Плоды выше средней величины (120–140 г), плоско-округлой формы, светло-зеленой окраски с темно-вишневым матовым румянцем и сильным восковым налетом. Мякоть плода нежная, сочная, ароматная, очень хорошего винно-сладкого вкуса. Поспевают плоды в начале августа и хранятся не дольше недели. Плоды созревают на дереве неодновременно, при созревании осыпаются. Устойчивость к парше слабая.
Папировка. Прибалтийский сорт народной селекции. Деревья средней величины, с округлой формой кроны. Зимостойкость удовлетворительная. Урожайность высокая, ежегодная. Деревья подвержены ожогам коры и подпреванию корневой шейки. Плоды средней величины, на молодых деревьях крупные, но с возрастом сильно мельчают – до 50–70 г, округлой формы. На плоде имеется узкий шов, проходящий от чашечки к плодоножке. Во влажные годы плоды повреждаются паршой. Кожица плодов гладкая, сухая, светло-желтого цвета. Под кожицей разбросаны крупные беловатые пятна. Мякоть плода белая, нежная, сочная, крупнозернистая, кисловато-сладкая. Поспевают плоды в конце августа, лежат не более двух недель.
Какие сорта яблонь относятся к раннеосенним
Совет № 240
Десертное Исаева (получен скрещиванием Коричного полосатого и Уэлси). Сорт выведен С. И. Исаевым в Мичуринске. Деревья сильнорослые, с округлой, несколько поникшей кроной. Зимостойкость сорта примерно на уровне зимостойкости Папировки. Устойчивость к парше высокая. Сорт скороплодный и урожайный, но склонный к предуборочному опадению плодов. Плоды средней величины (около 100 г), округло-конической формы. Основная окраска плодов желтоватая, покровная – ярко-красный полосчатый румянец. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, с легкой пряностью десертного вкуса. Плоды поспевают в конце августа – начале сентября и хранятся три-четыре недели.
Медуница (получен скрещиванием Уэлси и Коричного полосатого). Сорт выведен С. И. Исаевым в Мичуринске. Деревья средней силы роста, с широкопирамидальной кроной. Зимостойкость высокая. Урожайность хорошая, с возрастом деревьев несколько периодичная. Устойчивость к парше высокая. Плоды выше средней величины (115 г), округло-конической формы, желтовато-зеленые, с солнечной стороны – коричнево-красные полосы. Поспевают в начале сентября и хранятся около месяца. Мякоть плодов светло-кремовая, сочная, нежная, очень сладкая, хорошего десертного вкуса.
Мелба (сеянец Мекинтоша). Сорт выведен в Канаде. Деревья среднерослые, с округлой слабораскидистой кроной. Зимостойкость сорта равна примерно зимостойкости Папировки. Во влажные годы сильно повреждается паршой. Сорт урожайный, но склонен к периодичности. Плоды выше средней величины, округлой или округло-конической формы с малозаметными ребрами. Основная окраска желтовато-зеленая, покровная – светло-красный размыто-полосатый румянец. Мякоть белая, нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкая, отличного десертного вкуса. Поспевают плоды в конце августа – начале сентября и хранятся до двух месяцев.
Какие сорта яблонь относятся к осенним
Совет № 241
Осенняя радость (получен скрещиванием Коричного полосатого и Уэлси). Сорт выведен С. И. Исаевым, 3. И. Ивановой, М. П. Максимовой, В. К. Заец в Мичуринске. Деревья сильнорослые. Зимостойкость высокая. Урожайность хорошая и ежегодная. Сорт устойчив к парше. Плоды выше средней величины (120 г), правильной округлой или округло-конической формы. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – полосатый красный румянец на большей части плода. Мякоть сочная, нежная, кисловато-сладкая, ароматная, хорошего десертного вкуса. Съем плодов – в середине сентября, хранятся три-четыре недели.
Шафран саратовский (получен скрещиванием Антоновки обыкновенной и Пармена зимнего золотого). Сорт выведен О. Д. Беркут на Саратовской опытной станции садоводства. Деревья сильнорослые, с широкораскидистой кроной. Зимостойкость и урожайность хорошие. Сорт устойчив к парше. Плоды средней величины (100 г). Основная окраска желтая, покровная – яркий карминовый румянец на солнечной стороне плода. Мякоть нежная, десертного кисловато-сладкого пряного вкуса. Поспевают плоды в середине сентября и хранятся до четырех месяцев.
Юный натуралист (получен скрещиванием Коричного полосатого и Уэлси). Сорт выведен С. И. Исаевым в Мичуринске. Деревья средней силы роста, с округлой кроной. Зимостойкость высокая. Урожайность хорошая, но периодичная. Сорт устойчив к парше. Плоды выше средней величины (120 г), плоско-округлые. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – ярко-красный размытый румянец. Мякоть сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса. Плоды снимают в конце сентября, в лежке они сохраняются около двух месяцев.
Какие сорта яблонь относятся к раннезимним
Совет № 242
Антоновка обыкновенная. Старинный русский сорт. Деревья средней силы роста, с полушаровидной кроной. Зимостойкость высокая. Урожайность хорошая. Сорт устойчив к парше. Плоды средней или выше средней величины, овально-конической и полушаровидной формы. Окраска плодов зеленовато-желтая, в лежке – желтоватая. Мякоть белая, крупнозернистая, сочная, с ароматом виннокислого столового вкуса. Поспевают плоды в начале октября, лежат около трех месяцев.
Коричное новое (получен скрещиванием Коричного полосатого и Уэлси). Сорт выведен С. И. Исаевым и М. П. Максимовой в Мичуринске. Деревья сильнорослые, с округлой кроной. Зимостойкость хорошая. Устойчивость к парше высокая. Молодые деревья на сеянцевом подвое начинают плодоносить на пятый-шестой год после посадки в сад и медленно наращивают урожай. Урожайность взрослых деревьев высокая, но периодичная. Плоды выше средней величины (135 г), правильной плоско-округлой или плоско-конической формы. Основная окраска кожицы зеленовато-желтая, покровная – неяркий красный полосатый румянец. Мякоть сочная, нежная, ароматная, кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают во второй половине сентября и хранятся до конца января. В отдельные годы плоды повреждаются на дереве плодовой гнилью.
Какие сорта яблонь относятся к среднезимним
Совет № 243
Лобо (сеянец Мекинтоша). Сорт выведен в Канаде. Деревья среднерослые, с негустой кроной. По зимостойкости и устойчивости к парше – на уровне Мелбы. Урожайность хорошая и ежегодная. Плоды выше средней величины (130 г), плоско-округлые, с розово-красным крапчатым румянцем. Мякоть нежная, сочная, ароматная, отличного кисло-сладкого вкуса. Плоды снимают в конце сентября. В лежке они могут сохраняться до конца февраля. Сорт желательно выращивать на скелетообразователе.
Селигер (получен скрещиванием Осеннего полосатого и Уэлси). Сорт выведен А. В. Петровым в Научно-исследовательском зональном институте садоводства Нечерноземной полосы. Деревья среднерослые, с округлой кроной. Зимостойкость высокая. Сорт скороспелый, паршой не повреждается. Урожайность обильная и ежегодная. Плоды выше средней величины (120 г), округлые. Основная окраска кожицы желтая, покровная – красный полосатый румянец. Мякоть сочная, слегка пряная, кисловато-сладкого вкуса. Плоды поспевают в конце сентября и лежат до апреля.
Уэлси (сеянец сорта Питер). Сорт выведен в Канаде. Деревья среднерослые, с округлой кроной. Зимостойкость средняя, на уровне Папировки. Урожайность высокая и ежегодная. Устойчивость к парше высокая. Плоды средней величины (100 г), плоско-округлой формы с небольшим конусом к чашечке. Основная окраска кожицы бледно-желтая, покровная – красный размыто-полосатый румянец. Мякоть белая, очень сочная, хрустящая, приятного кисло-сладкого вкуса, со специфическим ароматом. Созревают плоды в конце сентября, в лежке сохраняются до конца января.
Звездочка (получен скрещиванием Пепина литовского и Аниса). Сорт выведен С. Ф. Черненко в Мичуринске. Деревья среднерослые, с округлой кроной. Зимостойкость хорошая. Устойчивость к парше высокая. Плодоносить деревья начинают рано, но урожайность умеренная. Плоды ниже средней величины (85 г), округло-конической формы. Основная окраска кожицы желтоватая, покровная – темно-вишневый размытый румянец. Мякоть белая с прозеленью, кисло-сладкая. Плоды созревают в конце сентября, лежат до марта. Недостаток сорта – отхождение скелетных ветвей от ствола под острым углом. Желательно сорт выращивать на выносливом скелетообразователе.
Какие сорта яблонь относятся к позднезимним
Совет № 244
Ренет Кичунова (сеянец Ренета пепинового). Сорт выведен С. Ф. Черненко в Украине. Деревья сильнорослые, с округлой или полушаровидной кроной. Зимостойкость и устойчивость к парше высокие. Урожайность высокая, но неравномерная по годам. Плоды выше средней величины, плоско-округлые, ребристые в верхней части. Основная окраска кожицы зеленовато-желтая, покровная – размытый красноватый румянец. Мякоть плотная, душистая, сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса. Съем плодов проводят в конце сентября, хранить их можно до мая.
Богатырь (получен скрещиванием Антоновки обыкновенной и Ренета Ландсберга). Сорт выведен С. Ф. Черненко в Мичуринске. Деревья сильнорослые, с округлой кроной. Зимостойкость средняя. Урожайность хорошая и ежегодная. Плоды крупные (до 200 г), ребристые, плоско-округлой формы. Основная окраска светло-зеленая, покровная – слабый полосатый румянец. Мякоть сочная, ароматная, кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в середине октября, лежат до мая. Сорт желательно выращивать на скелетообразователе.
Спартан (получен скрещиванием Мекинтоша и Ньютона). Сорт выведен в Канаде. Деревья среднерослые с несколько пониклыми ветвями. Зимостойкость сорта на уровне Мелбы. Урожайность хорошая и ежегодная. Устойчивость к парше высокая. Плоды средней величины (110 г), округло-конической формы. Основная окраска кожицы светло-зеленая, покровная – темно-вишневый румянец почти по всему плоду. Мякоть зеленовато-белая, кисло-сладкого десертного вкуса, с приятным ароматом. Плоды созревают в середине октября и хорошо хранятся до апреля – мая. Сорт желательно выращивать на скелетообразователе.
Маяк (получен скрещиванием Коричного полосатого и Розмарина белого). Сорт выведен А. В. Петровым в НИЗИСНП. Деревья сильнорослые, с редковатой широкой кроной. Зимостойкость высокая. Плоды выше средней величины (125 г), округлые. Основная окраска кожицы желтая, покровная – полосатый красный румянец. Мякоть сочная, пряная, кисло-сладкого вкуса. В дождливое лето плоды сильно повреждаются паршой. Снимают плоды во второй половине сентября. Лежат они до мая.
Как правильно выращивать грушу
Совет № 245
Агротехника груши имеет свои особенности, поэтому, выбирая место для посадки, следует придерживаться определенных правил. У груши глубоко залегающая корневая система, которая требует глубокой, рыхлой, богатой питательными веществами и достаточно влажной почвы. Место она предпочитает светлое, защищенное от ветра, грунтовые воды должны быть достаточно далеко от корневой системы. Лучшими для груш являются суглинистые и глинистые почвы, плохими – тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы.
Совет № 246
Если груша привита на карликовый подвой, то надо иметь в виду, что она предъявляет высокие требования к условиям произрастания. Корневая система у нее расположена близко к поверхности почвы, морозостойкость их низкая, такие растения раньше зацветают, под заморозки могут попасть цветки и даже молодые завязи плодов. В суровые зимы при длительном снижении температуры до –35 °С такие деревья гибнут.
Совет № 247
Сажать груши можно осенью и весной. Для весенней посадки посадочные ямы готовят осенью, а для осенней – за 3–4 недели до посадки. Размеры ям имеют большое значение для роста и развития растений, особенно если перед посадкой не проводили глубокую обработку почвы. Слишком маленькие посадочные ямы плохо отражаются на росте, развитии и приживаемости растений. Для груш, привитых на сильнорослый подвой, диаметр ямы должен быть 100–120 см, глубина ямы – 50–60 см. Для груш, привитых на карликовый подвой, диаметр ямы – 60–70 см, глубина – 50–60 см.
При выкапывании посадочных ям верхний плодородный слой складывают в одну сторону, а нижний – в другую. При посадке на бедных песчаных почвах следует добавить глину, торф или компост из расчета 1/2—1/3 объема почвы ямы. Для улучшения глинистых и тяжелых суглинистых почв готовят рыхлые почвенные смеси, которые смешивают с верхним плодородным слоем. Кроме того, в каждую посадочную яму вносят 25–30 кг органических удобрений. Также при посадке (в каждую посадочную яму) добавляют минеральные удобрения из расчета 0,8–1 кг суперфосфата, 0,1–0,15 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы, а также 1,5 кг извести. Азотные удобрения вносят только весной.
Совет № 248
Перед посадкой саженцы внимательно осматривают: все поврежденные ветви и корни обрезают, стараясь при этом как можно лучше сохранить корневую систему. У подсушенного посадочного материала корневую систему опускают в воду на 10–12 ч для восстановления нормального тургора тканей. При посадке корневую систему погружают в глиняную болтушку, затем в центр заранее вырытой ямы вбивают кол и засыпают на 1/2 объема верхним слоем хорошо удобренной почвы. Землю насыпают так, чтобы вокруг кола образовался холмик.
Саженец устанавливают на холмик с северной стороны кола, чтобы предохранить ствол растения от весенне-зимних солнечных ожогов. Корни хорошо расправляют и засыпают рыхлой плодородной землей. Во время засыпания ямы растение несколько раз встряхивают, чтобы почва лучше и плотнее прилегала к корневой системе и не образовывались пустоты. Затем почву хорошо уплотняют – начиная от края к середине. Корневая шейка у посаженного дерева должна быть на 4–5 см выше уровня почвы. Вокруг каждого растения делают лунку. Независимо от состояния погоды и влажности почвы посаженные растения поливают, используя для этого 2–3 ведра воды на одно растение. После полива почва оседает, устраняя при этом все пустоты, и создается хороший контакт с корневой системой. Затем почву вокруг растения мульчируют – для сохранения влаги и предупреждения образования корки. В качестве мульчи можно использовать самые различные материалы: перегной, опилки, торф. Слой мульчи должен быть не менее 5—10 см.
Совет № 249
При посадке между саженцами оставляют расстояние с учетом сортовых особенностей груш, чтобы обеспечить достаточную площадь питания и освещения. Для растений с округлыми кронами расстояние между рядами должно быть 7 м, для растений с плоскими кронами – 5 м. Расстояние между растениями в ряду – 3,5–4 м. Если груша привита на карликовые подвои, расстояние между рядами – 4–5 м, между растениями в ряду – 1,5–2 м.
Совет № 250
В первый год посадки груша растет слабо и весной в обрезке не нуждается.
Крона взрослой груши – более светлая и редкая, годичные приросты сильные; если их не обрезать, то образуется мало разветвлений. Поэтому побеги годичного прироста следует укорачивать примерно на 1/4, тогда будут появляться боковые разветвления.
При старении дерева ежегодные приросты побегов ослабевают и образуется меньше древесины. Единственным способом вызвать прирост и усилить закладку молодых плодовых образований остается укорачивающая обрезка по типу легкого омоложения. Такую обрезку проводят раз в 2–4 года и состоит она в том, что ветви по всей периферии и частично внутри кроны обрезают на боковые ответвления и плодовые образования.
Совет № 251
Груша требует больше калийных удобрений, чем яблоня. Считается, что оптимальное соотношение азота, фосфора и калия для груши – 2:1:5. Азот вносят ежегодно до цветения и после второго опадания завязей. Органические удобрения вносят вместе с фосфоро-калийными – 20–30 кг перегноя или торфо-навозной смеси с добавлением 500 г суперфосфата, 800 г хлористого калия и 1 кг извести раз в 4–5 лет. Удобрения вносят в глубокую кольцевую канавку по периферии кроны, смешивая с землей; канавку заравнивают.
Полезно подкармливать грушу 0,4 %-м раствором мочевины (более слабым, чем для других деревьев).
Какие сорта груши рекомендуется выращивать на садовых участках
Совет № 252
Бере Арданпон. Дерево сильнорослое. В молодом возрасте чувствительно к холоду. В пору плодоношения вступает поздно. Урожайность высокая. Плоды крупные. Мякоть очень сочная, сладкая, ароматная, с небольшой терпкостью, отличного вкуса. Плоды можно хранить до января.
Бере Боск (Бере Александр). Дерево среднего размера, недостаточной зимостойкости. Успешно развивается в защищенных местах, имеющих плодородную почву. В пору плодоношения вступает рано, в возрасте 5–6 лет. Урожайность обильная. Съемную зрелость плоды приобретают в середине сентября. Для более длительного хранения съем их задерживается дополнительно на 10–15 дней. Плоды выше средней величины. Мякоть желтовато-белая, тающая, очень сочная, прекрасного вкуса, с миндальным ароматом и пряностью.
Бере зимняя Мичурина. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Этот сорт хорошо удается только в защищенных местах, имеющих плодородные почвы. Дерево среднего размера. В пору плодоношения вступает обычно в возрасте 6–7 лет. Урожайность высокая. Съемная зрелость плодов наступает в середине сентября. Созревшие плоды хорошо держатся на дереве. Будучи сняты преждевременно, они теряют лежкость и имеют повышенную терпкость. Плоды средней величины, сочные, пряно-сладкого вкуса. В лежке их можно хранить до февраля. Имеется несколько разновидностей (форм) этого сорта.
Бергамот осенний. Дерево среднего размера, зимостойкое, с хорошей устойчивостью против болезней. Успешно развивается только на достаточно влажных почвах. В пору плодоношения вступает в возрасте 8–9 лет. Урожайность хорошая. Съемную зрелость плоды приобретают в середине сентября. Плоды мелкие, со сладкой, слегка пряной мякотью. Хранить их можно до ноября. Потребляют их свежими, а также идут они для сушки.
Бессемянка. Дерево средней величины. В пору плодоношения вступает в возрасте 8–9 лет. Урожайность высокая. Плоды средней величины, созревают на дереве в середине августа. Мякоть дынно-желтая, полутающая, сладкая. В лежке плоды можно хранить около 20 дней. Потребляют их свежими. Хороши также для сушки и приготовления компотов и варенья.
Вильямс летний. Сорт пользуется мировой известностью. Дерево умеренной силы роста, средней величины. К почве оно не требовательно, но недостаточно морозостойко. В плодоношение вступает рано. Урожайность большая. Съемная зрелость урожая наступает в конце августа – начале сентября. Плоды крупные. Мякоть желтовато-белая, тающая, сочная, сладкая, с приятной кислотой и мускатным ароматом, замечательного вкуса. Плоды идут в потребление свежими. Особенно хороши для сушки и компотов.
Деканка зимняя (Зимний дюшес). Успешно произрастает только на богатых и теплых почвах. Дерево среднего размера. В пору плодоношения вступает в возрасте 6–7 лет. Плоды приобретают съемную зрелость очень поздно – в период листопада. Будучи сняты с дерева преждевременно, они теряют свои качества. Плоды крупные, прекрасного вкуса, с белой, нежной, маслянистой, тающей, сладкой, ароматной мякотью. В лежке сохраняются до апреля. Этот сорт дает особенно хорошие результаты на карликовых подвоях.
Читать бесплатно другие книги:
